Продолжительность полета Пегасусом увеличилась минут на 15 из-за необходимости облетать Крым - теперь маршрут лежит через Черкассы и Одессу. Аэропорт Сабиха Гёкчен является пристанищем Пегасуса и, по всей видимости, логистика этого лоукостера пострена так, что прибытие и отбытие пассажиров построено лавинообразно. Иначе не объяснить наличие огромной толпы людей перед паспортным контролем.
Обустройство этой зоны разумным не назовешь. Примерно треть зала отведена под Other Nationality, остальные две трети под турков и там, понятное дело, пусто. На паспортном контроле для Other Nationality всего три стойки, каждая по два окошка, но одно окошко для экипажей, таким образом остается всего пять, из них работают три. Для турков стоек побольше, пограничникам делать нечего, и они просматривают шоу "за стеклом".
Народ в очереди в основном разношерстный, преимущественно из стран бывшего совка. Но, постояв минут двадцать, можно путешественников систематизировать в две основные категории. Меньшинство приехало себя показать - дорогие чемоданы, губы уточкой, косметики килограмм, норковые шубки и ничему не радующийся вид "мневседолжны". А большинство - жизнерадостно, с рюкзачком на плечах других посмотреть.
На протяжении очереди народ тихо задавался вопросом о несправедливости долгого стояния в очереди. Ответ пришел достаточно скоро - было душно, и одна из девушек грохнулась в обморок. Соседи по очереди не растерялись и помогли бедняжке прийти в чувство. А турки, услышав возгласы "Doctor!" и увидев переполох, быстро открыли доступ к турецким стойкам пограничников для Other Nationality.
Итого, потерян почти час драгоценного вечернего времени.
На выходе из аэропорта Сабиха автобусной компанией Хаваташ организованы трансферы комфортабельными экспрессами по трем маршрутам - площадь Таксим на европейской стороне (14 лир), район Кадикёй на азиатской (9 лир) и еще не помню куда не помню за сколько. До Таксим не только несколько дальше ехать, но и значительно дольше, так как от въезда в Стамбул до красавца Босфорского моста включительно практически всегда наблюдается пробка.
Так как, напоминаю, приехали в основном соотечественники, то большая очередь выглядит не как ровненькая тонкая линия, а как капля с широкой частью, естественно у посадки в автобус. К негодованию цивилизованных путешественников очень многие лезут без очереди.
По расписанию экспрессы на Таксим должны отправляться каждые полчаса, однако в действительности они ездят чаще - по наполнению. По крайней мере, в час пик. Погрузка багажа, посадка в автобус и обилечивание занимает примерно минут 15. И тут же подъезжает следующий автобус.
(Внимание! Возможна ситуация, когда вы сдали багаж, но мест в автобусе уже нет, потому что много туристов налегке и они огибают место сдачи багажа. Учтите это)
Итак, час в пути? и мы на Таксиме. По всем законам ценообразования, приехавших ждут максимально высокие цены на местную экзотику - каштаны 10 лир, гранатовый фреш 10 лир (соответственно 5 и 3 лир чуть дальше от Таксима). Наша гостиница находится ближе к главным достопримечательностям, от Таксима примерно 4 км, и мы, проведя полдня без движения в разных видах транспорта, решаем дойти до отеля пешком, заодно и поужинать.
Пятница, вечер, народу очень много, хорошо! Чувствую, что немного сбились с пути, достаю навигатор - точно! Уходим с туристической многолюдной нарядной улицы и через мрачные жуткие кварталы ))))) выравниваем маршрут.
Находим рыбный ресторанчик Savoy Balik, с виду ориентированный на местных, с трудом нам находят местечко. На самом деле туристов немало. Присаживаемся, переводим дух и узнаем первое, весьма полезное слово "мезе". Мезе - это холодные закуски перед едой. Обычно, кто плохо знает английский, заказывает салат и основное блюдо. А вот закуски - это же аутентичное лицо местной кухни. Берем три мезе - то, что в греческой кухне называется цацики; что-то типа аджики и прекрасное блюдо, не знаю как называется, но на вид и вкус баклажаны, прошедшие термообработку, взбитые на блендере с чесноком.
А так - салат, рыба, бутылка белого турецкого вина. Посидели хорошо, судя по чеку от Таксима ушли недалеко ))) Забегая вперед, за еду завтра и послезавтра мы заплатили в итоге меньше, чем тут поужинали. Все приходит с опытом.
