Рассказы отзывы отчёты о Швейцарии: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Швейцарии. Отзывы о популярных местах в Швейцарии
В 2014 году планировалось большое недельное путешествие по Швейцарии - в, основном, горы и перевалы. Но сильно подвела погода, и от всей насыщенной программы остались только два города - Золотурн и Фрибур.
Однако мы упрямые. Прошел год и мы вернулись. В 2015 году погода была к нам более милостива и, хотя полностью избежать дождей не удалось, несколько солнечных денечков нам все же досталось.
Плодить новые отчеты мне не хочется, поэтому добавлю немного доставшейся нам Швейцарии сюда.
Машину оставили на парковке Baseltor (47.208515, 7.540364) и через одноименные ворота вошли в старый город
Уже с первых минут стало понятно, что этот город нам понравится. Причем помимо приятной внешности у него есть еще одно достоинство - он маленький и легко обходится за пару часов. Для самостоятельных туристов, постоянно находящихся в цейтноте, это большой плюс
Altes Zeughaus – "Старый Арсенал" - напоминает о том времени, когда Золотурн был центром наемных солдат, большая часть которых сражалась с французскими королями. Сейчас там музей. На первом этаже выстроились рядами пушки разных эпох, на втором этаже представлены многочисленные мушкеты и винтовки, на третьем этаже - доспехи разного времени, а на самом верху – костюмы военных.
Sankt Ursen Kathedrale – Кафедральный собор св. Урсена.
Собор был создан в 18-м веке. Архитектор собора - Gaetano Matteo Pisoni - вынужден был ограничиться в экстерьере собора классическим итальянским стилем. Внутри же он решил разгуляться со всей пышностью стиля барокко.
На башню собора можно подняться. Вход туда с противоположной от парадной лестницы стороны, стоимость – 3 франка. Вознаграждением за нелегкий подъем будет роскошная панорама города и реки Ааре, а также Юрских гор на севере Золотурна. На башню мы залезли в самом конце прогулки, поэтому фотографии оттуда я покажу позже
Фонтан Юстиции (1561 г.). У ног Юстиции сидят четыре наиболее важные фигуры Европы того времени: Священная Римская Империя в бело-красной одежде, далее против часовой стрелки: Римский Папа, турецкий султан и... мэр Золотурна.
Через Золотурн протекает та же река, что и через Берн - Ааре. С ее набережной открываются очень красивые виды, поэтому мы перешли по мосту Венгибрюкке на другой берег, а потом по соседнему мосту вернулись обратно
Через реку, мужественно борясь с течением, переплывало семейство лебедей. Они отчаянно молотили лапами, особенно лебедята, но справиться с потоком им не удалось, и почти у самого берега их все равно раскидало в разные стороны. Но кончилось все хорошо - семейство соединилось и поплыло дальше по своим важным делам
Фрибур с точки зрения организации перемещения - город непростой. Он расположен на двух уровнях, поэтому большая часть пути будет идти или вверх, или вниз. Мы решили, что карабкаться вверх лучше в самом начале, пока еще есть силы, и припарковались в "нижнем" городе, рядом с мостом св. Иоанна (Saint-Jean).
А потом уже пошагали наверх
Вот на той площади осталась наша машина
Последний раз редактировалось alex-0568 26 май 2017, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Hôtel de Ville - городская ратуша 16-го века. Она привлекает внимание октогональной башней, где механические фигурки отбивают каждый час
Basilique de Notre-Dame de Fribourg - базилика Нотр-Дам (XVIII в.)
Перед ней расположен знаменитый фонтан "Самсон разрывает пасть льва" (1547 г.), скопированный с проекта Дюрера
Cathédrale Saint-Nicolas - кафедральный собор св. Николая 13-го века
Совсем рядом находится Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, где выставлены механистические чудеса работы Жана Тингли и Ники де Сен-Фаль.
