Замки Германии. Гессен, Рейн, Мозель и немного Айфеля в мае 14

[AndreWho]

Замки Германии Рейн Мозель
Никогда не считал Германию Меккой туризма. Так… Транзит. Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф и дальше, в Европу ли или через океан. Спасибо люфтганзе в 2010-ые. Но каждый транзит, каждая остановка для ночлега и короткого оббега достопримечательностей убеждали, что Германия достойна более пристальному вниманию со стороны моей скромной персоной. И потихоньку обрастал холодильник магнитиками Бремена, Аахена, Трира, Регенсбурга, Пассау и прочих милых городков. Но все это были короткие визиты – уикэнд+1, 2 дня. И все больше понимал, что надо погружаться в немецкую действительность поглубже. Хм… что же выбрать.
В последнее время из города на Неве прямыми рейсами по адекватной цене уже не забалуешь. Давно канула в лето Blue wings, Air Berlin свалил из Дюссельдорфа, Germanwings больше не садится в Кельне. Остается лишь Дюссельдорф, да Берлин. Дюсс вообще родной. В одну Бельгию раза 4 стартовал из местного аэропорта. Да и ценник от Люфтганзы на середину мая живительный – 7500 рублей, а Airberlin пока разродится на приличную распродажу… По точке прибытия все ясно. Ну а достаточно недалеко знаменитые долины Рейна и Мозеля. А как без замков в путешествии? Да никак! Как-то вырос нижеследующий маршрут, учитывающий мою любовь к замкам, Льежу, желанию посетить кусочек Голландии и все это под соусом распродажи accor-a и экономного использования баллов IHG.

https://www.google.ru/maps/dir/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%83,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6,+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84/@50.6796188,5.8076509,8z/data=!3m1!4b1!4m77!4m76!1m5!1m1!1s0x47b8c82e37d91253:0x5b56f56996d4f455!2m2!1d6.76227!2d51.282785!1m5!1m1!1s0x47b9463e0334964b:0x42760fc4a2a88e0!2m2!1d7.7028846!2d51.3026052!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!1m10!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!3m4!1m2!1d7.8249626!2d49.9433985!3s0x47bde4e1349f4e89:0x5bd397cd778c33f5!1m5!1m1!1s0x47bdbdd9495c843b:0x611fd80c33366c1!2m2!1d8.2397608!2d50.0782184!1m15!1m1!1s0x47be7b5776237d9d:0x422d4d510dab360!2m2!1d7.5889959!2d50.3569429!3m4!1m2!1d7.3538077!2d50.183812!3s0x47be6a3b752b5d6f:0xa32384632a4c37a1!3m4!1m2!1d7.1232633!2d49.9500242!3s0x47be24db67e829f3:0x720fe07d0ab2646!1m5!1m1!1s0x47bf7ed59e1b0df1:0x42760fc4a2a7850!2m2!1d6.2426261!2d50.5563349!1m5!1m1!1s0x47c0f74b8eacfcfb:0x40099ab2f4d6b40!2m2!1d5.5796662!2d50.6325574!1m5!1m1!1s0x47c6d91b5579c39f:0xf39ad2648164b998!2m2!1d5.4697225!2d51.441642!1m5!1m1!1s0x47b8c839540a0acd:0xedcf7780870fe7d4!2m2!1d6.786836!2d51.292009!3e0?hl=ru

Подготовка ничем не отличалась от стандартной. Источники информации, помимо форума – Дорлинг по Германии, немецкая Википедия и Гугль Мапс. В результате были нарыта куча интересных замков, городков, руин и всего прочего минимум на 3 недели. А у нас одна. Пришлось резать, но и после ампутаций список был весьма суров. Рискнем? А то!
В Hertz после манипуляций с разноязычными версиями сайта, колдовством с кодами и отказом от применения золотой карты была забронирована машинка среднего класса автомат на 1 неделю за 250 евро. Все готово? Ан нет! В результате неких жизненных коллизий моим попутчиком становится моя родная мама 74 лет от роду. Кто-то скажет: «Да ты офигел! Куда ты тащишь пожилого человека!» или «Да что ты увидишь с бабулькой! Ей же покой и уход требуется!». Товарищи, не волнуйтесь! Моя маман (дай ей Бог здоровья) тот еще самостоятельный путешественник. Получив много лет назад негатив от стадного путевочного времяпровождения, она уже много лет самостоятельный турист. Список ее стран, самостоятельно посещенных (по моему лекалу, естественно) давно перевалили за третий десяток, а апогеем можно считать посещение Рио, Сан-Паоло и Игуасу, совмещенное с пересечением бразило-аргентинской границы. Конечно, путешествовала она не одна, а с такими же «отмороженными» бабульками, либо с вашим покорным слугой, но желанием открывать мир она даст фору многим. Физическая форма, естественно, требует понимания и корректировок маршрута, но на что не пойдешь ради родного человека?

Итак, 9 мая и мы садимся в родном Дюссельдорфе. На стойке выдачи Hertz русскоязычный молодой человек предлагает на выбор Форд Фокус, ФВ Гольф или БМВ 1-ой модели. Первые две дизель, бэха – бензиновая. Любовь к БМВ перевешивает и вот я обладатель черной красотки. Впервые в жизни достается машина, которой никуда не надо втыкать ключ. Долго тупим на парковке, не веря в развитие прогресса. И только столкнувшись лбами под приборной панелью в поисках заветного отверстия решаем испытать судьбу и поехать «так», с ключом в кармане. Оказывается, не страшно! На сегодня после перелета целей не много.
Лишь замок Altena в одноименном городе да ночевка в старинном Wezlar в accor-вском Mercury. Чем привлек именно Altena? Да просто это самый хорошо сохранившийся (точнее, отреставрированный) замок на нашем пути. Не пустые руины, а реальный замок с музейными внутренностями. С историей у него все в порядке, но при этом вполне типично для этих мест.
Замок был предположительно основан в 1108 братьями Адольфом и Эберхардом, служилыми людьми императора Генриха V. В 1122 впервые документально упомянуты графы Альтены. Дальше идет череда кровавых разборок, где родственнички и наследники валят друг друга налево-направо, продавая и предавая друг друга пока в 1613 замок не переходит к курфюрсту Иоганну-Сигизмунду фон Бранденбург и размещается гарнизон. В дальнейшем замок многократно меняет назначение. Оцените позорное падение грозного сооружения!
1670 - размещают дом инвалидов.
1766 - перебирается криминальный суд графства Марк.
1771 - тюрьму переводят. Прекращает существование и военный гарнизон.
1778 - устроен приют для бедняков.
1797 - местный промышленник получает разрешение брать из замка камни для строительства.
1811 (при Наполеоне) - вновь находятся суд и тюрьма.
1856 - передан ордену иоаннитов под больницу.

Можно представить, что оставалось от замка к началу XX века. К счастью в 1907-14 годах ведутся работы по восстановлению замка. Хоть некоторые части, особенно форбург, реконструируются с явным преувеличением, однако в целом замок сохраняет свои очертания.
Также замок знаменит тем, что в 1912 году создана первая в Германии и мире постоянная (и до сих пор действующая) гостиница-общежитие для путешествующих школьных групп (т.н. Jugendherberge).

Замок стоит на вытянутом выступе горного хребта на высоте ок. 50 м над рекой Ленне и его хорошо видно при въезде в город. Вот, кривовато пришлось сфотографировать с лобовухи.

Из города уже тяжело поймать в объектив весь замок. Бросаем машину на набережной и пытаемся найти дорогу вверх. Понимаю, что маман нереально пешком влезть по крутым ступенькам вверх. И о чудо! Оказывается (непонятно с каких щедрот) как раз к нашему приезду, в апреле месяце в скале был прорублен лифт, который соединил вершину горы с её подножием, тем самым облегчив доступ к замку. Строительство обошлось в 5,7 млн евро. Мы с радостью воспользовались недешевым (4 евро), но при этом уникальным способом доставки. Погода не радует. День Победы и унылый дождик. Усталость после перелета и дороги. Замок свеж, хорош, но видно, что новодел. Залезаю в бергфрид и делаю несколько снимков города.

В сам замок не идем, жаба давит платить по 5 евро. А так особо делать внутри без музея нечего. Башня, ресторан, магазин сувениров и хостел. Ну чуть-чуть спустились вниз по главному входу.


Дождливо. Спускаемся на том же лифте обратно вниз и под проливным дождем летим в Wezlar. Первый замок – галочка поставлена, магнитик в рюкзаке. Посещать? Однозначно! Но лифт+замок – это 9 евро с человека. И не ждите особых откровений.

Городок Wezlar очаровашка! И не такой простой, как кажется. Ну, во-первых у него очень хорошо сохранился средневековый фахверковый центр города с домами, датированными концом XVI -серединой XVII веков.

Во-вторых, это бывший имперский город, находившийся на торговом пути из Франкфурта в Кельн.

В-третьих, здесь служил молодой Гёте. И хотя подавляющее большинство россиян ничего об этом выдающимся немецком писателе не знает (тут слаб и я), все путеводители пестрят упоминанием его имени. В-четвертых, есть прикольный, так и недостроенный кафедральный собор. Нелепый и прикольный одновременно.

Не устали? В-пятых Wezlar штаб-квартира любимой одним из высокопоставленнейших лиц РФ конторы – Leica. Ее унылое серое здание в стиле коробок 60-70-ых годов 20 века торчит рядом с историческим центром.

Ну и в шестых над городом сереет развалюшка крепости Kalsmunt, которой приписывают римское происхождение, хотя она была построена в 785 году Карлом Великим. Также в истории сооружения отметился Фридрих Барбаросса, который в 1180 году провел в стенах замка масштабное расширение. Неплохой городок, да? Вот и мы гуляли с удовольствием по абсолютно пустым улочкам Wezlarа в 7 утра в воскресенье. Ни-ко-го. Только 2 безумных руссо-туристо. А что делать? У нас сегодня веселая восьмерка – крепостное безумие начинается.












Иэых! Понеслись!

https://www.google.ru/maps/dir/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B5,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Burg+Freienfels,+35796,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%80,+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/@50.5229132,8.2822217,11z/data=!4m58!4m57!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!1m5!1m1!1s0x47bc4f20a0ae20b7:0x422435029b0a590!2m2!1d8.3908989!2d50.5169338!1m5!1m1!1s0x47bc3860fa32196f:0x422435029b0a600!2m2!1d8.2925878!2d50.6229109!1m5!1m1!1s0x47bc34c81c030cc1:0xe514247e04febad4!2m2!1d8.1530412!2d50.4053547!1m5!1m1!1s0x47bc332cf6579ded:0x422435029b0a760!2m2!1d8.0795783!2d50.3986005!1m5!1m1!1s0x47bc36e4c507b0c5:0xd89df4e7685b44cd!2m2!1d8.1877821!2d50.505169!1m5!1m1!1s0x47bc4bcd8a2edf9d:0x893084090b68304d!2m2!1d8.29909!2d50.4561!1m5!1m1!1s0x47bc4ec336ed6f2b:0xe974526f70873e5b!2m2!1d8.381378!2d50.492908!1m5!1m1!1s0x47bc5abf234ca33b:0x8b91f63173675d95!2m2!1d8.5081646!2d50.5589802!2m1!1b1!3e0?hl=ru

Браунфельс (Braunfels).
Первое упоминание города и крепости - 1246г. Замок основан в 1-ой половине 13 в. как форпост графов Сольмс против графов Нассау. В 1384г. Союз Рейнских городов разрушил замок Сольмс и графы перенесли резиденцию в Браунфельс. На протяжении более чем 750-летней истории замка на его территории множество раз проводились строительные и восстановительные работы, а сам замок с 15 по 17 веков претерпел многочисленные архитектурные изменения, расширения и обновления. Браунфельс был сильно поврежден во время Тридцатилетней войны, когда граф Иоганн Альбрехт I был объявлен вне закона, а его замок в 1621г. оккупировали испанские войска от имени императора. Замок вернулся к своим хозяевам лишь через 20 лет - в 1641г. Особенно серьезный ущерб замку нанес пожар 1679г. Затем он был отстроен снова с элементами барокко. При этом замок отстраивался из того самого камня, из которого был построен его предшественник. В 1763г. часть жителей города была завербована императрицей Екатериной II и переселяется в Россию. А в 19 в. еще одна часть жителей эмигрировала в США, где в штате Техас основала город Нью-Браунфельс. Свой современный вид замок-дворец получил в конце 19 в. Работы начались в 1840г. под руководством князя Фердинанда, который желал придать своему родовому имению романтический средневековый дух, каким тот, на самом деле, никогда не был. Работы продолжились до 1880гг., тогда Браунфельс получил свои живописные эркеры и башенки.
Одноименный городок находится практически рядом с Wezlar. Замок виден издали.

И он здоровенный. К счастью, можно подъехать прямо к входу, справа – большая парковка для авто.

И облом! Нечего так рано вставать. Замок работает с 11 утра, сейчас только 9-30. Торчать в сонной деревеньке столько времени нет времени (каламбур). А замок хорош – расстраивался и перестраивался долго и много и практически слился с уютным историческим центром городка, где царствует фахверк.







Решаем переместить посещение в конец дня (ага-ага). Дальше!

Замок Грайфенштайн (Burg Greifenstein)
1160г. - первое упоминание,
1298г. - взят и разрушен графами Нассау и Сольмса. Причиной конфликта послужили разбойные действия хозяев замка.
1314г. - замок покидает последний представитель рода фон Грайфенштайн.
1381г. - графы Нассау и Солмс-Бургсольмс перестраивают замок и возводят на старой щитовой стене двойной бергфрид
1470г. - пришедший в упадок замок расширяют и приводят в порядок, но вскоре он опять заброшен.
1602г. - реконструкция и превращение в крепость
1643г. - граф Вильгельм II дает вольную грайфенштайнцам
1676г. - реконструкция замка в стиле барокко
1693г. - пресеклась линия Сольмс-Браунфельс, замок неинтересен новому владельцу и вновь заброшен.

