Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Ninochka писал(а) 05 дек 2014, 00:35:Отдельное спасибо хочу сказать за зеленые, с цветами улицы в каждом городе. Обычно в мужских отчетах этой приятной мелочи не уделяется пристальное внимание.
Скажу по секрету: мне это тоже очень нравится Особенно в каменных городках.
В Ассизи я хотел побывать очень давно, но действительность превзошла все возможные ожидания . Теперь я смело могу сказать, что это один из самых прекрасных и - полностью согласен с определением Г. Мортона - очаровательных городов Италии. Хоть я и не фанатею от этой страны, но побывал во многих её регионах и городах, так что почва для сравнения у меня имеется, и утверждение это совсем не голословное, хоть и, безусловно, субъективное. В Ассизи, как и в Губбио, сошлись и средневековая атмосфера, и шарм каменных улочек, изобильно украшенных зеленью декоративной растительности, и интересная архитектура, и живописные уголки, способные украсить собой любой постер – но только в ещё большей степени . Ассизи - это поразительное место, и если бы мне когда-либо захотелось вернуться в Умбрию (что на самом деле почти невероятно) - то моим выбором оказался бы именно он.
Прежде всего мне хочется нарушить или даже разрушить стереотипы, сопровождающие Ассизи практически во всех информативных источниках: "Город святых", "Город св. Франциска" и т.д. Да, всё это так, но его интересность и привлекательность совсем не ограничиваются религиозными мотивами. Я бы даже сказал, что они вообще не играют главенствующей роли в восприятии Ассизи как очень самодостаточного города, и если б даже здесь не было знаменитой базилики, город всё равно оставался бы прекрасным и более чем достойным внимания и посещения. Что я и попытаюсь показать в своём рассказе.
В Ассизи удобно приезжать на поезде - здесь останавливаются все (или почти все) проходящие мимо поезда, расписание движения которых достаточно частое. Если же ехать из Перуджи, дорога займёт всего лишь около 20 минут. Кстати, региональные поезда в Умбрии в целом более новые, удобные и благоустроенные, чем в Тоскане - по крайней мере, туалеты имеются во всех (кроме некоторых опять-таки тосканских, которые связывают эти две области). Возможно, кому-то будет полезно знать, что на железнодорожном вокзале есть камера хранения, причём - внимание ! - абсолютно бесплатная .
Правда, вокзал Ассизи - совсем не конечный пункт для тех, кто хочет посмотреть город, расположенный отсюда на немаленьком расстоянии: около 4 километров - дистанция явно не для пешего хода . Проблему решает местный автобус линии С, на котором можно доехать до центра города: либо до площади Единства Италии (Piazza Unita d’Italia) близ базилики св. Франциска, либо до площади Маттеотти недалеко от собора. Автобус ходит раз в полчаса по расписанию ( http://www.umbriamobilita.it/public/res ... assisi.pdf ) с возможным опозданием на несколько минут (вокзал не является конечной остановкой), билеты, как принято в Италии, покупаются не у водителя, а в вокзальном магазинчике. Неприятно удивила стоимость проезда : 2.60 за 15-минутный городской маршрут, при том что цена часовой поездки из Перуджи в Губбио составляла 5.50 . Да уж, неисповедимы пути ценообразования на общественном транспорте...
Таким Ассизи видится от вокзала. Но обманываться кажущейся близостью города не стоит...
Недалеко от вокзала (при желании можно проехать одну остановку на том же автобусе в другую сторону) находится огромная барочная церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (Santa Maria degli Angeli). Она интересна тем, что внутри неё находится часовня 9 века, прозванная Порциунколой, в которой Франциск Ассизский предавался молитвам и размышлениям. Здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден францисканцев. Здесь ему было видение Христа и Богородицы в окружении ангелов. Здесь начала свою монашескую жизнь молодая красивая аристократка, которую мир теперь знает как св. Клару. Рядом находится другая часовня Cappella del Transito, в которой Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом. В те далекие времена вокруг часовни был лес. Предания говорят, что однажды там запели ангельские голоса, отчего и пошло название часовни, а потом и базилики: Святой Марии Ангелов.
Ассизи, расположенный на террасах склона горы Монте-Субазио, имеет вытянутую форму, поэтому для его осмотра имеет смысл сначала доехать до одной из вышеназванных остановок, а потом, пройдя через весь город, сесть при возвращении на другой (направление не имеет принципиального значения, но если вы приехали сюда с утра и хотите побывать в соборе, лучше сразу ехать до конца - до площади Маттеотти, поскольку днём собор закрывается на сиесту ). Как раз между ними - идти надо не по прямой, разумеется ! - находятся все основные достопримечательности, коими Ассизи наполнен в изобилии. Однако хорош он не только ими - множество живописных уголков можно встретить в самых разных частях города.
В Ассизи можно выделить два центра. Духовный - конечно же, базилика св. Франциска, куда стекаются паломники не только из Италии, но и со всего мира. А светский, гражданский - это площадь Коммуны (Piazza del Comune), где, как любят писать многие путеводители, бьётся пульс города. К тому же это одна из красивейших площадей Италии, которые я видел, и уж точно самая красивая среди городов Умбрии .
Как это часто бывает в бывших городах Римской империи, главная площадь Ассизи образовалась там, где раньше находился Форум (хотя справедливости ради надо отметить, что некоторые версии, подкреплённые археологическими находками, отводят ему место на нынешней площади перед собором). О римлянах здесь сейчас напоминает храм Минервы, построенный в 1 веке до н.э. Несмотря на то, что позже в нём были найдены надписи, доказывающие, что храм на самом деле посвящался Геркулесу, прежнее название осталось без изменений.
В 16 веке храм был преобразован в церковь (разумеется, он не пустовал и до этого, побывав даже городской тюрьмой), получившей имя Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Через столетие её перестроили в модном тогда стиле барокко, однако сохранили римский фасад здания с шестью рифлёными колоннами с коринфскими капителями.
От римского сооружения остались и боковые стены, но их практически не видно из-за заслонивших их домов. Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики св. Франциска. Видимо, его ожидания оправдались, поскольку позже в своих итальянских путевых заметках он написал: «Вот где сущность древних художников, которую теперь воспринимаю больше, чем когда-либо еще: они умели во всем проявить себя подобно природе и умели все же создать нечто истинное, нечто живое. Я не могу описать те ощущения, которые это творение вызвало во мне, но я знаю, что они будут плодоносить вечно». Разделил его чувства и Г. Мортон ("Когда я пришел на оживленную маленькую площадь, то понял восторг Гёте"), назвав храм "настоящим образцом времен императора Августа". Мне почему-то кажется, что и сам Франциск, ценивший прекрасное, и неоднократно проходивший здесь, не мог не любоваться красотой и гармонией древней архитектуры .
Ну а внутренне убранство современной церкви довольно традиционно:
Кстати, совсем рядом с площадью Коммуны находится любопытный музей (Museo civico e Foro romano), внутри которого можно попасть на улицы самого настоящего римского города. "Несколько ступеней вниз привели меня под пьяццу Ассизи, и я очутился на более древней мостовой форума Ассизи. Прогулка по форуму под пьяццей — это нечто экстраординарное. В этом темном и холодном подземном мире, освещенном электрическим светом, я ходил по римской мостовой, обращая внимание на открытую сточную канаву, уносившую дожди девятнадцать столетий назад. Огромные блоки травертина под моими ногами были ободраны и выщерблены колесницами мертвого мира, и я увидел здесь ступени, бывшие нижними ступенями храма Минервы. Теперь они скрыты от прохожих, гуляющих наверху под солнечными лучами. В римские времена этот храм был вполовину выше. Напротив него, возможно, ближе к центру площади, там, где сейчас проходит современная дорога, я приблизился к основанию памятника Кастору и Поллуксу, который некогда стоял в центре форума. Близнецы исчезли, но осталась надпись, которая говорит, что в Ассизиуме состоялся банкет по случаю открытия памятника. Исследуя призрачный мир, я обнаружил, что... далее стояла трибуна римского города, а по бокам два маленьких храма, один из которых был посвящен Юпитеру, а другой — Эскулапу. Затем я поднялся наверх, пораженный своим открытием. Если бы Гёте мог это видеть..." (Г. Мортон). В музей мы не пошли (может, и напрасно ), но дверь была открыта, что позволило увидеть и сфотографировать первый зал. После чего сидящая на входе смотрительница встала и с явным раздражением захлопнула дверь: дескать, не фига тут халяву разводить !
Слева от храма Минервы находятся построенный в 13 веке Дворец капитана народа (капитан народа - Capitano del Popolo - в средние века возглавлял городское ополчение) и Народная башня Torre del Popolo начала 14 столетия. Зубцы, сегодня венчающие их, были добавлены уже во время реставрации 1927 года.
