ZRain писал(а) 19 авг 2014, 09:54:В 2009 году на Иссык-Куле впервые опробовал свой D40 до сих пор тоже со мной)) Когда-то дали себе обещание два раза в одно место/страну не возвращаться,ведь этих мест так много на планете. Объездили уже много стран, но как же тянет опять в Кыргызстан в т.ч. посмотреть и юго-запад страны. Страна влюбляет в себя потрясающе мощными красивыми горами, климатом, необыкновенным озером-жемчужиной региона...
Полностью согласна )) Я даже сразу по следам поездки наметила для себя несколько "долгов", за которыми стоило бы вернуться. Что уж говорить о воспоминаниях спустя годы..!
Интересный город, на 90 процентов населенный узбеками, с более чем двухтысячелетней историей. В XII веке Узген был второй столицей государства Караханидов, памятники той поры - минарет и мавзолеи - являются уникальным историко-культурным наследием. Собственно, посмотреть эти сокровища мы и приехали. А также поставили себе задачу поесть узбекского плова, приготовленного из знаменитого узгенского риса кирпичного цвета, совершенно особенного сорта.
Водитель маршрутки высадил нас у обочины, сказав: "Вот, вы в самом центре. Здесь - базар. А напротив - минаро. Всё рядом!"
Мы планировали забежать на базар, найти чайхану с зеленой вывеской, которая была запримечена заранее (мол, здесь готовят самый вкусный плов), заказать килограмм плова на четверых, а в течение часа, пока плов готовят, пройтись через дорогу и посмотреть древние строения. Вышло всё несколько сложней, и виной тому опять не учтённый нами рамадан, будь он неладен. Когда мы заявились на базар и начали спрашивать дорогу, нас направляли почему-то в совсем другое место "красиво очень, над рекой, такой вид! Поехали, здесь недалеко, я отвезу!" Мы мнению таксистов особо не доверяли, и ехать никуда не планировали, зная-то, что есть отличное место прямо на базаре. Через минут десять заведение с зеленой вывеской было найдено, но оказалось закрыто в дневное время. Расстроившись и не найдя ничего другого, мы вышли на главную улицу и поплелись по ней, спрашивая прохожих. А те не особо-то знали, где можно поесть в это время плова. Наконец один нашелся и показал нам рукой дорогу: по главной дороге города, если стоять спиной к базару, идём направо местров 400, доходим до автомобильного кольца с по-восточному напыщенным памятником с барсами, и левее памятника, на противоположной стороне будет кафе. Так мы и поступили, вскоре дойдя до пункта назначения.
Затем была короткая сценка под названьем "И нашим, и вашим". Заходим, спрашиваем про плов, сколько и как долго готовится. Девушка с минуту стоит молча, оглядывая нас. Что-то прикидывает в голове ))) "Час готовим плов под заказ, 1350 сом килограмм". О, нет, это дорого, я знаю, что плов в той чайхане, которую мы собирались посетить, стоил 700 сом за килограмм. Говорю девушке о семистах сом. Она вновь "зависает" ненадолго, потом убегает наверх советоваться. Через две минуты показывается: "А вас устроит, если плова будет 700 грамм? Хватит?" Хм.. Ну, в общем хватит, но почему вдруг? Оказывается, они предлагают сделать нам 700 грамм плова за 700 сом, немного скинув цену, но и подогнав размер порции под наше ценовое предложение. Хитро! )))
Самым интересным оказалось то, что это было именно то кафе с видом на реку, в которое нас предлагал отвезти таксист на базаре. Место и правда очень красивое. Река Кара-Дарья, исток знаменитой Сырдарьи (сливается с Нарыном в Ферганской долине), растекалась под нами в широченной долине десятками рукавов, как совсем недавно река Кара-Ункур, только в больших масштабах.
