Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Меньше недели назад вернулась с очередной поездки по любимому Southwest, и хоть это моя далеко не первая поездка, и я уже смело могу считать себя краеведом, впечатления зашкаливают и восторг неописуем.
В эту поездку мне удалось совместить несколько мест которые давно хотелось посетить, либо они не укладывались в маршрут, либо примитивная дорога являлась препятствием - я в машинах ничего не понимаю и без навыков накачивать шины и менять запаску в те места одной соваться не хотелось. Другой особенностью этой поездки был тот факт что никто из моих верных попутчиков не мог присоединиться - ребенок погряз в школе и уроках, а у других попутчиков нету столько отпуска, поэтому поездка была сольной, но чтобы было не так одиноко (хотя я часто этим наслаждаюсь, но все 10 дней в одиночестве наверное слегка одичала бы) я скомбинировала одиночные маршруты и организованные туры.
Я знаю вариант с турами не всем подходит - дороже, лучше неплохо знать английский чтобы тур оказался полезным по-максимуму, но я все больше и больше убеждаюсь что для меня варианты с турами вполне подходят.
Время поездки - середина октября, что на мой взгляд самое бархатное время - погода хорошая, ветра редкость и в палитру и без того красочного Southwest добавляются цвета от желтеющих деревьев.
За эту поездку мне удалось посмотреть: Kolob section of Zion, hike Zion Taylor Creek, Kanarra Falls, backpacking Escalante Coyote Gulch (4 дня 3 ночи), South Coyote Buttes, White Pocket, Coral Pink Sand Dunes, Toroweap с ночевкой, немного традиционного Zion, Zion Subway
Маршрут был следующий
Суббота: прилет в Лас Вегас, переезд к Зион, Zion Kolob section, hike Taylor Creek (5 miles roundtrip), ночевка в St George Воскресенье: хайк к Kanarra Falls, проезд и осмотр Kolob Terrace Rd, встреча с групой backpacking тура (Wildland Trekking) для разбора снаряжения и ориентации, ночевка в St George Понедельник: переезд от St George к Escalante, ланч и осмотр Devil's Garden, хайк по Hurricane wash к Coyote Gulch Вторник: Coyote Gulch Среда: Coyote Gulch Четверг: хайк к машине из Coyote Gulch по Hurricane wash, переезд обратно в St George, переезд в Kanab, ночевка в Канабе Пятница: дневной тур по South Coyote Buttes и White Pocket с Paria Outpost Суббота: Coral Pink Sand Dunes на рассвете, в полдень выезд с туром (Dreamland Safari) на Toroweap с ночевкой Воскресенье: возвращение с Toroweap, переезд в Zion, определение с планами на последний день, легкая прогулка по Kayenta trail, Emerald Pools, Pa'rus, ночевка в Спрингдейл Понедельник: хайк к Zion Subway, переезд в Лас Вегас Вторник утро: возвращение в Сиэтл
Фоток море, но потихоньку со всеми разобралась - вот некоторые для затравки, постепенно буду выкладывать подробности
У меня был самый ранний рейс Seattle - Las Vegas на 6:30 утра, что давало мне возможность добраться до Зиона к часу дня, успеть похайкать и осмотреть Kolob section.
На удивление в 5 утра у стойки Southwest было столпотворение, и очередь двигалась очень медленно, а мне в этот раз надо было сдавать багаж – тащила с собой палатку, спальник и прочее. На рейс я успевала, но к моему багажу прилепили бирку late checkin с опозданием в 2 минуты (в Southwest, может и у других, если багаж сдается позже чем 45 минут до рейса то уже идет как late checkin) , что не гаранторовало прибытие багажа тем же самолетом. Я чертыхнулась, по тому как не хотелось терять время и было бы обидно прилететь рано и застрять в Лас Вегасе ожидаючи багажа со следующим рейсом, но что поделать. Из-за очереди многие вообще опоздали на свои рейсы – почему-то работников было мало и когда начали появляться пассажиры опоздавшие из-за очереди на рейс весь процесс вообще замедлился, так что думаю там еще много народу опоздало. Рассвет встретила у окошка самолета
Как бы то ни было в Лас Вегас мы долетели без проблем, я пошла рыскать в поисках еды, уже настроилась на ожидание багажа, но на мое удивление мои вещи приехали чуть ли не первые.
Радостнная я поскакала к rental car shuttle и там мне повезло без всякой очереди взять машину, и еще не было и 10 утра а я уже ехала к Зиону.
Два с половиной часа дороги прошли не очень интересно и наконец я добралась до 40-го выхода с 15 хайвея – отворот на Zion Kolob section. Мне в Зионе приходилось бывать раньше, но до Колоб части я ни разу не добиралась. Это небольшой участок дороги, где-то 5 миль, с несколькими хайками.
Прямо при сьезде с хайвея находится визитор центр, где я взяла карту и описания хайков. Народу на парковке было немного, несмотря на то что была суббота и октябрь популярное время.
Проезжая по пятимильной Kolob rоаd я заметила двя явных паркинга – один был для Mid Fork of Taylor Creek – моего предполагаемого хайка, парковка там машин на 25-30 и вроде все места были заняты. Я также нашла парковку для другого хайка.
На осмотр Kolob rоаd у меня ушло минут 45 – я доехала до конца, поснимала немного с разных точек – виды красивые – похожие скалистые стены как и в основном Зионе но немного с другого ракурса и как бы на них смотришь со стороны, но как-то в кадр все не вмещалось.
Заехав к паркин лоту Mid Fork of Taylor Creek я обнаружила пару свободных мест и где-то в полвторого начала хайк. Хайк простой и очень приятный, 5 миль туда-обратно, и нету особых спусков-подьемов, единственно что надо постоянно переходить ручей туда-сюда – на обратном пути я насчитала 41 переход , но ручей был мелкий и особой сложности его перейти не было, я вообще шла в сандалях, потому как погода была теплая и не хотелось надевать кроссовки.
Хайк мне безумно понравился и время дня мне кажется было выбрано правильное – часть хайка проходит вдоль ручья то и дело в тени деревьев, и желто-изумрудная листва сияла на солнце, ручей отражал все цвета – синее небо, зеленые и желтые листья, красные стены каньона, и прозрачная вода сверкала как шкатулка с самоцветами.
В какой-то момент лесная тропинка неожиданно приводит к исторической хижине (1929 года если не ошибаюсь) – это для меня было сюрпризом, домик в лесу я увидеть не ожидала, и была приятно удивлена.
Последняя треть трейла проходит в ущелье между двух крутых стен каньона и в то время ни одна из стен еще не была в глубокой тени и освещение было ровное, но при этом на дне каньона все как-будто отсвечивало красноватым светом – и казалось что идешь по подсвеченному песку.
Стены каньона безумно красивы.
Конечная точка хайка приводит к Double Arch Alcove – очень живописное место.
По пути туда мне навстречу попалось довольно много народу – похоже основная часть людей возвращалась, но меня несмотря на частые остановки пофоткать и обще расслабленный темп никто не обогнал, так что в конце хайка у этого алкова я оказалась в полном одиночистве и тишене, пара шумных групп как раз ушла.
Это было очень здорово посидеть в таком замечательном месте послушать тишину – начало отпуска несомненно было удачным. Через какое-то время пришла группа туристов и я повернула обратно, также останавливаясь и снимая по пути, но мне кажется на стены каньона уже начинала ложиться тень. Обратную дорогу я также шла неспеша, фотографировала по-маленьку и считала переходы через ручей
На этот 5-мильный хайк я потратила в общей сложности часа три с половиной. День близился к вечеру, я опять доехала до конечно точки Колоб, сделала несколько фоток.
Заката ждать не стала – мне казалось, что я увидела все в самом лучшем свете и что для первого дня уже много впечатлений, так что вместо заката поехала в St George, где у меня была забронирована гостиница на две ночи.
День сложился очень удачно, протянув день на малосьедобных бутерах из аэропорта я с удовольствием вечером навестила ресторанчик Painted Pony – нам он в предыдущие посещения очень понравился, хотя в этот раз впечатления оказались более умеренными.
Вечером у меня еще осталось время разобрать дневные фотки – я быстро поняла что за эту поездку фоток будет много, и с ограниченным свободным местом на компе и мемори карточках сортировку фоток лучше было не запускать.
На следующий день моя программа была тоже вполне расслабленная – главные приключения – поход в Coyote Gulch, прогулки по South Coyote Buttes и White Pocket, ночевка на Trorweap были впереди, и не хотелось по неосторожности подвернуть ногу или заработать мозоль. К тому же надо было вернуться в Сент Джордж к 5-ти вечера чтобы встретиться с группой для похода в Coyote Gulch и разбору снаряжения.
Про Kanarra Falls я узнала случайно, когда один весьма неспортивный сотрудник собирался в свою первую поездку по Юго-Западу и упомянул что собирается с какими-то гидами в Kanarra Falls. Мне про это место слышать не доводилось, но наведя справки я поняла, что «надо брать» - хайк небольшой, порядка полутора миль в один конец и чуть ли не половина хайка идет по дороге, в конце хайка очень живописный водопад с фотогиничной лесенкой. Также мне хотелось проверить свои свежекупленные речные сандали перед более серьезным походом.
Канарра Крик хайк был практически в нескольких милях рядом с Zion Kolob section, посещенную мной днем ранее, и наверное имело бы смысл эти два хайка совместить если с временем напряженка, но с другой стороны два хайка по ручьям за один день может покажется слишком.
В ссылке про хайк есть описание как найти парковку – оно весьма точное, прибыв туда к 8 утра моя машина была второй, но чуть ли не сразу на парковку зарулили три машины, и я опустив 10 долларов в конвертик (лучше иметь ручку чтобы номер машины написать) особо не теряя время отправилась на хайк.
Надо сказать к хайку я отнеслась немного поверхностно, маленькая дистанция усыпила мою бдительность, в итоге прямо на паркинг лоте я не поняла куда идти, но хорошо у меня с собой была распечатка хайка, и я вместо того чтобы плутать по тропинкам которые были просто следами от ручьев поняла что топать надо по дороге. Пока я плутала показалась следующая группа – пара похоже немецких туристов в возрасте, дяденька был со штативом но вида неспортивного – "фотограф" короче - глаза горят, вместо опорных палок весьма полезных в тех условиях - штатив, это такая отдельная категория людей - фотоохотников за красотами, такие мне еще будут попадаться, спутница его тоже не была похожа на любительницу походов, так что я их довольно быстро обогнала.
Описание трейла не сулило особых трудностей, но трейл этот заставил меня немного понервничать – из вполне утоптанной тропинки он то и дело терялся, в одном месте надо было идти по узкой трубе (возможно последствие недавних сильных дождей в том районе), плюс я поняла, что водичка весьма студеная, а неопреновых носков у меня не было, в некоторых местах трейл забирался на сыпучий склон или надо было перелезать через какие-нибудь камни-коряги – короче хоть трейл и короткий, но заставил меня отнестись к себе серьезно.
Пейзажи были похожи на Тейлор Крик, но из-за более сложного трейла я на них меньше внимания уделяла
Но как бы ты ни было и как бы медленно я не передвигалась, никто меня не обогнал и через какое-то время начался очень живописный узкий каньон.
Передвижение теперь шло конкретно по ручью, но зато не надо было перебираться со склона на склон.
От красоты я позабыла про все трудности пути и вскорости я добрела до самого Kanarra Falls с лестницей. Из-за приглушенного света место это очень фотогиничное.
Тут я догнала владельца первой машины на парковке, но это даже было неплохо, по тому как мы обсудили риски передвижения по лестнице и друг друга приободрили, сделали фотки. Я уступила тому мужику право забраться по лестнице первым, потом поснимала немного внизу и полезла сама – это оказалось не так сложно (лестница хоть и узкая но мне показалось весьма крепкая, плюс веревка на скале), но конечно надо не бояться высоты.
Выше лестницы находится еще один водопадик, но менее живописный. Мне кажется если неохота подниматься по лестнице то ничего страшного, нижний водопад более красив, но если лестница не пугает, то конечно имеет смысл проверить оба водопада.
За время пребывания у этих водопадов ноги мои совсем задубели – вода была исключительно холодная и особо островков без воды на том участке не было. Мужик видимо побрел дальше, а я решила повернуть обратно и весьма вовремя, по тому как к тому моменту подошел фотограф-немец, жена его видимо не осилила того перехода по трубе в начале, а за ним и следующая большая группа.
Я очень порадовалась что приехала пораньше – место очень камерное и если много народу то всем там с комфортом не разместиться не получится, плюс может быть шумно, так как акустика хорошая.
На обратном пути мне встретилось куча народу, так что я еще раз порадовалась что у меня все так удачно сложилось. Трейл обратно дался легче, там тропинки идут по обе стороны ручья, и есть более и менее утоптаные, и на обратном пути мне попались тропинки попроще.
На наш последний день весной дебатирую межеду Канара Фолс и Taylor Creek. Учитывая, что это будет воскресенье - а значит людей будет больше чем в будни - и что подъедем мы к началу трейла около 9-10 утра - что бы вы порекомендовали? Изначально хотела Канара Фолс - но вижу, что там довольно мало пространства и если народ набежит - никакого удовольствия не получиться.
Мне кажется можно подьехать к Канара трейлу, посмотреть много ли машин на парковке и решить стоит ли идти, Тейлор крик там очень близко, всего несколько миль проехать. На самом деле, мне кажется эти два хайка классно укладываются в полдня - на Kanarra Falls я потратила 2.5 часа, на Taylor Creek 3.5 часа - на первый хорошо идти утром, а на второй днем.
Taylor Creek очень приятный гулятельный трейл, где не надо упираться, можно просто пройтись и получить удовольствие - хорошо подходит для начала или конца путешествия, но мне почему-то кажется что он лучше в середине дня, или скажем когда я там была в середине дня мне очень понравилось - все сверкало на солнце и освещение скал было роовным, а на обратном пути уже было больше участков в тени.
Kanarra Falls конечно более фотогиничен, но в плане общего удовольствия мне Taylor Creek больше понравился, скажем так если выбирать куда идти по второму разу, то я бы пошла на Taylor Creek, но фотки с лесенкой на Kanarra Falls конечно получаются симпатичные, и ущелье в самом конце красивое.
