<i>Пик кстати отсюда не видно, он за горами далее</i>
Находиться это творение стыка тектонических плит на острове Борнео, в Малайзии (штат Сабах). Из России мы добирались по маршруту Москва - Бангкок (Трансаэро 490 у.е., 9 часов), Бангкок - Куалу-Лумпур (ЭйрЭйжа 50 у.е., 2 часа), Куалу-Лумпур - Кота-Кинабулу (ЭйрЭйжа 65 у.е., 2.5 часа).
Далее прибыв в сраный городишко Кота-Кинабулу, вы в любом агентстве в центре города можете заказать себе тур на покорении Кинабулу.
Расценки таковы (1 доллар США = 3.3 малайзийских рингита), с человека:
<i>Вход в парк</i>
Вход в парк (гора находиться в одноименном национальном парке) - 15 рингит
Сбор за восхождение - 100 рингит
Страховка - 7 рингит
Гид (обязательно, сумма зависит от численности группы) - 70-80 рингит
Трансфер до гэйта (откуда начинается путь на гору) - 30 рингит
Дополнительно можно нанять носильщика от 60 до 110 рингит и купить сертификат о покорении горы 10 рингит
И самое главное, бронирование рестхауса. Фактически, надо выкупить места на две ночи, т.к. на подъем и спуск вы потратите количество времени равное двум дням.
Рестхауса получается два: у подножья горы (1500 метров) и на почти на вершине (3300 метров).
В парке есть несколько отелей и коттеджей. Есть бюджетные, где по 60 человек лежат вповалку, а есть дорогие по меркам малайзийцев - коттеджи.
Всем настоятельно рекомендую останавливаться в Пик Лодже, в не самом дорогом коттедже (300 рингит за 4 человек), но находящимся в самом живописном месте подножья горы.
<i>Вообще наш коттедж, тот что с права в углу </i>
Немного о коттедже. Все приятненько, по-отечески. Есть камин (нужная вещь в их влажном климате), кухня, две спальни и гостиная с ТВ
На самом деле, самое крутое там это виды с веранды коттеджа, выходишь подышать влажным воздухом а перед тобой в тумане огромная стена, ночью смотриться нереально.
Вечером офигенно сидеть с горячим чаем на веранде и смотреть на гору, которая постоянно то исчезает в тумане, то подсвечивается луной. Еще в самую темень очень хорошо видны огни рестхаузов на вершине.
<i>Без этой штуки вас не пустят на гору</i>
Утром в 7.30 надо явиться в точку сбора, где выдадут пропуска с метками и познакомят с гидом. На брифинг можно и не ходить - а вот купить эквипмент для восхождение рекомендую. Мы вообще были полностью не готовы, ни обуви с шипами, ни дождевиков, ни фонариков на лоб (!), ни специального термобелья, ни перчаток. В чем приехали в том и восходили, хорошо хоть были джинсы и куртки были, да фонарик армейский. Обязательно купите рейнкоаты (на верху часто льет дождь), фонарик на лоб, т.к. надо будет карабкаться по веревьке, руки будут заняты, удобную непромокаемую обувь (закрытую, иначе как и мы будете кормить огромных тропических пиявок, которых не оторвать, а раны потом долго кровоточат). Из медикаментов - таблетки от головной боли (а то на трех тысячах будете блевать, и о никаком восхождении уже не будет речи), для восстановления сил - сникерсы, орехи, вода.
<i>Еще 1800 метров, а подножье горы уже скрыто в тумане, скоро затянет и всю гору, а пока солнце</i>
Далее вместе с гидом совершаете трансфер к гэйту, их два. Мы двигались от Тимпохон Гэйта, 4.5 км на минивэне от пункта сбора и вы у входа в на тропу, ведущую на Кинабулу.
Все веселые, восхождение только начинается, только полторы тясячи метров над уровнем моря, водопады и чуднАи растения - самый легкий участок пути. Если бы мы только знали что ждет впереди
Для начала объясню ситуацию, мы приехали в самый сезон дождей на Борнео. А дожди там не как у нас, льет так что сносит с ног потоком, из маленьких луж выростают озера, и кругом стена из воды. Но нам очень повезло, утром было солнце, подсушило, но все равно тропа была одной грязной лужой.
<i>Я - панда!</i>
Подниматься в начале пути даже приятно, ползешь себе в вверх в ступенькам вырубленных в глине и скале, ищешь глазами обещанных орангутанов и рафлезию (самый большой цветок-убийца). Вниз ползут те, кто уже поднялся и спускается-катиться вниз. Надо было по их глазам догадаться, что нас ждет впереди. Но мы просто всех приветствовали "гуд монинг, хау из гоин он?", многие еле-еле выдавливали "хай, файн."
<i>Вот такая она тропа вверх и вниз</i>
<i>Никаких бешеных орангутанов и ядовитых змей вы не увидете, только прожорливые белки и пиявки</i>
По всему пути, от гэйта до вершины (9 километров) стоят шелтеры - стоянки, место для отдыха ввиде беседки, там можно набрать воды и отдохнуть.