Заказав плов и выпив по пиалке чая, мы всё же решили пойти к знаменитым древностям, пусть идти теперь нужно дольше. По дороге нас окликнул молодой человек, обрадовавшийся русской речи, местный политик и бизнесмен, учившийся раньше в питерском ВУзе. К знакомству и дальнейшему общению с ним мы поначалу также были несколько насторожено настроены. Но это оказался почти единственный на юге стране человек, не пытавшийся набить за наш счет карман чуть плотней, а напротив, оказавший помощь с жильём в Оше, угостивший нас вкусным ужином и вообще воспринимавший нас скорей как гостей, а не как туристов. Спасибо! Но о плове потом. А пока вернемся к наследию карханидской эпохи.
Пройдя по той же главной городской дороге вдоль базара назад, подошли к скверику на противоположной стороне и вышли на площадь с большим набором памятников, посвященных военным событиям предыдущего века. За площадью здание администрации, а напротив него виднеется минарет на городище Древнего Узгена. Заходим в калитку, вход свободный. И вот перед нами и минарет, и мавзолей чуть дальше. Минарет имеет высоту 27 метров, а его первоначальная высота была 44 метра.
Особенностью зодчества Средней Азии той эпохи было почти полное отсутствие глазурованной плитки, но разнообразие интересных орнаментов из кирпича и терракоты. Поначалу минарет не очень впечатляет "не ценителя", но вглядываясь, нельзя остаться равнодушным.
У тройного мавзолея контраст между впечатлениями от первого взгляда и детального осмотра еще больше. Издалека - невысокое и не очень большое кирпичное здание. Здание возраста, достойного уважения (центральная его часть построена около 1000 лет назад, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно).
А после подходишь ближе и начинаешь рассматривать, изучать замысловатые узоры удивительной караханидской кладки. И это всё сделано из простого кирпича!
Так как порталы созданы в разное время, они иллюстрируют развитие и различия, обусловленные течением времени. Центральный портал более суров и сдержан. Строгие линии, крупные узоры. Северный - расцвет, классика. Южный - период упадка династии, этот портал наиболее витиеватый, узоры мелкие и удивительно сложные. В качестве примера привожу северную часть:
Можно войти внутрь мавзолеев, вход также свободный. Однако снаружи много интересней. Двери заслуживают отдельного внимания. Огромные, тяжелые, резные.
На обратном пути к кафе произошел забавный эпизод. Когда мы шли по дороге, нас догнал на автомобиле наш новый знакомый, узнал, куда мы направляемся и предложил подвезти. В этом кафе, оказывается, готовят далеко не лучший плов из возможных, но нам выбирать не пришлось: всё закрыто. Затем наш друг сказал, что имеет полчаса свободного времени, и потому с удовольствием поболтает с нами немного в кафе. Заодно, как он заявил, пусть сделают всё как надо ))) И вот картина: уйдя час назад вчетвером, мы возвращаемся в сопровождении персоны, которую, по его словам, тут все знают. После чего наш сопровождающий подходит к официантке, долго ей что-то втолковывает, и мы понимаем со временем, что плов для нас будут переделывать! ))) Мы были смущены, но обрадованы таким поворотом.
И вот через час, уже после того как ушел наш новый друг, с которым мы говорили обо всем на свете, приносят наш плов. Две огромных тарелки восхитительного, аппетитного, очень ароматного плова!
Плова ну никак не 700 грамм, и одолеть его мы не смогли, хоть и старались изо всех сил. Теперь это эталонный плов, с которым я сравниваю остальные, пока безнадежно проигрывающие. А риса на базаре прикупить надо было...
Созерзая виды и неспешно поедая плов, мы расслабились и чуть было не забыли, что к ночи нам нужно ехать в Ош, благо жильё искать не нужно было: наш новый знакомый позвонил и договорился о съёме двухкомнатной квартиры для нас. Наконец, мы вскинули на плечи рюкзаки и в который раз пошли к базару, около которого, как известно, весь транспорт. Увы, маршрутки уже не ездили: поздно. Пришлось ехать на такси за 400 сом со всех. Будь мы на маршрутке, уехали бы за 50 сом с носа, то есть в два раза дешевле. Между Узгеном и Ошем всего 50 с лишним километров.
