1. Чёрное-белое превью
2. Почему Стамбул?
3. Время посещения:
4. Перелёт.
5. Жильё.
ВАРИАНТ 1: Бейоглу
ВАРИАНТ 2: Фатих
ВАРИАНТ 3: Кадыкёй
ВАРИАНТ 4: Принцевы острова
6. Прилёт и как добраться до города.
7. День первый (район Фатих): набережная Золотого Рога, завтрак, обмен денег, Айя-София, Сулеймание, Голубая мечеть, Гранд базар, сувениры.
8. День второй (район Бейоглу, Галата): общественный транспорт, Музей современного искусства, улица Истикляль, красный трамвайчик, кондитерские магазины, шопинг.
9. День третий (район Кадыкёй): паромы, стрит-арт, Музей игрушек, добрые стамбульцы, набережная Мода, рыбные рестораны под Галатским мостом, уличная еда.
10. День четвёртый (район Адалар или Принцевы острова): Стамбул большой город, Принцевы острова, прогулка, море, пляж, кайф.
11. День пятый (Vialand): Vialand и торговый центр.
12. День шестой (Фатих): Цистерна Базилика, Топкапы дворец, Археологический музей, Египетский базар, Новая мечеть.
13. День седьмой: свободный.
Для начала, чёрное-белое превью, того, что было снято в "Путешествии в Стамбул"
Прежде чем поехать в любой из новых для себя городов или любую новую страну, я неминуемо прохожу несколько этапов своеобразной подготовки:
-выбор города (страны),
-поиск перелёта,
-поиск жилья,
-наброски маршрута и поиск интересных мест.
В общем, стандартный список для человека, который любит путешествовать самостоятельно. Но он поможет мне начать рассказ о Стамбуле.
Почему Стамбул?
"Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, - места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно". Иосиф Бродский посетил Стамбул перед возвращением в Россию. После этой поездки он написал эссе "Путешествие в Стамбул".
У большинства русских людей слово Стамбул вызывает ассоциации с «пляжной Турцией»…отели, море, собственно пляжи, всё включено, бюджетно, доступно. Следовательно - заезжено, все были, всё видели. Но начиная расспросы про Стамбул, я вдруг понял, что были там далеко не все, а если и были, то с автобусом (тур из отеля) на день-два, по работе или проездом. И что известно о Стамбуле «среднему туристу»? Танец дервишей, пролив Босфор, разделяющий Азию с Европой, пахлава и лукум, Византия, Айя-София, возможно, что-то ещё, но сути это не меняет. Выстраивается ассоциативный ряд: «Стамбул=Турция= «Ну Турция, это же Турция…».
А между тем, Стамбул это, как минимум: город, который был столицей Римской, Византийской и Османской империй и резиденцией десятка римских и 82 византийских императоров, 30 османских султанов. Что говорит о том, что редкий любитель истории или смежных наук не найдёт здесь для себя что-нибудь интересное. Нельзя сказать, что этот город стар и не следит за модой, у больших городов есть своя мода, и Стамбул видел последние коллекции.
Есть у Стамбула слава города кошек. Хвостатых здесь действительно - миллионы, и горожане их очень любят. Однако, по моим ощущениям, чаек и собак здесь не намного меньше.
Стамбул – город для прогулок, и это тоже общепризнанный факт, от знаменитой широкой пешеходной улицы Истикляль (говорят, что за сутки по ней проходит до 3 миллионов человек) до маленьких виляющих уютных улочек с домами неопределённого времени постройки.
По части гастрономии этот город может предложить и дешёвые, но вкусные fishburgers ((балык-экмек): свежую рыбу жарят на гриле, кладут в булку хлеба, добавляют овощи и поливают лимонным соком) и, конечно, знаменитые пахлаву с рахат-лукумом, (по кондитерским можно устраивать отдельный тур, причём, кроме этих сладостей можно попробовать ещё массу всего неповторимого и такого сладкого, что турки, видимо, решили, не распространятся этими блюдами по всему миру, а оставить себе – нигде не встречал подобных вкусностей), а во дворце Чираган подают один из самых дорогих десертов мира - султанский золотой торт. На подготовку уходит два года! Именно столько лет маринуют начинку для торта (инжир, абрикос, айву, грушу) в ямайском роме. Потом добавляют очень редкую ваниль из Полинезии, присыпают чёрными трюфелями и напоследок торт покрывают съедобными хлопьями из 24-каратного золота. Подаётся торт в коробке из серебра с золотой печатью. К сожалению, о нём я узнал уже после путешествия))
Многие читают о том, что в Стамбуле грязное море и купаться в нём нельзя, это действительно так, но если кто-то хочет совместить культурный отдых с пляжным, вычёркивать из возможных вариантов этот город не стоит, и здесь можно найти чистые и очень красивые места для купания.
В общем, для тех, кто о Стамбуле только читал, но никогда не бывал – город противоречивый. Это меня и привлекло. А ещё книга Бориса Акунина «Турецкий Гамбит», хотя Стамбула в книге почти нет, но так уж вышло.
Время посещения: у меня это – первая неделя сентября (погода самая наиприятнейшая – бархатный период). Но погода такая вещь, наверняка не скажешь, в среднем так:
Сами стамбульцы в разговорах подтвердили эти данные. Ездить можно в любое время, разница в количестве туристов и наличии солнечных лучей. Также, я читал, что особое время для Стамбула – весна. Весной проходит Фестиваль тюльпанов - жителям раздают саженцы, и они сажают цветы по всему городу. Во время фестиваля проводят концерты, мастер-классы и другие мероприятия. Именно тюльпан является символом города. Этот цветок зачастую изображают на сувенирной продукции. Парк Эмирган Корусу - центр этого события. Говорят, на время проведения праздника большая часть парка покрывается ковром из тюльпанов. Сам не видел, но оценив доброту и расположение жителей города к гостям, в следующий раз поехал бы как раз в это время.
Перелёт.
Рейсов из России много, из разных городов и в разное время. Цены варьируются. Я летел рейсом Казань-Стамбул-Казань за 11 000 рублей, Турецкими авиалиниями. Брал билет за месяц-полтора, конечно, покупая заранее, можно найти предложение раза в два выгоднее.
Жильё.
Предложений по жилью в Стамбуле очень много, бюджет так же скачет от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов за ночь. На вкус и цвет, как говорится. Важно отметить, что в Стамбуле можно найти что-то не просто комфортное и удобное, но и неповторимое, эксклюзивное.
Отдельная радость от поиска, когда есть среди чего выбирать. Например, в стамбульском отеле "Пера", в номере 411, А. Кристи написала детектив «Убийство в Восточном экспрессе». И сегодня посетители отеля могут зайти в номер и увидеть, в какой обстановке был написан роман. Почти все убранство номера - такое же, какое было при жизни писательницы. Погуляв, прокатившись по Стамбулу, я предложил бы такие районы, как самые удобные для обитания:
ВАРИАНТ 1: Бейоглу (тур. Beyoğlu) — район в европейской части, исторически именовался Пера (сейчас, также называется Галата, от названия главной достопримечательности этого района – башни Галата). Район находится в самой посещаемой туристами части (уступит разве что району Фатих, однако, в отличии от Фатих застройка тут намного более плотная).
