Путешествие до самой западной точки Франции и обратно, конец августа-начало сентября 2014

[fialka2580]

Вместо предисловия.

Свою летнюю поездку 2014 года я начала планировать сразу после возвращения из отпуска с велосипедами в Рамзау, а именно, в сентябре 2013 г. Сначала я хотела поехать в июне, объединив 2 недели отпуска с праздниками. Был спланирован маршрут, забронированы отели. Но в январе на работе произошли непредвиденные обстоятельства, в связи чем мне пришлось отказаться от отпуска, который я планировала совершить с подругой в июне. В итоге отпуск перенесла на конец августа, увеличив его до 3 недель. Так как подруга уже не смогла перенести даты отпуска, я забронировала одноместные номера.
В последнюю неделю перед отпуском на работе начался аврал, приходилось работать допоздна. В пятницу уйти с работы удалось только в 9 вечера, домой приехала в 10 – поспать времени не было. Уставшая, но в хорошем настроении в связи с началом отпуска в 00.30 по Москве выехала из дома.

Nieborów

Замок Мариенбург (Marienburg)

Гамельн (Hameln)

Зост (Soest)

Лёвен

Ла-Юльп (La Hulpe). Ватерлоо (Waterloo).

Брю́гге (Brugge, Bruges, Brügge)

Амье́н (фр. Amiens, пикард. Anmien, Anmyin)

Дьепп (фр. Dieppe, норманд. Dgieppe)

Вёль-ле-Роз (Veules-les-Roses)

Фека́м (Fécamp)

Этрета (фр. Étretat)

Аббатство Сен-Жорж-де-Бошервилль (Saint-Georges de Boscherville)

Руа́н (фр. и норманд. Rouen)

Замок Каруж (фр. Carouge)

Фужер (Fougères)

Мон-Сен-Мише́ль (фр. Mont Saint-Michel, норманд. Mont Saint Miché — гора святого Михаила)

Сен-Мало́ (фр. Saint-Malo, брет. Sant-Maloù)

Динан (фр. Dinan, брет. Dinan)

Плуманак (Ploumanac'h)

Ланьон (фр. Lannion, брет. Lannuon)

Сен-Теґоннек (Saint-Thégonnec). Гимильо (Guimiliau). Комана (Commana). Плейбен (Pleyben).

Шатолён (Châteaulin). Мыс Ра (Pointe du Raz).

Кемперле (Quimperlé)

Жослен (Josselin)

Аббатство Пемпон (Paimpont)

Анже́, уст. Анже́р (фр. Angers)

Замок Юссе (фр. Château d'Ussé)

Замок Вилландри (Château de Villandry).

Замок Шенонсо (фр. Château de Chenonceau).

Парк Мини-Шато (Mini-Chateau Val de Loire)

Замок Амбуаз (фр. château d'Amboise)

Замок Шомон-сюр-Луар (фр. château de Chaumont-sur-Loire).

Блуа́ (фр. Blois).

За́мок Шамбо́р (фр. Château de Chambord).

Бринон-сюр-Содр (Brinon-sur-Sauldre).

Кламси́ (фр. Clamecy).

Дижо́н (фр. Dijon) .

Эгишем, Эгисха́йм (фр. Eguisheim).

Кайзерсберг (Kaysersberg).

Кольма́р (фр. Colmar).

Риквир (Riquewihr).

Бергхайм (Bergheim).

Замок Верхний Кёнигсбург (Chateau du Haut-Koenigsbourg).

Оберне (Obernai).

Рибовилле (фр. Ribeauvillé).

Саарбург (Saarburg).

Трир (Trier).

Целль-на-Мозеле (Zell an der Mosel).

Боппард (нем. Boppard).

Замок Марксбург (Marksburg).

Кобленц (Koblenz).

Замок Эльц (Burg Eltz).

Замок Нассау (Burg Nassau).

Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn).

Саксонская Швейцария (нем. Sächsische Schweiz).

Чешская Швейцария (чеш. České Švýcarsko, нем. Böhmische Schweiz).

Вро́цлав (Wrocław), Бре́слау (Breslau).



День первый. 23 августа. Nieborów.



Дорога была нормальная, были небольшие заторы на выезде из Москвы, но в целом неплохо. В 4 утра начала засыпать, сказалась накопившаяся усталость последних рабочих дней. Решила встать на обочине, не доезжая Смоленска. Улеглась на заднем сиденье, заснула. Спала плохо, проснулась часа через полтора от холода – конец лета однако. Решила ехать дальше. По дороге всегда заезжаю завтракать на заправку в Беларуси, которая находится недалеко после Орши. Приятная огороженная территория, и там останавливаются машины для отдыха, постоянно наблюдаю в них спящих. На границу в Пограничный (Берестовица) приехала в 14.35. В Польше была уже в 15.20 (время московское). Все очень быстро и без вопросов. Переживала по поводу большого количества зефира в шоколаде (всегда что-то покупаю в качестве сувениров из России). Но никто ничего вообще не смотрел.
Дорогу по Польше многие не любят, у меня же она неприятных ощущений не вызывает. Всегда смотрю на милые польские домики, на их палисадники и удивляюсь тому, что вроде и страна небогатая, а как все уютно. И вспоминаю наши деревни вдоль дорог..

В отель в Болимуве приехала в 17.20 (по польскому времени). Бронировала через букинг за 69 злотых двухместный номер. Для переночевать просто сказка. Хозяйки отеля не было, но были двое мужчин, один из которых в возрасте, говорил совсем чуть-чуть по-русски. Объяснились, созвонились с хозяйкой, но она задерживалась. Поехала в городок Неборов неподалеку, в котором хотела успеть осмотреть дворец и парк. Но сначала зашла там в ресторанчик «Белая дама» и поужинала. Дворец закрылся в 18 часов, а вот территория парка была еще открыта для посещения.



История Неборова восходит к концу 12 века, когда здесь появилось небольшое поселение, разросшееся в дальнейшем до поселка, в котором в 1314 г. Была возведена церковь и деревянная усадьба. В начале 16 века в Неборове была построена усадьба в готическо-ренессансном стиле, которая сохранилась до конца 17 века. Неборовские земли принадлежали тогда роду Неборовских герба Правда.
В 1694 г. Кардинал Михаил Стефан Радзеевский купил у Неборовских землю вместе с усадебным домом и на его фундаментах возвел барочный дворец по проекту архитектора Тильмана ван Гамерена, ассимилировавшегося в Польше голландца.
В 1766-1768 гг. владелец имения Огиньский произвел изменения в дворцовых интерьерах, переоборудовав их в стиле рококо. В 1774 г. Владельцем имения стал князь Михаил Иероним Радзивилл, в будущем виленский воевода и один из богатейших польско-литовских магнатов. Им была собрана коллекция картин европейских художников – голландских, немецких, итальянских и испанских мастеров. Здесь же имелись кабинет графики с несколькими тысячами гравюр, библиотека старопечатных изданий, богатые собрания декоративно-прикладного искусства – стекла, фарфора, серебра и тканей. В начале семидесятых годов 18 в. Варшавский архитектор Шимон Богумил Цуг спроектировал регулярный французский парк и перестроил в 1784 г. Интерьеры дворца в стиле раннего классицизма. Его супруга, Хелена Радзивил, недалеко от Неборова разбила, впоследствии знаменитый, романтический парк, назвав его Аркадией. Парк был выдержан в английском стиле.

Мне очень хотелось осмотреть дворец, его интерьеры и коллекцию майолики, но видно сделаю это как-нибудь в другой раз. А вот по парку я прогулялась. Уже начинало смеркаться и было немного не по себе бродить по нему в одиночестве.





В неборовском парке имеются расположенные перед южным фасадом дворца цветочные партеры и невысокие лабиринты из самшита, а также широкая липовая аллея с ковровым газоном, разбитая на главной оси дворцового комплекса.







С западной стороны парк окаймляет большой канал, спроектированный в форме зеркально-развернутой буквы Г. За каналом расположен пейзажный парк.







Прогулявшись по парку, я отправилась в Болимув. Там еще немного прогулялась по центру этого городка.





Когда пришла в отель, хозяйки еще не было дома. Время до ее приезда скоротала за разговором с этими мужчинами, которые там были, когда я только приехала туда. Как потом оказалось, один из них гражданский муж хозяйки. Когда приехала хозяйка, отвела меня в номер. Мы потом еще до поздней ночи все вместе сидели у меня в номере за чаем с зефиром и общались про жизнь, про политику, про семьи. Вот, казалось бы, разные страны, религии, а как много между нами общего.

День второй, 24 августа. Замок Мариенбург, Хамельн..



Утром встала рано – темно, тишина, все спят. Потихоньку перетаскала свои вещи в машину и попрощалась с этим гостеприимным домом. Выехала в 5.30.
Перед границей с Германией остановилась на заправке. Там устроила себе горячий завтрак в машине.

Я планировала сегодня посетить по пути два места – замок Мариенбург и город Гамельн.
Достаточно быстро добралась до замка. Незадолго до него ехала по очень симпатичной местности. С двух сторон от дороги менялись поля, которые были по краю обрамлены посадками деревьев. Казалось, что едешь какими-то аллеями.

Замок Мариенбург (Marienburg) – Резиденция старейшего аристократического рода Вельфов. Неоготический замок король Георг V Ганноверский строил как подарок для своей жены Марии к ее 39-ому дню рождения. Замок строился в период с 1857 по 1867 гг. Королеву прельщало, что её нескромный загородный «домик» раскинется на зеленых холмах над долиной реки Ляйне. Королева Мария и ее дочь Мэри жили в замке в годы 1866-1867. Мария в 1867 г. последовала за мужем в Вену в эмиграцию. После их отъезда в эмиграцию замок был почти на 80 лет только под наблюдением привратника. Как частное владение королевы, замок не отчуждался Пруссии после аннексии королевства Ганновер; он оставался во владении вельфов. Сейчас все это великолепие принадлежит наследнику знатной династии, принцу Эрнсту Августу. Лишь недавно он позволил открыть большую часть замка для посетителей.

Вид на замок.



















Флюгер на башне замка.



Внутри территории замка.















В самом замке запрещено фотографировать, поэтому фото нет. Внутри замок так же красив, как и снаружи.

Королева Мария и ее дочь Мэри в Замке Мариенбург (фото из Википедии).



Гора Мариенберг была местом, овеянным легендами, которое было населено гномами, как говорится в легенде. Гномам королева на подъездах и выездах замка ставила маленькие памятники.
Как-то музыканту из Эльце пришлось играть на свадьбе в Ейнзене. Домой он возвращался пьяным. У подножия горы Мариенберг он упал в кусты и заснул. Чудесная песня, доносящаяся эхом из пещеры, разбудила его. Когда он вошел внутрь, он увидел большой зал, который искрился чистым золотом и серебром. Там, гномы пели и танцевали. Король гномов подошёл к нему и попросил его играть им. Он быстро взял скрипку и играл долгое время, а гномы танцевали и танцевали. Потом король гномов взял подарок в руку, положил его музыканту в карман сумки и сказал: Не доставайте то, что в сумке до тех пор, пока не прибудете в семью, тогда вы будете богатым человеком. По дороге домой в Эльце музыкант замечал, что его сумка становилась все тяжелее и тяжелее. Но он сдержал свое любопытство и не полез в карман сумки. Когда он прибыл к воротам Эльце, он обратился к привратнику: Открывай мне ворота, я теперь богат и могу купить весь Эльце. Привратник стал смеяться над ним. Музыкант полез в карман сумки, чтобы показать ему свой золотой запас. Но когда он вытащил руку из кармана, в руке у него был лишь конский навоз.

На камне у входа в замок изображен король гномов с его подарком.



Гамельн (Hameln).