Жан Тингли (1925-1991). Швейцарский живописец и скульптор, один из лидеров кинетизма. Родился во Фрибуре. Учился Школе изящных искусств в Базеле (1941-1945 гг.). В 1953 г. Тингели переехал в Париж, где жил, часто приезжая на родину. Был женат на художнице Н. де Сен-Фаль (с 1960 г.), создал ряд работ вместе с ней. От ранних беспредметно-геометрических композиций перешел в 1954 г. к созданию картин и скульптур, которые называл "метамеханическими"; различные их части приводились в движение специальными моторчиками и тросами. Затем, к концу 1950-х гг., начал экспонировать "машины для живописи", - они изготовляли на глазах у зрителя беглые подобия абстрактно-экспрессионистских этюдов, попутно издавая какофонические звуки и даже испуская запахи. Конструкция такого рода, установленная на Венецианской биеннале в 1959 г., действовала как автомат, приводимый в движение опущенной в нее монетой. Позднее появились скандальные "саморазрушающиеся машины" Тингели - крупные ассамбляжи из моторов, колес, труб и разного металлического хлама, которые вновь превращались в кучу мусора в пламени взрывов и фейерверков ("Слава Нью-Йорку" в Нью-Йорке, 1960 г.; "Этюды конца света" в Хемблбэке, Луизиана, и Лас-Вегасе, 1961-1962 гг.). Позднее сочетал в своих произведениях образный катастрофизм с монументальной стабильностью, конструируя кинетические композиции, где иронически воплощалась агрессивная энергия, накапливающаяся в современной техногенной цивилизации. В вещах Тингели росла роль цвета и игрового начала, рассчитанного на вовлечение зрителей в процесс управления арт-объектом; в ряде же работ, напротив, усилились "инфернальные" мотивы. Среди его композиций - "Похвала глупости", рельеф, созданный для балета Р. Пети, 1966 г.; фонтаны "Карнавальный" - 1977 г., в центре Базеля, и Игоря Стравинского - 1983 г., рядом с Центром Помпиду в Париже; "Пандемониум", 1984 г.; "Инферно", показанное в разных городах в 1984-1988 гг.; "Менгеле" - танец смерти, 1986 г. В 1980-х гг. участвовал в традиционных базельских карнавалах с руководимой им группой ряженых. Умер в Берне.
Музей, конечно, на любителя. Но мы с женой к ним как раз относимся - к любителям, то есть
Наш сын, как выяснилось, тоже. Видите красную кнопку на полу? Такая кнопка есть у каждой композиции. При ее нажатии вся эта махина приходит в движение - все начинает скрипеть, крутиться и вертеться
Здесь можно разглядеть поближе, из чего же, из чего же, из чего же, сделаны эти шедевры. Да, из детских игрушек.
Какой славный городок Золотурн. Много раз была в Швейцарии, объездила почти всю на машине, а вот в нем побывать не удалось, теперь будет повод. Спасибо за интересные фотографии.
Kolenfed писал(а) 17 окт 2014, 20:00:Какой славный городок Золотурн. Много раз была в Швейцарии, объездила почти всю на машине, а вот в нем побывать не удалось, теперь будет повод. Спасибо за интересные фотографии.
Золотурн расположен не очень удачно, вдали от туристических путей. Так что мне вполне понятно, почему он не пользуется большой популярностью. А вот почему туристы не ездят во Фрибур - для меня загадка. Очень милый город, особенно хороша "нижняя" его часть . Тем более, что Фрибур входит в число тех немногих европейских городов, где почти полностью сохранился исторический центр со средневековыми постройками. Помимо церквей и общественных зданий, к ним относятся дома буржуазии, образующие кварталы старого города с типично средневековыми улицами, а также многочисленные фонтаны 15 века, которыми так славится Фрибур. Подсчитано, что около 200 домов сохранили первоначальный готический фасад.
"Верхний" город не произвел особого впечатления - серый, однотонный, пустынный. Но все изменилось, когда мы вышли на Pont de Zaehringen - именно отсюда Фрибур открывается во всей свой красе.
Вид на Pont de Berne
Именно к нему мы сейчас и направляемся. Для этого перешли на другой берег и спустились вниз по лестнице в городской стене
Через ворота вошли в "нижний" город. Народа нет и здесь - только машины проезжают изредка
На этом круг замкнулся - мы вышли к площади, на которой оставили машину. Уезжать не хотелось. Была даже мысль пробежаться по Фрибуру еще раз, тем более что погода разгулялась. Но как всегда поджимало время, и надо было двигаться дальше.
lёlechch писал(а) 19 окт 2014, 22:22:Спасибо за Фрибур. Мы в свое время туда собирались, но помешала погода. Хоть на фотографиях на него посмотреть
Но лучше смотреть наяву. К сожалению, а может и к счастью, фотографии не передают всю прелесть и атмосферу маленьких швейцарских городков (и не только швейцарских, и не только маленьких, и не только городов).
Спасибо за Золотурн и за Фрибур! Включила в план одной из следующих поездок. Конечно хорошо посмотреть эти городки летом, но у меня ближайшая поездка намечена на январь. Посоветуйте пожалуйста, Есть ли смысл посмотреть эти городки зимой, в новогодние праздники, или лучше дождаться лета?
Florentina писал(а) 07 ноя 2014, 17:59:Спасибо за Золотурн и за Фрибур! Включила в план одной из следующих поездок. Конечно хорошо посмотреть эти городки летом, но у меня ближайшая поездка намечена на январь. Посоветуйте пожалуйста, Есть ли смысл посмотреть эти городки зимой, в новогодние праздники, или лучше дождаться лета?
Уверен, что и зимой там здорово. Особенно под новый год и рождество.