Именно здесь находятся башня Галата, улица Истикляль Джаддеси, Площадь Таксим, Музей Современного искусства «Истанбул Модерн», Музей Пера, в одноимённом квартале Пера, представляющий постоянную коллекцию экспонатов произведений искусства с конца османского периода до начала XX века, Галатский мост, ведущий из Галаты в упомянутый ранее Фатих. Здесь стоит поселиться любителям вечного движения за окном, магазинов, кондитерских, любителям модерна, не желающим долго добираться до туристических объектов.
ВАРИАНТ 2: Фатих, тот, что расположен через мост от Галаты (тур. Fatih), часть города, совпадающая с территорией, заключённой внутри бывших стен Константинополя. В районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, включая Собор Святой Софии, дворец Топкапы, где находится гарем султана, мечети Сулеймание и Султанахмет, Церковь Спасителя в Хоре и Археологический музей Стамбула, Гранд Базар.
Также подойдёт любителям шума и суеты, магазинов, кондитерских, ресторанчиков, все главные туристические объекты – здесь.
ВАРИАНТ 3: Кадыкёй (тур. Kadıköy или Халкидон) — самый древний район Стамбула, расположенный в Азиатской части города. Первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э., когда дорийцы из Мегары основали на берегу Босфора город Халкедон. Именно здесь в 451 году проходил IV вселенский собор.
Также, здесь расположен красивейший вокзал Хайдарпаша (внутри снимали рекламу аромата Шанель №5 с Одри Тоту, может быть помните?), главная торговая артерия азиатской части - улица Багдат, оживленные рынки, старинные храмы, уютные кафе и бары. Футбольный клуб "Фенербахче" тоже расположен в Кадыкёе, об этом свидетельствует множество флагов и растяжек на домах. Также в этом районе находится барная улица Kadife Sokak, но стамбульцы называют ее Barlar sk. Почти в каждом доме этой небольшой улицы находится бар. Самые известные бары - Arka Oda, Buddha Bar, Dunia Cafe Bar (стабильно входит в топы лучших клубов и баров Стамбула), Liman Kahvesi. Каждый день в барах звучат живые концерты.
Местами этот район напомнил мне провинциальный чистенький европейский город. Стоит обратить внимание, что здесь расположено множество домов со стрит-артом (граффити), а также присутствует набережная Мода с видом на район Фатих с его мечетями и Айя-Софией и на Мраморное море, где ждут своей очереди стада паромов, мечтающих мигрировать в Чёрное море через Босфор. Лучший стамбульский закат Солнца также можно наблюдать именно здесь.
Этот район я выбрал бы за отсутствие сильного шума, наличие интересных кафе и магазинчиков, красивую набережную и некоторую оторванность от туристической суеты, впрочем, нельзя сказать, что её тут совсем нет. Вовсе никакой суеты нет в следующем районе, который я буду рекомендовать.
ВАРИАНТ 4: Принцевы острова (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar — «красные острова», Prens Adaları — «принцевы острова» или просто Adalar — «острова») — группа из девяти островов недалеко от берегов Стамбула. Чтобы не путаться, лучше запомнить название Adalar, именно его используют, при перемещении на паромах.
Во времена Византийской империи принцы и другие близкие к императорам особы ссылались на острова, позднее туда отправляли родственников оттоманских султанов, что и дало островам их нынешнее название. По данным 2011 года население островов составляет 13 883 человек. В летние месяцы Принцевы острова — популярное направление однодневных путешествий из Стамбула. На островах нет автомобильного движения, единственным транспортом остается гужевой. До островов можно доехать на пароме (продолжительность плавания около часа). Большинство паромов причаливают к четырём крупнейшим островам архипелага: Кыналыада, Бургазада, Хейбелиада и наконец Бюйюкада. На острове Бююкада (Принкипо) в 1929—33 годах, после высылки из СССР, жил Л. Д. Троцкий.
Принцевы острова – это что-то совершенно особенное, ниже я напишу о них подробнее. Выбрать их стоит если: хочется тишины, уединения, природной красоты, отсутствия шума, купания в море, долгих прогулок. Однако никто не говорит, что туда нельзя приехать компанией, да и Стамбул совсем близко. До центра города можно добраться быстрее, чем из иного района на материках, час-полтора и вы слышите тысячи голосов, прогуливаясь по Галатскому мосту.
Наконец, отдельно напишу о районе Балат, районе, в котором жил неделю и с которого начал познавать свой Стамбул. Балат граничит с районом Фатих (см. выше). Располагается на берегу залива Кривой Рог. Это старый еврейский район Стамбула. Сюда в средневековье пришли изгнанные из Испании евреи. До сих пор в районе Балат можно услышать редкий язык ладино - язык константинопольских евреев. Сегодня это трущобный район, но назвать его бедным нельзя - дома здесь пусть и очень старые, но самобытные и яркие, а люди - улыбчивые и открытые. Здесь почти нет кафе и ресторанов - этот район застыл во времени. Рядом с Балатом находятся старые мусульманские и греческие кварталы Стамбула. Балат, в целом, тоже можно порекомендовать, но есть несколько минусов, которые ставят этот район в моём рейтинге ниже: удалённость от центра (небольшая, но 30 минут пешком или 15 на автобусе дорога всё же займет), грязь на улицах, сравнительно маленькое количество мест общепита и магазинов (впрочем для жизни хватает).
Все прочие районы, тоже наверняка подойдут для проживания. Данные варианты были описаны потому, что даже не проживая в одном из этих районов, любой турист, приехавший на 5-7дней, побывает в каждом или почти каждом из них.
Прилёт и как добраться до города.
Перелёт Казань-Стамбул турецкими авиалиниями оставил приятные эмоции. Недавно слышал, что авиакомпанию именно этой страны признали лучшей в Европе. Не могу сравнивать, не на всех «европейцах» летал, но по уровню сервиса, еде и комфорту в салоне турки мне действительно нравятся.
Аэропорт Стамбула находится в часе-двух (в зависимости от пробок) езды до центра города на машине, также можно добраться на метро или автобусах. Честно говоря, не могу сказать точные цены на метро и автобус, ибо выбрал такси, как туда, так и обратно. Цены на такси 40-50$ до центра, если выйти из здания и немного поискать и чуть повыше, если обратиться к парням за стойками в самом здании. Сами машины чистые и в меру новые. Вообще, с транспортом в Стамбуле всё хорошо, но об этом позже.
День первый (район Фатих): набережная Золотого Рога, завтрак, обмен денег, Айя-София, Сулеймание, Голубая мечеть, Гранд базар, сувениры.
Итак, первый день моего маршрута пролегал от мечети к мечети, от одного места с тысячами туристов и торговцев, до другого с теми же тысячам. Как я уже писал, прогулка от района Балат по набережной Золотого Рога до центра города занимает полчаса, если идти быстро и без остановок. Завтрак же в одном из кафе по пути может растянуть путешествие не на один час, очень уж приятно потягивать чашечку турецкого кофе, сидя на улице, с видом на воду, лодки разной величины, людей и машины.