Последний раз редактировалось Ultramarine 21 янв 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за столь быстрое продолжение рассказа. Фотографии - просто класс!!! Боже,как в жизни бывает. Ведь в Узгене провела ни одно лето,но это было детство. А только теперь узнаю, какая богатая история этого города. Большое спасибо вам за это. А вот Сыр-Дарья осталась в памяти. Там,действительно,очень красивые места.А благодаря человеку,которого вы встретили, вы отведали настоящий плов,я даже почувствовала его аромат. Так приятно читать,видя положительные эмоции людей. Буду ждать продолжения.
Ultramarine писал(а) 19 авг 2014, 16:39:А риса на базаре прикупить надо было...
Не расстраивайтесь, рис сейчас и у нас купить можно. Не знаю, как в Минске, а я в Смоленске на рынке постоянно девзиру покупаю. Правда не бюджетно конечно, рублей 200-250 за кило. Ну и особенности приготовления плова из этого риса тоже свои есть.
Узгенский рис можно было еще купить на базаре в Бишкеке,но в России узгена я не видел.
Для поездок в Кыргызстан совет для российского туриста- одежда должна быть простая, не броская, без изысков( к примеру красные кросовки Nike))). Попытаться слиться с толпой) Входя в магазины или в кафе говорить сразу - мы туристы из Бишкека,приехали посмотреть родину. Россияне очень выделяются. Их видно из далека. Отправился как то друг в магазин под Чол-Полпонатой на Ыссыкуле. Про то ,что говорить он знал. Но его раскусили в два счета,хотя сказал ,что из Бишкека) Ибо одет был как серфер на пляже Калифорнии,а во вторых зашел за Red Bull-ом. Продавщица сказал у нас так не одеваются и такие напитки не пьют) В итоге получил Red Bull в две цены
tan54, Спасибо! Можно было бы "копнуть" историю дальше, но это ощутимо даже при четырехчасовом пребывании ))
Гек(брат Чука), О, вот как! Стоит посмотреть при случае. Смоленску повезло, видимо, на регулярные поставки риса ) В любом случае, если куда-то его привозят, это обнадеживает.
<MFJ>SimSim, Кстати, да, Бишкек, как и любая столица, значительно более разношёрстен и интернационален. И русских там много. Так что тактика может быть крайне удачной, соглашусь. Для способных актёров )))
Треккинг по Терскей Алатоо на 2 недели (в районе Каракола), после - юж. берег Иссыкуля и оз. Сонкель.
Отличные планы! Знакомый тоже по Терксей Алатоо будет ходить в это же время. Ну а мы там были в Каракольском ущельи, поднимались к озеру Ала-Коль и дальше в Арашан. Красивенное оно, озеро! И Сон-Коль замечательное, там такие просторы, столько воздуха..
Прекрасный отчёт. Я жил в детстве в районе Джалал-Абада, потом переехали в Бишкек. Всегда туда и обратно катались через перевалы. Когда живёшь там, то не замечаешь всех красот. Был там в этом году, ездил в Ала-Арчинское ущелье, на шашлыки)) А ещё в Тёплые ключи, покупаться в горячих источниках. Если кому нужна мин консультация по Бишкека и пригороды, могу подсказать.
Ош — второй по численности город Киргизии, называемый южной столицей. Город необычайно древний (найдены следы селений трёхтысячелетней давности), многонациональный (узбеки, киргизы, русские, турки, татары, уйгуры, таджики и др.), спокойный и патриархальный. Город расположен в предгориях Алайского хребта, в оазисе Ферганской долины, издавна населённом людьми. Летом 2010-го года город оказался в эпицентре столкновений между киргизами и узбеками, приведшие к многочисленным жертвам и разрушениям (город был сожжен на большую часть).
