Неслучайная библиотека [Caceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra и другие]

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
Оглавление:

1. Начала динамики путешествий в определениях и цифрах. Справочник.
2. Три толстяка и город восьми надземных королей. Сборник сказок. Trujillo.
3. Тысяча и один щит. Пособие по геральдике. Cáceres.
4. Водопроводы, трубопроводы и аистопроводы Emerita Augusta. Страничка, вырванная из дорожного журнала. Mérida.
5.Ты не станешь настоящим барабанщиком, пока не научишься собирать бутылки. Учебник по музыке. Badajoz.
6. Как правильно хранить статуэтки, книги и мандарины. Брошюра: «в помощь рачительному хозяину». Barcarrota.
7. Устремленные в небо и Сила Непокоренных. Рыцарские баллады. Jerez de los Caballeros.
8. Разведение голубей и обустройство голубятни. Методичка по птицеводству. Fregenal de la Sierra.
9. Торговцы начинают и выигрывают. Шахматный устав клуба Четырех коней. Zafra.
10. Квадратура круга. Геометрическая теорема. Puebla de Sancho Perez.
11. Святые доноры и женские капризы. Бульварное чтиво из мусорного бака. Los Santos de Maimona.
12. Поваренная книга Эйфеля. Книга рецептов. Sevilla.


Неслучайная библиотека.
1. Начала динамики путешествий в определениях и цифрах.
Справочник

•

Нулевым (или общим) началом динамики путешествий называют принцип, согласно которому человек, независимо от начального состояния, в конце концов, приходит к состоянию потребности в путешествии и самостоятельно выйти из него не может.

Ну, собственно, так и вышло. Как только северная осень всерьез занялась пейзажами за окнами, я все чаще начал обнаруживать на экранах своих компьютеров окна, открытые в дали за тысячи километров. Не в малой степени подыгрывал осени и кусочек запланированного отпуска, без особой на то причины, прицепленный к хвосту беспокойного 2014 года. Понимание, что вероятнее всего, путешествие получится сольным, заставило оглянуться на Эстремадуру – давно существующую в планах, но не достижимую в разное время, то из-за летнего зноя, то нежелания компромиссов между желаемыми дорогами и потенциально затрачиваемых на них часов и дней. На удивление, скайсканнер сразу выловил аномалию в ценах авиакомпании Iberia, что в сентябре была своя не своя и предлагала действительно интересные цены. В итоге, мультисегментный билет Москва-Мадрид, Севилья-Мадрид-Москва, с удобным временем вылетов и прилетов и оплаченным багажом на обратном пути обошелся в 13490 рублей. Приятная изначально цена, уже через пару недель, являла собой просто смешную сумму в валюте Евросоюза.

•

Первое начало динамики путешествий представляет собой закон, согласно которому полученные впечатления прямо пропорциональны времени, затраченному на подготовку путешествия.

Определившись с воздушными гаванями и временем между их посещениями, пришел черед набивки маршрута. Имея в активе ночь с 21-го на 22-е декабря и полноценные восемь дней, а также планируемый пустой рюкзак за плечами, с ходу набрал пару дюжин мест – претендентов на включение в маршрут.

•

Второе начало динамики путешествий накладывает ограничения на направление динамических маршрутных процессов, запрещая самопроизвольную передачу впечатлений от более сильных к более слабым. Данное начало также формулируется как закон возрастания энтропии впечатлений.

Сразу скажу, что маршрут неистово менялся и переделывался, из него оказалась выброшена изначально планируемая северная Эстремадура, а с нею и столица региона с окрестностями. Не нашли тут своего места и несколько разбросанных в стороне от основных дорог поселений и памятников. С каждым расставаться было неимоверно тяжело, для некоторых отверженных логистика и информационная подготовка все равно прорабатывались в качестве резервных вариантов. И как оказалось – не зря. Пусть в результате пригодился лишь один подобный вариант, но не будь его, транспортный предрождественский форс-мажор в Бадахосе мог бы и испортить настроение.

•

Третье начало динамики путешествий говорит о том, как энтропия впечатлений ведет себя вблизи абсолютного нуля температур.

Три месяца шла подготовка, покупались билеты, в связи с галопирующими движениями валют зачастую сразу оплачивались, а не просто бронировались отели. Общая экономическая истерия привела к тому, что один из отелей был забронирован с полупансионом – вещь насколько ранее абсолютно невозможная для меня, так и настолько же глупейшая в итоге. Затраченная сумма на проживание вылилась в 21440 рублей за 7 ночей, с бесплатной ночевкой в Мадриде. Внутренние переезды – в 5740 рублей, сущие копейки для полутора десятков автобусных и железнодорожных переездов. В евро пересчитать затраты невозможно, так как оплаты проводились в разное время при совершенно разных обменных курсах. Проведя основные оплаты и пересчитав имеющуюся евровую наличку, с огромнейшим удовольствием абстрагировался от прогорклого вкуса экономики, занявшись последними настройками вырисовывающегося пути.

Начинается дорога. Отлет из Ноябрьска с промежуточной ночевкой дома в Подмосковье. Небольшой ямальский минус на градуснике трудно рассматривать как абсолютный ноль даже по отношению к бесснежной Москве, но несколько недель морозов за -30 были еще свежи в памяти, и мадридские вечерние +15 показались просто летними.

Мадрида в этот раз, можно сказать, и не вижу. Несколько устаревший четырехзвездочный отель Madrid Novotel Campo de las Naciones находится неподалеку от аэропорта, и выбран как по причине транспортного удобства – мне же только прийти в полночь, выспаться и утречком уехать, так и из-за возможности его оплаты бонусами IGlobe. Премиальное бронирование полезно глючное – улучшенный номер с завтраком, предлагается за такую же сумму, что и обычный без завтрака. Добираюсь до отеля на последнем рейсе бесплатного шаттла. Заселяюсь. Все по плану.

Рано утром позавтракав (завтрак, кстати, отличный), уезжаю со станции метро Campo de las Naciones. Перед спуском под землю на ходу делаю пару снимков. 40 минут, станция Méndez Álvaro. Автовокзал. Уходящий на Лиссабон Avanzabus уже подошел к воротам дебаркадера. До посадки десяток минут, как раз в аккурат, чтобы воспользоваться бесплатным лимитированным интернетом и отправить пару писем. Письма отправляются на восток, а я на запад. Впереди первый пункт маршрута – Трухильо.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
2. Три толстяка и город восьми надземных королей.
Сборник сказок. Trujillo.

В полдень через три часа резвой пробежки без остановок автобус свернул с магистрали и въехал на автовокзал Трухильо. Вытянув свой рюкзак из-под груды поклажи направляющегося в Лиссабон народа, выхожу на широкий по местным меркам Бадахоский проспект к здоровенному доминиканскому монастырю Воплощения. Тот факт, что неплохо сохранившийся el convento de la Encarnación XV-го века в рейтингах городских достопримечательностей задвинут в лучшем случае в третий десяток (а по официальной городской карте и вовсе во вторую полусотню), говорит о многом. На улице настоящее лето, солнце печет будь здоров, хочется побыстрее сбросить вещи в отеле, который, к слову, мне еще искать. Поэтому, особо не задерживаясь, отправляюсь в старый город. Электронная карта MapsWithMe для поиска адресов в Трухильо совершенно бесполезна, ибо ничего не знает о наименованиях его улочек и номерах домов. Довольно быстро выясняется, что и сами жители не особенно в курсе о подобных глупостях. Еще хорошо, что я примерно представляю направление и, обливаясь потом, упорно продолжаю лезть в гору. О том, что существует вероятность ошибки в выборе пути, не хочется даже думать. Наконец, навстречу мне попадается человек, занятый выгрузкой продуктов из машины в магазинчик. Понимая, что полезнее такого горожанина может быть только почтальон, спрашиваю дорогу. Бинго! Мужик мало того что с ходу объясняет как пройти к миниатюрной улице Cambrones, так еще и сразу уточняет – в Posada Dos Orillas? Да, мне именно туда.

Постоялый двор «Два Берега» имеет сумасшедший рейтинг на booking.com, и через несколько минут я понимаю, что вполне заслуженно. Старое каменное здание выходит в проулок неприметным фасадом, захожу, внутри встречает молодой парень, восседающий за подобием стойки администратора, снабженной допотопным компьютером и раздолбанным в хлам принтером.

Администраторский стол здорово контрастирует с шикарными интерьерами зала-прихожей и великолепным патио. Настолько гармонично все устроено, настолько вокруг чувствуется антураж средневековья, что приходит мысль – вот идеальные интерьеры для съемок исторического фильма или для проведения фестиваля каких-нибудь поклонников ролевых игр. Оригинально и само название постоялого двора «Два Берега» в месте, где поблизости речных рукавов не имеется в принципе. Вероятно, оно говорит о том, что данный отель будет правильным выбором, как для молодоженов, так и для прочих пар, стремящихся найти место с романтическим флером. Хотя, может и не нужно в странном имени искать логику.

Перекидываемся с портье парой слов, быстро решаем небольшую проблему с моим завтрашним ранним выездом, я получаю свой ключ от именного колумбийского номера и подробную карту города.

Номер оказывается под стать интерьерам общих зон отеля. Скошенные потолки не опускаются ниже метров трех, а у входной двери имеют такую высоту, что вполне можно задуматься о надстройке антресолей. Мебель нарочито тяжелая, отделка выполнена грубыми материалами – убери телевизор, слепые лампы и кондиционер, вот и переместился во времени на несколько сотен лет назад.

Наскоро разбираю немногочисленные вещи, в ворохе своих распечаток обнаруживаю синюю карту Трухильо, скаченную с туристического сайта города, на которой самым незамысловатым образом присутствует название улочки, что я с таким усердием искал буквально полчаса назад. Да-с, батенька, а вы идиот.

[10Oboro]

Захватив фотоаппарат, накинув легкую толстовку и пожалев, что не взял с собой солнцезащитные очки, отправляюсь в город с целью оценки - как тут зимуется людям. Постоялый двор расположен настолько выигрышно, что лучше и не придумаешь, буквально через пару десятков шагов оказываюсь у ступеней главного храма города Iglesia de Santa María la Mayor. Начинается сиеста, поэтому, не пытаясь попасть внутрь, выхожу на каменную Plaza de los Moritos, что находится на заднем дворе церкви.

Plaza de los Moritos, вид на церковь Святой Марии.

Площадь являет собой верхнюю часть холма, на которой и образовались когда-то защищенные городской стеной исторические кварталы. Место необычно открытое для старого Трухильо, вероятно, часть построек на ее западной стороне была снесена на одном из этапов жизни города, и на сегодня на площади находятся всего пять строений.

Plaza de los Moritos, в приямке на переднем плане находится странное здание конца XIX века, что выбивается из общего городского ансамбля – вроде из обычного кирпича, но щедро украшенное отделочным камнем. Являясь частью городской системы водоснабжения, почему-то на всех картах фигурирует как полноценная городская достопримечательность.

Но главными объектами площади являются дом семьи Писарро XV-го века, в котором сейчас устроен музей, и расположенный напротив дворец маркизов de Lorenzana той же эпохи.

А с северо-востока площадь ограничивает глыба монастырского комплекса. Convento Jerónimas de la Concepción y Santa Maria Magdalena того же XV-го века, недобро смотрит на город цепью мрачных нерегулярно расположенных тусклых решеченых окошек. Здание имеет невообразимо изломанную форму и занимает собой целый квартал старого города.

[10Oboro]

Отдавая себе отчет, что в крепость Трухильо идти нужно в последнюю очередь, дабы не потерять ценные часы короткого декабрьского светового дня, ухожу к северной границе города, где виднеются просто роскошные развалины некогда великого францисканского монастыря, что существовал под патронажем Короны.

Сonvento de San Francisco El Real de la Coria XV век. Издали выглядит абсолютно утраченным памятником архитектуры.

Но впечатление несколько обманчивое. Подойдя к закрытым воротам, обнаруживаю за решеткой симпатичный двор. Судя по табличкам, внутри все-таки ведется какая-никакая реставрация, и устроен музей. Проблема только в том, что работает он далеко не каждый день.

Вплотную к монастырю примыкают одни их семи древних городских ворот, традиционно для средневековья получивших свое название от направления дороги – Puerta de Coria.

Удивительно, но извне монастырь выглядит намного более сохранившимся.

А за городом до самого горизонта разбегаются зеленые эстремадурские равнины, щедро нашпигованные камнем. Зимний пейзаж. Вдали можно разглядеть уж совсем безнадежные руины еще одного монастыря – Convento de la Magdalena. Да, по сравнению с XV-ым, в XVII веке в Трухильо было не то качество строительства.

Возвращаюсь в каменные галереи города. Монастырь окружает массивная стена, фактически являющаяся дублером городской, идущей параллельно за северным пределом комплекса. Над одними из ворот обнаруживаю каменную тесаную табличку с надписью Universidad Popular la Coria – получается, в здании еще и университет существовал?

Напротив каменного пояса монастыря возведена еще одна каменная кладка, что из-за разницы высот во многих местах просто удерживает грунт. Кое-где в ней расположены арки непонятного сегодня функционала. Когда-то, вероятно, они были проходами для людей, но куда они вели? В подземные галереи? Подвалы? Сегодня же до половины заложенные прогалы более напоминают водостоки.