Соседи в районе Балат:
Не нервируй соседей, месть жестока:
Цена за завтрак в стандартном кафе может достаточно сильно варьироваться в зависимости от степени голода, но в среднем это будет 10-20лир, для голодных - 30лир. Чашка турецкого кофе – 5 лир, капучино 7-8 лир, салат -7-10 лир (можно заказать овощной салат – везде, где я был приносили большое блюдо с нарезанными овощами, которое можно разделить на двоих и наестся на полдня), цена на основное блюдо для завтрака – 10 лир +/-.
Отдельно стоит упомянуть местную валюту и её курс. Турецкая лира - достаточно сильная для национальной валюта, об этом свидетельствует курс (при снятии с карточки Сбербанка он составлял у меня 1 лира=17,24 рубля, без комиссии). Купюры: 5,10,20,50,100,200 лир – весёлые цветные деньжата с серьёзными лицами выдающихся граждан страны на реверсе. На аверсе единый для всех Мустафа Кемаль Ататюрк, отец нации с широкой, но хитрой улыбочкой. Монеты – в большинстве своём 1 лира, реже 1, 5, 10, 25, 50 курушей (куруш-местная копейка), на всех монетах никто иной как… Мустафа Кемаль Ататюрк. Необходимо упомянуть один важный факт: банкоматы DENIZ bank (встречается часто) принимают карты Sberbank как свои, то бишь комиссию не взимает, сей факт связан с приобретением наших зелёных их синих в размере что-то порядка 95%.
Банкоматы и банки встречаются везде, особенно в туристических районах, в Фатихе большое скопление наблюдал в районе Эминаню, ориентиром могут служить Новая Мечеть (Йени-Джами), Галатский мост, Египетский базар (Mısır Çarşısı или Spice Bazaar). От них следует двигаться в сторону Айя-Софии.
Набережная Золотого Рога не сказать, чтобы чистая, если не сказать откровенно загаженная. В первый же день мне это напомнило Индию, лайт версию, впрочем, позже Стамбул напоминал мне и Испанию и, как ни странно, Норвегию. Недаром город находится и в Азии и в Европе, свою географию он подтверждает на деле. Впрочем, это личные ощущения, субъективные. Гулять по набережной не противно, без мусора она была бы близкой к идеалу: газоны, деревья, вода.… Но вот вода! Именно здесь понимаешь, почему в пределах города купаться нельзя, хотя не раз наблюдал, что стамбульские дети не такие привередливые. Разгребая бутылки и прочий хлам, они весело плещутся в пространствах между рыбацких лодок и прыгают в воду прямо с тротуара.
Вид на башню Галата с набережной залива Золотой Рог:
Набережная залива Золотой Рог:
Мечеть Сулеймание. Первая по размерам мечеть в Стамбуле, поэтому, от незнания, первый раз можно спутать её с Голубой мечетью, к которой стремиться основной поток туристов. Построена в 16 веке, раньше, чем Голубая мечеть. Не буду писать про внешнюю красоту, про внутреннюю тоже не буду, хотя есть о чём. В отличие от Голубой мечети, туристов здесь меньше, а спокойствия и духовности больше. Запоминается, прежде всего, тем, что во дворе, в двух соседних мавзолеях, отдыхают от своей деятельной и влиятельной жизни Сулейман I Великолепный и его любимая жена Роксолана. Роксолана была русской (или украинкой). И это тот самый случай, когда "этим всё сказано". Прибыв рабыней к самому могущественному из Османских султанов за всю историю, она заняла особое положение, под которое даже придумали специальное название. На сколько известно, со временем, она не только нарожала султану кучу детей, но и занялась дворцовыми интригами, влияла на внутреннюю и внешнюю политику, строила, помогала и просвещала. В общем, вошла в историю Европы. Её промахом можно считать то, что она как-то умудрилась перессорить детей, самого султана и его двор, хотя, может быть, они бы и без её помощи хулиганили.. Тем не менее, вся эта славянская женская школа сплетен и интриг привела впечатлительных турков к убийствам, заговорам и позорным изгнаниям. Об этом много и интересно написано, можно прочитать. Что касается самой мечети, поговаривают, что она медленно сползает в воду, в залив Золотой Рог!!! Вход свободный.
Внутри Сулеймание:
Голубая мечеть или Мечеть Султанахмет. Является одним из символов города, расположена на берегу Мраморного моря, напротив знаменитой Айя-София. Была построена по приказу молодого султана Ахмета I, после, по-сути, проигранной войны с Австрией в 17 веке, дабы умилостивить Аллаха. Известна своими размерами, внутренней отделкой (голубая керамика, собственно), и шестью минаретами, из-за которых пострадала гордость минаретов другой мечети, в Мекке. Восстановить справедливость позволило строительство седьмого минарета. Все довольны и счастливы. Посетить советую, но сам я большой духовности не ощутил-много туристов. Для таких ощущений всё же подходят другие, чуть менее величественные и обделённые туристами, мечети Стамбула. Вход свободный.
Уровень религиозности в Стамбуле зашкаливает. Такова его история. Символ города - музей Айя-София или Собор Святой Софии — Премудрости Божией.
Вид с воды:
Бывший ранее мечетью, откуда минареты, строившийся как православный кафедральный собор, откуда иконы-мозаики, является грандиозным зданием двух вер и многих противоречий. Точка схождения отличий Европы и Азии. Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр. Располагается прямо напротив Голубой мечети, редкий турист посетит одну достопримечательность и не пойдёт во вторую.
Голубая мечеть и Айя-София:
Могу сказать, что былая роскошь в соборе ощущается, и размеры и величие, мозаики поблёскивают золотом, всё на месте, но всё мертво, возможно, неплохо было бы вернуть Айя-Софию в её первоначальное обличие. Вход 17 или 20 лир, точно не помню.
Внутри Айя-Софии:
Гранд Базар (Grand Bazaar) - самый большой крытый рынок мира. По разным данным, здесь размещается от 4 до 4,5 тысяч лавок, 60 "улиц" и 18 ворот, которые посещают до полумиллиона человек. История рынка насчитывает шесть веков: его строительство началось в XV столетии. C тех пор он несколько раз горел, страдал от землетрясений и перестраивался. По сути, это один из первых торговых центров на нашей планете - в отличие от рынков, он всегда находился под крышей. Ассортимент товаров велик — ювелирные изделия и украшения, антиквариат, кожа, текстиль, ковры, туристические сувениры, изделия из керамики и дерева и пр. Внутри Гранд Базара располагаются рестораны, источники, мечети, жилые помещения, и даже кладбище. Гранд Базар посещали многие знаменитости - например, здесь бывал поэт Джордж Байрон.