В город мы приехали поздно вечером и сразу же заселились за 2000 сом в двухкомнатную квартиру на проспекте Масалиева, что в 15-20 минутах ходьбы от самого центра города. Поздней стало ясно, что 2000-2500 сом - это довольно стандартная цена за квартиру, а вот условия могут весьма различаться. Если бы нам не повезло с таким быстрым поиском жилья, мы, скорей всего, поехали бы заселяться в одну из многочисленных гостиниц. Например, в 12-этажную гостиницу "Ош-Нуруу", бывший советский "Интурист". Вечером мы немного прогулялись по проспекту, на котором жили, и он показался нам весьма европейского вида: широкий, шумный, увешанный светящимися рекламными вывесками и сплошь занятый кафе и магазинами. Впрочем, не без характерных особенностей. Например, тот же Wi-fi оказалось найти в городе делом непростым. В нашей квартире его не было, ни в одной из всех сдаваемых квартир, даже в "элитной" четырехкомнатной. В центре города на следующий день все разводили руками в кафе, некоторые даже удивленно вскидывали брови. Но место, где можно было установить связь с миром, мы всё же нашли. Это оказалось кафе "Бишкек" на том же проспекте Масалиева, точный адрес выяснить, увы, не удалось.
Наутро мы позавтракали в квартире и отправились в центр гулять. По пути пополнили баланс на счете мобильного оператора "О!". Пополнение происходит забавным способом: называешь женщине в киоске номер телефона и сумму, она всё старательно записывает в толстую тетрадку, потом набирает код на своём телефоне... Услуга эта стоит от 3 до 5 сом.
В планах знакомства с городом было поднятие на гору Сулайман-Тоо, виды с неё, посещение музея, а после горы - небольшая прогулка по городу с захватом базара. За исключением базара, всё запланированное успели. До центра шли пешком. Можно воспользоваться транспортом и доехать маршрутками за 20 сом, но пешком интересней. Отдельные районы города будто перемещают прогуливающихся по ним в разные страны и времена. Значительная часть города застроена в советскую эпоху. Типично совковые строения: администрация, филармония, Кыргызтелеком... небольшие скверы между зданиями.
Кварталы с пятиэтажками. Вроде вполне привычного вида, но с характерными архитектурными элементами на фасадах, и в целом более песочного цвета, а также более сухие и захламленные ))
Интересная деталь, здорово украшающая дома - многочисленные мозаики на торцах зданий. Материалы и темы сюжетов - самые разные, от исторических национальных к соцреализму, а также к абстрактным узорам.
Миновав советскую застройку, внезапно оказываешься в среднеазиатском базаре-автостанции-общепите, сложно выделить что-то, люди, автомобили, мешки с товарами - всё перемещается, суетится, плавно движется, шумит вокруг. Жизнь кипит.
Через грязную и высохшую речку Ак-Буура по одному из пешеходных мостиков переходим дальше и оказываемся в сердце города, здесь жизнь течет неспешно и расслабленно, и всё выглядит так же, как и многие десятилетия назад, если не больше. Сердце города - это священная гора Сулайман-Тоо (или попросту Сулейманка в народе), которая возвышается над городом, придавая даже самым обычным городским пейзажам некий особый, таинственный, новый вид. С вершины горы виден, как на ладони, весь город: огромный, но примущественно малоэтажный. Советские кварталы и узбекские махалли с двориками за непроницаемыми заборами, всё это перемежается шпилями многочисленных минаретов и редкими многоэтажками. Кроме того долгое время важной достопримечательностью Оша был также крупнейший некогда в Азии базар. После событий 2010 года он значительно "сдулся" и теперь не представляет собой былого грандиозного зрелища.
На гору можно подняться по дорожкам с двух противоположных сторон. Мы поднимались от центра, со стороны проспекта Ленина. Вход - за символическую плату, 5 сом. После входа проходишь через беседку и начинаешь подъем по лестнице.
Подниматься совсем немного - гора возвышается над городом метров на двести, и полтора километра в длину. Но, как справедливо было отмечено, она не выглядит горой, а кажется полуразрушенным глиняным дворцом. Оттого и размеры горы воспринимаются иначе: она выглядит громадной. Нам не удалось сделать снимок горы целиком, но не показать её в отчете я не могу, поэтому привожу фотографию, снятую из окошка взлетающего самолёта блоггером Varandej, чьи рассказы о Киргизии я читала с огромным удовольствием.