Придется проверить!))) Забыла поблагодарить Вас за шикарные фотографии в этом очерке! Они и заставили меня включить в план следующей поездки посещение этих городков! Теперь надо ехать, без вариантов)
Гримзель или Гримзельпас — горный проход (перевал) в Бернских Альпах, на границе швейцарских кантонов Берн и Вале; соединяет долину Оберхасли с Обервале. Начинаясь у Майрингена (600 м), дорога поднимается до расположенного на берегу небольшого озера (на высоте 1 874 м) Гримзельского горного приюта, который ранее был благотворительным учреждением, а ныне гостиница.
В 1799 году перевал Гримзель был театром упорных битв между французами и австрийцами.
Сам перевал впечатлил не очень (видал я перевалы и покруче ), но очень хороши озера (водохранилища) на подъезде к нему, зеленый цвет которых на фоне зеленых же гор создает потрясающую картину.
От перевала идет дорога с говорящим названием Panoramastrasse, которая ведет к Верхне-Аарскому озеру. Дорога эта переменно-односторонняя и управляется светофором, который первые 10 минут часа горит зеленым, а остальные 50 минут - красным. Пока мы думали, надо ли нам туда, зеленый свет сменился на красный, а ждать 50 минут категорически не хотелось. Может быть, когда-нибудь потом.
Фурка или Фуркапасс — высокогорный перевал в Альпах, Швейцария. Его высота — 2 436 метров над уровнем моря. Он соединяет долины Урзеренталь (нем. Urserental, долина в верховьях реки Ройс, кантон Ури) и долины реки Рона (кантон Вале).
С первого взгляда перевал Фурка, как и его собрат Гримзель, не поражает. Но это если не знать одного секрета.
Оставив машину на парковке, зайдите в сувенирный магазин и пройдите его насквозь. Там, у двери на улицу сидит дядечка. Этот дядечка продаст вам за 7 швейцарских франков билет в Царство Льда. Если ваша жаба будет вам говорить, что то же самое можно увидеть бесплатно со смотровой площадки, придушите ее в самом начале, пока она не придушила вас.
Ибо за дверью вас ожидает один из старейших ледников в этом регионе - ледник Рона (Ронаглетчер, Ронский ледник, Rhonegletscher). Он дает начало реке Рона, которая является одним из источников Женевского озера. Из-за очень быстрого изменения климата и глобального потепления за последние 120 лет ледник сильно отступил обратно в горы. За это время его длина уменьшилась на 1300 метров.
Исследователи всевозможными способами пытаются защитить ледник от таяния. Так в 2008 году была установлена огромная ловушка для холодного ветра, которая должна была направить его на ледник, тем самым охладив его поверхность.
Эксперты предсказывают скорое исчезновение когда-то крупнейшего ледника Европы, по их прогнозам в этом столетии все 6 километров ледника растают до последней капли.
Так что торопитесь увидеть это незабываемое зрелище.
Часть ледника для уменьшения таяния сверху прикрыта тряпками
Внутри ледника прорублен 100-метровый туннель. Так как ледник движется, туннель ежедневно передвигается на 10 сантиметров ниже.
В начале пути довольно сильно капает сверху, но потом становится посуше. Туннель не сквозной - дойдя до его конца, придется возвращаться обратно.
Прощальный взгляд на перевалы.
Серпантин слева - спуск с Гримзеля. Серпантин справа - подъем на Фурку.
Последний раз редактировалось alex-0568 17 авг 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сен-Готард — самый важный горный перевал Швейцарских Альп, причисляется к Лепонтинским Альпам, тянется с запада-юго-запада на восток-северо-восток по границе кантонов Вале, Ури, Граубюндена и Тичино; длина его 32-48 км, ширина 10-12 км, площадь около 440 кв. км, высота 2106 м; южный склон его крутой, северный представляет отлогий скат.
Но для русского человека этот перевал связан прежде всего с именем Суворова.
"Наполеон завоевывал все новые пространства в Европе. Для оказания помощи австрийцам на территории Италии Императором Павлом I были посланы русские войска под командованием А.В. Суворова. За четыре месяца Суворов вернул Австрии все, что у нее отнял Наполеон за два года войны. В Ломбардии Суворов больше был не нужен, к тому же он сильно раздражал австрийцев своей популярностью и почестями, оказываемыми полководцу итальянцами и англичанами. Они попросили русского Царя отправить Суворова в Швейцарию, где австрийская армия уже довольно долго и безуспешно воевала с французами. И обязались снабжать русские войска провиантом и оружием. Суворов должен был соединиться с главными частями русской армии под управлением Римского-Корсакова в районе Цюриха и действовать по обстановке.
Решено было идти на соединение кратчайшим путем, через Сен-Готардский перевал в Альпах. Австрийцы должны были подготовить в Таворне для марш-броска русских полторы тысячи вьючных мулов и продовольствие, но не сделали этого. Придя в Таворну и не найдя обещанный обоз, русские были вынуждены создавать обоз из собственных резервов (даже офицерам пришлось отдать своих лошадей и идти в поход пешком) и потратили на это пять дней. Это промедление оказалось роковым и решило неблагоприятный для союзных войск исход военной кампании. Было потеряно преимущество быстроты и внезапности. Тем не менее русские войска освободили значительную часть Швейцарии, а героизм русских воинов поразил швейцарцев, которые до сих пор хранят благодарную память об этом.