Попав на Гранд Базар, я не сразу понял, что это он и есть, мб не с того входа заходил, мб устал. Пришлось спрашивать, как данное место называется. После утвердительного «пшшш шышпыш» на турецком и «grand bazaar» на английском, воззрел. Больше всего, лично мне это место напомнило марокканские Мекки в старых Фесе, Марракеше и Рабате. Те же узкие из-за толп людей и прилавков проходы, те же запахи специй, тот же блеск и мишура восточных товаров. Но место делают люди, мне интересные люди на Гранд Базаре не попались, всё какие-то торгаши неулыбчивые, посему, после небольшой приценки для будущих покупок, было решено ретироваться с позором незаинтересованного покупателя и прийти в другой раз, когда буду посвежее и повеселее (забегая вперёд – следующего раза так и не случилось). Есть ещё один непроверенный факт - цены на менее известном Египетском базаре ниже. Опять же забегая вперёд, скажу, что из сувениров в Стамбуле было куплено и по какой цене за штуку.
-веточка ванили в пробирке – 10 лир,
-цветная лампа настольная (самая простая, но не самая маленькая) 15 лир, лампы на стену и подвесные стоят 25-35 лир и выше,
-тарелка сувенирная с видом Стамбула 25 лир,
-магниты 2-5 лир,
-миска цветная, ручная, с объёмным узором -15 лир,
-бутылочка кокосового масла – 10 лир,
-открытка – 2 лиры,
-напёрсток – 5 лир
в общем, цены средние за подобные туристические вещи.
Кстати, на Гранд базаре снимали один из эпизодов фильма "007: Координаты Skyfall". Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) проехался по крыше Гранд базара на мотоцикле. Во время съёмок работа рынка не приостанавливалась. Люди даже не догадывались, что над их головами проходят съёмки Бондианы.
День второй (район Бейоглу, Галата): общественный транспорт, Музей современного искусства, улица Истикляль, красный трамвайчик, кондитерские магазины, шопинг.
Как я уже говорил, с общественным транспортом проблем в Стамбуле нет. Автобусы, метро, фуникулёр, трамваи, паромное сообщение – всё достаточно удобное, частое и комфортное.
Тут Стамбул решил быть Европой, не Азией). Передвигаться по городу можно и пешком, архитектура, наличие интересностей и не сильная разбросанность основных достопримечательностей этому благоволят. Но рано или поздно причина сесть вместе с местными жителями в автобус найдётся. И тут важно не глупить, а сразу купить проездной (в турецком общенародии Istanbul Card). Стоит он 7 лир в любом киоске около больших остановок, туда, сразу в киоске или с помощью специального терминала (около тех же больших остановок), можно закинуть деньги. Проезд варьируется от 1,5 лир до 6 лир, возможно, есть и больше, я не встречал. Вся прелесть этой карты в том, что она подходит ко всем видам транспорта и к автобусу, и к метро, и к парому (кроме старого красного трамвайчика, о котором позже).
Не купив карту, нужно будет каждый раз брать одноразовые жетоны всё в тех же терминалах, их цена 4 лиры, что не выгодно для частых переездов. При средней цене за проезд 40-50 рублей, я потратил за неделю примерно 1 500 рублей.
Музей современного искусства (Istanbul Museum Of Modern Art). Находится в районе Галата, ближе к границе с районом Бешикташ, на берегу пролива Босфор. Представляет из себя большое светло-серое здание с виду напоминающее ангар или склад. Собственно портовым складом до 2004 года это здание и являлось. Вообще, любят современные искусствоведы делать выставки современного искусства в подобных помещениях, видимо, сама специфика создаваемого последние 100 лет искусства подталкивает именно к таким ассоциациям. Любителям вглядеться в этикетки в форме акулы, шарики, висящие крайне концептуально, цепи раздирающие плоть на полотне из масла, надрывное видео о чём-либо, что-нибудь шевелящееся не просто так, а показывающее бренность бытия – you are welcome! Я, конечно, утрирую, никому данный музей не повредит, всё сделано на хорошем уровне и доступно, интересно. Для общего развития нужно время от времени посещать музеи с современным искусством, а уж большие в больших городах - обязательно. Из дополнительных бонусов данного музея – один из лучших видов Стамбула: вид на пролив Босфор из кафе, цены в котором заметно выше застенных. Необходимые мне после просмотра экспозиции 0,5 местного светлого EFES-a (пиво) обошлись в 18 лир. Кстати, весь вид может преградить океанский лайнер, есть у них привычка швартоваться в этих местах. Белоснежные туши не то, чтобы закрывают собой данный склад современных работ, но, глядя с воды, отнимают у целого района Гатата значительную часть.
Музей работает каждый день (кроме понедельника) с 10.00 до 18.00, а по четвергам с 10.00 до 20.00.Стоимость входного билета – 17 лир, но могу ошибаться. По четвергам вход в музей бесплатный – не проверенный факт. Адрес: ост. трам. Tophane , Meclis-i Mebusan Cad., Liman İşletmeleri, Sahası Antrepo No:4, Kılıçali Paşa Mah., Beyoğlu.
Улица Истикляль (Istiklal Caddesi). Улица расположена в самом сердце Стамбула в районе Бейоглу (Галата), начинается от площади Таксим и спускается к Золотому Рогу. Протяжённость – около трёх километров. Это самая оживлённая улица в городе, жизнь на которой не замирает ни на минуту – уже с раннего утра улицу наполняют всевозможные посетители местных магазинов, ресторанов, баров и кафе – туристы, студенты, влюблённые парочки, да и просто местные жители, приехавшие на Истикляль в поисках развлечений или шоппинга.
К вечеру, на казалось бы уже и без того переполненной улице, количество пешеходов практически удваивается – переполнены рестораны и кафе, начинается веселье в барах и винных двориках. Кажется, что начинается одна сплошная вечеринка, причём не только на Истикляль, но и на всех близлежащих переулках, которым нет числа. Знаменитый старый трамвайчик едва просачивается сквозь толпы людей.
Башня Галата ночью:
Старый красный трамвайчик. Стамбульцы с любовью называют его "nostaljık tramvay". Маршрут исторического трамвая проложен в европейском районе города и имеет протяжённость всего 1,6 километра. Маршрут пролегает по улице Истикляль, Конечные остановки трамвая: площадь Таксим начало Истикляль и станция Тюнель – конец Истикляль. Каждый день исторический трамвай перевозит около 5-6 тыс. пассажиров.
Не успев выйти на линию, красные деревянные вагончики стали не только визитной карточкой улицы улица Истикляль, но и самого города Стамбул. Сотни фото исторического трамвая украшают теперь альбомы и сайты в Интернете. Туристы выстаивают большие очереди, для того, что бы попасть в вагончик, отделанный лакированным деревом, где проёмы закрываются железными раздвижными решётками. Особый шарм - это поездка на историческом трамвае в вечернее время, при тусклом свете старинных ламп, лёгкой тряске и стуке колёс. Для того, что бы совершить поездку на историческом трамвае или просто погулять по Истикляль, лучше всего доехать до станции метро Тиксим из района Фатих (там оно наземное) или при помощи фуникулера, расположенного у причала Кабаташ. Так удобнее будет добираться после поездки в район Кадикёй или на Принцевы острова, о которых я напишу позже. Перед поездкой необходимо учесть, что проезд в историческом трамвае оплачивается. Цена 7 лир.