«Стар и давен город Гамельн,
Словом скромен, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн - славный городок!»
М.Цветаева (Крысолов)

Как-то, читая о детских крестовых походах, я встретила информацию о городе Гамельн с пропавшими детьми. Одной из версий их исчезновения как раз и была версия об участии этих детей в крестовом походе. Сторонники этой версии полагают, что некий проповедник сумел увлечь гамельнских детей, уговорив их примкнуть к армии Николая. Но между детским крестовым походом и исчезновением гамельнских детей прошло 72 года. (Под именем детского крестового похода принято обозначать религиозное движение, в 1212 году охватившее Францию и Германию. Во главе крестоносного войска встал мальчик по имени Николай, как полагают, подученный своим отцом. Убеждение Николая, как и его французского соратника — пастушка Этьена, состояло в том, что Христос не желает, чтобы Иерусалим освободили взрослые, отягчённые грехами, но позволит это сделать невинным детям. Николай объявлял, что Бог совершит чудо и море расступится перед детьми, как ранее перед Моисеем).
Современный Гамельн — «город Крысолова» — хранит память о древней легенде. Город украшают многочисленные скульптуры крыс, часто разрисованные узорами или цветочками. По местному законодательству, любой горожанин имеет право за собственные деньги выкупить 1 метр городской земли и, украсив его очередной крысиной статуей, разрисовать её по собственному вкусу.

Особняк Stiftsherrenhaus является одним из самых известных домов Гамельна и находится на Остерштрассе посреди пешеходной зоны. Он представляет собой одно из самых великолепных зданий Везерского Ренессанса. В нем (вместе с соседним Leist-Haus) расположен на верхних этажах музей Гамельна. На первом этаже - кафе.

Stiftsherrenhaus (1558)



Лайстхаус (Leist-Нaus), то есть дом Лайста, выстроенный в стиле везерского ренессанса архитектором Кордом Тёнисом, принадлежал когда-то зажиточному купцу Герду Лайсту. В настоящее время в нём располагается Музей города, где одна из экспозиций посвящена истории Крысолова.
Leist-Haus (1585–1589)







Дом крысолова был построен 1602-1603 гг. архитекторами Иоганном Хундертосзеном и Эбергардом Вилкенингом для члена муниципалитета Германа Арендеса. С 1917 г. он является собственностью города Гамельн, сегодня в нём располагается ресторан. Фасад был сохранен в оригинале. Название дома основывается на надписи на деревянной балке на стороне дома, обращенной к Бунгелосенштрассе.
Надпись гласит «В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пёструю одежду флейтист вывел из города сто тридцать рождённых в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали».
Bungelosenstraße - улица, где запрещено бить в барабан, улица Молчания, на которой по сию пору законодательно запрещено исполнять любую музыку, танцевать и веселиться. Согласно легенде, Крысолов вёл заколдованных детей прочь из города именно по этой улице, и траур о погибших сохраняется до сих пор. Запрещение распространяется также на свадебные кортежи, которые по этой причине стараются обходить Бунгелозенштрассе стороной.

Rattenfängerhaus (1603)





Свадебный дом считается последним каменным зданием, которое было построено в этом стиле Везерского Ренессанса в Гамельне. Срок строительства был с 1610 по 1617. Свадебный дом не был местом бракосочетания, а служил для проведения пиров и праздников горожан. Карильон на свадебном доме с 37 колоколами был уничтожен в апреле 1945 и заменен в 1964 году.





Карильон.



Крысолов.



Очень понравилась дизайнерская парковка для велосипедов.



Площадь, улицы и дома Гамельна.











Собор Святого Бонифация - самая старая церковь в Гамельне.























Рыночная церковь Святого Николая.





Начал накрапывать дождик, и я решила зайти в какое-нибудь кафе. На одной улочке к блинной подтягивались местные жители, я поспешила за ними. Свободных столиков не было ни на первом, ни на втором этаже. Я спросила разрешения присесть за один столик у пожилой женщины. Она любезно согласилась. Пока мы ожидали свои блины, она мне рассказывала о своей семье, а я ей о своей. Так за беседой мы провели часа полтора. Обменялись адресами, я пообещала ей прислать открытку. После кафе она отправилась провожать меня до машины и махала мне вслед рукой. Вот так в поездках всегда обретаешь новых друзей.

Был уже вечер, а мне еще нужно было проехать 120 км до Зоста.

Приехала туда уже в полной темноте. Мотель у меня был рядом со старым городом. Всем рекомендую его. Самостоятельно зарегистрировалась, получила ключ-карту в автомате и пошла располагаться. Утром я должна до отъезда осмотреть Зост, ради которого я меняла маршрут.


День третий, 25 августа. Зост.

Утром встала рано, и пошла осматривать старый город.

Мотель в Зосте.





Первые упоминания о небольшой вилле под названием Зозат (нем. Sosat) встречаются в дневниках священников, перевозивших прах святого Вито из Парижа в аббатство Корвей и датируются 836 годом. Но многие археологические находки подтверждают существование древних поселений на этой территории уже в эпоху Неолита.
В средние века Зост был одним из самых значительных ганзейских городов и играл важную роль в Вестфальском ганзейского регионе, наряду с такими городами, как Дортмунд, Мюнстер и Оснабрюк. Зост был первым городом, в котором появилось городское право, которое впоследствии послужило образцом для множества других городов, например, Любека и Гамбурга. Не последнюю роль в истории города сыграл голландский граф и анти-король Германии Вильгельм II, избавивший город от уплаты высоких налогов.
Уже в в Позднем средневековье жители Зоста, как и жители многих других городов, попопытались получить независимость от территориального господства, в данном случае — Архиепархии Кёльна. В 1255 году жителям Зоста удалось захватить дворец Епископа и на долгое время городу удалось обрести независимость. В целях сохранения независимости, в XV вв. город вверяется Иоанну I, герцогу Клеве. Герцогу удалось выдержать Зостскую осаду (1444-1449) и отстоять город, однако, это была пиррова победа. Зост теперь находился в окружении вражеских территорий и утратил многие свои торговые связи. Со временем город пришел в упадок. В 1608 году представители Зоста в последний раз побывали на съезде городов Ганзы в Любеке.
Де-юре после Зостской осады (1444-1449), город обрел независимость и стал вольным городом Германской империи; заключенное обязательство с герцогом Клеве сулило городу присоединение к расширяющейся на запад Пруссии. После смерти Иоанна Вильгельма, последнего герцога Клеве, в 1609 году Зосту был присужден статус города маркграфства Бранденбург. Прошение горожан об отказе от нового статуса не возымело успеха: в 1616 году Зост был захвачен и была подписана капитуляция.
Во время Тридцатилетней Войны Зост, также, как и многие города, сильно пострадал. Именно в это время наблюдался исторический минимум численности населения — всего 3600 жителей. Прусский абсолютизм лишил город основных привилегий: чеканки монет и городского права, которое просуществовало около 500 лет.
Во времена Наполеона, множество окрестных земель и 40 близлежащих деревень были аннексированы.
Во-время Второй Мировой Войны в Зосте было полностью или частично около 60% зданий, однако, после, большинство зданий удалось восстановить.
Ссохранились все десять городских церквей и часовен, в том числе и собор святого Патрокла — один из самых старых соборов не только в Вестфалии, но и во всей Германии.
В прошлом — крупный торговый город, Зост является ныне настоящим культурным центром всего региона. В старой части города, находящейся в пределах городской стены, сохранилось около 600 зданий. Фахверковым город Зост был, по-видимому, не всегда, если можно доверять старым изображениям. Сохранились каменные дома, построенные еще во времена Раннего средневековья. Только во время экономического упадка, то есть с 15-ого столетия, каменное строительство заменялось более дешевым фахверковым домом. Для этой цели древесина была в распоряжении, так как Трирский архиепископ и администратор города Кельна Куно II фон Фалькенштайн в конце 14 века дал далеко идущую деревянную привилегию Арнсбергскому лесу, которая существовала более 400 лет.

Фахверковые дома на рыночной площади. Двойной дом – Haus zum „Wilden Mann“.



Фахверк и зеленый песчаник в Старом городе, проход между Markstraße- и Petrikirchplatz ; вид на запад в сторону пекарни Haverlanth.



Водяная мельница на Большом пруду.



Дом у Розы (Haus zur Rose), также известный как «Freiligrathhaus».



Вид на Paulikirche.



Бургхоф музей.



Стены из песчаника и сады. Проход в сторону мельницы на Большом пруду.



Ратуша.





Собор St. Patrokli - католический собор, основанный в 954 н.э. как Kollegiatstift). Собор St. Patrokli – „воплощение романского стиля в Вестфалии“ – недавно отметил свое 1050-летие освящения и относится, таким образом, к старейшим церквям в Германии. Особенно монументальную башню - "Башню Вестфалии", эксперты часто называют лучшей романской башней в Германии и западных странах, в верхнем этаже которой находится музей собора. В соборе расположена одна из самых больших и старых коллекций часов, всего — 34 штуки.
Собор Святого Патрокла (St.-Patrokli-Dom).



Орган.



Кафедра.









Вид на собор со стороны Большого пруда.





Апсида собора.



Крипта собора.



Неф.



Достойна обозрения церковь Святого Петра (St. Petri), локально известная как „Alde Kerke“. Это старейшая протестантская церковь. Была построена в 780 г. Это, пожалуй, самая старая церковь Вестфалии. В сегодняшнем стиле существует с 1150 г. Церковь Петра была ранее связана с первым дворцом, позже называемым „Высокий госпиталь“, руины которого все еще можно увидеть в непосредственной близости от башни („Wittekindsmauer“).
Церковь Святого Петра.



Портал с бронзовой дверью.



Вид на церковь со стороны рыночной площади.



Вид на собор со стороны Большого пруда.

[fialka2580]

Собор Alt-St. Thomä. «Косая башня» это разговорное название во время строительства нового дворца архиепископа в 12 веке церкви Святого Томаса. Старейшие романские части церкви построены в 1180 г. Церковь расширялась в 1270 г. в стиле ранней готики. Косой купол сооружался только в 17-ом веке. Евангельско-реформистская церковь была значительно повреждена в марте 1945 г. Старый Сент-Томас является единственным собором, расположенным в непосредственной близости от городской стены в Зосте, а также имеет церковный сад. В области хора церкви находится одно из старейших готических окон в Германии.

"Косая башня“ (Schiefe Turm).



St. Maria zur Höhe, также также называемая Hohnekirche рассматривается в качестве одной из первых зальных церквей.

Церковь расположена в непосредственной близости от северной части старого города. Она также называется Hohnekirche для того, чтобы можно было отличать её от церкви St. Maria zur Wiese (Wiesenkirche). Она имеет несколько художественных редкостей.



Дисковый крест 1200гг. в церкви "St. Maria zur Höhe".



Орган.



Евангелистская церковь Sankt Maria zur Wiese в Зосте считается образцом совершенства вестфальской церкви. Высокие окна в хоре почти достигают земли. Днем церковь выглядит легкой и наполненной светом. История строительства простирается на столетия. Сегодняшняя церковь появилась на месте фундамента романской церкви в 1313 г. Церковь является жемчужиной готической архитектуры с красивыми средневековыми витражами. Она построена из зеленого песчаника. Определяющие сегодня внешний вид двойные башни были сооружены только во второй половине 19-ого столетия. С её двумя башнями она напоминает Кельнский собор.

Главный вход.



Одной из самых известных особенностей церкви является витраж "Вестфальская Тайная вечеря". Вместо вина и хлеба подаются пиво и ветчина.



Вид на башни.



Скульптура Марии на южном портале.