[10Oboro]

Пока иду между постоянно изгибающихся бесконечных каменных стен, самое время сказать несколько слов о самом Трухильо. Этот город, стремительно ворвавшийся в XVI веке на страницы истории благодаря уроженцам-конкистадорам, до своих золотых лет обладал множеством интересных эпизодов, что предопределили его развитие и облик. Во времена древнего Рима поселение уже имело некоторый вес и статус. В свое время мавры, как и положено, сделали всю самую трудную работу - отстроив городские стены на холмах и модернизировав древнеримское укрепление, что находится на вершине скалы, известной под названием «Голова лиса», до неприступного Альбакара. Но самое интересное случилось после окончательного разгрома и изгнания мавров из Трухильо в 1232 году. Король Фернандо III, руководивший военной операцией, придумал оригинальную привилегию для благородных семей из числа своих соратников, оставшихся в городе после завоевания, а именно – право на строительство укрепленных резиденций в стенах города. Семей – властителей города изначально было три (Altamirano, Añasco и Bejarano) , но буквально через несколько десятков лет количество правящих родов увеличилось до восьми: (добавились семьи Chaves, Pizarro, Torres, Escobar и Vargas). Эти мощные семьи правили городом и его окрестностями из своих крепостей, которые, исходя из небольших площадей, как только не наименовались: и укрепленными домами и замками, и производными типа Alcazarejo – я как-то затрудняюсь найти перевод для подобных градаций и статусов замков, принятых в русском языке. Понятное дело, что в городе шла серьезная борьба за влияние, поэтому Трухильо развивался своеобразно - город представлял собой сеть узких темных переулков, собранных из неказистых домов простолюдинов, зажатых между периметром городских стен, и мощными укрепленными родовыми гнездами знати. Веками благородные семьи жили в неудобных башнях – мечте клаустрофоба, ибо территорий под расширение домовладений внутри городских стен просто не было. В 1480 году, чтобы устранить распри, король приказал разобрать верхнюю треть укреплений, но это действо особо ни на что не повлияло, дворы восьми надземных владык Трухильо продолжили свою давнюю междоусобную вражду.

Улицы старого Трухильо – их дух ни на йоту не изменился за последние 700 лет.

А я тем временем дохожу до уникального и малоизвестного городского памятника Трухильо – древнего городского водохранилища. Alberca представляет собой 14 метровую чашу, выдолбленную в скальной породе! В полной мере оценить трудоемкость проведенной работы просто не могу, одно очевидно - это просто гигантский труд. Кстати, правда о мастерах до сих пор не известна, историки выдвигают версии, как о римском, так и о мусульманском происхождении чаши водохранилища. Единственно, что доподлинно известно, что каменная лестница для летнего сбора воды и чистки камня была построена лишь к концу XV-го века.

Апельсиновая - одна из старейших городских улиц, что в полной мере обладает всем набором признаков правильного средневекового проулка, вдруг после альберки неожиданно перерождается в современную площадь животворящего Креста, что разбит у замка семьи Bejaranos - стражей Триумфальных ворот.

Ворота Alcazarejo украшает Лев, его изображение на щите рода Bejaranos присутствует с XIII века, хотя геральдика этого рода достойна книги рекордов Гиннеса – ее полное описание занимает 7 полновесных томов!

Башни Alcazarejo de los Bejaranos XIII в. Выломанный фрагмент кладки на примыкании к башне говорит о том, что площадь возникла далеко не на пустыре.

За белой стеной напротив военизированного комплекса семьи Bejaranos обнаруживается городское кладбище.

Вход закрыт, поэтому уходящие кладбищенские аллеи и цепь склепов удается сфотографировать лишь через решетку калитки. Кладбище занимает огромный кусок старого города, фактически, добрую его четверть. Весь северо-запад города отдан под последнее скорбное пристанище жителей Трухильо.

Возраст кладбища остался невыясненным, но, судя по фрагментам городских стен на его плане, оно не относится к старейшим объектам города, и, вероятно, возникло на месте снесенных построек. Вообще, если говорить о жилых строениях в черте городских стен, то их практически не осталось. Фортификационные укрепления, монастыри - разжиревшие в Трухильо в золотые для него годы на стыке XXI и XVII веков, кладбища, церкви и стены, стены, стены. Смешно, но кроме улочки Cambrones, на которой я поселился, только в глубине улиц Naranjos и Palomas были обнаружены явно жилые дома, а это совсем незначительный пятачок Трухильо изначального. Когда-то славный город, некогда печатавший собственную звонкую монету, имевший кучу торговых привилегий от Короны и не раз избиравшийся правителями для размещения королевских дворов, обветшал и обезлюдел. Да что там жители, обе дюжины праздных туристов, что находились в Трухильо одновременно со мной, я встретил в течение первого часа прогулки. Позже в разных частях города мне встречались только их уже знакомые физиономии, и ни одного свеженького гостя города.

[10Oboro]

Через Триумфальную арку - главные ворота средневекового Трухильо я во второй раз выхожу за пределы города.

В отличие от идеально сохранившейся арки, от старой дороги мало что осталось, но троп вдоль городских стен нарезано немало.

Сворачиваю на юг – буйство зелени, под небольшим обрывом, вероятно бывшим крепостным рвом, плантации кактусов с не изуродованными туристами листьями, или как там называются кактусовые лопухи? Сейчас полуосыпавшийся ров еще более жестокий, чем раньше – если упадешь, так пока летишь несколько метров до дна, 100% превратишься в подушечку для иголок.

А стену обнимают кусты фатсии. Жара, медозаготовительных насекомых вокруг – уйма, снимаю даже футболку, когда в конце декабря позагораю в следующий раз? Немного напрягает брехание собак в полуметре от тропы. Стена в этих местах сходит на нет, особо не понятно, какие заграждения кроме зарослей удерживают местных злобных бобиков. Странно, судя по карте, эта местность вообще нежилая. Налюбовавшись трухильской флорой и фауной в виде блохастых кабысдохов и желтополосатой жужжащей братии, возвращаюсь назад в каменные лабиринты.

Ближе к следующим городским воротам находится еще один францисканский монастырь 1602 года постройки, что для исторического центра Трухильо нехарактерно оштукатурен и побелен. Практически чужеродный элемент, белая ворона в царстве грубой каменной кладки.

Ворота Святого Андрея – вторые по значимости в Трухильо и явно первые по антуражу.

Зажатые между двумя укрепленными мрачными домами семей Los Chaves Mendoza и Escobar, ворота выводят к умопомрачительной улице-балкону calle Almenas, что хоть и находится за городскими стенами, традиционно для этого странного города имеет еще одно собственное укрепление в виде отвесного, выложенного камнем склона холма. Именно отсюда и далее вниз по холму начинаются жилые улицы Трухильо сегодняшнего.

[10Oboro]

Ну, а я в третий раз возвращаюсь в каменный мешок состоящий из проулков, пандусов, тупиков и лестниц. Обхожу церковь Святого Андрея, что закрыта давно и надолго, и останавливаюсь у дома рода Escobar.

Casa fuerte de los Escobar, XV век. Дом-сторожевая башня рода хранителей ворот Святого Андрея. И как люди в этой сдвоенной конструкции веками жили? – непонятно, там одни межэтажные лестницы должны полобъема здания съедать. Сейчас отлично сохранился лишь остов строения. Через пустые оконные проемы хорошо видно, что внутри ни то, что стен, а даже и многих перекрытий не осталось и в помине.

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

Дохожу до улицы Paloma. Все-таки насколько важно для города, чтобы в нем рождались, дышали и наполняли его своими чувствами люди. Пусть дома и дворцы здесь попроще, но моей душе такой район значительно ближе. На фасаде жилого дома XV-го века, что на втором фото, даже сохранилась надпись: «Casa de Rol Zárate y Zúñiga siglo XV». Именно это здание, известное как «Дом голубок», дало название одной из последних жилых улиц старого Трухильо.

Восточнее «голубиной» местность особенно пересеченная. Именно тут наиболее полно сохранилась первоначальная застройка. Дома всевозможных форм и размеров налеплены под такими же всевозможными углами и уровнями. Жаль только, что те из них, что выходят к городской стене, а не к улице Cambrones опять-таки явно не жилые.

[10Oboro]

Доминирует над районом еще один замок очередного местного властителя – Alcazarejo de los Altamirano, XIII век. Жилое и одновременно военное укрепление считается старейшим из ему подобных в городе. Площадка с вытяжкой, что попала на фото №2, является крышей еще одного исторического объекта арабского периода – крытого резервуара для воды. Визуально больше на бани похоже, но, судя по табличке у входа, – именно банк воды. Все-таки Трухильо действительно город-крепость, и к обеспечению стратегических запасов в нем со стародавних времен горожане подходили с особой серьезностью.

Ну, и третий важнейший портал города – Ворота Сантьяго, само собой, тоже не оказались бесхозными. Вплотную примыкая к замку, они находились под защитой благородного рода Chaves. Другим их подпирающим плечом является одноименная церковь, что не особо отличается своим внешним видом от модных в Трухильо укрепдомов.

Alcazar de Luis de Chaves XIII-го века выглядит наиболее солидно среди конкурентов. Опять же, если мериться сторожевыми башнями, то он и тут должен был вызывать зависть у своих соседей. Мощное сооружение ко всему прочему, обладает еще и садом, разбитом на каменном ярусе-балконе городской стены.

В замок доступ был закрыт, но сложилось устойчивое впечатление, что, по крайней мере, он не заброшен. На многих элементах замка можно наблюдать родовой щит. Ключи от дверей города - вполне понятный и логичный символ для стражей ворот.

Судя по количеству недвижимости в Трухильо, род Чавесов был одним из наиболее зажиточных и влиятельных. Кстати, один из потомков рода стал впоследствии 35-ым магистром рыцарского ордена Алькантара. Но и, кроме того, судя по вот этой не самой приметной детали арки главного входа, я теперь знаю фамилию трех толстяков из одноименной сказки Юрия Карловича Олеши – Chaves. Чьи конкретно благостные ряшки были увековечены древними мастерами, мне не ведомо, поэтому, как и в художественном произведении, назвал их для себя Первый, Второй и Третий толстяки.

[10Oboro]

Круг замкнулся, выбираю дальнейший путь. Вниз – к Трухильо конкистадорскому, или в гору - к крепости. Предположив, что в любом случае солнце задержится на «лисьей голове» всяко дольше, чем под холмами, бодрым шагом спускаюсь со склона носящего устрашающее имя Cuesta de la Sangre. «Склон крови» облюбован рестораторами и торговцами сувенирами. Домиков тут не так много, но ни один из них не выбивается из общего ансамбля средневекового квартала, и, что отрадно, все постройки находятся в идеальном состоянии.

А направляюсь я вот к этому дворцу – Palacio Juan Pizarro de Orellana XVI-го века. Orellana был одним из лидеров конкистадоров во время завоевания империи инков, и его дворец был первым из зданий, построенных в Трухильо в стиле ренессанс.

Наиболее примечательными являются внутренний двор и главный фасад со сложным каменным балконом над порталом. На протяжении веков этот дворец был свидетелем важных исторических событий. Когда-то в нем был устроен Дом контрактников, в котором обязаны были отметиться все добровольцы-новобранцы-искатели приключений, кто собирался пойти по стезе колонизаторов и конкистадоров.

Интересен такой исторический факт, автор Дон Кихота – Мигель Сервантес останавливался на некоторое время в этом дворце у Фернандо Писарро де Орельяна. Здесь в этом доме он написал отрывки своего последнего романа Sigismunda (опубликован в 1617 году). В благодарность семье Писарро за теплый прием он увековечил имя хозяина в своем произведении. Позже в 1809 году здание серьезно пострадало от французов, и долгое время находилось в плачевном состоянии. Сейчас реставрация проведена, и во дворце функционирует образовательное учреждение.

Чтобы войти на главную площадь правильно, возвращаюсь к барочной церкви Крови Христовой.

И наконец, пройдя между дворцом Chaves Sotomayor и Старой ратушей, выхожу на Plaza Mayor.

[10Oboro]

После клубка узких улочек владений восьми местных царьков, главная площадь выглядит просто громадной.

Но мне спешить некуда, подхожу к делу ее осмотра основательно. Сразу привлекает взгляд дворец Правосудия XV-го века.

Причем он интересен не только фасадом, но и неприметной темной улицей-трубой, что прячется в его подбрюшье.

Не может не восхитить тот факт, что эта прогрызенная темная нора, что ведет из блестящего Дворца Правосудия на мрачный задний двор, носит имя Тюремного тоннеля. Конечно, несколько вольно я обозвал такой тип улицы тоннелем, но вот поймал себя на мысли, что у нас в России вообще нет названия для проулка имеющего свод на всем своем протяжении и одновременно выходящие внутрь двери и окна домов.

В одной линии зданий площади вплотную к Palacio de Justicia прилегает еще одно владение граждан Чавесов, выполненное в стиле поздней готики – Palacio de los Chaves-Cárdenas XVI-го века. Вообще странное творение архитектуры, вроде бы и ничего особенного, но здание действительно притягивает взор. Такие вроде второстепенные элементы, как колонны, выкручивающиеся из стен фасада, несимметричные окна, иногда имеющие совсем неожиданную форму, настолько грамотно применены, что особняк по-настоящему нравится и запоминается.

А вот самый известный дворец Трухильо – Palacio del Marques de la Conquista, построенный по приказу брата самого известного конкистадора в мире - Франсиско Писарро, оставил откровенно тягостные впечатления. Что-то другое ожидал увидеть, исходя из фразы путеводителя: «Этот дворец в стиле платереско, имеет четыре этажа и двенадцать изображений - аллегорий под крышей. На углу выделяются герб семьи и бюсты Pizarro и его жены Inés Huailas. В интерьере существуют комнаты, украшенные элементами в виде растительности, экзотических животных, геометрических образов. В целом сохранились 126 декоративных элементов, в которых мы можем обнаружить элементы мифологии Инков - обезьяну, орла, Луну, гром и молнию». На самом деле дворец чуть ли не заколочен, половина оконных проемов зияет выщербленными пустотами, стены обшарпаны и не лишены следов деятельности вандалов. Короче, признаков мифологии Инков не обнаружил, сам величайший из конкистадоров в данном дворце никогда не был, да и жена Франсиско – вовсе ему не жена. Единственно, в чем не обманули - Угловой гербовый барельеф настоящий шедевр.