Между прочим, для строительства дворца город выкупил несколько домов, стоявших на этом месте. Так что какие бы дикие нравы ни царили в средневековье, некоторые вопросы решались (хотя бы иногда) цивилизованнее, чем сегодня, когда сплошь и рядом по желанию чьей-то левой пятки проложить дорогу или - тссс ! – построить олимпийскую деревню - так территория просто "отчуждается", а жители банально депортируются с насиженных мест .
Отдельного упоминания заслуживает и красивый фонтан "Трёх львов" 16 века, реконструированный уже в середине 18 столетия:
Эту скульптуру так и хочется назвать "лев с сигарой" :
На другой стороне Piazza del Comune находится Дворец приоров, неоднократно повреждавшийся и восстанавливавшийся. Его частью был крытый переход со сводом, расписанным в середине 16 века – остатки фресок можно видеть и сейчас ( http://www.italyguides.it/en/umbria/ass ... ors-assisi ). В помещениях же дворца ныне размещаются муниципалитет и городская картинная галерея - пинакотека.
Многие кварталы Ассизи, как и в Спелло (Губбио в этом отношении более суровый, хотя его "дурмановую улочку" я запомню, наверное, навсегда ), буквально утопают в зелени и цветах. "Цветы очень оживляли городские улицы. Они росли в ящиках за окнами и в горшках, спускались каскадами с балконов, свешивались фестонами с древних стен и арок. Все это придавало Ассизи францисканскую веселость и напоминало туристам о том, что они приехали в город поэта и мистика, жизнь которого была описана в «Цветочках свыше Франциска Ассизского» (Г. Мортон).
Городской кафедральный собор посвящён св. Руфино (San Rufino), который был первым епископом Ассизи. Ещё в 5 веке для хранения мощей Святого на этом месте построили церковь, которая позже дважды основательно перестраивалась (свой сегодняшний вид она обрела в 12-13 веках), а в 1036 году получила статус собора. Внешне он, честно говоря, совсем не впечатляет: аскетичный до скучности фасад с не менее простой колокольней (всё же итальянская романика не сравнится с испанской ! ) - глазу зацепиться тут практически не за что .
Правда, подойдя поближе, можно увидеть несколько интересных скульптур и рельефов - тут уж любителям романской архитектуры, к которым я отношу и себя, правда, никоим образом не претендуя на глубину понимания, есть чем полюбоваться:
Центральное окно-розу подпирают три «атланта» - человеческие фигурки, стоящие на спинах животных. А вокруг него расположены традиционные символы четырёх евангелистов:
Можно допустить, что это - легендарная Капитолийская волчица:
Но кто тогда вот этот самец, если скульптор столь явно изобразил то, что у него между ног (точнее, между задних лап) ?
Нижняя часть колокольни - наиболее старая часть собора. Она принадлежала ещё предыдущему сооружению и датируется 11 веком, а позже была надстроена до своей сегодняшней высоты.
Интерьеры собора... не хочу никого обидеть, но для непредвзятого взгляда они совсем никакие - сплошной скучный неоклассицизм . Хотя отдельные детали кого-то могут и увлечь, не исключаю.
Наибольший интерес представляет крипта св. Руфино, являющаяся частью Епархиального музея. Там можно увидеть саркофаг, в котором хранятся мощи Святого, а также обнаруженные уже в самом конце 19 столетия фрагменты конструкций раннехристианских церквей, на месте которых построен собор, и остатки древних фресок.
Напротив собора - старый фонтан:
Насколько он старый, я не знаю, но вот такие времена он ещё помнит (уж очень колоритным показалось мне это фото ):
До строительства собора св. Руфино кафедра епископа находилась в церкви Санта-Мария Маджоре. Площадь перед ней до сих пор называется Епископской (piazza del Vescovado). На ней Франциск Ассизский публично объявил об отказе от имущества и отцовского наследства, сделав это, правда, в довольно грубой по мирским понятиям форме, и к тому же одновременно отрекшись от своего родного отца, заявив, что отныне у него только один отец - Небесный .
Очень красивое место в Ассизи - площадь св. Клары (Santa Chiara), где расположена одноимённая базилика и откуда открываются прекрасные виды на окрестные долины Умбрии и на верхние кварталы самого города.
Базилика Санта-Клара (или Санта-Кьяра по-итальянски) - одна из самых значимых церквей Ассизи. Она была построена в середине 13 века вскоре после смерти и канонизации Клары - последовательницы Франциска Ассизского, обращённой им в христианство в 18 лет, а позже ставшей первой настоятельницей монастыря Бедной Клары, положив таким образом начало монашеской общине клариссок. Церковь выглядит просто и строго, и лишь бело-розовая полосатая расцветка и мощные контрфорсы с левой стороны здания обращают на себя внимание. Ну и большая роза с парой львов на главном фасаде - за отсутствием иных деталей.
Мощи св. Клары хранятся в церковной крипте, сооружённой в середине 19 века и перестроенной в неоготическом стиле уже в 1935 году. Кстати, довольно красиво:
Не правда ли, оформление крипты напоминает интерьеры некоторых французских церквей и часовен ?
За аркой начинается улица Джузеппе Мадзини, соединяющая площадь св. Клары с площадью Коммуны:
Ну а теперь позвольте пригласить вас на прогулку, совершенно необременительную виртуально, но не самую лёгкую "в реале": в Большую крепость (Rocca maggiore), которая возвышается над городом на высоком холме и видна практически отовсюду:
По узким улочкам, вздымающимся порой, как кажется, чуть ли не вертикально, мы карабкаемся по направлению к крепости. Вот и название кафе подтверждает правильность выбранного пути .
Почти сразу же появляется столь любимая мной тема городских крыш средневекового города:
Ещё выше:
Дошли !
Ну почти...
История цитадели Rocca maggiore, считающейся наиболее хорошо сохранившейся крепостью в Умбрии, уходит в далёкую древность. Утверждают, что первые фортификации здесь были построены ещё Карлом Великим, пожелавшим укрепить город, который он только что захватил и, разумеется, разграбил. В 12 веке здесь уже появилась крепость, позже существенно перестроенная помянутым выше в разделе Сполето кардиналом Альборносом с целью создания одного из главных форпостов Папской области. Потом её периодически расширяли и достраивали, и где-то к 16 столетию крепость приобрела примерно тот вид, в котором она и достояла до наших дней. К тому времени цитадель уже потеряла своё оборонительное значение, поэтому Папа Павел III приказал перевезти все имевшиеся здесь пушки в только что построенную крепость Рокка Паолина в Перудже, о которой я писал раньше.
Rocca maggiore открыта для посещения - за плату, разумеется (кстати, существует комбинированный билет, позволяющий вместе с ней посетить пинакотеку и Музей римского форума). Имеет ли смысл идти внутрь ? Если уж вы пришли сюда, преодолев не самый лёгкий подъём, то, наверное, просто грех останавливаться на достигнутом. Вообще чего-то особого, способного потрясти любителей фортификации, там нет. В некоторых помещениях открыты небольшие выставочные экспозиции - на мой взгляд, больше для того, чтобы как-то оправдать стоимость входного билета. Хотя отдельные уголки внутри цитадели вполне атмосферные, особенно лестницы и проходы.
Вот это, к примеру - не просто какая-то "дырка", в этом месте каменные ступеньки выходят на "свет божий" - на самую вершину одной из башен. Скажу честно: полным людям (никоим образом не желая их оскорбить !) кое-где пришлось бы здесь очень нелегко...
Особого пространства для "исследования" в цитадели не так много. В основном - пара башенок, на которые можно подниматься, и соединяющий их коридор: очень узкий, очень низкий и очень тесный. И оооочень длинный . Самое интересное, что, начиная по нему идти, совершенно невозможно представить, что ждёт в самом конце . И ждёт ли вообще. Поневоле в голове появляется мысль: "а какого ... иль пикколо дьяволо... я это делаю ? И надо ли оно мне ?" . Но мысли бегают, а ноги продолжают идти, хотя чем дальше, тем больше возникает желание плюнуть, не мучиться и вернуться к свету и солнцу на зелёную травку возле крепостных стен.
Этот коридор был построен неким кондотьером Пичинино - этаким джентльменом удачи, "полевым командиром", заключавшим союзы с теми, кто больше платил, и терроризировавшим в середине 15 века города Папской области, что доставило немало головной боли не одному Римскому папе. Как выяснилось, коридор соединяет две башни цитадели, и вот как он выглядит с высоты одной из них:
А вообще, самое интересное, что есть в Большой крепости - это возможность увидеть "самые панорамные" из всех возможных здешних панорам на сам город и окружающие его умбрийские ландшафты:
Вид на базилику св. Клары:
На площадь Коммуны (сама площадь не просматривается, но хорошо определяется по Народной башне и зубцам Дворца капитана народа):
И первый взгляд на базилику св. Франциска:
Отсюда хорошо видно ещё одно укрепление - так называемая Малая крепость (Rocca Minore), являвшаяся частью городской оборонительной стены и когда-то соединённая с крепостью Большой.
