Немного вуду, несколько королей, о стране честных людей и маски-шоу в пустыне.

[Русотур]

Думал, посещением Мали, мое знакомство с Зап. Африкой ограничится. Но не тут то было. Сначала "с пути истинного" меня сбил очень профессионально написанный отчет: Нигер: Театр посреди Сахары. Путевые заметки по Нигеру. Сентябрь 2013. Но с этим можно было еще бороться. Но потом, после написания отчета по Мали, мне написала Улита (такое интересное имя), которая в буквальном смысле, "проползла на пузе" (пусть меня простит за это выражение, но оно здесь самое точное) пол Африки. С ней мы встретились, проговорили об этом интересном континенте почти 2 часа, которые прошли почти как 2 минуты. Она дала мне очень интересную книгу - "Африканские церемонии", которой я зачитывался последующие 2 месяца. Это была последняя капля...
Самая главная проблема - хотелось совместить 3 интересующих меня события, чтобы, как обычно, 2 раза не ездить: Геревол (Кюр Сале) в Нигере, Аквасиди в Гане и вуду. И еще, хотелось бы посетить Тиебеле: Кассена и нанкани. По следу высохшей краски. деревню ведьм, необычную похоронную церемонию в Гане, да и туарегов увидеть. Да еще времени в обрез!
По первой - все хорошо написано у Алексея. Беда в том, что точную дату устанавливает премьер министр Нигера месяца за полтора до нужной даты. А как известно, в это время купить дешевые билеты проблематично.
Аквасиди - это церемония поклонения королю народности ашанти, где много золота и праздничных одежд. Она происходит раз в 42 дня, в соответствии с их собственным календарем. Его, конечно, найти нигде нельзя. Тут надо было искать в интернете по отзывам туристов о дате посещения, которые были лет 5 назад, а затем, заниматься сложными вычислениями.
По вуду, т.к. это закрытая религия, практически не было никакой точной информации. Единственное есть фестиваль вуду, который проходит 10 января в Бенине. Но это - шоу для туристов.
Остальные достопримечательности должны быть по ходу дела.
Кюр сале, судя по 3 сайтам должен был проходить с 13 по 16 сентября. Поверив им, я приобрел билеты в конце зимы. Так, как Аквасиди должна была проходить тоже 14 сентября, то решил, все же разделить эти 2 события.
Через несколько месяцев мне написала Улита. Она и несколько человек собрались ехать в Гану как раз смотреть вуду и на Аквасиди. Мне тоже хотелось, так как благодаря ее знакомствам, можно было увидеть настоящую церемонию вуду и попасть на прием к королю. Но как быть с Кюр сале?
Еще через месяц мне написал нигерец, контакты которого мне дал Алексей - Абубакар. По его данным, премьер министр провел совещание, на нем решили, что фестиваль будет проходить с 19 по 21 сентября. Ура! Бегу к туркам, менять билеты....
А-н нет, говорят, они у Вас невозвратные. Что делать? Путем подсчетов-пересчетов решил, что достопримечательности требуют жертв, да и сумма 2 поездок будет примерно равной одной, взял билеты с прилетом в Аккру 11.09.14 и вылетом из Ниамея 22.09.14.
Теперь проблема передвижения по южной Гане решена. До Ниамея как-нибудь за 2 дня доберемся. Осталось решить проблему передвижения по Нигеру. До Ин-Гола (места проведения фестиваля) от столицы километров 600-700 не очень идеальной дороги, да и транспорт ходит нерегулярно. Турфирмы предлагают за доставку и проживание в палатках, кормежку за 2-их более 2000 евро. И это для одной из беднейших стран мира! Здесь решил переписываться с турфирмами, но ничего им не обещать. Были 4 разных варианта: долететь на самолете до Агадеса, расположенного в 120 км от места назначения (но не было совсем информации, летают ли они туда), на автобусе туда же (он едет 16 часов, выходит рано утром и приезжает поздно вечером, но билеты надо приобретать заранее, а у нас нет времени), доехать на т.н. "буш-такси" (что это такое опишу позже) и с подачи Ильи, Нигер в сентябре, на фестиваль Cure Salee и Геревол. собралась группа (у них было 2 свободных места в машинах, но маршрут был более длинным, да и 4 дня на дорогу туда-обратно терять не хотелось).
Визу Ганы, которую очень сложно получить, оформила Улита. Антанты (виза на посещение 5 стран:Бенина, Того, Кот Дивуара, Буркины-Фасо, Нигера) она же сделала через свою знакомую в Европе.
Все остальное мало интересно: активное изучение французского, "штудирование" путеводителей, лазанье в и-нете, поиск вариантов, неучтенных достопримечательностей, консультации с людьми, посетившими эти страны, решение проблем с присмотром за детьми в наше отсутствие...

[Sil-mariel]

О, интригующее начало))) Африка не отпускает, если туда попадешь хоть раз...))

[Ama Ulita]

"Проползла" улыбнуло. В воскресенье уползаю в Нигерию на 2 недели. Визу дали.

[Русотур]

"Проползла" улыбнуло. В воскресенье уползаю в Нигерию на 2 недели. Визу дали.

Рад приветствовать вдохновителя путешествия по Гане и Буркине на этих страницах.
Кстати тоже собираемся в конце октября в Бенин. Так что, если что, будем рядом.
Завтра продолжу писать. Сегодня уже нет сил.

[Русотур]

11 сентября рано утром доехали до Внуково. Турки, обычно, не задерживают рейс. Было достаточно свободных мест. Поэтому спали в горизонтальном положении - бонус от авиакомпании.
У нас 7 часов в Стамбуле. Хоть был уже здесь раз 10, люблю этот город. Т.к. все здесь уже пересмотрели, то просто прошлись по базарам, прикупили немного тряпок и сладостей, поели в локанте. Последнее заведение - подобие нашей столовой: все блюда находятся в открытом виде за стеклом - показываешь пальцем что хочешь, не успеваешь сесть - блюда на столе. А турецкая кухня - вне конкуренции!
Возвращаемся в аэропорт на метро. Нам опять повезло - самолет полупустой. Опять разваливаемся на 3-х местах. Почему не сделают другую компановку мест в самолетах? Ведь очень удобно!
По прилете в Аккру нам замерили температуру - видно борются с эболой. Сертификаты о вакцинации от желтой лихорадки у нас не спросили. Хотим поменять деньги. Курс покупки ок. 3 за доллар, продажи - 3,3. Что-то большая "вилка". Решили пока не менять.
Звоним Улите. Она не отвечает. Ладно, сами доберемся до гостиницы. Подходит таксист. Говорит, что довезет за 35 седи.
- А доллары?, - спрашиваем мы.
- Двадцать.
Тут вступает в разговор женщина, которая сидела рядом. Говорит, что 30 сэди - это на 20 долларов! Я тоже, сравнивая даже курс в местном обменнике, понимаю что это раза в 2 больше. Иду менять. У меня купюра только 20. Там, с горем пополам, "наскребли" только на десятку, вторую - дали сдачи.
Приезжаем в гостиницу. Спрашиваем, что здесь должна быть Улита. Смотрят по бумагам, говорят что она должна приехать через 2 дня!!!!!
То ли она поменяла маршрут, или гостиницу, тогда почему на позвонила?... Звоню ей. Телефон не доступен. Впоследствии звонил ей неоднократно с тем же успехом. Написал ей на эл. почту. Ну, думаю, наверное придется самим ехать дальше, в черной Африке не первый раз. Правда церемонию вуду, похоже, не увидим.
Заселяемся в бунгало. Он на берегу океана. Выходим на его террасу. Красота. Шум волн. В метрах 20 перед нами под навесом сидит тонкая девушка - похоже черная, хотя волосы светлые. Потом к ней подходит негр. О чем то разговаривают. Потом вместе рассматривают что-то в телефоне. Они очень увлечены, нас не замечают.
Мы достаем вино, купленное в дути фри. Наливаем себе по бокалу. Слушаем волны.

[Maрийка]

Африка не отпускает, если туда попадешь хоть раз...))

Дааа, Русотур, похоже, серьёзно подсел на Африку ))))
Меня эта бацилла поразила заочно - только собираюсь в Африку в первый раз.

Как можно запланировать посещение похоронной церемонии? Они что, хоронят по определённым дням? И вообще, это ж надо, чтобы кто-то умер, а если не умрёт никто?

[Русотур]

Дааа, Русотур, похоже, серьёзно подсел на Африку ))))
Меня эта бацилла поразила заочно - только собираюсь в Африку в первый раз.

Как можно запланировать посещение похоронной церемонии? Они что, хоронят по определённым дням? И вообще, это ж надо, чтобы кто-то умер, а если не умрёт никто?

Просто путешествуя по многим странам, невольно сравниваешь впечатления. Так вот, от Африки (именно черной) они самые сильные. Как не странно, больше всего эмоций у меня вызывают ни пейзажи, ни какие-либо архитектурные сооружения, ни животные. Все это безусловно интересно. Но все же общение с людьми, наблюдение их жизни, обрядов (песен, танцев, церемоний и т.п.) дает самый большой эмоциональный заряд. Добавляет еще шарма то, что там не так много туристов. Очень портят впечатления о стране всякие помогалы, приставалы, попрошайки... Ну, хватит, воды.
А по поводу похоронной церемонии скоро напишу. Там даже больше интересна не сам процесс (оставлю немного интриги)... Улита, кстати, его посещала. Она говорит, что очень тяжело все выдержать не в этическом плане, а в физическом: надо практически сидеть целый день среди родственников-знакомых покойника, слушать разговоры, соболезнования, опланивания (при том, что практически не понимаешь их языка), да и тянется все очень медленно.

[Maрийка]

Очень портят впечатления о стране всякие помогалы, приставалы, попрошайки...

Я терпеть не могу навязчивость Это единственное, что меня пугает в предстоящей поездке в Эфиопию. Придётся бороться с собой и постараться не раздражаться от этого, как-то абстрагироваться что ли... ))
Хотя... В том же Египте несколько раз была (Африкой его не воспринимаю). Многие жалуются на назойливость и приставучесть египтян, а я как-то спокойно это игнорировала или не обращала внимания.

А по теме - жду продолжения!!

[Русотур]