Рассказывая о Истикляль нельзя обойти вниманием кондитерские магазины, которые, впрочем, расположены везде, но тут их больше и они разные. Все эти магазины можно поделить на сетевые, например Koska 1907 и не сетевые, примеров которым множество. Что касается Koskи – это развитая сеть, магазины которой можно встретить буквально на каждом шагу. Всё в них блестит и манит. Цены выше рыночных, вкус сладостей «стандартно хорош», в общем, качество и имя, как Мерседес или БМВ. Перейдя к автомобильным сравнениям, одинокие лавочки можно сравнить со всем остальным автопромом, есть и дешёвые, но вроде как вкусные, подороже, и подороже подорожного, но в целом вкус везде примерно одинаковый (есть предчувствие, что большинство продавцов закупаются в одном месте, наверное, так оно и есть, ведь должна же быть в Турции своя Willy Wonka, при таком обилии сладостей).
В общем, покупать и пробовать можно везде, каждый сам найдёт себе товар по вкусу и качеству. Я свой нашёл – называется Hafiz Mustafa 1864, это мой Ferrari среди кондитерских. Не выяснял, один это магазин или их несколько, свой я нашёл в начале улицы Истикляль, на площади Тиксим.
Мустафа отличается от стандартных кондитерских наличием довольно большого зала, где можно посидеть, заказав любое из сладостей с чашечкой турецкого кофе, например. Меню в этом заведении – целая книга, атмосфера аутентична, а официанты-продавцы ненавязчиво милы, а блюда…это надо пробовать – рай для ценителей. В общем, то, что я бы рекомендовал к посещению обязательно. Минус – разве что цена, например кофе и тарелка с разными лукумом и пахлавой обойдётся в лир 20-25, в зависимости от размеров и видов. Но оно того стоит, сразу после сладкого обеда, можно набрать тех же сладостей домой, коротать холодные зимние вечера и вспоминать Стамбул.
Кстати, "Рахат лукум" в переводе означает "кусочек удовольствия". Этому десерту уже несколько сотен лет! Лакомство придумал турецкий кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир: он предложил это блюдо султану. В конце XIX века внук Бекира эфенди привез рахат лукум на Брюссельскую выставку и получил за этот десерт золотую медаль. Так восточное лакомство попало в Европу.
Прогулка по Истикляль при посещении Стамбула на несколько дней может повторяться не один раз. Один из походов по ней можно посвятить «турецкому шопингу». Не буду подробно писать про это, здесь есть магазины, в них можно заходить, мерить, покупать дешевле, чем у нас и уходить. Собственно всё. Не имея такой цели и особого желания как-то умудрился потратить 500$. Будте бдительны!
День третий (район Кадыкёй): паромы, стрит-арт, Музей игрушек, добрые стамбульцы, набережная Мода, рыбные рестораны под Галатским мостом, уличная еда.
Добираясь до района Кадыкёй, живя при этом где-нибудь в центре, вы неминуемо воспользуетесь паромом. Другие способы существуют, но они несравнимо менее удобные. При передвижениях по воде, да и вообще по Стамбулу, важно различать два названия Кадыкёй и Каракёй. Первый – район в отдалении от центра, про который я уже немного писал и буду писать сейчас, более подробно. Второй - портовая часть района Бейоглу (Галата), что в центре. Именно у башни Галата (недалеко от Каракёя) я искал памятник быку (достопримечательность Кадыкёя), весело показывая непонимающим турецким продавцам сценку «турист ищет быка, не молоко, не корову, нет, корову, но мальчика, бык!!! ну как же по-турецки будет памятник и бык??», что мне надо, поняли только молодые турки, решившиеся всё-таки заговорить на английском. Из их разговора я и понял, что бык стоит на другом берегу Босфора и мне нужно сесть на паром, который совсем рядом. Линия паромов так и называется Каракёй-Кадыкёй.
Паромы в Стамбуле ходят достаточно часто.
Прогулку на пароме можно смело назвать отдельной экскурсией. Красивые виды, турецкий чай, вода, Солнце, ветер, шум винтов, чайки (здесь есть закрытые салоны и открытые террасы). И всё это за те же 40-50 рублей, по Istanbul Card. Дёшево, легко и красиво. Кстати, Босфор течет в две противоположные стороны одновременно. Сверху - течение из Черного моря в Мраморное. В глубине - наоборот, вода течет из Мраморного в Черное море. Есть предположение о том, что Босфор относительно молод, и образовался примерно 5-7,5 тысяч лет назад. Во время ледникового периода уровень воды в морях повысился, и два моря соединились через пролив.
Изначально, Кадыкёй привлёк слухами о том, что градоначальники Стамбула отдали этот район под стрит-арт. Прогулка по нему в целом подтвердила это. В целом, потому что расписанные стены домов не сконцентрированы где-то в одном месте и не присутствуют на каждом доме. Их надо искать. Гулять, заходить в кафешку, пить чай, смотреть по сторонам, находить расписанную стену, заходить в магазинчик, смотреть по сторонам, гулять, находить расписанную стену, пить кофе, гулять, смотреть по сторонам, находить расписанную стену, смотреть по сторонам, находить расписанную стену, заходить в магазинчик, гулять. Как-то так можно провести половину дня. Или больше. Или меньше. Важно отметить, что граффити здесь это именно стрит-арт, а не то, что у большинства ассоциируется с большими пузатыми яркими буквами на заборе.
Музей игрушек (Istanbul Toy Museum) находится уже не в Кадыкёе, а в районе Гёзтеэпэ (Göztepe). Ехать до него от Кадыкёя нужно 11 остановок на автобусе. Если не ошибаюсь, номер автобуса 17, название остановки уж точно вспомнить не удастся. Виной тому добрые стамбульцы, которые в подавляющем своём большинстве, помогут, спросят, объяснят, ещё раз объяснят, покажут, выяснят, уточнятся. Стоит только спросить. Подтверждалось это не раз. Вот и до Музея игрушек маршрут был проложен одним из них: остановка, номер автобуса, как пройти от остановки до музея на google-map, ориентиры, чтобы не сбиться - всё объяснил. А около остановки «встретил» уже другой стамбулец, который не стал объяснять, как пройти, а просто подвёз на машине, попутно признавшись в любви к России и пригласив в гости в Стамбул в следующий раз (пообещав личную экскурсию по нетуристическим интересным местам) и дал визитку. В следующий раз, потому что Музей игрушек на самом деле был в предпоследний день, сюда я его поставил исходя логистических причин. И посетил бы именно в третий день, если бы знал.
Прикинусь местным и напишу адрес музея: Ömerpaşa Avenue Dr. Zeki Zeren Street No:17 Göztepe / IST. Открыт: со вторника по воскресенье с 09:30 до 18:00. Выходной в понедельник. Цены на билеты: 8 TL для взрослых и 5 TL для студентов.
Стамбульский музей игрушек – это удивительно место, где собраны 4 тысячи игрушечных экспонатов, созданных по всему миру за два последних века. Основал музей поэт и писатель Сунай Акын (Sunay Akin) 23 апреля 2005 года, в День защиты детей. Когда заходишь в Музей игрушек, время как будто перемещается на десятки лет назад. Перед каждым посетителем, и маленьким, и взрослым, на миг приподнимается занавес истории, заставляя то грустить, то радоваться.