Ещё несколько видов Малой крепости с других точек:
Как же приятно было после всех хождений по тесным и душным каменным закоулком (а в "коридоре Пичинино" ещё и очень влажно) отдохнуть на травке у стен цитадели под лучами мягкого октябрьского солнца ! Тут мне в очередной раз вспомнились полюбившиеся слова Гёте из "Итальянского путешествия": "У нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться; под лучами такого желтого, фланелевого солнца у нас не могут поспевать фрукты, на вид они жалки и зелены; между нами говоря, единственный зрелый плод у нас — печеные яблоки. Что касается фиг, то мы получаем их, так же как лимоны и апельсины, из чужих стран, и благодаря долгому пути они становятся плоски и мучнисты; только самый скверный сорт мы можем получить в свежем виде из первых рук, и притом он столь горек, что получающий его начинает вдобавок процесс об оскорблении действием. Миндалины у нас бывают только припухшие. Короче говоря, у нас недостаток во всех благородных плодах — есть у нас только крыжовник, груша, орехи, сливы и прочий сброд. Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания, в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших миленьких кирпичных домиках, под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми зубчатыми елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков в голубом небе Италии мечтается сладостнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху !"
Конечно, Гёте сравнивал Италию с Германией, но мы, жители "средней" России, можем разделить эти эмоции, пожалуй, даже в большей степени, не правда ли ?
Спускаться - не подниматься, и очень быстро мы вновь оказываемся на живописных каменных улицах "нижнего" города:
Стилизация одной из фортификаций на современных металлических воротах одного из домов:
И всего лишь несколько из многих ворот крепостной стены, открывавших доступ в средневековый город: Сан-Джакомо (то есть св. Иакова) с растущим на "макушке" деревом и Сан-Франческо:
Предложение трюфелей в Ассизи почему-то не столь обширно, как в других городах Умбрии (хотя, возможно, что к последнему дня путешествия мой глаз уже просто замылился ). Зато здесь больше разной "животинки", и витрины порой напоминают интерьеры охотничьего замка:
И даже флорентийский Пиноккио:
На прилавках других магазинов широко и разнообразно представлена тема монашества, персонализацией коего является сам Франциск Ассизский. Конечно, такая духовная коммерция не делает чести "городу святых", хотя, с другой стороны, можно ли удивляться этому в обществе, где духовность как таковая уже давно и прочно погребена под пластами догм, канонов и традиций организованных религий ?
Вот каштаны – совсем другое дело. Какая же Европа осенью без жареных каштанов, продаваемых в бумажных кульках на улице ?
Свой рассказ об Ассизи я заканчиваю базиликой св. Франциска, и делаю это по двум причинам. Во-первых, следуя реальной хронологии нашей городской прогулки. А вот вторая причина заключается в том, что, несмотря на чтимость базилики как одной из самых священных в Италии и в Европе, я никак не могу отнести её к главной достопримечательности города (если, конечно, отбросить чисто религиозные аспекты). Конечно, я далёк от того, чтоб сказать, что она оставила меня совсем уж равнодушным, но впечатления какой-то особой сакральности, вызывающей трепет души и сердца, она не произвела . В её стенах, несмотря на их внешнюю красоту, не чувствуется ни духа времени, ни ПРИСУТСТВИЯ чего-то истинного, по-настоящему святого, ЕДИНОГО, рядом с которым стираются границы между богом христиан и богом мусульман, равно как и между прочими богами, в изобилии предлагаемыми в "супермаркете богов" официальных религий.
Впрочем, я не открою Америки, напомнив, что базилика св. Франциска сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом (хотя искренне допускаю, что максимально приближенным к оригиналу). Так что, несмотря на "намоленность", как это часто называют, самого места, стены восстановленного храма, видимо, ещё не пропитались ... ну, не буду писать "святым духом", но чем-то, что и вызывает у нас, в церквях ли, в мечетях или синагогах, чувство самадхи, того самого присутствия, о котором я уже писал. И ЭТО зависит не от красоты убранства, ЭТИМ наполнено (или не наполнено) само пространство внутри храма. Интерьерами базилики св. Франциска можно любоваться, но вряд ли у неангажированного религиозными стереотипами человека навернутся на глаза слёзы при их виде.
Внешне базилика выглядит как вполне типовая готическая церковь. Из города к ней ведут два пути: один сверху - на уровень Верхней церкви.
Другой выводит на огромную прямоугольную площадь перед входом в церковь Нижнюю.
Из-за особенностей рельефа главный портал Нижней церкви, выполненный в классических канонах готического стиля в конце 13 века, расположен нетрадиционно - на южном фасаде:
В своём рассказе я намеренно не уделяю много внимания базилике св. Франциска. Во-первых, потому что информации о ней в инете предостаточно, а личных откровений у меня там не произошло. А во-вторых, и это главное - чтобы чрезмерно не выделять её от прочих достопримечательностей города, которые, повторюсь в десятый раз, самоценны сами по себе и не должны находиться в тени одного, пусть даже и святого для кого-то места. Равно как не углубляюсь в историю самого Франциска, личность которого мне очень интересна - прежде всего, как, пожалуй, самого неортодоксального Святого в истории католицизма. Франциск первым вывел монашество из затворничества в общество, показав, что критерием святости совсем не обязательно должно быть отшельничество. Да, некоторые факты его жизни меня несколько настораживают, как, например, уже описанное грубое отречение от собственного отца. Но даже это я готов простить ему (я понимаю, что подобные люди не нуждаются в моём скромном прощении, так что это просто речевой оборот) за слова, обращённые к швабскому герцогу и королю Германии Фридриху II, которого долг (ну типа как долг, а на самом деле - давление со стороны духовенства самого высшего ранга) заставляет отправиться в крестовый поход, несмотря на одолевающие его внутренние сомнения. «Священных войн не бывает, Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом ! Пусть вашей руке отдаёт приказы ваше сердце» - сказал Франциск королю, и тот запомнил его слова. "Свою войну" Фридрих выиграл путём дипломатии и переговоров. И если б от меня зависело, какую эпитафию посвятить св. Франциску и написать её на самом видном месте базилики его имени, я бы выбрал именно эти слова: "Священных войн не бывает".
Базилика Сан-Франческо в Ассизи является двухэтажной и стостоит из так называемых Верхней и Нижней церквей. Интерьеры обеих церквей красочные и яркие и изобилуют многочисленными фресками, в том числе - самого Джотто. Фотографировать внутри помещений запрещено, так что я сделал всего несколько фото Верхней церкви буквально из дверей, ведущих во внутренний двор, что формально под запрет не попадало (более полное представление о её красоте даёт панорамное изображение на сайте http://www.italyguides.it/en/umbria/ass ... i-interior ):
В Нижней церкви такой возможности не было, но один снимок я всё же сделал - каюсь, не удержался :
Под главным алтарём Нижней церкви находится крипта, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска. Интересно, что очень скоро подземный ход, ведущий в подземелье, был заложен: по одной из версий, дабы предотвратить разделение мощей с целью их распространения по средневековой Европе, что было широко распространено в те времена (да порой и сейчас). Вскоре о крипте забыли, хотя о её существовании ходили легенды. И только в 1818 году были произведены раскопки и обнаружена крипта, которую реконструировали в неороманском стиле уже в начале 20 столетия.
В 15 веке по распоряжению папы-францисканца Сикста IV к базилике был пристроен двухярусный открытый двор - клуатр:
Совсем недалеко от базилики св. Франциска находится, на мой взгляд, главный шедевр романской архитектуры в Ассизи - церковь св. Петра 10 века. Её современный вид сохранился с момента последней перестройки в 13 столетии, хотя и претерпел реставрацию после того же землетрясения 1997 года.
Интерьеры церкви тоже были восстановлены, но очень бережно: хранившийся тут "дух времён" не пострадал. Это настоящий храм раннего средневековья :
Пройдя ещё немного по живописным уголкам Ассизи, мы покидаем исторический центр через ворота св. Петра, сразу за которыми уже находится автобусная остановка.
Прекрасный город, правда ?
Я искренне завидую тем, кто приедет сюда на машине. У них будет отличная возможность посетить интересные и красивые места в окрестностях Ассизи: живописный "тюремный скит" Eremo delle Carceri, аутентичный церковный комплекс San Damiano (до него, впрочем, при наличии времени и желания можно дойти и пешком), храм-святилище Santuario di Rivotorto.
Последний раз редактировалось savl1 14 дек 2014, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Отличный рассказ, как обычно. Фотографии тоже понравились, особенно Перуджа. Какие-то они очень спокойные и умиротворяющие, даже неизбежные геометрические искажения не убавляют ощущения естественности. Спасибо!