Раз уж зашла речь об одном из Аделантадо Испанской Короны, то уместным будет именно в этом месте рассказа вставить фото статуи известнейшего конкистадора всех времен и народов. Памятник выполнен в 1929 году и изначально планировался к установке в Мехико, но принимая во внимание неоднозначность, а во многом и одиозность персонажа, не удивительно, что мексиканцы не приняли такого подарка. Правда, справедливости ради, надо сказать, что с художественной точки зрения памятник преотличный и здорово вписывается в гармонию площади. Церковь, что за спиной позеленевшего то ли от времени, то ли от злобы Франсиско – Iglesia de San Martin XIV-го века. Интересная по форме, она совершенно не произвела впечатления внутри. Вход платный 1,4Е – в Трухильо вообще плату берут за посещение абсолютно всего, что хоть частично сохранено и восстановлено внутри. Причем зачастую интерьеры объектов никакущие. Я совсем не против расходов на поддержание памятников, но так как это сделано в Трухильо, выглядит не лучше, чем протянутая грязная рука бывшего идальго, а сегодня - опустившегося клошара.

На церковном углу Plaza Mayor, перетекающем в пласуэлу del Reposo, находится еще один знаменитый дворец – Palacio Carvajal-Vargas герцогов de San Carlos. Дворец был построен в середине XVI-го века для Diego de Vargas Carvajal - господина ворот Святого Креста. Возведеный всего за несколько лет до Дворца маркиза de la Conquista, с которым он имеет много общего, считается одним из лучших примеров гражданской архитектуры эстремадурского ренессанса. Но внутрь опять не попасть, да и взгляд по окошкам приводит к мысли, что двери заперты лишь с целью прикрыть жалкое состояние внутренних покоев. Хотелось бы ошибаться в этом мнении хотя бы для парочки дворцов, мимо которых я проходил. Над городом, что утопал некогда в роскоши, сегодня висит проклятие нужды и нищеты. Муниципалитету не удается привести в порядок даже исторические здания, выходящие на центральную площадь города. Служащим управы даже хочется посочувствовать – исторических памятников в Трухильо накопилось сполна на миллионный город. У маленького городка мало того, что не хватит средств на содержание уникальных объектов, собирая по рублю с редкого туриста, но даже и количества общественных заведений с целью их непременного размещения только строго в исторических объектах.

С противоположной стороны площади открывается совсем уж открыточный вид. Такое впечатление, что дома на холме специально кто-то расставил ровно таким же образом, как рассаживает детей перед групповым снимком профессиональный фотограф. Планирование самой площади нерегулярно, дворцы и дома вокруг нее находятся в разных уровнях, с трех сторон имеют аркады, а с «кровавого» направления, даже не за счет зданий, а куска самой площади устроена арочная галерея.

Арки дворцов знати образовывали торговые ряды для обычных горожан. Вот всегда был интересен и несколько не понятен мне этот момент в устройстве средневековых площадей городов и селений Испании. На стереотипный взгляд, уж очень простое отношение к совместному сосуществованию общественных классов прослеживается в организации городских рынков.

Демократично устроенные в плане общества рыночные ряды при этом очень жестко разделялись по типам товаров. Хлебные лавки на одной стороне площади, мясные прилавки – на другой. Санэпидстанция и Онищенко, существуй они в то время, остались бы довольны организацией дела.

[10Oboro]

Солнце начинает уставать и клониться ко сну, а я спешу в крепость. Даже на середине подъема на «лисью голову» внизу открываются отличные ракурсы. Высокая башня, что спорит с колокольней церкви Святого Мартина, зовется Булавочной. Torre del Alfiler входит в ансамбль построек укрепленного дома, принадлежавшего отпрыску рода Чавесов, что как раз дослужился до Магистра рыцарского ордена. В 1583 году король Филипп II останавливался именно в этом домовладении, отсюда и его статус «Casa de las Cadenas».

С вершины скалы город как на ладони – идеальное место для крепости. Недаром она долгое время считалась неприступной.

Крепость Трухильо IX – XII век. Состоит из двух частей: Альбакара и Оружейного двора.

Вход в крепость, в верхнем помещении башни-портала в 1531 году была устроена часовня в честь Богоматери Победы.

Мощнейшая кладка идеальной формы. Доступ на стены открыт, но навернуться – плевое дело, особо зевать нельзя.

Но больше всего впечатлили высоченные отвесные сторожевые башни, попасть на которые можно лишь через узкие мостики со стороны основных стен. Безоговорочно верю, что во времена средневековья подобный объект можно было взять только измором.

В отличие от более нового и мощного el Patio de Armas доступ на территорию Альбакара закрыт. Со стен можно наблюдать поросшее травой поле и одинокую казарму посреди укреплений. Более ничего внутри арабских стен не осталось.

Вдали виднеется сторожевая Torre Coracha, самая дальняя из двадцати двух оборонительных башен крепости.

[10Oboro]

Стремительно начинает темнеть, и я в темпе возвращаюсь в город, осталась же невыполненная закладка по посещению церкви Святой Марии.

Iglesia de Santa María la Mayor. Главная церковь Трухильо и вторая по значимости после Собора в епархии Пласенсии. Изначальный ее вариант построен в 1270 году на основании древнего римского храма. От того сооружения сохранилась башня Юлия, что на переднем плане фото. Странно, что в путеводителях ничего не говорится про стандартное: «на месте разрушеной мечети». Основное здание относится к XVI веку.

В церкви довольно скромное убранство. Главный алтарь не сказать, что особо впечатлил. Вообще храмы некогда настолько богатого города представлялись изначально более расфуфыренными.

В планировке встречаются и нестандартные элементы, как например, хорошо приподнятая над уровнем земли часовня, что рядом с главным алтарем.

Но вот больше всего меня потряс пол церкви. Я не придумал, как его сфотографировать, но это что-то! Плиты захоронений занимают всю площадь полов храма! АБСОЛЮТНО всю, не знаю, сколько их, но такого количества я не видел нигде и никогда ранее.

Скромность обстановки компенсирует открытая к посещению младшая колокольня. Подъем позволяет попасть не только на верхнюю площадку, но и в некоторые помещения скрытые в ярусах церкви. А вот башня Юлия недоступна для посещения, и понятно почему – оконные проемы в римской башне начинаются от пола перекрытий, а тип внутренней лестницы – обыкновенная приставная, как у пожарных на полигоне.

Вид с колокольни просто открыточный. Усиленно работает на полставки ретушером Солнце.

[10Oboro]

Выйдя из храма, я понял, что для его посещения поймал забавный момент, десять минут назад я сверху делал солнечное летнее фото, а снизу уже царил сумрак. Да еще и холодно резко стало, дошел до своего временного пристанища с целью утеплиться. Какое-то еще время потратил на прогулку до монастырей и дворцов из тех, что разбросаны по городу, но позировать они уже не хотели, да и аппетит от расстояний и впечатлений нагулялся будь здоров. Но вот с ужином в Трухильо получилась засада. Туристов зимой в городе – слезы, и если бары еще функционируют по городу во вполне достаточном количестве, то мест для ужина обнаружилось совсем немного. Более того, режим работы ресторанов «на ужин» в Трухильо особенно жесткий, никаких открытых дверей ни в 20-00, ни в 21-00. Судя по расписанию, самые ранние из тех, что меня заинтересовали, начинали свою работу в полдесятого вечера. Организм, пропустивший обед, и еще не до конца нивелирующий разницу в часовых поясах между Западной Сибирью и Испанией, это обстоятельство совсем не воодушевило. Хорошо, что вспомнил про одно заведение рядом с башней-булавкой, мимо которого я проходил по дороге в крепость.

Ресторан «Соната», что расположен на вилке пересечения calle Ballesteros и безымянного для моих карт подъема на «Лисью голову». Фото не по хронологии рассказа – сделано значительно раньше посещения.

Да, ресторан оказался открыт в восемь вечера, но в зале не души. Поднимаюсь на этаж-балкон, подходит официантка и, как оказалось, совладелица ресторана в одном лице. Едальня скромная, мне дают меню, но сообщают, что лучше заказать комплексный ужин с вином за 14Е, так как почти весь перечень блюд ресторана в его вариантах и так присутствует.

Соглашаюсь, пока занимаются заказом, осматриваюсь. Действительно «La Sonata», в оформлении доминирует тема музыкальных инструментов. Симпатично, но вот сразу сформировалось какое-то неявное, нелогичное и бессмысленное впечатление – «не по-испански все сделано».

На первое заказал вычитанный ранее специалитет региона – эстремадурское гаспачо. Паутинка на манер капучино – это, конечно, очень мило, но какое количество перетертого лука в супе! Я большой любитель испанских холодных супов, и уж тем более, особо выделяю именно гаспачо, но увольте, послевкусие остававшееся со мной половину следующего дня, похоже, навсегда закрыло для меня такой тип супа, как el gazpacho extremeño.

Основное блюдо, также из домашнего задания. Даже не так, это блюдо сочетало в себе сразу два традиционных для региона кушанья. Непосредственно мясное рагу «la caldereta» и мигас «las migas». Рагу показалось необоснованно жирным, к мигасу как-то вообще не приобщился – не мое. Понимая, что при всем при этом, я еще был голодный как волк, рекомендовать ресторан не могу. Хотя допускаю, что не в восторге остался именно от данной рецептурной подборки эстремадурских блюд, так как ни одно из них не заказывал в дальнейшем.

Рельефные картины с зарисовками улиц Трухильо, что развешены по стенам, оказались значительно интереснее блюд.

Перед подачей кофе хозяйка, помедлив, спросила – откуда я. Разговорились, оказалось, она родом с Украины, пару десятков лет назад уехала в Испанию и, выйдя замуж, осела в Трухильо. Живут с ресторана, его обликом хозяйка занималась сама - вот и сложился мой пазл с «неиспанскостью оформления». Со слов владелицы, в последние годы в городе жизнь становится все сложнее и сложнее. Динамику оценить не могу, но повторюсь - туристов, согласен, практически нет.

После жирной и тяжелой пищи на ночь пройтись было просто необходимо. Старый город практически не освещен, а так как он еще и не жилой, то и банального света из окошек особо не дождешься – вся надежда только на Луну. Ходить во тьме по неровной булыжной мостовой, что еще и постоянно образует косогоры и лестницы дело не простое, да и не особо нужное, поэтому спускаюсь на главную площадь. Там и гулять приятнее, да и просто интересно посмотреть как она украшена - ведь через пару дней Рождество.

Зимняя, ночная, рождественская Plaza Mayor Трухильо. Блестящий осколок тарелки из старинного фамильного сервиза обезлюдевшего дома конкистадоров.

[inmybehalf]

Очень впечатлен массой подробностей и связанным в общую картину повествованием. Кто бы мог подумать о существовании таких насыщенных древностями компактных городах. На этом фоне барселонская испанская деревня просто фанерный лубок...

[10Oboro]

Очень впечатлен массой подробностей и связанным в общую картину повествованием. Кто бы мог подумать о существовании таких насыщенных древностями компактных городах.

И это при том, что Трухильо оказался не самым ярким впечатлением поездки (Касерес, Херес и Сафра по духу понравились больше, но о них позже), хотя, бесспорно, он бесподобен в своей нестандартности и красоте застывшего камня. Фото более всего оказалось сделано именно в этом городе.

На этом фоне барселонская испанская деревня просто фанерный лубок...

Это как манекен с живым организмом сравнивать

[anatol']

Со слов владелицы, в последние годы в городе жизнь становится все сложнее и сложнее. Динамику оценить не могу, но повторюсь - туристов, согласен, практически нет.

учитывая оценки на трипадвайзоре, я бы не удивлялся))

а если серьезно, то как мне показалось, у них развитие туризма идет с сильным уклоном в сторону природы, с этим все очень даже неплохо, активно развивается
благо Monfragüe под боком и практически рай для подглятывателей за птицами
сам городок в стороне от наезженных и популярных маршрутов, хотя меня угораздило попасть туда наверно в самый посещаемый день в году))
возможно, если когда-нибудь достроят скоростную ветку, то с возможным ростом популярности Касереса, и Trujillo станет более популярным местом для дневных вылазок
теоретически могли бы еще заманивать Monasterio de Santa María de Guadalupe, но с транспортной доступностью не очень хорошо

[10Oboro]

учитывая оценки на трипадвайзоре, я бы не удивлялся))

Выбора не было, поэтому и зашел, вообще в поездку здорово промазал с ресторанной составляющей по нескольким причинам, не всегда зависящей от меня. Фактически, только Севилья спасла этот аспект.

а если серьезно, то как мне показалось, у них развитие туризма идет с сильным уклоном в сторону природы, с этим все очень даже неплохо, активно развивается
благо Monfragüe под боком и практически рай для подглятывателей за птицами

Слишком узко, так не наберет популярности, тем более, потенциал то есть.

сам городок в стороне от наезженных и популярных маршрутов, хотя меня угораздило попасть туда наверно в самый посещаемый день в году))
возможно, если когда-нибудь достроят скоростную ветку, то с возможным ростом популярности Касереса, и Trujillo станет более популярным местом для дневных вылазок

Только как спутник, увеличивая приток в Касерес, свою зону притяжения Трухильо не создаст никогда.

[anatol']

Выбора не было, поэтому и зашел, вообще в поездку здорово промазал с ресторанной составляющей по нескольким причинам, не всегда зависящей от меня. Фактически, только Севилья спасла этот аспект.

Бывает. Мне вот наконец с хамоном не повезло, выкинул целую ногу, бейоту.