Утром идет дождь - просто тропический ливень. Улита не отвечает.
Идем завтракать. Там встретили двух мужчин, говорящих по-русски. Уже что-то. Пока болтали, появляется Улита. Говорит, что вчера тоже мне звонила. В Гане наши телефонные операторы практически не работают. Вроде бы все нормально, телефон ловит сеть, но дозвониться оказывается никуда невозможно. Наш телефон заработал после того, как жена отправила SMS в Москву, там родственники позвонили в Билайн. Те как-то его подключили.
Дальше выяснилось, что на ресепшене ее почему-то называют Амой. Да и, вообще, там какие-то замороженные. Более менее адекватная владелица отеля, по-моему англичанка. Вот и не испытывай после этого расистских настроений!
Потом подошли еще двое из нашей группы: Армен и Ольга. Оказывается она вчера вечером сидела у нас под окнами!
Сегодня по плану у нас вуду. Эта религия, особенно благодаря киношникам, чуть ли не самая знаменитая. Каких небылиц только про нее не пишут или снимают. Хотя в доле шутки, как говориться, есть доля правды. Как я уже говорил, что нам не интересно шоу для туристов. На нужна реальная церемония и чтобы мы в ней участвовали. Улита через своих друзей в Гане нашла очень сильного шамана, думаю так лучше его, а вернее, ее назвать. Т.к. по-английски это звучит priest, перевод которого на русский имеет значение священник, что не совсем правильно.
На церемонии должна пролиться кровь... Еще в Москве у нас развернулась бурная дискуссия по поводу жертвенного животного. (Понятно, что жену я в нее не посвящал). Обычно просто ограничиваются курицей. Но большинству хотелось чего-то более существенного. Например, Армен предлагал, вообще, быка. Но это стоило слишком дорого, да и смысл особенно от этого не менялся, Улита, по ее словам, "волевым решением" остановилась на козле.
Решаем не брать с собой много денег, не известно как нас там заколдуют. Загружаемся в микроавтобус и едем в один из районов города. Кругом обычная африканская жизнь: торговля всякими фруктами, едой, праздно шатающиеся мужчины, женщины, дети...
Заходим во двор. Среди недостроенного строения стоит жертвенный почти черный козел. Рядом копошаться две курицы. Сначала рассаживаемся в небольшой помещении, чуть большем чем туалет. Наша шаманка заголяет торс. И звонит кому-то по телефону. Мы решаем, что научно-технический прогресс пришел и в Африку. Ведь существует же благословение по телефону, эл. почте и с помощью других средств связи. Она решила связаться с духами по телефону... [img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/b2b/1a2/b2b1a285a2c4f3dce54735641958fd6f.%20class="postlink"%20href="jpg[img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/b62/fb7/b62fb7531b34dcaf42bdce5ee8b03448.jpg[/img]
Ну нет, вроде отключает аппарат, начинает читать "мантры". Чтобы не было утомительно, весь обряд описывать не буду. Остановлюсь на самых запомнившихся моментах. Потом нас всех попросили посидеть в другом помещении и по очереди посещать нашу колдунью. Там мы писали свои желания, при чем язык не играл роли, день недели своего рождения, общались с ней. Она говорила на что нам в жизни надо обратить внимание. Мне, например, сказала, что я должен заботиться о жене и чтобы не думал о других... Остальные не стали рассказывать, видно там было что-то сокровенное.
Потом нас всех вместе позвали в "туалетную комнату". Мою жену выбрали королевой матерью. Дала ей огромные африканские бусы. Там уже принесли таз вьющимися растениями, залитым водой. Наша "вудесса" начала из "стирать", подливая шапса. Потом налила немного духов. После этого мы поняли желание Ольги. Я его озвучил: "Приворожить жениха". Ольга покраснела.
Минут десять она колдовала, давала нам умыться этой водой. Потом из этого вьющегося растения сплела венки, который мы надели себе на шеи.
Далее началось самое кровавое. Мы встали в круг. (Моя жена спряталась и в дальнейшем действии не участвовала). По очереди были зарезаны 2 курицы. В агонии они барахтались у нас под ногами. И у чьих конечностей они останавливались должен был 2 раза поднять кровавую тушу и поднять ее до уровня груди 3 раза. Потом был казнен козел.
Надо ли говорить, что мы были в буквальном смысле по колено в крови. У нас были отвратные брезгливые лица. Ольга плакала...
Что еще интересно, во время обряда вудуисты редко разрешают фотографировать. Нам разрешили. Но по этическим соображениям, я самые кровавые фото здесь не публикую.
Все, хватит, наконец это закончилось. Идем отмывать ноги. Тем временем кур и козла опалили на углях. Потом мясо раздадут всем желающим.
Но еще не все закончилось. Прямо посреди улицы натянули шатер, поставили стулья. Появились барабанщики. Под их музыку начинаются танцы. По очереди выходят: парень, девушка, женщины. Потом наша шаманка изображает различные персонажи - видно перевоплощается. Особенно запомнился один в кепке с сигаретой. Потом выводят нас по очереди, дают кривой декоративный нож. Самый большой аншлаг вызвал наш танец с Арменом.
Вудесса устала, просто валится с ног. Мы тоже отходим от всего увиденного. Едем обедать в местный дворец культуры. В его дворе устроена столовая.
В конце обеда мы попросили водителя микроавтобуса показать где можно поменять деньги. Тот говорит: "садитесь, покажу"! Мы думаем, что это рядом - отвезет за минуту-две. А мы едем и едем. Понимаем, что-то не так. Просим его пересадить нас на такси, а самому возвратиться за нашими в дом культуры. А он говорит: "сейчас-сейчас".
В общем катались мы целых пол часа. Хоть и курс был интереснее, чем в аэропорте -3,5. Но радости у нас мало. Возвращаемся в "столовку". Там уже никого. Едем в гостиницу. Чуть не доезжая встречаем наших. Не знаем куда девать глаза. Они тоже не в лучшем настроении - прошлись по жаре километра полтора... Извиняемся как можем.
Приведя себя в порядок остальные поехали на сувенирный рынок по отзывам - самый лучший в Западной Африке, т.к. на нем есть предметы со всех окрестных стран. Но нам он не интересен. Мы едем в музей. Мы не знаем точно где он находится. Но в Африке, как и в Москве, никто никогда ничего не знает. Нас посылают то в одно место, то в другое. Наконец находим полицейского, который говорит рядом с каким общеизвестным для местных месте он находится и сколько стоит доехать на такси. Последнее очень полезно. Т.к. зачастую таксисты не знают куда ехать, но знают стоимость. Конечно она порой в несколько раз выше обычной.
Музей оказался закрытым. По путеводителю он закрывается в 7, а на самом деле в 5. Но двери открыты. Заходим внутрь. Там говорят - приходите завтра. Мы объясняем, что не можем, едем в Кумаси. Он ушел, с кем-то советоваться, но безрезультатно. Суем ему денег. Он посылает к начальнику. Пока идем осматриваем экспонаты: деревянные троны, маски, предметы быта. Руководитель денег не взял - мы неподкупные. Может мало?..
Ну, да ладно, представление имеем.
Уже 6 часов. Темнеет в 7. Надо срочно попасть в пригород. Там живет племя Га. Оно знаменито своими похоронными процессиями, а вернее гробами. Да, я не описался, именно гробами. Например если усопший был рыбаком, то последнее прибежище он обретет в большой рыбе. Соответственно, водитель грузовика - в машине, торговец овощами - в ящике заполненном ими. Что говорить о любителях кока-колы или пива, пастухах, фотографах.
Сами похороны проходят с элементами вудаисткой религии: жертвенным животным, шнапсом, барабанами. Стоит отметить, что этой традиции не так уж много лет. По одним данным 70, а по другим - 25!
Берем такси. Наш таксист, конечно, не знает куда ехать. Хорошо у нас записано название пригорода, не зря я сидел в интернете! В сумерках мы почти на месте. Но куда дальше: кругом дома. Не стоит говорить, что указателей нет. Спрашиваем на заправке. Ура!!! Они знают. Разворачиваемся. И вот мы на месте. Гробов не так много: все же это не музей, а мастерская. Сначала смотрим постоянные экспонаты - видно не востребованные или образцы, покрытые пылью. В соседнем помещении - более свежие экземпляры, еще недоделанные.
Ну все, наша программа в Аккре выполнена. Едем в отель. По дороге купили помидоров и лука, чтобы поужинать в гостинице. Есть особенно не хочется.

[Кинель]

Вот это креатив! (о гробах)

[Русотур]

Сегодня у нас поездка вдоль побережья.
Выезд в 6 часов. Если это сделать позже, то будем постоянно стоять в пробках. Ольга долго пила кофе. В результате выехали на пол часа позже. Но вроде повезло. Плотное движение только в Аккре. Далее свободно.
Сперва заехали в национальный парк "Какум". Это участок тропического влажного леса. Главный аттракцион - система натяжных мостов общей длинной 330 м.
Я сначала не хотел туда ехать. Мы это видели на Борнео и в Австралии. Но раз все едут, то мы никуда не денемся.
И все же нам очень понравилось! Интересно ходить по шатающимся мосткам! Здесь живет более 200 видов птиц и сколько то видов млекопитающих. Хоть кого бы увидеть! Только порхают тропические бабочки, которые тоже необыкновенно красивы.
Потом с гидом прошлись по земле под мостками. Очень интересно рассказывала о растениях, насекомых. Интересно живут термиты - их дом очень маленького размера. Правда в конце экскурсии она с нас "содрала" по 10 седи. Предупреждать надо!
Дальше по плану - Эльмина. Его форт как сошедший с какой-то открытки. Остановились для фотосессии, а затем обедать. Пока его готовили я и Армен прошлись по порту. На местных больших лодках, пинасах, каких флагов только нет: и шведский, и французский, и испанский. Российского, правда, не нашли. Вот только подданые всех государств сплошь черные!
Очень интересно было наблюдать за людьми: кто стирает белье, кто готовит, кто продает фрукты. Правда черный цвет воды и запах тухлой рыбы сильно бил в нос. А дети, ничего, купаются!
Вернулись очень впечатленные, пообедали. Идем в порт. Ольга произвела фурор. Женихи к ней так и липнут. Вуду действует! Правда большинство хочет ей чего-то "втюхать". Один написал на раковине ее имя. И, типа, подарил. Мне пришлось буквально вырывать Ольгу из их цепких лап. У нее почти истерика. "Не таких я просила!"
Заходим в форт. Его построили португальцы. Потом он перешел голландцам, а затем, англичанам. Он служил перевалочным пунктом работорговли. Весьма любопытная экскурсия: прошлись по камерам, где в тесноте содержались будущие рабы. У начальника форта был балкон, с которого он выбирал себе понравившуюся женщину. А если та ему отказывала или чем-то не устраивала, то ее приковывали к чугунному ядру под раскаленным солнцем. Любопытна судьба появившихся в результате этого детей. Когда женщина беременела, то ее селили рядом с фортом. Потом детям давали образование, воспитывали как белых. Поэтому многие фамилии у ганцев европейские, в основном англо-голландские.
Т.к. негры содержались в тяжелых условиях, почти без пищи - дрались за скудную еду, то быстро слабели. Такие для плавания в Америку не годились: Зачем напрасно кормить акул? Поэтому перед посадкой их заставляли залезть по отвесной стенке: мужчин 5, а женщин 3 раза. Смысла не было "халтурить", ведь лучше куда-то уехать, где будут кормить, чем медленно умирать здесь!
Мы с Арменом попробовали залезть на стенку. Да, к отправке за океан мы готовы!
После форта идем по берегу. Здесь жизнь местных как на ладони: кто занимается хозяйством, кто спит, кто просто сидит без дела. Вокруг бегают дети. Мы запаслись конфетами.
Ночуем мы в гостинице на берегу океана. Пока ждали ужин, прошлись по полосе прибоя. Устроили фото охоту на песчаных крабов.
За ужином Ольга рассказала, что в первый день приезда о чем разговаривала с негром, когда мы ее видели с террасы. Он уговаривал ее взять его в Россию! Обещал мыть ей ноги. Быть ее рабом! А говорит не везет в любви! Почему ее глубина должна измеряться материальными ценностями?..
Вечером все разошлись по бунгало. А я решил выпить кокосового молока. Благо деревья низкие и взял с собой перочинный нож. Нарвал несколько. Хорошо они утоляют жажду!

[Русотур]

