Мингуну так и не удалось стать столицей Бирмы, хотя, воплотись в жизнь эпические замыслы короля Бодопайя, такая возможность у него вполне могла появиться. Верховный монарх никогда ни с кем не советовался и не делился своими замыслами, не ночевал больше двух ночей в одной комнате дворца и был очень разборчив в еде - боялся отравления. Один из величайших правителей Бирмы, основатель третьей бирманской империи, правящий страной в 1782-1819 годах, пришел к власти путем интриг и преступлений, и мрачная тень этих злодейств преследовала его всю жизнь. Славы и богатств Бодопайя было мало. Ему хотелось сделать что-то необыкновенное и выдающееся. И вот однажды он решил объявить себя новым буддой - Матрейя, о появлении которого в будущем извещало буддистское учение. Однако буддистские священники отказались признать такое чудо, и королю пришлось искать другой способ увековечить свое имя. Он не смог придумать ничего лучше, чем создать, своеобразную буддистскую пирамиду -самую огромную ступу в мире - высотой 152м. Построить ее он решил в Мингуне, чем и прославил это место.
Когда строительство было в самом разгаре, королю предрекли, что окончание строительства принесет огромные бедствия империи и ему самому. Может быть, после этого предсказания, а, возможно, сыграло свою роль то обстоятельство, что грандиозное строительство истощило казну (что вероятнее), но строительство остановилось, оставив в виде напоминания о себе остов ступы высотой 50м, двух гигантских 30-метровых львов-чинте перед пагодой и огромного колокола весом 90тн рядом с пагодой. Дело завершило землетрясение 1838г, разрушившее грозных чинте и основание ступы.
Полуразрушенная ступа Мингун так и называется - Pahtodawgyi, т.е. "недостроенная пагода".
В середине ее – небольшая камера, в которой должен был находиться артефакт - зуб Будды. Реликвия была получена Бодопайя от тогдашнего императора Китая в придачу к трем китайскими принцессами в жены. Надо сказать, что король имел имел 200 жен и был отцом 62 сыновей и 58 дочерей
Последний раз редактировалось сека 08 мар 2015, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
На крышу пагоды можно подняться по 148 ступеням специальной лестницы (просчитано собственноножно ).
На верхних пролетах лестницы достаточно стремно: кирпич может "прилететь" с любой стороны.
На ступу поднимаешься босиком, поэтому наверху через глубокие трещины перебираться очень трудно. На верхней площадке ничего не оборудовано для удобства передвижения. Вполне можно оступиться и упасть в трещину. Перепрыгнуть трещину в обуви - ничего не стоит, а сделать тоже самое босиком - проблема.
С пагоды замечаю «чугунные» задницы львов-чинте - единственное, что сохранилось от исполинских скульптур. Голова и передняя часть тела мифических животных после землетрясения превратились в груду кирпичей.
Огромный колокол Мингун диаметром почти 5 метров, высотой – 4 метра. Перед ним находится стела с надписью на английском, с гордостью возвещающей, что сей колокол является самым большим действующим колоколом в мире (в отличии от московского Царь-Колокола весом 110 тн, но разбитого). Упоминание российской реликвии в этой тмутаракане наполнила меня гордостью. Вес колокола Мингун в бирманских единицах измерения составляет сакральное число - 55555 виссов. (1 висс = 1,63 кг)
Внутри колокол испещрен надписями на разных языках, типа: «Я (Вася, Джон, Ли) ухитрился забраться в эту глушь и здесь нагадить» Правда, русских надписей я не нашел, что тоже стало предметом гордости. Как и предписывает «инструкция с форума», загадал заветное желание и трижды стукнул колотушкой. Сразу со всех сторон в колокол полезли туристы и началась такая "панихида", что мы предпочли убраться восвояси.
Последний раз редактировалось сека 28 мар 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
В 100м от колокола находится чудо-пагода Hsinbyume(Белый Слон). Откуда то сверху доносился равномерный колокольный звон. Его звук и вид пагоды сразу создал у нас благостное настроение. Храм был построен внуком Bodawpaya в память о своей первой супруге, кстати, тоже внучки короля, которая носила романтическое имя - леди Белого Слона (отсюда и название). К несчастью принцесса умерла во время родов в 1812г. Другое название храма - Myatheindan pagoda, что в переводе: «изумруд сто тысяч».По преданию, чтобы найти средства для строительства, принцу пришлось расстаться со своим самым большим изумрудом, стоимостью 100 000 тогдашних кьят.