Слишком узко, так не наберет популярности, тем более, потенциал то есть.

Я имел в виду туристический вектор развития не самого города, а района. В свое время попереписывался с ними (туристиком) предостаточно. А потом и лично знакомился.
И птичников я бы недооценивал, я не ожидал увидеть такой толпы)) Но опять же имел в виду несколько шире, активно развиваются всякие агенства, со всевозможными экскурсиями на любой вкус, помимо природы в чистом виде, хамонные хозяйства, бодеги и прочее. И народ соответственно стараются распихать по всяким casas rurales, в сам Trujillo если только одним глазком посмотреть заскакивают.

Только как спутник, увеличивая приток в Касерес, свою зону притяжения Трухильо не создаст никогда.

Ну сейчас и в Касересе, я бы не сказал что туристы особенно заметны. Добавится там, что-то и Трухийо перепадет.

[10Oboro]

Бывает. Мне вот наконец с хамоном не повезло, выкинул целую ногу, бейоту.

Ад. Чья была?

Ну сейчас и в Касересе, я бы не сказал что туристы особенно заметны. Добавится там, что-то и Трухийо перепадет.

Не, более менее бодро было с туристами в мое посещение, не такие толпы конечно, как в Сафре ( во я офигел от этого факта), но все-таки, скорее оптимистично.

[anatol']

Ад. Чья была?

Montaraz. Покупал в элькорте в Мадриде.

Не, более менее бодро было с туристами в мое посещение, не такие толпы конечно, как в Сафре ( во я офигел от этого факта), но все-таки, скорее оптимистично.

В Сафре кроме нас встретили всего одну пару местных туристов))
Загадочная Эстремадура.

[10Oboro]

В Сафре кроме нас встретили всего одну пару местных туристов))
Загадочная Эстремадура.

Действительно загадочная, в моем случае даже отели были забиты под завязку, я в 4 после полудня въехал, так в последний номер заселили, и тот аж трехместный Да и два присмотренных изначально отеля за месяц до отъезда уже были полностью забронированы, пришлось третий присматривать. И при этом, праздника никакого не было - Рождество уже кончилось.

[anatol']

дошли руки обстоятельно почитать

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

если ваше же фото выше глянуть, там на этой пристройке виден оголовок, похоже на дымоход, или вентканал, что менее вероятно.

И еще глянул по Сафре, они активно развивают бизнес-туризм, возможно попали на какой-то семинар ветеринаров-стоматологов))

[10Oboro]

дошли руки обстоятельно почитать

А вот этот элемент башни меня смутил, я не понял функционал вынесенного короба, начинающегося с высоты второго этажа. Зачем такое сложное и материалоемкое расширение? И да, это явно не средневековый туалет.

если ваше же фото выше глянуть, там на этой пристройке виден оголовок, похоже на дымоход, или вентканал, что менее вероятно.

Да, у меня было три идеи - туалет, дымоход, уступ лестницы. Но там такой расход камня + надо было настолько усиливать перекрытие, чтобы держать эту конструкцию, что непонятно - а зачем это городить чуть извне, если можно было просто отделить кладкой внутри башни, или, на крайний случай, начинать эту конструкцию с уровня нулевого этажа.
Обычно так один из вариантов машикулей выглядит, но их то устанавливают на верхнем ярусе, а не начинают со второго этажа

И еще глянул по Сафре, они активно развивают бизнес-туризм, возможно попали на какой-то семинар ветеринаров-стоматологов))

Не, Рождество же только кончилось пару дней, я думаю там все серьезнее, хотя аспект бизнес-туризма, тоже в концепцию входит. Я попытаюсь свои версии исторической подоплеки этому многолюдию дать в главе посвященной Сафре

[anatol']

Да, у меня было три идеи - туалет, дымоход, уступ лестницы. Но там такой расход камня + надо было настолько усиливать перекрытие, чтобы держать эту конструкцию, что непонятно - а зачем это городить чуть извне, если можно было просто отделить кладкой внутри башни, или, на крайний случай, начинать эту конструкцию с уровня нулевого этажа.
Обычно так один из вариантов машикулей выглядит, но их то устанавливают на верхнем ярусе, а не начинают со второго этажа

На мой взгляд это относительно новодел, кладка кирпичная и немного утоплена в существующую стену, т.е. висит не на перекрытии а именно на стене ниже. А возможно и по всей длине перевязку со существующей стеной имеет.
Собственно в пользу дымохода (скорее всего от камина) три момента: отметка нижнего у ровня визуально похоже чуть выше перекрытия первого этажа, материал и глубина, ну и как ранее говорил оголовок наверху.

[10Oboro]

Да, вероятно так - материал действительно говорит о новодельности объекта, кроме балок-упоров, но на них,возможно,просто балкон какой-то держался со временем утраченный.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
3. Тысяча и один щит.
Пособие по геральдике. Cáceres.

Еще затемно выехав из Трухильо, уже в девять утра я входил на безлюдный автовокзал Касереса. Отлично, камера хранения в наличии. Обмениваю рюкзак на ключик. Очень символично - снабженный ключом, отправляюсь открывать двери пока незнакомого мне города.

День яркий и солнечный, путь мне предстоит далеко не в пять минут ходьбы – автобусная и железнодорожная станции в Касересе хоть и находятся в непосредственной близости друг от друга, но идти от них до исторического центра –смелых километра три. Вижу общие черты у Касереса с Леоном, и дело не только в количестве шагов приехавшего в город путника, широкий и абсолютно прямой проспект Германии, что начинается у транспортного узла, приближаясь к старому городу, незаметно и непринужденно меняет название на проспект Испании. Чем не брат знаменитому леонскому проспекту имени Ордоньо второго?

Родство городов прослеживается от рождения. Дата основания Касереса - 29 год н.э., поразительным образом с точностью до года совпадает с появлением Леона. Размеры территории и численность населения также статистически недалеко разбежались друг от друга. Но все это пустяки, главным признаком близнячества оказалось мое восприятие города. Также как и в Леоне с первых шагов меня не покидало ощущение внутреннего комфорта и расслабленности, что с практической точки зрения должно было выглядеть несколько странным – до поезда на Бадахос у меня в распоряжении было всего лишь три с четвертью часа. Поэтому, не пытаясь устраивать совершенно негармонирующий с городом забег, я решил пройтись по старым кварталам не тотальным квадратно-гнездовым маршрутом – а отдать свой путь на откуп Городу, пусть моя дорога будет такой, какой захочет вести меня сам Касерес.

Надо отметить, что Касерес благодарное место как для длительного посещения, так и для мимолетного знакомства – изрядная часть его интересностей и достопримечательностей запрятана внутри древних городских стен - только исторических архитектурных объектов, предоставляющих интерес, тут около сотни. Исторический центр Касереса по праву считается одним из наиболее сохранившихся в Европе. Наряду с Прагой и Таллинном, именно старый Касерес был внесен в список памятников Европы, а в 1986 году включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Радует, что в данном случае многочисленные награды вручены заслуженно, а не в угоду различным политическим и экономическим корыстным соображениям.

К старым кварталам подхожу со стороны площади Святого Хуана, названной в честь одноименного храма - Iglesia de San Juan XIII-го века. Церковь расположена несколько своеобразно, площадь и уходящие от городских стен улицы словно обтекают ее, поэтому пространство рядом с ней в средние века облюбовали приезжавшие на городские ярмарки скотоводы, а храм получил негласное название пастушьей церкви.

[10Oboro]

Привлеченный красотой и необычностью неожиданно обнаруженной расщелины между слипшимися между собой зданиями, в старый город схожу с черного входа, через калитку Святой Анны.

Postigo de Santa Ana существует со времен мусульманской истории города. Очень интересное сочетание изгибающейся под углом каменной лестницы и повторяющей ее изгибы аркады, верхний ярус которой ко всему прочему еще и жилой. Вот ведь у кого-то единственная в своем роде квартирка! Со стороны старого города проход венчает Арка Святой Анны в каменной нише которой находится образ Святой с младенцем Иисусом на коленях.

На небольшом пятачке у арки расположились сразу два дворца - Palacio de los Condes de Adanero.

И Palacio de los Golfines de Arriba – первый из многочисленных дворцов одного из наиболее влиятельнейших знатных родов Касереса. Мало того, что из этого укрепленного дома уже в XIV веке управляли судьбами горожан, так еще и диктатор Франко в 1936 году присмотрел его в качестве своей штаб-квартиры. Во дворце он оставался в течение всего 38 дней, но именно в этот период произошло его признание главой государства.

Улицы Касереса – феноменальное торжество камня, понятно, что сейчас зима, но создается настолько сильное впечатление, что ты находишься в каком-то лабиринте, выполненном из одного материала, в одном стиле, в одной цветовой гамме. Причем практически все здания занимают серьезные участки земли: лачуг, рвущих стройные ряды дворцов и прочих жилищ знати, не наблюдается. Очень удивил и порадовал тот факт, что абсолютное большинство гражданских исторических зданий или функционируют как общественные, или вовсе, как и сотни лет назад, жилые. Я нигде не видел настолько полно сохранившего свою урбанистическую функциональность старого города, как в Касересе.

Абсолютно прямой Графской улицей город меня выводит к одной из своих важнейших церквей – Святого Матфея. Iglesia de San Mateo XVI-го века сооружение серьезное, снаружи интересна своим входным порталом и оригинальной организацией правой части фасада. Зачем ей дополнительная звонница и странная башенка у арки ворот – с функциональной точки зрения совсем не понятно. Внутрь из-за фактора довольно раннего времени суток попасть не удалось, хотя, судя по описаниям, там есть на что посмотреть.

Рядом с церковью находится один из укрепленных домов Касереса - Casa de los Cáceres-Ovando, XV век. Построен на месте оборонительного сооружения мусульманского периода. Прежде всего, интересен своей башней - Torre de las Cigüeñas. Башня Аистов являет собой чуть ли не единственное и уж точно самое высокое сооружение подобного толка, сохранившееся со времен правления Изабеллы Католички. Причиной тому стал указ королевы, запрещающий знатным домам Касереса обладать башнями выше определенной высоты. Судя по подобной истории, имевшей место в Трухильо, эта мера являлась распространенным наказанием в королевстве Кастилии и Леона для усмирения нравов распоясавшихся грандов и общего сепаратизма населения приграничных городов. Но Diego de Ovando то ли за свои заслуги перед короной, то ли из-за факта женитьбы на доверенной придворной даме из свиты Изабеллы, получил право на персональную домовую башню. Интересно, что укрепленный дом и в наше время не до конца утратил свой военный функционал – здание сегодня принадлежит министерству обороны. Повторюсь, вот очень понравился этот факт в Касересе, что здания, несмотря на столетия, продолжают жить, а зачастую и нести какое-то свое особенное предназначение.

Понятно, что в средние века башня дома Овандо являла собой объект аистиной зависти, как место для устройства гнезда, но сегодня им больше нравится звонница церкви Святого Матфея. Аисты Касереса возмутительным образом опровергают пословицы про ранних птичек – время ближе к десяти утра, а они дрыхнут как ни в чем не бывало.

Третьим зданием, собственно и создающим небольшую площадь Святого Павла, является одноименный монастырь. Convento de San Pablo – фактически, ровесник дома Овандо, правда, изрядно раздобревший за века в размерах.

Каскадом площадей выхожу к крапчатому зданию своеобразного оттенка, имеющего еще более своеобразное название – Дом Флюгеров. Casa de los Veletas был построен в XVI веке на месте арабского водопроводного узла. Опять же очень жаль, что не попал внутрь, не столько интересовал музей, расположенный в наше время в доме Флюгеров, как поземная скальная пещера с остатками водопровода и резервуаром воды, что считается крупнейшим подобным объектом в Испании. Найденные в интернете фото этих помещений в свое время показались заслуживающими внимания. Балюстрада на крыше дома имеет оригинальные водостоки – эдакая резиденция Нептуна. А вот башню домику-то, по указу королевы, как раз и отрубили.

[10Oboro]

Далее, привлеченный каким-то очередным симпатичным ракурсом ухожу к востоку. Дворцы, каменными боками жмущиеся друг к другу, являют моему взору просто россыпь гербов. В отличие от некоторых других поселений, Касерес с полным правом и сегодня может носить прозвище «Город тысячи и одного щита».

В районе когда-то существовавших ворот (Puerta de Merida), благородные дома приобретают особенно минималистическую архитектуру, что, правда, не сказывается на их солидности. Ну и конечно гербы - у каждой входной двери.

За средневековым городским пределом раскинулась живописная площадь Святой Клары. Напротив бывших ворот обнаруживается монастырь огроменных размеров - Convento de Santa Clara и небольшая часовня - Ermita de la Soledad. Появляется большой соблазн пройтись за городскими стенами, от восьмигранной арабской башни Mochada XII-го века до «Речных» ворот, но подозреваю, что на такой путь времени мне точно не хватит. Вздыхаю и возвращаюсь к дворцам и булыжным мостовым.

Через пласуэлу Pereros, по одноименной улице, по лестницам и пандусам попадаю совсем уж в самобытные места. Дом Флюгеров даже не сразу и узнаю с этого ракурса.

К глухой ограде, окружающей сад Casa de los Veletas, через приватный мост с аркой примыкает Дом Лошадей. Casa de los Caballos XVI-го века постройки имеет довольно простую архитектуру, что в принципе и логично, так как являлся когда-то конюшней. Но даже подобное здание находится в идеальном состоянии. Сегодня территории бывшей конюшни, как и дом Флюгеров, отданы все тому же музею Касереса.