В основном замок знаменит своей двойной башней бергфрида. Надстроена в 1381г. над старой щитовой стеной 13 в. Башни имеют по 5 этажей. Нижние этажи представляли собой замкнутые камеры с доступом сверху. Вход в башню находится на втором этаже в центре щитовой стены. Также есть музей колоколов, расположенный в пушечной башне.
Замок также недалеко от Wezlar, но севернее, а не западнее, как Браунфельс. Также хорошо виден издалека, но не так фотогеничен, как Браунфельс. По сути, это полуразвалины.




Отреставрированы только бергфрид, капелла и пушечная башня.


Остальное – серые обломки. Вход 4 евро, паркуемся прямо у входа, рядом с капеллой. На окружающие поля-леса красивые виды. Лезу в бергфрид.


Он отлично сохранился и внутри и есть попытка в этих узчайших помещениях устроить мини экспозицию. На верхнем, деревянном этаже, уже вовсю долбит ветер.

Спускаюсь от греха подальше. Что еще? Музей колоколов на любителя, но пушечная башня монументальна. Капелла простенькая, но приятная. Хорошо отдохнуть от ветра и дождя. На этом все. Дальше!

А дальше приятнейшее открытие – замок Runkel
Замок расположен в одноименном городке над рекой Лан в 6 км от города Лимбурга в Гессене. Основан в 1-ой половине 12в. В 1159г. впервые упомянут документально. Замок необычен тем, что имеет 3 бергфрида (башни). Старейший - левый, построен в 12в. Замок очень понравился. Во-первых дешевизной за вход - 4 евро. Во-вторых - один из немногих замков, где была брошюра на русском языке. В-третьих - большая территория для осмотра, включая исторический интерьер. Ну и народа никого. Старый замок со всеми тремя бергфридами отлично, хоть и руинировано сохранен. На сегодняшний день основные жилые и музейные площади находятся в зданиях (фобургах) постройки 17 в., которые, в свою очередь, построены на развалинах построек 16 в. и, вероятно, повторяет их форму. Так что замок – реальная и отлично сохраненная старина. Однозначно рекомендую!





А какие виды на Лан с бергфрида…


Также напротив есть замок Шадэк, который возник в 1250г.

В результате ссоры из-за наследства. Зигфрид фон Рункель изгнал из замка своего кузена Генриха. В 1288г. владения разделяются на Рункель и Вестербург и Генрих строит на противоположном берегу Лана свой замок. Он не так красив и, как я понял, является жилым частным строением. А еще в Рункеле, по пути в замок я попробовал самый вкусный яблочный пирог в этом путешествии. Не проходите мимо замечательной кондитерской!

Лимбург-на-Лане.
Ожидал увидеть брата (хоть и не близнеца) Wezlar. Но, к сожалению, впечатления смазанные. Я даже знаю, что виновато – голод, усталость, плохая погода и проснувшиеся воскресные граждане, заполонившие исторический центр городка своими телами. Быстро пробежавшись по улочкам, погрев ладошки в кафедральном соборе мы быстро скрылись в итальяно-турецкой кафешке. А теперь факты без эмоций. Город интересный и также достоин посещения. Не зря назвал братом Wezlarа. Возможно, в каком-нибудь другом путешествии по Германии я заеду сюда и неторопясь пройдусь по узким улочкам еще раз.





Ви думаете, все? Ха-ха! Стрижка только началась. (с)
Теперь путь назад, в Wezlar, по малоизвестным развалюшкам (или, как говорит моя благоверная супруга «опять кирды пошли»)
Знакомьтесь
http://www.merenberg.de/
В Меренберг стоит семейный замок дома, что логично, Меренберг (дворянская семья в 12-13-ом веках). Первое документальное упоминание в 1129. В 1290 Меренберг получил городские права и право проводить еженедельный рынок, после чего был обнесен городской стеной. В 1634 году замок был разрушен и с тех пор не восстанавливался. В 19 веке Меренбург потерял права города.
А знаменито данное место тем, что титул графини Меренберг получила Наталья Александровна Пушкина, бывшая женой (вторым браком) Николая Вильгельма – принца Нассауского. Поскольку дочь Пушкина, как морганатическая жена принца, не могла носить фамилию особы королевской крови, зять Николая Вильгельма Нассауского — Георг Виктор пожаловал ей в июле 1867 года титул графини фон Меренберг. Семья проживала в Висбадене, в России супруги бывали редко.
Сейчас сохранились круглая башня, угол трехэтажного дворца и остатки стен по периметру и практически ничего не напоминает о былом величии. Оставшиеся руины политы щедро цементом и не производят ощущение древности, а бывшая территория замка превращена в площадку для отдыха и барбекю. Единственная башня наглухо закрыта. Вход и парковка бесплатны.


Хотели заехать в Вайльбург (Weilburg), главную резиденцию графов Нассау. Отдохнуть от сурового крепостного быта и насладиться знаменитым замком Вайльбурга, построенного в барочном стиле по образу Версаля. Но увы, дождь и отсутствие свободных парковок в непосредственной близи от замка заставили меня вычеркнуть данный пункт из маршрута. Но городок и замок (хотя правильнее называть дворец) выглядели со стороны очень привлекательно и свежо.

Руины Burg Freienfels
http://www.ritterspiele-freienfels.de/
Буквально в 5 км от Weilburg. С дороги виден неплохо, но вот оттуда сфотографировать не удалось.
Когда и кем построен первоначальный замок неизвестно. Впервые документально упоминается в 1327 году. Интересен тем, что никогда не был завоеван и не разрушался из-за боевых действий. Типа «Неуловимый Джо». Просто его тихо-мирно растаскивали местные жители под строительство вот и все. В начале века были попытки укрепить руины, а в 1996 году замок был выкуплен «Ассоциацией замка Freienfels», насчитывающей в настоящее время 120 членов
Основным источником дохода общества является ежегодный рыцарский фестиваль. Мероприятие является одним из крупнейших в мире и привлекает до нескольких тысяч участников.
Что в наш визит, то в деревеньке и замке стояла полная тишина. Замок неплохо подлатан, включая бергфрид и внутренние помещения, но чересчур грубо, тяп-ляп. Больше поразила деревня, где уцелели фахверковые дома. Так вот в одном из них располагалась конюшня и ощутимо веяло навозом. Для ристалища, видимо, выращивают. Али на неверных «свиньей» идти. Мое резюме – посещать нет смысла, а вот на фестиваль я бы посмотрел.






Руины Philippstein
http://www.burg-philippstein.de/index.p ... Itemid=133
Уже уставшие и насмотревшиеся старины, не смогли проехать мимом очередных руин в деревеньке Philippstein
История у него, конечно, слабенькая. Замок был основан в 1390 году графом Филиппом I Нассау-Weilburg. Не позднее, чем в 16 веке замок потерял свое стратегическое значение и превратился в руины после вывода последних жителей. В XX веке остатки замка были использованы сельскими жителями в качестве каменоломни, так что большей части руины были снесены. В день нашего прибытия замок представлял одиноко торчавшую башню-бергфрид и низенький кусочек стены, служивший променадной площадкой. Башня была наглухо закрыта, а стена залита бетоном и покрыта асфальтом.



Но при этом был оборудован прекрасно оформленный исторический стенд, рядом построили теплый туалет, а тут и там торчали барбекюшницы. Смотреть нечего, а вот пожарить мясца, да почитать историю замка (в которой было информации о месте больше, чем в немецкой википедии) – это пожалуйста. Ну и великолепно виден соседний Браунфельс.



Возвращаемся в Wezlar. Мама переваривает впечатления, пытаясь устаканить в памяти многочисленные каменюки. А мне шило в ж… Выхожу в вечерний город. Он также красив и пустынен. Народу очень мало, что на улицах, так и в немногочисленных кабачках.






Меня же смущает (точнее, манит) торчащие сломанным зубом руины Kalsmunt. Ну где наша не пропадала! Вперед! Kalsmunt находится на вершине крутейшего холма, обросшего деревьями. Смеркается, нормальных дорог на вершину нет, лезу мокрыми отвесными тропами вверх.
- Сейчас, сейчас я взберусь на вершину, сфотаю руины и чудесные виды на город в заходящем солнце!
Ну вот и руины.



Смахиваю поть-грязь с лица. Вот ведь засада! Такая хрень, а как заманчиво над городом висит. И видов никаких! На башню не забраться, а так вся панорама закрыта деревьями. В огорчении плюю на древние камни и скатываюсь колобком вниз. Программа на сегодня окончена.

[JamKit]

AndreWho
Спасибо огромное за то, что решили написать отчет про свою поездку по замкам! Очень интересно . А еще очень здорово, что Вы ездили с мамой.
Жалко, что Вам Лимбург не понравился. Может быть, это по контрасту с Вецларом? Я там не была, а Лимбург показался мне необычайно привлекательным.
Жду продолжения.

[AndreWho]

AndreWho
Спасибо огромное за то, что решили написать отчет про свою поездку по замкам! Очень интересно . А еще очень здорово, что Вы ездили с мамой.
Жалко, что Вам Лимбург не понравился. Может быть, это по контрасту с Вецларом? Я там не была, а Лимбург показался мне необычайно привлекательным.
Жду продолжения.

Благодарю за высокую оценку моего достаточно корявенького творчества Лимбург, как я писал, не понравился лишь по субъективным причинам, в том числе из-за голода, плохой погоды и толп народа. Продолжение будет. Ведь мы едем на Рейн

[Toxic_Avenger]

Спасибо за отчет. Очень интересный маршрут, буду ждать новых сообщений. Действительно жаль, что Лимбурга мало, очень его хвалят, хотелось бы побольше посмотреть. Но посмотрю другие места с не меньшим интересом.

[Semen_:)]

Интересно-интересно
Ждемс продолжения

[Scarlet-Cet]

Подписываюсь! Очень нужный отчет.

[sergeyf73]

Спасибо за интересный отчёт, ждём продолжения. А в Марбург не заезжали? Там тоже неплохо

[Ninochka]

Нынешней осенью Вы и Equator решили нас всех избаловать культурной программой по замкам Германии. Спасибо. Приятная прогулка получается.

[Иркинский081]

Очень интересный маршрут! Особенно приятно посмотреть на замки-крепости и городки, которые редко встречаются на форумах! С интересом буду ждать продолжения...

[AndreWho]

Сегодня покоряем правый берег Рейна от Кобленца до Висбадена. Все усыпано замками. По карте...

Прям самое сердце долины. Есть еще замки и повыше по течению – от Кобленца до Бонна, но нам не разорватся. Что же такое за побережье Рейна. Все путеводители вещают о дух захватывающих видах на воды Рейна, крутые берега и отвесные скалы, среди которых зажаты средневековые городишки, а тут и там высятся шикарные романтические замки. Ну-ну… Мы то подготовились.


Историческая справка такова:
Вообще регион Рейна в средние века был ареной практически для всех кровавых войн того времени. Помимо того, что Германия издревле была раздробленной на мелкие графства, княжества и прочие курфюрства империей, где знатные роды с удовольствием мочили друг друга. В эти междоусобицы с удовольствием вмешивались религиозные власти в лице архиеписков Майнца или Трира, а сверху масло в огонь частенько подливал сам Император Священной Римской Империи. Так еще и самые знаменитые, но малоизвестные у нас европейские войны огнем и мечом не раз проходились по этому региону. Тут и Тридцатилетняя война XVI века, которая начиналась как религиозный конфликт между католиками и протестантами, а вылилась в противостояние Империи Габсбургов (Австрия и Испания) с остальным миром. Так в эти края забрели испанские и шведские войска, что удивительно звучит в наше время. Тут и последовавшая буквально через пару десятков лет война за пфальцское наследство, где Король-Солнце Людовик XIV решил поучаствовать в дележе земель оставшегося без наследников курфюршества Пфальц. Именно эта война нанесла наибольший урон замкам долины Рейна, так как по мнению военного министра Лувуа разорение широкой приграничной полосы являлось лучшей защитой против нападения, и французские генералы получили соответствующие указания для опустошения Пфальца. Потом война за испанское наследство в начале 18 века. Меньше 100 лет передышки и опа - Война Первой коалиции (1792—1797 года), проходившая с целью защиты от революционной Франции и для реставрации монархии. Ну и Наполеон через десяток лет дополнил общую картину, добив пару-тройку замков по течению Рейна. Удивительно, но кровавые первая и вторая мировые войны практически не нанесли никого урона уцелевшим руинам. К чему я это все говорю. А все к тому, что увидеть оригинальный замок, уцелевший в пекле этих войн практически нереально. И такой на Рейне только один – Марксбург. Все остальные – это либо руины, либо восстановленные в конце 19-го – начале 20 веков замки по моде/желанию/наличию средств заказчика.

Ну ладно, не уснули? Тогда первый замок по пути – Ланек. Сфотографировать с трассы его довольно проблематично, так что я вот тут фото с немецкой вики пришпандорю.

фото одолжено в Вики

Что же у нас с историей? Есть несколько увлекательных моментов
Первоначально название замка звучало как Logenecke. Эту крепость в 1226 году курфюрст Зигфрид III фон Эппштайн, архиепископ Майнца, построил для обороны северных границ своих владений и охраны расположенных поблизости серебряных копей. В отличие от других рейнских замков Ланэк ни когда не выполнял таможенных функций.
В 1332 г. Папой Иоанном XXII была предоставлена сорокадневная индульгенция всякому, кто помолится в замковой часовне Святого Ульриха Аугсбургского. То есть помолился и 40 дней грабь, убивай, насилуй. Отличная темка.
Во время Тридцатилетней войны в 1633 г. замок взяли и разграбили шведские войска, затем его захватила императорская армия, а после её ухода Ланек остался заброшенным и практически превращённым в руины.