14.09.14
Сегодня мы идем на прием к королю! У него дресс-код. Поэтому мы тащили длинное платье и туфли для жены; брюки, ботинки белую рубашку с длинным рукавом для меня. И наряжаться в это надо 30-ти градусной жаре!
Опять ранний подъем. Даже Ольга не опоздала - перевоспитывается. Загружаемся в "микрик". По дороге Армен спал, ему нездоровилось. Ольга тоже мучилась животом. Африканская пища видно ей не подошла.
Дорога довольно красивая, кругом зелень. Сделали санитарную остановку.
Часов в 12 мы в Кумаси. Номера в забронированной гостинице еще не готовы, да и обещали мы приехать в 15 часов. Нам выделили дежурный номер. В нем мы переоделись в парадную форму. Ольга легла в кровать. У нее сил нет идти к королю. Выходим в фойе. Там я вспомнил, что не взял фотоаппарат. Возвращаюсь. Потом опять вспомнил, что не взял крем от загара. Говорю Ольге, что я бы с удовольствием бы остался. Посмеялись. И еще раз что-то забыл! Ольга уже говорит, что может я уж останусь. Я отвечаю, что с удовольствием, но жена меня вытащит за волосы.
Потом в фойе предлагаю Армену меня заменить. Но он тоже предпочел пойти на аудиенцию к королю. Да, желание дамы нынче не в чести!
Во дворце уже полно народу. Ведь сегодня праздник Аквасиди, который празднуется раз в 42 дня. Есть еще время. Зашли в королевский музей. Тут рассказали о династии, посмотрели личные вещи монархов, даже случайно попали в комнату-сокровищницу, куда обычно не пускают. Там хранятся золотые предметы, их много. Почему их столько? Королевство Ашанти было самое могущественное на протяжении нескольких веков в этой части Зап. Африки. Контролировало добычу золота и торговлю рабами.
Любопытна система наследования. Правят король и королева. Когда один из них умирает, то оставшийся монарх выбирает себе пару. А если учесть, что у правителя бывает несколько жен, то как велика может быть роль женщины, которая даже может и не быть королевских кровей!
Возвращаемся во двор, где должна проходить церемония. Нас не пустили в основной зал, чтобы сидеть перед королем. Королевский секретарь, с которым договаривалась Улита, не передал во время приглашение! Но потом мы даже обрадовались, что сидели в гостевом секторе из которого могли спокойно выходить, фотографировать с разных позиций.
А так, как мы были немного на взводе от возмущения, то набравшись наглости, взяли стулья и уселись под навесом, образовав первый ряд прямо перед группой австралиек. Те вроде хлопали глазами, но ничего нам не сказали. Да мы бы все равно не ушли!
И вот из ворот выходит процессия: король ашанти на носилках, за ним придворные, охрана со старинными мушкетами. Все в золоте. Его очень много! Одежды яркие, нарядные, есть очень древние предметы, например, головные уборы из леопардовых шкур. Королевы не было. Как нам объяснили в музее, что она очень стара и не встает с постели.
Потом подданые пошли на поклон к монарху. У всех дары. В основном шнабс. Самый интересный презент - холеный белый баран. Китайцы представили проект застройки какого то района. Мы тоже поклонились его величеству. Армен даже умудрился его "щелкнуть", хотя это запрещено.
После всех этих китайских, нет, прощу прощения, ашантийских церемоний, король вышел к народу. И пустился впляс. Народ начал ликовать, подтанцовывать. Охрана даже подпускала к нему пожать руку. Я тоже пролез, поздоровался. Дальше я уже потерял наглость. Надоела эта толпа. Фотографии не получаются! Я влез на стул и стал щелкать затвором. Сначала секьюрити пытались меня согнать, но видя наглую белую рожу, которая совсем их не слушает, махнули на меня рукой. Как раз мне было видно что же делают с королем, когда время от времени его прикрывают пологами. Там с него стирают пот! А что тут такого секретного? Рядом танцевал другой представительный мужчина, вероятно наследник престола. Вокруг него тоже ликовал народ. Из всего праздника мне больше всего понравилось это неподдельное народное веселье.
Далее король со свитой удалился. Мы во главе с нашей атаманшей решили прорваться к телу монаршей особы на аудиенцию. Нас проводили в офис с кондиционером. Как хорошо после жары! Выходит секретарь. Мы ему преподносим 2 бутылки водки и банку сгущенки. Типа проведи! А тот в ответ, что король очень устал, надо пообщаться с семьей. Ну, хрен с ним, нам не очень то и хотелось!
Возвращаемся в гостиницу. Ольга спит. Мы скинули с себя парадную форму. Хотя можно было обойтись и без нее. Мы с женой обедаем быстро. Сердечно прощаемся с остальными. Нам надо за 2 дня доехать до Ниамея.
Заказываем такси и на автовокзал. Их тут несколько. Сначала на тот, откуда отходят приличные автобусы. Там нет мест. Предлагал им приплатить, а они: "Нет мест!" Какие честные!
Едем на другой. Там автобус почти без окон. Весь грязный. Сидения все рваные - сломанные. На вопрос Ани: "А он с кондиционером?", те загадочно улыбаются. Пока думали почти не осталось мест. Нас посадили почти на последний ряд. Внутри вонь страшная, лезут с мешками, сидят в проходах. Сиденья не раскладываются, да и уезжают из под задницы.
Из окон дует, а когда их закрываешь обливаешься потом. Жена всю дорогу ныла, не могла усесться, шипела, дулась на меня...
Но за то едем быстро. Часов через 5 мы в Тамале. Вылезаем из железной клетки. Берем первого попавшегося таксиста. Называем самую дорогую гостиницу из путеводителя. За одно прощупываем почву на завтра. Может отвезет нас дальше, до границе. Тот согласен.
Номер хороший. В душе смыли слой грязи после такого автобуса. Попили чаю. Ну все, спать!

[tat_]

Про дресс-код интересно. Можно чуток подробнее.
Предупреждали ли вас что на церемонии вуду одежку покороче нужно надеть? Хорошо бы заранее знать детали и особенности, ноги то проще отмыть...
И по дресс-коду на праздник к королю не понятно. Они там сами тканью обернуты, а туристам нужно облачаться в белые рубашки и длинные платья с каблуками?! Как-то это потом объяснялось? Изначальное требование и реальный вид гостей, явно не по заявленному вам дресс-коду одетых, сильно контрастируют. Или туристам такие правила двигают, чтобы не было на них шорт и маек алкоголичек?

[Русотур]

Про дресс-код интересно. Можно чуток подробнее.
Предупреждали ли вас что на церемонии вуду одежку покороче нужно надеть? Хорошо бы заранее знать детали и особенности, ноги то проще отмыть...
И по дресс-коду на праздник к королю не понятно. Они там сами тканью обернуты, а туристам нужно облачаться в белые рубашки и длинные платья с каблуками?! Как-то это потом объяснялось? Изначальное требование и реальный вид гостей, явно не по заявленному вам дресс-коду одетых, сильно контрастируют. Или туристам такие правила двигают, чтобы не было на них шорт и маек алкоголичек?

На самом деле это просто выдают желаемое за действительное. Это больше относится к приглашенным гостям, которые сидят под навесом вместе с королем, куда нас не пустили. А остальных никто там особенно не проверяет. Австралийки, например, были в шортах, майках и шлепанцах.

[Русотур]

Забыл сказать, что вся остальная группа поехала к известному колдуну и в деревню ведьм Ведьмы Ганы. Мы тоже едем к ведьмам, правда другим.
Утром у нас даже был завтрак, что не так часто в Африке. Позвонили нашему таксисту. Он нашел напарника, который очень был полезен в последствии. Но как надоела и подготовка к поездке! Ехать то какие-то 300-400 километров. Правда, как убедились через 2 дня, она была просто необходима.
Они ездили по городу. Меняли и подкачивали колеса, проверяли двигатель, заезжали домой (видно попрощаться с семьей). В результате выехали вместо 7 часов в 9.
Ну, наконец мы на дороге. Просто летим. Хотят заправится. А в городе это было нельзя сделать? На заправке нет бензина! Возвращаемся в город!
Опять едем. Дорога красивая. Только прошел дождь. Пыли нет. Земля красная. Вокруг буйная зелень! Иногда останавливают полицейские. Они от них откупаются по 1-2 седи. Ну, прямо как у нас в недавнем прошлом!
С поворота на Гамбагу дорога лишилась асфальта. Но хорошо накатана, почти без ям.
Гамбага оказалась довольно крупным, по местным меркам, поселением. Напарник нашего шофера остановился у дома. Там стояла старая скрюченая женщина. Он с ней обнялся. Познакомил нас с ней - это его мама. Перекинулись с ней парой теплых слов. Еще считаем времени много, никуда не спешим.
Потом приезжаем во двор большого дома. Выходит мужик лет 50, назовем его старостой. Хорошо, что сопровождающий местный. Дали немного. Заходим во двор. Там сушатся початки кукурузы. Заходим в хижину, предварительно сняв обувь. В ней сидит еще более пожилой босой мужчина, рядом юноша и молодая довольно красивая женщина с ребенком. Все лузгают кукурузу. Переговоры идут без нас. Мы только "важно раздуваем щеки" и растягиваем губы в подобии улыбки. Все хорошо. Даем ему 5 седи. Фотографируемся на память. Выходим. Староста берет 10 седи. Во жадина! Больше, чем взял предыдущий!
Идем дальше. Кругом антисанитария. Канализация просто течет по улицам! Приходим в здание школы. Африканская школа - это длинный сарай с решетками вместо окон, видно чтобы ученики не разбежались! Там сидит пожилая женщина. Говорят управляющая деревней ведьм. Рожа вроде у нее не такая страшная. Да и метлы со ступой поблизости не видно... Фотографирую ее украдкой, вдруг заколдует. Но затвор предательски щелкает! Та улыбается, говорит, что можно фотографировать открыто, даже можно сделать совместный портрет! За это платим ей 2 седи.
Здесь стоит сказать вкратце кто это такие. Когда дела в каком-либо селении идут плохо, случаются какие-то несчастья (неурожай, природные катаклизмы, смерь и т.п.) иногда проще списать на колдовство, чем искать более прозаические причины. Другой популярный повод для попадания "пациенток" это надоевшая жена, которых в африканской семье может быть несколько. Это кажется жестоким. Но, если учесть, популярные раньше не только в Африке способы избавления от таких надоевших "элементов" общества как сожжение на костре, забитие камнями или просто банальное убийство...
Идем по деревне. Все "ведьмы" по просьбе нашего напарника водителя покорно оставляют свои дела, выходят из хижин, позируют. У некоторых
Дворики выметены. Все та же кукуруза сушится. Видно они собрали неплохой урожай. Со многими живут их дети. За некоторыми изгнанницами последовали их мужья. Прямо современные декабристы!
Но конечно судьба у них несчастная. Работы этим отверженным никто хорошей не даст. Путь домой им заказан. Здесь, оторванным от родственников, друзей и близких им придется в нищете доживать свой век. Хотя понятие нищета в Африке относительное. Есть места где нет ни еды не воды, у этих женщин и то и другое есть.
С облегчением покидаем это не совсем веселое место. Фотографируем местный "дворец" (так, по крайней мере, он называется).
Катим дальше. Видим плакат: король Гамбаги. Спрашиваем у наших сопровождающих:
-"А кто это?".
-"Ты его только что видел!", - отвечают они.
- "Это там босяком в хижине?"
- Угу.
Да... Босой король лузгающий кукурузу! На ум приходят мультяшные короли. А потом начал размышлять. А чем хуже Ленин, несущий бревно на субботнике? И, по словам одного из последующих биографов, на вопрос, что у него есть дела более важные, Владимир Ильич ответил: "Это дело сейчас самое важное!.."
По дороге наш "стажер" разогнался и разбил на ухабе фару. Они пытались вставить ее на место! Конечно это не получилось.
Часа в 3 мы в Болгатанге. Нашли хороший ресторан. Пока обедали, наши водители заправлялись... пивом. Выезжаем. Те, одурманенные пивными парами, нагло заявляют, что договаривались везти нас только до Паки, что в 10-ти километрах от границы. Мы не соглашаемся. Спорим. Долго ругаемся. Но едем дальше. В Паге предлагают нам посетить озеро с крокодилами. Но у нас нет времени, быстро темнеет.
Подъезжаем к посту. Просим проехать. Те -пожалуйста. Заходим штамповать паспорта. Заняло это минут 10. Когда выходим, то видим наших сопровождающих чуть ли не дерущихся с пограничниками. Пытаемся "замять" спор, отшутиться. Но видно те им здорово нахамили, да и перегаром от них несет за версту. "Погранцы" говорят, чтобы мы отдали извозчикам деньги. Вероятно не малая их часть перекочует в карманы служивым.
Проходим через границу. Наша виза Антанты вызвала удивление. Спросили где получали. Я сказал что в Европе. Долго ее вертели, чуть на зуб не пробовали. Но в страну пустили. За шлагбаумом стоит таксист. Предлагает довезти до Уагадугу - столицы Буркина-Фасо за 40000 сэфа (650 сэфа = 1 евро). "А в Тиебеле заедете", - спрашиваем мы.
- Тогда 100000! Но делать нечего. Альтернативы нет. Да и быстро темнеет.Еще попали в грозу. И это в сухой сезон. Только этого еще не хватало. И так темно, да еще тучи. Конечно до заката мы не успели. Рассматривали расписные стены в темноте.
Из нее появился помогала и запросил 10000 сэфа. Выехав из Ганы мы еще не совсем поняли разницу, думая что это 10 седи. Ну хоть хорошо провел по самым интересным местам, рассказал. Хорошо что у фотоаппарата мощная вспышка. Фото получились не так плохо. Домики, действительно, необычные. Расписаны не только наружные стены домов, но и внутренние, зернохранилища даже курятники. Некоторая домашняя утварь. А даже романтично ходить в темноте. Смотреть как почти в полной темноте жители занимаются домашними делами. И это не какая-нибудь сувенирная деревенька! Они так, действительно, живут.
Потом возвращаемся с нашим проводником на оживленную улицу. Во всю идет торговля. Берем себе на вечер йогуртов и хлеба. Потом подходим к ожидающей нас машине. "А это самый старый баобаб деревни", - говорит он. Мы смотрим. Да он цветет! Эти деревья цветут всего одну ночь в году. Цветет красиво, источая не совсем приятный аромат, который привлекает летучих мышей. Они его опыляют. А наутро цветы отсыхают и опадают. Давно хотел съездить посмотреть это чудо, но предугадать точно когда произойдет цветение очень трудно. Какие-нибудь японцы или китайцы уже бы выстроились толпой чтобы посмотреть на это явление. Но местным нет дела. Да, сегодня нам повезло!
Обратной дорогой таксист ныл, что очень устал. Мы делаем вид, что не понимаем. Лишь бы довез до столицы. Наконец доехали. Время около 11-ти. Передал нас другому водителю. Тот за 5000 сэфа довез нас до гостиницы. Несмотря на ночь жара все еще чувствуется.
Валимся с ног. Но довольны. Пол пути до Ниамея пройдены, да и культурная программа выполнена, даже с бонусом в виде цветов баобаба.