А я сворачиваю в миниатюрный исторический еврейский квартал Святого Антония. Вот он-то как раз полностью выбивается из городского ансамбля. Низенькие домики спрятали кладку под грубую штукатурку, разноразмерные и разноформенные ярко раскрашенные двери блестят на солнце пуговицами латунных клепок. Сами постройки им под стать – какие-то абсолютно нефункциональные углы, ребра стен, скаты крыш, но при этом – какая красота! Опять же – все жилое, уютное и незапущенное.

А вот небольшая часовня Святого Антония, что была устроена на месте синагоги в XV-ом веке, оказалась открыта. Неожиданно в небольшом храме с утра обнаружился добрый десяток верующих. Фотографировать внутри постеснялся.

Квартал заканчивается тупиком, и я через небольшой безымянный проулок выхожу к одному из самых здоровенных дворцовых комплексов - Palacio Luisa de Carvajal. На самом деле это никакой не дворец, а иезуитская база, появившаяся в Касересе в 1757 году. Иезуитов в XVII веке притащил в город один из представителей рода Варгас, предоставив им землю и достаточные средства для строительства монастыря и церкви. Интересно, что хотя иезуитский благодетель и прожил аж до 90 лет, финала работы он так и не дождался. Но думаю, не из-за нерасторопности в делах стройки, а скорее из-за ее размаха. Комплекс зданий получился просто огромным. Основными его объектами являются Iglesia de San Francisco Javier и Convento de la Compañía de Jesús, и вот как раз в монастыре после изгнания иезуитов из Испании, был открыт женский колледж, названный в честь средневековой поэтессы-революционерки Луизы де Карвахаль. Колледж просуществовал недолго, но вероятно из-за того факта, что в дальнейшем более не нашлось хозяина, полностью занимавшего здание, оно осталось в путеводителях под именем Palacio Luisa de Carvajal. Сегодня какие только в нем службы муниципалитета, провинции и церкви не размещены. Например, на первом этаже корпуса, что можно увидеть на фото, находится официальный киноархив Эстремадуры.

[10Oboro]

Со стороны переулка de D.Alvaro мимо скрытого за грубой стеной сада монастыря, выхожу к задворкам второй части иезуитского наследия - Iglesia de San Francisco Javier, но не сразу сворачиваю к площади Святого Георгия, что по праву считается одной из самых живописных в городе, а направляюсь к дворцам у серебряной башни.

На заднем дворе уже упомянутой церкви Святого Матфея сплетается несколько узких средневековых улочек. Здания, что расположены в месте их соединения, расставлены без соблюдения какой либо системы и правил, и поэтому не образуют никакого подобия площади. Красивый квартал, темный и даже несколько сырой, он обладает своим особенным шармом. Еще издали замечаю белого гербового орла, расположенного над входным порталом Casa del Águila – сурового, невысокого дома рода Sande, что выделяется среди соседей вычурными готическими окнами.

И ровно как в горных ущельях, на улицах Касереса с орлиным гнездом соседствует дом Солнца. Casa del Sol – готический особняк XV века украшен великолепным щитом с изображением лика светила, чьи лучи кусает дракон. Также на фасаде привлекает внимание фортификационный элемент, установленный на месте традиционного балкона с тремя бойницами в форме Державы, ну или Аллилуйи – если кому ближе культовые Червяковые войны. Почему-то, глядя на этот укрепбалкон, у меня в памяти осталась ассоциация, что дом Солнца даже среди подобных укрепленных домов выглядит уж совсем как бронепоезд.

Тут же в пяти шагах обнаруживается и Серебряная башня XIV-го века, что зимой как минимум с двух сторон тёмно-зелёная ото мха. Почему пишу зимой, да потому что на интернетовских фото, найденных на этапе планирования поездки, изящную мудехаро-готическую свечку можно увидеть и салатовой, и изумрудной, и красной в зависимости от сезонного настроения прижившейся между ее камней вьющейся растительности. Эта башня, хотя и находится от Орлиного дома через дорогу, а непосредственно примыкает к Casa de los Saavedra (с которым у нее просматривается еще и стилевое родство), отчего-то имеет второе имя Torre de Sande. Почему так получилось - не знаю, в легендах появления Серебряной башни в городе глубоко не копал. Хотя судя по количеству гербов на стенах дома Сааведра, без серьезного знания истории родов города, ответить на этот вопрос, чтобы не соврать, и не так-то просто. Зато просто сказать, что сегодня в комплексе построек у башни существует ресторан, попасть в который по причине ограниченного времени, у меня не получилось.

[10Oboro]

Время утекает все стремительнее, и я устремляюсь к площади San Jorge, на которую и выходят потрясающие фасады как храмового наследия иезуитов, так и очередной коллекции дворцов Касереса.

Безусловно, главная достопримечательность площади - Palacio de los Golfines de Abajo XV-го века - еще один дворец, принадлежащий отпрыскам самого знатного рода Касереса, что обосновался в городе сразу после изгнания мусульман. На стенах здания немало благородных щитов, на главном фасаде присутствует и герб Папы Римского. Пишут, что глава католической церкви останавливался в этом доме дважды. На этапе подготовки домашнего задания меня заинтересовал зал Рода с полной генеалогией семьи Голфинес, но опять же резервы моего времени не оставляли шансов даже попробовать ознакомиться с внутренними интерьерами дворца.

За парапетом лестницы-пандуса площади сцепились за руки Casa de los Figueroa, заставляющий меня забежать вперед повествования и упомянуть род Feria – властителей блистательной Сафры, и Casa de los Becerra – укрепленный дом XV века.

В третий, и последний в этом рассказе раз, возвращаюсь к Palacio Luisa de Carvajal и Iglesia de San Francisco Javier - что поделаешь, ходил вокруг постройки кругами, а упомянуть о великолепных фасадах монументального комплекса вижу уместным только на данном этапе развития рассказа. Кстати, фасадная группа реконструирована не так уж и давно – в 1992 году, причем интересен повод обновления, он связан со съемками художественного фильма «1492: Завоевание рая».

Площадь San Jorge находится на естественном уклоне, поэтому со стороны церкви существует мощный каменный межуровневый переход, оборудованный системой парапетов и лестниц и имеющий специальную нишу с установленной классической статуей Святого Георгия, поражающего змея. На севере в качестве компенсатора высот устроена торговая галерея, правда, по случаю наступающего Рождества находящаяся в состоянии активного декорирования. Добром сфотографировать из-за строительных лесов и защитной пленки панораму площади не получилось.

Экспозиционные залы бывшей церкви оказалось открытыми к посещению. Купив билет зашел на несколько минут, даже поднялся по винтовой лестнице на второй этаж, но к моему разочарованию вход в колокольни для туристов закрыт.

Площадь Святого Георгия уступом переходит в площадь Святой Марии, форма комбинации открытых пространств тут своеобразна, проекция площадей напоминает три флажка, скрепленных по подобию хвоста воздушного змея. Короче, в Касересе где Георгий - там и змей во всех смыслах этой связки - как логической, так и не очень.

[10Oboro]

Первым на площади Святой Марии в качестве привратника собора меня встречает довольно скромный по местным меркам Palacio de Deputación Provincial. Вот, оказывается, какие в Эстремадуре непритязательные народные избранники.

И, наконец, Concatedral de Santa Maria, основанный в XIII веке. Собор (в то время - еще просто главная церковь города), строился лет так триста, поэтому его архитектурный стиль определяется не слишком избитым термином как романико-готический. На первый взгляд храм не кажется большим – довольно приземистое здание с двумя стрельчатыми входными порталами. Не кажется он и особо вычурным – единственно, несколько выделяется декоративными элементами трехэтажная колокольня эпохи ренессанса с угловой статуей Святого Петра. Но внутри храм и огромен, и великолепен. Шесть нефов, которые в придачу еще и сложно устроены, мощнейшие колонны и толстенные стены, интересная постановка света и богатое интерьерное наполнение.

Capilla Carvajal XVI-го века ( другое название - Часовня Святого Мигеля), и сепулькро Sancho Paredes Golfín 1545 год.

Обязательное внимание потолочным частям храма, в случае касеревского Собора, на сводах нефов есть на что посмотреть.

Главный алтарь абсолютно потрясающий. Эстремадурский стиль, материал – кедр и сосна, период создания работы 1547-1551 гг. Очень люблю подобные монохромные ретабло, но тут просто эталонная штука, при таких размерах, настолько тонкая работа фламандских резчиков Roque de Balduque и Guillen Ferrant – мое почтение.

Еще одним поразившим меня элементом явилась постановка естественного освещения в храме. Колонны поочередно приобретают малиновый цвет относительно хода солнца. Причем вживую произведенный эффект значительно сильнее чем на фото, даже подойдя вплотную к колонне не сразу веришь, что малиновые оттенки никак не соотносятся с естественной пигментацией камня. Очень красиво и неизбито.

В Соборе действует небольшая, но довольно достойная экспозиция церковной утвари и мебели, особо интересным показалось хранилище древних фолиантов, ну очень большая коллекция.

Также огромным плюсом собора можно считать открытый доступ в его колокольню, сверху открываются шикарные виды на Касерес со всех четырех сторон.

Особенно хорош вид на северо-восток. Еле заставил себя спуститься на грешную землю и вернуться в город, потратив в итоге не только последние резервы времени, но и несколько минут, запланированных на обратную дорогу.

А ведь еще нужно хоть мгновение, чтобы сделать фото Casa de Ovando, который не избежал позорной участи усечения - в 1480 году лишившись доброй половины своей башни.

И сказать хотя бы пару слов о Епископском дворце, что как вершина айсберга, торчащая из воды, выходит на площадь Святой Марии небольшим скромным фасадом, имея при этом воистину огромадные размеры. Palacio Episcopal прячет также целый набор пасхальных яиц в виде барельефов с изображениями американских индейцев и ошибок в надписях.

[10Oboro]

Чуть в стороне от площади находится еще один из величайших дворцов Касереса - Palacio de Carvajal XV-го века, из-за страшного пожара, случившегося в нем в XIX веке, известного в народе как «горелый дом». Но сегодня – честь и хвала жителям Касереса, здание чудесно восстановлено и обязательно для посещения всеми гостями города, кроме тех, кому до отправления поезда осталось 40 минут и трехкилометровая пробежка.

В дворцовый комплекс кроме жилых построек входит нестандартная для Касереса Torre de Carvajal и дворцовый сад со смоковницей, возраст которой оценивается минимум лет в триста. Сейчас во дворце разместились туристические и музейные службы. В информатории не смог себе отказать взять отличную карту Касереса с объемной графикой. Практически сотня объектов на карте не только подписана, но и прорисована зачастую с мелкими подробностями. Могу ее смело признать одной из лучших туристических карт за все мои путешествия.

И еще пару слов о круглой двуглазой башне. Torre de Carvajal, выложенная из мраморных булыжников, смотрится чужеродно не только относительно дворца, но и старого Касереса вцелом. Долгое время считалось, что она была воздвигнута между 1170 и 1220 годами, в интернете можно найти тысячу и одну пышную изобилующую подробностями историю, связанную с этой суровой башней грубой кладки. Например, о казни христианских рыцарей у ее стен, или об изгнании ее арабских властителей, но в последние годы все больший вес приобретает довольно скучная версия о происхождении Torre de Carvajal. Согласно ей, башня всего лишь лет на 100 старше дворца, и была выкуплена вместе с землей под строительство дома семьей Карвахаль у предыдущего владельца. И никакого леденящего кровь ужаса, и никакого флера романтизма.

Из старого города выхожу через главные ворота. Современная Arco de la Estrella, это далеко не тот портал, перед которым королевская чета - Изабелла и Фердинанд обещали городу покровительство и раздавали горожанам привилегии, так как его снесли в 1726 году. Причем снос был произведен с целью расширить въезд в город до состояния пропускной способности экипажей на конной тяге. Но то ли кареты были такими огромными в то время, то ли реально не было особо маневра для увеличения ширины путепровода, однако, в итоге, арку еще и несколько отклонили от перпендикулярной оси дороги. Переделывали ворота по приказу еще одного гранда из плеяды рода Карвахаль, поэтому не мудрено, что на воротах. наряду с гербом города, расположен герб именно этой семьи. В центр арки помещена фигура Santa Maria de la Estrella.

При выходе из ворот меня изрядно удивил такой факт, что постройки внутри городских стен в Касересе за столетия не влезли в итоге на сами укрепления. Подобное развитие города встретишь не так часто, когда вдоль стены, на месте прохода для обороняющих укрепление воинов, образуется тип улицы, не имеющий точного перевода на русский язык – Адарве. На фото Adarve de la Estrella Касереса. Арка, проброшенная между дворцом Mayoralgo и неказистой башней Púlpitos, имеет сверху проход. Такую прихоть пожелали хозяева дворца. Устроив тем самым себе персональный выход на главную площадь Касереса.

Plaza Mayor. С трухильянской тезкой ее роднит и размах, и локализация за городскими стенами. Спускаюсь с широкой лестницы, оставляя за спиной последние памятники старины глубокой – башню Bujaco и часовню la Paz.

Убеждаю себя, что три минуты я уж как-нибудь компенсирую ускоренным шагом, останавливаюсь полюбоваться предрождественской и предновогодней площадью. Она действительно очень красива. Всячески одобряю решение муниципалитета о принудительной побелке выходящих на нее зданий, получилось отлично - гармонично и вкусно. Делаю заключительное фото елки, позирующей на фоне аюнтамьенто, и по улице Художников – торговой артерии Касереса стремительно ухожу в сторону вокзалов, включив обратный отсчет оставшимся минутам.