Возрождение замка началось в 1854 г., когда он был продан директору Рейнской железнодорожной компании англичанину Эдварду Мориарти. По его заказу была выполнена первая реставрация руин Ланека. Вы еще считаете Мориарти главным преступником Лондона? Пора изменить взгляды.
В 1880 г. Ланек приобретает граф Эвальд фон Клейст-Тухо, а в 1893 г. перепродаёт его магдебургскому шоколадному фабриканту. Ни тот, ни другой не занимались реставрацией замка: граф превратил его в загородную резиденцию для приёма знатных гостей, а магнат и вовсе забросил Ланек, предварительно вывезя из него всю мебель.
В 1907 г. замок приобрёл адмирал Роберт Мишке. При нём Ланек подвергся масштабной реконструкции и приобрёл свой нынешний вид. Были проведены центральное отопление, электричество и автономный водопровод, снабжающийся из расположенного поблизости источника. Внутреннее убранство сделали более комфортным, помещениям добавили света. Неоготика уступила место барокко. Потомки адмирала до сих пор владеют замком, открыв первый этаж для посещения туристами.

Многим посетителям втирают легенду про погибшую в обвалившемся бергфриде шотландскую девушку.

Шотландская девушка Идилия Дабб, приехавшая в эти места на отдых с родителями 16 июня 1851 г. отправилась по окрестностям с альбомом для этюдов и исчезла. Поиски пропавшей барышни, что естественно для легенды, не дали результата. Лишь в 60-е гг. во время реконструкции замка на дне главной башни был обнаружен скелет и рядом с ним – дневник, в котором девушка вела записи до последней минуты. Якобы, Идилия поднялась на башню по лестнице, но подгнившее дерево не выдержало, и она провалилась вниз. Легенда такая легенда, что ни о семье Дабб в Эдинбурге, ни о случае пропажи и розысков девушки в полиции Ланштайна не было найдено никаких записей.

Есть и еще легенда.
В 1307 г. после буллы Папы Климента V об аресте и казнях тамплиеров аналогичный указ издаёт и Петер Аспельт, архиепископ Майнца. В то время храмовникам принадлежал замок Ланек, в котором в 1312 г. и укрылись двенадцать рыцарей – по одной из версий, (конечно же!) последние тамплиеры Европы. Архиепископ осадил замок и после нескольких неудачных штурмов Ланек был взят. В живых оставался лишь последний израненный защитник. Петер Аспельт обещал даровать ему за проявленную смелость жизнь, если тот на коленях будет молить о пощаде. В ответ храмовник из последних сил схватил своего врага и вместе с ним бросился в ров, на вбитые в землю заострённые колья.
Самое удивительное, что только окончание легенды не имеет документальных подтверждений, а факт осады замка и обороны его впавшими в немилость у Папы тамплиерами действительно имел место.

http://www.burg-lahneck.de/html/gb.html

Ну а теперь личные впечатления. Навигатор ведет наверх к замку уверенно. Машину бросаешь на большой парковке рядом с каким-то кемпингом Freibad Lahnstein и дальше пешком по обрывистой дороге топаешь к замку.



В замок экскурсии раз в час, 5 евро с носа в сопровождении гида. К счастью, пожилой мужчина, работавший и кассиром, и гидом, и, возможно, охранником (а может это был наследник адмирала) провел для нас с мамой персональную экскурсию по доступным помещениям замка на английском языке. Правда, не пустил нас в бергфрид. Открыто несколько комнат на первом этаже, по паркету которых скользишь в специально выданных тапочках. Ну так, ничего мегапривлекательного – как небольшой краеведческий музей уездного города Старгорода. Большинство помещений, включая второй этаж, недоступны, так как там иногда заезжают нынешние владельцы отдохнуть от городской суеты. Видов из замка особо не открывается, как кроме на Штоценфельс на противоположном берегу Рейна. Но у него главная башня замотана полиэтиленом реставрации и слабо гармонирует с окрестным пейзажем.




Спустились в Ланштайн. Городок, над которым и висит Ланек. Без восторга – город забит транспортом, так как шоссе вдоль Рейна проходит через центр. Вышли на берег Рейна. Это конечно крутота. Мощь реки сразу давит на грудь. Стремительное течение, приличная ширина, возвышающиеся скалы на противоположном берегу – все это реально впечатлительно.

Следующий пункт – вишенка на рейнском торте. Марксбург.





Про замок полно всякой инфы в Интернете, в массе отчетов встречается его подробное описание, переполненное подробностями и слюнями восхищения. Бла-бла… Единственный уцелевший замок… бла-бла…





Так что я помучаю достопочтимую публику рассказами о других замках, а здесь сухо констатирую факты.

Плюсы:
Выглядит с берега охрененно.
Реально старый замок, что хорошо чувствуется во время экскурсии по внутренним помещениям.
Замок большой и маршрут экскурсии содержит 16 остановок.
Прекрасный сувенирный магазин, в том числе памятка на русском языке.

А теперь, увы, минусы:
Этот замок, насколько я понимаю, единственный, куда возят организованных туристов. При этом в замок ведет узкая однополосная дорожка вдоль обрыва. Когда я спускался, то поймал 2 огромных Неоплана на встречку. И скажу я вам, это очень сомнительное удовольствие пятится [***]й вверх по дороге в поиске кармашка, где с одной стороны отвесная скала, а с другой лесистый овраг.
К самому замку невозможно близко подъехать. Бросаешь машину на платной парковке и лезешь вверх по булыжной дороге. Да и вообще весь замок - это крутые зигзаги вверх-вниз. Для людей с ограниченными возможностями это лютый …издец. Маман в результате осталась ждать меня на парковке и замок я осматривал в одиночку. При этом более неосмотрительных старичков на экскурсию вносили чуть ли не ногами - костылями вперед, так как идти самим у них не было никаких сил. И это не художественное преувеличение.
Экскурсии на английском языке раз в несколько часов. Делать нечего, пошел с немецкой группой. Хорошо шпаргалку на русском дали. Иначе совсем скучняк. И это беда многих замков, о которую я еще не раз обламывался. - Посещение только с гидом! А гид только на немецком! - Вот спасибо… До свидания.

Бергфрид закрыт. Видов оттуда не пофоткаете. И вообще, это общество по охране замков неплохо устроилось. Куча внутренних помещений закрыта под личные нужды конторы и недоступны.
Но если вы еще полны сил и знаете немецкий или готовы подождать англоязычную группу, то Марксбург обязателен к посещению.

Следующий пункт – два брата-акробата. Замки Либенштайн и Штерренберг, белый и черный, разделенные высокой стеной.



Ни с одним из рейнских замков не связано столько легенд, как с этой стеной, называемой также Стена Ссоры (Streitmauer). Все легенды сходятся в одном - стена возникла из-за ссоры двух братьев, хотя и не согласны в том, что было причиной этой ссоры и как она закончилась. Самая известная рейнская легенда про двух братьев… бла-бла.. любовь-морковь.. бла-бла.. вражда навек. Найдете сами многочисленные варианты этой душещипательной истории в Инете, ибо все кто пишет об этих развалюшках непременно упомянет и легенду. Вот для любителей легенды ссылочка и фото заодно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%8C%D1%8F


А у нас лекционная десятиминутка.
Первым из двух замков был возведен Штерренберг. Первое документальное упоминание о нём датируется 1034 годом. Таким образом, этот замок является одним из старейших на Рейне. Первое же упоминание названия Штерренберг найдено на документах 1190 года. В 1268 году он был поделен между двумя братьями фон Боланден: Вернером и Филиппом.


Фото одолжено в Википедии

В конце 13 века род фон Боланден был окончательно пресечен. Права на половину замка Штерренберг перешли во владения графов Катценэленбогенов. Права на вторую половину получил архиепископ Трира. В 1320 году во владения трирского курфюрста Балдуина перешла и вторая половина замка. В 1340 году было произведено последнее укрепление замка Штерренберг – появилась новая каменная стена вокруг замка.
В 1456 году был заключен договор между графом Нассау и архиепископом Трира, по которому Штерренберг признавался старым, находящимся в упадке, нежилым замком. До 1568 года он был окончательно заброшен и опустел.

История замка Либенштайн имеет неразрывную связь с историей своего соседа.

Фото одолжено в Википедии

После смерти своего брата, Филиппа, Вернер фон Боланден произвел попытку объединения под своим началом обеих частей замка Штерренберг. Однако она не увенчалась успехом. Объединению воспротивились опекуны наследника, оставленного Филиппом. Со смертью наследника его часть была еще раз поделена надвое между его сёстрами. Муж одной из сестер, Альберт фон Левенштайн, являющийся сыном императора Рудольфа Габсбурга, что бы обезопасить свою часть замка решил построить контр замок. Этот замок получил название Левенштайн, названый в честь своего владельца. Однако скоро название было частично изменено на Либенштайн.
В 1294 году Генрих фон Шпонхайм , попав в долговые сети, был вынужден продать крепость Либенштайн двум рыцарям: Зигфриду фон Штерренбергу и Людвику фон Штерренбергу. Рыцари переселились в замок и стали именовать себя фон Либенштайн.
До 1340 года, в результате многократного разветвления родов, владевших замком Либенштайн, он приобрёл уже 10 владельцев, каждый из которых занимался укреплением своей части замка и возведением в ней жилых построек. Совладельцы замка являлись сторонниками различных политических сил и вассалами разных сеньоров: архиепископов Трира и Майнца, пфальцографов, графов Шпонхайма и Нассау.
В конце 14 века, в результате ссоры между жильцами замков, была возведена та самая Стена Ссоры, окруженная ныне разными легендами.
С середины 15 века число владельцев Либенштайна стало неуклонно сокращаться. В это же время было закончено и последнее строительство в замке.
В 1637 году, со смертью последнего наследника, исчез род фон Либенштайн. Спор по поводу владения замком завершился в 1648 году, когда замок был получен во владения свободным господином фон Вальденбургом.
Примерно с 1782 года территория обеих замков использовалась жителями Боппарда в качестве огородов, выращивающими здесь рапс и картофель. Остатки былых стен защищали землю от оползней.
Во второй половине 20 века была проведена реконструкция обоих замков, в ходе которой башням была возвращена изначальная высота.

Как видно, оба замка потеряли свое значение и тупо развалились сами, не дожив до первых крупных войн в регионе. И никаких красивых историй.
Сейчас оба замка унылые руины, но фоне которых весьма странно смотрятся отреставрированные бергфриды и отстроенные заново жилые помещения – ныне рестораны и гостиница. Практически же из старинных построек замков ничего не сохранились до наших дней. О многообразии застроек в былые времена сообщают остатки фундаментов и стен зданий. Также сохранился проходящий вдоль стены ров, который когда-то разделял 2 замка. Кроме того, жива та самая «Стена ссоры»,




а в Штерренберге - остов здания в 2 этажа неизвестного назначения. В нем осталось несколько каминов, а также отверстия для потолочных балок.


Заехать удобно. Дорога ведет практически к входу. Но в наш приезд в обоих замках жизнь теплилась еле-еле. В Штерренберге был открыт ресторан, но народу там было 1,5 анонимуса, а в цену явно было включены виды на Рейн. В Либенштайне вообще не было никого, но и сувенирная лавочка и ресторан, совмещенный с ресепшн отеля были открыты.



Гулять там практически негде, оба бергфрида закрыты. Только виды на Рейн. Но какие!


Следующие замки по пути – также знаменитая пара Катц и Маус. Мышь и Кот. Считается, что они оба не посещаемы. Но это ошибочно. В Маус можно попасть 1 раз в месяц в субботу с мая по октябрь включительно на 2 –х часовую экскурсию по 6 евро с носа. Также дважды в год дегустация вин по 18 евро и открытое богослужение в замковой часовне (бесплатное?) и концерт классической музыки (16 евро) по одному разу в год. Катц же действительно намертво закрыт для посещений с тех пор, как его приобрел в 1989 году японский бизнес-консультант Satoshi Kosugi за 4,3 млн марок. Вообще про этого японца также упоминают практически все, кто пишет про Катц, но найти его изображение или биографию в Интернете мне не удалось. Да и жив ли он вообще? Все-таки с момента покупки прошло 25 лет и покупал он явно не 20-летним юнцом.

Ну чего? Соскучились по историческим справкам?
Вступаем во владения могущественного средневекового рода Катценельнбогенов (немецкая скороговорка прям). Если помните, то замок Штерренберг тоже в свое время был их владением. А вот Катц не полученный (захваченный) замок, а самое что ни на есть родовое гнездо.
Около 1360-го года граф Вильгельм II фон Катценельнбоген начал строительство замка, получившего длинное и труднопроизносимое имя его основателя - замок Neukatzenelnbogen, позднее упрощенное и переделанное просто в Катц (Кошка).

Вместе с замком Rheinfels на другой стороне Рейна

и замком Райхенберг (Reichenberg) Neukatzenelnbogen составлял сеть замков, которые укрепляли могущество семьи Katzenelnbogen на юго-западе Германии.
После смерти последнего в роду Katzenelnbogen в 1479 году замок перешел к ландграфу Гессенскому. В результате Катц, как и Rheinfels , стал яблоком раздора в наследственных спорах. Замок был осажден в 1626 и 1647 году и частично разрушен. В 1692 году замок также был сильно поврежден, но устоял во время войны за пфальцское наследие, когда армией Людовика XIV был осажден находящийся на противоположном берегу Rheinfels. В Семилетней войне он все-таки был захвачен в 1758 году французским войсками. По приказу Наполеона в 1806 году замок взорвали.
После окончания войны руины сменили нескольких владельцев и в промежутке между 1896 и 1899 гг. замок был снова отстроен на первоначальном фундаменте. В 1936 году вошел в состав Службы труда рейха. В замке был создан тренировочный лагерь. Непонятно, кого там тренировали? После Второй мировой войны замок стал государственной собственностью. Здесь попеременно располагались школа – интернат, студенческое общежитие и гостиница. Неплохо для студентов, да? Потом до конца 1987 года Burg Katz был центром отдыха Федерального управления финансов. В связи с отсутствием пожарной лестницы (охренеть! Из-за отсутствия пожарной лестницы!!! ) он был закрыт и его выставили на продажу. Ну а дальше пришел японец.
Из первоначальных построек сохранились только круглая 45-метровая центральная башня, часть внешних оборонительных укреплений и часовня во внутреннем дворе. Уже 20-м веке были разрушены старые сводчатые казематы и на их месте возведено современное здание.