Вот кстати здесь видно сколько там места в конце - даже если 2-3 группы одновременно, то по-моему тесно
Также я бы проверила состояние ручьев по возможности - на Kanarra Creek трейле переходить ручей надо было не так часто, но вода очень холодная, и в конце хайка все время находишься в воде, хотя бы по щиколотку. На Тейлор крик переходить ручей надо кучу раз, и если воды много то может быстро надоесть.
Последний раз редактировалось seaagal 26 окт 2014, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
seaagal писал(а) 21 окт 2014, 21:19:Мне кажется можно подьехать к Канара трейлу, посмотреть много ли машин на парковке и решить стоит ли идти, Тейлор крик там очень близко, всего несколько миль проехать. На самом деле, мне кажется эти два хайка классно укладываются в полдня - на Kanarra Falls я потратила 2.5 часа, на Taylor Creek 3.5 часа - на первый хорошо идти утром, а на второй днем.
Отличный совет - так и сделаем. Самолёт в этот день улетает в 23.30, машину надо сдать в 21.00 - похоже что в принципе действительно можно успеть оба хайка. Спасибо. Вы ещё упомянули Painted Pony - почему второй раз не так уж понравилось, стоит ли посетить?
seaagal писал(а) 21 окт 2014, 21:19:Мне кажется можно подьехать к Канара трейлу, посмотреть много ли машин на парковке и решить стоит ли идти, Тейлор крик там очень близко, всего несколько миль проехать. На самом деле, мне кажется эти два хайка классно укладываются в полдня - на Kanarra Falls я потратила 2.5 часа, на Taylor Creek 3.5 часа - на первый хорошо идти утром, а на второй днем.
Отличный совет - так и сделаем. Самолёт в этот день улетает в 23.30, машину надо сдать в 21.00 - похоже что в принципе действительно можно успеть оба хайка. Спасибо. Вы ещё упомянули Painted Pony - почему второй раз не так уж понравилось, стоит ли посетить?
Думаю все успеете и еще время останется , правда если имеется целый день в районе Зиона, то я бы может колебалась между Observation Point и этими двумя ручьями . Я решила в следующем октябре на три денечка выбраться и чтобы только Зион, и наконец-то забраться на Observation Point, Narrows пройти и может в Taylor Creek если успеется.
Painted Pony показался очень продвинутым и изысканным в первые два раза (два-три года назад), совсем недешево, но помню было нежалко за такие творения кулинарии столько заплатить, особенно если это начало или конец путешествия (а у нас Сент Джордж всегда или в начале или в конце оказывается ), но в этот раз мне показалось что ценник остался, а ничего особо экстраординарного не было, вкусно конечно, но не так чтобы "ах" - в прошлые разы были какие-то более изысканные блюда и как-то очень красиво презентованы. Я бы свежие ревью на рестораны Сент Джорджа почитала если хочется найти что-нибудь особенное.
seaagal писал(а) 22 окт 2014, 04:14:Думаю все успеете и еще время останется , правда если имеется целый день в районе Зиона, то я бы может колебалась между Observation Point и этими двумя ручьями . Я решила в следующем октябре на три денечка выбраться и чтобы только Зион, и наконец-то забраться на Observation Point, Narrows пройти и может в Taylor Creek если успеется.
У нас в этот раз запланировано двухдневное "погружение" в Зайон с ночёвкой - трейл West Rim Trail хотим сделать от Lava Point и конец в Grotto http://www.citrusmilo.com/zionguide/westrimtrail.cfm По дороге на спуске во второй день будем мимо Angels Landing проходить - так что как раз ещё и его захватим как бонус.
Понятно - мне тоже Зион все больше и больше нравится, как-то сразу я его не совсем оценила, там очень много чего можно исследовать. На Лава Пойнт заезжала, наверное сегодня допишу эту часть. Пройти по West Rim trail классная идея. К слову о планах - если вы собирались ехать по Cottonwood Road (мне казалось вы к Yellow Rock собирались), то она сейчас закрыта, или была закрыта две недели назад - тому району хорошо досталось в этом сентябре, от этого и трейлы размыты, в Нэрроуз турист погиб, в визитор центре Эскаланте сказали что Cottonwood road закрыта, дорога размыта в двух местах с двух концов и серьезно, и в одном месте какая-то машина провалилась и это было по новостям. Я слышала смешанные отзывы от том когда она откроется - рейнджер из возотор центра был очень пессимистичен, гид из Paria Outpost был более оптимистичен, сказал, что эту дорогу используют местные ковбои и что должны быстро починить. На интернете почему-то ничего не могу найти - ни о закрытии, ни о ремонте. Алекс вон должен в ноябре проверить, и наверное в Эскаланте Визитор Центр можно позвонить.
В 10:30 утра я уже закончила хайкинг по Канарра Крик и у меня еще оставалось довольно много времени. В основной Зион мне казалось что ехать не имело смысло - было воскресенье и я подозревала что народу там куча, а мне нужно было к 5-ти вечера вернуться в Сент Джордж на знакомство с группой, поэтому практически от нечего делать я решила не торопясь проехать по Kolob Terrace Rd, что отворачивает в сторону от небольшого городка Virgin на пути к основному Зиону. Я немного почитала про ту дорогу на сайте того же фотографа-путешественника http://www.citrusmilo.com/zionguide/terrace.cfm
Опять же, перед началом бекпекинга я не хотела идти ни на какие серьезные хайки, поэтому решила попробовать найти это место http://www.citrusmilo.com/zionguide/hoodoocity.cfm и проехать по 22-мильной дороге до конца посетив Лава Пойнт viewpoint.
Hoodoos City я нашла без проблем и решила прогуляться без спешки - было довольно жарко, и я поленилась брать воду, так как не думала что хайк займет много времени, но даже на это небольшое расстояние в самом разгаре дня вода не помешала бы.
Худус безусловно интересные, народу никого, наверное там можно неплохо полазить.
Осмотр худус продолжался безмятежно, я оценила красивый вид на долину внизу и подумала что худусы эти похоже на поселение с хорошей смотровой площадкой, и тут смотря под ноги я заметила огромный кошачий след - по размеру это был явно не bobcat (американская рысь), след был гораздо больше, и я сразу прикинула что mountain lion/cougar/puma эта смотровая площадка и худусы явно тоже пришлись по душе.
После этого открытия я решила особо долго в худус сити не задерживаться, вспомнила что мне хочется пить и вообще , короче почапал к машине и довольно быстро
После этого я решила с одиночными хайками по wilderness на этот день завязать и оставшееся время просто посвятить осмотру дороги и окрестностей - и там было что посмотреть!
Дорога поднималась все выше и выше и очень скоро я вьехала в царство осенних аспенов, чему была безумно рада. Я немного расстраивалась что в моем маршруте не было классических осенних вьюпойнтов, и проезд по Колоб Терасс Роад этот пробел восполнил. Справа и слева от дороги показались живописные ранчо, и их было довольно много - очень живописно, только не везде было удобно останавливаться.
Доехав до конца дороги я попала на Kolob Reservoir - похоже популярное место среди местных жителей - много траков ехало именно туда на пикник или рыбалку (не знаю чего ловили, но народ с удочками стоял)
На обратном пути я завернула на Lava Point - грунтовая дорога которая ведет на официальную территория Зион парка и в конце дороги вьюпойнт, пикник эрия и начало или конец 16-мильного West Rim трейла http://www.citrusmilo.com/zionguide/westrimtrail.cfm, что ведет в основную часть парка.
На обратной дороге я опять полюбовалась на аспены и прочие красоты и покатила в Сент Джордж.
До встречи с группой и гидами еще оставалось какое-то время, так что мне удалось немного насладиться плодами цивилизации перед погружением в походную жизнь на несколько следующих дней.
Последний раз редактировалось seaagal 22 окт 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Встреча с группой и гидами меня немножко волновала, по тому что группа людей (уровень подготовки, желание/не желание и возможность ходить с рюкзаком, вероятность всяких травм и недомоганий), а также уровень и характер гидов определяло как я проведу следующие 4 дня. Каждый день отпуска на вес золота, и обычно я умею планировать интересные поездки без посторонней помощи, также не боюсь путешествовать одна (я водиночку в прошлом и по горной Швейцарии и по Баварии и по Юго-Западу путешествовала, и чаще всего чем меньше компания тем больше я могу подкорректировать план под конкретно мои предпочтения, но на одиночный бекпекинг я не была морально готова, поэтому нашла организованный тур от Wildland Trekking company: http://www.wildlandtrekking.com/zion-br ... gulch.html
Про компанию я мало что знала, так что можно сказать выбор был наобум.
Изначально предполагалось что группа будет маленькая - не больше 5 человек, плюс гид, и меня такая камерность вполне устраивала, но когда ближе к делу я позвонила в компанию, выяснилось что конкретно на этот бекпекинг у них было больше желающих чем обычно, поэтому они решили обьединить две группы и отправить двух гидов, что превращало довольно маленькую группу в большую - 12 человек это максимум что там разрешено в качестве размера группы, тяжелее найти лагерь, тяжелее собрать всех в одном месте, тяжелее всем усесться на ужин, вести тихие камерные беседы, больше шанс разбиться на подгруппы, а двум гидам предпочитать компанию друг друга вместо поддерживания беседы с туристами, так что такой поворот событий мне не очень понравился.
Перед поездкой нам всем пришло письмо от главного гида с последними напутствиями, и я ответила что мол немного переживаю что в большой группе динамика будет другой и сохранить атмосферу маленькой групы будет непросто. Гид уверил что очень хорошо понимает о чем я говорю и постарается за этим следить, также он надеется что с двумя гидами у нас будет больше флексибилити и можно будет разделиться если будет нужно. Хоть все равно я бы предпочла маленькую группу, ничего уже было не поделать.
Также мне было любопытно каков будет состав группы - мне почему-то казалось что должны быть в основном парочки или компании друзей, и что я путешествуя сама по себе буду выглядеть немного белой вороной.
Короче час встречи (в парке на скамеечках) настал - гид предлагал заехать за всеми и забрать из гостиниц (если у кого нет машины), но у меня машина была и я добралась сама.
Приехав в парк я пыталась определить какая из групп может быть группой моих попутчиков, и по началу не обратила внимания на компанию 4-х девушек-кумушек, но потом углядев рядом со столиком рюкзак, поняла что это и есть часть моих будущих попутчиков, да и они мне ручкой помахали. Подойдя поближе и познакомившись, я быстро осознала как я ошибалась в составе попутчиков - из сидящих за столом двое были сестрами из Торонто, одна дама из Чикаго путешествующая сама по себе и еще одна девушка оказалась полным шоком - она ради этого трипа прилетеал специально из... Дубаи! (32 часа лету). Пока я переосмысливала крушение стереотипов - женщины путешествующие водиночку как норма, женщины путешествующие водиночку из Дубаи как норма, подьехал вэн с гидами и оставшимися попутчиками - в их числе таки были две пары (одна из Коннектикута, другая из Атланты), и очередная женщина путешествующая водиночку - тоже необычного происхождения, живет в Техасе, но родом из Сингапура.
Не считая разнообразной географии состав по возрасту был довольно однородным, гиды наверное были самыми молодыми - один сразу произвел очень хорошее впечатление, очень позитивный, энергичный, заводной и с хорошим чувством юмора и располагающим стилем общения. Второй был более сдержан, немного альтернативно-замкнутого вида, но он как бы был помощником, поэтому играл второстепенную роль.
После краткого знакомства (почти все уже были на турах с этой компанией) мы немного обсудили план на следующий день, и перешли к разбору снаряжения - я везла с собой палатку, коврик и спальник, на случай если их экипировка будет более тяжелой/менее удобной, но снаряж был очень хороший, на всех одиночных путешетвенников нашлась одиночная легкая палатка - они были готовы хоть 10 человек снабдить одиночными тентами (опять же к слову о составе подобных туров - похоже одиночники это и есть норма), в итоге я все взяла от компании кроме спальника, свой пуховый по типу одеяла мне милее.
После знакомства с группой я немного успокоилась по поводу предстоящих дней, хотя предположила, что скорее всего женской болтовни и разговоров (от чего я иногда устаю, если это громко и долго) будет много, но будучи не найтив спикером у меня всегда есть экскьюз не участвовать в социальных small talks, к тому же я подумала что всегда смогу отстать или уйти вперед если нужно, или пойти куда-нибудь погулять на стоянке.
На следующее утро надо было быть готовой к 6:45 утра, так что я собрала вещи, помылась напоследок и уже собиралась ложиться спать, а тут весьма кстати во всей гостинице (как оказалась и в других по соседтву) вырубился свет. Спать так спать, единственное что когда свет через часик дали все загорелось и громким голосом заговорил телевизор
Отлично пишите и фотографии замечательные! Слежу за отчетом с большим интересом. Очень рада, что Вам удалось-таки попасть в Сабвэй, несмотря на то, что с лотереей изначально не повезло.
Tamar писал(а) 22 окт 2014, 11:39:Отлично пишите и фотографии замечательные! Слежу за отчетом с большим интересом. Очень рада, что Вам удалось-таки попасть в Сабвэй, несмотря на то, что с лотереей изначально не повезло.
Спасибо! На поход к Тейлор Крик, Южные Койоты и мотивацию пробовать Сабвей меня именно ваш отчет вдохновил
На следующее утро нам всем было велено быть готовыми к 6:45, но ночевали все в разных отелях, так что гидам нужно было обьехать 7 разных мест чтобы всех подобрать (на этот счет гиды сказали обязательно передадут пожелания руководителям фирмы и планировщикам на будущее, особенно если группы будут обьединять, чтобы народ селился в одной или паре гостиниц). Мое ожидание растянулось с 6:45 утра до 7:30, и после меня еще надо было заехать за троими. В общем с утра на все эти сборы мы потеряли лишнее время. Что интересно, сами гиды (как и основнaя Wildland Trekking) базируются во Флагстафе и в Сент Джордж приехали со всем снаряжением на вэне с прицепом, и путь там не такой близкий, в общем логистика этого тура и правда была сложноватая.
Как бы там ни было часам к 8 утра мы вроде как выехали по направлению к Эскаланте.