За 14 минут до отправления своего поезда увидел наконец вдали автовокзал. Забрать рюкзак. Теперь через мост. Станция. Ого – целых две минуты до подхода состава, как раз времени купить в автомате воды. Уже в вагоне на свежеприобретенной карте отмечаю карандашом маршрут и сравниваю его с домашними заготовками. Подвожу результат – даже просто находясь со стороны улицы, не увидел кучу запланированного, не говоря уж о том, что практически никуда не заходил внутрь. И это только в старом городе. Но в случае Касереса сделанному выводу совсем не огорчился – ведь это только отличный повод, чтобы приехать к нему в гости хотя бы еще раз. Ведь у города тысяча и одного щита найдется для меня ровно столько же новых историй.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
4. Водопроводы, трубопроводы и аистопроводы Emerita Augusta.
Страничка, вырванная из дорожного журнала. Mérida.

Поезд двигается в направлении Бадахоса, после вынужденной пробежки полтора часа в мягком кресле – это сейчас очень кстати. Машинист никуда не спешит, позволяя пассажирам вдоволь налюбоваться зимними зелеными пейзажами дубовых лесов Эстремадуры. Непуганая живность с удовольствием выходит попозировать к проволочной ограде, протянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Ягнячье-поросячье-телячья идиллия смахивает на ожившие библейские зарисовки. По карте на планшете оцениваю оставшееся расстояние и искренне не понимаю, как мы в таком темпе доберемся до Бадахоса вовремя. Ближе к Мериде к пейзажу добавляется частокол электрических опор с демонтированными проводами. В рассеянности не сразу обращаю на них внимание, но минут через пять до меня доходит, что на каждой из опор нагромождено аистиное гнездо! Заинтересовавшись, с произвольного столба начинаю считать гнезда, 107 подряд до первой безгнездовой опоры, потом уже считать бросил! Просто какой-то аистиный заповедник. Причем аисты совершенно не боятся поезда - во время движения я видел целые семьи с одним или реже двумя аистятами, сидевших в своих жилищах, а также неспешно-лениво взлетающих, и, наоборот, прилетающих крылатых родителей. Увлеченный наблюдениями за белыми птицами, не замечаю, что мы подъезжаем к Мериде – столице Эстремадуры, что после долгих колебаний была мною исключена из маршрута с надеждой и на откуп будущему.

Вдруг за окном проплывает визитная карточка Мериды – Acueducto de los Milagros, I-го века н.э. Никак не ожидал увидеть его так близко, поэтому пока достал фотоаппарат, он уже скрылся за зарослями кустарника. Но все-таки мне было суждено, хоть и в ужасном качестве, сфотографировать Акведук Чудес эпохи древнего Рима – поезд, постояв вволю на меридовском вокзале, вдруг тронулся в обратную сторону! Тут уж хватило времени и рассмотреть как следует водопровод «эпохи доисторического материализма» - есть место, где насыпь проходит в полусотне метров от строения, и сделать пару фото, чертыхаясь на блики от плафонов светильников вагона.

Далее состав быстро набрал скорость за 150 км/ч, вот оказывается в чем фокус - от Мериды до Бадахоса участок скоростной железной дороги уже построен, и менее чем за полчаса добежал до пункта назначения. Часть маршрута укрепленных домов и каменных лабиринтов закончилась, впереди часть Рождественская.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
5. Ты не станешь настоящим барабанщиком, пока не научишься собирать бутылки.
Учебник по музыке. Badajoz.

Поезд прибывает в Бадахос. Железнодорожная станция в этом городе находится совсем уж у черта на куличках – в заречном районе, что вырос на северном берегу реки Guadiana. А мне держать путь даже не в центр Бадахоса, а в район автовокзала, что градостроительно совсем не по-испански был выстроен в противоположной части города. Именно в этом месте у меня запланировано единственное на всем маршруте такси, но подойдя к стоянке автоизвозчиков, я понимаю, что жизнь даже в такой банальный нюанс планирования может внести свои коррективы. По факту наблюдаю картину маслом – пустая стоянка, и человек тридцать прибывших с телефонами в руках пялится на скромный столбик-указатель с текстом, гласящим, что, дескать, вы звоните по такому-то номеру, и мы обязательно приедем. Оценив количество лиц, у которых одновременно вдруг возник всеобщий спрос и интерес на такси, я решаю сэкономить свою кровно заработанную десятку и прогуляться до отеля пешком. Чего там идти, всего ничего - 3,8 километра, да еще и в отличную погоду, да еще и отдохнув в вагоне, да еще и с пустым рюкзаком.

Вообще нет худа без добра, вот зачем бы я еще поперся в бадахосское заречье? Иду по современному мосту Автономии, справа наблюдаю исторический Пальмовый мост 1596 года постройки, что не раз смывался наводнениями и разрушался служивыми людьми в многочисленных эпизодах стычек испанцев с португальскими партнерами. Кстати, и сами заречные районы лишь только на первый взгляд определяются как новые кварталы развивающегося и растущего города, на самом деле они существовали уже в XIV веке. И их секрет молодости похоже как раз связан с многочисленными войнами. Ничем не защищенные жилища на противоположном укреплениям берегу столетие за столетием просто уничтожались с периодичностью в пару-тройку десятков лет и выстраивались вновь.

Слева, у места впадения в реку ручья Rivillas открывается панорама холма Muela, чья вершина увенчана фрагментами укреплений мусульманской Алькасабы.

Прогулка хоть и долгая, но не обременительная. Фактически, пересекаю весь город с севера на юг, по пути получая первые впечатления о Бадахосе.

Иду по главным проспектам города, и чем дальше, тем больше убеждаюсь в правильности своего выбора – первое такси на дороге замечаю лишь тогда, когда до отеля остается идти метров триста. Что это с извозом у них – удивительная особенность города или фактор приближения Рождества? Скорее второе, не знаю, но для себя решил на всякий случай особо не рассчитывать на такси в Бадахосе.

Пройдя три широких идеально прямых авениды, сцепленных кольцами развязок между собой, наконец, добираюсь до своего временного пристанища – четырехзвездочного отеля Badajoz Center.

Отель отличнейший, за 150 предоплаченных евро, на трое суток получаю комфортный и современный уютный номер с большим санузлом и не лишним зимой теплым полом.

[10Oboro]

Практически напротив отеля обнаруживаю на первый взгляд скромный кафетерий, открытый для посетителей и во время сиесты. Вкусная выпечка, ароматный кофе, копеечные цены и дружелюбные веселые девчонки за стойкой, выряженные по случаю наступающего праздника в красные колпачки – все эти достоинства определили Forn de Campo в базовое заведение для моих завтраков и случайных перекусов в Бадахосе.

Выпив кофе с круассанами, отправляюсь в центральные районы города и сразу ощущаю, что Бадахос совершенно не похож по духу на предыдущие пункты моего маршрута. Свидетельств старины далекой тут особо не сыщешь. Поселению, более-менее оформившемуся в подобие города при первых мавританских правителях, как-то не особенно везло на мирную жизнь. Мятежи и кровавые разборки времен мусульманских правителей сменились не самым удачным закреплением христиан в Бадахосе. Изрядно разрушенный в 1086 году при завоевании Альфонсо VI Кастильским город, мусульмане дважды отбивали и теряли вновь. Периоду 150 летней борьбы цивилизаций в 1230 году королем Альфонсо IX Леонским была поставлена точка, и город вроде бы начал потихоньку приходить в себя, именно в этот отрезок времени началось строительство Кафедрального собора. Но через сотню лет город осадили португальцы. Опять кровь и разрушения, а далее, после победы под Баркарротой, еще и страшное возмездие от войск под командованием представителей Родов, которые чудесным образом, оказываются на страницах чуть ли не каждого сборника моих очерков - Педро Понсе де Леон Старшего и Хуана Алонсо Перес де Гусман - второго господина Санлукара де Баррамеда. Эти мужики, похоже, вообще все в своей жизни делали основательно, поэтому после их зачистки город пришел в такое страшное запустение, что в следующий раз История о нем вспомнила только в XVI веке. С XVII-го опять череда войн с португальцами, потом циничные Наполеоновские войны - когда французский гарнизон испанского города, воюющий на стороне Португалии, отбивался от английских полчищ под командованием Велингтона! Понятно, что проблемы мирного населения в такой войне не волновали никого из противоборствующих сторон. Гражданская война 1930 года для жителей Бадахоса обернулась массовыми расстрелами, на городской арене франкисты из пулеметов расстреляли несколько тысяч горожан. Недаром генерал, руководящий бойней, остался в памяти испанцев под кличкой «мясник из Бадахоса». Оценив всю эту вереницу событий, начинаешь понимать, что исторические достопримечательности в Бадахосе - далеко не самая сильная его сторона. В количественном плане памятников – свидетелей событий древности до наших дней дошло совсем немного, да и самочувствие их сегодня не самое лучшее.

Ярким примером сказанному служит церковь Святого Воскресения, оставшаяся от некогда существовавшего в этом районе огромного доминиканского монастыря. Iglesia de Santo Domingo XVI-го века, обладающая, на мой взгляд, довольно скромными внешними данными, входит в десятку самых значимых церковных памятников города. При условии, что изначальное внутреннее убранство вообще было разграблено французами в течение войны за Независимость, этот факт говорит о многом. Большая часть храмов Бадахоса выглядит не намного интереснее. Здание церкви Святого Андрея (Iglesia de San Andres) XIII-го века после ряда итераций по разрушению-восстановлению, наконец, в XIX веке было окончательно снесено и выстроено на новый лад, с церковью Святого Августина (Iglesia de San Agustin) XV-го века подобная история случилась чуть раньше, а многие версии старых храмов из десятки – вообще новострой.

[10Oboro]

А я тем временем направляюсь в кварталы Бадахоса буржуазного, чей внешний образ сформировался в XIX веке. Расположенные на северо-востоке улицы Santo Domingo, Menacho и Francisco Pizarro прекрасное место для неспешных городских прогулок.

Яркие фасады зданий то и дело останавливают взгляд, а частые поперечные переулки, ориентированные под абсолютно прямыми углами к основным улицам, так и притягивают к себе как магнитом - не всегда получается побороть себя и не свернуть куда-то в бок.

На улице Франсиско Писарро в соответствии с маршрутной заготовкой обнаруживаю кондитерскую La Cubana, существующую на этом месте вот уже несколько веков.

В кондитерской, что, прежде всего, славится своими молочными булочками, народу не протолкнуться. Изловчившись, для проформы делаю фото в разрыв очереди, но на самом деле какого-то антуража в заведении не почувствовал, а уж прилавок справа с кока-колами и спрайтами вообще остался за пределами моего понимания.

С количеством самобытных ресторанов в этом районе города тоже все очень хорошо. Плохо, что они все поголовно или работают на закрытые предрождественские ужины, или вообще уже ушли на каникулы в честь праздника. Конечно, что-то подобное я предполагал увидеть, но надеялся, что хотя бы 23 декабря найду себе уютное и вкусное заведение – увы, не получилось. Забегая чуть вперед скажу, что в этот вечер пришлось ужинать в ресторане при отеле, настолько вышло все без вариантов.

Еще на одну известнейшую городскую улицу – calle San Juan, что связывает между собой две главные городские площади – Plaza de España и Plaza Alta, выхожу аккурат где-то посредине. Решаю пройтись в сторону Высокой площади и старого города.

Не доходя до цели, обнаруживаю, что в районе Iglesia de la Concepción блестящая и благополучная улица вырождается напрочь. Сама францисканская церковь XVIII века также не выглядит жемчужиной архитектуры. И изначально все было задумано довольно скромно, а сейчас так еще и серьезно запущено.

Старый город, если в случае Бадахоса, таким термином можно назвать кварталы у холма, влачит жалкое существование. Даже на беглый взгляд видно, что абсолютное большинство домов в этом районе заброшено или нуждается в серьезном ремонте. Решаю оставить их осмотр до светлого времени суток и по calle Montesinos возвращаюсь назад.

[10Oboro]

На площадь Испании выхожу со стороны мэрии. Площадь для ее двойного статуса: административной и одновременно соборной, имеет крайне незначительные размеры, которые визуально кажутся еще меньшими из-за ее сложной г-образной формы.

Подобной формой Plaza de España обязана Сокафедральному собору епархии Мерида – Бадахос. Собор в восприятии несколько схож с касересовским коллегой. Да и строился подобно собору Касереса годов триста, правда, Concatedral San Juan de Bautista лет на сто позже основан – в 1230 году. Хотя этот храм мне также напомнил крепость, но по сравнительным впечатлениям одного дня в аспектах брутальности ему не тягаться с Собором Святой Марии Касереса.

Внутрь 23-го не попал, но чтобы не укладывать повествование кольцами, расскажу здесь, что днем позже я в соборе побывал. Убранство интересное, но, конечно, ни в какое сравнение с главной церковью Касереса он не идет. Вот не обнаружил я в нем соборного величия, не ощутил и необъяснимого особого чувства при его посещении, что практически всегда у меня возникает внутри подобных объектов. В моем рейтинге Бадахос и в этом плане в пух и прах проиграл Касересу. Ох, не творениями рук человеческих силен Бадахос – он силен своими людьми.

[10Oboro]

А вот на площади рядом с модной альтернативой елке я уже вижу незнакомых пока мне чудаков с ударными инструментами. Сейчас они еще не особо привлекают к себе внимание, и ничего не предвещает адского отжига в рамках компании ECOVidrio, что ребята устроят жителям и гостям Бадахоса в самое ближайшее время, в течение 2 часов водя за собой по всему городу огромные толпы вдруг разом появившихся у них фанатов.

Наконец, собравшись в полном составе, и отсалютовав мэрии парочкой умопомрачительных ритмов, ребята снялись с места. Праздные гуляки – такие же, как и я, потянулись следом. Тем более – всем же охота заполучить зеленую шапочку, что раздавали две ростовые куклы в виде улыбающихся мусорных контейнеров для стекла.