Если говорить честно, то Фолиньо - одно из самых неинтересных в Умбрии мест . Это довольно большой индустриальный город (третий в Умбрии по численности населения), железнодорожная станция которого является крупным транспортным "хабом". Именно по этим причинам он более других городов региона подвергался бомбардировкам в период Второй мировой, что тоже не могло не отразиться на историческом облике Фолиньо. Ну а печальной памяти землетрясение 1997 года ещё больше усугубило эту нерадостную картину. Ныне Фолиньо - это больше утилитарный, нежели уютный город, практически лишённый какой-либо растительности, большинство улочек которого... ну, скажем так, не слишком запоминаются .
Зачем мы, зная всё это, всё равно приехали сюда ? А исключительно ради городского собора, показавшимся очень красивым на фотографиях, а также благодаря лёгкой доступности на пути между Спелло и Сполето (в большинстве случаев, следуя на поезде от Перуджи или Ассизи до Сполето, здесь всё равно надо делать пересадку).
Кафедральный собор, надо сказать, действительно хорош . Он был построен в романском стиле ещё в 12 веке и, к счастью, несмотря на неоднократные реконструкции, в целом сохранил характерные черты романики, удачно "проскочив" даже период царствования барокко и неоклассики.
Отличительной и в целом не слишком часто встречающейся особенностью собора является то, что один из его боковых фасадов (южный, выходящий на площадь Республики) ничем не уступает главному. Интересно, что в 13 столетии фасад украсили статуи грифонов в память о победе Фолиньо над Перуджей.
А от противоположного – северного – фасада уже мало что сохранилось:
Что касается интерьеров собора, то они как раз пали жертвой новых веяний. После реставрации начала 19 века там не сохранилось ничего такого, что оставалось бы в памяти и на фотографиях...
На площади перед собором расположены традиционные для средневековых итальянских городов дворцы: Коммуны (ратуша), Приоров и Капитана народов. Правда, они не раз разрушались во время землетрясений и перестраивались, так что их сегодняшний вид очень отдалённо напоминает то, как они выглядели в стародавние времена.
Среди прочих достопримечательностей Фолиньо, коих здесь совсем немного, можно отметить церковь Спасителя (San Salvatore) с фасадом 13 века:
и площадь Сан-Доменико, где находятся сразу две церкви: одноимённая, а также старейшая из сохранившихся в городе базилика Богоматери "между ворот" (Santa Maria Infraportas):
Вот то немногое, что привлекло на не слишком живописных городских улочках:
Зато флагов, причём самых разных, тут предостаточно. И они делают улицы немного наряднее.
Пожалуй, самый красивый уголок города (после собора, конечно):
Уличный фонтан – на первый взгляд, вроде всё чинно и пристойно:
Но если приглядеться….
А сверху за всем этим безобразием наблюдают два «херувимчика»:
На самом деле, этот фонтан является монументом, посвященным памяти павших. Его расположение тоже символично: на этой небольшой площади находилось здание 17 века, разрушенное при бомбардировке в марте 1944 года. И всё же я не уверен, что скульптурная композиция фонтана в полной мере отражает заслуживающую уважения идею…
Единственные из сохранившихся ворот (когда-то – Крестовые, а позже - Сан-Фелисиано в честь святого покровителя Фолиньо) бывшей крепостной стены (когда-то их было 5) открывают вход в исторический центр города со стороны вокзала:
Ирония заключается в том, что в последний раз портал реконструировали именно в тот год, когда сами стены, примыкающие к нему, были снесены .
Из интересных фактов из истории Фолиньо можно отметить то, что здесь была напечатана первая книга на итальянском языке - конечно же, "Божественная комедия" Данте .
Уфффф… Мой рассказ не поспевает за ростом валютных курсов : с каждым новым городом рубль успевает пасть на червонец, не успевая повторять «боже, как низко я пал…» . И новый ещё вчера анекдот «В магазин «Всё по 80» завезли гречку и евро» назавтра уже теряет свою актуальность, поскольку о 80 рублях за евро мы, кажется, вскоре уже будем вспоминать как о сладком сне…
Ну что ж, с божьей помощью рассказ об Умбрии как-то незаметно перевалил экватор и ещё более незаметно начал близится к своему завершению. Орвието - последний город, о котором осталось мне рассказать, хотя в хронологии нашей поездки он наоборот «случился» первым. Почему вышло именно так – у меня, если честно, ответа нет . Рассказ шёл сам по себе, и, в отличие от многих других, начиная его, я ещё не знал точно, в каком порядке займут в нём свои места увиденные города. Наверное, всё же впечатления от Орвието оказались несколько слабее, чем от прочих умбрийских «суперграндов» в лице Перуджи, Ассизи и Губбио. Помните, в самом начале я написал, что своим рассказом мне очень хочется вновь вернуть себя в дни этого прекрасного путешествия и ещё раз пережить, хоть и не в полной мере, испытанные тогда ощущения (во многом, кстати, это сделать удалось) ? Видимо, желания «вернуться» в Орвието было чуть-чуть меньше, чем в перечисленные выше города «большой тройки» (естественно, мнение автора отражает исключительно личную позицию самого автора)…
Значит ли это, что Орвието мне не понравился ? Боже упаси, конечно же, нет. Он понравился мне даже больше некоторых городов моей любимой Испании – те, кто читал мои испанские рассказы, не могут не согласиться, что такое сравнение из моих уст (точнее – пера, и уж если быть совсем точным – клавиш ) стоит немалого . Орвието – очень атмосферный и интересный город, посетить который я искренне рекомендую абсолютно всем .
Пожалуй, главная отличительная черта (или «фишка», как сейчас иногда говорят) Орвието – его расположение. Конечно, городами на холмах в Умбрии удивить трудно, но Орвието – это что-то особенное. Сам по себе город относительно ровный, но эта «ровность» представляет собой сравнительно небольшое плато, ограниченное со всех сторон крутыми склонами. Он «подобен огромному каменному острову, выросшему в доисторические времена», он «плывёт на большой плоской вершине, как заколдованный замок», он «кажется паланкином, медленно плывущим над янтарным туманом» - такие красочные описания из книги Марлены де Блази «Дама в палаццо» совсем не являются преувеличением. Те, кто приезжает сюда на машине, в полной мере могут убедиться в этом. Нам тоже довелось полюбоваться Орвието со стороны: из окна автобуса по дороге в Баньореджио. А вот сделать фотографии, красочно иллюстрирующие это, к сожалению, не получилось – по причине постоянного «кручения» автобуса по серпантину, поднимающего дорогу на соседний холм. Вот всего лишь одно фото – далеко не лучшее как по ракурсу, так и по качеству.
Достаточно наглядно такое положение Орвието передаёт карта из из путеводителя ROUGH GUIDE. Посмотрите, периметр города как бы ощетинился маленькими иголками – это не что иное, как условное изображение крутых откосов, окружающих его со всех сторон:
Для прибывающих в Орвието на поезде проблему крутизны города решает фуникулёр, ведущий прямо от привокзальной площади до площади Кахен (Piazza Cahen) на восточной окраине «верхнего» города (формально говоря, часть Орвието находится внизу у подножия холма). Стоит сие удовольствие 1.30 евро, причём время действия билета составляет 100 минут, так что при желании по нему же можно ещё проехать на местном автобусе до собора или площади Республики. Или просто покататься туда-сюда . Фуникулёр, как и практически весь транспорт Умбрии, тоже входит в состав системы Umbriamobilita ( http://www.umbriamobilita.it/it/orari/a ... le/orvieto ).
В Орвието есть немало достопримечательностей, перечень которых путеводители начинают с кафедрального собора. Однако, на мой взгляд, как и во многих прочих городках Умбрии, главной местной достопримечательностью является сам город во всём множестве живописных и колоритных уголков и улочек, которые бессистемно вьются и изгибаются, подчиняясь лишь им одним понятной логике, то неожиданно открываясь маленькими площадями, то упираясь в стены домов или друг в друга:
Некоторые из них украшены и оформлены довольно замысловато:
А вот одна из «типовых» дорожных развилок, «близких родственников» которых можно встретить во многих европейских городах (одну из подобных я уже в Губбио):
Тему кафедрального собора Орвието, конечно же, обойти невозможно. Некоторые (и даже многие) считают его лучшим собором в Италии, и, возможно, это действительно так. Правда, есть и одно «но»: он совершенно не гармонирует с общим обликом города и, по сути, выглядит на фоне местных кварталов инородным телом . Здесь явно более уместно смотрелось бы брутальное сооружение, потемневшее от времени, без излишеств и роскоши. Хотя сам по себе собор прекрасен, с этим не поспоришь .
Особого внимания и самого пристального рассмотрения заслуживает прежде всего главный фасад – если б не он, вряд ли местный собор стал бы знаменитым. Ещё издалека становятся видны цветные мозаики, украшающие практически все свободные от каменной резьбы участки стены, изображающие сцены из жизни Богоматери во главе с композицией «Коронование Марии в окружении ангелов» на центральном фронтоне фасада.