В городе практически полностью сохранилась крепостная стена (лишь небольшая ее часть была разрушена во время прокладки железной дороги), ров и все восемь городских ворот, в одних из них, в настоящее время находится исторический музей.

Городская стена, башня Kattenturm.



Есть ещё 7 церквей и 2 капеллы (Nikolaikapelle и Brunsteinkapelle) в историческом центре города, эти обе церкви построены из местного зеленого песчаника, который получен в Anröchte.

Большой пруд.







Еще фото старого города.






























Прогулявшись по Зосту, я вернулась в отель. До 11 часов мне нужно было освободить номер, а было уже 10.45. Я быстро вынесла вещи и пошла на ресепшн отдать ключ от номера.
Зост произвел на меня очень приятное впечатление, уютный и симпатичный городок. В целом земля Северный Рейн - Вестфалия производит впечатление очень зажиточного региона Германии, каким в действительности и является.
Теперь мой путь лежит через Голландию в Бельгию, а именно. - в город Leuven.

[RoМaнтik]

Фотографии замечательные! Понравился замок Мариенбург. Впечатлил городок Гамельн своими скульптурами и эстетичными, и опрятными домиками.

[Scarlet-Cet]

fialka2580


Совершенно замечательное начало, присоединяюсь к читающим. Зост взяла на заметку, пригодится для ночевок. Соборы в этом городе хороши.

[AnnMM]

Очень люблю маленькие красивые города. Ими мне и наиболее интересен Ваш рассказ. Буду ждать продолжения.

[fialka2580]

Когда я планировала маршрут, я по пути хотела заехать в Маастрихт. Но погуляла по Зосту дольше, чем предполагала. К тому же погода начала портиться. В итоге я исключила Маастрихт из маршрута и решила побольше времени уделить городу Лёвен (Leuven).



Я выехала из Зоста в половине двенадцатого. Немного застряла в клубке бесконечных развязок под Дюссельдорфом (огромный поток машин, ремон дорог), доехала до Голандии, проехала по ней транзитом и въехала в Бельгию. Вот тут начался осенний затяжной дождь, порядком испортивший настроение.
Как-то в интернете мне попалась на глаза ратуша Лёвена, и, таким образом, этот город стал обязательным пунктом моего маршрута.
Лёвен - бельгийский город в регионе Фландрия, столица провинции Фламандский Брабант, большинство населения которого говорит на нидерландском языке (точнее на фламандском диалекте). Впервые Лёвен упоминается в 891 году как древняя римская крепость, которая была захвачена и разграблена викингами. В 10 веке на болотистом острове реки Дейле была построена резиденция графов Фландрии.
Лёвен особенно известен своим католическим университетом, готической ратушей и Старым рынком, которые являются одними из самых прекрасных примеров фламандской архитектуры. В то же время в Лёвене раположена штаб-квартира Anheuser-Busch InBev, крупнейшей пивоваренной группы.

В Левене я остановилась в частном отеле, в 2 километрах от центра города. К слову сказать, это было самое дорогое место за всю поездку. У меня была студия, в стоимость входил завтрак, WiFi и парковка у дома.





В столовой для гостей расставлены миниатюры скульптур Лёвена, которые можно встретить на улицах города.
Памятник квартирной хозяйке – De Kotmadam. Это дань уважения женщинам, которые сдают в аренду комнаты студентам и хорошо о них заботятся.



Гордая Маргрит (справа).



Зонт с собой в поездку я взять забыла, поэтому воспользовалась любезно предложенным зонтиком хозяйки, и пошла гулять.
Дом, в котором я остановилась, расположен рядом с озером, на другом берегу которого находится норбертинское аббатство Abdij van Park. Между озером и домами по этой улице, где я остановилась, вот такие огороды – а-ля садовое товарищество «Репка».







Сначала я решила прогуляться в это самое аббатство. Аббатство действующее. Монахи там живут и занимаются разведением карпов в пруду. В отреставрированном здании работает постоянная выставка Музея аббатства, которая рассказывает его историю.

Вход в аббатство.







Территория аббатства.









Времени гулять по парку у меня не было, да и погода оставляла желать лучшего, поэтому, осмотрев территорию с постройками, я отправилась в город.

Улицы Лёвена.















Нравится мне оформление круговых перекрестков в Европе. Культурненько так.



Вот заботливо сохраняют фасады старых зданий.



Институт философии.



Клоун Паэп Тон (Paep Thoon). Он был сыном священника, органистом и шутом церкви св. Петра. Умение в саркастической форме выразить то, что волновало людей, создало ему славу.



Университет Лёвена был основан в 1425 году по инициативе герцога Брабанта Жана IV при одобрении римского папы Мартина V и вскоре стал одним из самых крупных и известных университетов Европы. В университете преподавал великий христианский гуманист и ученый Эразм Роттердамский (1466-1536). В университете учились картограф Герард Меркатор (1512-1594), основатель современной анатомии Андреас Везалий (1514-1564), католический богослов Янсений (1585 – 1638) и другие.
Библиотека католического университета Лёвена занимает почетное место в центре Старой рыночной площади и является потрясающим образцом архитектуры.

Вид на библиотеку со стороны сквера Герберта Гувера.







Памятник воздушному шару. Гондольеры готовятся сбросить балласт.





Памятник Эдуарду Реми, предпринимателю конца XIX века, известного своей благотворительностью. Он создал приют и больницу для неизлечимо больных.



Самой известной достопримечательностью Лёвена является готическая ратуша. Она была построена период с 1439 по 1468 под руководством Сульпитиуса Ван дер Ворста и Матеуса де Лайенса в стиле брабантской поздней готики. Моделью послужила мэрия Брюсселя, о чем свидетельствуют источники 15-го века.
Ратуша стоит на Гроте Маркт непосредственно напротив церкви Святого Петра. На консолях фасада вырезаны Библейские сцены на тему виновности и наказания, которые должны были напоминать о покаянии. 236 статуй в нишах показывают типичные изображения 19-го века. Это, своего рода, «Лёвенский Пантеон». Статуи в нижнем ряду представляют художников, ученых и других известных личностей в истории города Лёвен, статуи во втором ряду - патронов приходов Лёвена, а также людей, которые выступали за городские свободы; в третьем ряду - графов графства Лёвен и герцогов Брабанта. Резные фигурки опорных балок изображают сцены из Ветхого Завета.

Именно архитектурное кружево этой ратуши и привело меня в этот город. Внутрь попасть я не смогла, но какая-то экскурсия, видимо, в это время проходила, может для организованных групп.







Напротив ратуши на площади Гроте Маркт находится Церковь Святого Петра, которая считается одним из шедевров Брабантской готики. Строительство нынешней готической церкви длилось между 1425—1496 гг. Известно, что до неё, на этом месте в 986 году стояла деревянная церковь, построенная в романском стиле, но сгоревшая в 1176 году. Храм славится большим количеством сокровищ и произведений искусства, в нём даже был создан музей религиозного искусства. В сокровищнице церкви хранится триптих «Тайная Вечеря» и картина "Мученичество Святого Эразма" в исполнении Дирка Баутса (Dirk Bouts). Также в ней хранится копия работы Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста».















Tafelrond (круглый стол) – это третье из важнейших зданий на Гроте Маркт. Было построено между 1480-1487 годами и разрушено в 1914 г. Восстановлено в 1921 году.





На Гроте Маркт стоят стенды с фотографиями 1914 года, на которых видно, насколько был разрушен город в первую мировую.





В центре Гроте Маркт пестреет ковер из цветов и, на фоне пасмурной погоды, выглядит еще более ярким.





Фонтан мудрости («Fonske» - «Fons Sapientiae») на Гроте маркт. Установлен в 1975 году в честь юбилея университета.



Здание почты на Margarethaplein



Капелла Святого Антония, которая упоминается уже в 1329 году. Здесь захоронен отец Домиан, покровитель больных проказой и СПИДом. В 1995 г. он был причислен к лику святых.



Большой бегинаж (Groot Begijnhof Leuven) —один из крупнейших сохранившихся бегинажей в Исторических Нидерландах. Бегинаж представляет собой историческую застройку южнее городского центра и состоит из нескольких улиц, на которых расположено почти 100 домов. Они предназначались для проживания 300 бегинок. В настоящее время бегинаж принадлежит Лёвенскому католическому университету и используется в качестве кампуса, где размещаются студенты и приглашённые гости университета.
Большой бегинаж в Лёвене похож на отдельный маленький город, дома которого расположены вдоль узких улочек и небольших площадей.

Главный вход Большого бегинажа в Лёвене



Рукав Диля в бегинаже





Главный храм выстроен в раннем готическом стиле с элементами романской архитектуры и является типичной базиликой. Здание не имеет башни, что характерно для нищенствующих орденов или женских общин, имеется только шпиль. Над северным входом в церковь имеется две надписи на латыни: год основания бегинажа (1234 - anno domini MCCXXXIIII curia incepit) и церкви (1305).





Водная колонка 17 века.



Испанский квартал, также известный как Аборг — старый замок





Улицы Бегинажа.







Пока я гуляла по Бегинажу, стало смеркаться. Как всегда, катастрофически не хватает времени. Стала возвращаться к отелю. Шла милыми Лёвенскими улочками, любуясь уютными домами. Около одного дома заметила лаванду, стала вдыхать её аромат, который только усилился в сырую погоду. Из дома вышла женщина и что-то спросила по-голландски. Я немного испугалась – может, вторглась в частную жизнь? - был у меня как-то в Эрфурте прецедент – и, на немецком ей ответила, что любуюсь её лавандой. Женщина только улыбнулась.





В отель я вернулась уже в полной темноте. Сначала я планировала встать пораньше и пару часов еще прогуляться по Лёвену, но так и не прекратившийся за ночь дождь отбил у меня это желание. И я в надежде на то, что далее погода измениться, покинула город после завтрака.

[Scarlet-Cet]

Левен совершенно замечательный, даже не смотря на дождь. И его записываю в свой список. А Зост уже внесла в будущий маршрут. А то всю голову сломала где же переночевать и чтобы посмотреть было что. А Зост как раз на пути.

Ратуша просто шикарная. А в Бельгии по платным дорогам ехали? Расскажите о своем опыте, а то у меня она в следующем году кусочком в маршруте.

[fialka2580]

А в Бельгии по платным дорогам ехали? Расскажите о своем опыте, а то у меня она в следующем году кусочком в маршруте.

Спасибо за отзывы. А я частично по вашему маршруту проеду в январе.

В Бельгии и Голландии дороги бесплатные, за исключением может каких-то мостов. Я вообще стараюсь ездить по бесплатным дорогам - даже не из экономии - так больше можно увидеть и остановиться, если что-то понравилось. За всю поездку во Франции ни на одну платную дорогу не въезжала, там и бесплатные довольно быстрые - много дорог "для автомобилей".

[светик-приветик]

Какой чудесный отчет! И фотографии! Читаешь и хочется вещи паковать )))

[RoМaнтik]

Городок вызывает симпатию своими оригинальными и где-то забавными скульптурами. Готическая ратуша просто чудное творение.

[AnnMM]

пришлось слазить в википедию, почитать кто такие бегинки и что за бегинаж... все же, кто не был в Бельгии, тот не в теме

мой муж несколько лет назад был в Лёвене в командировке. фотографий особо не привез. сейчас хоть посмотрела, где он был у него самое яркое впечатление от города - это студенты, которых там очень много, а на выходные они практически все разъезжаются по домам.

[fialka2580]

День четвертый, 26 августа.
Проснулась, посмотрела в окно – дождя нет. Но пока собиралась на завтрак, опять заморосило. Из Лёвена я выехала в сторону Ватерлоо, но сначала я хотела заехать в замок Ла-Юльп (La Hulpe).



По пути остановилась в маленьком городке Neerijse около романского собора XII века.