Время от времени гремящая процессия останавливалась, и публика могла наблюдать очередной придуманный тут же музыкальный номер, для которого использовались попавшиеся под руку объекты коммунального и городского хозяйства. Особенно классным получилась композиция на светофорном и фонарном столбах. А вот фото этого момента как раз не получилось. Еще глупее то, что барабанный ход стал единственной прогулкой на маршруте, на которую я, как назло, отправился без планшета. Короче, остался я без парочки забавных видеороликов.

На одной из улиц наша процессия обнаружила уличных музыкантов. Минутная пауза и немая сцена. После чего лидер команды ударников ECOVidrio выдал утвердительное:
– «Братья».
Народ покатился со смеху. Ребята подковой окружили уличную команду – вышел еще один прикольный совместный номер-экспромт.

На середине другой улицы вдруг к нам на встречу то ли вышел, то ли вытанцевал под сложный ритм барабанов молчаливый парень с застывшим лицом. Отличное владение телом, очередное незапланированное здоровское зрелище. Танец получился просто супер!

Пора расставаться – делаем совместное прощальное фото на память. Узнав, что я из России, в кадр пожелали забраться чуть ли не все ребята. Теперь в моей коллекции памятных сувениров есть зеленая шапка, а у моей психики – проблема с домашним выкидыванием стеклянных бутылок в мусор.

[10Oboro]

Поздний вечер провожу на бульварах Бадахоса в районе театра Lope de Ayala и бастиона Menacho, где муниципалитетом устроены рождественские базары.

Карусели на paseo San Francisco. На заднем фоне справа видны и торговые павильоны с нехитрой снедью и рождественской утварью на открытых прилавках.

Рождественские детские аттракционы в квартале Santa Marina. Эту поющую детские песенки площадку я пересекаю, уже еле волоча ноги – натоптал я сегодня километров. Пора идти спать.

[10Oboro]

А вот 24-ое число оказалось обломным, единственным днем невыполненных задач – и за это «спасибо» автобусной компании DAMAS. С утра у меня был запланирован ранний выезд в городок, своим названием опровергающий мнение, что латиница это хорошо для испанской письменности - Alburquerque. Хотя этот образец, конечно, ничтожен, относительно перекладки с кириллицы русского слова «ощущающая». Но что-то меня не туда понесло. Итак, не спеша позавтракав, минут за 10 до регламентируемого расписанием отправления автобуса иду на автовокзал – удобно, что он в 50-70 метрах ходьбы от отеля. К вымершему зданию автовокзала подъезжает автобус с Альбукерке, меня настораживает, что никого из возможных попутчиков рядом то и нет. Водитель на мой вопрос о ходке назад говорит, что, - нет, с сегодняшнего дня и на неделю вперед больше рейсов в этом направлении не будет. Возвращаюсь в номер собраться с мыслями, смотрю на сайте movelia.es – точно, вчера еще определяющийся без проблем рейс с утра исчез из расписания. Проверяю на всякий случай запланированный рейс послеобеденного выезда на Оливенсу – вроде все нормально. Ну и ладно, решаю пока пройтись по магазинам и закупиться харчами на сегодняшний вечер и весь завтрашний день, если уж 23-го особо поесть было негде, то на Рождество спасение голодающих – дело рук самих голодающих.

Пользуясь моментом, посещаю парочку разбросанных по сторонам от моих основных путей достопримечательностей Бадахоса. На фото Puerta de Palmas, 1551 года постройки, оставшиеся единственным напоминанием о существовавшей в этом месте крепостной стене. Пальмовый мост, о котором я вел речь в начале очерка – находится ровно за ними. Тоже, так себе достопримечательность, хотя и входит в топ Бадахоса. Тем более, как пишут городские источники, ворота еще и обезображены неудачной реставрацией. Единственно понравился факт, что в опорных башнях ворот аж до XIX века находилась королевская тюрьма. Преступников и неугодных королю личностей в те времена было немного, или содержали их штабелями в таких незначительных по площадям помещениях – об этом история умалчивает.

'

Дошли руки по дороге к площади Сервантеса сфотографировать церковь – тезку собора Бадахоса, находящуюся в узловой точке чуть ли не всех моих передвижений по городу. Iglesia San Juan de Bautista, как под копирку с ранее упомянутыми, вроде дата основания XIII век, а дошедший облик и внутреннее наполнение все больше век XVIII, а то и XIX.

Площадь Сервантеса находится несколько в стороне от туристических троп, хотя всего и в сотне метров от собора Бадахоса.

Интересно, что она имеет аж целых три названия. Второе, Святого Андрея - в честь одноименной церкви, выходящей сегодня фасадом на площадь, и третье, народное - Трех обманщиков. Почему существует такое оригинальное прозвище у этого места – выяснить не удалось.

Площадь уютная и тихая – церковь, отель, несколько жилых зданий. В нижнем этаже одного из домов обнаруживается небольшое заведение, куда с завидным постоянством заходят посетители. Подчиняясь стадному инстинкту, захожу следом.

Обалдеть. Небольшой и скромный снаружи бар-ресторан El Claustro обладает воистину потрясающими интерьерами, по крайней мере, абсолютно соответствующими моему вкусу.

Понятно, что в преддверии Рождества заведение работало только в режиме бара. Народ за стойкой уже распивал с официантками шампанское. Я, взяв на рубль пива и получив к нему бесплатную большую тарелку сырной нарезки, решил не сидеть за стойкой, а походить, пофотографировать дизайнерские придумки местных декораторов. Очень понравилось местечко, я даже вечером, прогуливаясь, сделал крюк и еще раз забрел на площадь, но, как и ожидалось, ресторан был закрыт.

[10Oboro]

Но пора возвращаться. У меня же сегодня еще в планах Оливенса. Заскочив в отель сбросить пакеты с продуктами и, проверив в очередной раз сайт мовелии, во второй раз за день иду на автостанцию. Последняя меня встречает все той же благостной тишиной, которую несколько оживляют два местных колдыря. Но кое-что изменилось, над кассами DAMAS повесили объявление следующего содержания – все рейсы 24 и 25 декабря, отменены, кроме рейсов Бадахос-Севилья и Севилья-Бадахос. Да уж, получается, по интернету можно билеты купить сегодня, а вот уехать – нет. В задумчивости ухожу, вот никак в моих планах не было 2,5 дневного исследования Бадахоса.

А погода все такая же отличная, как и в первый день пребывания. На небе ни облачка. Почему бы не прогуляться по бульварам и паркам, не побродить за городской стеной у реки, пройтись по задрипанным старым кварталам, то есть осуществить те маршруты, на которые у меня редко где хватает времени. Через Puerta del Pilar – ворота системы бастионов времен испано-португальских войн XVII века, по Ronda Pilar отправляюсь на ревизию бульваров и парков, разбитых вдоль и на месте бывших фортификационных укреплений Бадахоса.

Площади под парковое хозяйство в городе отданы серьезные. Стараются в Бадахосе обыгрывать и фрагменты крепостных укреплений. Но вот как раз стены во многих местах паршивые – не каменные, а глиноземные какие-то. И как они вообще от дождя не разрушаются только – реально рыхлые.

Кругом малые архитектурные формы.

В скверах, переходящих один в другой, безлюдно и тихо.

Выхожу из города через Puerta de Trinidad, еще одни городские ворота XVII века.

За крепостными стенами на косогоре парки приобретают еще больший размах. Причем, что радует, парки ухоженные. Вокруг все чисто и приятно для глаза.

Ближе к Алькасабе, вероятно, из-за уже серьезного перепада высот, окультуренные территории все-таки вырождаются.

На разных участках стен просматриваются арки проходов. Почему бы и не полазить по косогору и не вернуться в город? - думаю я. Тем более, вот же они – тропы. Иду по протоптанным дорожкам. Форсирую овражки, из одного оврага мне долго машет рукой городской сумасшедший.

«Он блаженный,
Он свободный,
Машет бодро грязной лапой…» - строки и мелодия сами собою всплывают в памяти. Черт, а горы-то все круче, а калитки все забиты наглухо. А у крепостной башенки у северного городского предела вообще начинается обрыв над дорогой. Да, вот так по пересеченной местности полтора километра отмотал, а теперь, будь любезен, столько же обратно. Вот чего сумасшедший так радостно мне махал вслед – нас-то таких за стеною, похоже, целых двое.

[10Oboro]

Через окраинные лачуги добираюсь до главной видовой открытки Бадахоса, обладающей крайне нестандартной графической окраской. Площадь очень большая и интересная, но все-таки на фото выглядит лучше, чем есть на самом деле. Отлично восстановлены лишь только аркадные здания на ее восточной стороне и здание старой ратуши. Пара заброшенных зданий, выходящих на площадь, откровенно портят общий вид. Просто их никто не фотографирует.

Plaza Alta через перемычку из зданий переходит в площадь San José. Эта площадь, равная «Высокой» по размерам, абсолютна другая по содержанию. Крепостная стена Алькасабы, образующая одну из ее сторон, не застроена, зато в её ансамбле присутствует религиозное здание – Convento de San José.

Воспользовавшись запасом времени, тотально излазил старые кварталы севернее улицs Arias Montano, но только лишь убедился в их абсолютной потерe для города. Там и изначально, похоже, дворцов-то не водилось, а сейчас просто трущобы. В очередной раз задаюсь вопросом, почему в одних городах старый город органично вписывается в современную жизнь в том или ином виде, а в других просто выгнивает. Хотя в случае Бадахоса, вероятно, дело усугубляется еще и отвратительной транспортной доступностью этих мест. Тупиковая излучина реки, ограниченная глухой крепостной стеной – не очень удобно для современной жизни.

И какой испытываешь контраст, когда попадаешь обратно на calle Pizarro. Впереди, как маяк, виднеется Хиральда Бадахоса – офисное здание постройки первой половины XX века, что копирует известнейшую во всем мире севильскую башню.

Рядом выросла Ermita de la Virgen de Soledad. Угадайте ее историю? Правильно, она настолько типична для Бадахоса, что уже даже не интересно – Здание XVII века до такой степени обветшало, что его снесли, на изначальном месте развернули строительство офисной Хиральды, а часовню начали строить поблизости, заложив первый камень 26 декабря 1931 года. Но, надо сказать, внутри выглядит она симпатично. Тяжелое дерево ценных пород применено в отделке со вкусом.

Не могу не обратить внимания на мостовую calle Pizarro. Не знаю, может быть и распространенный прием, но я островки зелени, оформленные с помощью подобной идеи, видел впервые. Классно сделали, особенно дети на колесных и роликовых приспособах быстро оценивают достоинство этих застывших волн.

Следующую вылазку из отеля сделал ближе к полуночи. Но Рождество – семейный праздник, поэтому ничем особенно не впечатлился. Практически пустынные улицы и тусующийся в районе собора молодняк с пивом в руках.

Ночь перед Рождеством на площади Испании

И пустынная рождественская Plaza Alta, на которую, конечно, нужно было сходить, хотя бы за тем, чтобы полюбоваться праздничной иллюминацией.

[10Oboro]

25-го, в общем никуда не спеша, позволил себе выспаться и подумать о планах на день. Вспомнив о объявлении, что накануне я воспринял совершенно бесполезным, так как на первый взгляд, сложно воспользоваться парой автобусов одновременно, выходящих на встречу друг другу из Бадахоса и Севильи ровно в 15-30, мне вдруг в голову пришла одна забавная мысль. Раз я имею в активе одновременное отправление и тот факт, что в дороге автобусы находятся более трех с половиной часов, а подготовленная мною Баркаррота расположена в 40 минутах езды от Бадахоса, то я могу до нее доехать и погулять добрых пару часов, пока до нее доберется встречный автобус. Вот оказывается для чего в школе задачки по математике на встречное движение. После завтрака дошел на автовокзал посмотреть, не поменяли ли опять чего ветреные дамы – а как прикажете еще переводить DAMAS – после подобных финтов? Да и до кучи купить билет на завтрашний рейс на Херес (слава Богу, 26-го, часть автобусов вернули на линию, включая мне необходимый). А у меня есть несколько часов до полтретьего полазить по Алькасабе.

Традиционный арабский крепостной портал – скважина ключа.

Стенами огорожено солидное пространство, на котором сейчас существует музей и еще один городской парк.

Парк Алькасабы, безусловно, лучший в городе. Он простирается до самого обрыва под которым вчера я бродил.

Южная стена Алькасабы не в самом идеальном состоянии, но обладает одним несомненным достоинством – в ее верхней части устроена отличная видовая дорожка для неспешных прогулок.

По стене дохожу до интересного здания, вплотную пристроенного к монастырю San José. Прикольный дом, но про него решительно не находится никакой информации. Я все-таки не думаю, что он является частью монастыря, архитектурно, это все-таки дворец, коих в Бадахосе раз-два и обчелся.

«Давно тут сидим». На крыше дворца замечаю элемент, что издали поразительно напоминает фигурку сидящего длиннобородого аксакала. Только подойдя максимально близко, понимаю, что это лишь игра воображения.

Сверху отличный ракурс и на само здание монастыря. Convento de San José – получивший королевское покровительство после смерти в его стенах в 1580 году Анны Австрийской – жены Филиппа II.

А это, наверное, самая лучшая точка для съемки красот Бадахоса. Но думаю, я далеко не первый, кто об этом догадался.

А конечная точка, к которой я направляюсь, это главная гордость жителей города, позволяющая им говорить, что даже севильянос учились у их предков.
- «Ведь скопировали же вы свою Золотую башню с Torre de Espantaperros?» – спрашивают гордые потомки древних бадахосцев.
- «Да, но в отличие от Бадахоса, в Севилье никто не догадался пристроить к башне женскую тюрьму» – парируют оппоненты.

Torre de Espantaperros, XII век. Изначально была известна как Дозорная башня, но позже была названа в честь звучания колокола, подвешенного на ней в далекие времена. В истории остались сведения о его особом, уникальном голосе. Хотя эпитет «Пугающий собак» скорее говорит о его ужасном качестве.