[Русотур]

16.09.2014. Страна честных людей. Так переводится Буркина Фасо (в вольном переводе).
Этот день мы запомним надолго. Все шло хорошо. У нас целый день впереди. Судя по отзывам немногих предыдущих путешественников, до Ниамея, столицы Нигера, можно доехать за световой день. И я решил, что можно взять такси, на автобус, который уходит рано, решили не спешить. Вчера вечером с таксистом обо всем договорились. Цена должна была быть около 100 долларов (самолет чуть больше 200 за человека).
Утром решили посмотреть дворец. Там в 8 часов проходит церемония Моро. На ней имитируется отъезд короля, которому поклоняются придворные. Она длится минут 15-ть. Один минус, сегодня вторник. Ну, ничего, просто посмотрим дворец. Приезжаем ко дворцу. Там стоят несколько негров. Чего-то ждут. Спрашиваем: "Можно ли сфотографировать дворец?". (Правда этот дворец больше похож на барак глухим с забором). Те говорят, нельзя, приедет полиция, вас заберет. Вдруг выходит из ворот "дворца" мужик в вышитых одеждах. Несколько ему кланятся. Мы спрашиваем: "Что это?". Те говорят, что сегодня годовщина церемонии Моро и ее проводят в малом формате. Опять повезло! Я конечно, украдкой, фотографирую. Из толпы выделяется мужик, говорит что я сделал фото. Я отрицаю. Наш "помощник" меня защищает. За защиту взял 2000 сэфа. После этого уже мой фотоаппарат перестал работать. Видно заколдовали его.
Возвращаемся в гостиницу. Уже 8.30. Начался сильный ливень. По хорошему надо ехать на автовокзал, там "ловить" автобус или брать буш такси. Чуть позже расскажу что это такое. Но под дождем не хочется. Решили на ресепшене поменять деньги, хорошо что это сделали. Пока ждем доставки необходимой суммы позвонили вчерашнему таксисту. Тот подъехал. Загружаемся в машину.
Расселись поудобнее. Учим очередной урок французского. Де долго он длился. Остановились, заправили полный бак. Вскоре у водителя порвался ремень привода вентилятора. Он быстро его заменил на такой же растрепанный. Долго он не протянет. Зря я так подумал!
Едем дальше. Опять что то сломалось. Сделал едем дальше. Мои мысли материализовались. Ремень лопнул снова. Едем. Радиатор закипел. Остановились в селении. Залили воды. Прошлись по местному рынку. Водитель тем временем "сочинил" ремень из какой-то резинки. Через несколько километров отвалился глушитель. Остановились. Закинули его в багажник. Наше продвижение прервала очередная поломка. Похоже серьезная. Таксист нашел "мастерскую". Мастер менял масло в мотоцикле. Сказал, что сейчас закончит и съездит за запчастями для нашей машины. Остаемся в пустой машине ждать.
Теперь уместно сказать что такое буш такси. Это легковая машина, едущая обычно между крупными городами. Берет 6 пассажиров: двое на переднем сидении, четверо - на заднем. Потом в путеводителе "Lonely planet" прочел отзыв автора, правда касающегося Нигера, но для Буркины он тоже подойдет. То что время поездки зависит от количества трещин на лобовом стекле, лысой резины, количества запасных колес и числа инструментов. Так же там есть любопытное сравнение. Оно касается количества терпения, которое необходимо иметь при использовании этого вида транспорта в зависимости от расстояния. Все приводить не буду. Но на 10-ти часовую поездку надо иметь выдержку, какая была у матери Терезы, а 16-ти часовая потянет уже на Махатму Ганди! Забегая вперед скажу, что до последнего мы не "дотянули", правда немного...

Вернемся в Африку, под дождь в сломанную машину. Решаем, что надо менять транспорт. Когда водитель с механиком уехали за запчастями, мы вышли на дорогу "ловить" попутку. Все едут недалеко.
Наконец повезло, остановилась маршрутка. Она ехала в ближайший крупный город - Коупела. Ура! Загружаемся. Радость наша, правда, по мере нашего продвижения постепенно уменьшалась: они собирали всех голосующих, подвозили на смешные расстояния. "Но мы едем", - успокаивали постоянно себя. И вот, километров за 5 до Коупелы, встали. Перед нами целая очередь из машруток. Спрашиваем: "В чем дело?". Те отвечают, что нет клиентов. Ругаемся. Те не хотят ехать. Наконец находим разводящего. Тот "вставляет" нашим "извозчикам", злые, но довозят нас до города.
Оставил кучке "помощников". Те пообещали довезти нас до Кантьяры - города на границе с Нигером, за 20000 сефа с человека. "А где транспорт", - спрашиваем мы. "Сейчас будет", - был ответ, - "Посидите".
- А сколько по времени?
- К вечеру будете!
(Продолжительное молчание с открытым ртом). Это 300 км. хорошей дороги. Сейчас только около 12-ти! Уже в десятый раз мы пожалели, что не стали дожидаться пока наш таксист отремонтирует машину.
Пока ждем, решаем сходить к таксистам. Те запросили 150000! Делать нечего, соглашаемся. Едем на заправку. Там цена возрастает до 200000. Решили не "кормить" спекулянтов. Тем временем подъезжает обещанный нам транспорт: древний автобус без окон. Загружаемся. Наш чемодан закидывают на крышу. Мы проходим в "салон". На железные сидения. Соседка у нас женщина, у которой руки покрытые язвами. А тут еще до эболы недалеко!
Едем по всему городу, собираем желающих. Как мы потом поняли, они специально для нас "организовали" рейс, чтобы подзаработать. Теперь надо сделать поездку выгодной. Хотят оплаты сразу. Но мы научены, не отдаем деньги. Подходят несколько раз. Отвечаю, что пока не поедем, денег не отдам. Заводят мотор, трогаются. Отдаю им половину. Автобус разворачивается, едет обратно. Опять собирает пассажиров. Вдруг в открытое окно вижу зеленое такси. Машу ему. Хорошо тот заметил. Автобус не останавливается. Открывают дверь, выскакиваю на ходу. Тот тормозит. Я бегу к таксисту. Тем временем такси окружает толпа наших помагал, ведь деньги уплывают из рук. Я ору на них, расталкиваю. Еще чуть-чуть, буду бить им морды. Говорю водителю: "Увезите нас скорее отсюда, если можно, то до Кантиары".
"Хорошо", - отвечает он. Захотел 125000 сэфа. Мы были согласны уже на любую сумму. Машина летит как ласточка. Держим кулаки. Только бы не сломалась. По дороге наш попутчик рассказывал, что этим людям нужны только деньги. Вот тебе и страна честных людей!
Правда времени потеряли много. Даже нет времени остановиться, пообедать. А за окном мелькают залитые водой поля, в воде растут лотосы, зеленые деревья широко раскинули свои кроны, и все это на кирпично красной земле. Красота! Вот тебе и сухой сезон! Видно на молитвы были услышаны. И не так жарко. Впереди идет на хорошей скорости зеленый автобус с ганскими номерами." Хорошо бы он шел в Ниамей", - подумал я. Ведь дорога уже практически безлюдная. Наконец его обгоняем. Думаю, что если сломается и эта машина, то пересядем в него. Как уже убедились, это средство транспорта самое надежное в этой части Африки.
Уже в темноте подъезжаем к полицейскому посту. Хорошо, что у нас есть виза. Долго проверяют. Спрашиваем: "Во сколько закрывается граница?". Те отвечают: "В восемь часов". Сейчас пол седьмого. Но мы уже рядом.
Еще минут десять. Мы у шлагбаума. Сердечно прощаемся с таксистом. Радостно садимся в маршрутку. А те говорят: "Можете спать здесь"...
- А во сколько поедем?
- В 2 часа утра!!!!!!
У нас нет слов. Да и сомневаемся что ровно в 2 они выедут. Завтра самолет в 7 часов. Нам надо срочно проехать через границу, пока она не закрылась. Эти предлагают за 15000 с человека довезти до поста на мотоциклах, который в 15-ти километрах. Это очень дорого. Ситуация осложняется тем, что через шлагбаум не пускают машины. Только автобусы и мотоциклы. Идем "ловить" попутный "драндулет". Те за нами. Цена падает до 10000. Но мы спешим, поэтому соглашаемся.
Садимся по железным коням. Через минуту останавливаемся. Как надоела это манера в Африке заправляться прямо перед поездкой!
Трогаемся опять. Анна надела мой рюкзачок на спину. Я - сумку туда же, чемодан поставил на колени. Держусь за водителя. Моя левая нога стоит на приступке, справа последняя сломана. Нашел опору на глушителе. Чемодан у меня на коленях. Встречный ветер сдувает.
Мы едем в полной темноте. Ветер сдувает. Дорога не автобан. Постоянно подпрыгиваем. Даже боюсь думать о том, что будет, если мы потеряем равновесие. А глушитель начинает нагреваться. Я в шлепанцах. Ногу поднять не могу: сверху давит чемодан. Приходится терпеть боль. Ведь ходят же люди по раскаленным углям!
Вдруг навстречу два мотоциклиста с фонарями. Оказывается полицейские. Наши "водилы" сразу стушевались, покорно поехали за ними в темноту. Куда едем? Благо вперед, да и дорога одна. Наконец пограничный пост. Долго смотрят наши паспорта. Торопим: "Побыстрей! Закроется граница!" А тот в ответ: "Мы работаем круглосуточно." У нас немного отлегло. Выходим. Кругом темнота. Наши требуют оплаты. Мы пока не отдаем. Куда мы поедем? Ночь. Транспорта никакого. Ночевать здесь среди малярийных комаров! Уже "разводим" их на счет дальнейшего пути. По карте до Ниамея не больше 120 км. Это при средней скорости мотоцикла - 30 км/ч мы должны быть поздно ночью в столице.
И о, чудо! Подъезжает встреченный нами зеленый автобус. Мы бежим за ним, машем руками. Наконец останавливается. Наши мотоциклисты тоже рады нас "сплавить", бегут за нами с нашими чемоданами. Просим взять. Те говорят, что нет мест. Чуть ли на коленях просим, говорим что готовы стоять. Старший отвечает, что подумает.
Из салона забитого под завязку мешками и людьми "выползают" пассажиры. Пограничники забирают у них паспорта и выстраивают их вдоль автобуса. Мы не отходим. К нам приближается старший смены. Говорит пойдем. Мы отвечаем, что границу уже прошли. "Все равно, пойдем". Опять проверка! Вдруг сейчас не выпустят? Отходим. Он предлагает нам присесть. Говорит, что как те поедут, то нас посадят. Мы отвечаем, что нас не хотят брать. "Возьмут", - был его ответ.
Действительно, где-то через пол часа нас зовут. Даже освободили два хороших места впереди. Остальных рассадили по мешкам. Любопытно было наблюдать за грудными детьми. Они висят в мешках за спинами мам: никаких колясок, переносок. Думаю и памперсов нет. Как они не боятся их раздавить усаживаясь на сидения? Просто плюхаются и все! И ведь не орут же! Не единого звука за всю поездку! Ни одного!!! Наконец то покинули страну честных людей! С радостью общаемся с попутчиками. Те хорошо говорят по-английски. Говорят, что вчера вечером выехали из Тамале. Мы от туда выехали вчера утром! Правда заехали к ведьмам и Тиебеле. Да и переночевали в гостинице
Вскоре пограничный пост Нигера. Здесь, несмотря на одиннадцатый час идет бойкая торговля. У нас собирают паспорта. Идут их штамповать. Мы ходим по рынку. Хотим есть. Из более ли менее привлекательного находим только йогурт. Проходит почти час. Паспорта не принесли. Идем в "сарай" к пограничникам. Наши красные книжки у начальника. Спрашивает: "Вы что, китайцы?".
- Нет, русские.
- Ну, тогда ищи их в этой куче!
Нахожу. Он опять рассматривает визу. Видно Антанту видит впервые. Но ставит штамп. У меня "отлегло". Все возвращаются, рассаживаются по своим местам. Понятно, что все лезут через нас, но мы терпим. Уже почти 12-ть. Я задремал. До Ниамея останавливали еще раза 2. На еще одном посту заходит полицейский. Спрашивает по очереди у всех паспорта, смотрит и отдает. Любопытен диалог с одной женщиной:
- Ваш паспорт.
- Нету.
- Нет?
-Угу.
- Пойдем!
Меня разбирает смех. Она прошла 3 границы. Несколько полицейских блок-постов без паспорта! Это Африка.
Пока он с ней разбирается надо сходить в туалет. На границе не нашел темного места - кругом рынок. Мимо проехало другое пассажирское средство транспорта: фура без верха наполненное людьми! У нас еще неплохой "пепелац"! Минут через 10 женщина возвращается. Неужели обслужили так быстро? Спрашиваю у соседа. Тот развеял мои подозрения. Все намного прозаичнее: 1000 сэфа. Так дешево!
Наконец выехали! Я опять задремал. Потом жена сказала, что мы по касательной задели грузовик. Я даже не проснулся.
И вот, автовокзал. Ура-а-а!!! Думали, что эта дорога не кончится. Что мы, дураки, не полетели на самолете! Но благодарим этот автобус, посланный нам, вероятно, свыше, идущий вне расписания...
Выгружается долго. Наши чемоданы находятся в конце. Я, не дожидаясь, пока все выдут. Лезу прямо по креслам в конец, выкидываю свои сумки в окно. Там их ловит таксист.
Стоит любопытный автобус. На нем написано: ("Рады приветствовать вас в..") Jopee (Фр. Первая буква читается как "Ж", предпоследняя - "И",последняя не читается.) Если учесть последнюю поездку то мы там, действительно, должны оказаться).
За такси взяли 5000 сефа - потом поняли, что очень дорого. Номер нам показался чистым. В душе с нас стекла серая вода. Постель была мягкой. Что еще человеку надо? Однако спать нам осталось меньше 2-х часов.
Еще, для объективности, стоит сказать, что не все люди в Буркина Фасо такие, как нам попались. Просто нам не повезло. И группа во главе с Улитой и организованная Ильей (unix-ом), впоследствии посетившие эту страну, говорят что она ей очень понравилась.