Часов в 11 вечера продолжаем свой путь к отелю. Галатский мост многолюден всегда. И, конечно же, визитная карточка моста - рыбаки (лишь бы дома не сидеть, но я сам такой )))) )
Тут же повсеместно готовят знаменитый турецкий чай и в оригинальных стаканчиках продают всем страждущим.
Пытаемся сфотографировать частокол удилищ на фоне мечети, но они оказываются невидимыми на фоне ночного неба, и мы наивно решаем, что эксклюзивный (ха-ха) шедевр снимем завтра при дневном свете.
За сто метров до отеля решаем попить на ночь чайку и проводим чайную церемонию при зеленом неоновом освещении в чайной Hafiz Mustafa. На стенах, красиво оформленных керамической плиткой с национальным орнаментом, висят портреты и Hafiz Mustafa, и отца Hafiz Mustafa, и отца отца Hafiz Mustafa, и соседа через дом Hafiz Mustafa, что вызывает уважение к потомкам Hafiz Mustafa и понимание завышенной вдвое цены на чай, чем в среднем по Стамбулу. К чаю просим "лукум микс", на весь десерт сил не хватает, заворачиваем остатки в салфеточку и честно носим этот кулечек за собой почти до конца уикенда.
После чего, с чувством выполненного долга поселяемся в Maywood Hotel. Отель четверка, чек-ин без проволочек, мне достался небольшой уютный номерок на втором этаже, окна на стройку во двор, но мы ж тут на выходные, а, следовательно, мне достается тишина! Можно спать с открытым окном.
Попутно мы выяснили, что заявленная на Букинге информация о цене за номер без завтрака (а завтрак предполагался за 10 евро) не соотвутствует истине и завтрак оказался включенным в цену номера. Приятно, что и говорить.
Завтрак и вправду был неплохим, просто несколько не моим. Вся мясная часть сводилась к той или иной колбасно-сосичной интерпретации. Но и я не остался голодным, мне очень понравились жареные воздушные трубочки из хрустящего теста с соленым сыром внутри, соте из баклажанов и йогурт с клубничным вареньем. Так что жаловаться грех.
На выходе из отеля привлек внимание столик с лепестками в конфетнице, после него с хорошим настроением пошли гулять.
Первый на очереди маст си - Дворец Топкапы. Сказать честно - я не знаю, зачем посещал все эти обязательные достопримечательности. Меня абсолютно не трогают и не интересуют исторические факты, прошу простить меня тех, кто оценит это как невежество. Я запоминаю, не что, когда и почему, я запоминаю в своих поездках впечатления. Никакая Ай-София с ее легендами не влияет на то, захочется мне вернуться в Стамбул еще раз или нет. Только атмосфера!
Отчасти мои домыслы подтверждают и туристы, находящиеся на территории Дворца где угодно, только не в самом Дворце.
А в самом Дворце тишь и благодать. Хоть каким-то спросом пользуются помещения, где выставлены ювелирные изделия и разного рода доспехи и трофеи Османских правителей, но их фотографировать не разрешается.
Пусто в Гареме Дворца Топкапы, вход в который оплачивается отдельно и стоит 15 лир
При переходе из комнаты в комнату словно, как в детстве, играешь в мозаику. Те же помещения, те же окна, те же главные цвета, только симметричный рисунок немного другой.
Как же я задолбался..и канистры нет...(с)
Только муэдзин всегда при деле, красивым и звучным голосом в положенное время призывающий мусульман на молитву.
И вот я вам скажу, что после всего перечисленного великолепия мне больше всего запомнился вот этот свет в одном из потолков Дворца. Впечатления, только впечатления, а не факты и предметы!
Поэтому больше о достопримечательностях Стамбула я рассказывать не буду - они и не запомнились ярко.
А вот коты, про стамбульских котов можно рассказывать много. Уличные коты и кошки абсолютно ручные, непугливые. Многие прохожие подкармливают их и не упускают возможности приласкать, коротая время в бесконечных туристических очередях. При всей моей нелюбви к котам, я тоже не упустил возможности использовать эту наглую сытую морду для селфи на фоне знаменитой Ай-Софии.