Народ загружался в вэн в порядке обьезда гостиниц, так что выбор мест и ближайших соседей был случаен. Мне повезло занять место у окошкам, и потом повезло что рядом со мной села классная пара из Атланты (муж с хорошим чувством юмора и интересный собеседник, жена очень позитивная и оптимистичная, работает продюссором новостей на одном ис телеканалов Атланты), в общем я считаю что мне достались лучшие попутчики, они уже были в нескольких турах с этой компанией и с REI, так что нам было о чем поговорить, так что время в дороге пролетело быстро.
Изначальный план был проехать по красивой дороге через Cedar Breaks, но из-за потери времени на сбор пассажиров и с полным снаряжением по этой дороге, круто ведущей в гору, решили не ехать, оставить ее на обратный путь. В итоге мы долго пилили по 15-му хайвею, потом еще по какой-то не очень интересной дороге, и только спустя пару часов на подьездах к Брайсу начались окрестности поинтереснее (Red Canyon http://www.americansouthwest.net/utah/red_canyon/ и потом 12-й хайвей). Народ начал охать и ахать, многие в Брайсе не были и худусы не видели.
Как бы быстро время не летело, а путь был неблизкий, плюс мы сделали пару остановок на туалет / сувениры / Эскаланте визитор центр.
К Hole-in-the-Rock дороге мы подьехали часам к 11 утра и началась езда по грунтовой гребенке.
Проехав какое-то время мы повернули к Devil’s Garden, где гиды решили устроить ланч, сделать последнюю упаковку вещей (каждый должен был взять что-нибудь из общей кучи помимо личных вещей), подогнать рюкзаки, чтобы на конечном паркинг лоте у Hurricane Wash, который ничем не примечателен, не терять времени. Пока гиды готовили ланч и приготавливались к финальной паковке вещей, нам была дана свобода погулять по Devil’s Garden. Место симпатичное, фигурки интересные, но если совсем никак туда не успевается, и если например уже были в Долине Гоблинов, то наверное можно пропустить.
После прогулки и ланча (сэндвичи) мы стали паковать вещи, и где-то в 1:30 продолжили путь. Дорога от Девилс Гарден до Hurricane Wash показалась на редкость нудной – пыльная гребенка, и вообще всем уже хотелось поскорее доехать, и на эту последнюю часть ушел чуть ли не час, скорость у нас была небольшая, миль 25 в час, а то и меньше, кое где надо было ехать аккуратно.
Небольшое отступление про Coyote Gulch – место это считается одним из самых красивых на Юго-Западе и весьма популярно в узких кругах. Подробнее про разные варианты попадания туда описано в весенних отчетах hicago и Cate. Фотографии Coyote Gulch будуражили мое воображение и не давали покоя и я безусловно я предвкушала встречу и свое открытие этого удивительного места. https://www.google.com/search?q=coyote+ ... 42&bih=606 Но сразу оговорюсь таких ярчайших красок мне увидеть не удалось, по тому как именно в те два полных дня что мы были в Coyote Gulch, небо было затянуто серыми неинтересными облаками – overcast, но некоторый позитив в этом тоже был – температура для хайканья была очень комфортная, и свет, хоть и не такой красочный, но ровный и слегка приглушенный, без резких контрастов и теней. Но возвратимся к событиям того дня.
Наконец-то где-то в полтретьего мы добрались до начала трейлхеда и .. увидели похожий вэн с большой группой выгружающимихся тинейджеров. Несмотря на то что других машин было мало, наши две большие группы умудрились приехать практически одновременно и планы наши совпадали. Тинейджеры были готовы на выход немного раньше нас и имели больше шансов занять стоянку на которую мы расчитывали. Но наш гид поговорил с их гидом и сказал, что тот гид похоже даже не знает про нашу предполагаемую стоянку, и что вообще они может в первый день так далеко не пойдут.
Изначальный план был в первый день дойти до монументальной Jacob Hamblin Arch и там разбить лагерь на три ночи, на второй день пойти до куда дойдем/хватит дневного времени к Escalante River confluence без рюкзаков, а на третий прогуляться в другую сторону Coyote Gulch, где гид хотел нам показать какие-то интересности, которые он открыл в прошлую поездку. Но учитывая поздний старт времени у нас было вобрез – темнеть начинало в 7 вечера, нам надо было преодолеть 6.5 миль с рюкзаками и последние 2.5 мили над было идти вдоль ручев по узким тропкам или по ручью и там наш темп бы замедлился.
Первые 3.5 мили или около того трейл идет по hurricane wash, потом попадаешь в каньон, который ведет в основной каньон Coyote Gulch, по этому маленькому каньону идти еще мили полторы (и честно говоря эта часть мне показалась самой медлительной – узкие тропинки, то и дело надо пробираться через ветки, топать по грязюке, ну а после попадания в основной Coyote Gulch до живописной Jаcob Hamblin Arch топать еще мили полторы.
Несмотря на то что первые несколько миль мы прошли очень резво (для такой большей группы), гид начал предлагать алтернативный план, а именно не идти до арки в этот день, что мол мы можем не успеть дойти и разбить лагерь до темноты, а вместо этого разбить лагерь почти сразу после начала Coyote Gulch (то есть где-то в тот день пройти 5 миль вместо 6.5), но решпили посмотреть как пойдет. Гиды оказались правы – при входе в более мелкий каньон наш темп существенно замедлился и прохождение всего маршрута в тот день до арки до наступления темноты уже казалось маловероятным.
Пейзаж вокруг стал более величественным, но длинный день, некая усталость и пробирание то и дело по узким тропинкам, придерживая веточки для других и смотря чтобы самому не наткнуться, немного отвлекало, и фоткать было неудобно.
Через какое-то время мы увидели группу тинейджеров разбивших лагерь – они видимо тоже решили в первый день до арки не идти.
Пройдя немного подальше мы разбили лагерь на довольно большой поляне еще до наступления темноты, но готовка ужина и еда уже была в темноте.
С учетом изменения плана первой ночевки план на другие дни тоже немного поменялся – было решено поменять местами расписание второго и третьего дня, и как вариант во второй день разбиться на две группы – первая (кто не хотел экстра хайка, а хотел один день из 4-х отдохнуть – одна пара решила экстра хайк скипнуть) с утра собирает свои вещи и идет занимать желаемое место рядом с Jacob Hamblin Arch и расслабляется, а вторая группа идет с гидом в небольшой хайк на полдня, что в противоположной стороне, и на обратном пути проходя мимо лагеря забирает рюкзаки и идет к новой стоянке занятой первой группой.
У нового планы были как плюсы так и минусы – из плюсов экономится экстра 3 мили для второстепенного хайка, первый день не такой напряженный, из минусов надо разбивать дополнительный лагерь, и во второй день тоже приходится топать с рюкзаками, хотя всего полторы мили, и все равно эти полторы мили нужно было бы пройти, не во второй день, так в первый.
Новый план был не так уж плох, так что никто особо не возражал и не расстраивался.
Первая ночь была ясная и холодная, и даже в пуховом спальнике пришлось немного утеплиться.
На следующее утро нас напоили кофе и накормили завтраком – оладушки с грецкими орехами плюс еще что-то по мелочи (к слову в подобных турах меню составляют гиды, так что уровень кулинарных изысков зависит от гида – часто им приходитс в одном туре удовлетворять потребностям вегетарианцев, людей с аллергиями и людей без особых ограничений на продукты – наши гиды проявили немалую фантазию и рацион был разнообразный с приятными сюрпризами)
После завтрака наша группа разделилась – пара из Коннектикута с одним из гидов отправилась к Jacob Hamblin Arch занимать место для лагеря, а все остальные пошли вместе с главным гидом Диллоном в боковой каньон.
Гид наш Dillon, хоть и молодой, но имел серьезное резюме – несколько лет проработал рейнджером в Гранд Каньоне и имеет высшее образование по профилю – оказывается в университете Прескотта (Prescott, AZ) есть специальная программа Adventure Education (видимо вот эта http://www.prescott.edu/learn/resident- ... education/) где на полном серьезе изучают и в теории и на практике всякие оутдорные приключения.
В общем гид наш увлекался всякими разными этнографическими, историческими, геологическими и пр интересностями и повел он нас не в известное место, а в место открытое им самим и в основном чтобы посмотреть как выяснилось на лужицы с водой, половить invertebrates – tadpole shrimp http://en.wikipedia.org/wiki/Triops_longicaudatus и fairy shrimp http://www.biologicaldiversity.org/spec ... ry_shrimp/. Invertebrates это такие существа сохранившиеся на земле с доисторических времен и они обладают уникальной возможностью переживать многолетнюю засуху, оживать когда ямка (большая или малая) наполняется водой, воспроизводиться и быть готовыми опять переждать сколько угодно лет до следующей воды. Я invertebrates уже видела в Каньонлендсе, поэтому это не было такой диковиной, но гид похоже был очень рад что их нашел.
По пути нам попадались всякие интересности
Хайк наш был недолгий, но чтобы добраться до этих лужих надо было вскарабкаться по довольно крутому холму – я по юго-западным наклонным поверхностям находилась и знаю что сцепление хорошее и идти нестрашно, но некоторые дамы не смогли это склон преодолеть, и остались нас ждать внизу. Сначала мы добрались до ванночки с fairy_shrimp и прочитав нам небольшую лекцию Диллон начал вылавливать эту доисторическую «креветку».
Если первый день был солнечный, то на второй день небо было очень странным – начинало затягивать высокими облаками и вокруг солнца появился хорошо видный обод – было довольно необычно. Мы немного пофоткались с нимбами и пошли дальше.
Потом надо было забраться еще на одну полочку, и тут уже Диллон устроил легкую подстраховку.
Там нас ждали еще лужицы, и одна особо крупная в которой было предложено искупаться. Я не ожидала купания и была не готова, да и лужица не вызывала у меня желания в нее прыгать, но некоторые искупались.
Искупавшись и насмотревшись на исторических животных мы повернули обратно. После встречи с двумя девушками что нас ждали под холмом мы перекусили и пошли назад к лагерю.
На обратном пути мы слегка задержались поэксперементировать с quick sand – там на русле ручья таких кусков было достаточно много, и можно было нехило провалисться. Диллон специально решил себя немного закопать, а в одном месте я случайно увязла по щиколотку обеими ногами и было не очень приятно.
Недалеко от лагеря Диллон заметил на скале огромную тарантуллу – у них в октябре брачный сезон и самцы красуются на видных местах привлекая самок – этот сидел довольно высоко на скале, может метров 6-10 высотой – а я еще сомневалась умеют ли тарантулы лазать по вертикальным стенкам – умеют еще как! Я пауков и насекомых вообще не люблю, но к такому красавцу прониклась уважением.
В левом верхнем углу тарантула
На всесь поход у нас ушло часов 5 – хоть и недалеко, но времени этот хайк сьел много. В лагере мы еще потратили минут 30 на сборы, и наконец-то вышли по направлению к Jacob Hamblin Arch, пожалуй самой известной landmark Coyote Gulch и месту стоянки.
Небо совсем затянулось облаками и следующие два дня нас сопровождала облачность.
До места стоянки топать над было мили полторы, дорога красивая
Через какое-то время Диллон сказал Guess what? We are here! И нам начала открываться Jacob Hamblin Arch – место это конечно очень величественно и с красивым небом или облаками наверное было бы еще лучше, но все равно мы все от изумления пораскрывали рты, я то и дело щелкала фотки, но мечтала добраться до лагеря, бросить рюкзак и исследовать место получше.
Прямо под аркой стояла группа с подростками и я подумала что вот мол заняли лучшее место, но дальше были еще классные места – вот это на изгибе наверное самое живописное.
Но наш лагерь был с другой стороны арки напротив источника и недалеко от оборудванного туалета – может вид не такой масштабный, но не так на виду и иметь источник с водой напротив было очень класно.
Я бросила мешок и побежала дальше гулять – фотографировать.
Оказывается когда-то Jacob Hamblin Arch называлась Lobo Arch и история этого имени грустная – называли ее так в честь последнего волка загнанного в этот каньон и убитого фермерами. Но потом арку переименовали в честь кого-то из мормонов – Jacob Hamblin
Погуляв около Jacob Hamblin Arch я вернулась в лагерь, поставила палатку, и пошла гулять в другую сторону. Народ распаковывался и болтал у ручья, гиды готовили ужин и свободное время было – мне было довольно неудобно фоткать когда мы передвигались группой, поэтому я радовалась возможности идти своим темпом, останавливаться где хочется и насколько хочется.
Ах, какая красота! Мечтаю о Зайоне весной, с интересом буду следить за Вашим рассказом! А Coyote gulch - как приятно увидеть знакомые места! Мы когда там шли, все время облизывались, проходя мимо таких прекрасных площадок для ночевок, просто райские уголки для кэмпа. И очень полезная инфо насчет источника - Вы прямо из него воду пили без фильтра? думаю, эта информация очень пригодится следующим путешественникам (а может и нам когда-нибудь ) Кстати еще насчет тарантула - мы в начале октября тоже такого зверюгу лицезрели на стене каньона в Kasha Katuwe Ten Rocks, NM - сидел на вертикальной скале и пугал проходящих мимо туристов. А у них брачный период оказывается, вот они почему повылезали )))
Cate писал(а) 28 окт 2014, 23:50:И очень полезная инфо насчет источника - Вы прямо из него воду пили без фильтра? думаю, эта информация очень пригодится следующим путешественникам
Cate писал(а) 28 окт 2014, 23:50:Ах, какая красота! Мечтаю о Зайоне весной, с интересом буду следить за Вашим рассказом! А Coyote gulch - как приятно увидеть знакомые места! Мы когда там шли, все время облизывались, проходя мимо таких прекрасных площадок для ночевок, просто райские уголки для кэмпа. И очень полезная инфо насчет источника - Вы прямо из него воду пили без фильтра? думаю, эта информация очень пригодится следующим путешественникам (а может и нам когда-нибудь ) Кстати еще насчет тарантула - мы в начале октября тоже такого зверюгу лицезрели на стене каньона в Kasha Katuwe Ten Rocks, NM - сидел на вертикальной скале и пугал проходящих мимо туристов. А у них брачный период оказывается, вот они почему повылезали )))
Спасибо Да воду можно пить нефильтрованную, но гид сказал, что не имеет права предлагать нам воду без очистки (у него какие-то капли были), и некоторые, например дама родом из Сингапура не представляла как можно пить прямо из источника, и толерантность и желудки у всех разные. Гид сказал что он сам пьет из этого источника, и часть из нас в итоге тоже с фильтрованной водой не церемонились.