Казалось бы, игрушка – это предмет, предназначенный для развлечения. Но для многих людей они значат гораздо больше. Это предметы, которые взрослые изготавливают или покупают с любовью для своих детей. Это часть культуры каждого сообщества, то, о чем мечтают дети разных национальностей и что помогают им воплотить в жизнь взрослые.
Расставлены игрушки в музее не как попало, а в виде тематических сцен. Каждый зал представляет собой сцену, на которой застыли экспонаты. В комнате, посвященной тематике космоса, расположены космические корабли, игрушечные спутник, фигурки космонавтов и прочие игрушки, с этим связанные. В соседнем помещении, представляющем дальние странствия, собраны модели самолетов и кораблей. В комнате, обустроенной как арена цирка, можно увидеть, как развлекались люди в последние двести лет.
Так как всё детство я провёл, воюя пластиком в шляпах против пластика с луками и пластиком с бластерами против пластиками с базуками, меня привлекли стенды с солдатиками. Очень интересный набор, немецкие солдатики 1933-1940 годов, даже Гитлер на трибуне кидает свой ЗигХайль. Как только они сохранились…и у кого?
Ещё в музее игрушек есть стенд с несколькими игрушками 1945 года. Одна из них из США, в виде самолёта-бомбардировщика, остальные, под ней...вы наверняка сами догадаетесь откуда и как выглядят. Не знаю, кто придумал стенд, тот же человек, что и весь музей, но спасибо ему(им) за отношение к этому проекту, глубину и качеству работ, в с виду таком простом деле.
Возвращаясь в Кадыкёй, мной был замечен стадион команды Фенербахче (местный футбольный клуб), стадион большой и красивый. В памяти осталось желание посетить какой-нибудь матч команды, ведь турки славятся своим отношением к футболу и это наверняка принесёт массу эмоций. Но это в следующий раз. А пока что я приехал на набережную Мода, она находится совсем недалеко от порта Кадыкёй, откуда рано или поздно необходимо было отправляться «домой», в Каракёй (который я уже никогда не спутаю). Эта набережная, в отличии от набережной залива Кривой Рог чистая, здесь можно отдохнуть после насыщенного дня. Сюда же стекаются множество местных жителей с тем же желанием, туристов значительно меньше.
Для тех, кто проголодался, здесь продают каштаны, fishburgers (балык-экмек) – 5 лир, орехи и семечки, недалеко есть кафешки, где можно поесть более основательно. Эту набережную обязательно советую к посещению на закате – вид потрясающий.
Если вы решите поселиться в центре,в районе Фатих, Галата, Балат или близлежащих, то в любом случае должны будете вернуться в тот же порт Каракёй, что у Галатского моста.
Есть вариант приехать, например, в порт Кабаташ, район Бешикташ (это порт около Музея современного искусства), оттуда можно добраться на фуникулёре (метро) до площади Тиксим и погулять по Истикляль, поесть сладостей у Мустафы). Но всё же, если вы приехали в Каракёй, сходите, в один из рыбных ресторанов под Галатским мостом. Конечно, место это более чем туристическое и Вас там грамотно «разведут» на ужин, даже если вы просто решили прогуляется рядом, но вкус рыбных блюд это не портит. Будущую "жертву" можно выбрать и из аквариума. Самое главное - атмосфера. В ресторан лучше идти на закате или позднее - вечером под галатские огни, отражающиеся в море. Отличное завершение насыщенного дня.
Для тех, кто не очень голоден, можно попробовать тот же fishburger (балык-экмек) уже за 6 лир с одной из лодок, где их делают оптом, под туристический поток (честно говоря, вкус от этого страдает, с лотка в Кадыкёе вкуснее).
Раз уж начал, пожалуй, напишу про встреченную уличную еду и напитки в Стамбуле.
Кроме каштанов – 4 лиры за 100 грамм,
мороженого (со спец. подачей – увидите, поймёте) -5-10 лир,
жареной или варёной кукурузы -1.5-2 лиры,
фаршированных мидий 1, 1.5 или 2 лиры за штуку,
в Стамбуле с лотков продают бублики с кунжутом— симит, они являются гастрономическим символом города, их можно купить у уличных торговцев за 1-1.5 лиры. В теме быстрой еды с лотков не могу обойти ещё одно…специфическое блюдо, лотки с которым, были встречены только на этой площади, рядом с Галатским мостом. Маринованные овощи, стоимость стаканчика овощей — 1-3 лиры.
Самый популярный напиток в Турции — чай. Его предлагают в кафе, парках, на базарах, набережных и паромах. Стоимость стаканчика — от 0,75 лир. Гранатовые и апельсиновые фреши в ходу как у туристов, так и у местных жителей стоят от 2 лир апельсиновый, от 5 лир гранатовый, в зависимости от объёма. Ещё раз напомню, 1$ = 2TL.
День четвёртый (район Адалар или Принцевы острова): Стамбул большой город, Принцевы острова, прогулка, море, пляж, кайф.
"Стамбул очень, очень, оченьоченьочень большой город, если смотреть на него с воды, т.е. не стоять и смотреть, а плыть вдоль берега. Плыть и плыть, и плыть, и плыть, ведь он очень и очень... Даже Москва, Нью-Йорк, Рио, Сан-Пауло, Барселона, Париж, Дели, Гавана и т.д. не сравнимы с ним, какой-то город будущего, который везде!!!" - так я писал друзьям в Instagram, впечатлившись поездкой на Принцевы острова, именно поездкой, не самими островами, ими я впечатлялся отдельно. Позже, я вычитал, что Стамбул действительно самый большой город Европы по площади. Населения в нём 13-15млн. это официальная цифра и 20 млн. не официально, каждый год город прибавляет растёт на 500 тысяч. Поэтому точную его площадь никто подсчитать не в состоянии, город всё время строится во все стороны.
Принцевы острова (Adalar) - своеобразный карманный стамбульский курорт на один-два дня. Принцевы острова - это архипелаг из 9 островов (административно входят в Большой Стамбул, паром от причала Эминеню, что около Галатского моста идет 1,5 часа, от Кадыкёя минут 40), из которых обитаемы фактически только четыре.
Во времена Византийской империи на Принцевы острова ссылали опальных членов императорской семьи и неугодных епископов. Сейчас здесь находятся дачи и особняки состоятельных стамбульских горожан. В течение всего 19 века острова были популярным местом отдыха среди стамбульских богачей, и даже сегодня на крупнейшем острове архипелага сохранились коттеджи и дома в викторианском стиле.
На Принцевых островах довольно экологичная обстановка: местные жители передвигаются на велосипедах, для туристов же, кроме велосипедов, приготовлены фаэтоны, хотя большинство приезжих всё же предпочитают пешие прогулки. Пейзаж формируют виллы конца XIX века, пляжи и сосновые рощи. На горизонте - панорама Стамбула.
Большинство паромов причаливают к четырем крупнейшим, обитаемым островам архипелага: Kinaliada, Burgazada, Heybeliada и Buyukada.