Великолепное ажурное окно-роза 14 века настолько завораживает и приковывает к себе взгляд, что не сразу замечаешь его двойного скульптурного обрамления: внутреннюю рамку образуют 52 резных бюста (честно говоря, мне так и не удалось найти, кого именно они изображают ), а внешний «периметр» состоит из чуть более поздних статуй 12 апостолов в нишах над розой и 12 ветхозаветных пророков по обоим её сторонам (эти статуи были добавлены в 16 и 15 столетиях соответственно). В центре самой розы изображена голова самого Христа. В углах же квадрата, обрамляющего окно, помещены мозаики четырёх выдающихся святых отцов, именуемых в католицизме «докторами церкви»: Григория Великого, Амвросия Медиоланского, св. Августина и св. Иеронима.
В нижней части фасада по бокам от входных дверей расположены большие прямоугольные каменные панно (их также называют умным словом «пилястры») с рельефными изображениями, в частности, сцены из книги Бытия на первой (самой левой) пилястре и картины Страшного суда на четвёртой (самой правой):
Над каждым панно (ну или пилястрой, если угодно ) установлены скульптуры, символизирующие четырех евангелистов. Мне в кадр попал крылатый лев св. Марка:
Боковые фасады собора несравненно более скромные, но классическая «флорентийско-сиенская» чёрно-белая полосатая раскраска и их делает очень привлекательными.
Полосатость стен позволяет ещё лучше видеть собор из разных мест города:
Такая же расцветка доминирует и в интерьерах собора. Честно говоря, фотографировать внутри запрещается (хотя я в очередной раз не понимаю смысла такого запрета в местах, открытых для откровенно туристического посещения ), но узнал я об этом не сразу, видимо, упустив табличку с соответствующим предупреждением . Поэтому несколько кадров мне удалось снять, прежде чем местный служитель издалека указал мне на мою ошибку. Впрочем, сделал это хоть и категорически, но довольно доброжелательно, и когда, подойдя к нему, я принёс свои извинения, тон его ответа и выражение лица при этом означали что-то вроде «да не бери в голову, я сказал, ты сделал – не переживай, всё нормально» . Разумеется, «правил игры» я больше не нарушал, но кое-какие фото у меня всё-таки остались:
Средневековая крестильная купель находилась ближе всего к входу, поэтому я успел её заснять:
А вот здесь можно увидеть внутреннюю панораму собора:
Таким собор открывается с приводящих к нему улиц - Лоренцо Маитани (Lorenzo Maitani), названной в честь сиенского архитектора, назначенного в 1310 году на должность Главного мастера (capomaestro) собора и как раз и создавшего шедевральный фасад и украшающие его рельефы:
и улицы имени самого собора via del Duomo:
Площадь перед собором не слишком впечатляюща, хотя и здесь есть любопытная достопримечательность: башня Маурицио (Torre di Maurizio), на которой установлены часы с колоколом, изготовленные в 1351 году. Они считаются самыми старыми из ныне действующих часов с автоматическим механизмом в Италии. Что касается их названия, то тут существует несколько версий. По одной из них, так звали изготовившего их мастера. Более прозаическая версия говорит о том, что Maurizio – вовсе никакое не имя, а искажённое латинское слово «muricium», что означало каменное сооружение или даже то, что мы теперь называем стройплощадкой – ведь часы на башне появились в то время, когда совсем рядом вовсю кипело строительство собора и можно даже не сомневаться, что это место действительно напоминало самую что ни на есть стройплощадку .
Ну а сейчас – это вполне симпатичная площадь, в меру атмосферная и в меру туристичная:
Собор находится в самой высокой точке Орвието, и многие городские кварталы отсюда видятся сверху вниз:
Справа от собора высится монументальное здание из тёмного туфа в типичном стиле итальянской дворцовой готики. Это Дворец Солиано (Palazzo Soliano) 13 века, один из так называемых папских дворцов Орвието, сооружение которого связано с именем Римского папы Бонифация VIII. Историки до сих пор не пришли к единому мнению: то ли сам папа приказал построить этот дворец, то ли это была исключительно инициатива горожан, решивших таким образом отблагодарить папу за принятие некоего решения (моего итальянского не хватило, чтобы разобраться в глубине этого вопроса ) в пользу Орвието. Сейчас здесь располагаются два музея: реликвий и произведений собора и современного искусства.
Ещё одна средневековая башня, название которой затерялось в глубине веков – Мавританская, или Башня мавра (Torre del Moro). Когда-то она тоже принадлежала папам и потому называлась Папской (Torre del Papa), но впоследствии была передана (безвозмездно или нет – информационные источники умалчивают) городу. Своё сегодняшнее имя она получила уже в 16 веке: по одной из легенд – благодаря шелковичному дереву (шелковица на итальянском языке является омонимом слова «мавр» - moro), росшему во внутреннем дворе. Другая уверяет, что к башне во время рыцарских поединков прикрепляли куклу, изображавшую мавра, поразить которую должны были рыцари. Самой близкой к истине считается наименее романтическая версия, связывающая название башни с неким Рафаэлем ди Санти по прозвищу Мавр, который с 16 столетия владел кварталом, где располагалась башня.
Фактически Башня мавра является верхней частью дворца Семи (Palazzo dei Sette) – так в средневековье назывался городской совет, состоящий из представителей ремесленных цехов. Их гербы сохранились на стене здания до сих пор (правда, один, похоже не удержался ):
В конце 19 века на башню были возложены новые функции: сначала её стали использовать в качестве водонапорной, установив на вершине резервуар с водой для снабжения города, а ещё через 10 лет здесь появились часы. По ним Башню мавра легко можно выделить среди прочих местных «высоток»:
Сегодня на башню можно подняться и увидеть сверху не только весь город, но и его окрестности на много километров вокруг.
А так видны часы изнутри самой башни через узкую щель, бывшую, видимо, когда-то бойницей или окном:
В средние века в городах существовало несколько органов власти. Они обладали разными полномочиями, но каждому из них требовался персональный дворец . Пожалуй, самым значительным из таковых в Орвието является Дворец капитана народа, или просто Народный дворец (Palazzo del Popolo). Он был построен в 12 веке как ещё один «папский», но уже через 100 лет стал резиденцией капитана народа, который, как я уже писал выше, возглавлял городское ополчение.
В отличие от собора, «Капитанский» дворец – сооружение очень в духе Орвието . По внешнему виду это не столько дворец, сколько настоящая крепость, мощная, неприступная, возвышающаяся на некоем подобии каменного «постамента»-террасы с не менее мощной аркадой. Наверняка в те далёкие времена он вызывал не только восхищение, но и уважение, граничащее с трепетом, являлся символом свободы (каковую, напомню, в средневековье олицетворяли зубцы на башнях, замках и дворцах) и величия города, а также давал горожанам уверенность в силе и надёжности их властей. И, конечно же, трудно не обратить внимания на прекрасные готические окна.
В более поздние времена, кстати, в здании дворца располагались и резиденция подеста, и ломбард, и школа при факультете права, теологии и логики, а с конца 16 века на верхнем этаже даже устраивались театральные представления .
На улицах старых городков, подобных Орвието, больших или маленьких, неизменно можно видеть множество разных фонарей, старинных и не очень. Я специально не задавался такой целью, но, как уже потом выяснилось, снял достаточно «материала», позволяющего выделить его в отдельный тематический фотосет – что-то вроде «городской пейзаж с фонарями» :
Когда стемнело, мы, немного передохнув в отеле, вышли прогуляться: во-первых, поужинать, а во-вторых, посмотреть вечерний «наряд» города. Улицы Орвието были пусты, возле кафе и ресторанчиков тоже на наблюдалось никакой жизни, и я уже стал опасаться, что здесь повторится печальный опыт испанского Бильбао, где вечером, правда, в более позднее время, не удалось найти ни одной (буквально – НИ ОДНОЙ) работающей едальной точки в не самых ближайших окрестностях отеля, за исключением не внушающей доверия китайской забегаловки . Однако – нет, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что как раз почти все кормящие заведения открыты, только как-то очень тихо, явно не стараясь привлекать к себе излишнего внимания .
Здесь я впервые попробовал блюдо с трюфелями – полентуpolenta al tartufo. Сама полента – это густая каша из кукурузной муки, те, кто хоть раз в жизни ел мамалыгу, легко поймут, что это такое. Собственно, никакой разницы между ними нет, за тем исключением, что мамалыгу обычно едят с сыром, нарезанным небольшими, но толстыми – чтоб сразу не растаял – кусками. А поленту делают с самыми разными добавками, одной из которых, по крайней мере, в Умбрии, конечно, являются трюфели.