Собор Святых Петра и Павла.



Когда подъехала к замку, шел противный моросящий дождь. Машин почти не было, около одной машины снимали дождевики женщина с мужчиной, уже видно прогулявшиеся в замок. Посмотрели на меня и заулыбались – я как раз натягивала на себя дождевик.

Гулять под дождем без зонта, ещё то удовольствие! На территории замка – никого. Только пожилая пара прогуливалась с собакой.









Вдалеке лошадки пасутся.



Территория парка достаточно большая, из-за погоды я не стала её исследовать.







Название замка происходит от кельтского слова, означающего «серебряная река». Замок La Hulpe, построенный во французском стиле в 1842 году, был приобретен графом Эрнестом Солвей в 1893 году и передан бельгийскому государству его внуком, Эрнестом-Джоном Солвей в 1968 году. Замок и парк сегодня принадлежат Валлонии. Парк внесен в список памятников Natura 2000.







Я обошла вокруг замка, но он был закрыт. Смотрится он, конечно, потрясающе.



Дальше я поехала в Ватерлоо. В Ватерлоо был ремонт дорог, и минут 20 кружила по окрестностям, не зная как мне подъехать к монументу. В итоге остановилась на шоссе Шарлеруа неподалеку и пошла пешком. Сама парковка была оборудована столиками и скамьями для отдыха. Сквозь листву деревьев просматривалось что-то вроде замка, как потом я узнала, это был духовный центр Notre-Dame de Fichermont.









Вид на холм с шоссе Шарлеруа.



Ватерлоо (Waterloo), населённый пункт в Бельгии, в 20 км к югу от Брюсселя, где 18 июня 1815 произошло сражение между армией Наполеона I и англо-голландско-прусскими войсками. Битва при Ватерлоо положила конец попытке бежавшего с острова Эльбы Наполеона Бонапарта вернуть себе французский трон (Сто дней Наполеона). Она же положила конец всей его полководческой и политической карьере. Разбитый при Ватерлоо англо-прусским войском Наполеон был принуждён к вторичному отречению(22 июня) и отправлен в отдалённую ссылку на остров Святой Елены, где через шесть лет скончался. 25 тысяч французов и 22 тысячи англичан и пруссаков полегли на поле боя убитыми и ранеными. Армия Наполеона, как организованная сила, перестала существовать. Почти вся артиллерия была потеряна, дух армии сломлен, свежих сил практически не было. Поражение при Ватерлоо означало поражение всей кампании, поражение Франции в войне с коалицией. Оно привело к смене политической власти во Франции, а в последующем — к ее оккупации союзными армиями и восстановлению Бурбонов.



В Ватерлоо я купила комплексный билет на Холм Льва (Butte du Lion) и панораму битвы. Сразу прошла в зрительный зал, в котором должны были показывать два фильма. Первый фильм – фильм–реконструкция событий. Второй фильм оказался художественным фильмом Сергея Бондарчука, что было особенно приятным. Ранее я этот фильм не видела, не знаю, транслировали его по российским каналам или нет, может если только давно? Фильм был снят Бондарчуком в 1970 году. События битвы представлены зрителю не изнутри, глазами очевидцев и участников, а как бы отвлечённо, сторонним глазом кинокамеры.

Холм Льва высотой 41 м был возведён на месте поля боя. Он был создан вскоре после памятного сражения женщинами, натаскавшими корзины с землёй; на его возведение ушло 2 года. На вершину холма с огромной скульптурой Льва ведут 240 крутых ступеней.







Льва удается снимать только сзади.





Или снизу...



С Холма открываются виды на окрестности коммуны Ватерлоо.









Потом я посетила Панораму битвы. Осмотр сопровождается звуковым сопровождением. Особо сильного впечатления панорама не произвела. Если сравнивать её панорамой «Оборона Севастополя», которую я видела, то сравнение будет не в пользу Ватерлоо.

Макеты в демонстрационном зале.





А такие поля окружают монумент. Что за культура высажена, я не поняла.



После Ватерлоо я поехала в город, который давно мечтала увидеть – Брюгге.

Поехав короткой дорогой, въехала в окраинные районы Брюсселя и попала в пробку. Выбравшись из неё, нырнула в туннель, и затем уже вынырнула из него перед магистралью. Первый раз оказалась в таком клубке туннелей, сложилось впечатление, что все дороги города находятся под землей.

[Scarlet-Cet]

В Бельгии и Голландии дороги бесплатные, за исключением может каких-то мостов. Я вообще стараюсь ездить по бесплатным дорогам - даже не из экономии - так больше можно увидеть и остановиться, если что-то понравилось. За всю поездку во Франции ни на одну платную дорогу не въезжала, там и бесплатные довольно быстрые - много дорог "для автомобилей".

О, спасибо. У меня Голландия в следующем году, а оттуда я до Брюгге, потом Гент, Антверпен. Тоже буду простыми дорожками ехать.

Про Францию тоже большое гранд-мерси, по Франции над маршрутом работаю. Хочу всего то Нормандию и Бретань, но эти два региона не вмещаются в две недели. С удовольствием буду ждать Вашу Францию.

Ватерлоо очень понравился. Вот чьи бы отчеты в этом году не читала, у всех дождь. Вот напасть...Жду Брюгге.

[fialka2580]

Вот чьи бы отчеты в этом году не читала, у всех дождь. Вот напасть..

Несмотря на то, что в Бельгии были дожди, мне с погодой повезло. На всем протяжении поездки по Франции не было дождей, только в Амъене, в день въезда во Францию. И удивительно, что в Бретани была замечательная погода, хотя я много читала о холоде и дождях в Бретани в разгар лета.

[Scarlet-Cet]

И удивительно, что в Бретани была замечательная погода, хотя я много читала о холоде и дождях в Бретани в разгар лета.

Отлично, значит увидим в отчете всю красоту. Меня как раз Бретань с Нормандией очень интересуют.

[13-13]

Несмотря на то, что в Бельгии были дожди, мне с погодой повезло. На всем протяжении поездки по Франции не было дождей, только в Амъене, в день въезда во Францию. И удивительно, что в Бретани была замечательная погода, хотя я много читала о холоде и дождях в Бретани в разгар лета.

А я в апреле проехал до парижа по северной кромке европы и обратно южнее - через вену. Так вот всю дорогу блистало солнце, и только 4 дня в париже шёл непрерывный дождь.

[Scarlet-Cet]

А я в апреле проехал до парижа по северной кромке европы и обратно южнее - через вену. Так вот всю дорогу блистало солнце, и только 4 дня в париже шёл непрерывный дождь.

Повезло. Я была в Германии 2 недели-середина август-бархатный сезон-дождь каждый день и холод в придачу после нашей 30-ти градусной жары.Обидно.

[fialka2580]

После выезда на магистраль, я достаточно быстро добралась до Брюгге. Подъехала к дому, припарковалась с другой стороны, как потом выяснилось там, где и нужно. Дождь и не думал останавливаться, лил и лил. Пошла заселяться.

Номер я забронировала еще по осени, как только появилось новое предложение на букинге этого объекта. Изначально он стоил совсем немного (37 евро, с завтраком, WiFi, парковка). Если смотреть его сейчас, то цена уже значительно изменилась в большую сторону, значит, он пользуется спросом.

Меня открыла дверь женщина средних лет, с улыбкой на лице, назвала моё имя. Сложилось впечатление, что меня сидели и ждали – настолько тёплый был приём.
В доме сразу поразила гостиная. Интерьер гостиной был восточным, в ней ощущался запах тлеющих благовоний.









На стенах гостиной висели семейные фотографии, некоторым фото было уже много лет. На каких-то фото хозяин и хозяйка были в возрасте 20-25 лет.



Также были фотографии их детей, сделанные несколько лет назад, так как те дети, которых видела я, были уже старше. У них, вероятно, одна девочка приемная, так как она мулатка. Дети всегда здоровались и улыбались смущенно.



Зал для завтраков оформлен в классическом стиле. Под картиной на специальном постаменте лежит большая Библия.









А это – моя комната.







В доме сдаются всего две комнаты. Обе - на третьем этаже. Ванная же находится на втором, одна на два номера.





Я перенесла вещи из машины и собралась прогуляться до центра. Уже вечерело. Опять пришлось воспользоваться гостевым зонтом.

Дом находится на улице Astridlaan. Чтобы попасть в центр Брюгге нужно просто пройти по этой улице 2 км (расстояние до крепостных ворот).

Брюгге – это город, в который просто невозможно было не влюбиться. На меня он произвел настолько сильное впечатление, что мне было очень непросто потом переключиться на восприятие новых мест. Великолепие соборов города, звучание мелодий на колокольне, старинные каналы и завораживающие отражения домов в них. Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь встретиться с этим городом, но то, что он оставил след в моей душе – это бесспорно. А пока я только приехала и иду знакомиться с ним. И даже погода не смогла помешать мне наслаждаться красотой этого города.

Начала знакомство с городом с той самой улицы, на которой я поселилась на две ночи. За это короткое время, пока я была в Брюгге, я прошла по ней шесть раз, и каждый раз любовалась ею.

Фото этой улицы дождливым вечером 26 августа и солнечным днем 27 августа.















В 13-ом и 14-ом веках Брюгге был укрепленным городом. В наши дни лишь тихая зелёная тропинка ведёт вдоль канала. Этот кольцевой канал и четверо массивных городских ворот являются единственными свидетелями бывшего укрепления.

Улица Astridlaan приводит к одним из этих ворот – Gentpoort. Изначально они были построены вместе с крепостной стеной в конце 13 века, но современная постройка относится к 15 веку. Рядом с ними находится мост через канал Ringvaart, опоясывающий центр города. Сейчас в здании находится музей, где можно узнать об истории крепостных стен и городских ворот Брюгге.





Вид с моста на канал. На заднем плане видно Пороховую башню 14 века. На озере Minnewater их было две, но до нашего времени сохранилась лишь одна из них.



После этих ворот попадаешь в старый город на улицу Gentpoortstraat.





Пройдя по этой улице, я вышла к парку королевы Астрид (KONINGIN ASTRID-PARK). Парк получил свое название в 1948 году. До этого времени он назывался Duivekeetpark. Причина изменения названия - сохранение памяти о королеве Астрид. Сам парк был построен в 1939 году.

Архитектор Брюгге Пьер Бик изобразил в 1848 план церкви Магдалены в идеях английского архитектора Томаса Харпера и его мастера Августа Вельби, которые чувствовали себя как дома в англофильском Брюгге того времени. Результатом стала замечательная конструкция, которая была построена между 1850 и 1853 годами застройщиком Антоном Фербеке к югу от бывшего монастыря миноритов.





Внутрь не попала, уже было поздно. Гуляю дальше.



Ресторан De Visscherie.



Рыбный рынок.



Мост к площади Бург, недалеко находится одна из станций прогулочных катеров.



В старинном здании находится магазин шоколада.



Бюст Франку ван Акеру, государственному министру и мэру Брюгге.



Вышла на площадь Бург. Название этой площади происходит от голландского слова, обозначающего замок. Именно название является единственным доказательством того, что в 9-ом веке это был замок первого графа Фландрии.





Дворец правосудия.



С южной стороны площади Бург открывается прекрасный вид на готическую ратушу со статуями исторических и библейских фигур на фасаде. Это здание является образцом готической архитектуры. Структура камня и изысканность деталей прекрасно дополняют друг друга. Сегодняшние статуи заменили оригинальные, которые были покрашены и позолочены, и в следствии этого разрушены сторонниками французской революции.











На юго-западной стороне площади находится базилика Святой крови, которая была построена в 12-ом столетии. Она состоит из двух часовен. Нижняя, по-прежнему, как и в те времена, в романском стиле, в то время как верхняя часовня была построена заново в готическом.