[evil_nn]

16.09.2014.
Еще, для объективности, стоит сказать, что не все люди в Буркина Фасо такие, как нам попались. Просто нам не повезло. И группа во главе с Улитой и организованная Ильей (unix-ом), впоследствии посетившие эту страну, говорят что она ей очень понравилась.

да, Дим, досталось вам по полной! Хорошо, что мы по твоему совету на автобусе поехали из Ниамея в Уагу, а то неизвестно, сколько бы времени потеряли. И БФ показалась очень приятной и интересной страной, по крайней мере, понравилась больше Нигера.

[Русотур]

Будильник "выдернул" меня откуда то, но явно не из Африки. Потом зазвонил телефон (мы просили разбудить нас в 5 часов). Пока кипятили чай зазвонил он опять. Приехал вчерашний таксист, мы с ним договаривались о доставке в аэропорт.
Спускаемся на ресепшен. "Вписываем" свой огромный чемодан с лишними вещами: вернемся типа через 3 дня.
Пока едем в такси решили позвонить Абубакару, с которым договаривались о туре. Он спит. Говорим, что только приехали, едем в аэропорт. Он обещал подъехать.
Водитель взял с нас 13000 сэфа, как потом узнали, в 2,5 раза дороже обычной таксы. Догадываемся, что Абубакар в цене нас обманывает, поэтому решаем подойти в билетную кассу. Ее нет! Тогда идем на стойку регистрации. Конечно, нам места не забронированы! Тут же бегает мужичок лет 50-ти со списком пассажиров - видно начальник. Говорим, что хотим лететь. Он говорит подождите. Ждали минут 20. Места нашлись. Ура! Вместо 400 евро за билет, мы отдали по 270!
Тут появляется Абубакар. Хочет денег. Мы говорим, что боимся обмана. Отдадим в Агадесе. Тот соглашается. Да и куда он денется!
При выходе на посадку еще раз штампуют паспорт! Самолет винтовой, но я такие люблю - летит низко, все видно.
В салоне оказалось даже трое белых! Да и публика солидная - для местных билет очень дорог.
И, наконец, под крыльями Агадес. Второй полис недоступности. Подобно более знаменитому Тумбукту (в который мы в Мали так и не попали) он стоит на границе великой пустыне, через которую шли богатые караваны. Он богател как перевалочный пункт между арабским востоком и черной Африкой. Сколько через него прошло золота, рабов, изделий из металла, предметов роскоши и многих других товаров... Но с открытием морской торговли пути транзита изменились и слава «золотого города» померкла. Из иллюминатора мы видим унылые хибары, пыль, грязь, нищету...
Приземляемся в международном (это слово иронично подчеркивал наш будущий повар-гид Мухамед) аэропорте. Забор вокруг во многих местах обвалился. Здание прилета – одноэтажный сарай.
Некоторых встречают с военным эскортом. Нас, правда, без оного, но на «Ланд-Крузере» почти у трапа. Сперва заехали в билетную кассу подтвердить билеты. Правильно это сделали. В Ниамее «мужичок» не удосужился даже внести нас в компьютер. Пришлось перезваниваться с ним. Он долго не хотел вспоминать нас. Хорошо, что дал бумажку с ценой и маршрутом. И все же дали нам распечатку. Ура!
Дальше гостиница напротив забора у летного поля. Помойка там знатная! На ней пасутся козы. Сами номера сделаны, как многие здания в сахеле, из саманного (сырцового) кирпича. Внутри прохладно, но полно пыли. Бросаем вещи и едем обедать.
Там обсуждаем наши планы с Мустафой – он представитель фирмы. Говорим, что его тур слишком дорог, просим расписать что сколько стоит. Он созванивается с Абубакаром. Тот возмущен. Мы говорим, что тогда отказываемся от их услуг. Заплатим им только за встречу в аэропорту, машину.
Мустафа пишет нам цены: Машина – 80000 сэфа/день
Шофер – 15000
Повар – 15000
Палатка - 20000
Еда – 24000
Раскладушки – 10000
Бензин -120000 всего.
Цены и так завышены. Аренда одной палатки в день стоит столько же, за сколько ее можно купить! А раскладушками мы, вообще, не пользовались – на них спали наши повар и водитель.
Да и общий итог у нас получился где-то на 1500 евро вместе с авиабилетами. Они, конечно расстроены. Говорят, что это не наше, все идет фирме. «Накидываем» им 150 евро сверху. Итак, мы им должны заплатить 1310 евро. Договариваемся, что платим половину сразу – остальное после.
Возвращаемся в отель. Договариваемся с нашими провожатыми, что они заедут за нами в 4 часа. Стираем вещи: чистых у нас после такой дороги не осталось. На такой жаре – 40 градусов при практически нулевой влажности все сохнет моментом. Ложимся спать под кондиционером. Не обращаем внимание на слой глиняной пыли на кровати. Сон, конечно, тяжелый, но силы немного восстановлены.gallery/images/upload/308/9f5/3089f5851b81ff73cc6c9e36ac1a2f5b.jpg
В четыре часа выходим на улицу. Никто не подъехал. Уже лезут в голову разные мысли. «Неужели нас «кинули?..»» Звоним им на мобильный: никто не подходит. Тяжкое ожидание. Уже думаю: обращаться в полицию и как дальше ехать самостоятельно на праздник…
И вот, в 16.25 они появляются. Говорят, что лопнула шина. Меняли…
Едем в город. Зашли на рынок. К ремесленникам, которые изготавливают изделия из кожи и металла.
Потом к главной достопримечательности – мечети в суданском стиле. Она закрыта. Идем вокруг среди каких-то глинобитных заборов. Наконец попадаем на широкий двор. Под навесом стоят «крутые» (для Африки) автомобили. Чего-то ждем у входа в довольно высокое по местным меркам здание. Перед нами трое белых – они летели с нами в одном самолете. Разбредаемся по двору, фотографируем минарет мечети, который отсюда хорошо виден.
Ане звонит наша няня. Болтают о своих проблемах. Тем временем нас зовут . Заходим в дверь. Небольшой полутемный зал, охлаждаемый кондиционером. На огромном кресле сидит мужчина средних лет весь закутанный полотно цвета индиго. Какая-то «шишка», подумал я. Мухамед перед нем просто распластался ниц. Меня приглашают сесть на диван. А Аня за дверью все болтает – решает мировые проблемы. Уже не выдерживаю, выхожу, зову ее. Та нехотя отключает «мобильник». Заходит. Садимся на диван.
За нас «отдувается» Мухамед, отвечает на вопросы. При этом кланится до пола. Мы ничего не понимаем. В конце аудиенции фотографируем этого колоритного руководителя.
Потом мы узнали, что это был сам султан Агадеса – один из двух самых могущественных в Нигере! Второго, султана Зиндера, мы увидели потом на празднике. И еще есть то ли 9, то ли 11 менее могущественных. Вот тебе и республика!!! А где демократия?.. А это здание – его дворец, куда никого не пускают (в отличии от Зиндера), где за небольшую плату можно даже пообщаться с принцами крови, а при везении и самим султаном.
Далее идем в мечеть. Аня на минарет не полезла. По началу не очень приятно идти в полной темноте по узкой лестнице босяком, ступая по помету летучих мышей, которые тебе то и дело норовят «вспорхнуть» в лицо. Еще тут вирус эбола на уме, переносчиками которого они, вроде бы, являются.
Перед выходом на верх «пробка». Белые, которых мы встретили перед дворцом, видно все не могут там поместиться. Общаемся. Оказывается они из Австрии. Тоже приехали на Кюр Сале. Сходимся во мнении, что хорошо, когда мало туристов.
Наконец я наверху. Небольшая площадка: весь Агадес как на ладони. Почти как с самолета.
Но надо спускаться. Платим немного за посещение нашему провожатому. Заехали в гости к нашему водителю Аксуму. Он туарег. Познакомил с женой и дочкой. Я "забросил удочку" на счет женитьбы на туарежке. На что Мухамед ответил, что надо много верблюдов. А их у меня нет! Ну ладно, пока хватит одной...
Дальше едем ужинать в итальянский ресторан. Да, здесь, в этой «дыре» он есть! Готовят вкусно. Потом интернет-кафе. Но его скорость! Только на письма отвечали часа полтора! А куда нам спешить? Ночью тут делать нечего. Да и это жара достала…
Уже в гостинице нас застала пыльная буря, так называемая сухая гроза с сильным ветром и зарницами. "Только бы она не застала нас на празднике!", - подумали мы.

[Русотур]

Рано утром, пока не жарко, решил сходить пофотографировать летное поле с соляной лужей. Пролез в дырку в заборе. Но аппарат на 3-м кадре снова сломался. Пришлось возвращаться, по дороге здороваясь с праздно шатающимися личностями-пастухами.
Еще вчера с нашими гидами договорились, что они еще нас немного повозят по городу. Говорим, что хотим увидеть большого жирафа. Те не знают где это. Хорошо, что мы знаем. Он находится на территории аэропорта. Приезжаем. Там тоже нам не понимают. Наконец находим охранника, тот показывает, его. Он находится при выходе из терминала на взлетную полосу. Пока фотографируем. Нас зовет еще один "фрукт". Говорит, что это военный объект, фотографировать нельзя. Извиняемся и ретируемся.
Пару слов о жирафе. Это самое крупное наскальное изображение животного. Он внесен в список всемирного наследия "Юнеско". На аэродроме копия, а оригинал находится в пустыне примерно в 120 км. от Агадеса.
Потом Аксум нас свозил на окраину города в гости к туарегам, к его двоюродной сестре. Нас посадили в традиционном шатре, конструкцию которого объясню позже, на аутентичную кровать-лежанку. Принесли полную чашу воды по местной традиции. Пообщались немного с детьми и его сестрой. Долго нам доказывали, что туареги не террористы и совсем не опасны.
Едем в гостиницу. Сегодня выезд в Ингол в 15 часов, а до этого необходимо проверить машину и подготовить инвентарь. Первый раз видим в Африке такую предусмотрительность. Видно туарегов природные условия воспитали в правильном направлении.
Отсыпаемся в жару. В 12 сдаем номер. Читаем во дворе. Выезжаем. Дорога местами хреновая. Иногда идет дождь. А на подъезде к Инголу началась пыльная буря. Пейзажи сюрреалистические.
Долго ищем место где расположиться. Наконец "таборимся" около секьюрити. Некоторые из них даже белые! У нас даже проверили документы. Место чудесное: до места проведения метров 500. Тут же традиционный туарегский навес из циновок. Он характерен тем, что в нем путем опускания стенок можно регулировать внутреннюю температуру. Некий предшественник кондиционера. Туалеты типа "сортир" тоже рядом. Следует отметить, что не смотря на очень узкую дырочку (10 см), они за 3 дня фестиваля так и не обросли кучами! Хоть уборщиков так я там и не видел.
Ранний ужин. Потом прошлись по рядам и палаткам в округе. Посмотрели танец и послушали песни бороро. Кто это такие объясню завтра.