Остаться голодным на улица Стамбула сложно. Даже если захотеть сесть на диету, то запахи все равно настигнут вас и запустят будущий пищеварительный процесс. У входа во многие кафе-рестораны стоят зазывалы, издалека безошибочно определяющие на каком языке можно обратиться к гуляющим туристам. Предлагают, естественно, турецкие хиты - рыбу, морепродукты, пиде, кюфту и прочее.
Туристам, не имеющим времени на общепит, либо если расходы в кафе не предусмотрены бюджетом поездки в Стамбул, повсеместно предлагается уличный перекус. Кукуруза, каштаны, булки с жареным филе свежевыловленной рыбы, фреши (особенно нам полюбился гранатовый), сладости - трудно перечислить все. И правильно говорят - в Стамбуле трудно отравиться, все, чем кормят - вкусно и качественно!
Обратите внимание на каштаны. В отличие от тех, которые я встречал в Европе, турки продают хорошо очищенные плоды, что гарантирует их стопроцентную пригодность к еде, испорченные каштаны отбраковываются до жарки.
Ну а мы после Ай-Софии (вход, кажется, около 30 завышенных лир, тем более она сейчас на ремонте, из-за чего внутри половина мечети заполнена строительными лесами) отправляемся в Базилику Цистерна. Она тут же, рядом, через дорогу от Ай-Софии. К слову, кто любит обзорные экскурсии на автобусах Бас Туристик, то их остановка находится тут же.
Вход в Цистерну малоприметен, надо следовать указателям. 20 лир отдай и не жужжи. Говорят, что Цистерна использовалась как хранилище питьевой воды, в приснопамятные времена была заполнена почти полностью, и по акведукам вода распространялась по кварталам древнего Византия, позже Константинополя. Я этому верю.
В базилике все делают абсолютно одинаковые фотографии на фоне этих колонн. Две из них в конце помещения опираются на перевернутые головы Медузы, перевернутые затем, чтобы, согласно легенде, не окаменеть при взгляде на них.
Место может быть интересно начинающим фотографам, чтобы со штативчиком да на длинной выдержке попробовать вымутить какой-нибудь сюжетик.
Недалеко от Ай-Софии и Цистерны, через скверик с фонтанчиком, находится Голубая Мечеть. Ее отличают от других мечетей аж шесть минаретов. Вход бесплатный, но по определенным часам. Во время молитвы мечеть закрыта. Туркам, скорее мусульманам, вход с центральной части храма, неверным - с заднего двора. На входе надо разуться, оторвать от рулона одноразовый пакетик, упаковать обувь в него, обуть бахилы и вперед.
Голубая Мечеть интересна прежде всего тем, что является священным храмом для турков, приехавших в Стамбул из провинции. Именно они, как мне показалось, проявляют самые искренние религиозные чувства, не обращая внимание на праздное любопытство многочисленных туристов.
Больше половины внутреннего помещения Голубой Мечети отделено от остального зала невысоким деревянным ограждением, вход за который разрешен лишь мусульманам.
Тут же веселится детвора, которой по малости лет еще неведомы причины нахождения в мечети родителей.
Мы пробыли в Султанахмете (второе название Голубой Мечети, давшее одноименное название всему историческому, да и туристическому центру Стамбула) всего минут двадцать, но впечатления успели накопиться и остаться в душе.
Мы проголодались - пора пообедать. Наша цель - ekmek balik. Мы идем назад мимо Ай-Софии по туристической улочке вниз, к Галатскому мосту и везде нас сопровождают коты и кошки.
Не переходя Золотой Рог, слева от Галатского моста находится пристань для катеров, соединяющих разные прибрежные районы Стамбула. И тут же вы можете попробовать одно из узнаваемых стамбульских блюд - Ekmek Balik, попросту филе рыбы с овощами в половине булки. На корабликах, неслабо качающихся на волнах, рыбку жарят, и тут же передают разносчикам-официантам для передачи голодным туристам. Официанты же успевают не только разнести еду своим клиентам, но и выловить среди пешеходов новых. Мест - а это практически пеньки, большой типа стол и маленькие типа стулья, - практически нет и, пока турист озирается в поисках свободного места, его под свою опеку с надеждой на возможный бакшиш берет официант. Он на упрощенном английском, а в основном жестами показывает, мол, становитесь в очередь за экмек балык, а я займу для вас первый освободившийся столик.
Стоимость нашего аутентичного обеда 6 плюс 2 лиры за стаканчик с порезанным квашеным огурчиком и несколькими небольшими пеллюстками капусты, залитыми свекольным, надеюсь, маринадом.