Обоз и полевую артиллерию Суворов отправил в Швейцарию кружным путем, а сами выступили с легкими пушками. Нашли проводника – охотника Антонио Гампа. У озера Лугано русские войска перешли границу со Швейцарией, перевал был взят сходу. Знаменитое сражение на Чертовом мосту произошло на следующий день. Мост узкий, и каждый, проходивший по нему, неизбежно попадал под обстрел французской пушки, установленной в туннеле и направленной на мост. Поэтому часть солдат отправили верхом через скалы, другие спустились вниз, переправились через бурную реку и по крутому склону вылезли наверх. Увидев это, французы отступили, сбросив пушку в реку.
Около двух тысяч наших солдат погибли при взятии перевала. Братская могила их была устроена в горной расщелине, доверху заполненной русскими телами. В скале, напротив Чертова моста, вырублен огромный каменный крест в память о русских воинах, погибших при переходе через Альпы в 1799 году. Этот кусок земли (495 кв. м) Швейцария подарила России, и теперь он считается русской территорией."
Для нас взятие Сен-Готардского перевала было делом ничуть не менее важным. А всю потому, что до судьбоносной встречи со мной моя жена носила фамилию Суворова. И, хотя прямых потомков у великого генералиссимуса не было, и вряд ли моя жена пребывает с ним в прямом родстве, покорение перевала было для нас делом принципа. Однако покорился Сен-Готард нам не сразу. В прошлом году мы увидели следующую картину
Перевал тонул в облаке дождя и дальше метра вокруг ничего видно не было.
В этом году погода оказалась более благосклонной. Перевал предстал перед нами во всей своей красе
Чертов мост — название трех мостов через реку Ройс в Швейцарии близ селения Андерматт, в Альпах, в 12 км к северу от перевала Сен-Готард. Деревянный мост у Андерматта существовал с 1230 по 1707 год. Первый каменный мост был перекинут через ущелье Ройс в 1595 году. По преданию, давшему название мосту, местным жителям долгое время никак не удавалось построить мост, так как бурный поток сносил все время возобновлявшуюся постройку. Тогда в сговор со строителями вступил черт. Он предложил помочь в строительстве моста, с тем условием, что заберет душу первого, кто перейдет по мосту. Мост был построен, однако местные жители перехитрили черта, пустив по мосту козленка. В память о легенде на скале возле Чертова моста красной краской были нарисованы черт и козленок. Эти изображения сохранились до сих пор. Чертов мост представлял собой узкую каменную арку длиной около 25 метров, переброшенную над ущельем на высоте 22—23 метра над бурным грохочущим потоком.
В 1888 году этот мост, простоявший почти три столетия и помнивший Швейцарский поход Суворова, рухнул. От него сохранились остатки левобережных опорных сооружений. Однако еще в 1830 году рядом с ним был построен новый мост, который так же стал называться «Чертов мост». Наконец, в 1955 году рядом со вторым мостом, который стоит и ныне, был открыт современный автотранспортный «Чертов мост».
Вокруг моста можно совершить небольшую прогулку, которая стартует на парковке и там же и заканчивается
Находится этот водопад в деревне Эш (Äsch). Добраться до Эша на машине нельзя, только пешком. Машину можно оставить на бесплатной парковке (46.864187, 8.781962), а дальше примерно 2,5 км пешком в горку (около 55 минут).
Поехали в Эш мы ради этого вида. Я, когда впервые его увидел, подумал, что это фотошоп. Но все оказалось реальным.
Деревушка Эш, хоть и находится на отшибе, вполне обитаема. Местным, в отличие от заезжих туристов, дозволено использование личного транспорта.
Рядом с водопадом есть подъемник, на котором курсируют вот такие презабавные люльки
Полный восторг!!! Отличные снимки перевала Гримзель! Мне не повезло побывать здесь в пасмурный и дождливый день, поэтому посмотреть Ваши солнечные фотографии было очень приятно. На одной из фотографий старинный паровозик. Может известно, куда и откуда он движется? Остальные фотографии тоже шикарные!!! Спасибо Вам огромное за этот труд. Впервые узнала из Вашего отчета про водопад Штойбен. Захотелось поехать в те края, все посмотреть и подняться в горы в забавной кабинке местной канатной дороги.)))
Про это место я узнал в прошлом году, сидя в дождливой Швейцарии и от нечего делать изучая рекламные проспекты на стойке в отеле. На одном из них была примерно следующая картина
"Просто красивая картинка, - подумал я в первый момент. - Такого существовать не может." Однако, как оказалось позже, может.