Старая адвокатская контора. Она является примером красоты фламандского ренессанса 16-го века. Фасад адвокатской конторы роскошно украшен и увенчан позолоченными статуями, представляющими закон и судебные органы. Здесь проходил суд и выносили приговоры. В наше время здесь находятся городские архивы.



Под аркой между адвокатской конторой и ратушей находится улица слепого осла (Blinde Ezelstraat).Она получила свое название от постоялого двора, который стоял на месте адвокатской конторы в те времена.





Пройдя по улице Breidelstraat, я вышла на рыночную площадь (Grote Markt).

Рыночная площадь была политическим, экономическим и общественным центром города на протяжении разных веков. Здания вокруг площади свидетельствуют о былом богатстве города. Площадь расположена в тени башни Белфорт с крытым рынком, расположенным на первом этаже. На этом рынке средневековые купцы продавали во всем мире известную фламандскую ткань и восточные специи.





Памятник героям Брюгге - Яну Брейделю (мяснику) и Петеру де Конинку (ткачу). Был построен во второй половине 19-го века. Они оба были военачальниками армии в народном восстании против французов в 1302-ом году.



Точка отправки конных экипажей.



Дозорная башня Белфорт (Belfort, построена в 1240, расширена в результате реконструкции в 1483-87, в XVI в. был добавлен большой карильон), высотой 83 м. Башня построена из кирпича конца 13-го века. Восьмиугольный «фонарь» в позднем готическом стиле был построен позже.
Каждые 15 минут звучат мелодии колоколов. Звук разносится очень далеко. Когда я ушла уже из старого города, я все ещё продолжала слышать мелодии. На сегодняшний день на колокольне 47 колоколов, общим весом около 27,5 тонн.



К востоку от площади ряд неоготических зданий.

Провинциальное здание правительства было построено с большим вниманием к деталям и является одним из самых впечатляющих.



Был вечер и шёл дождь. И на этом фоне фотографии получились хмурыми, зато я увидела красоту этой площади без толп людей. Когда же я пришла сюда на следующий день, то очарование Grote Markt утонуло в толпе туристов.

Полюбовавшись зданиями на рыночной площади, я стала возвращаться к отелю.





Свернула на улочку Prinsenhof, а там очень симпатичное здание отеля Dukes' Palace.



Старый фламандский ресторан De Vlaamsche Pot на улице Helmstraat.



На развилке улиц Noordzandstraat и Dweersstraat.











По улице Noordzandstraat я вышла на самую большую площадь Брюгге – т’ Занд. На этом месте по субботам – городской рынок. Здесь находится большое количество баров и ресторанов. В центре этой площади – впечатляющий фонтан, который был построен в 1986 году. Фонтан с подсветкой красиво смотрелся в темноте.



Эти четыре обнаженные женские фигуры символизируют фламандские города: Антверпен, Кортрейк, Брюгге и Гент.





Старинные дома Брюгге, которым в 2006 году исполнилось 400 лет.





Вот такой подземный переход – для пешеходов и велосипедистов, каких много в Европе. Нам остается только позавидовать.



Уже совсем в темноте я вышла к Minnewater.

Minnewater, которое ошибочно также называют озером любви, вероятно, образовалось в 13-м веке, и в те времена имело экономическую функцию. На северной стороне озера - плотина. Укреплённый дом 17-го века стоит над этой плотиной.

Пороховая башня.



Парк Minnewater и замок de la Faille.



Вот такой семейный велосипед. Было уже совсем темно, поэтому фото смазанное.

[Scarlet-Cet]

Брюгге – это город, в который просто невозможно было не влюбиться. На меня он произвел настолько сильное впечатление, что мне было очень непросто потом переключиться на восприятие новых мест.

А у меня после Брюгге будет Гент и Антверпен. Может тоже впечатление получится смазанным после Брюгге. Придется настраиваться на то, что не все города такие как Брюгге. В Брюгге ни разу не была...

[fialka2580]

День пятый, 27 августа.

Время завтрака начиналось только с 8.30. За завтраком познакомилась с супружеской парой из Барселоны. Они теперь едут в Гент. Я изначально тоже планировала после обеда съездить в Гент, но потом решила, что весь день буду гулять по Брюгге, к тому же наконец-то выглянуло солнце. Пока позавтракала, пока связалась с семьёй, в итоге вышла уже только в 11 часов.

Когда светит солнце, сразу становится как-то веселее.



Шла по улице и удивлялась – еще вчера ничего не предвещало ремонта, а сегодня уже весь асфальт поснимали, дорогу перекрыли, и завтра придется как-то отсюда выезжать огородами. На фото видно снятый асфальт. Когда они работали?....



А вот и ворота – Gentpoort.



Сразу за воротами я решила свернуть направо и пойти вдоль канала.





Наверное, к зиме без российского газа готовятся….



Вышла на канал Coupure.







Работающий студент.



Вид с мостика на канал Sint-Annarei и церковь Святой Анны.



Вот опять на горизонте башня Белфорт.



Колоритный байкер подъехал, припарковался, открыл гараж здесь же, на старинной улочке, и загнал свой байк внутрь.



Барочная церковь Святого Вальбурга на площади Святого Мартина, бывшая церковь иезуитов.



Церковь также используется в качестве концертной площадки, в том числе для Фестиваля Фландрии. С 2012 больше не проводятся еженедельные богослужения, но церковь популярна для свадеб и похорон.
В церкви при входе стоит расписание концертов. Жаль, что нет времени на их посещение.

Кафедра.





Орган.









Снова вышла на Grote Markt.









Сегодня вся площадь превратилась в настоящий рынок и была полна народу. Кроме продуктового рынка работал цветочный. Цветов было много, на любой вкус. Обратите внимание на цены, у нас за такие деньги цветочки не купить, да еще в центре города.











Прикольные ежики.



Еще фотографии площади Бург.









В шоколадном магазине.



Я решила подняться на башню Белфорт и сверху взглянуть на Брюгге. Вход на башню со стороны двора. Я встала в очередь.





Я простояла минут 20 и не сдвинулась с места. Решила оставить посещение башни на будущее.



Балкон башни Белфорт.



Отправилась дальше по Брюгге.





На площади Simon Stevin стоит памятник ему же - физику и математику Симону Стевину.



Кафедральный собор Святого спасителя был построен в 9-м веке. Первое здание было полностью уничтожено из-за пожара и затем отстроено заново в 12-м веке, но уже в романском стиле. Лишь нижняя часть башни осталась неизменённой с тех времён. Сегодня здание церкви в основном отстроено в готическом стиле. Исключением является верхняя часть башни (построенная в ново-романском стиле). Эта часть была построена заново после пожара в 1853-м году.

На заднем плане Собор Святого Спасителя.











Несмотря на своё бурное прошлое (связанное с многочисленными пожарами), собор таит в себе ряд художественных ценностей: гобелены 18-го века, алтарные стулья с красивейшей резьбой по дереву 15-го века, религиозные картины и скульптуры и интересный балкон, где размещён орган.

Кафедра собора.



Балкон и орган.





А вот витражи - это моя слабость. Могу подолгу рассматривать изображённое на них.

[fialka2580]

Церковь Богоматери строилась на месте, где ранее стояла романская часовня. Строительство нынешней церкви было начато в 1230 году. Самая старая часть – неф. Хор и апсида были построены между 1270 и 1280 годами, в стиле классической французской готики. В 1370 году построен северный неф, и в 1450 году - южный. Портал был построен около 1465 года в стиле Брабантской готики.











В глаза бросается 122,3-метровая башня из кирпича. Первая башня рухнула в 1163 году и была восстановлена примерно между 1270 и 1340 годами. Церковь Богоматери, самое высокое здание в городе Брюгге, является вторым по высоте кирпичным зданием в мире, после соборо Святого Мартина в Ландсхуте, высота которого 130,6 метров.





На алтаре (13-го века), можно увидеть надгробные памятники Марии Бургундской и её отца Карла Смелого 15-го и 16-го веков. Ее останки были идентифицированы в 1979 году во время археологических исследований. Во время раскопок алтаря были также найдены надгробные картины из средневековья.
Гробницы расположены в хоре церкви. Но когда я была в храме, хор был отгорожен и доступа к надгробиям не было. В храме ведется реставрация.
На протяжении веков церкви были переданы в дар различные художественные ценности, известнейшим из сокровищ является статуя Микеланджело – Мадонна с младенцем из белого мрамора. Статуя было куплена в 1506-м году одним фламандским купцом и подарена церкви в 1514-м году. Дважды статую забирали из церкви и увозили из Брюгге (во время Французской революции и Второй мировой войны). Но, в обоих случаях, статуя была возвращена неповреждённой.

























Старый госпиталь Сент-Джонса (Святого Иоанна) (Oud Sint-Janshospital) был основан в XII веке августинским орденом и функционирует по сей день. Больница Святого Иоанна предоставляла больным согражданам и бедным путешественникам уход и жильё. В бывшем зале капитула ныне выставлены принадлежащие госпиталю картины, среди которых выделяются пять прославленных произведений Ганса Мемлинга, выполненных по заказу монахов и монахинь этого госпиталя или принесенных в дар. По этой причине старый госпиталь часто называют «Музеем Мемлинга». Музей Мемлинга известен на весь мир своими шедеврами и той особенностью, что почти все произведения сохраняются в нем с момента их создания во второй половине XV столетия. В Брюгге популярна легенда, рассказывающая о том, как святые сестры — августинки, заботливо оберегавшие имущество госпиталя в эпоху наполеоновских нашествий, на вопрос французского комиссара, действительно ли у них находится шедевр работы Мемлинга «Рака св. Урсулы», согрешили может быть первый раз в жизни, ответив, что ничего подобного у них не было и нет.

























Снова возвращаюсь на Gruuthusestraat.



Влиятельный фламандский писатель и поэт, римско-католический священник из Бельгии.



Здесь находится музей Груутхуз. Этот музей размещён в бывшем готическом особняке, принадлежавшем в те времена влиятельной семье Груутхуз. Он даёт представление о повседневной жизни людей с 13-го по 19-ый века. Экспонаты выставки включают в себя невероятное разнообразие керамики, серебряных изделий, мебели, гобелен, картин, музыкальных инструментов и оружия.





Вход во двор.





Двор музея и музей камней.



Музей Груутхуз.









За музеем Груутхуз есть впечатляющий небольшой мост Бонифация, который выглядит как средневековый. Но он был построен в 1910 году.



Балкон Груутхуза. Вид со стороны моста Бонифация.





С мостика можно полюбоваться небольшими каменными и деревянными домами, построенными вдоль канала, а также проплывающими лодочками.





По другую сторону от канала есть небольшой дворик Arentshof. В этом дворике установлены всадники Апокалипсиса.















Мне нужно было вернуться домой, так как аккумулятор камеры начал предательски садиться. В дальнейшем в поездке это случалось постоянно, а я никак не могла найти в магазинах запасной.





По улице Katelijnestraat я вышла к мосту через канал окружающий старый город. В это время началось разведение моста. Очень интересно было понаблюдать за этим мероприятием. Мост поворачивался как стрелка на циферблате и остановился параллельно берегам канала. Небольшое судно прошло сквозь образовавшийся проём. После этого мост начал движение в обратную сторону. Когда весь этот процесс завершился, то огромная толпа велосипедистов, байкеров и пешеходов рванула навстречу такой же толпе. И ведь никто никому не мешал!

[GANT1949]

Спасибо за начало отчета, особенно за Зост и Ватерлоо, все же так редко их можно увидеть в маршрутах форумчан
Жаль, что вы не заехали в Маастрихт, очень красивый город, отличающийся как от Бельгии, так и от остальной Голландии.