На горе Сулайман-Тоо, по легенде, молился Соломон, отсюда и название. Гора имеет пять вершин:: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора), Рушан-Тоо и Ээр-Тоо (Седло-гора). На первой вершине находится смотровая площадка и так называемый домик Бабура, наподобие маленькой мечети.
Со смотровой площадки открывается живописный вид на город. Вот они, бескрайние пространства узбекских махаллей:
На одном из склонов располагается древнее кладбище, рядом с крупнейшей в Киргизии мечетью Сулейман-Тоо, от неё же и тянется вверх вторая из двух дорожек к вершинам горы.
Идя от смотровой площадки дальше по склону, проходим мимо читающей молитвы или иные тексты группы людей, которые знаками попросили нас не разговаривать громко, затем идем мимо "лечебных" камней с углублениями с табличками, дальше - отполированный до блеска камень, по которому непременно следует скатиться, как по детской горке, для укрепления здоровья. Я читала где-то прежде, что скатываются по камню женщины для улучшения "плодовитости", однако семья, находящаяся рядом, настоятельно рекомендовала прокатиться по камням всем нам, а также отправила на камни детей.
Дальше по склону - множество пещер, гора прямо изрыта ими, широкими, узкими, отполированными тысячами тел. В одной из них, самой крупной, устроен краеведческий музей, в который невозможно не зайти летом хотя бы по той причине, что там изумительно прохладно, особенно в контрасте с изнуряющей жарой вокруг. Большое "окно" с надписью "музей" - это, как ни странно, выход, а вход расположен чуть ниже по тропе. Вход в музей - 20 сом. Внутри предметы быта, чучела животных и фигуры первобытных людей, копии петроглифов.
Спустившись с горы по второй лестнице, мы повернули направо и побрели сперва по широким и пыльным улицам, потом вдоль глухих махаллей дальше, держа ориентировочный курс "домой".
Часто нам встречались дома мелких ремесленников или торговцев, работающих на дому, а также небольшие дворики-производства. Вот, например, изготавливаются тандыры.
Еще через час мы вернулись в знакомого и родного вида кварталы города, и привычным уже путем вернулись.
После возвращения домой и обеда в упоминаемом мною кафе "Бишкек" мы поймали такси и за 100 сом доехали до базарчика, где кучкуются машины, обслуживающие южное направление. Нам нужно было уехать в Алайскую долину. Об этом - чуть позже.
Последний раз редактировалось Ultramarine 21 янв 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Прошлую часть рассказа я закончила на том, что мы собрали рюкзаки и доехали до места, где собираются машины, обслуживающие южное направление. Было хорошо известно, что вплоть до Гульчи (районный центр в полутора часах езды от Оша) хорошо ходит любой вид транспорта. А дальше по Памирскому тракту едут, в основном, туристы, и общественный транспорт представлен одной маршруткой, на которую мы и надеялись, но информации про неё не было. Приехав, мы то и увидели: большое множество маршруток в разные направления, но наша единственная, оказалось, ходит один раз в день, и уже уехала утром. "Приходите завтра!" Завтра с нашим планом было недопустимо. Значит, поедем на машине. Подготовка к поездке показала, что дешево в этом направлении уехать на такси почти нельзя. Но постараться можно. Ну, начинаем торговаться )))
- Куда, куда вам ехать? Поехали! - нас обступила толпа. - В Сары-Могол, в Алайскую долину. - Поехали. 100 долларов! - Сто!? Ну нет, давайте за 2000 сом за всех. - О, ребята, так не пойдёт. 100 долларов. Ну или давайте 5000 сом. Ладно, четыре тысячи...
Как и ожидалось, цену сбрасывать они совсем не желали. Поспорив немного и поняв безуспешность сего мероприятия, мы сделали круг почёта по пятачку в надежде найти более уступчивых таксистов. Но нет: все они крутились в одном месте, и порядок цен также держали.
- Там же 300 километров! Вам, что, денег жалко? - ну да, вообще-то жалко, карманы не бездонные, - да и 217 километров там, как оказалось.