На следующий день нам предстоял поход по Coyote Gulch до куда дойдем и обратно.
Самый амбициозный план был дойти до Escalante Confluence – где Coyote Gulch встречается с ручьем или рекой Escalante, предположительно туда-обратно 13 миль, но в групповых мероприятиях амбициозные цели и рассчитывать темп тяжело, к тому же надо предполагался осмотр некоторых интересных мест по пути, ланч и пополнениее запасов воды.
Утренние сборы, кофе и завтрак прошли довольно быстро и уже в 8 утра мы вышли на хайк (к слову светать начинало где-то в 7 утра), гид сказал взять два литра воды на каждого и план был пополнить запасы где-то на 4.5 миле.
Небо к сожалению было плотно затянуто облаками, на короткое время появился солнечный просвет, но это быстро закончилось. Идти по Coyote Gulch было очень здорово – грандиозные стены каньона, освежающая зелень деревьев (осенних красок еще не было, или скажем так кое-где были желтые листочки, но это было скорее исключением), впечатляющие открытые площадки.
Идти по ручью было неспложно, в основном русло ручья было широкое и мы шли либо по ручью либо по боковым тропинкам.
Первой достопримечательностью на нашем пути должен быть Coyote Bridge и через какое-то время мы встретили двух туристов которые говорили что до Coyote Bridge мы уже почти дошли и что мол мост разрушился. Гид хмыкнул и сказал туристам что хотел бы на это посмотреть своими глазами – нам он сказал что скорее всего эти туристы (они тоже кемповались где-то рядом с Jacob Hamblin Arch) до настоящего моста не дошли, а видели они другой разрушенный мост, который мостом был очень давно, но все равно зрелище было впечатляющее.
Через какое-то время мы дошли до настоящего Coyote Bridge – это означало что прошли мы 2.5 мили.
Пройдя еще какое-то время гид начал смотреть вверх на скалы и найдя что искал позвал нас посмотреть – где-то наверху на скале были видны наскальные рисунки pictographs (pictographs отличаются от petroglyphs тем что это именно рисунки на камнях, в то время как петроглифы рисунки выдолбленные в камне)
What is a Pictograph?
A pictograph is a drawing or painting that is created on a rock. Because they are merely a surface coating, pictographs tend to be less durable than petroglyphs. The ones that survive are most often found in caves, rock shelters and areas with dry climates.
What is a Petroglyph?
A petroglyph is an image that is carved into a rock. This "carving" can produce a visible indentation in the rock or it can simply be the scratching away of a weathered surface to reveal unweathered material of a different color below.
Посмотрев на pictographs снизу Диллон повел нас вверх посмотреть на археологический сайт – поднявшись по довольно крутой тропинке нам открылась площадка под каменным навесом где казалось было жилище еще две недели назад.
Мы видели камень с выдолбленным рисунком который похоже являлся картой русла реки, камни где точились наконечники стрел, и коллекцию чудесно сохранившихся предметов – початок кукурузы казалось был оставлен две недели назад, в то время как кукурузу там выращивали сотни лет назад. И все это просто так под скалой, собрано в кучку, но никак не огорожено, сохраняется просто людьми которые заботятся о подобных вещах и не разграбляется.
Карта древнего Coyote Gulch
Вид с кухни
Что-то так и неразгаданное – явно камень обработан но с какой целью непонятно
Следы от обтачивания стрел
Потом мы подошли к наскальным рисункам поближе и повернули вниз к основной тропинке.
Еще одно каменное творение – мне напомнило профили индейских вждей по типу знаменитой скалы с президентами США
Диллон рассказывал по пути разные интересности – например эта порода более темного камня бывший оазис в песчаных дюнах чем Coyote Gulch когда-то являлся
Каменная арка с непонятно как растущим деревом
Пройдя еще какое-то время мы опять повернули от ручья в сторону – Диллон сказал что по этой тропинке можно немного срезать и подойти к еще одной достопримечательности Coyote Gulch - Cliff Arch.
Cliff Arch конечно впечатлает размерами – на фотках можно разглядеть Диллона и представить размер арки
но пожалуй бОльшее впечатление на меня произвело все вместе – Cliff Arch была только частью пейзажа и грандиозного панорамного вида.
Я была удивлена что ничего про это место (вьюпойнтом язык назвать не поворачивается, и как назвать честно говоря не знаю ), про Cliff Arch читала, а про весь ансамбль не помню.
Я спросила Диллона как это место называется, он сказал что никак, я говорю что не может такое красивое место быть без названия, он ответил мол «Let’s name it!” Я удивилась простоте и легкости предложенного решения и напрягла воображение. В итоге лучшее что мне пришло в голову Grand Coyote Plaza. Диллон сказал что ему имя нравится, значит будем звать Grand Coyote Plaza – не знаю приживется это имя или нет, но все равно чувствую какую-то причастность
Уходить не хотелось и я спросила не устроить ли тут ланч – уж больно место подходящее, но было только полодиннадцатого утра и для ланча рановато.
Вид на Cliff Arch с другого ракурса
Мы потопали дальше, гид стал высматривать источники воды где предполагалось пополнить запасы – солнца не было и погода для хайканья была очень комфортная, но все равно двух литров что нам было велено нести на полный путь дальше и обратно не хватило бы. Почему-то предполагаемых источников не было или мы их не нашли.
По пути нам попался очень четкий след mountain lion
Еще через какое-то время мы добрались до водопада, где было решено устроить ланч и отфильтровать воды из ручья.
На все это ушло час-полтора, группе было предложено на выбор идети дальше или повернуть назад, но поворачивать назад никто не хотел. После водопада нам пришлось преодолеть небольшое препятствие, где опять использовали веревку для подстраховки и из-за размера группы и страха у некоторых эти страховочные эпизоды отнимали довольно много времени.
Мы уже прошли миль 5 в одну сторону, а то и больше, и казалось что до реки мы должны дойти, но Диллон сказал что в 2 часа дня мы поворачиваем назад, мол назад идти может быть тяжелее из-за усталости и мол идти против течения. Хотелось поднапрячься и дойти, но тут трейл опять стал немного непонятным – по довольно крутому и кое-где скользкому склону, что опять вызвало страх у некоторых и тропинку дальше было особо не видать – то есть она наверняка была, но легкой тропинке по которой можно было бы пройти полчаса быстрым темпом не было.
Всей группой было решено что при таком непростом трейле до конечной цели нам не дойти и мы повернули назад.
Через какое-то время мы остановились набрать водички из лучшего что нам предстало в качестве источника, а именно мелким водопадом, и опять нафильтровать воды. На обратном пути мы пошли проведать еще один навес который выглядел как еще один археологический сайт, но Диллон сказал что это скорее всего недавнее сооружение
Путь обратно был хоть и небыстрым, но вполне посильным.
В лагерь мы вернулись где-то в 6:30 вечера и со всеми отворотами мы в тот день прошли больше 13 миль, хоть и не дошли до Escalante Confluence.
Это был последний полный день в Coyote Gulch, на следующий день нам предстояло собрать лагерь и идти обратно к машине. За ужином выяснилось что у пары из Коннектикута самолет из Лас Вегаса на следующий день в 10 вечера и заказанный шаттл из Сент Джорджа на 7:30 вечера. В брошюре похода говорилось что время возвращения 5 вечера (что совсем нереалистично, по крайней мере для осенних походов когда светает позднее) . Я тоже расчитывала вернуться в Сент Джордж не очень поздно, так как мен нужно было переехать в Канаб и я надеялась по пути заехать на закат в Coral Pink Sand Dunes, но конечно это было не так критично по времени и опозданием на самолет не грозило. Похоже это новое обстоятельство, что пару над доставить к 7 вечера заставило гидов понервничать, по тому как не оставляло времени на какие-нибудь непредвиденные задержки – типа проколотого колеса, или если будет тяжело идти. Видя как гиды переживают все решили встать и собираться в темноте и выйти еще практически в потемках. Предполагаемый подьем был намечен на 5:30 утра и выход на 7.
Очень здорово - фото замечательные ( отсутствие прямого солнечного света только плюс, на мой взгляд) и рассказ интересный. Место возле Cliff Arch действительно впечатляет! Мы решили идти весной опять, по тому же склону спуститься и за два дня с одной ночёвкой дойти до Escalante Confluence, выйти через крэк и по песчаной дороге вернуться к машине. Тем более, что все карты и координаты готовы - а ваш рассказ хороший стимул. Там у вас на предыдущей странице есть карта-схема с указанием арки, источника воды и туалете - вот как раз там где синяя стрелочка от надписи Natural Spring тянеться по склону вниз - это и есть тот самый спуск. Ну это так, для общей информации. Общий план - надеюсь, что уже окончательный ( разве что кто-то подкинет что-то новенькое и сногшибательное ) - выглядит так Yant Flats с кемпингом, закатом и рассветом. Snow Canyon SP - проехать, Taylor Creek или Kanarra Creek хайк. West Rim Trail ( с заходом на Angels Landing на спуске)в Зайоне - двухдневный переход с ночёвкой. Coyote Gulch - двухдневный переход с ночёвкой. Переезд по Cottonwood Canyon Road с заходом на Yellow Rock ( разноцветная местность на юг от горы) Marble Canyon - Spencer Trail хайк.
Свет приглушенный да, может и к лучшему для фоток - меньше контраста, но когда в начале было солнышка немного и листва сверкала, небо голубое, облачка - было очень празднично! План интересный - много новых мест. По поводу выхода через крэк - в точке где мы повернули назад (мне кажется мы полмили, а то и меньше не дошли) было идти совсем нетривиально - не знаю всегда там так или тоже чего-нибудь размыло. Нам попадались люди идущие из Crack in the Wall, но мне кажется вид у них был слегка замученный. Короче идети надо осторожно, особенно с рюкзаками, и что там дальше не знаю, может трейл опять лучше.
seaagal писал(а) 29 окт 2014, 19:47: По поводу выхода через крэк - в точке где мы повернули назад (мне кажется мы полмили, а то и меньше не дошли) было идти совсем нетривиально - не знаю всегда там так или тоже чего-нибудь размыло. Нам попадались люди идущие из Crack in the Wall, но мне кажется вид у них был слегка замученный. Короче идети надо осторожно, особенно с рюкзаками, и что там дальше не знаю, может трейл опять лучше.
Да, спасибо - надо будет почитать отзывы за эту осень - может действительно сильно размыло какой-то участок.
seaagal писал(а) 29 окт 2014, 07:50:Пройдя еще какое-то время мы опять повернули от ручья в сторону – Диллон сказал что по этой тропинке можно немного срезать и подойти к еще одной достопримечательности Coyote Gulch - Cliff Arch
как здорово! мы к Cliff arch снизу подошли, по реке, и совсем немножко наверх забрались, чтобы арку сфотографировать. А до Гранд плазы не дошли! нигде не видела про упоминание этого места, а как там здорово! и название очень в тему )) А вы после петрографов (спасибо, что просветили насчет петроглифов-петрографов) Вы не ходили в Black lagoon? там рядом совсем...
seaagal писал(а) 29 окт 2014, 19:47:По поводу выхода через крэк - в точке где мы повернули назад (мне кажется мы полмили, а то и меньше не дошли) было идти совсем нетривиально - не знаю всегда там так или тоже чего-нибудь размыло.
весной там тоже было не просто - явной тропы нет, карабкаешься по камням то вверх, то вниз. Но потихоньку забраться к креку вполне можно, даже с рюкзаком.
seaagal писал(а) 29 окт 2014, 07:50:Пройдя еще какое-то время мы опять повернули от ручья в сторону – Диллон сказал что по этой тропинке можно немного срезать и подойти к еще одной достопримечательности Coyote Gulch - Cliff Arch
как здорово! мы к Cliff arch снизу подошли, по реке, и совсем немножко наверх забрались, чтобы арку сфотографировать. А до Гранд плазы не дошли! нигде не видела про упоминание этого места, а как там здорово! и название очень в тему )) А вы после петрографов (спасибо, что просветили насчет петроглифов-петрографов) Вы не ходили в Black lagoon? там рядом совсем...
seaagal писал(а) 29 окт 2014, 19:47:По поводу выхода через крэк - в точке где мы повернули назад (мне кажется мы полмили, а то и меньше не дошли) было идти совсем нетривиально - не знаю всегда там так или тоже чего-нибудь размыло.
весной там тоже было не просто - явной тропы нет, карабкаешься по камням то вверх, то вниз. Но потихоньку забраться к креку вполне можно, даже с рюкзаком.
K лагуне не ходили , я подозреваю что гид про нее не знал - как выяснилось он там был всего второй раз!, он больше по Гранд Каньону специалист, а я перед началом отпуска всегда такая зачуханная что дополнительный ресеч не делала. Посмотрела ваш отчет - красивые фотки лагуны, в следующий раз (надеюсь он когда-нибудь будет) надо будет найти эту лагуну.
Вы проделав такое путешествие за один день настоящие герои!
Следующий день был последним в Coyote Gulch и практически для всех в группе кроме меня он был последним днем отпуска.
Подьем и сборы были в полной темноте (чтобы у пары из Коннектикута было больше шансов успеть на шаттл и самолет), завтрак и кофе прошли быстро и в 7 утра мы уже вышли из лагеря.
В одну из ночей что мы кемпились в Ущелье Койотов было полное лунное затмение кажется, но мы как-то профукали, да и облачно было. Но зато в последние утро сборов в районе полшестого утра луна, словно на прощанье, посветила нам через Jacob Hamblin Arch, но фотка не получилась
Я надеялась поснимать еще вокруг Jacob Hamblin Arch на прощание, но было совсем темно, и мой походный фотик в темноте снимает плохо, так что кадры скорее для запечатления момента.
Через полчасика полностью рассвело и облачность что нас сопровождла два дня рассеялась – как по заказу. Назад шли довольно резво, но все равно делали привалы и народ наслаждался общением или видами напоследок.