На выходе - сумасшедший кайф )))
Кому не хватило, то для полноты уличных гастрономических ощущений рядом можно купить свежеприготовленные пончики, обмакнутые в сладкий сироп.
Жизнь хороша, а впереди показалась Галатская башня. По-моему там винтовая лестница наверх и можно растрясти обед.
Мы идем в Тунель, это старая подземная ветка то ли метро, то ли трамвая. Я бы вообще назвал этот транспорт фуникулером. Ожидая прихода вагончика, фотографирую изображение на стене, а в голове между тем крутятся обрывки информации о том, что какая-то из веток стамбульского метро - вторая в мире подземка после лондонской.
Уж не о Тунеле ли речь?
Вышли на улицу, вроде недолго ехали в вагончике, а вниз по указателям спустились чуть ли не на полкилометра. Вот и Галатская башня. Очередь на вход минут 40, оказывается ее сдерживает лифт наверх, а не винтовая лестница - похоже обедом будем сыты еще долго. Вход платный, цену не помню, лифт быстро преодолевает значительную часть башни, потом все же пару десятков ступенек вверх по лестнице, покрытой сверху резным узором, и мы наверху.
На смотровой площадке мне дали на десять минут фотоаппарат, чтоб сфотографировать районы Сиркеджи и Эминёню. Вот слева видно, как Золотой Рог впадает в Босфор.
Если смотреть на панораму слева направо, то сначала в углу мы видим Дворец Топкапы, мы жили в трехстах метрах от него, потом виднеется Ай-София, напротив нее с шестью минаретами возвышается Голубая Мечеть или Султанахмет. Галатский мост на том берегу практически упирается в Египетский базар и Новую мечеть, ей около пятисот лет. Дальше видны минареты мечети Сулейманийе. Она самая большая в Стамбуле. Интересно решение, благодаря которому здание храма не подвержено довольно частым в Стамбуле землетрясением. Фундамент мечети переполнен водой по типу подземных водохранилищ (например, базилика Цистерна), а вода гасит ударную силу землетрясений. Мечеть Сулейманийе строили достаточно долго, и персидский шах однажды решил поддеть Сулеймана, послав ему в подарок множество драгоценных камней, среди которых были изумруды, рубины и бриллианты, намекая на нехватку средств на окончание строительства. Султан был разгневан такими намеками и приказал бросить все камни в фундамент мечети.
Спускаемся вниз, сувениры нас не интересуют, вновь оказываемся на улице. Будущая кюфта не возбуждает аппетит, но запомнилась тем не менее, и напомнит о себе завтра перед выездом в аэропорт,
а пока мы пьем гранатовый фреш (3 лиры стаканчик 200 мл) и, под предлогом посмотреть расписание на катера на азиатскую сторону для моих спутников, заходим на интересующий меня рыбный базарчик.
Пропахнув всеми рыбными запахами на свете, в который раз переходим Золотой Рог через Галатский мост. Уже дело вечернее, поэтому через Египетский базар,
где, виданное ли дело, продавцы тоже к вечеру уставшие и не проявляют к нам никакого азартного интереса,
выходим на левый выход рынка прямо к кофейне. И вспоминаем, что мы еще не пили турецкий кофе!
Туристов на этой улочке мало, посетители в основном местные, работники кафе английского практически не знают, но они веселы и доброжелательны, мгновенно предлагают нам удобный столик с мягкими диванчиками и креслами и на языке жестов понимают, что мы хотим кофе, сваренный по турецкому рецепту.
Вскоре нам приносят маленькие чашечки с горячим бодрящим напитком с маленьким кусочком лукума на блюдце. О, лукум! Мы вспоминаем о нем и, надеясь на наличие этого десерта в меню кафе, просим у парня "mix lukum". Слово mix официантом явно проигнорировано, но чего не сделаешь для посетителей, и он приносит еще четыре маленьких кусочка лукума из тех, что предназначены для кофе. Мы, конечно же, благодарны!
Довольные, мы идем домой и сладости уже не прельщают...
Ночью пошел дождь и спалось при открытом окне очень хорошо! Дождь прибил пыль и запахи мегаполиса. Единственная тревожная мысль в голове - как же ходить целый день под дождем?
Завтракаем, делаем чек-аут, прошу на парня ресепшне отправить маме открытку (почтовая марка в Россию 2,5 лиры) и выходим в город.