В мае 2012 года на горе Штансерхорн (Stanserhorn) в швейцарском кантоне Нидвальден (Nidwalden) появилась первая в мире двухэтажная кабрио-телекабина CabriO с откидным верхом на верхнем этаже. CabriO позволяет туристам не только наслаждаться видами альпийских гор и озер, но также сделать отличные фотографии на память об этой поездке. Кабина вмещает от 37 до 60 гостей. В плохую погоду она закрывается. В верхнюю часть из кабинки ведет винтовая лестница, поэтому при желании можно перемещаться туда и обратно.
Поездка на вершину Штансерхорна начинается из города Штанс (Stans), который расположен недалеко от Люцерна, и состоит из двух частей. Вначале туристов поднимают на гору на историческом фуникулере, построенном в 1893 году. Затем на пересадочной станции фуникулер сменяется канатной дорогой, на которой и находится новая кабрио-телекабина.
Удовольствие это, естественно, недешевое. Взрослый билет стоит 74 франка, билет на ребенка 11 лет нам обошелся в 18,5 франков (подробнее о ценах здесь).
К сожалению, ни одного отзыва или отчета на русском языке про этот подъемник я не встречал, поэтому у нас возникли некоторые организационные сложности. А заключались они в следующем. Изначально парковаться предполагалось на открытой парковке рядом с фуникулером. Но она оказалась полностью забита, и мы поехали искать другой паркинг. В итоге пристроили машину на подземной парковке неподалеку (46.959106, 8.368024) и пошагали обратно. Вот тут-то и выяснилось, какие мы были дураки. Оказывается, желающих подняться на CabriO гораздо больше, чем он способен вместить, поэтому рядом с кассами, на специальной стойке, раздают талончики на определенное время, так называемые Boarding Pass'ы. Если бы мы знали это заранее, то здорово сэкономили бы время, взяв сначала талончик, а потом уже поехав на парковку. В итоге нам пришлось ждать подъема около полутора часов.
Впрочем, это время мы провели плодотворно, зайдя в ближайшее кафе и около часа ожидая, пока официантка обратит на нас свой взор. Хорошо, что мы не сильно спешили . Поднявшись наверх, надо точно также взять талончик, но уже на спуск.
Маттерхорн — вершина в Пеннинских Альпах, на границе Швейцарии, кантон Вале, и Италии, провинция Валле-д’Аоста. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря.
Маттерхорн стал одной из последних покоренных горных вершин Альп в силу высокой технической сложности восхождения, а также страха, внушаемого вершиной альпинистам. До 1865 года различными группами альпинистов было предпринято более 10 попыток покорить Маттерхорн, преимущественно с итальянской стороны. Первое успешное восхождение на Маттерхорн состоялось 14 июля 1865 года. Группа сумела подняться на вершину со стороны Швейцарии по гребню Хёрнли. Четверо членов группы погибли при спуске в результате обрыва веревки. А всего за полуторавековую историю восхождений на Маттерхорне погибло около 500 человек.
Название Маттерхорн произошло от немецких слов matte (луг, пастбище), которое символизирует большую, заросшую травой долину у подножия вершины в ущелье Горнер (в долине расположен горный курорт Церматт), и horn (пик). Впервые такое название возникло в 1682 году.
Маттерхорн имеет 2 отдельные вершины, расположенные на 90-метровом гребне на стыке северной и южной стен. Высочайшая точка Маттерхорна расположена на востоке гребня и носит название Швейцарская вершина (Swiss summit). Ее высота составляет 4477,5 метров над уровнем моря. На западе гребня расположена Итальянская вершина (Italian summit) высотой 4476,4 метров над уровнем моря. Вершины получили свои названия по именам стран, с которых на них были совершены первые восхождения, а не по территориальному признаку. Обе они расположены на границе Швейцарии и Италии.
Наиболее удобной базой для покорения Маттерхорна является Церматт. Церматт, как известно, закрыт для автомобильного движения (за некоторым исключением), поэтому машину мы оставили на крытой парковке в Теше (Täsch, 46.068755, 7.775267; стоимость парковки 15,5 шв. франков в сутки), и на поезде поехали в Церматт. Билеты сразу покупали и туда, и обратно - они действительны один месяц.
Изначально на Маттерхорн отводилось два дня, но прогноз погоды только один из них обещал хорошим (да и то условно - с облачками), поэтому было решено утрамбовать всю программу в один день.
В Церматте есть три основных направления для приложения своих сил: подъем на Кляйн Маттерхорн, на Горнерграт и на Ротхорн. Наиболее популярной является первая вершина, но в большинстве отзывов, которые мы усердно читали перед поездкой, именно это направление называлось наименее интересным: "С Кляйне Маттерхорна вид на сам Маттерхорн к сожалению несимпатичный. С чем сравнить? Это как будто побывать на море, а само море не увидеть". А нам как раз очень хотелось "увидеть море", поэтому маленький Маттерхорн на этапе подготовки исключили - оставили только Горнерграт с Ротхорном.