Что касается его оппонента – Мауса, то я не нашел единого мнения, кто был построен первый. Одни источники пишут, что Катц возведен оппонентом Мауса, другие, что наоборот. Во всяком случае год закладки Мауса – 1353г., Катца – 1360г. При этом Маус был закончен позже на 18 лет, так как его строительство прерывалось на 5 лет. Так что вполне возможно, что это Канценельнбогены защищались от архиепископа Трира Boemund II, а не наоборот. Пойми сейчас, через толщу веков.
Замок Мышь незначительно пострадал в годы Второй мировой войны и был отремонтирован новым владельцем в 1978 году.



Маус тоже не Мышь вовсе, а вообще имеет 3 исторических имени – Peterseck, Thurnberg или Deuernburg. Также первоначально предполагалось построить еще одну крепость под названием… па-бам!!!... Санкт-Петербург (Ursprünglich sollte eine weitere kurtrierische Burg namens St. Petersberg in der Nähe errichtet werden, um den beiden katzenelnbogischen Burgen Neukatzenelnbogen (Burg Katz) und Rheinfels etwas entgegenzusetzen). Однако что-то не срослось. Историческое же отличие Мыши от Кота лишь то, что Мышь никогда не была взята, а тупо захирела, потеряв свои оборонительные функции.

В 1844 году он был куплен частным лицом, которым и были проведены консервационные работы. На рубеже 20-го века кельнский архитектор Вильгельм Гартнет провел в замке «реставрацию», благодаря которой много старинных элементов было утрачено и заменено на современные. Любопытно, что владельцами замка с 1923 года были некий мексиканец Louis Gallopin и его наследники, привнесшие в интерьер многочисленные экзотические элементы. Как сей господин добрался на берега Рейна и на какие кровно заработанные он прикупил недвижимость – окутано для меня и Интернета тайной.
http://143298.webhosting54.1blu.de/burg ... liches.htm

Оба замка красиво смотрятся на фото, хотя невооруженным взглядом виден новострой. А историю названия Кот и Мышь найдете в другом месте. Либо сами догадаетесь. Вот такая я бяка.

Следующее интересное и малопосещаемое место - руины замка Райхенберг (Reichenberg) в четырех километров в глубину горной долины. Это единственный замок, построенный не на самом берегу. Замок этот был построен графом Вильгельмом I фон Катценельнбогеном в 1319 году для охраны дороги, соединяющей два семейных земельных владения. Вильгельм не дожил до окончания строительства, успев завершить только наружную стену с двумя башнями. Дело продолжил его сын Вильгельм II, который отнесся к строительству с недостаточным вниманием (очевидно, был слишком занят возведением своего второго замка Катц) и возвел жилые покои Рейхенберга в стороне от стены, лишив их таким образом своего главного оборонительного элемента.
После того как род Катценельбогенов вымер, не оставив наследников, замок перешел к фамилии фон Гессен и был их резиденцией до 1806 года, после чего попал во владение администрации земель Нассау и был снова продан в 1818 году. Сейчас замок находится в частном владении, пребывает в руинах и закрыт для публики в силу угрозы обрушения.
Замок до сих пор вызывает большой интерес у исследователей крепостной архитектуры и считается одним из старейших сохранившихся на Рейне (хотя, вообще-то, Штерренберг считается). Пишут, что большой интерес представляют казематы, явно построенные еще в эпоху луков и стрел, а не огнестрельного оружия. Земляные крыши жилых зданий также доказывают древность замка. Также очень интересны высоченные жилые башни (под 40 метров высотой), которые рухнули, увы, одна в 19 веке и вторая совсем недавно – в 1971 году.

Хотел пробраться в развалины. Влечет меня всякая малоизвестная хрень. Но увы. Наглухо закрыто, а подходы с лесной холмистой стороны не привлекли меня с точки зрения больших физических затрат с малопонятным результатом. Но это же немцы! Даже в такой глухой деревеньке есть оборудованная обзорная площадка, откуда можно безнаказанно пялиться на руины сколь душе угодно. Вот и вы посмотрите. Внушает, не правда ли?




Дальше по Рейну идет длительная беззамковая дыра, пока не натыкаешься в городке Кауб на знаменитый Пфальцграфенштайн – (Pfalzgrafenstein).




Ну реально язык сломаешь! Об этом махоньком таможенном замке также понаписано – порассказано, так что я особо от себя не добавлю. Я еще при планировании маршрута решил, что не буду переплывать Рейн и посещать эту крепостюшку, ибо делов там на 15 минут. Как оказалось, в наш день (понедельник) и катер взял выходной. Так что ни планируется, все к лучшему.

Зато я вам расскажу про соседа Пфальцграфенштайна – замок Гутенфельс (Gutenfels), который уныло сереет замызганной надписью HOTEL над своим более удачливым белым соседом. А все потому, что этот замок собрал в себе аж 2 легенды – одну интересную, другую не очень. Но сначала историческая лекция.



Два верхних изображения заботливо позаимствованы с просторов Интернета


Замок Гутенфельс под именем Кауб был построен минестериалом фон Фалкенштайнг (Falkenstein) в 1200 годах. Хотя братья фон Фалкенштайн упоминаются как строители замка Маус аж через 150 с лишним лет. Но может это такой род долгоиграющий? В 1326 году территория отошла под власть короля Людвига Баварского. Он не стеснялся брать пошлину даже с судов Папы Римского, который отказался короновать Людвига германским королем. Папа потребовал разрушить новую замковую башню и упразднить таможню, но его требования не были выполнены. А императором Священной Римской империи Людвига Баварского короновал народ без участия Папы Римского.
В дальнейшем замок многократно менял владельцев и достраивался. В 1504 году Вильгельм Гессенский 45 дней безрезультатно осаждал замок и расположенный рядом город Кауб. После победы замок и был переименован в “Gutenfels”(Хорошая скала). В период Тридцатилетней войны (1618-1648) в Гутенфельсе длительное время жил сам шведский король Густав Адольф (за замок постоянно спорили шведы и испанцы, владея им попеременно).
К середине XVII века он утратил военное значение и вплоть до начала XIX века использовался как жилье для престарелых ветеранов. В 1807 г. по приказу Наполеона замок (как и Катц) был лишен оборонительных сооружений и разрушен. Все, что осталось от замка исправно выполняло таможенные функции до 1867 года, когда оба берега Рейна стали принадлежать Пруссии. Замок пришел в запустение. Лишь в конце XIX века начались реставрационные работы. В 1959 Гутенфельс стал одним из самых эксклюзивных отелей Германии. Обычно на этом описание отеля заканчивается, хотя отеля там нет с 2006 года, когда его выкупило неизвестное лицо. Во всяком случае я не нашел никакого упоминания о владельце замка. Якобы там все время велись реставрационные работы и вот прям сейчас там что-то будет. А может и не будет…

А теперь погнали красивую легенду
Однажды семья владельца замка графа фон Фалькенштайн поехала на большой рыцарский турнир в Кельн. Была с ними и Гута, неприступная красавица и сестра хозяина замка. Холодная и высокомерная, Гута отказала уже не одному благородному и достойному соискателю ее руки. Впрочем, эта поездка несколько растопила холодное сердце девушки – ее вниманием всецело завладел некий никому не известный рыцарь, который позже и получил от Гуты перчатку, как следовало по обычаям того времени. Несколькими неделями позже чужеземец явился в замке. Он назвался бедным рыцарем из Англии, но многое рассказал о славных делах во Франции и Святой Земле. Они с Гутой поклялись друг другу в вечной верности. Брат Гуты принял этот внезапный сердечный выбор сестры с двойственным чувством, ибо желал породниться с человеком богатым, а не с безвестным искателем приключений.
Протекли долгие годы. Беспокойство и раздор воцарились в Империи после того, как умер великий кайзер. Князья не могли выбрать на престол никого из владык и королей. Наконец в Аахене был коронован Ричард Корнуолл (Richard von Cornwall). Пока буйствовала смута, ждала Гута возвращения своего рыцаря. От тоски и разочарования она слегла. Врач уже предполагал наихудшее, если никому не удастся одолеть меланхолию девушки…
Однажды громкий звук труб вознесся над долиной Рейна. Великолепная процессия рыцарей поднималась по дороге к замку, и королевские знамена развевались над ней. Хозяин замка поспешил к воротам приветствовать высоких гостей. И, поглядев на Ричарда Корнуолла, он вдруг понял, что король – не кто иной, как тот самый безвестный рыцарь, жених Гуты. И Ричард Корнуолл сказал: "Граф фон Фалькенштайн, прошу тебя, иди к сестре и скажи, что король просит ее руки. Но не открывай, что я и есть тот рыцарь, которому она дала клятву любви и верности годы назад". Граф отправился выполнять приказание, гости же остались ждать ответа девицы. И когда Ричард Корнуолл уже измучился от ожиданий и предчувствий, вернулся граф Фалькенштайн и сказал: "Моя сестра благодарит короля за его предложение, но говорит, что она помолвлена с другим женихом - странствующим рыцарем".
Тогда король вытащил перчатку, брошенную некогда Гутой, и сказал: Покажи перчатку сестре и скажи ей, что в свите короля есть один бедный странствующий рыцарь, который шлет сей залог". Едва услышав это, Гута спрыгнула с ложа, нарядилась в лучшее одеяние и поспешила в зал. Там встретил ее король Ричард. Верная девушка и ее любимый рыцарь заключили друг друга в объятия...
Вот как-то так


Эххх… Красота, а не история! Хотя я не мог не покопаться в исторических источниках и выяснить, что третьей женой короля действительно была дама с очень похожей фамилией - фон Фалькенбург (в 1253 — 1277гг.), только вот звали ее Беатриса. И корону Германии Ричард получил в 1257 году, т.е. будучи женатым уже 4 года. Ну и к сожалению, уже совсем несчастливая деталь – это то, что брак с Беатрисой был бездетным. Вот такая вот правда жизни.

Вторая история. Короткая и поэтому труднооспоримая.
Когда в 1504 году Вильгельм Гессенский осаждал замок и расположенный рядом город Кауб, то своим спасением замок обязан мужественной дочери местного оружейника Эльзе Вельцер. Она покинула дом из-за любви к подмастерью, но вернулась как раз вовремя чтобы, переодевшись солдатом, провести отряды между Рейнских утесов.
Сейчас ее подвиг ежегодно отмечается играми в национальных костюмах. Вообщем, какая-то мутная история. Зачем было переодеваться солдатом, какие отряды она вела в осажденный замок…

Я вас совсем замучил историями? Ну все-все. Да и замки на этом берегу закончились. Лишь пронеслись за окном совсем уж унылые развалины. Зато по противоположной стороне потянулись заманчивые строения. Но это завтра-завтра… А пока Рейн поворачивает на восток и последние руины на сегодня - замок Эренфельз (Burg Ehrenfels).

Погнали историю! Название в переводе с немецкого - “скала чести”. Построен братьями Боланден (те самые, что потом Штерренберг делили-делили…) в 1215 г. как таможенный замок. В 1270 г. переходит вместе с правом на взимание таможни архиепископам Майнца. Вместе с «Мышиной башней» и замком Клопп на противоположном берегу он гарантировал надежную защиту владениям Майнца.

Как раз фото с Клоппа. Справа уныло сереют развалины Эренфельса, слева Мышиная башня под реставрацией.


В военное время здесь также хранились сокровища из кафедрального собора Майнца. Замковый комплекс включал в себя крепостные стены, простиравшиеся вплоть до берегов Рейна, две оборонительные башни и саму таможню.

В 1636 г. башня и замок Эренфельз были частично разрушены шведами (тридцатилетняя война), а в 1689 г. - окончательно французами (война за пфальцское наследство). В 1848 г. прусский король Фридрих Вильгельм приказал укрепить основание передовых укреплений, а в 1855 г. было начато строительство башни в неоготическом стиле. С этого момента вплоть до 1974 г. башня служила рейнскому судоходству сигнальной станцией. На сегодня развалины унылы и труднодоступны. Для попадания внутрь надо припарковаться где-то на окраинах Рюдесхайма и козлиными тропами по виноградникам пробираться к гипотетической лазейке внутрь, хотя официально руины закрыты. Сомнительное удовольствие, не правда ли? Вот и мы так решили.

ПС
1. Прошу прощения за столь долгое отсутствие продолжения. Постараюсь исправиться. Ведь впереди другой берег Рейна, два дня на Мозеле и Айфель.
2. Если исторические справки и легенды тягомотны и неинтересны, то пишите, не стесняйтесь. Подрежу.

[GANT1949]

Нет, нет, все интересно

[JamKit]

AndreWho
Как же здорово, что Вы вернулись и продолжаете отчет! Все очень интересно . Просто замечательно, что Вы приводите большое количество исторических справок и легенд.

[Scarlet-Cet]

Просто замечательно, что Вы приводите большое количество исторических справок и легенд.

Поддерживаю. Просто распечатаю потом и поеду.

AndreWho

С удовольствием читаем, очень очень интересно.

[AndreWho]

Всем форумчанам, положительно принявших мой отчет - огромное спасибо. Ничто так не подстегивает в написании продолжения, как ваша оценка.