Несмотря на дождь, чистота машин прежде всего. Осадки не означают грязи, поэтому машину можно мыть смело
Наш путь лежит во дворец Долмабахче, но перед этим мы заглянули в Новую Мечеть, что рядом с Египетским базаром. Она, в принципе, такая же, как и остальные мечети Стамбула, а туристов здесь мало, поэтому внутри царят покой и умиротворение.
Охранник на входе в мечеть рассказал, что колоннам во дворе мечети около 500 лет, ну 500 и 500, вот я тут тоже растиражировал и забыл.
Остановка трамвая тут же, недалеко. Покупаем за 4 лиры по жетону в аппарате с названием Жетономатик (ахтунг, Жетономатики есть не на всех остновках), дожидаемся приезда точно по графику современного четырехвагонного трамвая и едем до последней остановки. Называется она Кабаташ и это не просто остановка, а целый транспортный узел с автостанцией и морвокзалом. Отсюда морским путем можно добраться до азиатской стороны Стамбула, островов Адалары (или Принцевы), а также до других портов Северной Турции. А на фуникулере можно подняться до известной нам площади Таксим.
Сюда мы еще вернемся, а пока, перепрыгивая через лужи, идем к Долмабахче. Это не дворец в честь южного блюда долма, а дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле на границе районов Бешикташ и Кабаташ.
Это чудо архитектуры достаточно молодое, два века назад его построили для Абдул-Меджида Первого, которому, видите ли, тяжело дышалось во Дворце Топкапы (верните 45 лир за посещение Топкапы!) и султану захотелось интерьера и архитектуры в модном европейском стиле (евроремонта, одним словом). В качестве архитекторов, как ни удивительно, выступали армяне по фамилии Бальян. Конечно, армяне - известные и очень хорошие строители, но связка армяне и Турция у меня больше ассоциируется, к сожалению, с геноцидом 1915 года, чем с желанием одних дать на себе заработать другим.
Остальные подробности мною благополучно забыты. Дворец Долмабахче, и вправду, не совсем в азиатском стиле или совсем не в азиатском. Для тех, кто, как и я, живет не фактами, а ощущениями, Дворец вполне может ассоциироваться с Воронцовским в Крыму. Если кто не согласен, то я слышал и более смелое сравнение - с Петергофом и Большим Екатерининским дворцом под Питером.
Фотографировать внутри Дворца запрещено, и можно было бы с уважением отнестись к требованию администрации заведения, но слишком уж настойчиво на каждом углу предлагалось купить фотоальбом по мотивам Долмабахче... Слишком уж.
На Долмабахче мы поставили точку в обязательной туристической программе, а в списке желаний произвольной программы еще оставался хамам для всех и кюфта для меня (потом тоже оказалось, что для всех). И все это на азиатской стороне. Для этого мы возвращаемся на Кабаташ, платим за переправу традиционные стамбульские 4 лиры (кстати, если предстоит много поездок городским транспортом, есть смысл купить карточку и, пополняя ее, платить за проезд примерно в полтора раза меньше. Мы планировали много ходить и мало ездить, поэтому на сей счет не заморачивались) и на кораблике переправляемся на противоположный берег в Юскюдар.
Дождь продолжает настойчиво накрапывать, за окном Босфор.
Что я вам скажу. Мои впечатления таковы, что европейская сторона - это да, турецкий мегаполис, город мирового масштаба, но от истинной Турции он все же далек. Там небоскребы, туристические достопримечательности и связанные с ними тысячи способов отъема денег у туристов, логистика, кутерьма, многоязыковый непрекращающийся говор.
На азиатской стороне все совсем иначе. И, если кто хочет от Стамбула хоть каких-то признаков аутентичности, селиться и начинать знакомство надо на Юскюдаре или в Кадикое. Я так думаю.
Тем временем гугл мепс на айфоне прокладывает нам полуторакилометровый путь к намеченной по рекомендации на форуме Винского турецкой бане хамам. По дороге мы останавливаемся выпить турецкого чаю (условие для выбора места чаепития одно - вай-фай), фотографируемся у различных приметных объектов и, пройдя заключительную часть пути по спальному району, без труда находим Cinili Hamami.
Чинили хамам был построен для самой влиятельной женщины Османской империи в 17-м веке Кёсем. Будучи женой правителя Ахмеда Первого и матерью следующего правитель Ибрагима Первого, она имела неограниченное влияние на принятие решений государственного уровня.