Пагода была построена в 1816 году в характерном архитектурном стиле, отражающем буддистскую картину мира. В центре мироздания находится гора Меру, на которой обитает Царь Богов, а вокруг нее семь горных хребтов. Горы – это семь террас, имеющих волнообразную форму, с лепниной и прекрасной резьбой на парапетах. Храм полностью повторяет описание мифической пагоды Sulamani, которая, по преданию, находится на горе Меру.
Террасы венчаются сводчатым возвышением, увенчанным золотым шпилем на вершине.
Все основные достопримечательности в Мингуне находятся в шаговой доступности, поэтому подобными мингунскими такси пользуются из туристов либо любители экзотики, либо люди, не знающие об этом месте ничего. Зато у местного население "такси" пользуется популярностью. А может быть это маршрутка?
Местный "бомбила".
Заглянул в местный туалет для туристов. Туалетная бумага здесь не в почете. Вместо нее ковшик с водой:lol: Стоимость, если не ошибаюсь 200 местных рублей
Всем здесь заправляет эти смышленые молодые люди. Я не сразу заметил умывальник, парень, увидев мои затруднения, не только указал его местонахождение, но и включил воду, подал мыло, а потом полотенце. Последним, правда, воспользоваться я не решился - обошелся носовым платком. Но за такую предупредительность молодые люди были вознаграждены дополнительно конфетами.
Пагода Сеттавья-Пайя была построена в 1811 все тем же королем Bodawpaya . Строительство этой пагоды началось в 1790 году на берегу реки Иравади и продолжалось 21 год. Главной святыней пагоды считается отпечаток следа Будды. Структура храма имеет много общего с пагодой Hsinbyume. Вид храма с обратной стороны.
Осколок былого величия.
После ремонта пагода светится, как "новый пятиалтынный".
Храм стоит на самом берегу Иравади. Вид на реку со ступенек лестницы. На реке виден катер с новой группой туристов.
За оградой школы раздавалась веселая музыка, и слышен был многоголосый шум. Проехать мимо было нельзя.
В школе шел концерт местной самодеятельности. Удивился количеству людей, мне казалось до этого, что жителей в Мингуне раз-два и обчелся.
Старшеклассники танцевали какой-то простецкий народный танец.
Зато, когда вышла младшая группа, смотреть было очень умилительно. Юные артисты танцевали очень артистично и серъезно. Видно, что были не на шутку в образе.
Дамы были кокетливы и грациозны, кавалеры - галантны, с чувством собственного достоинства. У ребят костюмчики были на вырост, и все время казалось, что они сейчас запутаются в штанах…
Народ следил с огромным вниманием. Некоторые даже открыв рот.
Мигун был самим дальним местом нашей поездки, остальные достопримечательности мы уже рассматривали, двигаясь назад в Мандалай. Я себе накануне наметил следующий график:
7-00 - 8-00 - осмотр Mahamuni Paya 8-00 -11-00 - дорога и осмотр Мингуна, 11-00 -13-00 - дорога и осмотр Сагайна, 13-00 - 15-00 - дорога и осмотр Инве (Аве), 15-00 - 17-30 - дорога, обед и осмотр Амарапуры 17-30 - 18-30 - фотосессия на мосту У Бейн
В принципе, мы более-менее выдержали график передвижения. Переезды между городами занимают 20-30 минут. Осмотры - это, конечно, «галопом по европам». Если на Мингун и Инве полтора часа вполне достаточно, то в Сагаинге и Амарапуре пришлось программу урезать. Причем, на Инве нам повезло - не было очередей на переправе, но лишних полчасика на этот объект лучше иметь в запасе. Самый длинный участок Мандалай - Мингун занял у нас 1час 20 минут, но это с тремя! остановками по пути на смотровых площадках. Да и двигался Тизин, весьма неспешно: нас постоянно обгоняли товарищи на джипах. Надо сказать, мьянманцы относятся к своим машинам очень трепетно. Что и понятно, из-за налогов стоимость автомобилей чрезвычайно высока, а доход они приносит по местным меркам высокий. Поэтому ездят в Мьянме очень аккуратно. Без остановок до Мингуна вполне можно доехать минут за 40. Если полноценно осмотреть район Мандалая, я бы посоветовал потратить три дня. Первый - это сам Мандалай и Амарапура (закат на мосту). Второй - Мингун, Сагаинг, Инве, возможно, переезд в Моньву Третий - Моньва + пещерные храмы Пховин и Швеба. Вечером либо вернуться в Мандалай и утром вылететь в Баган. Либо (что предпочитают европейцы) отправится в Баган через Пакокку на катере. По Сагаингу были наполеоновские планы: наметили к осмотру 11 объектов: Umin Thonse Pagoda Soon U Ponya Shin Pagoda Padamya Zedi Pagoda Tilawkaguru Cave Monastery Kaung-hmu-daw Pagoda Shwe Kyat Kya Pagoda Shwe Kyat Yat Pagoda Shwe Montaw Pagoda Yadanar Zedi Sin Myar Shin Pagoda Umin Koese Pagoda Форт Thabyedan