Начать решили с Горнеграта. Прямо с самого раннего утра.
Итак, утречком мы проснулись, выглянули в окошко и обалдели - абсолютно безоблачное небо! Такого подарка мы меньше всего ожидали от капризной швейцарской погоды. На радостях вместо обычных полутора часов моя жена собралась в три раза быстрей, и уже в полдевятого мы стояли у подъемника на Горнерграт (находится он прямо напротив железнодорожного вокзала).
Расписание и стоимость здесь. Билеты брали только в одну сторону - наверх. Спускаться вниз планировали пешком - насколько хватит сил и желания.
На Горнерграт поднимают на паровозике. Желающих составить нам компанию было на удивление мало.
Садиться в поезде лучше с правой стороны, тогда с самых первых минут вы окажетесь в компании Маттерхорна и, если повезет с погодой, не разлучитесь с ним до самого вечера.
Вид с Горнерграта на Маттерхорн, действительно, замечательный. Но он будет еще лучше, когда вы пешочком начнете спускаться вниз, к озеру Риффельзее (Riffelsee).
С Горнерграта также хорошо виден горный массив Монте-Роза. Высочайший пик массива — пик Дюфур (Dufourspitze) возвышается на 4634 м и является высочайшей вершиной Швейцарии.
На фирновых полях северных склонов массива Монте-Роза берет свое начало крупнейший ледник Пеннинских Альп — Горнер (длина 14,1 км, площадь 68,9 км²), состоящий из 8 сливающихся потоков. Главным истоком ледника Горнер является ледник Монте-Роза.
Вот, наконец, показалось наше озеро. Первая лужа - этот как раз Риффельзее. Вторая лужа носит название Small lake near Rifflesee (т.к. маленькое озеро рядом с Риффльзее).
У озера на удивление много людей, которые, при ближайшем рассмотрении, оказались китайцами. Их, похоже, целыми группами высаживают на предпоследней станции Ротенбоден (Rotenboden), ведут к озеру, а потом тем же путем возвращают обратно.
Риффельзее известно тем, что в нем очень красиво отражается Маттерхорн. Я всю дорогу думал, как такая большая гора поместится в такой маленькой луже
Оказалось - легко
Жаль только, что озеро сильно заросло. Могли бы и почистить...
Соседнее озеро ничуть не менее фотогенично, хотя и не имеет собственного имени
От Риффельзее мы спустились к станции Риффельберг (Riffelberg), и уже на поезде вернулись в Церматт. Конечно, можно было спускаться и пешком, но время поджимало, а нам хотелось еще успеть на Ротхорн.
Спустившись в Церматт, мы немного подкрепились - кто мороженым, а кто сосиской, которую продают на улице вместе с куском хлеба, но без вилки, и отправились в новое приключение - на Ротхорн.
Подъемник на Ротхорн находится в месте не столь очевидном, как Горнеграт - за речкой (46.022745, 7.751658).
На первом участке работает фуникулер, который все время идет в туннеле - почти как метро, только под углом.
Преодолев его, попадаешь на Суннегу (Sunnegga). На Суннеге есть деревня Финдельн, из которой, как говорят, открываются классические виды на Маттерхорн.
Следующая ветка с подвесными кабинками, едущими в режиме нон-стоп, ведет на Блаухерд (Blauherd).
Ну, и наконец, последний этап - подъем собственно на Ротхорн (Rothorn).
С Ротхорна мы решили спускаться пешком по маршруту Rothhorn - Fluhalp (хижина) - Stellisee (озеро) - Blauherd. Продолжительность тропы 5,4 км, сброс высоты - 560 м, ориентировочное время прохождения - 2 ч 15 мин.
По пути предполагалось наслаждаться видами ледника Финдель (Findel) - видели, наслаждались; рестораном Fluhalp - не ходили, да он, похоже, и не работал; озером Стелизее, отражающим Маттерхорн - озеро видели, отражение нет; альпийской флорой и эдельвейсами - последние, увы, уже отцвели.
Потрясающие фотографии! Я в полном восторге!!! Несколько раз пересматривала, разглядывала все детали. И конечно же захотелось пройти и от Горнерграта до Цермата и от Ротхорна. Честно говоря, эта мысль уже давно зреет у меня, но пока все никак не собраться. Спасибо Вам огромное за этот шикарный пост, который еще раз напомнил, что уже пора...)
Florentina писал(а) 18 авг 2015, 17:02:И конечно же захотелось пройти и от Горнерграта до Цермата и от Ротхорна. Честно говоря, эта мысль уже давно зреет у меня, но пока все никак не собраться. Спасибо Вам огромное за этот шикарный пост, который еще раз напомнил, что уже пора...)
У вас обязательно все получится, тем более что слово "Горнерграт" вы с первого раза написали правильно, а я, сколько не пишу его, все время делаю ошибки (шутка ).