Штук десять вроде, может меньше.
<i>Шелтер, на заднем фоне туман уже по полной</i>
И вот с двух с половиной тысячи метров начинается мгла. Все затягивает туманом, видимость на 10-20 метров, каждые пять минут идет дождь, заметно холодает.
Забераться вверх становиться все сложнее. Но мы пока держимся, но уже подъели все наши запасы еды, чтоб легче идти
<i>Рэйнкоаты нас спасли от полного вымакания, иначе бы мы замерзли на вершине в мокрой одежде, т.к. в крайнем рестхаусе не было никакого обогрева</i>
Чем выше, тем деревья ниже, растительность беднее - все как по учебникам географии. Давление все ниже, кислорода не хватает. Каждый шаг на 3000 метрах равен десяти по энергозатратам, в конце пути я реально полз, так как подъем был под 70-80 градусов, а сил просто не осталось. Именно на этой высоте начинается горная болезнь, начинает стучать в висках, болеть голова, сердце бьется как бешенное в жалких попытках выжать побольше кислорода. Большинство восходящих не идет дальше, спускается вниз или ночует в рестхаусе и наблевавшись вдоволь - спускается опять таки вниз.
<i>Где-то на трех тысячах</i>
С трудом добравшись до нашего рестхауса на вершине, мы просто ввались в свой номер и упали на кровати. На подъем до 3300 метров у нас ушло пять с половиной часов.
Гид сказал, что это среднее время, в основном забираются за 6-8 часов. Но впрочем спешить и нет смысла, так как для финального броска на самый пик, надо дождаться ночи.
Основной марш-бросок совершается в два часа ночи, в полной темноте, для того чтобы к пяти-шести часам утра оказаться на пике и встретить рассвет и потом весь световой день спускаться.
<i>Закат</i>
Отдельное слово о рестхаусе Гангтин Лагадан Хат. Это полная жопа. Старое здание с деревянными двухярусными кроватями, с общей кухней и душевыми.
Хотя кто там моется непонятно, холод в помещении собачий. Мы реально лежали в номере накрывшись пятью (!) одеялами испуская пар изо рта. Оконное стекло покрылось инеем, а наши мокрые футболки стояли колом. Уснуть нереально.
В два часа ночи врубили свет, все задвигались, начинали готовиться к восхождению. Вот тут мы поняли, что восхождение будет сейчас, а то что было раньше это просто пешая прогулка по джунглям.
Японцы и корейцы напяливали чулки, какие то штаны из гортекса, вытаскивали какие-то крючья и молотки из чехлов, проверяли фонарики и у всех были сноубордические перчатки Ну а мы в шортах! Вообщем не зря я нес рюкзак с нашей одеждой, переоделись во что было, одели по несколько футболок, гид дал запасной фонарик.
В 02.30 двинулись. Темень, нифига не видно, хорошо хоть луна что-то подсвечивала. У нас один фонарик на двоих. Градусов десять тепла. Но нет тумана, поэтому все и лезут ночью, иначе днем все вершины в облаках и тумане, не подняться.
<i>Восход</i>
Эти два километра я не забуду никогда. Невыспавшись, голодные (ели последний раз утром), усталые пиздец, ноги ноют, руки мерзнут, башка болит. Думаешь, цепляясь за веревку и вися над пропастью, нафига тебе это нужно. Но идешь. Назад как то уже глупо поворачивать.
<i>Наш гид</i>
На самой вершине на холодных камнях, сдуваемые сильными ветрами мы ждали полчаса рассвет. Я думал, что просто сдохну от холода. По ощущениям было градусов минус двадцать. Как только появилось солнце, сразу стало тепло. И открылся нереальный вид на все Борнео. И чувство, что дополз, что ты на вершине. Необыкновенное чувство.
<i>Вот мы и на четырех тысячах</i>
<i>На самом верху конечно безжизненно, как на Луне</i>
В шесть часов утра мы начали спуск. Не сказал бы что спускаться легче, для меня началась очередная голгофа. Вообщем основная проблема была в малазийской обуви, кторая мне была мала на 4 размера, плюс рюкзак который очень мешает при спуске. Есть места на спуске, где вы просто бежите или катитесь вниз. Хорошо что везде натянуты веревки, иначе можно было бы совершить скоростной спуск с летальный исходом.
<i>Это пик, самая вершина, наверху видно красную точку - японский турист в нескольких метрах до триумфа воли</i>
Времени на неспешный спуск у нас не было, поджимало такси, которое должно было нас ждать в два часа дня у подножья, чтобы отвезти нас в аэропорт. Опаздывать на самолет, который увозил нас из кошмара Борнео на Бали, не очень хотелось. Спустились мы за рекордное время - 3.5 часа
<i>Дорога в ад наверное выглядит также, по крайней мере для меня</i>
<i>Всегда довольная</i>