Настроение у группы было скорее грустноватое, но у меня было еще куча интересного впереди поэтому хоть мне и было немножко грустно я предвкушала новые впечатления, и честно говоря хотелось добраться до душа, цивилизованного туалета и порадовать бока спаньем на нормальной кровати. Дорога назад показалось долгой, особенно в конце, но все равно было симпатично.
И вот наконец показался знак где оставляют регистрацию, но после него до паркинг лота еще топать минут 10.
Пока мы укладывались в оптимистичный план по времени, у машины мы распаковывались, отдавали обратно снаряжение и перекусили. В машине у гидов очень предусмотрительно была припасена холодная вода, что казалось блаженством. Удивительно но через 20 минут после нас вернулась к своему вэну группа тинейджеров, то есть наш поход совпадал практически один в один по времени.
Обратная дорога по грунтовке показалась еще более муторной, и после нее наши вещи в вэне все перемешались – гид на заправке глянув на все это сказал, что мол это большой “hot mess”. После заправки нас кстати остановил полицейский и не успев всерьез обеспокоиться оказалось что у трейлера забыли закрыть дверь , правда похоже ничего не вывалилось.
По дороге мы остановились пару раз на заправках за сувенирами и перекусить, и один раз пока гид отдавал кому-то какие-то бумажки.
Обратно мы поехали красивой дорогой через Cedar Canyon, hwy 14, оттуда совсем недалеко Cedar Breaks National Monument, что напоминает мини-версию Брайса, но к сожалению на остановку у вьюпойнтa (http://www.utah.com/nationalsites/cedar_breaks.htm) времени не было – я там уже была примерно в это же время года пару лет назад, поэтому не сильно расстроилась. Дорога (Cedar Canyon или Hwy 14) же была очень красива, с островками золотых аспенов на фоне вечнозеленых елок – по пути несколько вьюпойнтов и эту красоту можно поснимать, там также есть вьюпойнт откуда хорошо виден Зион (вдали правда), но мы конечно спешили назад в Сент Джордж, куда докатили к 6:50 вечера.
Пара на шаттл успела – их высадили первыми, потом начали развозить остальной народ. На обратной дороге мы обменялись емайлами чтобы зашерить фотки и поддерживать общение если захочется.
Я надеялась в этот день (учитывая что в брошюре было написано что возвращение планируется в 5 вечера) проехать через Coral Pink Sand Dunes State Park и встретить закат там (он был где-то в 7 вечера), но конечно уже не успевала. Но опять же расстроилась я не очень, так как мне предстояло в Канабе ночевать две ночи и у меня еще был вечер следующего дня и утро через день. Но закат в тот вечер выдался просто исключительной красоты, встретила я его на пустынной дороге за рулем , но так мне тоже закат встречать нравится.
До Канаба я доехала уже в темноте, зачекинилась в гостиницу, перекусила в каком-то ресторанчике (Fusion – там какая-то смешанная кухня, включая азиатскую и есть вегетарианские блюда, а не вегетарианка, но подозреваю что вегетарианцам в массее своей в Юте-Аризоне наверное приходится туго. Хозяйкой или главной работницей была молодая девушка европейского вида, и мне показалось с невецким или голландским акцентом, короче точно не коренной ютовский житель). Кормили довольно вкусно и недорого, и главное быстро, так что к 9 вечера я уже была в номере и наслаждалась плодами цивилизации.
На следующий день мне надо было к 8 утра быть у Paria Outpost, что 40 минут ор Канаба и меня ждала встреча с Южными Койотами и Белым Карманом.
На следующий день у меня по плану был тур с Paria Outpost по South Coyote Buttes и White Pocket.
В South Coyote Buttes нужен пермит и количество народу ограничивается – по-моему 20 человек в день, но лотереи нет, так что если в нужную минуту и секунду оказаться в месте с быстрым интернетом, то пермит на нужный день получить как правило можно. Пермиты дают за 4 месяца, так что планировать заранее не помешает. На многие даты пермиты были разобрану в течении пары часов, так что к получению пермита отнестись лучше серьезно, но может если в менее популярный сезон пермиты доступны и ближе к делу.
В районе Канаба туры в Южные Койоты и Белый Карман водят в основном две фирмы – [b]Paria Outpost[/b] http://www.paria.com/ и Dreamland Safari Tours http://www.dreamlandtours.net/ – со вторыми у меня после Койотов был запланирован тур на Toroweap с ночевкой. Paria Outpost я выбрала во-первых по тому, что мне хотелось попробовать разные компании, во-вторых эта компания была рекомендована Tamar (но гид Даллас, что она советовала, в тот день вел сансет тур к Белому Карману, мы его позже встретили), эта же компания рекомендована на знаменитом немецком сайте http://www.synnatschke.com/ ), в-третьих по Койотам у Paria Outpost по-моему было немного дешевле. Позже выяснилось что хозяин фирмы, и мой гид на тот день, Steven, типсов не берет категорически, или по крайней мере у меня не взял, про других гидов правда не знаю. Еще одно преимущества Пария Оутпост в том что они находятся ближе всего к отвороту к этим местам и позже я узнала что аналогичный тур от Дримленд Сафари в Койотах посещает только одно место, а Париа Оутпост два.
Но самое главное в моей ситуации оказалось то, что они совсем близко от станции БЛМ где выдают пермиты. Мой пермит по каким-то причинам по почте не пришел, или конверт потерялся. Я звонила заранее в Париа Оутпост и мне сказали что пермит могут забрать сами, но видимо забыли. Накануне я позвонила им подтвердить что я таки еду на тур (денег заранее они не берут и вообще просят платить кэшем на месте, так как интернет у них очень слабый, и звонить заранее очень желательно), но связь у меня появилась только в районе 5 часов и в тот день БЛМ офис был уже закрыт, поэтому Стив поехал за моим пермитом с утра в день тура пока мы ждали остальных, и заняло это у него всего минут 10, и я совсем не уверена получилось ли тоже самое с Дримленд Сафари. Бех пермита на тур не берут 100%. Утром в офисе Париа Оутпост наблюдала картину как пришел новозеландец с пермитом, но пермит у него был на предыдущий день, и на тур его ждали на день раньше (я подозреваю разный формат дат сыграл злую шутку – его пермит был на 9 октября, что по-американски будет 10/9, а по-новозеландски 9/10, и видимо он 9 и 10 в качестве числа перепутал. Хоть место у нас в машине было, новозеландца с нами не взяли, но предложили ему присоединиться к вечернему фототуру на Белый Карман.
В попутчиках у меня была пара из Цинциннати – на вид довольно моложавая, но выяснилось из разговоров что они уже женаты 39 лет и их детям больше 30 К слову Стив сказал что у него приближается юбилей 37 лет, хотя официально 30, что он прокомментировал как “in 7 years I just ran out of excuses”. Вообще Стив оказался весьма интересной личностью - альтернативно-хиппового вида, в футболке с какой-то индейско-духовной символикой, седые волосы убраные в понитейл (видимо в молодости был очень еффектен), но сейчас выглядел немного уставшими филосовски настроенным. Живет он с женой в этом Оутпосте – что и дом, и оффис, и когда-то был ресторан в одном флаконе, между Пайджем и Канабом в 40 минутах езды от каждого и вокруг кроме офиса БЛМ практически ничего нет – уже 22 года, но за это время он повстречал кучу народа со всего мира, и конечно возил тех самых немцев не раз. Был он не очень разговорчив, и не фонтанировал энергией, но мы успели поговорить о многом - и немного о политике и истории – оказывается он читает книжки по истории, российской в частности, защите окружающей среды, о местных достопримечательностях, тенденциях последних лет в мире и конкрено в этой местности, разных типах туристов. Четвертым пассажиром кстати оказался немец (их в тех краях очень много и вообще Стив сказал что у него на турах только 10% американцы, очень много немцев, а так люди со всего мира) плохо говорящий по-английски, немного толстоватый и неспортивный, до многих мест он не ходил и это был его первый день поездки по Юго-Западу.
За дорогой я особо не следила и по этому поводу не жалею по тому как сама я бы туда не поехала, но узнала парковку Wire Pass откуда идет хайк на Волну и к знаменитому слот каньону Buckskin Gulch, который считается самым длинным. Мне хотелось расспросить подробнее про Buckskin Gulch на будущее, узнать когда лучшее время туда идти и т.д. Я думала что октябрь хорошее время, но возможно что не совсем так – в этом году, и наверное в другие это не редкость, в сентябре идут сильные дожди – в этом году через Бакскин Галч прошел самый настоящий flash flood, и хоть в октябре уже дожди не идут, Бакскин Галч представляет собой местами жуткие грязевые лужи по грудь через которые надо как-то пробираться. Так что, чтобы избежать плавание в грязюке по возможности, надо идти позже, когда подсохнет, хотя когда все подсыхает тяжело предсказать. В районе Канаба-Пейджа есть компании которые помогают с шатлами, и кажется Стив в том числе, я прокомменторивала мол наверное вам приходится возить кучу грязных людей, на что Стив сказал, что мол нет, мы их забрасывают туда, а обратно визитеры едут сами и пачкают свои машины, ну или рентованные. Также сказал что совсем недавно он отвез к Бакскин Галч двоих человек, хотя прогноз грозил дождями, но тем все равно хотелось, и таки по Бакскин Галч прошел flash flood, и Стив так и не знал благополучно ли все у тех людей закончилось или нет, хотя никто вроде пропавших не искал, так что наверное все было впорядке.
Нашей первой остановкой в тот день после примерно 40 минут пути (хотя из-за разговоров и всеобщей расслабленности я за временем не следила – везут и везут) был участок South Coyote Buttes Paw Hole. Это относительно небольшое скопление разноцветных каменных образований – мы конечно все заохали-заахали, но Стив сказал что следующее место будет еще лучше.
В Paw Hole area мне больше всего понравились каменные паттерны и кустики, ну и цвета естественно были красивые.
Далее наш путь лежал к South Coyote Cottonwood Teepees или Cottonwood Cove – на пути к одному из этих мест нам предстояло преодолеть препятствие из песчаного холма часто упоминаемого в описаниях дороги, я честно говоря наверное его даже бы и не заметила, хотя Стив сказал, что да, машины тут застревают часто и надо ехать быстро. Холм видимо сложен не крутизной а комбинацией песка, крутизны и продолжительности и Suburban Стива честно говоря еле-еле вьехал в конце. Я спросила сложнее ли когда дожди, и Стив ответил что на этой дороге наоборот когда дожди и сыро ездить проще, главная проблема в сухом глубоком песке.
Площадь Cottonwood Teepees гораздо больше по размеру чем Paw Hole. Прогулка по всей эрии у нас заняла может часа два с половиной – три, и мы обошли далеко не все.У нас с собой был ланч, приготовленный и упакованный женой Стива Сюзан.
В Cottonwood Teepee чего только нет – и необыкновенные формы, и нереальные цвета, места с водой, даже своя Волна есть – они ее называют The Little Wave, The Other Wave, The Second Wave, по-моему официального названия так и нет. Там наверное можно бродить целый день, а то и больше.
Пока мы глазели по сторонам Стив то и дело вытаскивал из припрятанных заначек древние наконечники стрел найденные им ранее или кусочки petrified forest.
Проведя какое-то время в Южных Койотах и обсуждая уведенное, я сказала попутчикам чтo считаю что за эти полдня и еще не все осмотренное в Южных Койотах мы увидели больше чем при походе к основной Волне – та Волна конечно очень красива и место уникальное, но мне кажется Южные Койоты разнообразнее, и по совокупности это место мне показалось более интересным.
Если в Pawhole мы никого не видели вообще, то в Cottonwood Teepees нам попалась группа людей в возрасте, но в отличной физической форме путешествующих сами по себе, но никто никому не мешал.
След динозавра
Южно-койотская Волна
Величественный Южно-койотски каменный Зверь
Еще одна фигура – они напротив друг друга располагаются
Место конечно уникальнейшее. Мы когда к Белому Карману ездили, должны были там очевать и потом полдня исследовать - до сих пор жалею, что не получилось. Пока остаёться в моём списке желаний - но я пожалуй это всё опять сделаю как вылазку в этот район на 2 дня с ночёвкой - там такой утренний свет розовый нежнейший, ну и хотелось бы неспеша всё облазить.
После Южных Койотов мы покатили к Белому Карману, и подьехали туда часам к 3-м.
Возле самого Белого Кармана нам навстречу попалась машина Dreamland Tours – мои проводиники на следующие два дня, то есть они уже возвращались после комбинированого тура, а мы только начинали осмотр.
Стив сказал, что Белый Карман стал пользоваться бешенной популярностью, и что теперь это место часто crowded, и что он уверен что рано или поздно, скорее всего рано, введут пермиты по тому что “they have to”.
Практически рядом с Белым Карманом находится высокий butte интересной формы, и именно он виден в качестве ориентира издалека. Butte этот очень красивый и приметный, но когда я спросила как он называется, Стив ответил что мол никак. Я удивилась как такое красивое образование – по форме очень напоминало корону – до сих пор никак не названо, и тут я опять услышала “We can name it!”. Я уже не стала удивляться, как это просто так и назвать что-то что находится на земле миллоны лет, после утверждения Grand Coyote Plaza в Coyote Gulch я теряться не стала, и предложила название которое мне казалось уже должно было быть дано этому месту – Crown Rock – Стив сказал Crown Rock… I like it. Let’s call it Crown Rock from now on. Короче если кто там будет и услышит вдруг что скала зовется Crown Rock, то может это мое название прижилось , хотя может до меня и после этот бьют уже называли и будут называть разными названиями.
Вот фотка, хотя с этого ракурса он не очень похож на корону, а вот с другой стороны, на подьезде, очень похож.
Еще одно каменное образование рядом с Белым Карманом
Если первую половину дня нас сопровождало ясное голубое небо, то к трем часам уже виднелись симпатичные и так мной любимые кучевые облака. На парковке к нашему удивлению и радости была только одна машина – тоже от Paria Outpost, которая приехала на Белый Карман для вечерне-закатного тура. Гидом там был Даллас, которого рекоммендовала Tamar. Видя что я много фотикомщелкаю, Стив сказал что я могу остаться с этой вечерней группой если захочу – такой вот он непринципиальный и счетчика на время у него видимо нет. Я решила что посмотрю как пойдет, мне казалось что день и без того был уже супер удачный. Далласа с его группой видно не было – видимо они углубились в какую-то более удаленную часть.