[fialka2580]

Немного подзарядив аккумулятор, я опять отправилась к крепостному валу Брюгге и в очередной раз преодолевая расстояние в 2 км. После ворот Gentport снова свернула направо и пошла вдоль канала в сторону мельниц.







Дошла до городских ворот Kruispoort.





В 16-ом веке более двадцати ветряных мельниц были построены на бывших укреплениях вокруг города. До наших дней сохранились только четыре.

Мельница Bonne Chiere.





Мельница Sint-Janshuis, построена в 1769-1770 годах. Работает и по сей день. В ней размещен небольшой музей.



Вид от мельницы на гильдию Святого Себастьяна, в настоящее время музей.



Отдых на лужайке.



Мельница Nieuwe Papegaai.



Мельница Koelewei.



Так я вышла к каналу Potterierei и пошла вдоль него.





Исторический больничный комплекс Богоматери Pottery Potterierei.



Фундамент больницы датируется 13-м веком. Внутри находится чудо статуя Богоматери, именно она дала храму статус паломнического места. Интерьер церкви в стиле барокко, поэтому она очень богато украшена. Музей включает в себя картины, скульптуры, мебель, гобелены, витражи, коллекцию столового серебра и посуды, которые использовались в больнице.

Подъемный мостик через канал Potterierei.







Канал Potterierei плавно переходит в Langerei.

На заднем плане видно церковь St. Gilles.



Она была заложена в 1240 году, в 1311 году стала приходской церковью. Старейшая часть церкви, её неф, построен в 1240 году, но в течении многих перестроек и реставраций почти потерял свои черты. Башня была пристроена в XIV столетии, её высокая октагоническая крыша была надстроена позднее. Боковые приделы расширены в 1450 г., в 1465-м были построены хор и боковые капеллы. В 1508 г. была добавлена северная капелла. Церковь была так многократно перестраиваема, что интерьер не сохранил оригинальных черт.







На слиянии каналов Gouden-Handrei и Langerei.



Канал Spiegelrei.





На заднем плане Poortersloge.



Площадь Ян ван Эйка. Очаровательное место.



Эта площадь окружена иностранными офисными зданиями, а в её центре стоит статуя знаменитого фламандского живописца Яна вант Эйка.



На северной стороне площади – удивительный фасад бывшей таможни 15-го века. На фасаде можно увидеть герб лордов Люксембурга, бывших домовладельцев.



На западной стороне находится готический Poortersloge с его элегантной башней. В наши дни здесь находится государственный архив.



Здание на углу Academiestraat и Spanjaarstraat.



Церковь на улице Vlamingstraat.



Вышла на канал Augustijnenrei.



Обратите внимание на окна.



Улочка брюгге.



Бывший монастырская церковь. Она была восстановлена в 1985 г. и названа в честь композитора Джозефа Ryelandt.



По улице Ezelstraat я вышла ещё к одним городским воротам – Ezelpoort.





На канале плавало много водоплавающих птиц.









Они поочередно подходили к кормушкам. Очень интересно было за ними наблюдать.



Прогуливаясь вдоль канала я дошла до очередных ворот – Smedenpoort.





Начинало смеркаться. Я опять прошла мимо кафедрального собора Святого Спасителя. Его башня уже подсвечивалась.









Уже в темноте я вышла к мосту Непомука. И это были последние кадры, которые мне удалось сделать – не полностью заряженный аккумулятор окончательно сел.





Мост Непомука и статуя Святого Непомука, легендарного Пражского архиепископа, ознаменовывают начало реки Дийвер. На противоположной стороне моста находится готическое здание 15-го века. Это бывшая резиденция испанского чиновника Хуана Перес де Мальвенда.
Не попал в объектив канал Розенхудкай. Название происходит от чёток, сделанных местными ремесленниками и продававшимися здесь. Розенхудкай с его средневековыми домами и отражением колокольни в воде смотрится необыкновенно. Я стояла и пыталась зафиксировать это в своей памяти. Огромное количество фотографов устанавливали свои треноги. Мне оставалось только позавидовать им.



Домой я вернулась уже часов в 11. Нужно было собираться – завтра у меня переезд во Францию.

[Scarlet-Cet]

Брюгге замечательный получился. Все скопирую, распечатаю и буду пользоваться. Ждем Францию.

[fialka2580]

День шестой, 28 августа.



Изначально очень хотелось проехать от Брюгге до Дьеппа по побережью. Но мне нужно было попасть в столицу Пикардии – Амьен. Так что от поездки вдоль побережья Ла-Манш пришлось отказаться.

Когда планировала поездку, составляла себе план на день, чтобы знать, сколько времени нужно на дорогу, а сколько останется на посещение запланированного. В результате что-то приходилось исключать из достопримечательностей сразу же. Утренние выезды у меня обычно были запланированы на 7-8 часов утра.
Но по факту порой ранний выезд оказывался невозможным из-за определённого времени завтрака, под которое приходилось подстраиваться и корректировать время выезда.
Так и в Брюгге. Спустилась на завтрак в 8-30. Завтракала в этот раз одна. Когда поднялась в комнату, то слышала голоса пары в соседнем номере и речь была вроде как русской. Когда уже относила вещи в машину, то окончательно удостоверилась в том, что это "наши". Пара была из Тулы, летели до Кёльна, а сюда уже приехали на арендованном авто.
Выезд получился не ранним – в 9.20. На трассе под Кортрейком свернула на заправку Esso. Она оказалась самой дорогой за всю поездку (1,615 евро за литр).
В Амьене планировала припарковаться у самого собора в подземном паркинге, но в итоге, пока ехала к паркингу, на глаза попался открытая парковка рядом с жилыми домами на улице де ла Вейер. Парковка вся была забита машинами, но местечко всё же нашла - припарковалась и пошла к собору Нотр-Дам – главной цели моего визита в Амьен. Опять моросил дождь.

До собора шла вдоль небольшого канала





пока не вышла на улицу Сен-Лё.



Церковь Saint-Leu – самая старая церковь Амьена. История церкви известна с пятнадцатого века - периода возобновления экономического процветания для города Амьен.







Чтобы попасть на площадь собора, нужно пройти по мостику очень симпатичного маленького канала.







И вот за современными строениями возник собор.







Площадь перед самим собором.



Главный западный фасад собора.



Собор Амьенской Богоматери (Cathédrale Notre-Dame d'Amiens) по своему объёму (200 000 м³) превосходит все готические соборы Франции.
До возведения этого собора на его месте последовательно находились несколько церквей, каждая из которых была в своё время уничтожена пожаром. В 1218 году пожаром, вызванном ударом молнии, была уничтожена романская церковь, в которой хранились мощи Иоанна Крестителя, привезённые из Константинополя в качестве трофея. Первый камень в основание нового храма был заложен в 1220 году. Строительство было в основном завершено к 1288 году, но достройки продолжались и в XIV веке. После завершения строительства собор мог вмещать в себя все население Амьена, составлявшее тогда около 10 тыс. человек.
Главный западный фасад отличается особым богатством убранства. Собор имеет четыре яруса. Три пышно украшенных портала - первый ярус здания. В центре фасада, над главными вратами, расположена статуя Христа, попирающего льва и химеру – символы смерти.

Второй и третий ярус - «ажурная галерея». Средний портал посвящён теме страшного суда.

Четвертый ярус - традиционная «Галерея Королей».



Вход в собор обрамляют фигуры апостолов и святых, а наличники – сидящие фигуры химер.





Украшением южного фасада собора является знаменитая скульптура «Золотая Мадонна», относящаяся к середине XIII века. Когда-то она была покрыта позолотой, за что и получила свое название. Но сегодня от позолоты остались только следы.



Шпиль собора вздымается в небо на высоту 112 метров.



С восточной стороны собор смотрится очень мощно, особенно способствуют этому контрфорсы и аркбутаны.



Северная сторона собора.



Роза северного фасада.



Когда входишь в собор, ожидаешь увидеть и внутри богатый интерьер, соответствующий внешнему резному фасаду. Но стены храма опоясывает только рельефная гирлянда.

Колоннада высотой 18 метров создаёт в храме ощущение простора.



В центральном нефе находится алтарь XVIII века. Некоторые считают, что с декором алтаря строители немного переборщили.



В 18 веке революционные граждане переколотили все витражи собора. Поэтому средневековые витражи в нём отсутствуют.



Орган.





У последней колонны нефа с северной стороны расположен Трон Истины. Скульптурная группа представляет собой три изображения главных христианских добродетелей – Веры, Надежды и Милосердия – поддерживающих трон, на котором восседает ангел с раскрытым евангелием, указывающим перстом в небо. За ним изображена изящная драпировка, поддерживаемая ангелочками.







Боковой неф.





Традиционные окна-розы выполнены в виде восьми лепесткового цветка шиповника, напоминающего только что распустившийся бутон.
Роза южного фасада.



Витражи собора.





Из числа старинных предметов в соборе сохранились деревянные скамьи для молящихся, изготовленные в начале XVI столетия. Скамьи покрыты рельефами на темы Ветхого Завета и рельефами, изображающими историко-бытовые сценки. Всего здесь 4500 фигур.



Также скульптурной гордостью собора являются расписные деревянные барельефы, изображающие, в частности, жизнеописание святого Фермина и других местных святых.







В соборе до сих пор хранится его главная реликвия – маленький осколок черепной кости, по преданию принадлежащий Иоанну Крестителю.

Отрубленная по приказу Ирода честная глава Иоанна Крестителя была погребена святой Иоанной, женой домоправителя Ирода Хузы, на Елеонской горе. При святом императоре Константине глава была обретена и с 452 года хранилась в храме во имя Иоанна Предтечи в сирийском городе Емесы (современный Хомс). Через некоторое время честная глава Иоанна Предтечи была перенесена в Константинополь, где находилась вплоть до временного воцарения иконоборческой ереси. Благочестивые христиане, покидая Константинополь, тайно вынесли с собой главу Иоанна Предтечи и спрятали её в Команах (на территории современной Абхазии). После утверждения православия на Константинопольском соборе 842 года честную главу возвратили в византийскую столицу около 850 года. В 1204 году столицу Византийской империи захватили крестоносцы. Как гласит западное предание, каноник Валлон де Сартон нашёл в развалинах одного из дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо. Надпись на блюде гласила, что здесь лежит честная глава Иоанна Предтечи. На блюде под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица, не было только нижней челюсти. Над левой бровью было видно маленькое отверстие, вероятно, пробитое ударом кинжала. По преданию, Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого Иоанна. Валлон де Сартон доставил главу в Пикардию. 17 декабря 1206 года католический епископ города Амьена Ричард Герберойский торжественно встретил святые мощи Иоанна Крестителя у ворот города. С этого времени начинается почитание главы святого Иоанна в Амьене.

История Saint Jean-Baptiste (Иоанна Крестителя) в четырёх сценах. Полихромный камень, 1531 год.



Две сцены: представление Ироду и тюремное заключение.



Праздник Ирода.



Обезглавливание.



Месть Иродиады.



Ещё фото собора.















Пётр Амьенский, он же Пётр Пустынник, - аскет, которому приписывалась организация первого крестового похода. Пётр родился около 1050 года в Амьене, был военным, потом удалился от света и стал монахом, пустынником. В то время христианский мир был одержим идеей крестовых походов. Папа был главным двигателем этого движения, в котором ярко отразилось аскетическое настроение целой эпохи; но по преданиям, записанным у Альберта Ахенского и Вильгельма Тирского, во главе крестового похода стоял не папа, а Пётр, своим воодушевлением увлёкший даже папу. Небольшого роста, имея жалкую наружность, он таил в себе великую доблесть.

Памятник Pierre l'Ermite.



С южной стороны собора находится небольшой парк Parc de l'eveche.