Хочу дополнить немного вышеописанный день. Уже «наетые» крепостями по самое «нехочу» сделали остановку на «перевести дух» в пряничном Рюдесхайм-на-Рейне (Rüdesheim am Rhein). Этот застывший в фахверковом прошлом городишко является одним из главнейших центров туризма на Рейне. Говорят, что туристов здесь бывает до миллиона в год. Также он знаменит своим «Eiswein» или ледяным вином, монументом Niederwalddenkmal (Родина-мать), улочкой Drosselgasse и крепостью Bromserbur, где сейчас расположен музей вина. Из всего вышеописанного сил хватило только перекусить в придорожной кафешке (худший яблочный штрудель), переждать дождь и пройтись по Drosselgasse. Городишко действительно милый, насквозь предназначенный развлекать, кормить, поить туриста. Кабачки, рестораны, винные магазины, сувенирные лавки – заходи, оставляй денюжку. Так как мы бродили в понедельник вечером, то туристов особо не было и городок, в том числе и по этой причине, показался славным однозначно.






Ночевка в Висбадене в отеле Crowne Plaza. Подробнее о нем в разделе «отзывы об отелях сети IHG». С удовольствием, хоть и «на бровях» погуляли по центру Висбадена. Мне город очень понравился. Как ни странно, он мне напомнил Париж, точнее ту его часть, которая попала под «османизацию» только без миллиардов туристов и цветных аборигенов. Такие же широкие прямые улицы и бульвары с красивыми домами 19 века, просторные тротуары, много зелени. Исторического средневекового центра практически нет, так как город горел дважды в 16 веке, но это ничуть не умаляет достоинств города. И, вообще, я теперь я отлично понимаю дочь Пушкина. Хотелось бы побольше погулять, но солнце садится, а ноги сворачиваются бубликом. Нужен отдых перед покорением левого берега Рейна.

[JamKit]

Рюдесхайм-на-Рейне

Очень понравился! Именно то, что я люблю

[Scarlet-Cet]

Рюдесхайм-на-Рейне

Очень понравился! Именно то, что я люблю

И я. Вот у меня ночевка по маршруту в нем не выходит и я в раздумье, потому что именно в таких вот уси-пуси городках люблю ночевать. Придется корректировать маршрут.

[JamKit]

Придется корректировать маршрут.

Ирина - ну так маршруты за тем и составляются заранее, чтобы их можно было еще много раз изменить

[Scarlet-Cet]

Ирина - ну так маршруты за тем и составляются заранее, чтобы их можно было еще много раз изменить

Да, если бы для изменения маршрута еще и дней можно было бы в поездку добавить, а вот с этим большая напряженка. Потому что,ч ем больше дней в поездке, тем еще большее количество достопримечательностей хочется туда впихнуть.

Перечитала еще раз, надеюсь, что AndreWho его закончит в новом году.

[AndreWho]

Перечитала еще раз, надеюсь, что AndreWho его закончит в новом году.

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

[Scarlet-Cet]

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

Счастливого полета, прекрасного путешествия, восхитительных эмоций!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, благополучия и всех благ в Новом году!

Но отчет мы все равно ждем, а заодно потом и про Португалию тоже Мы Вам будем напоминать...

[cre-olka]

Увы (с другой стороны совсем не увы ) 31-го улетаю в Португалию.

реально совсем не увы! мне очень нужно Мозель...
уж как я буду ждать!

[AndreWho]

Сегодня день левого берега Рейна.
Первая остановка – Бинген. Городишко аккурат напротив излучины Рейна. Чуть правее вчерашний Рюдесхайм, практически напротив на правом берегу – развалины Burg Ehrenfels.
В самом Бингене нас интересует только замок Клопп, который торчит в глубине города, недалеко от впадения речушки под именем Наэ в Рейн.
Замок, как пишется в многочисленных рекламных путеводителях, древнеримского происхождения, является одним из старейших замков района Среднего Рейна. Во времена римской империи на месте нынешнего замка находился укреплённый форт Castellum Bingium. Он служил у римлян опорным пунктом для контроля близлежащего германского поселения и передвижения судов по Рейну. Впервые замок упоминается в истории в 1105 году в качестве главной резиденции архиепископа Майнца. Еще здесь томился плененный собственным сыном император Генрих IV. Ну а когда в 1301 году разгорелась таможенная война, Клопп стал ареной многочисленных сражений и осад. Защитники замка сдались только тогда, когда произошел пожар и сделал дальнейшую оборону замка бессмысленной. Впоследствии замок получил почетное название «Неприступный дом Клопп» (непонятно, за что. Сдались ведь, засранцы).
Во время тридцатилетней войны Клоп был разрушен. Восстановили его в 1653 году, а в 1689 вновь подвергли разрушениям и, наконец, в 1711 году был взорван гарнизоном Майнца с целью сделать его непригодным для использования французской армией.
В 1853 году начались восстановительные работы на руинах старого замка. С 1875 по 1879 было отстроено главное здание неоготического стиля. С 1897 года в нём располагался городской совет Бингена, с этого момента замок служит ратушей и краеведческим музеем. И кабаком, хором добавляем мы!
Дабы попасть в замок на авто, надо проехать весь центр Бингена, что не прибавляет замку логистической привлекательности. Из плюсов – прямо перед замком платная парковка, вверх никуда лезть не надо, так как исторический холм с веками просел практически на уровень города. Вход бесплатный и… И все. Ратуша, музей, ресторан, расположенные в новоделе 1879 года закрыты.

Восстановленная башня открыта для посетителей и неплоха снаружи и ужасна внутри. Вы бы еще обои наклеили!


Виды на изгиб могучего Рейна неплохи. Виден и Рюдесхайм и Эренфельс. Вот только тучки-сучки.




Больше в Бингене не задерживаемся. Мышиная башня наглухо закрыта реставрационными лесами, так что даже делать фото бессмысленно.

И буквально через 5 минут после Бингена идут три один за другим открытых для посещения замка: Burg Rheinstein, Burg Reichenstein, Burg Sooneck.
Их судьба под копирку вырублена в скалах Рейна кровавым мечом истории. Возникли в средние века – разрушены – столетья руины – новое рождение в конце 19 века – государственное (частное) владение – музей.
Судьбы замков тесно переплетены и, сейчас, уходя в мшистые дебри истории средних веков, уже и скажешь точно кто, для чего и когда первый застолбил площадки на месте нынешних псевдо-бургов. Поэтому в разных источниках всплывают диметрально противоположные сведения. То Rheinstein построили в оппозицию Reichenstein, то наоборот, то Sooneck был первым и оба остальных замка были построены для обороны от него. Вообщем, историк пенсне сломит.
Но попробуем выловить немного фактов. Итак, Burg Rheinstein (по-нашенски, вроде как замок Райнштайн). Ну или «камень Рейна». Да поправят меня шпрехающие товарищи.
В средние века его называли Фаутсберг и Vogtsburg. Его построили, "дабы наблюдать за соблюдением запрета на восстановление руин замка Райхенштайн, находящегося ниже по Рейну". Соседний замок Райхенштайн был разрушен в 1282 году как разбойничье гнездо по приказу Рудольфа Габсбурга, первому значительному представителю великой европейской династии Габсбургов. Первое упоминание о замке относится к 1323 году. В 1572 году замок, уже утративший свое значение перешел во владение к майнцскому настоятелю и камергеру Антону Вильтбергскому. Хотя военные действия обошли замок стороной, он с XVII века все больше приходил в упадок. Принц Фридрих Прусский (1794-1863), который находился на службе и с 1820 года командовал 20-м дивизионом в Дюссельдорфе, в 1823 году купил замок всего за 100 талеров для того, чтобы построить там свою летнюю резиденцию для отдыха. Как и его двоюродный брат, позже прусский король Фридрих Вильгельм IV, Фридрих был поклонником средневековья и замков на Рейне, он дал новое название замку- Burg Rheinstein. Райнштайн стал самым южным форпостом в Рейнской области, в 1815 году ставшей прусской провинцией. По воле Фридриха в южной части замка возвели часовню со склепом для его захоронения. Замок служил летней резиденцией принцу Фридриху и членам его семьи. В 1863 году он был здесь похоронен.
Также весьма интересна современная история замка.
До 1975 года замок оставался во владении семьи Hohenzollern и переходил из рук в руки среди потомков прусского королевского рода до тех пор, пока прусская принцесса Барбара, племянница последнего императора, не решилась выставить Rheinstein на продажу. Первоначально рейнский замок намеревался купить британский бизнесмен Peter Lodge за 2,5 миллиона долларов, но денег принцесса Барбара так и не получила. Как писали газеты, Peter Lodge расхаживал по залам в рогатом немецком шлеме и фотографировался. Ценную мебель и детали интерьера вывез и продал на аукционе, денег так и не заплатил. Поскольку продажа замка не состоялась, появились два новых потенциальных покупателя: оперный певец Hermann Hecher и монахи - кришнаиты. Буддийские монахи, числом от восьмидесяти до двухсот, напугали местное население своими песнями и танцами вокруг замка. Несмотря на то, что они предлагали более высокую цену (500 000 марок против 320 000), замок был продан оперному певцу Hermann Hecher (1920-2011) в 1975 году. Сейчас замок находится во владении семьи Hecher. В было 1976 года основано общество «Друзья замка Райнштайн», которое занимается реконструкцией и содержанием замка.
Да… История кучерявая. Не притомились? А ведь еще ЛЯХЕНДА!!! Нет-нет! Попозже.
А пока визуал. С противоположного берега все замки смотрятся роскошно. Серые каменные капли мощи на огромном зеленом ковре. Катясь же на машинке по правому берегу замок легко и не увидеть. Он торчит прями надо тобой. Так что навигатор очень даже. Rheinstein самый хреновый замок в плане парковки и заброса непосредственно в… Лишь узкая полоска для остановки, никакого выделенного паркинга. И начинается подъем. Единственный замок, в который невозможно заехать или подъехать. Только полупешеходная тропа елочкой. Все слабомощные – в пролете. Поэтому с огромным сожалением оставил маман внизу медитировать на проплывающие кораблики, а сам полез на «елочку».

Готовясь к путешествию, так и не обрел однозначной уверенности – пустят ли в замок. Кто писал, что закрыт, кто, что по предварительной записи и т.п. Но, к счастью, формат замка оказался моим самым любимым. Плати за билет и ходи сам везде, где можно. На радостях я даже прикупил буклет о замке на русском (!) языке и традиционный магнит в придачу. Что сказать? Восторг! Реально ВЕСЬ замок открыт, все этажи, башни, переходы, стены. Во всех помещениях обязательна экспозиция. Вообщем, посмотрите сами. Даже фамильный склеп, хоть и закрыт, но видны гробы с особами королевский кровей.



Минимум час мне потребовался, дабы обойти вне интересные закоулки, хотя замок далеко не гигант. И при этом посетителей было негусто. Весьма любезная американская семейка, с которой мы сталкивались практически во всех залах и соревновались в изысканных манерах «after you, sir», «Thank you very much, mam», ну и просто строил глазки конопатой дочурке. Да толпа немецких школьников послепамперсного периода, чьи дойчмордахи потом вылезали у меня в самых неожиданных местах на 90% замковых фото.














А моя героическая маман, преодолев себя во всех смыслах, встретила меня перед входом в замок (точнее, для меня на выходе), героически преодолев «елочку» подъема. Ну уж извини, второй раз не пойду. Поехали лучше в Reichenstein!

Хм… А ЛЯХЕНДА?!!!! Их есть у меня! Слухайте.
Это рассказ о влюблённых, о красавице по имени Герда из замка, названного Rheinstein, и юноше по имени Kuno, жившем по соседству в замке Reichenstein. Невеста из замка Rheinstein. Владелец замка Rheinstein Зигфрид, строгий и любящий отец, один воспитывал свою дочь Герду. Рыцарь Куно был во всем достоин любви прекрасной Герды, но он был беден и ничего не мог предложить своей возлюбленной кроме своего замка, меча и своей любви. Куно обратился к одному из своих родственников, рыцарю по имени Курт фон Эренфельс, с просьбой быть его сватом, поехать к отцу Герды и просить её руки. Курт согласился, но предложил слова юноши дополнить подарком. Куно передал в подарок Герде своего верного иноходца, которого он привёл домой из дальнего военного похода. Но когда Курт увидел красавицу, он решил посвататься к ней сам. Зигфрид, ослеплённый богатством претендента на руку дочери, дал своё согласие на брак, несмотря на слёзы и мольбы Герды. Свадебные празднества решено было провести в местечке Lorch, на другом берегу Рейна. В день свадьбы конь невесты, тот самый, присланный в подарок Куно, иноходец, неожиданно встал на месте, не реагируя на уговоры и приказы и не желая идти к переправе. Затем строптивый конь сорвался с места в галоп и поскакал в сторону замка Reichenstein. Курт бросился в погоню. И в тот момент, когда Герда на иноходце была уже во дворе замка Reichenstein, настигший было беглянку преследователь упал со своего коня прямо перед воротами и испустил дух. Наследство Ehrenfels перешло в скором времени к Куно. Влюблённые просили отца Герды дать своё согласие на свадьбу. Они обвенчались в Clemenskirche и жили долго и счастливо. Иноходец до конца своих дней был окружен заботой и вниманием.
Вот такая вот красота.
Кто-то скажет: «Брехня!» Ну что ж…
Неверующие будут наказаны…
еще пачкой легенд!