[Русотур]

Утром я встал рано. Прошелся по лагерю. К приезду премьер министра готовили триумфальную арку. Рядом продавали еду, воду, даже местные медикаменты. "Провизор" даже объяснил, что это традиционные лекарства. Я ему пожелал удачи.
Вернулся к нам на бивак. Там Мустафа колдовал над приготовлением завтрака. После него наши сопровождающие нарядились в туарегские одежды. Это единственное племя в Африке (из которых мы встречали), которое так гордится своим происхождением. Они себя не связывают свое родство не с одним из африканских племен. Говорят, что они пришли с территории нынешней Турции!
Потом идем на трибуну. Сначала хотели занять места под вентиляторами в первом ряду. Но Мустафа говорит, что если мы были бы султанами... Решили пока не наглеть. Пока ничего особенно интересного не происходило. Пели и плясали разные ВИА.
Решили немного походить по окрестностям. Встретили Михаила (Parizan) и Вадима (Evil). Потом Илью (Unix), Ольгу и Лину. Ольга хорошо говорила по- француски и успела уже нам зарезервировать места как иностранной делегации на главной трибуне! Мы сначала заняли эти места. Очень колоритный охранник не хотел нас туда пускать, но мы ему разъяснили, что надо уважать заграничных гостей. Вокруг нас сидела "знать" туарегов. Женщины все в золоте. Но от туда было плохо фотографировать. Поэтому когда появились бороро. Мы вышли на фотоохоту. Бороро это одно из самых, если, не самое колоритное племя Западной Африке. О нем ходит много легенд. Особенно по поводу их относительно свободных половых связях. Они проводят конкурс красоты но не среди женщин, а мужчин. Якобы победитель выбирает себе любую женщину. Но это не совсем так. Если она не захочет с ним пойти, то он не может его заставить. И второе, она должна быть замужем!!! Девушки (не замужние) в этом свинге не принимают участие. И что говорить, этот "естественный отбор" дает о себе знать. Все мужчины у них стройные, высокие и довольно миловидные. Правда женщины мне не очень понравились. Может из-за отсутствия макияжа. А может как многих птиц? Самцы яркие, красивые, а самки серенькие, невзрачные. (Например: селезни и утки).
Но это сейчас не происходило. Они танцевали танец "руми": представление. В нем может принять желание любой. Строгий "ментор" с палкой строго наблюдал чтобы все было правильно. Танцоры с расшитых одеждах и накрашенными лицами активно вращали глазами и двигали челюстями, показывая белые зубыhttps://forum.awd.ru/gallery/images/upload/701/36c/70136c7b0f103f06dd68c468ce85e606.jpg.https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/a31/83b/a3183b52bbce1d1cb4ae7e53d89ec440.jpg[/img]
Мы не жалели пленки. Далее был выход туарегов: мужчины в нарядных одеждах на высоких верблюдах и женщины на низких круглых ослах. Невольно вспомнился Дон Кихот и Санчо Панса.Интересна татуировка на их лицах и руках.
В полдень все прекратилось. Жара страшная. Мы тоже "поползли" обедать.

[tat_]

А вы не видели процесс спешивания женщин с ослов? У них там столько поклажи по бокам навьючено. Женщины должны быть дюже ловкие
С верблюдами то понятно. Животину заставляют на колени встать.

[Русотур]

А вы не видели процесс спешивания женщин с ослов? У них там столько поклажи по бокам навьючено. Женщины должны быть дюже ловкие
С верблюдами то понятно. Животину заставляют на колени встать.

Какой интересный аспект подметили! Я даже и не задумывался! Спешится то ладно - как-нибудь сползут. А вот залезть на бедного ослика... Вероятно перед тем как сесть на верблюда муж "закидывает" свою прекрасную половину поверх мешков.

[Русотур]

Часа в 3 мы "выползли" из под навеса. Если под ним жарко, то тут... Идем к трибуне. Тут все "на ушах". Видно ждут кого-то. Выстроился почетный караул в краповых (малиновых) беретах. У входа на поле нам путь преградили "автоматчики". Но наши "бледные лица" и пара фраз на французском, что мы иностранная делегация - лучший пропуск. Забираемся на трибуну. Прогоняем с наших мест аборигенов. Потом подходят остальные наши. Ждем.
Наконец появляется несколько машин. От туда выходит закутанный в белые одежды человек, окруженный телохранителями. Премьер-министр говорят вокруг. Потом появляются еще всякие "шишки". В том числе губернатор Агадеса, султаны Агадеса и Зиндера, еще какой-то министр. Все рассаживаются на первом ряду.
Представление начинается, а вернее продолжается. Перед самой трибуной на огромной скорости несколько раз скачет всадник то в одну, то в другую сторону, видно какой-то победитель.
Затем опять выезжают туареги на верблюдах, а жены на ослах; бороро поют свою непонятную монотонную песню, вращая глазами и двигая челюстями; выступают певцы и танцоры. Вскоре нам надоедает сидеть и наблюдать спины. Выползаем на поле, сначала с опаской: что на это скажет многочисленная вооруженная до зубов охрана. Потом наглеем окончательно: лезем под животы к верблюдам, подходим вплотную к певцам-танцорам прямо перед носом премьера, даже прорываемся сквозь строй телохранителей фотографируем правительственную делегацию с близкого расстояния.
Всю хронологию событий я уже не помню, был и подъем флага краповыми беретами с исполнением гимна, по очереди "толкали речи" делегаты, народная самодеятельность продолжалась. Во время речи премьера за ним стоял офицер с каким-то чемоданчиком. Мы решили, что, наверное, в нем находится ядерная кнопка!
Солнце вскоре зашло, но веселье продолжалось. Местные пионеры исполнили пару песен. Мой новоиспеченный друг из Нигерии перевел, что там поется: "Наш премьер-министр самый лучший, умный, красивый..." К ним вышел чиновник и раскидал прямо во время исполнения целую пачку банкнот. Ну да, почему бы за такие слова и не вознаградить. Народ, стоявший вокруг, бросился их собирать. Но музыкальный руководитель ансамбля песни и пляски всех растолкал и "сгреб" все деньги. Хотя стоит сказать, что бросать деньги здесь видно традиция. Еще несколько раз мы видели такое и не только на "стадионе".
После денежного дождя люди обреченные властью скрылись на своих лимузинах. А праздник продолжался. Опять пели и плясали. Налетело много саранчи: у многих одежда была вся в насекомых. Нам надоело. Пошли ужинать. После него еще немного прошлись по лагерю. Здесь жизнь "бурлила". Тем, кому веселья или не хватило на стадионе пели и плясали прямо здесь. Шла бойко торговля едой, промышленными и ремесленными изделиями. И все это среди пыли, поднимаемой проезжающими многочисленными машинами и мотоциклами!
Ну день прошел удачно. Сколько эмоций. Это, действительно, не шоу для туристов, а праздник для себя. Очень подходит в этом случае выражение: "других посмотреть и себя показать".

[Русотур]

Вечером у меня болела голова. Как уже эта жара надоела! Залезаем в палатку. Засыпаю быстро. Ворочаюсь. Вторую ночь тяжелее спать на земле: болят бока. Просыпаюсь среди ночи. Слышу прерывистую песню бороро. Что-то мне подсказало: "Надо идти". Вылезаю из палатки. Наши сопровождающие спят. Хоть они и говорят, что опасно шляться по ночам, но мне интересно. Иду на песню, старательно обходя в темноте коварные ветки акации: их шипы прокалывают сандалии насквозь. Вчера мы с женой по очереди уже на них наступили.
Наконец вижу круг танцоров. Захожу в него. Вроде ничего особенного не происходит. То же, что днем, только участники без макияжа, хотя в нарядных одеждах. Может тренируются?
Уже хочу идти спать, как вижу, что выходят одна женщина, за ней вторая, третья и начинают танцевать, передвигая ногами и поднимая и опуская руки. Лица их ничего не выражают, может в трансе. Я достаю фотоаппарат и фотографирую, правда плохо получается. На меня никто вообще не обращает внимания, как-будто никого и нет!
Потом эти дамы удаляются, по-моему с мужчинами. Строй танцоров смыкаются и они продолжают уже выученную нами наизусть свою песню. Так вот, наверное, тот самый знаменитый геревол! Танец, в честь которого назван праздник, в ходе которого женщины выбирают себе мужчину (на одну ночь).
Еще немного потолкавшись среди празднующих удовлетворенный возвращаюсь в палатку.

[Русотур]

Встал я опять рано. Вылез из палатки и начал изучать "программку" фестиваля, раздобытую накануне. С помощью Мухаммеда разобрались что там написано. Все объявления победителей и награждения были в воскресение. Это т.н. танец "Яаки" - соревнование красоты и личности. Но мы туда не успевали, т.к. у нас самолет утром. Но меня заинтересовало любопытное мероприятие: посещение кладбища динозавров. Неужели оно здесь так недалеко?
А вот о чем речь. В "Вокруг света" начала 70-х годов, которые собирала давно моя мама, я недавно прочел интересную статью в переводе со французского. Этот путешественник рассказывал, что ездил на джипе из Агадеса. Дальше цитирую, правда за точность не ручаюсь: "кости динозавров торчали здесь и там, и еще дальше, вплоть до горизонта. Какое это было величественное зрелище! Что за трагедия произошла здесь много миллионов лет назад? И какая стояла тишина! Даже ветер не завывал. Мы долго стояли впечатленные этой картиной. Но было нестерпимо жарко. Поэтому надо было ехать обратно..."
Так неужели это здесь? Там говорилось о пустыне Тенер, а это сильно южнее. Или тут 2 таких кладбища или другой конец того же? А может нам просто представят образцы костей? Ладно, надо будет потом разузнать.
Проснулась жена. И заявила Мухамеду, что надоели его бисквиты, хочет она омлет (наши говорили, что им его готовят). Тот озадачился, куда-то ушел. Минут через 10 вернулся с яичницей. Ладно, пойдет! Потом "раскрутили" его на мятный чай, который они готовили себе. Ничего, еще приготовят!
Потащились на стадион. Там наши уже "тусовались". Просим Ольгу узнать о динозаврах. Она молодец! Нашла организатора и стала его "пытать". Тот не знал как от нее отделаться: вроде группа во главе с премьер-министром туда уехала. Вот гады! Но пообещал, что как ответственный вернется, то приведет его к нам.
Мы пока успокоились. Опять начался выло-текущий фестиваль. Выступали местные ВИА, бороро, туареги на своих животных. Очень понравился воинственный танец туарегов где на головах танцоров надеты "петушиные" гребни, а в руках плетки. Играют трубы и бьют барабаны. В каком-то фильме показывали лагерь террористов. Там как раз показали именно его.
Все это, как вчера, снимало телевидение. Даже перед нами выступила известная (в Нигере) телеведущая. Но нам вскоре надоело "ползать" под солнцем. Решили вернуться на трибуну. Диваны премьеров и султанов были свободные. Первый наглость потерял Илья: уселся прямо рядом замотанным в белое министром. Потом мы с женой. Рядом сидела белая. Оказалась немкой. Работала раньше в Буркине-Фасо, сейчас в каком-то местном министерстве. Помогала организовывать этот фестиваль. Узнав, что мы из России, сказала, что путешествовала по Трансибирской магистрали. Очень понравилось. Особенно люди. Да, там люди особенные, нам тоже в свое время понравились.
Нам, как высоким гостям, даже подарили в качестве сувениров майки. Потом все остальные наши подтянулись. Мы устроили фотосессию на диване.