Этот хамам, появившийся благодаря Кёсем и для Кёсем, являлся частью комплекса наряду с мечетью, библиотекой и полицией.
В хамаме, как и положено, два отделения - большее женское и чуть меньшее мужское. Никаких совместных для туристов помещений, конечно же нет. В центре мужского отделения стоит мраморный, к сожалению, недействующий фонтан.
На входе необходимо переобуться в свои или выданные тут же шлепки, администратор выдает ключи от одной из коморок, где есть застеленная чистым бельем узенькая тахта для отдыха после бани и вешалка для одежды.
Раздеваешься, повязываешь на себя подобие набедренной повязки и идешь во внутреннее помещение. Там достаточно жарко, тепло поступает от мраморных столов и лавок. У тебя есть примерно полчаса чтобы прогреться и настроиться на моцион. Лучше всего в это время безмятежно полежать на мраморных плитах и смотреть в куполообразный потолок с отверстиями, служащими источниками естественного освещения. Это космос! Не надо суетиться и искать банщика, на тебя уже положил глаз один из них, поэтому просто расслабляешься и получаешь удовольствие. Порой рядом с тобой кого-то будут с той или иной степенью усердия подвергать хамамным процедурам, так что новичок может представить, что его ждет.
Настал и мой черед. Мой банщик - на фото в центре зала выпятил живот )))
Сначала скраб. Это такой грубой мочалкой тебя трут и, несмотря на то, что к гигиене я приучен, кожа после скраба мгновенно покрывается лохмотьями отмершей кожи. Я в шоке, банщик привычно ржёт над моим шоком. Он крутит выкручивает мои руки, ноги, шею как хочет и экзекуции подвергается все тело. Эта процедура длится минут 7-10, после чего можно отдохнуть некоторое время на тех же горячих мраморных плитах. Но недолго, у банщика время - деньги. И вот он уже появляется на пороге с тазиком, в котором тряпочка в форме матерчатого мешка размером с обычное полотенце и неопознанный мной источник мыльной пены, надеюсь, не Тайд. Еще у банщика с собой чистая клетчатая тряпочка, которую он расстилает для меня на теплых мраморных плитах и начинается мыльный массаж. Я, конечно, рассчитывал на больший жестяк, но и так помяли неплохо. Массаж длился минут 10, может чуть больше. Потом банщик принялся обливать меня из небольшой шайки чистой водой, причем разных температур, вплоть до только холодной, и этот контраст взбодрил после расслабляющего массажа. А дальше заботливо укутал в большое банное полотенце, а на голове сделал подобие чалмы и, напомнив о том, что ему причитается бакшиш, отправил восвояси.
Около неработающего фонтана чистюль встречает администратор с новым чистым комплектом полотенец. Он жестом указывает на свободное кресло и также с трогательной заботой укутывает тебя в новое полотенце. Все просят в этот момент чай, и я не исключение.
Благодать.
В этот момент важно не подмерзнуть и начать одеваться пока еще телу тепло. Что я и делаю. Пора рассчитываться. С меня берут 38 лиры (а не 130, как в районе Султанахмета), дарят визитку хамама и прощаются до новых встреч.
Я выхожу на улицу, делаю общий план бани. Теперь я знаю, что лежал на мраморе под белым куполом и смотрел на небо сквозь круглые отверстия в его своде.
Пока мои спутники еще в хамаме, я иду вверх по улице и метров через 70 неуверенно захожу в удивительное заведение, явно без вывески для посетителей, но сквозь окна видны столы и за некоторыми из них старцы сидят и пьют чай. Очевидно, это не заведение общепита в распространенном понимании, единственное, к чему я пришел - это какая-то социальная чайхана, спонсируемая, например, религиозным источником.
Посетители чайханы - исключительно мужчины, преимущественно пожилые. В углу несколько полок и старых шкафов с литературой. Очень аскетичная обстановка. К моему появлению хозяева отнеслись достаточно приветливо. Один из них принес по моей просьбе турецкий чай, а другой чуть позже подсел и на английском языке спросил откуда я, как дела и все такое.