Burg Reichenstein, как ясно из «речи предыдущего оратора» неразрывно связан с Burg Rheinstein. Хотя как шею не жирафь, оппоненты с друг дружки не видны.
В настоящее время весьма затруднительно установить точную основания дату Райхенштайна. Определение возраста самых старых зданий замка указывает на XI век. В это время область входила во владения аббатства Kornelimünster. Аббатсво назначало наместников – фогтов, наделённых административными, судебными и фискальными полномочиями для управления регионами и насаждения своей воли. На эту должность был назначен некий рыцарь Райнбодо. Но он оставил о себе память как о рыцаре-разбойнике, который изымал часть товаров с купцов и корабелов в оплату за проход через его район. В 1213 году аббатство, решив избавиться от этого, назначает нового наместника - рыцаря Филиппа из влиятельной семьи фон Боланден. В 1218 году его сын Вернер принимает фамилию фон Райхенштайн, но вскоре умирает, не оставив после себя наследников. Так что замок ожидают новые времена властвования рыцарей-грабителей. В 1253 году архиепископ Майнца и городское ополчение «Союза Рейнских городов» захватили Райхенштайн. Тогдашний владелец замка Филипп фон Хоенфельс сдался и в обмен на сохранение жизни пообещал изменить своё поведение. Последующее время он посвятил перестройке Райхенштайна, чтобы сделать его ещё более мощным и обороноспособным. Но он всё же не бросил своё первоначальное занятие и продолжал разбойничать, а дослужившись до должности имперского викария начал расхищать и церковное имущество, из-за чего был отлучён от церкви. В 1282 году армия Рудольфа фон Габсбурга вновь осадила замок. Взять крепость штурмом не удалось и гарнизон замка, возглавляемый Дитрихом Хоенфельсом (переводя дословно, "Дитрих с высокой скалы"), в итоге сдался по причине голода.
Вероятно Дитриху всё же удалось бежать и он не был обезглавлен, как это утверждается в местной легенде (Чуете? Очередня легенда на подходе!) Его соратники были повешены, а замок сожжён. Король запретил восстанавливать Райхенштайн и соседнюю крепость (видимо, Sooneck), также служившую логовом рыцарей-грабителей. Но, несмотря на королевский запрет, оба замка скоро были вновь восстановлены.
В 1344 году император Людвиг IV передал замок в собственность Майнца. В XIX веке Соборное руководство Майнца сдало замок в аренду четырем семьям из Трехтингсхаузена, предоставив им право выращивать виноград на прилегающих участках. По сути, эти семьи вскоре стали собственниками развалин. Но XIX век стал новой поворотной вехой в истории замка. Тогда с новой силой пробудился интерес к средневековью; к готическим церквям и монастырям, старинным замкам. В 1834 году Генерал Барон Франц Вильгельм фон Барфус купил замок и начал его восстановление. Он обнаружил на стенах несколько соколиных гнёзд, и поэтому назвал замок "Falkenburg" (Соколиная крепость). В 1899 году замок покупают владелец металлургического производства Николас Кирш-Пурицелли и его супруга Ольга. К 1902 году они полностью восстановили замок. При реставрации были использованы изображения замка на старых картинах XVII - XVIII веков. После смерти их дети вынуждены были отказаться от проживания в замке, поскольку им было слишком дорого содержать единовременно 40 служащих. Нынешний наследник сохранил замок, открыв в нём музей.

Замок расположен всего в 1,5 км от Райнштайна, но в отличие, от него, имеет удобный подъезд прямо к воротам. Так что карабкаться вверх нужды нет. Вход платный, там же магнитик и опять ходи куда хошь, смотри все, куда нос пролезет. Ни каких тебе «экскурсии только с гидом», «экскурсия началась, ждите следующую в пятый четверг каждого месяца, начинающегося с буквы Щ согласно календаря майя по версии второй пирамиды от западного входа города Эдзны», «нет-нет, только на немецком!» или, если точнее «Nein-Nein! Die Exkursion wird nur in deutscher Sprache. Was? Ich verstehe Sie nicht!» Сколько раз мы это еще услышим. Тьфу, одним словом.





На этот раз наша семейная банда обозревала замок в полном одиночестве. Конечно, новоделище полное (если такое позволительно к замку начала 20-века). Судя по количеству развешанных по стенам тушек невинно убиенных животинок, прежние хозяева любили пошмалять. И, похоже, что из пулемета системы «Максим». Все 3 этажа открыты для осмотра и наполнены экспозицией, кое-где кокетливо отгороженной от настырных посетителей веревкой. Есть выход на крышу, в импровизированную башенку, насладится видами Рейна, ну или чего увидишь. Также, судя по шуршащим лепесткам роз, замок легко сдается под всякие романтические и не очень события.

[i]А теперь СТРАШНАЯ ЛЕГЕНДА! Нет. Даже УЖАСТНАЯ!!! (мопед не мой, я лишь скопипастил).
Пленённый Дитрих фон Хоенфельс умолял императора пощадить его девятерых сыновей, которые тоже участвовали в грабежах вместе со своим отцом. Король желавший покарать всех разбойников, отказал в просьбе, но был готов вынести судьбу пленных на Суд Божий. Охрана привела Дитриха фон Хоенфельса к месту казни. Там он увидел своих сыновей лежащих в ряд. Король провозгласил: «Смотри убийца! Вот все твои сыновья. Все они будут казнены следом за тобой. Но если после того как тебе снесут твою поганую голову, ты сможешь пройти мимо них, то тех мимо кого ты пройдёшь я пощажу». Дитриху фон Хоенфельс посмотрел в глаза сыновьям, а потом молча взглянул на путь, который ему предстояло пройти. Палачу хватило одного удара, чтобы голова упала на землю, но вдруг что-то зловещее окутало это место, и у всех присутствующих выступил холодный пот. Обезглавленный труп не рухнул. Он пошатнулся, а затем двинулся вдоль ряда из своих сыновей. Один, два, три, четыре, пять, он всё шёл и шёл. Шестой, седьмой, восьмой и, наконец, девятый. Лишь тогда обезглавленное тело остановилось и упало на землю. В следующий миг кровавый фонтан окатил всех оцепеневших свидетелей ужасной сцены. Рудольф фон Габсбург был настолько потрясён увиденным, что чуть не потерял сознание. Он сохранил жизнь девяти сыновьям Дитриха, а сам покинул это страшное и таинственное место. [/i]
Страшно? Сознание, как у фон Габсбурга, не меркнет? Ну-ну… Давайте-ка на всякий пожарный свалим отсюда в Sooneck.

Третий товарищ находится в 5 км от и также имеет удобный въезд прямо к воротам. Правда где-то на полпути висит знак, запрещающий движение посторонних автомашин, но я в пользу пожилого родителя начхал на знак и домчался до входа. Потом, правда, развернулся и припарковался в положенном месте, проделав путь обратно пешком. Так что не кидайте в меня тапочки. Ну вот тот можно, я его из Софителя Макао спер, он мягонький!
Ну а пока history of Burg Sooneck.
Скорее всего крепость Зоонек была построена по инициативе аббатства Корнелимюнстер. Примерно в 1254 году король Ричард Корнуэлл (читаем легенду про замок Гуттенфельс) был назначен регентом крепости Зоонек, а в 1271 году деревни вместе с замком перешли во владение Хоэнфельсов. Постоянные споры с судебными приставами, удалённость владений аббатства привели к тому, что Филипп Хоэнфельс (читаем историю замка Райхенштайн) был вынужден продать замок со всеми прилегающими землями. К концу 17 века замок потерял свои оборонительные функции и захирел, да еще и французские войска во время одной из войн обстреляли замок из пушек. И только в 1892 году, после приобретения его руин, кронпринц, будущий король Пруссии, Фридрих Вильгельм IV восстановил его, но уже в качестве охотничьего поместья. Крепость была перестроена в псевдоготическом стиле, как и соседние замки Райнштайн и Штольценфельс.

Отличие Зоонека от предыдущих замков следующие:
- расположен на уступах и приходится все время бегать вверх-вниз, хотя внутренние помещения, открытые для просмотра, находятся в одной замко-башне.
- напротив замка огромный карьер для строительного песка, что не сильно мешает, но плюсом точно не является,
- замок государственный (единственный на всем Рейне и Мозеле вместе взятых из нами посещенных). Поэтому только здесь дали senior скидку на вход,
- посещение по времени и только с гидом,
- магнитика нету. Вот тебе и государственный музей,
- ну и Лёня!

Еще готовясь к путешествию, я прочитал где-то в просторах Интернета о неком русском гиде в Зоонеке по имени Лёня. Не о каком-нибудь д-ре исторических наук Леониде Владимировиче К. или herr-е Leonid-е. Нет. Именно о Лёне. Причем этот Лёня, по рассказам очевидцев, очень долго прятал свою российскую сущность за четким рейнским (есть такой?) произношением и «раскололся» лишь в самом конце. Так что помимо осмотра замка была задача найти Лёню, вывести его на чистую воду и заставить провести лекцию на чистом русском языке. Так сказать, отомстить за все экскурсии, прошедшие и будущие, которые «только по-немецки». К счастью, посетителей, жаждущих осмотреть замок одновременно с нами, не нашлось и оставалось дождаться нашего гида. Не знаю уж, кто были те безвестные русские посетители Зоонека, что не опознали соотечественника, хоть и далеко бывшего, в первые 3 минуты, но я понял, что наш гид, к счастью, и есть тот самый Лёня через 5 секунд после его появления. Об этом говорило все. Выражение лица (отнюдь не доктора исторических наук), манера поведения и, конечно, знаменитый на весь мир русский английский. Для приличия, послушав товарища Леонида минут 5, я на великолепном, чистейшем русском предложил перейти ему на язык Пушкина, Достоевского и еще нескольких сотен уважаемых поэтов и прозаиков. Лёня посмущался пару минут, но под нажимом быстро сдался. Ну а мы приготовились наслаждаться индивидуальной экскурсией еще часик, как минимум. Но злодейка судьба распорядилась иначе. Уже минут через 20, обойдя на 2 этажах комнат 7-8, было объявлено, что замок закончился. Увы, Зоонек после замков, начинающихся на Райн, оказался не в пример хлипче. Да, есть 2 этажа в башне, которая по совместительству и есть замок. Да, есть еще этажи, но туда нельзя. Какой-то обзорной точки на башне нет. Два этажа, конечно, обставлены подобающе – картины, мебеля, посуды и т.п. Но Лёня поведал, что все это увлечение замками в конце 19 и начале 20-го века для королевской семьи было больше благотворительностью, нежели увлечением. И хотя король Пруссии и восстановил замок, но сам ни разу здесь не был. Заезжали всякие кузены, золовки и прочие крестницы, но никто здесь не жил. И вообще, замок нынче тяжелая ноша на плечах госбюджета, ибо доходов особых, в отличие от расходов, не приносит, а что делать с ним по-серьезному, так и не решили.



На прощание нам была поведена «Легенда об искусном стрелке или последний выстрел в крепости Зоонек».
Кто был зачинщиком ссоры неизвестно и до сей поры. Только молва донесла до нас то, что Зибольд фон Зоонек, был более горяч и нетерпим, чем его сосед Ганс Фюрстернберг, признанный самым метким стрелком на всём побережье Рейна. Зависть к чужой славе съедала его соседа, и чернила его душу. Зибольд пытался затмить Ганса любой ценой. Уж очень ему хотелось доказать всем рыцарям, что он и сам достоин такой славы. Да всё не находилось причины сделать это. Однако желание одолеть своего заклятого врага Фюрстернберга негасимым огнём пылало в его сердце.
Задумал фон Зоонек коварную штуку – заманить Ганса любой ценой к себе в замок. Однажды ночью, по приказу своего господина слуги выследили и пленили безоружного Фюрстернберга. Они безжалостно выкололи ему глаза и бросили в глубокое подземелье замка.
Месяц спустя Зоонек принимал у себя гостей со всего побережья. Он повелел привести Ганса. Насмехаясь над ним, Зоонек подбросил вверх золотой кубок и заставил его стрелять из арбалета. В туже минуту стрела вонзилась Зоонеку в шею. Истекая кровью, корчась в предсмертных судорогах, упал Зоонек на пол. Гости в ужасе вскочили со своих мест. Никто не знал, как дальше поведёт себя пленник. А Ганс опустил арбалет. По его незрячему лицу струились слёзы – слёзы несломленной гордости и великого достоинства. Увы, легенда не говорит, как сложилась дальнейшая судьба гордого рыцаря. Ну, думаю, что если б легенду мне дали написать, я бы наплел что-то вроде «… и бросились гости врассыпную и лишь прекрасная дочь Зоонека подошла к плачущему Гансу, взяла его под руку и вышла с ним из зала. А наутро слуги обнаружили, что исчез и любимый конь (а может и два) графа Зонека и все его состояние (а может даже больше, чем все). И никто никогда не видал больше ни Ганса, ни дочь, ни коня (а может и двух)».