Стив пытался нас направить определенным путем, но мы то и дело разбредались, а наш немец хотел где-нибудь просто присесть и подождать. Погода была весьма жаркая и Стив спросил не возражаем ли мы если он будет ходить с зонтиком от тени, вернее он нас просто проинформировал добавив, if you don’t mind, я сказала что одно из достоинств более преклонного возраста что «you don’t have to care what other people think” на что Стив ответил “I never did when I was young either, and maybe that was my problem”.
Вот наша компания
Белый Карман конечно красив и очень необычен, даже не представляю как что-то подобное могло образоваться – как будто внезапно застывший каменный кипящий суп.
паттерн
По пути он рассказал немного про Далласа и других гидов, Даллас и пара других гидов работающих на Paria Outpost – мормоны, в то время как я поняла Стив довольно либерален и совсем не мормон, но Даллас очень любознательный и постоянно что-то новое находит и открывает, также водит туристов новыми тропами – кому-то нравится, а кто-то попадает впросак. Так, Даллас затащил на вершину этого Crown Rock какого-то тучного немца который не мог потом спуститься и ради него потом снаряжали какую-то спасательную операцию.
Позже мы встретили Далласа – я представляла его более молодым, но это оказался ровесник Стива или может даже постарше, но да полон энергии. Мы немножко поболтали и разбрелись в разные стороны – он пытался сосчитать и собрать всех своих туристов-фотографов до начал заката. К этому времени начали подьезжать и другие машины и народу прибавилось.
Я все размышляла оставаться на закат или нет, но посмотрев на все пребывающую публику и народ суетнорасстанавливающий штативы мне разонравилась атмосфера, и я решила что для одного дня я уже сорвала джекпот, с облачками и отражением уже повезло, и хотелось что-нибудь оставить на потом. К тому же я все еще надеялась попасть в Коралловые Дюны, хотя было для этого уже поздновато и надежда таяла. Моей следующей альтернативой для заката была рекомендованная Стивом площадка недалеко от его оутпоста – отворот с 89 дороги и еще 5 миль по грунтовке. Но на Белом Кармане мы задержались с разговорами и прочим и дорога назад заняла больше времени чем я думала. По пути нам попадались коровы блокирующие тропинку.
Симпатичные холмы на обратном пути
В итоге закат (тоже умопомрачительный) я застала у домика Стива, на вьюпойнт что он рекомендовал уже тоже было поздно. Ну да ладно, опять же, все сложилось очень удачно и горевать после всего увиденного казалось просто неприлично.
В послезакатных сумерках я покатила обратно в Канаб, даже не помню зашла я куда покушать или нет – по-моему просто ограничилась маками из МакДональдса, я их только в подобных поездках и употребляю когда надо быстро и выбора особо все равно нет.
День получился супер насыщенным и даже не верилось что еще вчера я топала с рюкзаком по Ущелью Койотов.
Впереди еще было три полных дня, которые тоже обещали быть интересными.
На следующий день у меня был запланирован тур с ночевкой на Toroweap с Dreamland Safari Tours базирующимися в Канабе. Отправление было в 12 часов дня, и программа заточена под фотографов, чтобы вечером погулять немного присмотреть точки для закатной сьемки, утром пойти на рассвет, в лагере позавтракать и вернуться обратно к полудню следующего дня.
До 12 дня у меня было свободное время и я решила наконец-то добраться до Coral Pink Sand Dunes State Park на рассвет. Я уже была в этом парке в апреле пару лет назад с утра, и солнце светило прямо из-за дюн, так что фотографировать было неудобно, но я просто хотела туда еще раз сьездить, и качество фоток меня мало волновало. Это была суббота и надежды увидеть Дюны без следов особой не было – наверняка за пятницу вечер уже успели наследить. Гулять по дюнам у меня тоже в планы не входило – мы совсем недавно нагулялись в Белых Песках, где нет никаких АТВ и народу гуляющего меньше, здесь же в субботу утром надежды на прогулку в уединении быть не могло. В общем, ехала просто поздороваться.
Немного не доезжая до вьезда в парк, я заметила машину у обочины и мужика выгружающего штатив – я сначала проехала мимо, но потом разобравшись где дюны и где будет вставать солнце поняла что это на самом деле неплоха точка для рассвета, и даже не надо платить за вьезд в парк. Я развернулась и припарковалась рядом с мужиком, до рассвета на самом деле было еще полчаса а то и больше, так что я немножко побродила по округе и потом забрела на тот же холм что и фотограф и стала ждать.
Рассвет был неплох, хотя почему-то в этот раз Дюны на меня не произвели такого эффекта, но красиво.
На основной дюне вдалеке видны были какие-то фигурки и при максимальном увеличении можно было разглядеть человека с собакой – очень кьют Я сказала об этом факте фотографу – что мол мол человек с собакой, видшь?, на что он ответил, мол да что поделать – у тебя мол будет выбор или их отфотошопить или оставить как есть. Я сказала что вовсе не собираюсь их фотошопить, наоборот мне нравится, правда 60-кратный зум в руках да еще в рассветных сумерках хорошей картинки не дал.
После рассвета у меня еще оставалось время позавтракать, немного пройтись по сувенирным магазинчикам и к полудню я подьехала к домику Dreamland Safari Tours чтобы отправиться к Toroweap.
Очень рада, что вам понравились Южные Койоты и Белый Карман. Фотографии просто замечательные! Мы на экскурсии сразу же попросили вычеркнуть секцию Paw Hole, чтобы оказаться в районе Cottonwood пораньше, когда солнце еще не такое жесткое и цвета более яркие, насыщенные. К полудню скальные образования уже немного тускнеют, "гаснут". А что касается Далласа, то да, с ним мы увидели больше мест, чем с предыдущим гидом год назад. Действительно, он любит водить по укромным уголкам и показывать необычные ракурсы фотографам, но он очень внимательно следит за своей группой- уровнем физической подготовки, кто на что способен, нет ли боязни высоты. Так что слух про бедного немца на вершине горы может быть слегка преувеличен.
Спасибо! Да, я бы по Койотам еще побродила, но рада что мы в Paw Hole заехали - мне там понравились гоеметрические линии. Было бы классно на целый день туда забуриться, но гида заранее зарезервировать нельзя, по крайней мере мне жена Стива по телеону сказала, что Даллас еще где-то работает и не каждый день свободен, а Стив вряд ли захотел бы целый день бродить. Про немца и спасательные работы мне потом другой гид подтвердил, так что думаю что-то там случилось, хотя в маленьком городке все новости кажутся большими
Смотрю на ваши фотографии Paw Hole- и они мне нравятся
Интересно, что на такой небольшой территории так много всего интересного и разного сконцентрированно. Хотя это ко всему американскому Юго-Западу относится.
Последовательность Paw Hole - Cottonwood хорошая, ощущения идут по нарастающей Если сейчас посмотреть на Календарь то пермитов свободных куча на декабрь, январь и февраль, думаю когда прохладно там ходить лучше, когда мы там были в октябре все равно казалось жарковато под солнцем.
seaagal писал(а) 05 ноя 2014, 17:32:Немного не доезжая до вьезда в парк, я заметила машину у обочины и мужика выгружающего штатив – я сначала проехала мимо, но потом разобравшись где дюны и где будет вставать солнце поняла что это на самом деле неплоха точка для рассвета, и даже не надо платить за вьезд в парк. Я развернулась и припарковалась рядом с мужиком, до рассвета на самом деле было еще полчаса а то и больше, так что я немножко побродила по округе и потом забрела на тот же холм что и фотограф и стала ждать.
Хорошая точка для рассвета. Тени красивые получились. Может внутри парка такого и не видно в это время. Взяла на заметку.
seaagal писал(а) 05 ноя 2014, 17:32:На основной дюне вдалеке видны были какие-то фигурки и при максимальном увеличении можно было разглядеть человека с собакой – очень кьют Я сказала об этом факте фотографу – что мол мол человек с собакой, видшь?, на что он ответил, мол да что поделать – у тебя мол будет выбор или их отфотошопить или оставить как есть. Я сказала что вовсе не собираюсь их фотошопить, наоборот мне нравится, правда 60-кратный зум в руках да еще в рассветных сумерках хорошей картинки не дал.
Чудак фотограф - это же какой классный сюжет - человек с собакой на дюнах, на рассвете.
Фотограф сказал, что он с этой точки в Дюнах не первый раз снимает, так что место выбрано с расчетом, но он со сьемок рассвета ушел разочарованным - следы и вообще Все-таки думаю закат там должен быть классный, надеюсь как-нибудь в кемпграунде остановиться.
Toroweap это довольно удаленная точка на северном риме Гранд Каньона. Прославилась она красивыми фотографиями отвесной скалы с видом на реку. Эта часть Гранд Каньона одна из самых узких и Toroweap viewpoint позволяет любоваться как каньоном так видом на реку, причем на обе стороны.
Сложность заключается в том что к Toroweap ведет 60 или даже 70 миль грунтовой дороги, которая знаменита тем что там можно заработать две проколотые шины за одну поездку и получить прочие неприятности. В дополнение к этому отворот на эту дорогу находится в стороне от основного трафика в Гранд Каньон, недалеко от границы Юты-Аризоны и поселка Fredonia. Так получилось, что изучая туры по Coyote Gulch я наткнулась и на этот Toroweap Overnight Photo tour, за 300 долларов предлагалось провести на Toroweap вечер и утро, ночевка в палатках в Tuweep campground.
По датам тур на Торовип замечательно укладывался в мою поездку, и я решила раз уж выбрала путешествовать с турами на этот раз попробовать также тур с Dreamland Safari Tourshttp://www.dreamlandtours.net/ базирующуюся в Канабе.
До сего момента отпуск складывался очень удачно, но уже появилось грустноватое чувство что бОльшая часть путешествия уже позади.
К 11:50 утра я подехала к адресу фирмы – чатсный дом в Канабе, и познакомилась с гидом и попутчиками. Несмотря на то что фирма немаленькая, и в распоряжении много гидов, мне довелось попасть на тур с владельцем фирмы William James. Он вел Шеви Юкон, с нами – пятью пассажирами, плюс с нами ехала вторая машина-трак со всяким снаряжением для кемпинга.
Как выяснилось позже кемпинг там был в стиле люкс, с нами ехала барбекюшница, кофе машина, пиво, стулья, одела и в качестве спальников и под голову, надувные матрасы – мне было с чем сравнивать за эту поездку – кемпинг был с максимальным уровнем комфорта, и траки у Вильяма тоже были в очень хорошем состоянии – кожаные сидения, хорошая подвеска – мы потом поговорили про Пария Оутпост, с кем я ездила в предыдуший день, и было интересно почувствовать дух конкуренции.
Также Вильям очень отличался от Стива, владельца Пария Оутпост, – очень практичный, рассудительный, более бизнесмен что ли, крепко стоящий на ногах, заботящийся о своем снаряжении, и было понятно что благотворительностью он не занимается, и эктра тур бесплатно как Стив накануне точно бы не предложил. При этом ему тоже очень нравится Юго-Запад. Мы сошлись на общем мнении что оба очень любим просторы, и что когда нет панорамного вида как будто ощущается теснота, что в Юте-Аризоне нет ощущения что надо конкурировать с другими людьми за ресурсы, что можно чувствовать себя true self. В Юту он переехал из какого-то другого плоского штата – Небраска или что-то вроде этого, и над мормонским населением и строгими мормонскими порядками немного подшучивал, по типу «как заставить мормона бросить пить? – надо пригласить в гости другого мормона»
Кстати о выпивке – в Юте вино на заправках не продается, за этим делом, как и за более крепкими напитками, надо ехать в специальный магазин, который закрывается рано, а в воскресенье вообще не работает. Я про это постоянно забываю и уже не первый раз остаюсь в Юте без запасов вина – мне очень нравится иметь с собой в запасе маленькие бутылочки емкостью чуть больше бокала, в последнее время появилась новая упоковка – бутылка, она же рюмка - очень удобно брать с собой на хайке и выпивать где-нибудь на красивом вьюпойнте.
Вильям как будто распознал мои тайные желания и сказал что у нас есть выбор где остановиться заправиться – в Юте или Аризоне, и что в Аризоне будет возможность купить вино. Я конечно выразила пожелание остановиться в Аризоне – во Фредонии прямо на границе с Ютой на заправке был очень хороший выбор – я запаслась маленькой бутылочкой-рюмкой Пино Гриджо и Каберне.
В попутчиках у меня оказались люди немного другой категории – если в Coyote Gulch и South Coyote Buttes фотографов не было, то сейчас меня сопровождали две пары, и в каждой был мужчина со штативом. Одна пара пожилая и респектабельная, немного снобистская, но моложавая, из Флориды – муж родом из Техаса , потом работал в Голливуде, может где-то даже снимался, но позже переехал в более спокойное место, жена родом из Швеции, очень ухоженая и совсем непоходная что ли, и по всей видимости в молодости была красавицей. Ко мне и моему русскому происхождению они отнеслись с явным подозрением, а потом увидев мой энтузиазм по поводу вина на заравке видимо утвердились в своих стереотипах, но мне если честно на их мнение обо мне было глубоко начихать. Вторая пара молодая из Германии, девушка родом из Эстонии, но чувствовалось что уже из другого пост-советского поколения, так что общих воспоминаний у нас тоже быть не могло. В общем я поняла что видимо самыми интересными собеседниками для меня в этой поездке являются гиды, или вообще можно без собеседников обойтись. Так как было две пары и я, то логично было парам сидеть вместе, а мне досталось сидение рядом с Вильямом, и мы собственно почти весь путь разговаривали – про окретсности, ощущения, особенности туристического бизнеса, конкуренцию и т.д.
Как выяснилось любимым его местом и туром является Белый Карман и он тоже считает что скоро туда введут пермиты, и что даже если это повлияет негативно на его бизнес он считает что пермиты и ограниченсие на посещение это будет правильно. Он также очень понимающе отнесся почему я не осталась на закатный тур накануне, и сам сказал что место уникальное само по себе, и что на юго-западе туристы явно перебарщивают с ажиотажем вокруг закатов и рассветов, и что иногда закат как бы отвлекает от основного. Также поделился наблюдениями про фотографов что есть категория которым надо сделать тот самый шот, другая же ищет и находит свой шот. Но как бы там ни было он был полностью готов сделать нашу поездку комфортной и запоминающейся.