Вход в парк.



Вид из парка на собор.



Это канал, который отделяет старинные улочки от собора.





Старинная улочка.





После Брюгге Амьен показался каким-то совсем не туристическим городом. Не было традиционных толп туристов, но именно это помогло получить наибольшее удовольствие от осмотра собора. Этот великое, во всех смыслах этого слова, архитектурное произведение достойно внимания.

[GANT1949]

Интересно про Амьен!

[Scarlet-Cet]

Интересно про Амьен!

Присоединяюсь.Собор восхитительный. Прочитала, посмотрела на карте его расположение, внесла в список будущих поездок.

[Дядя Сеня]

Брюгге замечательно показан, подробно и с хорошими фото. Прочитал с удовольствием, освежив в памяти "свой" Брюгге. Город конечно красивый! Лучший в Бельгии, наряду с Брюсселем и Гентом.

[fialka2580]

В начале пятого я добралась до Дьеппа.
Отель, на этот раз, у меня был сетевой – Balandis. Он расположен в коммерческой зоне, километрах в четырех от города, но для туристов на авто это не проблема. К тому же есть возможность, если кому надо, заняться шопингом.
Припарковалась и пошла на ресепшн. Тут я в первый раз за поездку столкнулась с тем, что меня отказывались принимать. Француз что-то пытался мне объяснить на французском, но что, я не могла понять. Потом повернул ко мне монитор, и я увидела на нём слово «annulation». Я действительно отменяла двухместный номер, но сейчас предъявила бронь на одноместный номер. Объясняться пришлось на пальцах. В итоге мне дали ключ от номера, вероятно, были свободные номера. Вот так, можно попасть с отменами и перебронированием номеров. Забегая вперёд, скажу, что ещё раз с этим я столкнулась в другом сетевом отеле в городе Азе-ле-Ридо.

Номер оказался довольно просторный и очень хорошо оборудован. Чистота в нём была безупречная.







Побросав вещи в номер, я отправилась в город.

Машину оставила рядом с набережной на парковке, с трудом найдя свободное местечко. Парковка оказалась бесплатной, возможно из-за того, что ещё был август.
Я сразу пошла к морю.

Море!!! Я радовалась ему как ребёнок. Оно всегда вызывает у меня сильные чувства. Очень люблю смотреть, как волны накатывают на берег.







Интересно было наблюдать за дедушкой с внуками, как он с ними играл.





Я решила прогуляться по берегу.









По берегу ходили люди и собирали мидии.







Вот целое семейство вышло на сбор.



После отлива на меловых отложениях красиво смотрятся зелёные водоросли.





Затем я вернулась на набережную. Набережная протяженностью 1500 метров с видом на море, построена по проекту императрицы Евгении во время пребывания в городе. Вдоль набережной расположена зона отдыха с бассейнами и игровыми площадками.













Город Дьепп не особо большой, находится недалеко от известных курортов алебастрового побережья, таких, как Варенжвиль-сюр-Мер и Вёль-ле-Роз. Дьепп ещё называют "городом четырех портов".

История Дьеппа как города насчитывает примерно тысячу лет. Его удобное расположение превратило город в серьёзный морской порт, который в 15 веке ненадолго попал под власть англичан, но впоследствии оставался французским. Здесь процветала торговля с Британией, отсюда отправлялись картографические и исследовательские экспедиции. В 17 веке Дьепп был уже главными морскими воротами страны и, естественно, страдал во время войн в первую очередь: голландцы сильно повредили город обстрелом с моря в конце 17 века, после чего Дьепп отстраивался заново в классическом французском архитектурном стиле. А в 18 и 19 веках город получил известность и как морской курорт: моду на отдых здесь ввела герцогиня Берри, а впоследствии здесь с удовольствием жили и творили художники-модернисты.







Замок Дьепп (Château de Dieppe) на краю обрыва был построен в 1188 году для защиты морского побережья Нормандии во времена Филиппа Августа. Затем почти сразу был уничтожен. Строительство нынешнего замка началось в 1443 году. По форме это прямоугольная постройка с круглыми угловыми башнями и внутренним двором — классическая средневековая крепость.







Во времена Французской революции служил тюрьмой. В периоды Первой и Второй мировых войн выполнял военные функции.
Сейчас в замке расположен музей Дьеппа, в котором находится одна из крупнейших и лучших коллекций в Европе предметов из слоновой кости 17-18 веков (кресты, четки, статуэтки, веера, табакерки), предметы мебели, личные бумаги К. Сен-Санса. Также здесь работает арт-галерея.

Близ замка и окружающего его парка находится Канадская площадь с памятником, воздвигнутым здесь в честь долгих отношений, связывающих город с канадцами, начавшихся ещё в 16 веке.



С именем города связана одна из самых противоречиво трактующихся операций Второй мировой войны.

Битва за Дьепп, также операция «Рюттер», позднее — операция «Юбилей» - морской десант вооруженных сил Великобритании и Канады на французское побережье Ла-Манша и атака на оккупированный немцами порт Дьепп на севере Франции в 1942 году. Целью операции, согласно обнародованной официальной версии, было завладение и удержание порта Дьепп в течение времени достаточного для того, чтобы можно было собрать сведения от военнопленных и оценить немецкую реакцию, а также разрушить прибрежные оборонительные сооружения, портовые здания и другие объекты.
В операции участвовали около 6086 пехотинцев.Высадка началась 19 августа 1942 года в 5 часов утра, а уже к 9 часам командование союзников было вынуждено отдать приказ к отступлению. Таким образом, операция закончилась быстрым и сокрушительным поражением союзников. Из 4963 канадских пехотинцев 3367 были убиты или захвачены в плен. Британские коммандос потеряли 275 человек. Английский флот потерял один эсминец, 33 десантные баржи и 550 человек. Немцы потеряли всего лишь 561 человек убитыми и ранеными.
Ещё в течение 10 лет после этого на пляж нельзя было ступить без опасения подорваться на мине.











Потом я отправилась к церкви, которая возвышалась над городом на скале.





Настоящий портовый город!











Мост Кольбер. Этот 70-метровый разводной мост сделан из клепаных стальных балок. Он построен в 1889 Александром Гюставом Эйфелем (да-да, тем самым), во время строительства порта, с видом на канал, который отделял два района Поллет. В 1944 году был уменьшен в 2 раза и восстановлен спустя 2 года. Тем не менее, он работает с оригинальным механизмом.



Район Pollet: старый рыбацкий район с причудливыми домами на пути к вершине скалы.















Церковь Saint Aubin. Была построена в 1219 году. В 1562 году сожжена протестантантами. Восемь лет спустя, началось строительство нового храма. Арки и колонны были завершены в 1588 году; неф, придел и колокольня - в 1607; проходы датируются 16 и 17 веками.





Часовня Нотр-Дам-де-Бон-Секур (Notre-Dame de Bons Secours), 1876 г.













Уютные улочки рядом с часовней Нотр-Дам-де-Бон-Секур.







Начинало темнеть и я стала возвращаться к набережной.















Приходская церковь Сен-Жак (Saint-Jacques) была построена в 1195 году на месте более ранней, уничтоженной пожаром. Затем она не раз перестраивалась и расширялась: мощные входные двери с красивым окном-розеткой относятся к 14 веку, а башня высотой около 40 м — к 15 веку. 8 сентября 1837 года, чтобы увидеть каменное кружево этой церкви, её посетил Виктор Гюго.















Площадь перед церковью.



Площадь Солёного Колодца, крошечная сама по себе — это самое сердце Старого города. Название её напоминает о том, как в прежние времена во время прилива солёная морская вода смешивалась здесь с колодезной. На площади стоит одно из самых старых норманнских зданий 18 века постройки, в нем размещается кафе «Трибуна» — излюбленное место для посиделок с друзьями Оскара Уайльда, который отдыхал в Дьеппе летом 1897 г. Здесь же бывали Ренуар, Моне, Уистлер и Писарро.

Колодец с фонтаном.



Церковь Святого Реми (Saint-Rémy), выстроенная на рубеже 16-17 веков, находится на площади с одноимённым названием и считается одной из самых красивых церквей в регионе. В её интерьере можно осмотреть прекрасные отделанные деревом хоры, корпус органа и ренессансную отделку.













Западные морские ворота, которые носят имя «Турели», — это единственное, что осталось от прежних городских стен. Во время Французской революции помещение использовалось под тюрьму, а сегодня является частной резиденцией.



Стало совсем темно и замок на горе красиво смотрелся в подсветке.





Набережная в огнях



и спокойное море



Пора было возвращаться в отель. На завтра у меня запланирован ранний выезд.

[Scarlet-Cet]

Дьепп очень понравился. А сколько на город нужно времени? А то он у меня в маршруте по пути без ночевки.

Странно, что вода в море не прозрачная...наверное из за меловых скал?

[fialka2580]

Дьепп очень понравился. А сколько на город нужно времени? А то он у меня в маршруте по пути без ночевки.

Странно, что вода в море не прозрачная...наверное из за меловых скал?

На счет воды не знаю. Там ведь и песочек присутствует кроме гальки, может за счет него вода мутная. Мне, вообще, издалека показалось, что сборщики мидий по какой-то грязи бродят. Только когда близко подошла, увидела, что это оголившееся известняковое дно, и сама пошла по нему гулять.

Что касается времени, то тут сказать сложно. Я гуляла по городу примерно с 17 до 22 часов. Часа 2 я просто наслаждалась морем, потом пошла в город. До часовни идти прилично, еще и в горку забираться.
В итоге я не попала ни в одну церковь, на осмотр замка у меня тоже не было времени, да закрыт он уже, наверное, был.
Но, возможно, если у моря не зависать, и быть там в первой половине дне, то можно уделить осмотру города часа три.
А вы где планируете ночевать?

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Да у меня маршрут еще только начинает вырисовываться. Хотела после Лиля ночевать в Булонь-сюр-Мер, а теперь вот посмотрела по карте и думаю, что может тоже в Дьеппе заночевать? Иначе на следующий день переезд в Этретту через Руан, и тогда Дьепп совсем не вписывается. И это у меня даже еще не на следующий год маршрут. Хочу сделать и пусть себе в запаснике будет. Вдруг что-то отменится, а тут бац и все уже готово.

Читаю Ваш отчет и обзавидовалась, как много успели посмотреть. Мне всегда кажется, что я в своих поездках ничего не успеваю, а другие чуть не всю Европу зараз.

[fialka2580]

У меня Руан был после Этреты.
Рассмотрите для ночевки Вель-ле-Роз. Симпатичный курортный городок. Я его дальше покажу. Правда, там совсем не бюджетные отели. Я, в принципе, рассматривала вариант ночевки в кемпинге, там их много.

[Scarlet-Cet]

У меня Руан был после Этреты.

Я после Этреты дальше по побережью поеду, мне кажется логистика будет не очень удачной.

Рассмотрите для ночевки Вель-ле-Роз. Симпатичный курортный городок. Я его дальше покажу. Правда, там совсем не бюджетные отели

Посмотрела, симпатичный, а то что отели не бюджетные это плохо, мне нужно чтоб бюджетные были, а кемпинги не хочу. Хотя если с домиком

[fialka2580]

29 августа, день седьмой.



Выехала из отеля в 7.30 в направлении города Фекам. Когда готовилась к поездке, рассматривала остановку в городке Вёль-ле-Роз. Но потом, в целях экономии времени, решила исключить его из маршрута.
И вот еду по дороге, которая идёт через этот город , и думаю, ну как проехать мимо, если я уже здесь? Всё, решено, заруливаю на парковку. Время раннее, на паркинге никого. Иду гулять по городку.