Polenta al tartufo – блюдо, если честно, довольно проходное, странгоцци с трюфелями из Сполето были вкуснее. Но я не жалею, что попробовал её – по крайней мере, я сам убедился, что поленту итальянцы спёрли у абхазцев, назвав её для конспирации своим словом и замаскировав для пущей скрытности национальными «наполнителями» .
Поскольку в это время посетителей в кафе почти не было, я позволил себе отвлечь официантку и спросил её (возможно, ещё и для того, чтобы немного «развязать язык», поскольку путешествие только начиналось, и я понимал, что худо-бедно, а общаться на итальянском мне ещё придётся, и не ради понтов, а вследствие реальной необходимости), почему умбрийский хлеб традиционно делается без соли (хотя в Тоскане несолёный хлеб тоже регулярно подавали во многих кафе). «Так повелось издавна, ответила она, многие наши блюда острые и солёные, и чтоб немного смягчить это, хлеб пекут пресным». Не знаю, сколько времени мне потребовалось бы, чтоб привыкнуть к столь необычному вкусу, но за 5 дней нашего путешествия этого сделать точно не удалось.
Вечерний Орвието оказался тихим, немноголюдным и освещённым исключительно в той степени, чтоб не заблудиться на его улочках. Впрочем, жаловаться было грешно, поскольку мы повидали множество городов с не менее громкими именами, подсветка которых была значительно беднее. А самые топовые достопримечательности Орвието освещались всё-таки вполне пристойно .
Последний раз редактировалось savl1 22 дек 2014, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Планы следующего дня предполагали пройтись по наиболее интересным районам Орвието: западному и южному. Да, "отдельностоящих" достопримечательностей там намного меньше, чем в центральной части, но сами улочки представлялись мне по фотографиям и гугловским картам намного интереснее и колоритнее. В общем, так оно оказалось и вживую, но сама прогулка неожиданно приобрела несколько иной оборот.
Примерно на полпути от отеля до церкви св. Ювеналия городские улочки начали заволакиваться какой-то странной дымкой: сначала еле заметной, потом - всё более и более плотной. "Чего-то жгут", - такой была первая мысль. Может, здесь, как и у нас, принято по осени сжигать всякий сушняк - дачники (к коим я, правда, не отношусь) наверняка поймут логику моего предположения . Правда, запаха не чувствуется, но дым-то вот он, в наличии и даже в изобилии. Это ж какой костёр должен быть, неужели здесь разрешено такое ? И только когда мы оказались на самой окраине верхнего города, всё стало ясно. Туман. Туманище . Примерно такой же, в котором мы играли в "ёжиков в тумане" в арагонской крепости Лоарре в прошлом октябре. Только тогда мы были в самом его центре, а сейчас стояли на уровне верхней границы белого "кисельного" моря. Туманом были залиты все окрестные долины. Орвието напоминал остров, едва-едва поднимавшийся над белой пеленой - практически на самой грани, вот почему не весь город был погружён в туман, не дотягивающийся до немного более возвышенных мест.
Где-то далеко впереди можно было разглядеть "острова", еле заметно выступающе над туманом - вершины соседних холмов, казавшиеся парящими в воздухе. Зрелище, надо сказать, было просто потрясающее: одновременно и мистическое, и сюрреалистическое, и величественное . Без всякой надежды я сделал пару снимков, и, к моему удивлению, они получились, хотя и отражают действительность в очень слабой степени.
Почти на краю обрыва стоит древняя церковь св. Ювеналия (San Giovenale) - одна из старейших в Орвието. Её построили в 1004 году (история сохранила для нас точную дату) и назвали в честь первого епископа городка Нарни, культ которого был широко распространён в раннем средневековье. И хотя в 14 веке храм был реконструирован, он сохранил суровые черты романского стиля. Его считают первым собором города, но документальных свидетельств этого факта не имеется.
В интерьерах церкви сохранились фрески 12 века и живописные изображения 13-15 столетий:
Туман был совсем не статичным: он, как дым, клубами взвивался снизу вверх над самим собой и, как вода, потоками обрушивался на город - так волны штормового моря захлёстывают палубу небольшого судёнышка. Казалось, ещё немного - и Орвието будет поглощён ими, растает в дымке, как некогда растаял в глубинах времени обитавший здесь народ этрусков, и пропадёт вовсе, "как будто не существовал на свете".
Конечно, туман добавил и эмоций, и разнообразия, но картину восприятия города он немного подпортил . Как бы оригинально ни смотрелись "затуманенные" улочки, я всё же предпочёл бы более ясные виды. Однако ждать, пока в Орвието полностью распогодится, мы не могли, а потому довольствовались тем, что имели здесь и сейчас.
Отсюда красиво смотрятся крыши Орвието:
Да, эта часть города действительно оказалась намного более атмосферной и аутентичной, чем другие кварталы. Честно говоря, накануне Орвието меня слегка разочаровал, показавшись излишне урбанизированным и несколько "пресноватым", но здесь я полностью оказался в своей стихии: это был как раз такой старый каменный городок, которые я обожаю, где теряется понятие времени, где вдыхаешь не просто воздух, а сам дух средневековья, и даже неизбежные приметы наших дней в виде припаркованных машин и спутниковых антенн не портят общего впечатления . Это настоящий средневековый квартал - самое яркое воплощение древней истории Орвието. Не пропустите этот живописный уголок !
А на противоположной - восточной - окраине города сохранились остатки когда-то возвышавшейся здесь крепости, построенной в 14 веке уже многократно упоминавшимся неутомимым кардиналом Альборносом в бытность исполнения обязанностей итальянского легата (дело было в период так называемого Авиньонского пленения, когда папская резиденция находилась в Авиньоне) Римского папы Иннокентия VI. Крепость выполняла свои прямые функции до 19 столетия, когда её разрушили при строительстве фуникулёра. Тем не менее, до наших дней сохранилась круглая башня, а также часть внешней крепостной стены с несколькими воротами. В наше время на территории бывшей крепости, так и оставшейся в истории как крепость Альборноса, разбит небольшой, но уютный городской парк, с высоты которого можно полюбоваться окрестными умбрийскими панорамами.
С крепостью Альборноса связана ещё одна достопримечательность Орвието – здесь находится колодец св. Патрика (Pozzo di San Patrizio). Его история, в отличие от многих других этрусских подземелий (под Орвието есть даже целый подземный город, куда можно попасть в рамках групповых экскурсий), не столь древняя, но довольно любопытная. В 1527 году после вошедшего в историю разграбления Рима войсками испанского короля Карла V и кратковременного заточения в замке св. Ангела Римский папа Климент VII (кстати, племянник знаменитого Лоренцо Великолепного из Флоренции) бежал из Рима в одежде торговца и некоторое время укрывался в Орвието. Опасаясь, что имевшихся в городе источников воды может не хватить в случае длительной осады, он велел вырыть колодец. Спустя год папа вернулся в Рим, а колодец продолжали копать ещё 9 лет и закончили его уже при другом папе. Кстати, глубина его составила почти 54 метра. А при чём тут св. Патрик ? Сначала колодец назывался крепостным (Pozzo della Rocca), и только в 18 веке он получил новое имя по аналогии с подземной пещерой в Ирландии, где молился св. Патрик, и которая была столь глубока, что считалось, что те, кто достигнут её дна, получат прощение грехов и доступ на Небеса .
Сам колодец довольно любопытный, нечто подобное мы видели в усадьбе Кинта-де-Регалейра в португальской Синтре. Но внутрь мы не полезли: всё-таки с возрастом вертикальные «марш-броски» становятся обременительными, а из отзывов других я слышал, что посмотреть колодец «чуть-чуть» нельзя и, начав спускаться, нужно обязательно пройти весь путь до конца .
Одно из самых красивых мест в Орвието - площадь Республики. Главное её украшение - прекрасная церковь св. Андрея с монументальной 12-гранной колокольней. К сожалению, первая половина дня - не лучшее время для съёмок христианских храмов в силу их традиционной ориентации "запад-восток": всё солнце, если, конечно, оно есть, достаётся объективу со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Вот так, может, немножко получше, хотя площади остаётся меньше:
Ну что поделать, не фотографы мы…
Есть мнение, что церковь св. Андрея - самая старая в Орвието, будучи построенной (не в сегодняшнем виде, разумеется) ещё во времена императора Константина. Так это или нет, но именно в ней происходили многие оставшиеся в истории события, самым значимым из которых стала речь папы Иннокентия III, призвавшего к очередному (пятому) Крестовому походу.
Интерьеры церкви оказались не слишком интересными, сфотографировать захотелось только алтарь одного из боковых нефов:
На этой площади, произошёл забавный эпизод, описанный в книге "Дама в палаццо", которую я здесь периодически цитирую. И хотя он не имеет прямого отношения к рассказу об Орвието, мне захотелось привести его, и я надеюсь, что вы прочитаете его с доброй улыбкой .
