Обычно мы останавливаемся в Эстермальме, в отеле Stureplan. На удивление, в Стокгольме не так много гостиниц, оформленных в густавианском – исконно шведском, очень легком, изящно минималистичном – стиле, рожденном в конце 18 века в период правления одного из наиболее просвещенных монархов Европы Густава III. Отель Stureplan – как раз такое место, и оформление его интерьеров лежит в основе нашей к нему привязанности.
Один из номеров отеля Stureplan
Улица Birger Jarlsgatan, на которой стоит отель, носит имя основателя Стокгольма Биргера Ярла и формально разделяет два совершенно разных по духу района – размеренный, чопорный, буржуазный Эстермальм и деловой, активный, более интернациональный и неряшливый Норрмальм. Действительно, стоит на сотню-другую метров углубиться в кварталы, лежащие западнее Birger Jarlsgatan, и чувствуешь уже совершенно другую энергетику. Норрмальм, деловой центр города, делают другим суета, туристическая – в самом плохом смысле этого слова – от начала до конца улица Drottninggatan, неуютная площадь SergelsTorg с уродливым Кристальным вертикальным акцентом, вокзал и стихийно возникающие то там, то здесь анклавы Курдистана (в Швеции проживает более 100 000 этнических курдов) со всеми вытекающими.
Улица Birger Jarlsgatan
Правее от отеля Stureplan расположен главный парк района - Humlegarden, где когда-то выращивали для шведских монархов фрукты, специи и хмель. Он-то и дал название зеленому острову в центре города. Сейчас в Humlegarden размещается здание Королевской библиотеки. Ее подземный архив занимает площадь, почти равную территории парка.
Вниз по улице, в сторону площади Stureplan, в очень «фотогеничном» доме № 20 расположен один из самых знаменитых шведских баров – Spy Bar, куда любят заглядывать звезды, успешные бизнесмены и местная золотая молодежь, а на самой площади – культовый рыбный ресторан Sturehof, открытый более 100 лет назад. Если же современное скандинавское понимание и исполнение кухни не для вас или вы просто предпочитаете рыбе мясо, отправляйтесь в Texas Longhorn, что рядом с отелем Stureplan. Это простой по обстановке ресторанчик, или, как говорят консьержи, бистро, относящееся к одноименной сети, тут вам сделают отличный бургер, который лучше всего запивать яблочным или грушевым сидром, прекрасно подходящим по настроению шведскому лету. Правда, в Texas Longhorn его может не оказаться, тогда поспрашивайте в других стокгольмских ресторанах полусухой датский яблочный сидр Fejo. Не пожалеете.
Дом № 20 по улице Birger Jarlsgatan, в котором расположен Spy Bar
Площадь Stureplan является своего рода воротами в мир большой моды: на восточной стороне находится тишайшая торговая галерея Sturegallerian, а к юго-западу расположен Bibliotekstan, район, называемый еще Золотым треугольником за расположенные там флагманские бутики премиальных одежных брэндов, как международных, так и родившихся в Швеции. Три главных из них – J.Linbeberg, Filippa K и Acne. Йохан Линдеберг когда-то был маркетинговым директором всемирно известного бренда Diesel. Во второй половине 90-х он создал свою марку, быстро ставшую главной в Швеции после гиганта H&M, долгое время специализировался на мужской одежде и, во многом сохраняя на ней фокус и поныне, активно развивал женскую линейку, линейки одежды для гольфа и горнолыжников. Филиппа Кнуттсон и ее бренд делают акцент на женской одежде. Для Filippa K характерны спокойные цвета и строгие фасоны, настоящая нордическая сдержанность. Этого в свою очередь нельзя сказать об Acne, отвязной хипстерской марке, имеющей массу почитателей по всему миру. Чего стоят только классические женские туфли в одной из прошлых коллекций с каблуками из длинных ржавых гвоздей!
Завершив прогулку по Золотому треугольнику, можно вернуться на пару сотен метров назад, на улицу Kungsgatan, где под навесом кафе Pascha Delhi, укрывшись в холодную погоду пледом и греясь марокканским чаем, покурить вкуснейший виноградный кальян. Кафе держат ребята то ли из Курдистана, то ли откуда-то из соседних мест, временами контингент там собирается довольно колоритный: мусульмане с закутанными в паранджу женами, восточноевропейцы с мафиозным прошлым (и настоящим?), хэвиметаллисты с длиннющими белесыми волосами в косухах и кожаных штанах. Но место, в общем, милое.
Совершенно другой антураж в баре Riche, расположенном ровно напротив бутиков Gucci и Louis Vuitton, не доходя двух шагов до площади Nybroplan. Кальяна там нет, зато есть внушительнейшая винная карта, изучать которую вы будете бок о бок не с эмигрантами из Косово, а с холеными седовласыми партнерами какой-нибудь местной юридической фирмы вроде Mannheimer Swartling и инвестбанкирами из Сити.