А если серьезно, на Горнерграт надо ехать обязательно, и вниз идти - тоже обязательно, хотя бы до Риффельзее. Спуск там недолгий, нетяжелый, и очень красивый. Главное - выбрать правильную погоду. Нам-то я знаю, за что было послано такое счастье - столько дождей в Швейцарии, сколько словили мы, не ловил, наверно, больше никто.
А вот с Ротхорном все не так очевидно. Там спуск достаточно длинный, тяжелый, и очень здорово убивает ноги и, особенно, колени. Если б я оказался там снова, то, поднявшись на Ротхорн, просто погулял бы там, и спустился на Блаухерд на подъемнике. А вот от Блаухерда уже можно идти вниз пешком.
Я вчера вечером писал-писал окончание нашей прогулки, нажал кнопку "Отправить", и все улетело в никуда, потому что отвалился интернет. Если хватит сил, сегодня вечером допишу, где еще там можно погулять.
Обязательно пишите продолжение!!! Жаль, что оно вчера не увидело свет. Надеюсь, что в ближайшие дни Ваши новые приключения снова порадуют читателей форума. Спасибо огромное за рекомендации по прогулочной теме. Сделала себе пометки. Вот только не знаю, когда все-таки соберусь покорять)))...
От Стелизее тропа расходится. Одна ветка ведет к станции Блаухерд, другая выводит на маршрут "5 озер" ("5 SEENWEG": Blauherd - Stellisee - Grindjisee - Grunsee - Moosjisee - Leisee - Sunnega; продолжительность 9,3 км; 2 ч 30 мин; сброс высоты 454 м). Первоначально мы планировали этот маршрут пройти, но тут взбунтовался сын, который изрядно утомился топать по горам и требовал компенсации в виде детской площадки, замеченной нами ранее на Суннеге.
Мы, если честно, и сами порядком устали, поэтому не стали особо протестовать, а послушно пошли за ним. Порядок шествия, впрочем, изменился. Если раньше мы с женой шли в авангарде, а сын тащился где-то далеко позади, то теперь уже сын радостно скакал вверх в гору, а мы плелись в аръергарде.
Дошли до Блаухерда, купили билет на спуск и поехали на Суннегу. Искомая детская площадка расположена на озере Лейзее (Leisee). Спуститься к нему от Суннеги можно на лифте, идущем не вертикально, а под углом. Лифт бесплатный, что достаточно непривычно - обычно жадные потомки гномов требуют франков за любой чих, а тут такой неслыханный аттракцион щедрости! Не сразу мы поверили в эту щедрость. Работать с первой попытки лифт отказался категорически - при нажатии на кнопку только двери закрылись, и больше ничего не произошло. Мы снова нажали на кнопку - двери открылись. Нажали еще раз - двери закрылись, и опять никакой реакции. "Наверное, все же он платный," - подумали мы и стали искать щель, в которую можно засунуть монетку. Таковой не нашлось. Тогда мы вышли из лифта, зашли в него вновь, опять нажали кнопку - все по-прежнему: двери закрываются, лифт не едет. На этом мы были готовы сдаться, и пойти вниз пешком, но тут пришло спасение в лице лифтера, который подкрутил что-то в нужном месте, и лифт заработал.
Да, чтобы попасть к лифту, на выходе со станции надо повернуть налево в туннель, на стенах которого нарисовала забавная овечка, и он-то и выведет вас куда надо.
А вот так выглядит вышеупомянутая игровая площадка. Вода холоднющая, но дети все равно купаются. Как и все детские площадки, место это является источником небывалой силы - отроки, еще минуту назад не могущие поднять ни ног, ни рук, завидев ее, обретают способность бегать, прыгать и носиться бесконечно. Жаль, что для взрослых такой подзарядки не придумано...
Обещал я еще рассказать, куда можно сходить на данном маршруте. На самом деле, вариантов множество. Например:
Просто надо на недельку зависнуть в Цермате и все там обойти, если конечно погода позволит.) Спасибо Вам за новое приключение с прекрасными картинками. А можно где-нибудь почитать про вышеуказанные маршруты?
Florentina писал(а) 18 авг 2015, 23:01:Просто надо на недельку зависнуть в Цермате и все там обойти, если конечно погода позволит.) Спасибо Вам за новое приключение с прекрасными картинками. А можно где-нибудь почитать про вышеуказанные маршруты?
Неделька в Цермате - это здорово, лишь бы денег хватило. Достаточно посмотреть цены на подъемники. А почитать про маршруты можно в разной бесплатной литературе, которая в тур-офисе лежит (офис рядом с вокзалом, найти его не проблема)
Гор было уже много. Самое время ударить по городам . Начнем с прогулки по Церматту.