Вот немного начинает подташнивать от восстановленных замков. На часах далеко обеденное время, а мы до Кобленца (нашей ночной остановки) еще очень далеко. Хочется брутальных камнегрубых сырых и узких развалин. Вдохнуть плесень времен, так сказать…

Очень хочется взглянуть на руины замка Фюрстенберг
http://www.schlossfuerstenberg.de/html/ ... nberg.html
Но увы, добраться на автомобиле до них невозможно. Только если бросив машину на склонах гор и просочившись сквозь дырку в заборе
История замка
В 1217-19 замок основан по приказу архиепископа Кельна Энгельберта I.
В 1410 замок выкуплен пфальцграфом.
В 1620 во время 30-летней войны замок захватывают испанцы под командованием Спинолы.
В 1632 замок без боя сдан шведам.
В 1689 Фюрстенберг разрушен французами в ходе войны за Пфальцское наследство.
В 1910 замок продан в частные руки.
В 1990-е замок выкупил местный житель Гернот Штельтер, который провел работы по консервации комплекса.
Кстати, сайт замка – это сайт именно этого товарища.
А интересного в замке то, что, в отличие от большинства крепостей здесь не было никакой реконструкции в 19 веке. Так что в руинах сохранились первоначальная средневековая кладка

Неподалеку над городишком Бахарах высится другой приметный замок Рейна - замок Штальэк.
Он был построен в XII веке по указанию архиепископа Кёльна, для защиты чётырех областей Рейнской долины вокруг Бахараха. В исторических документах он впервые упоминается в 1135 году, в качестве феодального владения дворянского рода Госвин фон Штальэк. В начале XIII века округ Пфальц перешёл во владение к влиятельному роду Виттельсбахов. В 1689 году, в ходе войны за Пфальцское наследство замок был взорван французскими войсками. От взрыва также сильно пострадала расположенная неподалёку Готическая церковь Вернер (ее руины также являются местной достопримечательностью). В XIX веке городская администрация расчистила часть развалин, поскольку в город прибывал Прусский князь Фридрих Вильгельм и его супруга. После визита, в 1829 году князь даровал развалины замка своей жене, принцессе из рода Виттельсбахов (ну типа, на развалюху, твои предки здесь веселились). Однако ожидаемого восстановления не последовало, по-видимому, принцесса была сильно разочарована плачевным состоянием руин. Между 1925 и 1927 годами на месте старого фундамента замка был построен молодёжный отель. Во время Второй Мировой войны его здание сыграло довольно бесславную роль. Нацисты устроили в замке Штальэк военизированный лагерь по подготовке молодёжи перед отправкой её на Восточный фронт. В 1965-67 годах замок претерпел ещё одну реконструкцию, направленную на придание ему средневекового вида. Заново были отстроены круглая башня и внешняя стена.


Очень запоминающийся вид. Подъезжаем сверху и тут как ливанет. Да ну его, все равно внутрь не пустят. А вон-вон Фюрстенберг виден! Руку протяни, а не схватишь.

Решили осмотреть городишко Бахарах. А то все по крепостям, да по крепостям, а из городов на Рейне только Рюдесхайм видели. Бахарах город старинный, обнесен крепостной стеной с кучей башен и в другую погоду было интересно полазить по ним.


Город небольшой, по факту лишь одна историческая улица, протянувшаяся вдоль Рейна. Тут же очень активное автомобильное движение, что для пешехода, находящегося после дождя на узкой булыжной мостовой не есть гуд. Да и есть, кстати, тоже негде. Зашли в местное туристическое бюро, где гражданин хмурой наружности спросил пропуск, но пропустил и так. В смысле сказал, что офис закрыт, но карту дал. А что карту? Три улицы – одна вдоль, две поперек. Магнитик купили, да поехали отсюда.

Что там дальше?
А дальше по маршруту над городишком Обервезель торчит крепость Schönburg (Шёнбург). Отель, ресторан и просто хорошее место. Проверим, может крепость покажут, потом накормят, да спать положат? Ну дорога ведет прямо к крепости и парковка большая и бесплатная – уже плюс. Дальше – вход в замок свободный. И встречает посетителей не билетная касса, а мощнейшая древняя стена, называемая Hoher Mantel считающаяся классическим образцом подобных сооружений. Ее высота снаружи 21 м, с внутренней стороны 20 м, длина 32,5 м, толщина у основания 2,5 м. (нехило, да?) По стене идет два ряда расположенных одна над другой бойниц с нишами для лучников.


Затем идешь по прорубленной в скале дороге - бруталбл. И натыкаешься на офигенную 25-метровую привратную башню со стенами толщиной 2-3,5 м. Башня имеет 4 этажа над аркой и площадку наверху. И вот эта башня является музеем и открыта для посетителей. Внизу сидит билетерша, там покупается билет и, по желанию, магнитик и топай, турист, наверх. Особо много не разместишь в средневековой башне. Но все равно кое-какие инсталляции имеются.


Ну и, конечно, обзорная площадка наверху, с которой можно обфоткать и замок, и Рейн и очень симпатичный Обервезель. Ну а замок здоровенный. Есть еще три башни, но привратная самая крутая. Также сохранились капелла и несколько паласов, где сейчас отель и ресторан.



Замку зачет, а ведь можно и откушать и пожить здесь. Интересное место для обзорного путешествия по Рейну. И, кстати, один из немногих замков, который свое имя получил с момента основания и в дальнейшем не менял его (первое документальное свидетельство о замке относится к 1149 г.)

Ну и немного истории:
В 1166 г. император Фридрих I Барбаросса выменивает у архиепископа Магдебурга город Везель и замок.
В 1216 г. император Фридрих II отдает замок и город в залог с правом выкупа Магдебургскому архиепископству за 2000 марок серебра со всеми министериалами, крепостными и имуществом.
В 1237 г. замок вновь возвращается в собственность империи.
В середине 13 в. в замке проживает уже 7 или 8 линий, состоящих между собой в разных степенях родства.
В 1390-91 г. во время осады архиепископом Трира Вернером фон Фалкенштайн города Везель замок выступает на стороне осаждающих, предоставив жилье архиепископу. В этом конфликте впервые на Рейне были применены пушки. Город был взят и утратил свою самостоятельность, став владением Трира.
В 16 в. замок постепенно приходит в упадок.
В 1632 г. его заняли шведские войска, в 1644/45 баварские, в 1646 после длительной осады французские под командованием виконта Тюрена.
В 1689 г. замок был взят штурмом войсками Людовика XIV и сожжен, стены были частично взорваны, колодцы засыпаны, мост разрушен.
В 1719 г. пресекся род Шенбургов по мужской линии.
В 1796 г. замок объявлен владением Франции, имущество распродано.
В конце 19 в. начались работы по восстановлению замка. Сейчас в южной части замка устроен отель и ресторан.
Представляете! А легенды у замка нету.

Время клонится к вечеру, а замки работают до 18-00. С Штольценфельс я давно распрощался – в него не успеть до закрытия никак. Он уже рядом с Кобленцом. Но, по правде говоря, и наелись мы этими восстановленными замками. Да еще и башня у него вся в полиэтилен обернута. А вот в громадные руины замка Рейнфельса мы еще можем успеть. Это уже бывшие владения фон Катценеленбогенов, которые связаны с замками Мышь и Кот. Рейнфельс выстроил в 1245 году граф Дитер V фон Катценеленбоген около города Сент-Гоар для охраны взимания налогов и таможенных пошлин. В течение короткого времени эта крепость стала одной из самых мощных на Среднем Рейне. Уже через десять лет замок успешно сдержал осаду армии «Союза Рейнских городов». Особенно важность Рейнфельса, возросла, когда на противоположном берегу реки, его хозяева выстроили замок Катц, поскольку теперь данный участок Рейна контролировался полностью. В 1479 году наследная линия фон Катценеленбоген прервалась на самом пике их могущества и замок стал собственностью дома Гессен-Касселей. Вступив во владение Рейнфельсом, ландграфы Гессена приступили к его перестройке в стиле Эпохи Возрождения. При этом помимо улучшения жилищных условий не было забыто и об оборонительных функциях, что по-прежнему оставляло замок одной из самых мощных крепостей Германии. В 1629 году он стал предметом спора между ветвями дома Гессен и в результате боевых действий впервые сильно пострадал. В 1692 году Рейнфельс оставался единственной цитаделью на левом берегу Рейна, которая успешно могла противостоять французским войскам Людовика XIV. Боевая история замка завершилась сто лет спустя, когда в 1794 он без сопротивления был сдан французской революционной армии. При этом крепость была прекрасно подготовлена к боевым действиям, полностью снабжена всем необходимым и насчитывала гарнизон в 3000 солдат. Но тогдашний комендант крепости, 77-ми летний генерал-майор Филипп-Валентин фон Resius тупо труханул, когда французский парламентер-барабанщик сообщил ему, что неподалеку находится армия в 30 000 человек, готовая к штурму. Старый генерал так наложил в штаны, что свалил из крепости мгновенно, даже не проверив информацию. Вошедшие французские войска застали даже брошенную горячую пищу. Конечно, на контрасте с осадой столетней давности, это было страшным позором и старичка сначала приговорили к секир-башка, но потом помиловали до пожизненного с лишением всех титулов. А через три года французы взорвали большинство строений замка.
Вот таким он и дошел до наших дней – огромными развалинами.

И вот мы мчимся по набережной Сент-Гоара, распугивая организованных индийских туристов (блин, они что, тоже путешествуют?!!!). Господа и дамы из далекой страны специй по поведению полностью напоминают своих священных животных и абсолютно не торопятся покинуть проезжую часть. Матерясь и замахиваясь на них вкуснейшей сосиской, второй рукой заруливаю на парковку перед замком. Бегом-бегом! Клац! Не успели. Лишь успеваю у служащего выторговать 5 халявных минут, дабы пофоткать немного внутрянки. Руины действительно неплохо сохранились и занимают внушительную площадь. Конечно, очень было интересно прогуляться внутри, тем более все отреставрировано.



Ну что поделаешь. За целый день и так посещено 3 полноценных замка -Райнштайн, Райхенштайн, Зунек, 2 осмотрены поверхностно (в основном из-за того, что не пускают особо никуда) – Клопп, Шенбург, 1 замок снаружи (но внутрь и не пустили бы) – Шталек, и во 2 не успели (Рейнфельс и Штоценфельс). Отсюда вывод, что на левую сторону одного дня для полноценного визита с заездом во все открытые замки недостаточно (в отличие от правого берега). А ведь есть еще интереснейшие городки типа Санкт-Гоара, Обервезеля и т.п.

Что до нас, то уже спокойно доруливаем до Ибиса Кобленц, там же паркуемся и идем досматривать город. Знаю, что Кобленц очень сильно был разрушен во время WWII и особо смотреть нечего. Но немецкий угол, набережная и еще кое-чего по мелочи найдется.




От Ибиса (а это ж/д вокзал) до угла шлепать прилично. К счастью бывший исторический центр застроили невысокими домишками и сделали сильно пешеходным, так что добраться не трудно. Набережная Мозеля шикарная. Широкая, зеленая. По-немецки чисто и уютно. Сам угол без восторга, хоть статуя мощная, однозначно.

Почему-то мозгов забраться наверх и сделать фото слияния Мозеля и Рейна у меня не хватило. Ну есть еще собор

и старый замок.

А также цитадель на противоположном берегу Мозеля, куда ведет канатная дорога.



Пока возвращаемся назад, мимо проплывают прогулочные пароходики, где всякие герры и фрау корпоративят во всю гейропу.

Меня настигает легкий флер зависти. Подавляю, вспоминая о бутылочке рейнского в чемодане. На последнем усилии проходим дворец курфюрстов. Барокко? Шикарно-шикарно. Будем у вас в Кобленце – зайдем, однозначно.

[JamKit]

AndreWho
Ой! Как здорово, что решили продолжить отчет! Спасибо за продолжение, за легенды и за замки!

[parusby]

AndreWho
Ой! Как здорово, что решили продолжить отчет! Спасибо за продолжение, за легенды и за замки!

Здорово-то оно, конечно... Но как-то очень ненадолго...
Я всё ждал продолжения, да в итоге сам быстрее съездил.


Дисциплинированнее автору надо быть, однако.

Шучу, конечно. Мне и из того, что написано тут, уже многое пригодилось.

[AndreWho]

Ну вот подхватили выпавшее знамя
Хотя...
Вот возьму и допишу

[Scarlet-Cet]

Вот возьму и допишу

Пишите быстрее, а то и я уже съезжу, а отчет никак не закончится....

[JamKit]

Вот возьму и допишу

Пожалуйста! Будем очень признательны

[AndreWho]

Аббатство Мария Лаах – самый хорошо сохранившийся образец романской архитектуры в Германии. Как можно проехать мимо, хоть и крюк от Мозеля? На сегодняшний день принадлежит ордену бенедиктинцев, которые помимо основных религиозных функций занимаются также экологическим сельским хозяйством. До аббатства максимум 30 минут от Кобленца. Ну что? Я не особый поклонник романского стиля, хотя отдаю должное мастерству архитекторов дремучего средневековья. Тем более практически все «рюши» более поздних готики и барокко были убраны при реставрации XX века. Такой вот кондовый незамутненный романский стиль в окружении газонов и грядок. Достаточно безлюдно с утра. Решили обойти собор со стороны и забрели в лабиринт каких-то подсобных и жилых зданий. На нас оттуда выскочил седой как лунь дедок и что-то бойко загыркал по-немецки. Явно не предлагал зайти в гости, а гнал прочь. Подоспевшая барышня подтвердила, что «частная собственность». Странно. Больше похоже на богадельню при монастыре. Ну да ладно. Собор огромный и могутный. Берет именно этим. В нем не хочется помолиться или насладиться архитектурными изысками. Больше тянет взять и затаиться за метровыми стенами, а потом как жахнуть по подступающему неприятелю из арбалета. Внутри весьма прохладно и саркофаг основателя аббатства Генриха II Лаахского. И больше особо ничего. Романское такое романское. И парковка платная!



Дальше держим путь в затаившийся среди лесных холмов Schloss Bürresheim. И сейчас-то места пустынные, а что было 400 или 800 лет назад… Неудивительно, что этот замок ни разу не брался штурмом и не разрушался. Такой боровичок-лесовичок, притаившийся под мохнатой лапой вековой ели. Всего таких оригинальных замка 2 (нет, 3. Еще Eltz и совсем малоизвестный Lissingen). И фильм снимался там неплохой – «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Ну еще один фильм «The Whipping Boy» (1994), но кто его смотрел…
Тааак… ну снова пустынно. Ни на парковке, ни на подходе к замку живых душ обнаружено не было. Что придавало шарма и без того кошено-перекошенным фахверковым строениям замка. Только в глубинах переходов в мутной кассе сидел немецкий товарищ. Который сразу выпалил, что экскурсии по расписанию, следующая через полчаса и все на немецком. Сразу захотелось шмальнуть по коробке кассы из фаустпатрона. Ну как так? Уникальный замок, сохранившийся исторический интерьер, древние коллекции мебели, живописи, оружия… Хреновый бизнесмен управляет замком. Поэтому в Эльце или Марксбурге толпы народа, а у тебя два туриста в день. И небось денег-то на содержание не хватает… Вот фиг тебе, не пойдем на немецкий язык. Развернулись и укатили. Вот, теперь жалею…







Много было планов на этот день, но все планы поломала деревенька Monreal. Уж настолько она очаровашка со своими двумя улицами по обе стороны бурлящей речушки, настолько вдохновенно эгегейски плюется с бегфрида разрушенного замка, что слов нет. Да еще кафешка с тортиком… Вообщем, смотрите сами.



