[Русотур]

У меня, как всегда, села батарейка в фотоаппарате. Но беспроблемный unix направил к "телевизионщикам", те не отказали мне в розетке.
Наконец пришел ответственный за кости динозавров. Мы с Ольгой вели с ним переговоры. Он запросил за посещение 100 тыс. сэфа. Договорились, что поедем на его и одной из наших машин. Вадим и Александр пошли за машиной. Мы ждем. Делать нечего. Фотографируемся с богатыми туарежками. Илья и тут не растерялся. Требовал с них "кадо" (фр. подарок). Те тоже не дураки. Говорят, что его нет! Мы все смеемся.
Примерно через час ожиданий мы поняли, что видно у них чего-то не получается. Да и хранитель костей бегает вокруг, поторапливает. Договариваемся с ним, что поедем на его машине до лагеря. Вшестером влезли в машину. Лине особенно было тесно. Подъезжаем к их лагерю. Там никого нет!? Куда они делись? Стоять очень жарко. Мозги просто плавятся. Спасибо Илье, он принес нам бутылку воды. Она потом спасла нас. Себе и другим пива!!! Решили никого не ждать, да и места нет. "Уламываем" костоправа на 50 тыс. сефа. Опять упаковываемся. 3 помощника предводителя встают в кузов пикапа, держатся за кабину.
Сначала едем по дороге. Видим быков зебу на водопое. Просим остановиться. Любопытное зрелище: в пустыне и вода! Подъезжаем к табличке. Рядом ствол окаменевшего дерева. Ему много миллионов лет. Набираем себе кусочков.
Потом началось сафари. Едем по буеракам. Водитель он же костолом, слушает указания своих помощников из кузова. Что он не знает дороги?! Минут через 20 блужданий приезжаем к небольшой горе. Тут среди полупустыни в песке камнями выложены круги. В их центре помощники заведующего костей разгребают последние метелками из травы и руками. По его словам - это ребра и хребты какого-то вида ящера. Впечатлений у нас мало. Но unix нашел и здесь хорошее. Одного из них окрестил "Яшей". Идем к другому скелету. Руководитель ясно сказал и повторил несколько раз слово: "Вася". А, этого звали Вася!!! Дальше следующая груда костей. Я решил несколько взять из них в качестве сувениров. Все же им не меньше нескольких десятков миллионов лет![img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/a39/dee/a39deefd7e924ff5e83e026116420d4c.jpg[/img[img]]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/aa1/de7/aa1de750d0285f97d144a731afb96e35.jpg[/img]
Нам надоело смотреть, да и жара достала. "Утаскиваем" увлеченных наших партнеров в машину. Едем, как мы думаем, домой. А н-нет. Приезжаем на очередное кладбище. Все тоже самое. Еле утаскиваем их в машину. Дорога еще ухудшилась, вернее ее, вообще нет. Прыгаем по руслу пересохшей реки. Наконец оазис. Нам подносят воду. Мы ее не пьем, а сопровождающие очень довольны. Да и не так прохладно в кузове под открытым солнцем при 40-ка градусах...
Руководитель проекта начинает рассказывать, что такой крутой. Даже если к президенту придут археологи-палеонтологи, то он пошлет их все равно к нему! Так что если у вас, т.е. у нас, в России есть такие, то обращайтесь только к нему! На наш вопрос: "Много ли у него в туарегской нашейной сумке денег?", тот ответил, что он интеллигент, денег мало. Да, хороший, видно, человек нам попался...
Наконец затаскиваем его в машину. Возвращаемся в Ингол. Давно уже пора обедать. Ольга оставляет ему координаты для будущих палеонтологов. Просит меня оставить, я отвечаю, что Ольга наш пресс-секретарь: на такой жаре тяжело чего-то писать. Тоже идем обедать. Выпиваем по целой бутыли воды.
Часа в 4 вечера возвращаемся на стадион. Там ничего интересного не происходит. Опять ВИА. Решаем: "Надоело нам здесь. Еще одну ночь на твердой земле, да и вставать надо в часа 4... Поедем, в Агадес!", - решаем мы.
Мухамед озадачен. Созваниваемся с Мустафой. Тот не против, только деньги за последнюю ночь не хочет возвращать. Мы согласны: это их чаевые.
Менее двух часов и мы в городе. Заходим на всякий случай в офис авиакомпании. Проверяем: подтверждены ли наши билеты. Подтверждены. Ура! Берем в соседнем "супермаркете" вино и закуску. В ресторан идти не хочется.
Едем в отель. Прямо напротив его горит уже упомянутая мной раньше помойка. Запах горелого пластика ест глаза. Отельеры уверяют, что у них запаха нет. Заходим в номер: ужас!!! Можно сдохнуть не сразу, но постепенно.
Не обращаем на бормотание портье. Едем в другую гостиницу. Там очень цивильно: даже нет глиняной пыли в номерах. Опять встретили австрийцев. Те тоже довольны Гереволом.
Ужинаем за столиками в крытом дворе. Кипятим чай. По кондиционером спать приятно.

[Русотур]

Утром встаем в 5.30. За завтраком встретили одного из австрийцев - главного. Он рассказал, что работает в Вене в каком-то музее. Уже лет 20 ездит в Нигер. (Не надоело де ему!). Рассказывал, что есть интересное место с соляными и скальными выходами недалеко от Ингола и пустыня Теньер очень интересна. Правда сейчас там очень опасно. Реально нападают, отбирают все что есть. "Хорошо, что не жизнь", - ответил я. Он со мной согласился. Потом, уже в Москве, я в журнале вычитал, что террористы в Нигере даже взрывают заводы. Так, что требования секьюрити о военном эскорте имеют под собой твердую почву.
Потом подъехал Мустафа, отвез нас в аэропорт. Мы были первыми пассажирами. Заспанные охранники ничего внятного не могли сказать. Едем в офис Айрнигер. Там говорят, что рейс будет часа через 2. Решаем остаться в аэропорте. Прощаемся с Мустафой.
Примерно через час начинается регистрация. Ни тебе рентгена, ни рамок, про жидкости я уже не говорю. Просто просматривают сумки. После регистрации можно гулять по аэропорту, выходить на поле, или просто уйти в город! (Принести с собой бомбу или автомат... ).
Подъехали австрийцы. Им дали только одно место из трех! На мой вопрос, что он не знал о подтверждении брони, то ответил что знал!?.. Да...
От нечего делать выходим на летное поле. Там стоит древний летный аппарат. Годов эдак 40-50-х. Смеемся, неужели на нем полетим? Еще примерно через час слышим шум мотора. Ура!!! Садится белый самолет. Только немного маловат. Да, австрийцы точно не влезут. Но нас, почему-то не зовут на посадку? Народ вокруг тоже недоумевает.
Тем временем от туда вылез белокожий в кепке. Очень похожий на одного из секьюрити, которых мы видели на празднике. Наверное в этой машине не простые пассажиры. Примерно через полчаса он улетел. Опять тихо.
Спрашиваем у работников, когда будет самолет? Те говорят: "Часа через 2!"
Решаем съездить в город что-нибудь поесть. Съездить не получилось: никакого транспорта здесь нет! Идем по жаре, хоть и недалеко, но тяжело. Нормальной еды не встретили: только подобие шашлыка. Побоялись его брать. Дошли до магазина, в котором вчера брали вино. Купили немного еды. Поболтали с хозяйкой. Оказалось ливанкой. В Западной Африке они весьма успешно занимаются бизнесом.
Когда вернулись в аэропорт там ничего не поменялось. Австрийцы сидят грустные. Мы закусили и растянулись на скамейках, что еще делать? Около 14 часов, наконец, услышали шум моторов. Наконец то!
Австрийцы тоже довольные. Нашлось, все же, им место! Самолет опять был винтовой - фоккер. Давали в полете бутерброды и напитки. Часа в 4 мы в Ниамее.

[Русотур]

Выходим из аэропорта, торгуемся с такси. Меньше чем за 5000 не хотят везти. Можно было пройти метров 500 и на дороге поймать машину, но слишком жарко, да и спешим мы. Хотим еще сегодня попасть в национальный музей. Находим попутчика. С ним соглашается отвезти за 4000. Едем в отель Оазис. Там нас помнят. Дали ту же комнату. Теперь она не так хорошо выглядит, как в прошлый раз после бессонной ночи! А, ладно, одна ночь. Переодеваемся и выходим на улицу. Надо дойти до перекрестка, т.к. мимо машин почти не ездит.
Хорошо, что Лина сказала сколько стоит проезд - 200 сефа с человека. При чем такси ездят на подобии маршруток: набивается 4-5 человек и маршрут выбирает водитель в зависимости от пожеланий пассажиров.
Музей оказался совмещенным с зоосадом. Павильоны с экспозицией были уже закрыты, но самый главный со скелетами динозавров мы увидели. Наконец то, настоящие скелеты!
Животные содержатся в не очень хороших условиях, запах соответствующий. Кругом мусор. Тут же ремесленники продают сувениры, юноши играют в футбол: прямо миниатюрный культурный центр. Бегемоты, видно увидя нас, решили заняться известным делом. Показать класс!
Местные красотки, вполне резонно полагая, что пришли в зоопарк, решили сфотографироваться с необычными представителями homo sapiens, т.е. с нами. Почему их выпустили из клетки?
Сегодня в плане еще на закате посетить парк, где много крупных летучих мышей. В это время они вылетают. Но когда туда подъехали, то ни одной не встретили. Видно опасаясь распространения вируса эбола их всех уничтожили. Все, хватит, едем ужинать. Сегодня еще ничего нормального не ели. И рядом видим ливанский ресторан. Кухня похожа на турецкую: шаурма, кебаб и пр. Пока ждем заказ, озираемся по сторонам. Заходят две светлокожие раскрашенные девицы в миниюбках. Вот тебе мусульманская страна! Куда Боко харам смотрит?!
Темнеет. Ловим такси, возвращаемся в отель. Как всегда, пытается взять побольше. Дали ему 500 сефа за 2-их. В гостинице портье подготовил номер для ночи: включил кондиционер и отравил воздух репеллентом для защиты от малярийных комаров. Всю ночь нюхали эту гадость. Первый раз за сколько дней посмотрели телевизор. В мире ничего нового: вирус эбола, конфликт на Украине...

[Русотур]

Сегодня у нас свободный день. Можно съездить посмотреть одних из последних жирафов в Зап. Африке или в парк "W". Но это километров 200-300. А все что мы можем увидеть уже видели в Восточной Африке в огромном количестве. Да и одно воспоминание о техническом состоянии местного транспорта нас приводит в ужас. Решаем никуда из города не ехать. Тут тоже можно кое-что посмотреть.
Сначала мечеть, построенная на деньги Каддафи. Необычная и довольно красивая. Мулла хотел денег, говорит не для него, а для Аллаха... Пожертвовали немного. Мулла был не доволен, Аллаха мнение нам было узнать не дано.
Где-то рядом должно быть крупное мусульманское кладбище, но его нам найти не удалось. Спрашивать было бесполезно, в Африке как в Москве, обычно никто никогда ничего не знает. Поехали на Гран марше. В любой франкоговорящей стране Африке не ошибишься произнеся таксисту это слова, желая попасть на рынок (большой).
Сначала купили красивых вязаных шапочек, в подобной я в детстве катался на лыжах. Денег не хватило, продавец отвел к "менялам". Удобно, здесь курс привязан к евро и практически везде одинаков: ок. 650 сефа за евро. Потом прошлись по продуктовым рядам. Сушеную саранчу не решились пробовать. Купили неизменных помидоров, лука и хлеба. К нам привязался "помощник". Помогал выбирать продукты. Сначала мы этому не придавали значения. Потом, думаю, надо это прекращать. Ловим такси садимся. Он с нами!!! Водитель на нас вопросительно смотрит, мы на него. Тот спрашивает у нашего нового "друга", тот отвечает, что типа с нами. Мы говорим что нет. Тот с недовольной физиономией вылезает, сильно хлопнув дверцей.

[Русотур]

В номере съели помидоры, сдали номер. Идти по жаре никуда не хотелось. Развалились на диванах в холле под кондиционером. Интересные пальмы у них там: плоды в виде яблок!!! Каких чудес только нет в Африке!
Часа в три едем обедать. Называем таксисту ресторан из путеводителя - Библос. Тот не знает где это, но знает цену: 2000 сефа. Нравится нам это! Катал по городу минут 20. Даже адрес не помог: есть ли они здесь?.. Останавливается рядом с таксистами. Те тоже не знают. Вылезаем ругаемся. Хотим его отправить с миром, но профсоюз встал на сторону своего собрата. Пришлось дать ему 500 сефа. За что? Ловим другую машину. Привез в какой-то ливанский ресторан. Ладно, сойдет.
После "ланча" отправляемся на последнее наше мероприятие в Нигере - прогулку на лодке по реке. В путеводителе вычитали, что плав-средство можно арендовать не набережной недалеко от дворца конгрессов. Как обычно берем такси. Была проблема произнести это слово по-французски. Пишется "Palase", а читается то как "Пале"! Например Пале ройал. На третьей машине поняли свою ошибку.
Выходим у "дворца". Ищем набережную. Тут одни трущобы. Да и к реке пройти проблематично: отделяет канава, заполненная водой. Подходит "помощник", перевозит. А о цене то не договорились! Если не сторгуемся - обратно не повезет. Придется переходить вброд! Но "уломали" на 13000 сефа. Сначала традиционная заправка: куча бензовозов на берегу. Мальчишка - рулевой пошел с грязным ведром за горючим. Минут через 15 вернулся. Не спешат здесь... А солнце то садится....
Плывем. Лодка не слабо начала течь. Тогда наш сопровождающий взял "коробочку" хлопчатника стал вытаскивать из нее пучки ваты, смачивал их в воде и затыкал щели. И это помогло! В рыболовецкую деревню приплыли в сумерках. Там нас встречает детвора. Хорошо, что у нас остался еще один пакет конфет. Ходим по поселению, расплачиваемся за фотографирования "бомбон"-ами. Здесь, конечно, не чувствуется такой самобытности, как в Мопти, Мали. Но любопытно.
С закатом нам не повезло: солнце село в тучу. В темноте высаживаемся у дворца конгрессов. Долго ловим такси: все едут в другую сторону! Пришлось немного пройти по темным стремным улицам до следующего перекрестка.
В гостинице просим заказать такси в аэропорт: не с чемоданами же его ловить на перекрестке, да и не очень безопасное это дело. Объявили 5000 сефа. Приехал только через пол часа!
Спрашиваем: "Чего так долго?". "У меня только что родился сын", - отвечает тот. Поздравляем. Мчимся по полупустынным ночным улицам. На поворотах слышим кудахтанье: оказывается у него в багажнике 2 курицы! Говорит, что поедет после этого праздновать. Да, вот она настоящая жизнь!..
Бурная радость не помешала нашему извозчику потребовать с нас денег сверх нормы. Мы сказали, что ему было бы достаточно и двух тысяч и пожелали приятного веселья. Сколько же у него проблем впереди! Хотя здесь общество другое: в воспитании детей принимают участие все родственники, да и не трясутся над ними как у нас...
Перед самолетом переодеваемся. Выбрасываем ненужные вещи. Управляет регистрацией наш старый знакомый, который продавал нам билеты в Агадес. Перед посадкой тратим последние сефа на кофе.
Вылетели во-время: турки обычно не опаздывают. Через час сели в Уагадугу. Страна честных хочет вероятно напомнить о себе! Далее всю дорогу спали, хотя самолет был полон. Небольшая стыковка в Стамбуле и мы во Внуково.
Едем сразу на дачу: там дети. За 12 дней наверное по нам соскучились. Прямо рядом платформой нас встречает хорошо знакомый перуанский оркестр. Но времени слушать его нет: спешим к чадам.
Лес весь вырубили. Говорят, что уничтожают короеда. А мы думаем: "Застроят, сволочи!". Будет дача среди города.
А как дети? А они встретили нас как принято у индейцев Северной Америки: никаких эмоций!