Машина его шла как по маслу и скорость он держал нехилую, но у него были специальные шины и он сказал что на столь подготовленной машине он бы так быстро не ехал. Когда я его спросила дает ли он траки в рент, он ухмыльнулся и сказал, что нет никому в рент свои машины он давать не собирается – в общем очень такой домовитый и хозайственный.
Настоящим же сюрпризом явилось для нас откровение что в низкий сезон, а именно зомой, он оставляет бизнес на несколько гидов, а сам переезжает в Финикс (до этого был Лас Вегас и ЛА) чтобы ... профессионально играть в покер При этом покер для него это не игра, а способ заработать деньги, и что он неплохо на этом зарабатывает, но больше чем несколько месяцев в городах ему не выдержать. Мы его конечно стали расспрашивать подробнее про разные тонкости – дело свое он знал. К слову, гид предыдущего дня, Стив, тоже на зиму уезжает оставляя бизнес на плаву в попечение нескольких гидов, только Стив ездит в Мексику рыбачить. Вот такие они разные, гиды Юго-Запада.
БOльшая часть дороги, практически вся дорога до вьезда в границы Гранд Каньон парка, очень хорошая и ровная (хотя камешки острые чтобы проколоть шины имеются) . Гид сказал что за этим участком следят лучше из-за какого-то бизнеса там расположенного. В пределах парка дорога хуже из-за меньшего финансирование, и может даже специально, чтобы ограничить количество посетителей.
Как водится, почти сразу после вьезда в парк стоит будка рейнджера – одинокое строение посреди пустоты на много миль с гордой надписью Tuweep Metropolitan Aria.
Вильям рассказал что рейнджером там на протяжении 30 или 35 лет был один и то же человек, к сожалению не помню имя, сейчас он находится в каком-то очень продолжительном отпуске что у него накопился за года службы. Последние несколько месяцев там разботает другой рейнджер и иногда ему помогают волонтеры. С одним помощником-волонтером ,пожилой худощавой тетенькой, мы посвтречались по пути. Она нам сказала что в кемпе занято всего два кемпсайта и народу на удивление мало, наш гид пригласил ее на ужин к нам, если у нее будет время.
Заполнив какие-то бумажки на рейнджер стейшн мы поехали дальше, и последние три мили-таки выглядели местами довольно серьезно – несколько раз попадаются участки крупных камней-болдеров, и большой клиренс у машины необходим, на паркетном СУВе там вряд ли проедешь не зацепив днища. На будущее я подумала, что эти последние три мили можно пройти пешком – дорога там красивая, и если я еще раз поеду сама по себе, то наверное возьму машину напрокат и и оставлю ее не доезжая три мили, которые не так сложно преодолоеть на своих двоих.
В окрестностях Toroweap есть пара трейлов – маленький круговой минут на 40, и 6 миль туда обратно в какой-то боковой каньон. Ни один из трейлов в программу тура не входил, хотя если бы я захотела пойти по трейлу, проблем бы не было – задача гида была нас доставить в кемпграунд, поставить лагерь, обеспечить еду, и отвезти обратно, и в распоряжении был вечер и утро, которые можно было шровести по своему усмотрению. Так как основная масса клиентов фотографы, то как правило посетителей интересует тот конкретный вьюпойнт, поэтому вечер предлагается провести присматривая точки для вечерней и утренней сьемки. Доехав до кемпинга мы оставили второго гида-помощника ставить лагерь, а Вильям повел нас к краю каньона, но не на Торовип а немного в сторону, чтобы дать нам возможность пройти вдоль края.
Соседний кемпинг
Шли мы без тропинок (иногда приходилось наступать на cryptobiotic crust, что не очень хорошо, но охота есть охота), пробираться через кактусы – парочка сумела вцепиться мне в голень сквозь штаны, что было не очень приятно – цепляются они быстро, а отцепить их непросто.
По ходу дела выяснилось что пожилая пара ходить не хочет, а женская половина молодой пары боится высоты, да и мужская половина по краю каньона ходит с опаской и постоянно слышит тревожные окрики. В общем я наверное довольно быстро попала у них в категорию сумашедшей, приближаясь так близко к краю, но меня это мало волновало.
Фотки с нашей прогулки вдоль края каньона
мужская половина немецкой пары под обеспокоенные возгласы второй половины отойти от края
План был присмотреть место для закатной сьемки, потом желающие могли вернуться в лагерь (где-то полмили от самого знаменитого вьюпойнта) или остаться до заката. Я сразу взяла с собой все что нужно чтобы досидеть до вечера, и вскоре осталась в полном одиночестве – попутчики зачем-то вернулись в лагерь, и весь Торовип остался в моем распоряжении. Тут-то мне бытулочка-стаканчик с вином пришлась очень кстати – я нашла классную площадку где было видно реку в обе стороны, камешки были удобно сложены чтобы сидеть с комфортом. Короче сидела и кайфовала.
Ближе к закату подтянулись фотографические силы, и появились тревожные взгляды кто занял более козырное место. К слову, самый знаменитый оверлук не так просто заметить, идя вдоль края его можно проскочить, но его легко найти посмотря на карту – фактически это продолжение дороги только по камням надо немного к краю пройти. Оказалось, что там не так много места – может два штатива влезут чтобы заснять знаменитый ракурс, остальным же места не хватит, но кочено много разных других мест, на которых борьбы за место нет.
В общем, закат мы провели снимая кто где, и когда стало смеркаться я пошла пешком в лагерь, остальные же решили поехать на машине – гид понял что пожилую пару придется возить, по тому как ходить они не хотят, поэтому к закатуотвез их на вьюпойнт.
Вернувшись в лагерь, я поразилась комфорту – стулья, гриль, надувные мягкие коврики, тарелки чуть ли не керамические, железные вилки. Комфортнее наверное не бывает. Пока я была на вьюпойнте до лагеря добралась парочка которая угробила машину по пути, видимо они расчитывали на помощь, гид предложил им инструменты, но от участия в спас работах отказался – у тех ребят даже не было запаски и гид сказал, что на таких ошибках надо учиться самому. Похоже эта парочка пошла обратно пешком до будки рейнджера, что не так близко. За ужином разговор пошел более неформальный, Вильям похоже уже спел выпить парочку банок пива, и как выяснилось пива у него было много и нам всем тоже предлагалось присоединиться. В общем, посидели душевно и весело, даже снобистская пара немного оттаяла.
Да, в кемпграунде столики со скамейками, так что застолье устраивать удобно. Сытые и довольные мы пошли спать. На утро план был встать до рассвета, выпить кофе, потом рассветная сьемка, возврат в лагерь, завтрак и дорога обратно.
Утром подьем был ранний, и после кофе с легкими закусками все собирались идти встречать на Торовип рассвет - гид сказал, что рассвет в той точке более интересен чем закат, или скажем так, если надо выбрать либо закат либо рассвет, то рассвет лучше.
Я покончила с кофе довольно быстро и побрела к Торовипу еще в предрассветных сумерках. К рассвету народу прибавилось, и на уступе всем желающим было не разместиться, но мне удалось занять место с правильным ракурсом.
Вскоре после рассвета все разбежались, пошли или поехали в лагерь, а я осталась опять практически в одиночестве, и меня это нсколько не расстраивало.
Туалет с самым красивым видом
В лагере завтрак планировали к 9:30, я вернулась к 9:45 - все никак было не уйти, и все уже подумала что я свалилась со скалы видя как близко я подхожу к краю - они не видели как я пошла на другую точку и не знали где я пропадала
Дорога обратно прошла также гладко. Пу пути Вильям остановился показать нам змею на дороге - в октябре змеи часто выползают на дорогу по утрам погреться, они еще не впали в спячку, но уже холодно, и чтобы быстрее согреться и начать двигаться им нужно полежать на солнышке. Это была гофер снейк, не ядовитая и Вильям сказал что даже некусачая. Он вертел ее в руках как хотел, предложил всем желающим тоже подержать - никто кроме меня не выразил желания и все вежливо отказались - я змей не боюсь, и мне было интересно.
По пути назад мы опять остановились у станции рейнджера, где увидели парочку застрявшую на машине накануне - у машины погнулся диск, или что-то типа этого, так что предложенные накануне инструменты не помогли, и ребята ждали кого-то знакомого кто привезет им запасное колесо - вид у них был измученный, особенно у девушки, а наверное это путешествие планировалось как романтическое - Вильям сказал, что мол через 5 лет это будет замечательная история повспоминать, но сейчас им явно было невесело.
Также мы посвстречали рейнджера - худощавый улыбчивый мужичок среднего возраста, полный запала и энтузиазма по поводу лежащих на земле листов металла из которых он самолично собирался делать гаттерсы - железные отводы для воды с крыш, которые обычно представляют собой довольно узкую металическую как бы трубу, только не круглую, а квадратную - обычно гаттерсы продаются согнутые уже готовые, но рейнджер сказал что это было бы в 15 раз дороже и у них бюджет маленький, и что им перепали эти металлические листы, поэтому металл будет гнуть сам. Наш гид Вильям сказал "you guys are ridiculous" по поводу "bending metal on your own" - явно такое самоожертвование Вильяму было несвойственно. Я же поразилась насколько люди что там работают рейнджерами энтузиасты своего дела - наверняка каждый день к ним приходят или приезжают с просьбой о помощи застрявшие / поломавшие машины горе-туристы,которых надо спасать, и спасработы часто переходят в ночьные, и для всех застрявших рейнджер главная надежда, все ждут от него спасения (что означает диагносику и возможно ремонт в потемках), а днем они гнут металл для гаттерсов и занимаются прямыми рейнджерскими обязанностями. Не знаю как другим, а на меня эта рейнджерская станция Great Tuweep metropolitan area произвела очень сильное впечатление
На обратном пути я уступила переднее сидение пожилому фотографу из Техаса/Флориды, и села сзади с его женой - она оказалась интересной собеседницей, и я даже немного застыдилась что к ним отнеслась немного прохладно - они впрочем ко мне по началу тоже. Выяснилось что муж ее, хоть и выглядит как капиталист из карикатур совестского периода, и по манере разговора был слегка надменный, волонтирит в тюрьмах в качестве ментора, чтобы повысить шансы для тех кто выйдет на волю начать новую жизнь, и вырваться из прежней колеи. Не знаю из каких соображений он это делает, и честно говоря мне тяжело его было представить в этом качестве, но тем больше было мое удивление - уважаю я такие порывы.
В 12 дня, как и обещали нас привезли обратно. Вильяму я также предложила типсы и он их взял с удовольствием. Вообще типсы для гидов норма, и то что Стив из Пария Оутпост не взял ничего скорее исключение. Через несколько минут мы разбрелись кто куда - молодые немцы держали путь в Брайс, пожилая пара оставалсь в Канабе и на следующий день планировала ехать на тур в Белый Карман, я же порулила к Зиону.
Доброй ночи. невероятно интересные отчеты и фото. Хотела узнать можно ли еще где-то увидеть Ваши отчеты/фото? Т.к. в отчетах о путешествиях 2012 и 2013 не видны фотографии. Хотела написать Вам сообщение, но оказалось, что новичкам это не сделать. Недостаточно постов видимо у меня.
Спасибо! В более ранних отчетах я использовала ссылки на фотографии в фейсбуке, а ссылки эти со временем могут поменяться, поэтому много чего уже не видно к сожалению. Где-то с годик назад или больше я начала складывать фотки в виде галерей на другом сайте, чтобы ссылки не менялись. Не уверена что здесь по правилам можно постить ссылки на другие сайты, хотя там не отчеты, а просто фотки по географическим признакам.
На Зион у меня было полтора дня (вторая половина субботы и воскресенье – не самые удачные дни недели для такого популярного парка, но что поделать), а посмотреть хотелось много всего, и кое что по второму и третьему разу, по тому как по некоторым дорожкам в Зионе мне нравятся просто гулять в свое удовольствие без напряга.
Изначально, еще в процессе планирования поездки, я хотела попасть в знаменитый Subway, но моя заявка не выграла в лотерее. В качестве запасного варианта у меня тогда появился план пройти по Narrows куда можно дойти за один день туда-обратно. Я уже была в Narrows пару лет назад в начале сентября, но тогда, часа через полтора, начал капать дождик, и осозновая что сентябрь еще сезон муссонов, а узкие каньоны наесамое лучшее место пережидать flash floods, мы поспешили обратно.
Narrows очень популярный хайк и, учитывая что у меня на него попадает воскресенье, надо было очень хорошо продумать план – естественно ехать с первым шатлом, и иметь все необходимое, а именно обязательно палку (у меня была) и что-нибудь для нижней половины туловища чтоб не задубеть – как дубеется в ручьях я в эту поездку уже испытала когда хайкала в Канарра крик, поэтому в субботу мне необходимо было взять в рент как минимум неопреновые носки, или может даже водонипроницаемые и теплые штаны. Все это можно рентовать как минимум в двух местах в соседнем Спрингдейле, но нужно было приехать туда до закрытия. Также я хотела погулять по паре дорожек вечером и встретить закат у мостика со знаменитым вьюпойнтом – визитной карточкой Зиона.
В 12:30 дня я уже была готова выезжать из Канаба, до Спрингдейла там недалеко, может час-полтора, но дорога проходит через живописный восточный Зион, и если делать остановки на вьюпойты или погулять, то может занять минимум полдня, единственный минус, что больших парковок там особо нет, есть маленькие pullouts и крошечные паркинги в паре мест, поэтому я решила если по пути увижу pull out в хорошем месте остановлюсь погулять, если нет поеду дальше и гулять буду в основном Зионе.
Очень быстро мое предположение о толпах посещающие Зион в выходные в середине дня подтвердилось, дорога была загружена и никаких свободных пулаутов не оказалось, на вьезде в парк у будки рейнджера тоже была очередь. Проезжая через основной парк я поняла что народу немерянно, и гулять в такой толкучке я не хотела, к тому же паркинг был забит полностью и предлагалось парковаться в Спрингдейле и брать шаттл оттуда, по обочинам дороги стояло куча машин – жуть в общем.