Городок - просто сказка. Это то место, куда я с удовольствием приехала бы для спокойного отдыха на несколько дней. Он, в принципе, и является приморским курортным городком.
Вот местный житель собирает урожай кресс-салата. Растет, практически , в воде. Рядом урожай уже собран. Улица так и называется – Chemin des Cressonnières.





Бывшая мельница.



Улочки и домики с соломенными крышами как из сказки, просто кукольные какие-то.



















Вилла Пьяченца.















Церковь святого Мартина Вёль-ле-Роз (Saint-Martin de Veules-les-Roses).



Первое упоминание о церкви датируется 1026 годом, в уставе, предоставленном Ришаром II из Нормандии аббатству Fécamp. От здания той эпохи ничего не сохранилось. Церковь была восстановлена в XIII-ом веке, и снова исчезла, за исключением башни, во время Столетней войны. Настоящая церковь была восстановлена между 1520 и 1612 годами. Ризница была добавлена в XIX-ом веке, на северной стороне часовни Девы. Она расположена в трех нефах, примыкающих к колокольне.



Я вышла на площадь Меллинга. Здесь многие улицы названы именами художников и писателей.

Многие художники приезжали сюда, чтобы рисовать местные пейзажи. Например, художники школы шотландских колористов Анаис Обер, Этьен Меллинг, Анри Жозеф Арпиньи, Сэмюэл Пепло и Джон Фергюссон; писатели - Александр Дюма сын, Локрой, Жозе Мария де Эредиа, Анри Рошфор, Алексис Бувье, Жюль Мишле, Виктор Гюго.



В Вёль-ле-Роз очень большой пляж.









Недалеко от пляжа расположены руины старой церкви Святого Николая. Это барельеф на стене при подъёме к площадке, на которой была расположена церковь.

















Через город протекает река La Veules, длина которой всего 1194 метра. Это самая короткая река Франции.
В XIX веке реку Вёль и её окрестности облюбовали русские художники, такие как Алексей Боголюбов, Илья Репин, Василий Поленов, Константин Савицкий, Алексей Харламов и Карл Гун.



Так я здесь и прогуляла полтора часа. В кондитерской накупила себе вкуснейших булочек и отправилась к машине.

У дороги обратила внимание на маленький авторынок.

[Scarlet-Cet]

городке Вёль-ле-Роз.

Да, прелестный городок. Я такие люблю и скалы на берегу такие же красивые как и в Дьеппе. Жду Фекам, он у меня тоже в планах. Как с оплатой парковок во Франции? Вы в этом городке на платную или бесплатную парковку ставили? Если платные, то сколько примерно час стоит?

[AnnMM]

Скажите, в этом Вёль-ле-Роз заход в море во время отлива получается песочный? Галька только в начале пляжа?

[fialka2580]

Скажите, в этом Вёль-ле-Роз заход в море во время отлива получается песочный? Галька только в начале пляжа?

Да, сам пляж из крупной гальки. Заход в воду - песчаный. И вдоль пляжа - деревянная набережная, на которой есть детские площадки.

[AnnMM]

Понятно... Просто в Этрета даже в отлив только галька...

[fialka2580]

Как с оплатой парковок во Франции? Вы в этом городке на платную или бесплатную парковку ставили? Если платные, то сколько примерно час стоит?

До Руана я за парковки нигде не платила. В Дьеппе посмотрела на торпеды других машин, ничего не увидела. Но это еще был август (в августе, насколько я знаю, парковки во Франции бесплатны).
В Вель-ле-Роз я парковалась на парковке, которая расположена вдоль главной дороги. Въезд на нее свободный (в смысле без шлагбаума), наличие на ней паркомата не припоминаю. Вот ее координаты: 49.868371, 0.797979

Буду тогда еще в отчете писать про парковки, если интересно.

[Scarlet-Cet]

Буду тогда еще в отчете писать про парковки, если интересно.

Конечно интересно. И еще интересно как Вы бензин заливали, а то уже наслышана про французские автоматические колонки. Я на автоматических заливала бензин в Швеции, Норвегии и Латвии. Все просто, а про французские многие пишут не очень одобрительно.

[Scarlet-Cet]

Но это еще был август (в августе, насколько я знаю, парковки во Франции бесплатны).

Только в августе бесплатны? Потому что все в отпусках? А в другие месяцы платные?

[fialka2580]

Только в августе бесплатны? Потому что все в отпусках? А в другие месяцы платные?

У меня инфо только про август. Но это касается только открытых парковок. Если она в специальных паркингах - подземных или многоэтажных, все равно платишь.

[fialka2580]

И еще интересно как Вы бензин заливали, а то уже наслышана про французские автоматические колонки. Я на автоматических заливала бензин в Швеции, Норвегии и Латвии. Все просто, а про французские многие пишут не очень одобрительно.

Про такие заправки напишу, был опыт....
Если с заправками беда, то и такими приходится пользоваться, но лучше их избегать.

[monkey_puzzle]

fialka2580, спасибо за Вель-ле-Роз, приятно читать о таких небанальных местах Нормандии! Я недавно изучала карту Нормандии, меня сильно заинтересовал этот городок, да и ближайшие окрестности. А Вы случайно Кибервиль, бухты Dalles, Сотвиль (тот, что рядом с Вель-ле-Роз) не посещали? Было бы интересно услышать мнение очевидца.

[fialka2580]

А Вы случайно Кибервиль, бухты Dalles, Сотвиль (тот, что рядом с Вель-ле-Роз) не посещали? Было бы интересно услышать мнение очевидца.

Спасибо за внимание к отчету. Очень жаль, но мне не довелось их посетить, хотя желание проехать от Дьеппа как раз по этой дороге у меня было. Но банальная нехватка времени этого не позволила.

[Alex Rua]

Отличный отчет, очень красивые фото.

[Maryannn]

отличный отчет.жду продолжения.спасибо

[fialka2580]

Оставив уютный городок, я отправилась в Фекам.
Ехала я по 925 дороге, а после Sainte-Helene-Bondeville свернула на 79 дорогу. С двух сторон от дороги простирались норманнские поля, а по правую руку начали вырастать великаны-ветряки.
В Фекам я въехала с севера и оказалась на его скальном берегу, внизу как на ладони простиралась основная часть города.









Я свернула на парковку. Когда уже припарковалась, то обратила внимание, что парковка является частной и принадлежит отелю-ресторану. Но больше там парковаться негде было, так что ненадолго решила оставить машину здесь.
Координаты парковки 49.767072,0.372376.





Огляделась по сторонам. Какая панорама открывалась на алебастровое побережье!





А рядом расположена часовня Notre-Dame du Salut de Fécamp. Часовня была построена ещё во времена прихода норманнов на это побережье.Тогда появились тут монастырь и церковь, построенная в 990 году. Отдал приказ строить на этом, тогда заброшенном месте, Вильгельм I. Нынешнее здание сохраняет черты романского и готического стилей. Во время шторма в конце 19 века крыша нефа была разрушена, и с тех пор эта часть здания открыта.







Тут же рядом находится маяк.





Налюбовавшись видами города и скал, я поехала вниз. Припарковалась за зданием туристической информации, рядом с каким-то портовым ангаром (бесплатно). Координаты: 49.760525,0.373071.



Вид на набережную Сади Карно. Передо мной опять раскинулось «море» яхт.







На заднем плане виднеется маяк и часовня, возле которых я была несколько минут назад.



Нравятся мне улочки Нормандии с каменными домами, цветочками на окнах.









Площадь Шарля де Голля.



Монумент героям.



Церковь святого Этьена (Saint-Etienne) упоминается в уставе князя Ричарда II в 1017 - 1025 годах. Реконструкция здания была произведена в 1505 - 1519 годах. В 1563 г. церковь горела. В девятнадцатом веке церковь стала одним из приходских зданий.





История города Фекам начинается с легенды. в I-ом веке нашей эры ствол фигового дерева застрял в устье реки около города Фекам. Внутри был найден сундучок с каплей крови Христа. Этот артефакт был утерян возвращающимися из Палестины крестоносцами. Вскоре на месте находки забил святой источник и образовалось аббатство Бенедиктинцев. И сегодня этот сосуд с кровью Христа хранится в храме Святой Троицы Фекама, которая является ярким представителем готической архитектуры.
Церковь поражает своими архитектурными деталями и размерами (высота церкви 127 метров).

Церковь аббатства Святой Троицы.



Перед церковью Святой Троицы - мэрия города Фекам. Очень жаль, что это исторический объект со всех сторон застроен современными зданиями.



Бенедиктинский монастырь вплоть до Великой французской революции занимал почти весь город. Монахи этого ордена пришли в Фекам достаточно рано. По крайней мере уже в начале XII века монастырь существовал и функционировал. Об этом свидетельствует то, что один из англо-норманнских лордов, Генрих I, граф д'Э, под конец жизни удалился сюда, передав своё имущество королю. Монастырь был преобразован в аббатство Святой Троицы. Постепенно он стал центром паломничества и значительным религиозным поселением. Его посещали герцоги Нормандии и короли Франции.
Бенедиктинские монахи, устав которых предписывал молитву, физический и умственный труд и поощрял учения, занимались алхимией в поисках универсального средства для продления жизни с помощью эликсира бессмертия.
В начале 16 века в эти места прибыл венецианский аптекарь Дон Бернардо Винцелли. Аптекарь был знаком с различными пряностями и специями, которые привозили из Турции в Венецианскую республику. Восточные пряности позволяли создавать снадобья, которые не могли сделать ни в одной другой европейской стране. В 1510 году Бернардо Винцелли изготовил эликсир на основе 27 специй и растений. Напиток получил название "Бенедиктовый эликсир". Этот напиток полюбился королю Франции Франциску I и стал поставляться монахами королевскому двору.
После революции монастырь закрыли, а монахов разогнали. До 1863 г. рецепт эликсира считался утерянным.
В 1863 году торговец Ле Гран, разбирая бумаги в семейной библиотеке, в которой было много книг из бенедиктинского аббатства, обнаружил рукопись монаха Дона Бернардо Винцелли. Ле Гран воссоздал напиток. Кроме того, он добавил в него компоненты, доведя их количество до 75! Ле Гран назвал своё изобретение "Ликёр бенедиктинских монахов из монастыря Фекама".
Ле Гран решил построить дворец во славу своего напитка. Работы начались в 1882 году, а в 1888 году дворец был открыт. Но четыре года спустя дворец был уничтожен пожаром. Ле Гран восстановил дворец в стиле нео-готики и нео-ренессанса.







Сад перед аббатством.







Улица Александра Ле Грана.



Дом Александра Ле Грана.



Здание дворца. Работа архитектора Альберта Камиля (конец девятнадцатого века).





По центру нео-ренессансная дверь. Фронтон над дверью украшен головой херувима в окружении ветвей и плодов.





Над тремя окнами фронтон оформлен в стиле ренессанс.



Фасад в стиле нео-ренессанса. Мансардные окна украшены цветочными украшениями на тему гротеска. Множество парапетов (или канделябров).



Часть левого крыла и его фонарь.



Александр Ле Гран, основатель музея.



В музее есть большая коллекция предметов искусства четырнадцатого , пятнадцатого и шестнадцатого веков , в частности личные коллекции основателя музея.

"Зал Специи" посвящен различным растениям и специям, используемым в составе бенедиктинского ликёра. Здесь 27 трав и специй, хотя точный рецепт этого ликера держится в секрете.





Ниже этой комнаты - ликероводочный завод и подвалы, в которых разрабатывается и поддерживается состав бенедиктинского ликёра, но розлив в этих стенах не производится.

Прикупив ликёра в магазине дворца, я стала возвращаться к машине.

[Scarlet-Cet]

Прикупив ликёра в магазине дворца, я стала возвращаться к машине.

Как ликер на вкус? Стоит покупать?