Двигаясь по направлению к Hamngatan, не пропустите на площади Norrmalmstorg остановку маленького ретро-трамвайчика под номером 7. Его маршрут связывает центр города с островом Юргорден и расположенными на нем музеями – Северным, Скансеном, музеем корабля Васа и парком аттракционов и развлечений Grona Lund. На линии, функционирующей с конца марта до конца декабря (ежедневно только с середины июня до конца августа), если повезет, можно встретить трамваи, работавшие в Стокгольме еще в 20-х годах прошлого века. Norrmalmstorg вообще примечательное с исторической точки зрения место: каких-то пару сотен лет назад здесь казнили людей, а уже в 20 веке именно события, произошедшие на площади, подарили миру термин «стокгольмский синдром». Поводом послужил захват заложников неким Улссоном, к которому эти самые заложники прониклись искренней симпатией, даром что захватчик был беглым заключенным. Закончилось все, кстати, хорошо: заложников спасли, Улссона с подельником задержали.
Оказавшись на Hamngatan, неизбежно встаешь перед выбором, куда следовать дальше. Направо надо тем, кто еще не пресытился шоппингом: именно здесь, на углу с Regeringsgatan, расположен главный столичный универмаг – NK, здание которого в следующем году будет отмечать свое столетие. При желании в NK можно провести полдня: уговорите себя уделить внимание тем маркам, в бутиках которых вы только что были в Sturegallerian или Bibliotekstan – выбор может отличаться существенно; в food hall на минус первом этаже можно попробовать и купить достойнейших шведских сыров, а в чайной лавке, куда постоянно стоит очередь из местных бабушек (несомненно, это говорит о многом), – цитрусовый ройбуш или особый сорт – эстермальмский; на четвертом этаже есть сносные кафе, где предлагают подкрепиться сэндвичем и лимонадом. Есть, правда, кое-что, за чем вам точно не надо идти в NK, – мужская обувь. Уже который год в универмаге с этим настоящая беда.
Чуть выше по Regeringsgatan, буквально в следующем квартале, находится приятный цветочный магазин с незатейливым названием Regeringsgatans Blommor, который стоит иметь в виду, если возникнет необходимость в красивом букете. А чуть дальше, в той стороне, где виднеется башня церкви святой Клары - кстати, самая высокая в Стокгольме, – единственная в городе круглосуточная аптека (в доме № 64 по Klarabergsgatan).
Но вернемся в Эстермальм. Двигаясь по Hamngatan в направлении Nybroplan, так или иначе обратишь внимание на небольшой и не то чтобы слишком уютный Берцелий-парк, вроде и не самостоятельное городское пространство, а скорее придаток к знаменитому стокгольмскому отелю Berns. Рядом с парком расположен причал Nybrokajen, откуда на прогулочном кораблике можно отправиться как в классическое 50-минутное путешествие вокруг Юргордена, позволяющее в том числе насладиться открыточными видами набережных Старого города, так и в трехчасовой вояж по архипелагу, отчасти на подходе к Стокгольму повторяющий маршрут больших круизных лайнеров. Эта водная прогулка подарит поистине идиллические картинки кремовых вилл, разбросанных по побережью, и традиционных шведских красных домиков-коттеджей, органично вписанных в пейзажи, состоящие из зеленых островов, серых скал и синего Балтийского моря.
Стокгольмский архипелаг
Напротив причала расположено роскошное здание Королевского драматического театра, как будто задающее тон вытекающей из площади Nybroplan набережной Strandvagen. По странному стечению обстоятельств мимо пришвартованных на набережной яхт и одного из самых красивых стокгольмских фасадов, принадлежащих отелю Diplomat (семья Мальмстрем владеет им уже три поколения), проезжают на велосипедах, пробегают очередные километры своих тренировок, проходят, выгуливая собак, в основном местные жители. Почему-то туристов здесь почти нет, чему наверняка рады владельцы самых респектабельных столичных квартир, расположенных на Strandvagen. Редкий гость Стокгольма, осиливший путь от Nybroplan до моста на остров Юргорден, может вознаградить себя бокалом шампанского в Strandbryggan – рыбном ресторане на понтоне с солнечной открытой верандой.
Вид на набережную Strandvagen с моста Djurgardsbron
Стоит пересечь мост Djurgardsbron, как перед любознательным посетителем один за другим выстроятся в ряд музеи Юргордена: Юнибакен, Северный музей, музей корабля Васа, музей АББА, невесть как затесавшийся в эту компанию луна-парк Grona Lund, а по другую сторону Скансен и маленький аккуратный дворец Розендаль. На то чтобы исследовать весь Юргорден, придется потратить не один день. В хорошую погоду начните со Скансена, жемчужиной которого является сад роз – совершенно умиротворяющее место, откуда открывается не самый заурядный вид на город.