Конечно, я понимал, что времени на осмотр всех пагод не хватит, поэтому из первоочередных наметил 3 первых пагоды, расположенные на сагаингском холме, пещерный монастырь Tilawkaguru, а далее, уже ориентироваться по времени. Знаменитую пагоду Каунхмудо (Kaung-hmu-daw), которая находится в 10км от центра Сагаинга, решили осмотреть на следующий день - по пути в Моньву. Тизин предложил нам ознакомиться с кварталом Ywa Htaung, где находятся мастерские по изготовлению серебряных изделий, а также с деревней Нве Наин с ее керамическими промыслами. Но мы, по понятным причинам, знакомство с ними мы решили отложить до лучших времен. Общая карта района
Упоминания о храмах, расположенных на территории города, встречаются с середины первого тысячелетия н.э. Но расцвет и слава городу пришли по пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло…» После разгрома монголами Паганского царства на его обломках возникло несколько княжеств. Наиболее значимое из них - королевсво Шан - быстро приобрело силу на территории Мьянмы. Столицей его (1315-1364) и стал Сагаинг. За пятидесятилетний период в государстве сменилось 7 королей. Но после разгрома царства в 1364 шанскими племенами царь Тхадо Минбья перенёс столицу на другую сторону реки в более защищенную Аву. В дальнейшем Сагаинг был спутником Анве. Он, как правило, принадлежал наследнику престола или был вотчиной старших князей королевства. Еще раз столицей Сагаинг стал в 1760 - 1764 г. во время правления короля Naungdawgyi. Сегодня Сагаинг - крупнейший религиозный центр Мьянмы. На его огромной территории расположено более 600 монастырей пагод, в которых живут более 5000 монахов. Еще несколько тысяч приходят сюда на регулярные ретриты (то есть на временное житье). Нам на улицах почему-то, в основном, попадалась молодая буддистская поросль обоих полов. Мальчишки резвились на перемене и задрав подол гоняли мяч на улице
Очень часто на улицах встречались бритые изящные девушки в нежно-розовых одеяниях, напомнившие мне инопланетян из советских фильмов моего детства. Это буддийские монахини, которых в Мьянме называют "тилащин", т.е. "соблюдающие обеты".
Говорят, что зонты у монашек не только деталь туалета, предохраняющая от палящего солнца, но и средство защиты от источников зла и ереси.
Находясь в Сагаинге, прежде всего, хочется залезть на самую высокую точку, чтобы обозреть все о многочисленные пагоды, монастыри, ступы, разбросанные на 37 холмах города. Они формируют гряду, проходящую параллельно реке Иравади. Не случайно, большинство туристов, попав в Сагаинг, прежде всего, устремляются на Сагаинский холм высотой 240м. Мы не стали исключением. Дорога на холм достаточно крутая, Тизин даже выключил кондиционер, чтобы увеличить тягу двигателя. Наверху она разветвляется: налево - к пагоде Умитонзе (Umin Thonse), направо - пагода Сунупоньяшин (Soon U Ponya Shin). Мы повернули налево. Настоящие верующие поднимаются в храм снизу по такой крытой галерее
Пагода Умитонзе (Umin Thonse) в переводе - пагода 30 пещер –была построена преподобным монахом по имени Padugyi Thangayaza. Дата строительства по разным источникам довольно сильно колеблется - это 687, 1005,1050,1085 годы нашей эры. Лично меня очень впечатляет первая цифра.
Центральной частью пагоды является галерея, изогнутая в виде полумесяца. В помещении изумрудного цвета плечом к плечу в золотых одеждах сидят 45 одинаковых фигур с одинаковыми лицами и позами. Число 45 - не случайно, оно соответствует возрасту, в котором Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Тридцать входов в галерею - олицетворяют тридцать пещер.