А потом нам неожиданно повезло. Не то чтобы очень, но вполне себе. Таксисты, не желая уступать, стали приводить в качестве аргумента тот факт, что им возвращаться надо, а никто не ездит назад. И мы предложили им вариант отвезти нас туда, а завтра в первой половине дня вместе вернуться назад. Такое предложение пришлось им по душе. Правда, поначалу они вновь задрали нам цену, но в итоге один из водителей согласился прокатить нас туда-обратно за 100 долларов (5200 сом). Зовут его Арст(л?)анбек, и он - второй человек в нашей предпоходней поездке, с которым было крайне приятно иметь дело. Особенно в сравнении с его другом, с которым нам пришлось связаться потом. Арстанбек, не устаю его хвалить, на ура выполнил всю работу, знал дорогу (это несомненное, казалось бы, для водителя качество далеко не всегда присутствует, как уже показал опыт с поездкой Бишкек-Арсланбоб), нигде не подвёл, открыт и приятен в общении, помогал нам при затруднениях, отвозил и забирал нас с реки, хотя это было уже сверх договорённости, и вообще по-человечески заботился о нас.
Мы выехали из Оша в 14.30, через арку, от которой начинается Памирская улица, переходящая в знаменитый Памирский тракт. На выезде купили две дыни (100 и 150 сом за штуку, разные сорта). Долгое время мы едем по плодородной долине, где мелкие населенные пункты перетекают один в другой, и нет ни одного клочка бесхозной земли. Вдоль дороги - большое количество живности. Особенно нас умиляли телята, такое количество молодых совсем бычков мы видели впервые. А также ослики, стоящие у дороги. Я уже говорила, что их часто называют "гаишниками"? )) Кстати о гаишниках, водитель рассказывает нам, что это - самая выгодная профессия, куда просто так не попасть... И вообще много разговоров о коррупции, о разрухе. Но не со злобой всё, а так, печально-ностальгически...
Примерно через час начинаем плавно подниматься вверх, потом круче - и вот мы на первом перевале дороги, а всего их будет три. Перевал Чыйырчык, подсказывает мне гуглокарта, а на самом перевале было несколько иначе, кажется. Примерно с этих мест почва становится красного цвета. После будут красного цвета скалы. И, наконец, красная река в Алайской долине. А пока мы делаем остановку на перевале (2406м) и созерцаем ярко-рыжие обрывы..
на этом фото, кстати, наш водитель, прислонившийся к машине:
И быт юрт, стоящих на перевале:
Еще через полчаса проезжаем тот самый районный центр Гулча (или Гюльча, кто как произносит). Здесь стоит памятник Алымбеку-датка и его жене и Курманджан-датка, личностям, крайне важным для Ошского региона. А после Гулчи начинается КРАСОТА. Мы едем по долине одноименной реки Гулча, которая петляет то слева, то справа от трассы.
Вскоре начинаются красные клифы (обрывы) по краям поймы реки.
На небе сгустились облачка, и света для съемки из окна машины стало маловато, поэтому вот такое качество. Но красоту долины оценить можно.
А вот это фотографировали на обратном пути. Красные скалы напоминают пейзажи Невады. Однако здесь еще и быстрая чистая река.
Красные горы и нежная зелень. Это сочетание не даёт сомкнуть глаз во время дороги: смотришь, смотришь, впитываешь всё, хватаешь фотоаппарат, хоть условия и не ахти...
И вот, спустя 3 часа езды от начала горы начинают сдвигаться: мы подъезжаем к главному гребню Алайского хребта. Впереди два перевала один за другим, и мы начинаем крутой подъем. Навстречу ме-едленно спускаются грузовики с углём. Петля за петлей, выше и выше... И мы на перевале Талдык, 3615м. На перевале совсем маленькие дети самостоятельно продают кымыз: здесь самые хорошие в регионе джайлоо (высогорные пастбища), по словам водителя, который и сам в молодости работал чабаном. О детях я собираюсь написать отдельно крохотную заметку, а пока одним словом: они очаровательны!