Время вышло, бегом назад на автобус. На этот раз с поездкой все получилось просто отлично и Баркаррота вполне заслуживает того, чтобы ей посвятить следующий, вполне полновесный очерк.

Ну, а я по приезду нахожу силы, чтобы проститься с Бадахосом, прохожусь напоследок по любимым ночным тихим аллеям. Может быть, когда-то еще и встретимся.

[anatol']

Отлично восстановлены лишь только аркадные здания на ее восточной стороне и здание старой ратуши. Пара заброшенных зданий, выходящих на площадь, откровенно портят общий вид. Просто их никто не фотографирует.

Неправда, я их честно фотографировал))

А вообще забавно сравнивать, у меня Бадахос в основном был именно базой для вылазок. И останавливались в отеле на Meléndez Valdés, м-у кафидралом и Писарро. Приезжали-уезжали специально автобусом, поэтому
знакомство состоялось в другом порядке, сперва пласа Соледад, потом Альта. Причем на Альту забредали 2 раза, один раз уже в ночи, другой во время отменного заката и площадь смотрелась единым ансамблем, ничего не выбивалось. Я даже не сразу понял, о каких заброшенных домах вы написали, специально полез глянуть желтым человечком (на гугле хорошая панорамка площади) и только сейчас понял, что они действительно пустуют. Все же на сколько впечатление складывается из различных мелочей. Хотя разруха в целом чувствуется, но в ночи она по другому выглядит))

Ну и сильно жду рассказов про неизвестные мне населенные пункты Эстремадуры!

[10Oboro]

Причем на Альту забредали 2 раза, один раз уже в ночи, другой во время отменного заката и площадь смотрелась единым ансамблем, ничего не выбивалось. Я даже не сразу понял, о каких заброшенных домах вы написали, специально полез глянуть желтым человечком (на гугле хорошая панорамка площади) и только сейчас понял, что они действительно пустуют. Все же на сколько впечатление складывается из различных мелочей. Хотя разруха в целом чувствуется, но в ночи она по другому выглядит))

Я думаю тут еще дело в сезоне. Зимой, запущенность сильнее бросается в глаза - на порядок меньше на улицах городов разных вывесок-растяжек-столов-бочек, что зачастую, "дырку на стене закрывают", ну и отсутствие цветочков там разных и кадок, тоже заставляет смотреть на окружающее немного по другому. А с Альтой еще и стереотипы сыграли - уж больно она везде гламурной представлена, а фактически, симпатичный островок в поясе хибар, я даже Лорку по этому поводу вспомнил - там у них главная площадь с соборной церковью также на "острове" среди разрухи, хотя, конечно, в Лорке в разы все запущеннее.

Ну и сильно жду рассказов про неизвестные мне населенные пункты Эстремадуры!

Постараюсь все-таки не затягивать с этим делом до безобразия, как мне кажется, там будет кое-чего интересное.

[alan1076]

Ну и сильно жду рассказов про неизвестные мне населенные пункты Эстремадуры!

Таки присоеденяюсь к ожидающим!

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
6. Как правильно хранить статуэтки, книги и мандарины.
Брошюра: «в помощь рачительному хозяину». Barcarrota.

При всей своей незначительной известности массовому туристу, немногочисленному населению, чья численность не дотягивает и до 4000 человек, и небольшим занимаемым площадям Баркаррота обладает и рядом достоинств. К тому же она находится непосредственно на основной автомобильной дороге, связывающую Севилью и Бадахос. На этапе планирования Баркаррота попала в мой маршрут в качестве резервного пункта для посещения в основном из-за обнаруженной парочки интересных мест и нескольких заинтересовавших меня эпизодов жизни небольшой и скромной деревушки. То есть попал я в нее не совсем ожидаемо и уж в совсем не в ожидаемую дату и время суток – рождественскую сиесту. И при всех подобных вводных поездка вышла отличнейшей, оставив у меня массу положительных эмоций. Но обо всем по порядку.

Единственный не спящий автобус из всего автокабаре DAMAS бодро отмахал по трассе положенные километры и свернул на баркарротовский проспект Португалии, что разрезает пополам новую деревню. У меня есть целых два часа - (как мне кажется на первый взгляд), и я, вооруженный распечаткой карты, найденной на официальном сайте поселка (электронные карты тут уж точно не помощники), не спеша иду к небольшому скверику с конной статуей очередного зеленого конкистадора.

Новый памятник Hernando de Soto, что подарил городу местный скульптор Luis Martines Giraldo. Здесь надо сказать, что в деревушке существует целых два памятника Аделантадо. Причем памятник пешему Эрнандо де Сото является самым первым монументом, воздвигнутым в честь этого человека после его ухода из мира живых. Такое повышенное внимание к известному конкистадору со стороны жителей Баркарроты объясняется их старым соперничеством с жителями тамплиерского Хереса о праве признания Эрнандо своим земляком. Это занятие, на мой взгляд, совершенно глупое, так как род de Soto, хотя и считался совсем небогатым, но все-таки имел поместья в обоих населенных пунктах задолго до рождения местного героя. Почему героя? При всех зачастую несущих под собой веские основания стереотипах нельзя не признать, что Эрнандо был неординарным и талантливым человеком. Лучший наездник Короны, один из лучших фехтовальщиков своего времени, он был еще и далеко не бесталанным военачальником. Интересно, что одна из версий появления мустангов связана именно с исследовательски-завоевательной компанией Эрнандо де Сото в Северной Америке. В соответствии с ней дикие кони прерий являют собой одичавших потомков лошадей, отбившихся от возглавляемого им отряда конкистадоров.

От памятника по изгибающейся и петляющей окраинной calle Jerez отправляюсь к первой цели моей поездки - каскаду площадей Девы Марии и Одиночества.

Plaza de la Virgen и plaza de la Soledad на самом деле являют единое открытое пространство несколько неявно разделенное в уровнях и зданием Iglesia de la Virgen Nuestra Señora de Soterraño.

В доме №21 на площади Девы Марии (по меркам испанской истории – совсем недавно, а именно – в 1992 году) был найден библиографический клад, что пролежал в нише, скрытой между стенами дома более 430 лет. Установлено, что коллекция книг принадлежала еврейскому врачу Francisco de Peñaranda, который не чурался алхимии и черной магии. Считается, что библиотека состоящая из десяти рукописных фолиантов и пары графических артефактов была спрятана врачом из-за страха перед Святой Инквизицией. Книги обнаруженной коллекции весьма разнообразны по содержанию - от медицинского труда и справочника по хиромантии до итальянской рукописи сексуального содержания. А один из артефактов, представляющий из себя изображение - защитный магический амулет, привлек к себе внимание, наверное, всех уфологов испаноязычного мира. И теперь на куче сайтов, окучивающих охотников за сверхъестественным, библиографический клад именуется громко и зловеще – «Проклятая библиотека Баркарроты».

Но мы вернемся к главной церкви города – готической Iglesia de la Virgen Nuestra Señora de Soterraño.

Небольшой храм XIV века был перестроен через 200 лет в великолепное здание, многие элементы которого дошли до нашего времени в неизменном виде.

И вот как я был удивлен, что 25 декабря в самый эпицентр сиесты двери стрельчатого портала церкви оказались открытыми. И пусть внутри установлена решетка, которая ограничивает доступ посетителей в нерабочее время храма, это всяко лучше ситуации, когда просто оказываешься перед наглухо закрытыми воротами.

Внутрь церкви войти просто необходимо. А связано это с необыкновенно красивыми росписями люнет арок боковых часовен. Ближние ко входу смог более или менее сфотографировать, для дальних же качество фото вышло никакое.

Но главное внимание, разумеется, золоченому барочному алтарю. Баркаррота скромная конечно деревня, но вот с хранением артефактов в ней все очень достойно. Центральное место на главном ретабло занимает образ Virgin Soterraño – работа вестготского периода, невесть как и когда попавшая и осевшая в Баркарроте. Вот поэтому и установлено заграждение во входной четверти храма, что есть о чем беспокоиться. Интересно, что одновременно со мной приобщались к прекрасному еще несколько испанских автотуристов, приехавших на двух машинах.

На площади находится и небольшая часовня Ermita de la Soledad, выполнявшая некогда функцию больницы для путников, а сегодня принадлежащая одному из религиозных братств. Непосредственно к часовне примыкает Городской центр культуры. El Centro Cultural Luis García Iglesias устроен в особняке начала XX века, скрытом в глубине небольшого сада. Также в комплекс зданий центра входят расположенные у входа на территорию восьмиугольная башня, имитирующая арабский стиль, и башенка с зубцами, мимикрирующая под христианский фортификационный объект.

[10Oboro]

Двигаюсь дальше по т-образной хересовской, не углубляясь в лабиринт улочек и наблюдая справа от себя в щербинах между постройками фермерского толка вполне сельские пейзажи. Баркаррота стоит в окружении естественного средиземноморского леса, что само по себе уже редкость для современной Европы. Симпатично. Единственно не удобно, что большая часть территории угодий огорожена. Проходя между двумя плохо побеленными стенами, скрывающими от чужих глаз чье-то хозяйство, наблюдал чудесное. В одном из ограждений открылись ворота, из которых аккуратно и осторожно выбрался Бентли. Ничего так крестьяне живут в Баркарроте.

А направляюсь я к небольшой Plaza de Santiago, вот все-таки странно расположены старейшие площади города – на окраине. Очень красивое место с доминантой в виде Iglesia de Santiago Apóstol. Правда, всю площадь фотографировать не стал – именно на момент моей поездки полностью вскрыли мостовую. Идет глобальный капремонт, после которого площадь, уверен, будет совсем загляденье.

Старейшая в Баркарроте церковь Апостола Иакова, построенная в романском стиле, имеет строгие и подчеркнуто аскетические черты. Была возведена в XIII веке сразу после освобождения здешних территорий от арабов. Внутрь не попал, хотя и в этой церкви, судя по информации, найденной на просторах интернета, ох, есть что посмотреть.

А еще храму здорово аккомпанируют мандариновые деревья, высаженные строгим каре у площадных фасадов домов. Да и вообще, мандарины зимней Баркарроте придают нереальное очарование, как впрочем и многочисленные белые арки на манер попавшей на фото arco de Santiago.

[10Oboro]

А ноги меня несут к третьей площади - да, такая вот деревня, площадей в ней я насчитал целых девять штук и ведь еще, поди, какую-нибудь пропустил. Улицы, ведущие к центру поселения, имеют совсем уж цивильный вид. Да, дома не вычурные и не кричащие, но добротные и ухоженные, в отделке щедро применяется мрамор и кованые элементы. Заброшенных зданий практически нет даже среди тех, что выставлены на продажу.

Поселковый дом культуры, устроенный в симпатичном особняке на Plaza del Altozano.

На этой площади также находится небольшой фонтанчик XVII века, с которым связана еще одна, не сильно известная массовому туристу история. Эдакая легенда о Ромео и Джульетте Баркарроты. Краткий сюжет завязан на любви парня и девушки, чьи семьи совсем не жаждали породниться. Девица, чтобы ее не опознали, бегала на свидания закутанная в белую простыню, и понятное дело, через некоторое время, горожане отметили передвижение в ночи кого-то, похожего на призрака. После чего дружно пожаловались на появление сверхъестественного в добропорядочном поселении своему алькальду. А тот, как настоящий глава города, безобразия не потерпел и в одну из ночей взял и выстрелил в нарушителя спокойствия, а когда развернул окровавленную простыню, обнаружил в ней свою бездыханную дочь. Вот такая история, говорящая о том, что есть повести даже более печальные на свете, чем шекспировские. Так как развязка произошла у фонтана, то именно над ним и установили скромный памятный крест о невинно погибшей.

Но в противовес грусти на площадь выпущены в больших количествах смешливые и веселые местные дети – надежда Баркарроты. Именно надежда, потому что со стороны сразу заметно, насколько у ребят, как-то по-провинциальному что ли, искренние открытые лица и умные глаза. Вообще, похоже, что Испания в Баркарроте подальше от ненужных взглядов прячет часть своего генофонда – абсолютно все местные девушки, что встретились мне во время прогулки, оказались реально красавицами каких еще поискать. А некоторые еще и не криворукими, сделали парочку нормальных фотографий меня на фоне местных достопримечательностей – так-то, я остался на фотографиях далеко не каждого города, появившегося на маршруте.

[10Oboro]

А впереди меня встречает еще одна площадь, та самая заветная, увидев фото которой во всемирной сети, я сразу захотел попасть в Баркарроту - Plaza de España.

Обрамленная невысокими белыми домиками, по большей части датируемыми XV веком, и арками сбегающихся улиц, центральная площадь поселения просто великолепна. Однозначно, Plaza de España de Barcarrota вошла в список моих любимейших площадей. Надо отметить, что она еще и крайне занятно спланирована, центральная часть площади имеет ограждение, которое смотрится в ансамбле очень даже органично.

А еще один мини-заборчик возведен вокруг старого памятника Эрнандо де Сото. Любят, смотрю, тут применять подобные решения.

Мэрия Баркарроты – конфетка, а уж когда позирует вместе с Эрнандо и башней Вассальной клятвы замка – так вообще просто бомба.

А по правое плечо Эрнандо обнаруживается здание Casino, датируемое концом XIX-го века. Согласитесь, удивительно обнаружить в глубинке Эстремадуры деревенский клуб, построенный в стиле Ар-Нуво.

Клуб оказался ко всему еще и открытым. По достоинству оценил интерьеры холла с функциями танцзала и помещения, в котором устроено что-то типа кафе. В клубе ни души – я постеснялся дергать двери, ведущие в помещения поменьше.