Фигуры сидят в позе Мудра Бхумиспарша, которая олицетворяет Будду, берущего землю в свидетели. Мудра напоминает о том, как Будда взял землю в очевидцы, когда разрешил проблему прекращения страданий. Это произошло во время размышления под деревом Бодхи в позе «лотоса»: правая рука касается земли кончиками пальцев рядом с правым коленом, а левая рука, обычно покоится на верхней части левого бедра с ладонью, развернутой кверху.
Единственное исключение из единообразия - фигура «центрового» Будды. Он сидит на золотом троне и имеет более богатую тунику.
На горизонте заметил пагоду, удивительно похожую на Kaung-hmu-daw … Такая же форма, похожая на грудь, только цвет не оригинальный белый, а «униформистский» - золотой. Предчувствуя недоброе, вслед за Иваном Васильевичем из комедии Гайдая, помните: «замуровали демоны...» - с горечью подумал: «перекрасили демоны».
Сфотографировав соседнюю пагоду Padamya Zedi издалека, я решил, что на этом ее осмотр можно законччить
Сагаинский холм представляет из себя вытянутую в меридиональном направлении гряду с несколькими вершинами, на каждой из которых расположены пагоды или ступы. Пагода Padamya Zedi находится на севере, Umin Thonse - в центре, а Soon U Ponya Shin или Сунупоньяшин на юге. Южная вершина - самая высокая (240м) и напоминает по форме сидящую лягушку. Наверное, поэтому в пагоде рядом с Буддой можно видеть изображение лягушки.
Пагода Сунупоньяшин была построена в 1312году министром короля Пон Ни. Легенды утверждают, что пагода появилось по волшебству - за одну ночь. Пон Ни был вдохновлен реликвией Будды - волшебным бетелем, который он нашел в коробке с орехами. Считается, что Пон Ни был сверхестественного происхождения. Его отец прилетел в Сагаинг с Гималаев после общения там с Буддой, семью отшельниками и цветоносным(?) орангутангом!! Бирманская генеалогия умеет удивлять!
Если вы хотите пожелать себе счастье, потрите бронзового кролика или жабку.
Бедного кролика подкармливают натуральной морковкой и трут «не по мелочи». Его бронзовая «шубка» даже изменила цвет на коричневато-светло-серую.
Изумрудное великолепие пагоды производит очень сильное впечатление.
Но самое сильное впечатление производят смотровые площадки, устроенные на террасах по бокам пагоды. На них установлены скамеечки, сидя на которых можно любоваться открывающимися видами. Если бы не жесткий график, то здесь можно провести много времени. Это место определенно имеет свой магнетизм. Меня охватило чувство расслабленности и всепоглощающего пофигизма. Никуда не надо спешить, все страсти и желания кажутся пустыми и далекими, хочется сидеть, смотреть на окружающие храмы и пейзажи и думать о вечном. Вернее даже не думать, а мечтать, скользить мыслью по годам, образам, предметам, чувствам, ни на чем долго не задерживаясь.
Сверху кажется, что крытые галереи, связующие пагоды и монастыри между собой, как кровеносные сосуды сказочного животного "опутывают" сагаинский холм.
Можно представить, как красиво на вершине холма Сагаинг весной, когда распускаются цветы. Зимой краски блеклы, но цветущая магнолия уже напоминала о близости тропической весны.
Оглядывая окрестности я обнаружил загадочное сооружение, которое обязательно решил посетить. В машине Тизин, увидев фотографию, пояснил, что это буддийский Университет. Thidagu World Buddha University, как я выяснил потом.
В пещерный монастырь Tilawkaguru , расположенный у основания холма Сагаинг, нам попасть не удалось. На подъеме к монастырю нас встретил монах и знаками показал, что монастырь закрыт. Очень жалею, что не удалось увидеть яркие цветные фрески монастыря, изображающие истории из прежних воплощений Будды. Часовая башня Сагаинга.
Яркая композиция на улице Сагаинга. Змей Нага защищает Будду от дождя и солнца.
Центральное сооружение комплекса - золотисто - розовый купол, весь покрытый великолепной богатой каменной резьбой. Здание было закрыто, поэтому о его предназначении можно только гадать. Предположу, что это конференц-зал. Архитектурный стиль необычен для Мьянмы, поэтому очень поражает воображение. Все яркое свежевыкрашенное, без потеков и трещин, явно, только что построенное или отреставрированное. Странно, но информации об университете в интернете практически нет.