Сад роз в Скансене
Прямая Djurgardsvagen, переходящая в бульвар Narvavagen, вернет вас назад и позволит углубиться в чрево Эстермальма, где редкий турист нарушает покой респектабельных стокгольмских горожан. Площадь Karlaplan, вдохновленная парижской Place de l'Etoile, замыкает перспективы пяти больших проспектов и бульваров и являет собой оплот достатка, сдержанного франтовства и лоска. Цены на недвижимость здесь лишь немного уступают – все равно зашкаливая, – парадным домам на Strandvagen.
Если же, находясь на Norrmalmstorg, вы не соблазнитесь ни продолжением шоппинга в NK, ни архитектурными изысками Strandvagen и культурным наследием Юргордена, смело держите путь на юг, в сторону парка Kungstradgarden. Место это по-настоящему народное, горячо любимо стокгольмцами и плотно обжито туристами, хотя последние, как правило, уделяют внимание исключительно сакурам в период их цветения и ступенькам вокруг фонтана Володарски, расположившегося сразу за большим рестораном T.G.I Fridays, задающему тон этой части парка – многолюдной, не слишком аккуратной и претенциозной, но просторной и развеселой.
За фонтаном стоит памятник Карлу XIII, не самому примечательному шведскому королю, но человеку неплохому. Рассказывают, что как-то будучи уже в преклонном возрасте и присутствуя – больше в силу традиции, чем по необходимости, – на заседании Государственного совета, король неожиданно оживился, когда ретивые чиновники принялись обсуждать проступок какого-то простолюдина, перебравшего с пивом и во всеуслышание заявившего, что «срать он хотел на его королевское высочество». Члены Совета предлагали наказания одно страшнее другого, уделяя этому событию внимания больше, чем делам государственной важности. Карл XIII, которого все привыкли видеть дремлющим в своем кресле, вдруг прервал дискуссию словами: «Да срать я хотел на этого мужика, оставьте его в покое». Не оставалось ничего, кроме как помиловать крестьянина. Король был бездетен, что способствовало возведению на престол в 1818 году усыновленного Карла XIV Йохана, известного так же, как Жан-Батист Бернадот, маршал наполеоновской Франции и князь Понте-Корво, давшего начало правящей и поныне династии Бернадотов. Зимой вокруг памятника заливают большой каток, а в теплое время года на расположенной поблизости сцене то и дело устраивают концерты.
Примерно под фонтаном авторства Йохана Петтера Мулина, окруженным плачущими ивами и символизирующим встречу вод Балтики и озера Мэларен, делящих Стокгольм между собой, лежит одна из красивейших станций стокгольмского метро, названная в честь парка – Kungstradgarden. При ее строительстве пришлось взрывать скалистую породу – в общем обычное для Стокгольма дело, в результате чего появились характерные для местного метро стены. Оформляя станцию, архитекторы черпали вдохновение в интерьерах и фасадах дворца Макалес, находившегося недалеко от современного здания Королевской оперы, но сгоревшего дотла в большом пожаре 1826 года, поэтому будьте готовы пропустить несколько поездов, разглядывая барельефы и прочие элементы дизайна Kungstradgarden.
Станция метро Kungstradgarden
Со строительством станции связан занятный эпизод: один из выходов планировали устроить непосредственно в парке, что влекло за собой необходимость вырубки старых деревьев. Против этого активно протестовало население. Пик протестов пришелся на середину мая 1971 года. Тогда несколько человек приковали себя цепями к вязам, которые подлежали уничтожению. «Битва за вязы» оказалось успешной для активистов, выход из метро построили в другом месте, а широкий резонанс положил конец практике коренной перестройки или сноса исторических зданий в центре города.
Засыпанное гравием пространство дальше – площадь Карла XII с вполне ожидаемым памятником самому воинственному королю в истории шведской монархии. «Божьей милостью король шведов, готов и вендов» в правой руке держит шпагу, а левой указывает на Санкт-Петербург, узнав о строительстве которого сказал: «Пусть строят, все равно наш будет». Мужественный человек и блестящий полководец, наследник воинской славы Густава II Адольфа, Карл XII быстро сделал Швецию могущественной как никогда прежде, но, не сумев поймать момент, когда нужно было заканчивать с войной и обращать внимание на государственные дела, оставил после своей смерти полунищую обезлюдевшую страну, лишившуюся защиты лучшей в мире армии.
Лежащую чуть поодаль треугольную Jacobs Torg замыкают здания датского посольства, церкви святого Иакова и Королевской оперы, приютившей под своей крышей один из самых пафосных ресторанов города мишленовский Operakallaren.
Еще дальше около моста Norrbro стоит памятник уже упомянутому Густаву II Адольфу, Снежному королю, победоносно прокатившемуся со своим войском по всей территории нынешней Германии от Померании до Мюнхена после вступления Швеции в Тридцатилетнюю войну. Кстати, мало кто знает, что шведский король высоко ценил боевые навыки запорожских казаков и даже посылал к ним своих послов, стремясь договориться о союзе и разрыве Сечи с Речью Посполитой. Союза, однако, не случилось, и история на некоторое время развела шведов и украинцев.
Продолжение следует