Остров Бююкада (Большой остров) - крупнейший из Принцевых островов (6,5 тыс. жителей) и самый посещаемый. Остров Бююкада был обитаем еще во времена древних греков, которые добывали здесь медь. Во времена Византийской империи монахи построили на острове церкви и монастыри. От тех времен на вершине холма Юшетепе сохранился монастырь Айя-Иорги (Св. Георгия), а на холме Исатепе - монастырь XIX века. В кафе рядом с монастырем подают вино, произведенное по старинным монастырским рецептам. В деревянном особняке Izzet Pasa Kosku (Cankaya Cad., 55, теперь это отель "Turing Evi"), в 1929-1933 гг. жил Лев Троцкий. Он покинул этот дом и Турцию после самоубийства дочери.
Сойти можно на любом из этих островов, разные турки советовали разные острова. Так бы я и мучился, если бы этнический турок из США, приехавший как турист, не подсказал, что каждый остров хорош, везде идиллия и умиротворение, везде можно покупаться и погулять, а больше на островах делать особо и нечего.
Вообще, теперь я мечтаю когда-нибудь взять да и пожить на одном из этих островов недельку, погулять, покупаться, насладится покоем. Но для поездки в Стамбул, Принцевы острова – лишь приятный бонус на 1-2 дня.
Думаю, не нужно описывать прогулку по живописным местам одного из островов (не могу даже точно сказать, какому из них, вроде бы Burgazada), купание в Мраморном море, игру в мяч/камень с неутомимыми и очень позитивными местными псами, дикий пляж с арендой шезлонга за 10 лир, ничегонеделанье, поедание на природе пахлавы и лукума, прихваченных из Koska ещё в Стамбуле, ужин в кафе у пристани и возвращение на закате в «большой» город. Это кайф и у каждого он будет свой.
День пятый (Vialand): Vialand и торговый центр.
Vialand Istanbul — Стамбульский Диснейленд. Так пишут во всех путеводителях и на всех сайтах в интернете про парк развлечений Vialand. Врут. Не безбожно и не абсолютно, но врут. Масштаб французского Диснейленда, испанской Порт-Авентуры или американских Сикс Флагс, к сожалению, не достигнут. Так мне показалось. Однако есть мнение, что с посещения последнего большого парка развлечения прошло уже слишком много времени, и я всё-таки умудрился повзрослеть.
Vialand — это самый большой развлекательный парк в Турции для детей и взрослых. Расположен он в районе Эюп,
где-то ближе к центральной части города, и занимает площадь более 600 000 м2. Строительство грандиозного проекта завершили в сжатые сроки, всего за 2 года. И стоимость проекта -более 640 млн долларов.
Как доехать: От Эминёню автобусами 47,55,99А. От Таксима: 55Т , 55ЕТ. Вся остальная информация на сайте http://www.vialand.com.tr/ С декабря по апрель парк не работает!
Цена за вход 65 лир – взрослый, 55 лир – детский.
Хотя бы раз в год любой, уважающий себя, взрослый человек, должен посещать парк развлечений, а то и уважать такого не за что! Да, американские горки в Vialand-е поменьше чем в западных парках, главные персонажи придуманы турецкими детьми и неизвестны не турецким посетителям вообще (во всех больших парках есть персонажи, которые и притягивают дополнительных посетителей своими именами, дают тематику аттракционам и приносят дополнительную прибыль от продажи сувенирной продукции в Disneyland -персонажи Disney, в Port Aventura – Universal, в Six Flags – Marvell) здесь это утка-пилот и девочка с Луны, как-то так, общая площадь не очень большая (в сравнении), сами аттракционы тоже не отличаются размерами. НО! Но это не особо важно, если, конечно, ты пришёл сюда за Бетменом, дятлом Вуди или Микки). Свою порцию адреналина и веселья парк приносит: в очереди на американские горки страшно, на них страшно, после них феерично и хочется ещё, хотя опять страшно, свободное падение – страшно, спуск на лодке в водопаде – не страшно, но мокро, аттракцион 360 – страшно и захватывает дух, в общем, всё как надо и на полдня всего этого точно хватит! И, как я уже писал, хотя бы раз в год любой, уважающий себя, взрослый человек должен посещать парк развлечений. Это как сходить на концерт хорошей группы или спортивное состязание, шоу-программу…бодрит, и хочешь, не хочешь, после всего, улыбка пару дней с лица не сойдёт!!!
К Vialend-у в плотную располагается огромный торговый центр и отель, в лучших традициях торговых центров – это город в городе, с магазинами, кафе и кинотеатром. Как и в случае с Истикляль не буду подробно писать про это, здесь есть магазины, в них можно заходить, мерить, покупать дешевле, чем у нас и уходить. Честно говоря, именно здесь, а не на Истикляль я не обязательно потратился. Видимо, не просто так ТЦ стоит рядом с парком развлечений, и отличное настроение после второго хорошо передаётся на покупательскую способность в первом.
День шестой (Фатих): Цистерна Базилика, Топкапы дворец, Археологический музей, Египетский базар, Новая мечеть.
В шестой день предлагаю ещё раз прогуляться до туристических Мекк, тех, которые не успели посетить в первый день. Одно из таких мест Цистерна Базилика. Находится она совсем недалеко от Айя-Софии и Голубой мечети. Найти не сложно ещё и из-за очереди туристов перед входом. Сама Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом, только под землёй. В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города.
Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 м друг от друга, стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором.
Под землёй можно было бы медитировать, если бы не сотня другая таких же «йогов». Спускаешься в водохранилище и только и думаешь «…да какого ты здесь встал…зачем вы все тут снимаете, да ещё и со вспышками…чего шумите…почему воняете, итак душно…». Я терпим и всё могу понять, но толпы обезумевших, бегущих, одной рукой снимающих, другой жующих, вечно перекрикивающихся людей делают своё дело – настроение портиться. И если на поверхности это нивелируется широтой пространства, то здесь этого физически нет. При том, что через головы можно увидеть, что место великолепно в своём исполнении и по-своему неповторимо. Цена такого удовольствия что-то порядка 20 лир. Идти туда стоит только при особых обстоятельствах, когда туристический сезон на спаде, перед входом нет очереди, а внутри максимум человек 20. Тогда, думаю, можно будет перенестись в средние века и понять, почему сюда любила спускаться та самая Роксалана, совсем одна, без слуг, и что она ощущала, находясь в этом грандиозном сооружении.
Если вы всё же по каким-то причинам посетили Базилику и толпы Вам не страшны, либо толп на месте не оказалось, идите в Топкапы. Топкапы (тур. Topkapı) — главный дворец Османской империи до середины XIX века. В публикациях на русском встречается также написание Топкапи. Также известен как Сераль (фр. Serail от персидского Serai — «большой дом, дворец», перешедшего в тур. saray). Дворец располагается тоже совсем близко от Базилики, Голубой мечети и Айя-Софии.