Церматт (Zermatt)
Церматт - город небольшой и недешевый. Главная его улица – Bahnhofstrasse - всегда заполнена народом, и даже в солнечный полдень, когда, казалось бы, все должны быть в горах, на ней не протолкнуться.
На Банхофштрассе расположено огромное количество ресторанов и магазинов со спортивным снаряжением. В последний нам, увы, пришлось наведаться, когда единственная спортивная обувь сына приказала долго жить. За новую пару ничем не примечательных кроссовок пришлось выложить почти 10000 рублей.
На привокзальной площади находится офис по туризму (Bahnhofplatz 5), где можно набрать различной бесплатной макулатуры с расписанием работы подъемников и наиболее популярными маршрутами.
Это отель, в котором мы жили.
Расположен он вполне удачно - почти что в центре и предлагает вполне приличное качество за совершенно неприличные деньги - 436 шв. фр. за 2 ночи (вы уж простите, что я все про цены, да про цены. Конечно, если едешь в Швейцарию, надо быть готовым к дороговизне. Но каждый раз, доставая кошелек, я задумывался, почему в расположенных рядом Италии и Германии за то же самое я бы отдал в два раза меньше )
В Церматте много памятников.
Козлам
Суркам
неизвестно кому
Движение автомобилей в Церматте строго запрещено, за исключением полиции, гужевого транспорта
и вот таких смешных машинок.
Это электромобили производства компании STIMBO. Большинство из них принадлежит местным отелям. Основатели этой компании живут в Церматте с незапамятных времен. Там же эти автомобили и производятся.
Стоимость такой машинки составляет около 80 тыс. евро!
Практически в центре Церматта сохранился кусок старой деревни - Hinterdorf, который состоит из почерневших от времени домов (некоторым из них более 500 лет), стоящих на высоких грибах-подпорках. Говорят, это было нужно, чтобы мыши не залезли в дома (шустрые же там мыши...).
Замечательный отчет! Фотографии классные! Здорово что вам повезло с погодой.И конечно спасибо за информацию, от вас я узнала несколько интереснейших мест, конечно же взяла на заметку.Через неделю будем в Швейцарии, может и нам повезет....
Приглашаю вас прогуляться по еще одному замечательному месту.
Грименц (Grimentz)
Деревня Грименц расположилась на высоте 1570 м в Валлийской долине д’Аннивье.
Парковались примерно здесь - 46.178474, 7.576398. Парковка бесплатная, но стоять можно только час по парковочным часам. Об этом сигнализирует вот этот знак
Главной достопримечательностью Грименца являются почерневшие от времени и солнца дома, украшенные красными геранями в оконных ящичках.
По каким-то непонятным причинам в последний месяц меня не пускали на форум. Все сайты с домашнего компьютера грузятся, а Винский - нет. С мобильного интернета - все отлично. На мои жалобы провайдер заявил, что они тут ни при чем, и меня, вероятно, забанили. На вопрос к супермодераторам, могли ли меня забанить, мне ответили, что все может быть. Но случилось ли это на самом деле, и если да, то почему - ответа я так и не дождался. Прошел месяц, и само собой все вдруг заработало. И что это было? . Никаких грехов за собой я не припомню. Горчичников не получал. В DDоS-атаках замечен не был. Фантастика.
А я, между прочим, еще не закончил. В загашнике осталось несколько городков и один музей на свежем воздухе.
Сьон (Sion)
Сьон - очень красивый город, но с туристической точки зрения расположен он неудачно - от остальной Швейцарии его отделяет горная гряда, переехать через которую невозможно, - только объезжать по медленным горным дорогам. По этой причине несколько раз я включал Сьон в свой маршрут, а потом, в последний момент, выкидывал.
Если вас этот город заинтересует, могу открыть страшную тайну - преодолеть горы все-таки можно. Для этого надо воспользоваться специальным поездом, на платформу которого вы заезжаете вместе с машиной. Идет поезд в туннеле под горой. Туннель не освещается и лицам с клаустрофобией этот маршрут я бы не рекомендовал. Насколько я понял, станций таких несколько. Мы преодолевали горы на линии Kandersteg (46.494779, 7.670097) – Goppenstein. Ходят поезда достаточно часто, с 05.50 до 21.50 каждые 30 мин., в 22.50 и 23.50. Стоимость здесь. Сфотографировать поезд мы как-то не догадались, но там ничего интересного - обычная железнодорожная платформа. Заехал, мотор заглушил, и все. Выходить из машины не надо.
Парковались в Сьоне здесь: 46.233149, 7.356912.
Сьон знаменит двумя замками: Валери и Турбийон. Оба они находятся на холмах. Вход везде бесплатный.
Горка, на которой сидит Турбийон (Château de Tourbillon), покруче, поэтому с него и начали. Построен он был в 13 веке для местного епископа. В 1788 году замок сгорел, и так и не был восстановлен. Поэтому смотреть в самом замке совершенно нечего, зато с холма прекрасно можно рассмотреть окрестности.