Потом, когда я попросил еще чаю, он спросил не хочу ли я кушать? Тут как раз подоспели мои друзья и мы согласились пообедать. С интересом наблюдая что нам предложат, мы несколько обманулись в ожиданиях. Оказалось, что хозяева и несколько их друзей сами собрались обедать и совершенно бесплатно поделились своей трапезой с нами. На наш стол постелили несколько газеток, порезали совершенно свежайший батон, и принесли каждому по тарелке с несколькими маленькими кусочками тушеного мяса. Мы перекусили, попросили еще чаю, кратенько поболтали со стариками, пора и честь знать. Я пошел рассчитываться и с меня взяли всего три лиры! Все мои попытки оставить чуть больше денег были с настойчивостью отвергнуты. Более того, старики поинтересовались куда мы дальше и, узнав, что в Кадикёй, а оттуда в аэропорт Сабиха, уже начали призывать одного из посетителей оказать нам услуги такси до Кадикёя. Мы же хотели прогуляться пешком и насилу отказались от этой любезности. Тогда он вывел нас на улицу, прошел полквартала и указал нужное нам направление.
Это, безусловно, было самым душевным нашим приключением в Стамбуле!
Мы прошлись минут пятнадцать под непрекращающимся моросящим дождиком, вышли на оживленную дорогу и увидели маршрутку на Кадикёй. Практически жестами мы уточнили, что да, именно с Кадикёя мы сможем уехать в аэропорт и сели в маршрутку.
Кадикёй оказался оживленным местом со своим разнообразно транспортным узлом. У нас еще было несколько часов, и мы решили посмотреть здание жд вокзала. Мы жили около европейского вокзала Сиркеджи, а этот, как я понял, принимал поезда с азиатского направления.
Увиденное нас удивило.
Много давно стоящих составов в тупиках, безжизненные залы красивого вокзала,
ни одного человека ни из персонала, ни из пассажиров, только один рыжий кот орал благим матом на всю округу(сфотографировать себя не дал)
Не найдя объяснения увиденному, возвращаемся в центр района. Дождик продолжается.
Угощение, которым нас покормили гостеприимные хозяева чайханы, оказалось достаточным только чтоб заморить червячка, а у нас еще есть одна нереализованная в Стамбуле цель - кюфта. Поэтому мы не обращаем внимание на пиде из каменной печи,
а все-таки находим кафешечку, где бонусом к заветной кюфте
видим у ребят за соседним столом какой-то вспененный напиток. Спрашиваем у официанта что это такое и он приносит нам его попробовать. Оказалось - это взбитый айран. Самое то, и мы просим принести кисляк каждому. Кюфта, салат, айран и чай обходится нам примерно по 20 лир на человека.
На этом с гастрономической частью нашего уикенда все. Мы так и не попробовали мидии с рисом, а говорят, что их популярность в последние годы растет, хотя в прошлые свои приезды я об этом деликатесе и не слышал; наверное, какие-то еще турецкие деликатесы незаслуженно остались вне нашего внимания - Стамбул неисчерпаем в своем желании сытно и разнообразно накормить.
Вместо всего этого мы спокойно посидели, попили турецкого чая да отправились на автостанцию на стоянку экспрессов Хаваташ, чтобы за 9 лир отправиться в аэропорт Сабиха Гёкчен. Но, пока ждали автобус, увидели тут же муниципальный траспорт в том же направлении. Время позволяло поэкспериментировать и мы в итоге добрались до аэропорта за 5 лир и за 45 минут.
Забыл сказать, что еще утром в гостинице я зачекинился на рейс до Харькова в мобильном приложении, багаж нам сдавать не надо было, поэтому в достаточно большую очередь к стойкам регистрации мы не становились, а распечатали наши посадочные в рядом стоящих аппаратах.
Из традиционных формальностей можно вспомнить о том, что на контроле безопасности разрешили пронести на борт банку каштанового варенья, о которой я совершенно забыл. Ее осмотрели со всех сторон и дали добро, за что офицеру безопасности огромное спасибо!
Наш вылет был почти в полночь, мы, надо признаться, к концу дня устали, поэтому цветочные горшки набекрень и перевернутое табло не вызвали удивления - спать уже хотели все )))
Наш рейс переносили пару раз с одного гейта на другой, вылет задержался почти на час, но все это никак не отразилось на позитивном настроении, подаренным нам Стамбулом.
В заключение прошу прощения у тех, кто посчитает, что я вольно обращался в своем рассказе с, возможно, для кого-то святыми историческими и религиозными местами. Каждый видит мир по-своему.
Спасибо за внимание, желаю всем ярких впечатлений!