[Тамарита]

Да, событийное путешествие, насыщенное. Хоть и сумбурно написано, чувствуется, что эмоции распирали, не всегда последовательно, но понравилось. Именно по этой причине возникли вопросы, но ответы на них понадобятся позже. Сейчас мне интересно только знать, что за цель была у ритуала религии вуду? Для чего его проводили? Мне кажется читала внимательно, но не уловила смысл. Встречи с танцующими королями и туарежскими султанами, это просто подарок! Да, и ещё. Вы часто говорите, что все эти праздники не для туристов, но забываете, что вас-то была целая группа!, если не отряд! Вы что, не туристы?))) Так-же и все остальные попадают на праздник, который специально для туристов "не готовят". Другое дело, что туристов может быть не много.
Ваш марш-бросок с супругой в Буркино - Фасо, это действительно самостоятельный прорыв на грани риска, индивидуальный подход, не планированный по интернету. Вообще в Африке опасно что-либо планировать, накладок там не избежать.
Для подготовки к путешествию обращусь к Вам с деталями, конечно, с Вашего позволения. Спасибо за подробную информацию.

[Русотур]

Да, событийное путешествие, насыщенное. Хоть и сумбурно написано, чувствуется, что эмоции распирали, не всегда последовательно, но понравилось. Именно по этой причине возникли вопросы, но ответы на них понадобятся позже. Сейчас мне интересно только знать, что за цель была у ритуала религии вуду? Для чего его проводили? Мне кажется читала внимательно, но не уловила смысл. Встречи с танцующими королями и туарежскими султанами, это просто подарок! Да, и ещё. Вы часто говорите, что все эти праздники не для туристов, но забываете, что вас-то была целая группа!, если не отряд! Вы что, не туристы?))) Так-же и все остальные попадают на праздник, который специально для туристов "не готовят". Другое дело, что туристов может быть не много.
Ваш марш-бросок с супругой в Буркино - Фасо, это действительно самостоятельный прорыв на грани риска, индивидуальный подход, не планированный по интернету. Вообще в Африке опасно что-либо планировать, накладок там не избежать.
Для подготовки к путешествию обращусь к Вам с деталями, конечно, с Вашего позволения. Спасибо за подробную информацию.

Начну с конца. Вот наша первая поездка в Африку: Не ходите, дети!.. (траффик). Тут, вообще все планировалось с желанием обойтись максимально без турфирм и всяких помощников (кроме организации сафари, там обойти помощников было невозможно). Из недавних - поездка по Бенину, тоже есть отчет.
О вуду. Мне был интересен сам обряд, как он происходит. Улита уже была на церемонии, но там она была намного скромнее. Она тоже интересуется этнологией. Единственно Ольга хотела найти себе мужа. Вообще, кто участвовал в обряде получил какие-либо рекомендации, но так как беседовали наедине, то трудно сказать какие именно.
Теперь о туристах. Я уже упоминал, что вудаисты не любят выставлять напоказ свои обычаи. Поэтому так просто организовать его туристу вряд ли удастся. Мы это, ради интереса, попробовали сделать в Уиде (Бенин). Там нам сказали, что надо приезжать в начале января: на потеху публики последователи религии беснуются, ходят по углям и делают прочие ужасы.
Праздник у народа ашанти проводится больше для подданых короля, в шатре его величеством могут сидеть только им лично приглашенные. Туристы могут сидеть в стороне, всем остальным нет до них дела: никто перед ними не расстилается, не позирует и т.п.
Кюр сале (Нигер) организуется правительством. Первый день официальный. Там, действительно, хотят произвести впечатления на властьимущих и жюри. Но вне официальной части, бороро, да и туареги, живут своей очень интересной жизнью. Там туристов, кроме нас, мы встретили только упоминаемых 3-х австрийцев. Из-за неопределенных сроков, сложности с безопасностью, да и погодными условиями туда серьезные турфирмы не организуют поездок. А вот на самое интересное действие (танец) геревол можно найти предложения. Но как это выглядит? Вас привозят в саванну в место обитания бороро. Там организуется на час-другой танец с вращением глазами и щелканием зубами. Потом говорят спасибо, представление окончено. Конечно, получить представление можно, но не больше. Нет самого духа, ощущения праздника... Если интересно, вот отчет Алексея, где более подробно описано:https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=649&t=209787.
Теперь о группе и толпах. С Улитой, кроме нас, было 3 человека. Да и мы уехали сразу после Аквасиди. Пол Ганы и к ведьмам ездили отдельно. Буркину, понятно, тоже. В Нигер отдельно от нас поехала группа из 6 человек с форума. Мы с женой выбрали другой, самостоятельный путь.
Кстати, если поедете в Зап. Африку. Нам очень понравилось Мали. Но там нам повезло. "Навязался" в гиды очень интересный и знающий человек. Мы его взяли. О чем потом ни разу не пожалели, а даже не раз до сих пор вспоминаем с благодарностью.

[Тамарита]

Спасибо за подробный ответ. С вуду теперь понятно, с самим обрядом. Цель была. Поэтому потом к Ольге все мужчины и цеплялись! ))) Если поеду, то поеду одна и надолго. Только не знаю, как буду с визой решать. А можно ли эту самую единую визу получить в одной из стран Зап. Африки, куда нам, россиянам, разрешено въехать без визы или с её оформлением на границе, например в Мали?

[Русотур]

Если поеду, то поеду одна и надолго. Только не знаю, как буду с визой решать. А можно ли эту самую единую визу получить в одной из стран Зап. Африки, куда нам, россиянам, разрешено въехать без визы или с её оформлением на границе, например в Мали?

Надолго это моя неосуществимая мечта. Африка - это болезнь...
По всем странам, где я был виза на границе не ставится. Вернее ставится (Бенин, Того, Буркина, Нигер), но в самолет могут не пустить. Мали тоже теперь испортилась. В Москве есть посольства Бенина и Мали. В последнем правила поменялись, по телефону мне пообещали оформить ее в один день, если посол будет на месте. Гана и Нигерия еще сложнее, там нужно приглашение от человека, проживающего в их стране, заверенное то ли в МИДе, то ли в полиции. В Нигер можно попробовать прилететь без визы, потом получить ее в их визовом центре. В Буркине виза на границе порядка 250 евро - очень дорого. Подробнее можно поискать в ветках, посвященных визам.
Так что лучше хотя бы одну визу иметь. А там оформлять на границах или консульствах в столицах (в Африке это намного проще, чем в Москве), кроме Ганы и Нигерии, конечно.

[Ali-Reza]

Данный пост вызвал противоречивые эмоции.
С одной стороны, благодарность авторам за большое количество информации. ее ведь так мало на русском языке про эти регионы! Да и фото хорошее.
С другой стороны - и возмущение. Блин, ну зачем давать африканцам денег ЗА ВСЕ!!! Вы развращаете людей и вдобавок осложняете жизнь следующим, более адекватным путешественникам. Кто у вас не попросит денег за то, что он хозяин стены, на которую вы посмотрели - вы ему и даете. Воспитываете паразитов, которым никогда не встроиться в современную цивилизацию.
Финиш:
"Мулла хотел денег, говорит не для него, а для Аллаха... Пожертвовали немного".
А вы в России когда в церковь заходите, тоже попу денег за так даете?!
Как мусульманин скажу вам: сей человек не мулла, а нечистый пес. И дать ему надо было не денег, а по морде. Ислам - гостеприимная религия, и путешественников издалека сравнивает с ангелами.

Простите, но ваши действия по оплате каждого чиха местных уничтожает их гостеприимство, приучает смотреть на белого не как на гостя, а как на корову для дойки. Оно вам самим надо?

[Русотур]

Данный пост вызвал противоречивые эмоции.
С одной стороны, благодарность авторам за большое количество информации. ее ведь так мало на русском языке про эти регионы! Да и фото хорошее.
С другой стороны - и возмущение. Блин, ну зачем давать африканцам денег ЗА ВСЕ!!! Вы развращаете людей и вдобавок осложняете жизнь следующим, более адекватным путешественникам. Кто у вас не попросит денег за то, что он хозяин стены, на которую вы посмотрели - вы ему и даете. Воспитываете паразитов, которым никогда не встроиться в современную цивилизацию.
Финиш:
"Мулла хотел денег, говорит не для него, а для Аллаха... Пожертвовали немного".
А вы в России когда в церковь заходите, тоже попу денег за так даете?!
Как мусульманин скажу вам: сей человек не мулла, а нечистый пес. И дать ему надо было не денег, а по морде. Ислам - гостеприимная религия, и путешественников издалека сравнивает с ангелами.

Простите, но ваши действия по оплате каждого чиха местных уничтожает их гостеприимство, приучает смотреть на белого не как на гостя, а как на корову для дойки. Оно вам самим надо?

Спасибо за интерес к теме и рад что Вы все внимательно прочитали. Как раз я редко даю кому-нибудь денег и даже осуждаю других туристов, которые этим занимаются. Поэтому я не люблю путешествовать по туристическим местам: там народ просто избалованный и начинает "клянчить" у всех приезжих.
Иногда меня это просто возмущает. Это все равно что подойти у нас на улице к негру и начать просить у него денег! Иногда "прикалываюсь", когда у меня что-либо "клянчат": тоже вытягиваю руку в сторону просящего...

С другой стороны во многие африканские деревни вас просто не пустят (как пережиток первобытно-общинного строя), если ты не договоришься со старостой (нужен подарок или немного денег).
Есть другой пример, если уж о мусульманах зашла речь. В Дженне (Мали) в большую мечеть пускают только мусульман. При чем надо доказать это, когда я поинтересовался каким образом, то получил ответ, что надо сдать небольшой экзамен на знание Корана! А за деньги, не малые для тех мест могут пустить, при чем говорят, что они пойдут на ремонт мечети. Не думаю, что тут священнослужители тут не "в курсе". Ведь мы открыто ходили по коридорам.
Или еще, на ближнем востоке, во многих известных мечетях у нас просили денег за хранение ботинок. Понятно, что мы не давали практически нигде, но в мечеть Омейядов нас просто не пустили без оплаты.
Ну и для полноты картины. Меня часто возмущало в Европе и в Латинской Америке, да и в нашей родной России, когда берут деньги за вход в действующую церковь (храм, костел, собор, кирху и т.п.), объявляя их музеем, например. А если я верующий и хочу помолиться, почему я должен платить?
Так что не все так просто. Очень стараюсь "не развращать" местное население. А у нас, когда вижу что иностранцы находятся в затруднении (в Москве их много), стараюсь по возможности им помочь (безвозмездно).

[alex thirteen]

Хорошее начало про вуду и гробы)))

Не могу отправить тебе ЛС. Какой то постоянный сбой.
Можешь под сказать свой адрес почты? Мой kolbovСОБАКАyandex.ru