Неудивительно, что пребывая в благодушном настроении, мы простили Burg Pyrmont экскурсии по расписанию на немецком языке. Мол, не очень-то и хотели.





Конечно не хотели, ведь впереди сам Eltz! Стало понятно, что это дорого-богато еще на подъезде. Ведь в замок ведет отдельная отличная, но тупиковая дорога. Огромный паркинг за денюжку. Микроавтобус подвозит туда-обратно маломощных туристов прямо ко входу замка. Устал? Заплати! Внутри и кабак и сувенирка. Экскурсии и на английском и на немецком. Английский пореже, немецкий почаще. Цена в замок самая дорогая из посещенных нами, но зато народу – не пропихнуться. Видно, что деньги лопатой гребут. Ну или не лопатой, а солидным совком и по сравнению с Bürresheim здесь Вавилон. Общее впечатление - все величественно, древне и конвеерно. Нельзя на минутку другую затаиться в каком-нибудь переходе или залипнуть над манускриптом. Шнелле-шнелле… А вокруг толпа туриков щелкает затворами. Ну вас, поехали мы.





Пора уже на Мозель посмотреть. Точнее на реку с очередного замка. С Burg Thurandt, например. Сайт замка http://www.thurant.de/. Если почитать нашу вики по замку, то практически все там брехня. Ну, во-первых, предание о том, что замок назван в честь (ныне) южноливанского замка крестоносцев Toron (латынь: Toronum, арабский: Qal'at Tibnin, также Tebnine или Tinenin) появилось только в конце XIX века. Во-вторых замку при осаде в 1246 году не помогли никакие красивые легенды про бочки с вином и он был взят в 1248 году. В-третьих типа редкий двух-донжонный замок. Два донжона появились после падения замка в 1248 году, так как его разделили победители, а именно архиепископы Кельна и Трира на 2 замка. Затем замок жил и тужил, потихоньку ветшая, пока его не разнесли на кусочки французские войска во время войны за пфальцское наследство, потом добавили те же французы, только времен Наполеона ну и заполировали разрушения американские войска во время WWII. С 1911 года частная собственность и потихоньку восстанавливается. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день очень неплохо восстановлен.
Что можно сказать о сегодняшнем замке. Как уже написал, очень качественно отреставрирован. И не надо ожидать какие-то там экскурсии. Оплатил билет в кассе, взял информационный листик и гуляй себе, заглядывай в интересные закоулки. Замок очень фотогеничен и его удобно от Мозеля фотографировать.















Конечно, в нем нет таких экспозиций во внутренних помещениях, как в Эльце и Марксбурге, но зато никто не подгоняет в экскурсионном задоре. Коричневый крепостной камень увит плющем, кругом много цветов. Прям создается некий романтический флер. Также большой плюс – это наличие бесплатной парковки прямо рядом со входом. Однозначно гуд!
Последним на сегодня должен был быть Burg Ehrenburg, но дорога от Мозеля была закрыта на ремонт, а делать крюк чуть ли не через Кобленц желания никакого не было. Так что поехали ночевать в городок Blankenrath, где за не очень большие денюжки были сняты апартаменты. В принципе, выбор ночевки был ошибочным, так как городок находится за пределами дельты Мозеля, не блещет архитектурными изысками и, как следствие, практически полностью отсутствует какая-либо туристическая или околотуристическая инфраструктура. Но хотел же сэкономить по деньгам? Ну вот, получай.

Вид из окна на окрестности Blankenrath


Вчера пропустили Кохем. Получается, надо сделать небольшой крюк назад. Но как можно пропустить очередную жемчужину Мозеля. Так что вперед-вперед! Точнее, назад-назад!

Дневной маршрут


Этап по Мозелю


Чего-то нас навигатор подзаплутал, но, в том числе, нам удалось сделать отличные фото на замок с обзорной площадки на 259-ом шоссе.



С парковкой в Кохеме ж… Но, учитывая, что мы утренние пташки, нам достались места на платной парковке на набережной. Ну а дальше в замок 2 пути. Пешком или на специальном автобусе, отходящим с центральной площади. Автобус, естественно, не бесплатен. Но тащиться наверх с пожилой мамой не вариант. Едем на автобусе. Шофер истинный маг на такой громаде вписываться в средневековые кохемские улочки. Считай, как дополнительный аттракцион. Автобус делает конечную остановку на парковке чуть ниже замка. Ну а дальше все равно пешком в гору. Тех, кто в составе туристической группы, микроавтобусы подвозят прямо ко входу в замок. Но парковки там нет и автобусам приходиться на весьма приличном уклоне изгаляться для разворота. Все это создает дополнительный напряг, в том числе и для туристов, бредущих от остановки ко входу замка своими силами. Все смешалось – люди, кони…автобусы! Как результат толчеи – один микроавтобус долбанул другой.
Кохем – топовое место на Мозеле и поэтому организация посещения предсказуема – вход по расписанию и только в составе группы, экскурсии на английском языке присутствуют. Огромный сувенирный магазин. Возможно, лучший из всех в посещенных нами замков. Ну а так, если честно, ничего особенного от посещения замка в голове не осталось. Да, водили по каким-то помещениям, что-то рассказывал-показывали. Но то ли я переел замков, то ли ну совсем не мое – групповое экскурсионное обслуживание. Но вроде мне понравилось. Так что вы точно езжайте в замок! Кстати, наибольшее впечатление произвел городок, нежели –дцатый замок по пути.











Это не лягуха! Это - лев в доспехах!!!


Решили спускаться к парковке своим ходом, так, похоже, что времени потратили гораздо больше, чем на осмотр замка. Очаровательные улочки, набитые магазинчиками, торгующими мозельским. Такие маленькие манящие подвальчики. Занырни и пропал. Ммм… надегустировались и закупились по максимуму, разрешенному законодательством РФ. На финише нас добила кондитерская, где мы, гремя бутылками, испробовали кохемский аппельштрудель. Твердое второе место.



На парковке на наше место уже была масса желающих, да и вообще городок начинал гудеть, как большой растревоженный улей. Пора валить на второстепенные достопримечательности. Сегодня длинная дорога – ночуем аж в моем любимом Льеже.
А пока неспеша двигаем по берегу Мозеля и буквально через несколько километров натыкаемся на Burg Metternich в местечке Beilstein. История его практически неотличима от всех остальных. Ну что там? Да как всегда… Первый раз упомянут давным-давно, а именно в 1268 году, сменил кучу владельцев, пока в 1637 году не перешел во владение семейства фон Меттерних. Разрушен во время войны за пфальцское наследство.



















Руины стояли-стояли, пока не были выкуплены в частное владение неким семейством, владеющим замком и поныне. Семейство максимум что, так это отреставрировало бергфрид и зацементировало остальные жалкие ошметки. Ну и разбило кабак и стало брать денюжку малую за вход. Городок же Beilstein мал, уютен и известен древнейшей еврейской диаспорой. Взглянув на крутой пешеходный подъем, решили не лезть наверх. Но внезапно навигатор сообщил, что готов нас доставить какими-то козьими тропами прямо к запасному входу в замок. Доехали удачно и, к счастью, нам удалось достучаться до служивого, который и впустил нас через черный вход. Но смотреть внутри нечего. Только если на Мозель. Ну и на бегфрид забраться – подкачаться. А так руины – они и есть руины. Но бонусом на обратке оказалось заброшенное еврейское кладбище, упоминаемое практически во всех путеводителях. Как оно уцелело за все века гонений на этот народ, ума не приложу.





Во время планирования путешествия была мысль пожить в каком-нибудь из замков на Мозеле. Увы, из тех редких замков, что предоставляют эти услуги, ни один не был доступен на наши даты. Но так в маршрут попал Burg Arras (сайт http://www.burg-arras.de/html/castle.html), находящийся немного дальше от берега Мозеля. Замок достаточно небольшой с той типичной историей, прерывающейся войной за пфальцское наследство и получивший второе дыхание в XIX веке. Сейчас в замке небольшой отель, ресторан и музей. Приехали – никого. Только вкусно пахнет супом. На наши нетерпеливые покряхтывания вышла дама, продала билет и ушла доедать суп. А нам что? Нам только такое и надо – оставить нас в покое. Замок маленький. Буквально 3-4 комнаты и бегфрид. Но повсюду можно ходить-залипать, рассматривая доспехи или лица давно ушедших людей на старых фотографиях. Основа экспозиции – современная жизнь замка. Много фотографий, документов, деталей интерьера. Очень интересно. А главное никого и никто не торопит. Такой вот уютный «бабушкин» замок. Или запах супа виноват? Маман все подбивала испробовать его. Но, увы, никто нас проводить не вышел.









Пора уже двигать с Мозеля. Блин, сколько замков минус… Особенно придется пожертвовать замками региона Айфель. Решили уходить к границе от Трабен-Траубаха. Очень симпатичный городок, но времени для осмотра нет вообще. Заедем только поснимать панораму города от развалин замка Grevenburg. Панорама шикарная, а вот от огромного замка остался только каменный обломок стены дома коменданта, датируемый XIV веком.





А все почему? Да потому что этот замок был активнейшим участником всех войн, проходивших в регионе в XVII-XVIII веках. Его попеременно брали-разрушали-модернизировали различные противоборствующие стороны пока французы (опять французы!) окончательно не снесли замок под ноль во время войны за польское наследство в 1734 году.





Ну а мы съезжаем с туристического маршрута в провинциальный Айфель. Тут же пропадает траффик, а населенные пункты начинают встречаться все реже и реже. Но и здесь можно наткнуться на что-то интересное. Вот, например, замок Kerpen в одноименной деревеньке. Замок жутко старый, первые упоминания в 1150 году. Многократно переходил от одной семьи к другой, пока везде подгадившие французы во время тридцатилетней войны не только взорвали замок но и стерли деревеньку с лица земли. Их революционные потомки в 1794 году не продали руины на каменоломню. К счастью, руины были восстановлены чередой частных владельцев и сегодня замок, по традиции частного владения и ресторан, и отель, и увеселительная площадка. Увы, в наш вечерний приезд все подступы к замку были наглухо закрыты, а деревенька погружена в сумрак периферии. Так что в наличии только боковые фотографии.



Все, вечереет совсем. А нам же ужинать! Нам же подойдет древний городок Monschau? А то! Да и рульку давно не ели и спаржи сезон вроде… В Monschau приехали настолько поздно, что парковки уже бесплатные. Городок, конечно, очаровательно карамельный. Фахверк со всех сторон. Народу уже никого, посередине городка бежит робкий пока Рур. Ресторанов пруд пруди. Зашли, отведали мяска и в мою любимую шоколадно-пивную Бельгию!

[JamKit]

AndreWho
Спасибо огромное за продолжение! Очень всё здорово и красиво!

Аббатство Мария Лаах

Впечатляет очень!

Schloss Bürresheim

А я бы пошла на экскурсию на немецком, хоть им и не владею - интересно же

деревенька Monreal

Действительно очаровашка!

[parusby]

Решили уходить к границе от Трабен-Трарбах. Очень симпатичный городок, но времени для осмотра нет вообще. Заедем только поснимать панораму города от развалин замка Grevenburg. Панорама шикарная, а вот от огромного замка остался только каменный обломок стены дома коменданта, датируемый XIV веком.

Вот! Это и будет первый вопрос: как туда заехать? А то я, что-то не нашёл...

[AndreWho]

Заезд с шоссе L190. Будет также указатель. Если ехать не быстро (а ехать быстро по таким зигзюгам нелегко), то не пропустите.

[parusby]

Заезд с шоссе L190. Будет также указатель. Если ехать не быстро (а ехать быстро по таким зигзюгам нелегко), то не пропустите.

Это вот отсюда, что ли?
Ну, попробую...
В любом случае - спасибо.

А выше по течению не поднимались? От Трарбаха уже и до Бернкастеля рукой подать...

PS. Меня-то руины интересуют ничуть не меньше "восстановленных" замков. Да и за лишним панорамным видом я завсегда по серпантинам этим покрутиться не прочь, лишь бы проезд не был запрещён...

[AndreWho]

Нет, не поднимался. Уже сильно был ограничен. Руин действительно много, но, учитывая и без того насыщенную программу, на руины практически не было времени. Хотя те же замки в Монреале или бург Меттерних - это слегка подмазанные цементом руины.

[parusby]

Нет, не поднимался. Уже сильно был ограничен. Руин действительно много, но, учитывая и без того насыщенную программу, на руины практически не было времени. Хотя те же замки в Монреале или бург Меттерних - это слегка подмазанные цементом руины.

Я ж и говорю: у нас подходы разные. Мне бы и в голову не пришло сравнивать эти два места.
В Монреале, например, мне бы остро не хватало изгиба реки...
А Меттерних для меня - как восклицательный знак над самим городком Байльштайн. "Чёрная Мадонна" в храме, 2 миллиона туристов в год, вино и виноградники, очередная излучина Мозеля, тот факт, что построек в городе больше, чем жителей, и прочее - делали бы Бальштайн и без руин крепости достойным посещения местом (уж во всяком случае - по пути). А наличие ещё и собственного замка на горе - превращает городок в законченный ансамбль...
Ну, это мой личный взгляд, конечно.