Перевал, меж тем, открывает крышесносные виды: видна не вся, но значительная часть дороги с грузовиками на ней. И горы, горы, горы!
На перевале сильный ветер, и вскоре мы продолжаем путь. Спуск с перевала, вот и видны джайло, о которых нам рассказывал Арстанбек. Огибая склон, он точно показывает нам рукой место, где он пас скот в молодости, а ведь это было больше двадцати лет назад!
Третий перевал преодолевается, по сравнению с предыдущим, совсем незаметно. Точней, перевал Талдык плавно переходит в третий перевал: Иркечтам (3543м) - это название на карте, а в других источниках он называется "40-лет Киргизии". На перевале, как и на других перевалах, отмеченных скульптурами горных животных и птиц, стоит фигурка козерога. Рога, кстати, у него настоящие, доставшиеся в наследство от горного козла.
Казалось бы, такая живописная, насыщенная видами дорога, что к концу её уже глаз должен устать и замылиться. Но нет, чуть только мы спускаемся с перевала, замираем в восхищении, ведь показывается наша цель: Алайская долина и Памиро-алай. Мы спускаемся в аил Сары-Таш. Небольшой и уютный, и в таких роскошных декорациях!
В Сары-Таш дорога разделяется надвое. Памирский тракт уходит дальше, через аил в сторону хребта, а там, через перевалы в Таджикистан, до которого здесь рукой подать. Мы же поворачиваем направо и едем вдоль широкой Алайской долины параллельно хребтам гор: с одной стороны у нас величественный, вечнобелый Заалайский хребет, а с другой стороны - хребет пониже, но тоже дивно красивый - Алайский. Вновь юрты, пастбища...
Совсем немного по дороге - и мы приезжаем в Сары-Могол.
В заключение этой части отчёта - простенькое видео, снятое по дороге. Сперва долина реки Гулча, обрывы, красные горы, потом начинаем взбираться на Талдык, немного стоим наверху, и дальше спуск в сторону виднеющемуся впереди белому хребту.
Небольшой аил Сары-Могол находится в Алайской долине на высоте чуть выше трёх тысяч метров и примечателен, в первую очередь, тем, что именно через него идут пути на пик Ленина (7134м высоты над уровнем моря). Взбираться на пик Ленина в наши планы не входило, но увидеть его — обязательно. За этим мы и приехали.
Пик Ленина — это высшая точка Чон-Алайского (или Заалайского) хребта, образующего северную границу Памира. Заалайский хребет протянулся на 150 км и обращен северным склоном к Алаайской долине, а южным — к Памиру. Огромная абсолютная высота хребта (значительная часть точек располагается выше 5500 метров) обуславливает значительное оледенение, уступающее лишь Иныльчеку (месту нашего похода). От пика Ленина, от центра во все стороны растекаются крупнейшие ледники Заалайского хребта. Алайская долина («райская» в переводе с киргизского) протянулась на 135 км между предгорьями Алайского и Заалайского хребтов. Долина расширяется до 22 км, и в центре её течет река Кызыл-суу, питающаяся ручьями с обоих хребтов.
В Сары-Могол немногие говорят по-русски, в сравнении с теми местами, где мы были раньше. Однако в связи с нахождением аила на важном туристическом пути соответствующий сервис имеется. Нам же это не было нужно. Я была несколько впечатлена суровыми условиями, в которых живут люди. На такой высоте холодно даже летом, погода очень переменчива и не дружелюбна. Крайне простые дома из сырцового кирпича и глины. Ручей. Базарная площадь с несколькими лавочками-столовыми. Неровные дороги-грунтовки... Ослики )
Мы приехали ближе к вечеру, и первым делом начали искать, где поесть. Наш водитель сопроводил нас на базарную площадь, где осталась открытой одна точка-столовая. Общались через водителя, который выступал в роли переводчика. Покормить нас были готовы, в меню есть шорпо и манты (по одной порции того и другого обошлось в 225 сом). Увидев нас, в столовую подтягиваются немногие люди. Поняв, что мы русские, интересуются нами еще более живо, а мы жуём и общаемся понемногу. Где-то в середине трапезы мы поинтересовались, из какого мяса приготовлены наши блюда. Оказалось, что из яка. Отведать яка мы не рассчитывали и были удивлены, хотя на таких высотах яки — обычное дело. По вкусу — вполне себе говядина, только жирная.