"К старушкам, рассевшимся на Пьяцца делла Репубблика, обращалась женщина, говорившая на превосходном итальянском со столь же превосходным австралийским акцентом. Это само по себе было достаточно очаровательно, но она еще катала взад-вперед перед сидящими детскую коляску, в которой сучил розовыми ножками младенец. Мелькали очень маленькие ножки в золотистых детских ботиночках. Женщина говорила: — Я хочу только купить вина. И обувь. Муж зарисовывает Дуомо, и я не знаю, с кем мне оставить малышку, кроме как с вами. Ей семь месяцев, ее зовут Сабина. Она любит, когда ее берут на руки. И подпоет вам, если вы ей споете. Я вернусь через полчаса. Va bene? Хорошо? — Va benissimo, — хором закудахтали старушки. И дружно запели. Как святую реликвию, передавали пухлую милашку с рук на руки, и каждая целовала младенческую ножку, локоток или складочку на бедре."
Ещё несколько городских церквей, в истории которых я не нашёл ничего настолько примечательного, чтобы называть их поимённо (никоим образом не желая обидеть их прихожан и вообще жителей Орвието ):
Говоря о церквях, не могу отказать себе в удовольствии процитировать ещё одно понравившееся мне высказывание. Будучи в Италии, Гёте, явно не ортодокс в религиозных вопросах, так написал о местных храмах: "... приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Что бы ни говорили, а католицизм — хорошая религия в летнее время. Молишься, грезишь и мысленно грешишь; мадонны так всепрощающе кивают из своих ниш, они, чувствуя по-женски, прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши греховные мысли". Что ни говорите, а умели великие люди подбирать слова .
Выйдя за границы старого города через Порта Маджоре (Porta Maggiore), бывшие когда-то главными воротами средневекового Орвието (есть даже версия, что они существовали ещё при этрусках), мы оказываемся у подножия высоченных крепостных стен:
В заключение – ещё один небольшой фотосет, посвящённый городку-картинке Орвието – самому разному:
savl1 писал(а) 17 дек 2014, 21:33:Тему кафедрального собора Орвието, конечно же, обойти невозможно. Некоторые (и даже многие) считают его лучшим собором в Италии, и, возможно, это действительно так. Правда, есть и одно «но»: он совершенно не гармонирует с общим обликом города и, по сути, выглядит на фоне местных кварталов инородным телом . Здесь явно более уместно смотрелось бы брутальное сооружение, потемневшее от времени, без излишеств и роскоши. Хотя сам по себе собор прекрасен, с этим не поспоришь .
Гениальное наблюдение. Собор выглядит чужеродно на фоне остальной архитектуры. Может еще и от подобного контраста он производит такое сокрушительное впечатление. У меня внутри аж все задрожало, когда увидела это чудо.
Последний раз редактировалось Амстердамка 19 дек 2014, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
JamKit писал(а) 19 дек 2014, 16:28:И мне не кажется, что картинка от тумана испортилась.
Картинка - нет. Фотографии испортились Ну и окрестности совсем утонули. А так - да, туман создавал особую атмосферу, я об этом и написал Кстати, там это, видимо, особо частое явление. Если смотреть фотосеты Орвието в инете, чуть ли не к каждому 2-му фото туман прилагается
Орвието был последним из городов Умбрии, про которые я хотел рассказать. Надеюсь, мне удалось представить их вполне достойно , а может, местами и интересно . Однако ставить окончательную точку ещё рано, поскольку в программу путешествия был включён ещё один городок, хоть формально и относящийся совсем к другому региону - Лацио, но фактически расположенный недалеко от Орвието, настолько, что многие туристические маршруты рассматривают их не иначе, как в паре - этакими "городами-спутниками". Итак,
Давным-давно на территории королевства лангобардов существовали тёплые источники, имевшие целебную силу. Сам король, знаменитый Дезидерий, на протяжении долгого времени бывший достойным противником Карла Великого, лечил раны на местных водах. Причём настолько успешно, что назвал их Королевскими банями (или купальнями) - Balneum Regis. Позже это имя трансформировалось в современное Баньореджио.
Городок, где находились источники, состоял из двух частей: укреплённое городище на холме – Чивита и расположенный под ним пригород – Баньореджио. Благодаря своему стратегическому расположению, позволяющему контролировать торговые пути, ведущие к Риму, Чивита была известным и процветающим городом. Однако, как говорится, беда пришла откуда её ждали меньше всего: успешно противостоя внешним врагам (в частности, соседскому Орвието), город оказался бессильным против сил природы. Туфовые породы, образующие холм, на котором возвышалось городище, были сильно подвержены разрушительному влиянию ветров и дождей, что приводило к оползням, уносящим с собой стоящие на краю дома, а порой и целые улицы. Жители начали понемногу покидать Чивиту и переселяться в соседний, менее укреплённый, но более спокойный Баньореджио. А после землетрясений 1695 и 1738 годов, принесших сильнейшие разрушения, город остался практически безлюдным и больше не заселялся. В начале 20 века местный уроженец итальянский писатель и филолог Бонавентура Текки назвал его умирающим: «il paese che muore» (слово paese означает небольшой городок или некое место). Тогда он, конечно, не мог и предположить, что спустя несколько десятков лет это грустное прозвище станет брэндовым слоганом, привлекающим в старую Чивиту, ныне Чивиту ди Баньореджио, десятки и сотни тысяч туристов со всего мира .
Человек не способен противостоять природным стихиям, и, видимо, когда-нибудь Чивита, к сожалению, навсегда исчезнет с лица земли – скорость эрозии составляет в среднем около 7 сантиметров в год (хотя в 2004 году появились планы по укреплению плато при помощи стальных стержней, что не решило проблему полностью, но замедлило процесс разрушения). Но сегодня этот каменный островок, вздымающийся в океане окружающих его долин, является настоящим украшением этой части «сапожка», входя в бесконечные топы «лучших мест», «самых красивых деревушек» и «самых необычных городков» Италии .
Таков «заглавный» вид Чивиты со смотровой площадки-бельведера (испанцы назвали бы её мирадором ) в Баньореджио. Именно его стилизация стала визитной карточкой «умирающего городка», тиражируемой здесь повсюду:
С «большой землёй» город на скале связан узким пешеходным виадуком длиной около трёхсот метров. В средние века моста не существовало: его роль выполняла узкая полоска земли, которая разрушилась при землетрясении 1794 года. После этого был построен каменный мост, взорванный немцами во время Второй мировой войны. Через 20 лет его возвели заново, но недостаточно качественно: от случившегося оползня виадук рухнул буквально за несколько дней до официальной церемонии его открытия. И только третья попытка оказалась удачной: новый мост, построенный в 1965 году из железобетона, не слишком красивый, но, хочется верить, прочный и надёжный, в наступающем через неделю новом году отметит свой уже полувековой юбилей. Пройдём по нему и мы:
Вход в каменное городище Чивиты открывается через средневековые ворота Санта-Мария – единственные из сохранившихся до нашей дней. Все остальные порталы – а когда-то их было целых 5 – рухнули в пропасть в результате многочисленных оползней. На воротах можно увидеть барельефы двух львов, сжимающих в лапах человеческие головы. Так местные жители увековечили память народного восстания 15 века, покончившего с властью феодалов из рода Мональдески из Баньореджио, после чего Чивита стала свободным городом.
Другие львы, встречающие у входа – явно более современного происхождения. Равно как и затесавшаяся между ними кошка (видите её ? ):
Изнутри Чивита ди Баньореджио – классический «маленький каменный городок» моего любимого формата, «окно в иное время», который его немногочисленные обитатели (ныне население Чивиты колеблется в пределах нескольких десятков человека в зависимости от времени года) украсили по мере возможности декоративной растительностью. Глядя на них, про «умирание» деревеньки начинаешь забывать…
Эти детали на стенах домов - наверняка свидетели очень мохнатых веков:
А вот очередной розовый дурман:
Явным достоинством Чивиты является наличие здесь главной площади, аутентичное средневековое обличие которой «разбавлено» только барочно-цветной церковью Сан-Донато:
Всё-таки подобные площади – настоящие украшения старых каменных городков . Именно благодаря им мне так полюбились испанские Санта-Пау, Монельс и Аинса, именно отсутствие оной во многом обедняет восприятие Спелло .
Церковь Сан-Донато, бывший собор Баньореджио, очень древняя – её построили ещё в 7-8 столетиях. К сожалению, отреставрированный в 16 веке фасад стал единственным в Чивите инородным телом, нарушающим целостность восприятия средневекового городища. Правда, сохранился романский облик её колокольни, в основании которой, кстати, расположены две базальтовые этрусские гробницы – как говорится, спасибо и на этом .
Справедливости ради надо сказать, что вне площади Сан-Донато (она носит то же имя, что и церковь на ней) интересного можно увидеть не так уж и много. Да, это живописные каменные улочки, на которых «остановилось время» (прошу прощения за этот расхожий штамп ! ), но настоящих «изюминок» здесь, в общем-то, нет. И если б не эффектный вид со стороны, Чивита ди Баньореджио вряд ли имела бы такую известность и популярность .