Дворец устроен по принципу четырех дворов (авлу), окруженных стеной и разделённых между собой. Главные ворота Ворота Повелителя или Баб-ы Хюмаюн ведут в первый двор, в котором находились служебные и подсобные помещения. За «Воротами Приветствия» или Баб-ус-селям, во втором дворе, помещались канцелярия дивана и казна. Проходом в третий двор служат Ворота Счастья или Баб-ус-саадет. Здесь располагались гарем и эндерун (внутренние покои). В различных палатах внутренних покоев размещалась школа Эндерун — центр подготовки управленческих кадров. В четвёртом дворе находятся павильоны Реван, Софа и Меджидие, башня Башлала, мечеть Софа, павильон для обрезаний, гардеробная и другие помещения.
Во дворце Топкапы хранится изумруд весом в 4 кг, а также "алмаз Кашикчи" - бриллиант в 86 каратов. У последнего есть отдельный охранник, а фотографировать алмаз запрещено. Легенда гласит, что бедняк из Стамбула нашел его в куче отбросов и обменял на три ложки - откуда и его название - "бриллиант ложечника". Тот отдал его ювелиру за 10 серебряных монет. Гарем - одна из самых посещаемых построек Топкапы. Покои наложниц охраняли евнухи. Окна в гареме закрывают изящные резные ставни - через них девушки выглядывали в большой мир. Вход в гарем мужчинам был строго воспрещен. Гарем османских султанов ликвидировали в 1908-ом, а в 1926 году Мустафа Кемаль Ататюрк запретил традицию содержания гаремов.
К сожалению, личных ощущений я не смогу передать, так как Цистерна Базилика забрала всю храбрость, идти в ещё большую толпу, ещё за большие деньги я не стал. Цена за посещение дворца Топкапы 25 лир, но посещение отдельных платных помещений может повысить цену до 35-40 лир.
Вместо дворца я выбрал Археологический музей, который, по традиции дня, находится тоже совсем близко, он расположен рядом с парком Гюльхане и дворцом Топкапы и состоит из трёх музеев — главного здания, музея Древнего Востока и Изразцового павильона. Содержит более миллиона экспонатов различных эпох.
Музей был основан в конце XIX века по инициативе видного турецкого живописца и археолога Османа Хамди-бея. Часть экспозиции прежде хранилась в церкви Св. Ирины. Строительство основного здания в стиле классицизма началось в 1881 году по проекту франко-турецкого архитектора Александра Воллори и окончательно завершилось в 1902 году. Открытие музея состоялось 13 июня 1891 года. В 1903 году и 1907 году к нему были добавлены правое и левое крыло, в результате чего, здание обрело свой нынешний облик.
Идти в этот музей или нет, сложно сказать, любителям и знатокам истории – безусловно, тем, кто относится к ней почитанием, но особых знаний не имеет, скорее всего, тоже понравится, а вот люди историю презирающие будут в ярости, её тут много, очень много, историзм высокого уровня). Для сомневающихся приведу список самых значительных экспонатов:
• Сидонский саркофаг со сценами из жизни Александра Македонского
• Саркофаг Плачущей женщины из некрополиса в Сидоне
• Саркофаги Табнита и Сатрапа
• Ликийское надгробие
• Статуя Эфеба
• Фрагменты статуй из храма Зевса в Пергаме
• Статуя льва, единственный оставшийся в Турции предмет из мавзолея в Галикарнасе
• Голова змеи от колонны с площади Ахмедие
• Статуя богини Кибелы
• Бюсты Зевса и Александра Македонского
• Фрагменты храма Афины из Ассоса
• Артефакты, обнаруженные при раскопках Трои
• 800 тысяч оттоманских монет, печатей, орденов и медалей
• Табличка (одна из трёх известных) с мирным соглашением, заключенным после битвы при Кадеше между египетским фараоном Рамсесом II и хеттским царем Хаттусили III
• Обелиск царя Ассирии Адад-нирари III
• Коллекция клинописных табличек, содержащая около 75 тысяч документов
• Артефакты древних цивилизаций Малой Азии, Месопотамии, Аравийского полуострова и Египта
• Силоамская надпись из туннеля Езекии в Иерусалиме
• Календарь из Гезера
Всем, кто пойдёт, советую взять аудиогида, без него хождение по залам будет глуповатым занятием. По крайней мере, мне показалось именно так, поэтому, я смог оценить только то, о чём читал на табличках. Из-за размера, количества и необходимости перевода этих табличек, данное занятие утомило быстро. Особо стоит отметить разве что зал с саркофагами, мумиями и Изразцовый павильон во дворе.
В этом же дворе есть кафе, где можно перекусить. Ничего особенного - кофе, сандвичи, но столики кафе располагаются в парке, в тени больших деревьев, между колонн неопределённой древности, что даёт посиделкам в нём непередаваемый шарм.
Египетский базар (Египетский Рынок, Рынок пряностей, Мысыр Чаршысы, тур. Mısır Çarşısı, англ. Spice Bazaar) — второй по величине рынок Стамбула. Расположен, в районе Эминёню, недалеко от Галатского моста. Построен в форме зеркально-обратной букве L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты.
Всё, что было не куплено на Гранд базаре или в лавочках на Истикляле, можно купить здесь, цены вроде как ниже.
Новая Мечеть (Йени-Джами; тур. Yeni Cami) одна из больших мечетей Стамбула. Расположена около Египетского базара и, соответственно, Галатского моста. С виду показалась самой «рабочей» мечетью, туристы есть, но число простых стамбульцев намного больше. Под завершение путешествия неплохо бы собраться с мыслями. Здесь я провёл около часа, сидя в сторонке и слушая полуденный намаз. Вход свободный.
Внутри Новой Мечети:
День седьмой: свободный.
Один день в конце я бы оставил на посещение того места, куда не успел попасть (музей Пера, музей миниатюрк, музей машин или посещение хамама, танцев Дервишей, первой в мире кофейни "Кива-хан", Цветочного пассажа на Истикляль – здесь подают вкуснейшие турецкие закуски под живую музыку, поэтому сюда любят заходить не только туристы, но и сами стамбульцы, дворец Долмабахче, Istanbul Sapphire - самое высокое здание в Стамбуле, на которое можно подняться, чтобы насладится видом, зоопарк и аквариум Turkuazoo, парк Maсka со сквером, где обитают сотни кошек, дворец Топкапы (всё же это очень значимое и интересное место)) или поездки туда, где уже побывал (Принцевы острова, Кадикёй). Но, к сожалению, этого дня у меня не было, так как не было того плана, который я описал выше и шесть дней в реальности превратились в неделю.
Тем не менее, хочу сказать, что описанные шесть дней, даже в другой последовательности не превратятся в семь и Вы успеете всё посетить и посмотреть, не спеша, ещё и будет оставаться время на дополнительные «походы». А если хорошо поискать, то кроме описанного, в Стамбуле ещё масса всего интересного, не на одну поездку хватит!!!
Отдельное спасибо хочется сказать кафе и антикварному магазину Naftalin в районе Балат, их хозяину Bulenty Yilmazy
и идейным вдохновителям, сёстрам Deniz и Guliz Ozdeniz.
Это совершенно особенное место и люди #naflalinvintage