После ужина водитель пригласил нас вместе с собой к его старому другу, у которого он договорился по дороге переночевать. Мы же намеревались переночевать в палатке, чуть в стороне от аила. Решение такое было принято спонтанно, но, как выяснилось, очень не зря.
Мы сели в машину и поехали вдоль ручья по дорожке в сторону реки Кызыл-Суу и в сторону Заалайского хребта. После моста, проехав еще метров 300, Арстанбек по нашей просьбе сворачивает с дороги на поле и останавливается в долине. На открытом пространстве гуляет сильнейший ветер, и водитель еще раз спрашивает, не передумали ли мы отказываться от тёплого дома. Но несмотря на ветер и холод мы уже увидели, как красиво кругом, и возвращаться не думаем. Через пару минут оказалось, что мы забыли купить воду, и Арстанбек по своей инициативе отвозит одного из нас в аил и назад. В это время мы спускаемся с небольшого обрыва ниже к реке, где нет ветра и разбиваем маленький лагерь. Вот место нашей стоянки у красной реки Кызыл-суу, снятое уже утром. Вдалеке виден Сары-Могол на фоне Алайского хребта.
Река Кызыл-Суу в переводе означает "Красная река", и её вода действительно красного цвета!
Закат еще больше подкрашивает воду
В реке два человека даже искупались из интереса. Ну, как испупались... зашли чуть выше колена и быстро обдали себя водой ))) Реку питают ледники, и вода страшно холодная. Да и довольно мутная из-за глиняной взвеси.
Через некоторое время на вечерний водопой пригнали стадо коров. Мы проводили из взглядами в аил.
Заалайский хребет на закате был особенно красив. Гряда белоснежных высоченных гор простирается всюду, насколько может охватить взор. Бесконечная волнующая панорама.
Сгущались облака. Со стороны Алайского хребта надвигалась пугающая нас гроза, высоко в горах сверкали молнии и чернели мрачные тучи, а ветер гнал их в нашу сторону. А над Заалайским хребтом облака плавно клубились, собираясь в круглые комки, окутывая вершины гор мягкой пеленой. С сочетании с закатными красками это давало дивною картину.
Однако из-за облаков пика Ленина в этот вечер мы так и не увидели. На время засомневались и чуть было не приняли за него другой пик в отдалении, напротив Сары-Таш. Он был поход по форме и явно доминировал над остальными в панораме. Но при подготовке к путешествию мы уверились, что пик Ленина лучше всего виден как раз от Сары-Могол, а не от Сары-Таш. Поэтому было решено не торопиться с выводами и ждать утра.
На рассвете мы встали пораньше и были, наконец, вознаграждены.
Громадина пик Ленина, семитысячник, появился перед нами и был виден как на ладони.
Когда в условленное время за нами приехал Арстанбек, мы успели вдоволь нагуляться за несколько часов и готовы были подкрепиться и ехать назад. За завтраком и за впечатлениями заехали на базар в Сары-Могол. Базар в декорациях Заалайского хребта с пиком Ленина во главе произвел едва ли не большее впечатление, чем природа сама по себе. Удивительный контраст: суета и величественность, быт и природа.
Впрочем, и сам базар довольно интересен своей самобытностью. На небольшом пятачке на земле и столиках разбросаны вперемежку ткани и сомнительного качества ширпотреб, войлок, подковы, посуда и предметы быта, мясо и овощи, кымыз и крупы...
На базаре мы поели мучных изделий с мясом и картошкой (пирожок 10 сом, чебурек 15 сом, самса 20 сом), купили кымыза (50 сом за литровую бутылку - самый дешевый из всех виденных в поездке, жаль, его мы забыли в машине и потому не попробовали) и поехали обратно той же дорогой, что и приехали.
Последний раз редактировалось Ultramarine 21 янв 2015, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