Я решила определиться с рентом оборудования (и опасалась что при таком наплыве людей у них ничего нет), перекусить, зачекиниться в гостиницу и вернуться в Зион под вечер после 4-х часов в надежде что толпа немного схлынет.
Далее я стала метаться между двумя оутфитерами Zion Adventures www.zionadventures.com/ и Zion Outfitter zionoutfitter.com/ – в первом были напрокат носки и ботинки ,и рент на день был не очень дорог, но я хотела также взять штаны (девушки из Канады в нашем Coyote Gulch бекпекинге сильно рекомендовали – они до бекпекинга как раз по Narrows ходили). Со штанами был облом – все на день разобраны и вечером они мне их дать не могли, по тому что им их надо просушить – предлагали прийти на следующий день к открытию в 8 утра и мол я все быстро получу, но торчать в 8 утра все еще в магазине меня полностью не устраивало, так как я планировала на 7-ми часовом шатле ехать к Нерроуз.
Я поехала в другую контору - там ситуация была та же самая, и по-моему даже носков с ботинками не было. Я поняла что выбор у меня либо штаны, либо ранний выход, и я спросила тетеньку мол а действительно ли штаны нужны, на что она к моему удивлению сказала, что люди днем раньше жаловались что жарко.
Жарко и замечательно, вопрос со штанами снимался и я поехала обратно в первую контору брать носки и ботинки. Перед рентом они дают посмотреть небольшое видео про Narrows, и потом девушка начинает рассказывать что людям предстоит, к чему готовиться, и как сделать хайк максимально безопасным. В процессе рассказа она упомянула, что так как вода мутная, то дна будет не видно, и глубину надо будет проверять палкой – тут я поняла, что в прошлый раз вода была прозрачная зелено-голубая – очень красиво, я представила что вместо этого я иду по коричневой и мутной воде (как в Колорадо речке что я видела накануне с Торовипа (хотя с высоты это не так критично) и забеспокоилась, хорошая ли это идея идти по Нэроуз в этот раз.
У меня был альтернативный план – забраться на Observation Point, на который у меня обычно не остается времени, по тому как это 8 миль, есть боковые хайки, красивые виды и я хотела насладиться им без спешки. Короче, услышав про мутную воду, я покинула презентацию и опять ушла из магазина ни с чем. Перед уходом меня озарила мысль спросить про мутность воды в Сабвее, просто из любопытсва, или скорее чтобы не расстраиваться, что пермит мне не достался. Девушка сказала что вода в Сабвее должна быть прозрачная, так как там ручей-речка короче, и успела прочиститься после дождей, а Virgin River которая протекает через Зион длинная и еще несет в себе муть издалека.
Тут меня осенила вторая немного безумная мысль – спросить в Визитор Центре вдруг у них есть свободный пермит в Subway на следующий день. Я никогда раньше так внезапно планы не меняла, но решила что ничего не теряю – парк все равно переполненный и эстра трип к Визитор центру мне не очень помешает, так что я покатила в парк, отстояла в очереди на вьезд, но паркинг на основной парковке рядом с Визитор Центром и шатлами нашла легко – народ явно начинал разьезжаться, что было отличным знаком.
Влетев в Визитор Центр я увидела отдельный закуток Backcountry Permits и свободную тетеньку за стойкой. Начала я озвучивать свой вопрос очень вкрадчиво, по тому как понимала что шансы на удачу малы (в Сабвей помимо лотереи за 4 месяца до еще проводят вторую лотерею за неделю, и даже если что-то освободилось у тех кто планировал заранее и не смог, должно было быть разобрано за вторую лотерею) – мол понимаю что вопрос глупый, но нет ли у вас пермитов в Сабвей на завтра? Тетушка как-то не очень эмоционально куда-то глянула и сообщила, что мол у нее как раз есть два кенселлейшена! Я не поверила своему счастью и с радостью отхватила пермитик, к слову за моей спиной буквально за минуту образовалась очередь из 4-х человек, не знаю какие пермиты им были нужны, но свой заветный я получила.
Тут стало ясно что неопреновые носки мне таки нужны! И я опять поперлась к тем же оутфиттерам (уже третий раз за два часа ) – Сабвей находится в сторне от Спрингдейла, и возвращаться в Спрингдейл после Сабвея мне было неудобно, наоборот, мне надо было в возвращаться в Лас Вегас, поэтому рентовать носки и ботинки на день я не хотела – вместо этого я купила у них неопреновые носки – к счастью был мой размер, и к счастью я смогла в них влезть в свои речные сандали, которые были довольно впритык.
После этого я счастливая поехала опять к Визитор Центр, на этот раз уже собираясь сесть на шатл и таки погулять в Зионе – все мои метания туда-сюда отнали часа два-три, и было самое время осуществлять мои гулятельные планы.
Народ схлынул еще больше, на вьезде в парк очереди уже почти не было, свободных мест на парковке тоже было достаточно, и шаттл «туда» был несильно забит.
Моей первой прогулкой был поход от становки штала Grotto (оттуда идет трейл также на Angels Landing) по приятному и несложному Kayenta trail через Emerald Pools который выводит к Zion Lodge.
Вся прогулка мили на полторы – две, идти немного под горку, трейл в хорошем состоянии и очень живописный – сначала панорамные виды реки и Зионовских скал, потом живописные алковы Emerald Pools с мини-водопадиками. Трейл этот конечно популярен, но многие почему-то идут навстречу, и оставляют панорамные виды позади, к тому же вечером народу было уже меньше.
В самом начале мне попались молодые олешки – прямо в нескольких метрах от меня
Kayenta Trail – Emerald Pools Trail
Первые три фотки сняты два года назад в начале сентября
К слову, идя вдоль реки я поняла, что никакая она не коричневая, а вполне зелено-серо-голубая, просто немного матовая, так что девушка из конторы оутфиттеров меня немного сбила с толку, и думаю поход по Нэрроуз мне бы понравился и с такой водой.
Передвигаясь на шатле вглубь парка было видно сколько народу пытается втиснуться в шаттл обратно. Мой следующий план был мостик и прогулка по Pa'rus Trail – это асфальтовая дорожка по которой народ бегает и катается на велосипеде, по которой можно дойти от лоджа до кемпинга и парковки, но для заката было еще рановато, и самое главное мне абсолютно не хотелось толкаться как селедка в бочке в шатле даже на пару остановок.
Поэтому от Зион лоджа я решила поехать дальше вглубь и просто посмотреть по сторонам – это был мой третий или даже четвертый визит и с каждым разом мне парк похоже нравится все больше и больше, в этот раз добавилась осенняя листва, и вообще погодка была райская. На шатле я доехала до конечной остановки Temple of Sinawava, откуда начинается хайк к к Narrows, там я немного поснимала не уходя далеко от остановки и поразилась как я раньше на заметила какое это красивое место само по себе, в предыдущие разы видимо я неслась сломя голову к Narrows.
Проведя там минут 10, я села на шатл обратно, и вылезать я собиралась уже у мостика. Естественно шатл практически тут же набился людьми, и я с радостью подумала как хорошо что день я завершу не в этой толкучке, а прогуливаясь по Pa'rus Trail.
Итак, следующей моей точкой был мостик для сьемки визитной карточки Зиона. На мостике, как водится, уже толпились фотографы со штативами (и надо сказать, места чтобы встать там не очень много, по тому как по мостику идет дорога и обочины там особо нет, так что стоишь практически на дороге).
Вот картинка пару лет назад
Найдя небольшой просвет в плотной стене спин я протиснулась чтобы сделать фотку, и соседи даже милостливо расступились чтобы я смогла встать прямо, а не боком Пока мы там дружно стояли плечом к плечу естественно стали разговаривать кто где был, что снимал, и я с некоторой гордостью понимала что список мест посещенных мной за поездку поистине впечатляет – Taylor Creek, Kanarra Creak, Coyote Gulch, South Coyote Buttes, White Pocket, Toroweap - самые настоящие жемчужины, a ведь еще Сабвей впереди!
Я была довольна как слон, и мне все вокруг (кроме толп) жутко нравилось – виды, погода, ощущение! Но фотографы были какие-то недовольные – мол свет как-то не так падает, и еще чего-то не так с солнцем, облаков нет и вообще, после того как один другого спросил “Have we seen any improvement over last 30 min?” – к слову смотрели они вот на это безобразие - ужас, правда?
на что второй печально покачал головой, мол да, никакого импрувмента.
Я решила ,что вместо того чтобы находиться в толпе этих несчастных людей, пойти лучше по трейлу к парковке. Время уже было практически закатное, а трейл 1.7 мили, и не хотелось идти в полнй темноте ближе к концу, хотя у меня был с собой фонарик. Покинув мостик я в одиночестве любовалась видами не хуже, и без всякого занудства над ухом.
Печально было, что в эту часть Зиона назавтра я уже не вернусь, но я решила обязательноо навестить Зион в октябре и уделить ему больше времени – пройтись наконец по Narrows, залезть на Observation Point, погулять опять по Taylor Creek.
Выезжать на следующий день надо было рано, так что времени вечером только-только хватало на поужинать в Bit and Spur (уже традиция), зачекиниться в отель, помыться нормально (предыдущая ночь была хоть и с комфортом, но все же в палатке) и отдохнуть.
Также я собиралась основательно почитать про хайк к Сабвею – у меня были ссылки которые я собирала перед подачей на лотерею, но я почти ничего не помнила. Начав читать в душу мою начали закрадываться сомнения.
Хайк опять вдоль ручья, тропинка по описаниям то и дело теряется, люди рекомендуют идти в хороших ботинках, что мол там скользко и люди падают, а у меня сандали, хайк длинный 4 мили в одну сторону (и я помнила как чертыхалась местами по пути к Канарра Крик где вдоль ручья меньше мили), отворот наверх надо запомнить, по тому как на обратном пути можно проскочить, идти водиночку, наверняка основными попутчиками будут «люди со штативами» охотящиеся за «тем самым шотом» (наверное еже пора извиниться за наезды на людей со штативами, я понимаю что не штатив красит человека, а наоборот , но все же стереотип от встреченных людей собрался).
В то же время я убедилась своими глазами, что Virgin River, хоть и не полностью прозрачная, но все равно очень красивая, Temple of Sinawava, начало хайка к Нэрроуз, очень красивое место, в Narrows тоже очень красиво, и с одной стороны у меня гарантировано приятный день если я иду к Narrows , и с другой стороны совершенно непонятно что если я иду в Subway, к тому же про изменение моих планов с Narrows на Subway вообще ни одна душа, кроме пермитной тетеньки не в курсе, так что о выйгрышном пермите в Subway я вообще могу забыть как будто и не было его.
В общем, сомнения наполнили мою душу, и ложась спать я так окончательно и не решила куда иду на следующий день, но склонялась все же к Narrows – уж больно мне гулять в Зионе понравилось, манил он обратно, и хотелось опять забраться вглубь, также не хотелось слишком авантюрничать в последний день.
В итоге так и не придя к окончательному выводы я решила что утро вечера мудренее, готова я к обоим хайкам, выезжать в одно и то же время, и время на принятие решения еще оставалось.
К утру меня начал грызть новый червь сомнения – мол кто знает когда будет возможность добраться до Subway, что все кто там был в восторге, что пермит так неожиданно нашелся, что может все же в Subway? Не понимала я то ли пермит в Сабвей как подарок-награда, то ли искушение-проверка что я выберу, знакомое место куда хочется второй раз или помчаться сломя голову куда-то в неизвестность, поддавшись всеобщему ажиотажу про Сабвей, радоваться везению обладания заветным пермитом.
Со стороны конечно эти все раздумья кажутся полной билебердой, но я стараюсь прислушиваться к событиям которые происходят неожиданно, так как кажется что это неспроста, надо их просто правильно разгадать. Короче нужен был окончательный толчок в одну или другую сторону, и я решила найти хоть кого-нибудь с кем посоветоваться, а в 6 утра в воскресенье по Ютовскому времени найти желающих поговорить про Сабвей не так просто. На мое везение Алекс 55 был уже в сети (во Флориде 8 утра было)и за 5 минут дал мне все необходимые напуствия и убедил идти в Сабвей, мол путь там не такой уж и сложный, и тропинка все равно вдоль ручья, в крайнем случае по ручью, короче можно сказать пнул пинком по направлению к Сабвею. Я же ему сообщила, что он единственная живая душа которая знает куда я отправляюсь, и что по по основной легенде я в Нэрроуз.
Затарившись с утра поранье кофе, я покатила в предрассветных сумерках к поселку Virgin откуда начинается Kolob Terrace Rd.
seaagal писал(а) 23 ноя 2014, 01:03:Я решила ,что вместо того чтобы находиться в толпе этих несчастных людей, пойти лучше по трейлу к парковке. Время уже было практически закатное, а трейл 1.7 мили, и не хотелось идти в полнй темноте ближе к концу, хотя у меня был с собой фонарик. Покинув мостик я в одиночестве любовалась видами не хуже, и без всякого занудства над ухом.
Мы тоже по этому трейлу прошлись в своё время от мостика к парковке - и тоже в такое же время суток - после заката, сумерки. Невероятно. Тишина. Я вообще очень солидарна с общим тоном вашего повествования о Зайоне - он такой суперраскрученый, перенаселённый, зафотографированный - кажеться что тут можно ожидать человеку жаждущему слиться с природой и открыть что-то новое. А вот каждый раз открываешь его с новой стороны и в самых простых местах находишь то самое желанное. И хочеться внедриться поглубже.
seaagal писал(а) 23 ноя 2014, 03:45: На мое везение Алекс 55 был уже в сети (во Флориде 8 утра было)и за 5 минут дал мне все необходимые напуствия и убедил идти в Сабвей, мол путь там не такой уж и сложный, и тропинка все равно вдоль ручья, в крайнем случае по ручью, короче можно сказать пнул пинком по направлению к Сабвею. Я же ему сообщила, что он единственная живая душа которая знает куда я отправляюсь, и что по по основной легенде я в Нэрроуз.
В следующий раз в таких случаях пишите и мне ,куда вы идёте. Серьёзно. Чем больше людей знает, тем лучше. А я в ответ буду писать вам о своём местонахождении.