Территория Чивиты очень маленькая – больше, чем на час (и это по самому максимуму), здесь задержаться сложно. Если, конечно, не обедать – а возможности для этого имеются: ресторанчики в «умирающем городке» очень симпатичные, а кухня в них вполне разнообразна . Здесь я впервые попробовал равиоли с сыром под соусом песто – и это довольно простое блюдо мне очень понравилось . Кстати, равиоли, как и бутифарры в Каталонии, стали для меня в Умбрии настоящей палочкой-выручалочкой на фоне уже поднадоевших паст, пицц и лазаньи . Я заказывал их почти каждый день, стараясь не повторяться – и все они, хотя и в разной степени, не стали разочарованием.
Многие приезжают сюда на автобусе: маршрут из Орвието с довольно удобным расписанием предлагает компания Сotral. Текущее сезонное расписание можно посмотреть на страничке http://www.cotralspa.it/Orari.aspx , но, похоже, время ключевых рейсов остаётся неизменным (с возможными незначительными девиациями): из Орвието (от площади Кахен) можно уехать либо ранним утром около 8, либо уже днём в 12.45 или в 14 часов. А вернуться – около часа дня при утреннем выезде или в 17.25 при дневном. Время в пути составляет около 50-55 минут, к которому надо прибавить ещё минут 20 на дорогу от автобусной остановки до виадука, ведущему к Чивите.
Интересно, что при этом получается некоторое подобие неорганизованного «группового» тура: с теми, кто приехал с вами в одном автобусе, вы постоянно будете сталкиваться на протяжении всей прогулки, поскольку разминуться в компактном городке практически негде. Сначала при этом вы понимающе улыбаетесь друг другу: «А, это опять вы ?» - «Ну да, а куда ж мы денемся – с подводной лодки-то» . Потом киваете – здороваться, вроде, как-то поздно, а проходить мимо с каменным лицом неуместно – вы ж уже почти знакомы . Ну а потом, при возвращении, почти неизбежно заговариваете с кем-нибудь – все так или иначе опять собираются вместе в ожидании автобуса. Конкретно мы сначала познакомились с пожилой семейной парой из Австралии, путешествующей по Европе (понятно, что при таком дальнем перелёте им пришлось вольно или невольно объединять в одну поездку несколько стран) и индивидуалом из Гонконга – вот такой получился «интернационал» . В Орвието мы уже расставались настоящими друзьми, пожимая друг другу руки и взаимно растекаясь в пожеланиях удач в жизни и путешествиях .
Ну а сейчас мы возвращаемся назад по виадуку и ещё раз бросаем взгляд на Чивиту и окружающие её окрестности – долину Valle dei Calanchi, что можно перевести как «Долина оврагов», и изрезавшие её хребты:
На одном из таковых напротив виден соседний городок Лубриано:
В ожидании автобуса у нас было досточно времени для осмотра самого Баньореджио. Те, кто приезжает сюда на машине ради Чивиты, в основном минуют его. Не скажу, что при этом они упускают что-то очень важное , но и не могу не признать, что некоторые уголки города по своей живописности и колориту не уступают городищу Чивиты . Особенно это касается южной окраины, расположенной вдоль склона холма.
От автобусной остановки в Баньореджио к Чивите ведёт прямая улица, сама по себе ничем не примечательная. Но заглянув в улочки, расходящиеся от неё в обе стороны, как скелет рыбы, возникает желание прогуляться и по ним :
Церковь Благовещения на площади св. Августина:
Церковь Богородицы Santa Maria della Neve в конце 17 века получила статус городского собора, который до этого времени принадлежал церкви Сан-Донато в Чивите, и была переименована в честь святых Николая и Доната. Внешне собор совсем не интересный, но мы, слегка замёрзнув на довольно прохладном октябрьском ветерке, зашли в него, чтоб немного погреться. И были приятно удивлены достаточно красивыми интерьерами :
Церковь в центре последней фотографии посвящена родившемуся здесь св. Бонавентуре – одному из самых известных католических святых, генералу францисканского ордена.
Отдельностоящая сегодня арка когда-то была воротами св. Ангела, ведущими в средневековый город. В конце 16 века их реконструировали по распоряжению тогдашнего губернатора Баньореджио кардинала Джованни Джироламо Альбани – с тех пор ворота стали называться его именем (Porta Albana). А примыкающие к ним зубчатые стены были снесены уже в начале 20 века в рамках новых программ городского переустройства. Кстати, и сами ворота «подвинулись» примерно на 10 метров в сторону.
Извините, подходит наш автобус . Пора трогаться в обратный путь !
<<<<<< --------------------------------------------- и немного о ЛЮБВИ --------------------------------------------- >>>>>>
Ну что ж, друзья, рассказ, вроде, удался . Конечно, за эти слова вы легко можете упрекнуть меня в нескромности, но мне действительно и совершенно искренне так кажется. Те, кто читал мои прочие рассказы, не дадут соврать: далеко не каждый из них я оцениваю так, ибо автору труднее всего обмануть самого себя . И далеко не каждый доставляет мне такое удовольствие как процессом его написания, так и полученным результатом. И даже, по моему мнению, это мой единственный за последние годы (возможно, после Стамбула-2009) "неиспанский" рассказ, который как по содержанию, так и по накалу впечатлений я могу поставить рядом с испанскими, а такая параллель для меня стоит многого .
Но позвольте вернуться к вопросу, точнее, вопросительному намерению, вынесенному в заголовок рассказа. Собственно, никакой интриги на этот счёт и не существовало, и ответ, думаю, с самого начала был вполне прозрачным, что и подтвердили многие ваши комментарии и отклики. Удалось ли нам наконец-то полюбить Италию ? Говорить о любви я всё же поостерёгся бы - слишком высокую планку таит в себе это слово. Но искра чего-то настоящего между нами, безусловно, проскочила - впервые после первой поездки 98-го года. Уже то, что после возвращения из Умбрии я с головой ушёл в формирование маршрута следующей итальянской поездки, а не намного более близкого путешествия в Испанию, по которой я уже начал скучать, говорит о многом.
И всё же - об этом я подумал уже в середине рассказа - "посыл" заглавия изначально был неверен . Что бы ни произошло во время поездки в Умбрию (и это точно был не лёгкий флирт и не "курортный роман"), возникшее чувство направлено исключительно на конкретный регион и конкретные города. Полюбить Руан или Шартр - это ещё не значит полюбить Францию, а Ассизи и Перуджа - это далеко не вся Италия, моё отношение к которой вряд ли изменилось кардинально. Рим всё равно не появится в моих планах (более того, именно ТЕПЕРЬ он точно не появится), Флоренция и Верона не станут моими любимыми городами (а веронский амфитеатр, наверное, навсегда останется для меня символом исторического кощунства ), Тоскана не составит конкуренцию Арагону, а желания глубже погрузиться в атмосферу и историю страны, а может - и подучить её язык (хотя бы на уровне испанского), у меня как не было, так и нет - и эта разница особенно хорошо заметна по сравнению с той же Испанией.
Так что эйфория "первой ночи" проходит... Да, она была прекрасной, эмоции этого рассказа были абсолютно искренними, но я всё больше и больше понимаю, что повторить её вряд ли удастся... Хотя, безусловно, поездка по Умбрии позволила лучше понять, какие именно места в Италии являются по-настоящему "моими", и это, конечно же, поможет сделать так, чтоб следующие итальянские путешествия приносили радости больше, чем разочарования. Ибо очень не хочется, чтобы Италия со временем опять стала для меня всего лишь одной из многих стран, позволяющих только ещё больше соскучиться по Испании.
Я заканчиваю писать этот рассказ в самом конце декабря. И прощаясь с теми, кто уделил мне своё драгоценное время и ещё более драгоценное внимание, поздравляю всех с наступающим новым годом и желаю, конечно же, прежде всего любви, ведь именно она и только она - подлинная и единственная суть нашей жизни. И даже придуманный людьми бог - не более, чем её символ, который никогда не станет главнее и больше неё (помните знаменитое - "даже звёзды не выше любви" ?). Поэтому, несмотря на новую эпоху потрясений, в которую мы входим в это смутное время, мой тост таков: "Пусть наши сердца наполняются любовью !" . Ну а в качестве напитка - в полном соответствии с тематикой рассказа - я предлагаю специалитет в духе Умбрии: граппу из трюфелей :
Ну а с теми, кто читает мои рассказы, мы обязательно встретимся - где-нибудь ещё. И если всё будет удачно, этим "где-нибудь" окажется солнечное (или не очень ) Марокко .
Последний раз редактировалось savl1 26 янв 2015, 10:26, всего редактировалось 2 раз(а).
savl1 » 08 дек 2014, 15:29 
