Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
О, получается, в одном месте клубились, жаль, не знала)
ТетяСвета писал(а) 10 мар 2015, 11:26:А на Senza nessuna pieta Вы потом остались?
Нет, мы пошли выпить, чтобы осмыслить тот ахчоймартан, который режиссер Мунци устроил героям фильма Anime Nere. Назавтра пошли еще на фильм с Дзингаретти. Что тут скажешь. Надо им обоим завязывать с большим кино, и домой, домой, в Вигату, в комиссариат. Заждались. Поэтому, конечно:
ТетяСвета писал(а) 10 мар 2015, 11:26:Надо бы вашего Монтальбану скачать да и посмотреть
Итак, про Сиракузы. Мы прилетели на Сицилию на границе зимы и весны. Над Катанией висели тучи. Море в Сиракузах было цвета пролившихся чернил. Хозяин нашей квартиры, Франческо прокладывал нам путь лапидарными смс-ками: встретить не смогу, пришлю приятеля с ключами, будет ждать у дверей.
Жилье на Ортиджии мы себе выбрали странное. Дом с высоким двором-колодцем, где соседи сушили белье, мотоциклы и котов. Погребальная контора дверь в дверь (не понадобилась). Огромная, со множеством коленчатых коридоров, комнат, тайных подсобок квартира. В высоту еще больше, чем в ширину. И люто стылая. Обогреватели стояли только в спальнях, пробежка в ванную или на кухню приравнивалась к выходу в открытый космос.
Умом я понимаю, что дома на Сицилии строились так, чтобы сохранять прохладу в жару. Но все эти окна во всю стену, мраморные полы... Бррр. Мир, где есть газпром и батареи центрального отопления, вспоминался уже без обычного предубеждения.
Зато наш дом был стратегически расположен — ровно напротив старого рынка Ортиджии. Прежние постояльцы жаловались, что жизнь на рынке начинается до рассвета, а с нею и грохот тележек и поднимающихся жалюзи. Но из-за джет-лага я встала даже раньше продавцов апельсинов и деревенского сыра. Открыла жалюзи — а бар при рынке уже открыт, и даже у дверей колышутся несколько мутных силуэтов. Холод от потертой винтажной плитки на полу укусил было за пятки, но я оделась быстро, прямо как солдат-старослужащий, и вышла прочь. Дошла до бара. Все его посетители от чего-нибудь да страдали. Я от холода, например. Возможно, хозяин бара неверно истолковал мое слабое движение головой, или в это время у него ничего другого не заказывают. Но он быстро спроворил мне чашку каффе коррето, набухав туда лечебную дозу амаро монтенегро. А потом медленно и с чувством любовно отобрал и выжал несколько апельсинов для спремуты. День начался, жизнь удалась.
Какое же это роскошное место — рынок Ортиджии. Само неоклассическое здание рынка (мощное, с широкими галереями, с фонтаном, где резвятся раскормленные путти) открывается только раз в неделю под фермерский рынок. В остальное время торговля идет с прилавков, трейлеров и просто перевернутых коробок на соседних улицах.
Старый рынок Ортиджии — какой надо рынок: олдскульный, за прилавками тут стоят заскорузлые pichotti с загорелыми затылками и мозолистыми руками. Продавцы рыбы орут как резаные, заманивают покупателя, выкликают товар. Один такой гаркнул мне в ухо, я с перепугу купила у него килограмм лангустинов.
Потом к ним зелени, специй, потом пошла к булочнику за хлебом, потом за сыром, к сыру — апельсины, горсть миндаля, дробленых фисташек, чтобы посыпать пасту, мармелад апельсиновый с перцем и из инжира с имбирем.
Чистят морских ежей
Красные, сицилийские, еще сыру — с грецкими орехами, еще козьего, обернутого в фиговые листочки (держите за руки жертву санкций), еще...
И тут открылись двери лавки Fratelli Burgio. Если кто еще не знаком с этим местом, рекоментую: ортиджианский филиал гастро-рая. С чего начнем? - мужик за прилавком широко повел рукой, представляя громоздящиеся друг на друга головки сыра, полукружия прошутто, лоханки с оливками и баррикады винных бутылок.
Я неуверенно попросила напластать прошутто, когда сзади подкралась хозяйка. В руке у нее был поднос, на котором лежал ломоть прошутто, любовно уложенный на свежий хлеб, и украшенный знаменитыми помидорами из Пакино. - А сначала попробуй, - сказала она настойчиво. - Ыыыымммм, - ответила я через пару минут. - Ага, а вот этого? - Она щедро плеснула в бокал неро д'авола. - Час-то какой для винопития? - слабо запротестовала я. Но видимо, вышло неубедительно. Ушла я из лавки с еще семью сортами сыра и прошутто.
Но недалеко. Потому что Caseifichio Bolgheri к тому времени тоже открыла свои двери. И закрыла мне проход своим прилавком с запеченной рикоттой.
Небольшой перекус
Вот ты пошла к ним, - сказала дочь хозяина, метнув через прилавок в сторону конкурентов оргенный шар ревности. - А между прочим, именно у нас лучший сыр в городе. И даже в национальном масштабе. На, пробуй. На тарелке лежал ломоть запеченной моцареллы, маринованный в оливковом масле с орегано. Это ж третий завтрак за сегодня, - просипела я. Да? Всего-то? Тогда погоди, - сказала девушка из сырной лавки, - я сейчас. Через пару минут она вышла с очередной тарелкой. На изрядном ломте свежайшего хлеба лежала прозрачная бресаола, сдобренная фисташковым песто и оливковым маслом. Я попробовала, и через секунду надела себя на этот ломтик всю. Хозяйка уже маячила передо мною с бутылкой в руке. Не время для марсалы, - была я непреклонна. А ты приходи в обед, - сказала прекрасная молочница. - У нас такие обеды, закачаешься. А к ним — не ходи. Из Fratelli Burgio на нее посмотрели с укоризной. Надо ли говорить, что есть в этот день я больше не могла. И мы пошли знакомиться с Сиракузами.
Сначала, конечно, к морю. Море обнимает Ортиджию со всех сторон, и прогулки по набережным — просто так, кругами без цели — одно из главных развлечений горожан.
Буквально хочется быть владычицей морскою и держать их у себя на посылках
Ну или употребить в виде грильяты
Первая прогулка по острову была бодрой и хаотической. Дождь то начинался, то сходил на нет. Мы брели без цели, то заходили в пастичерии и винные лавки для подъема тонуса и приема допинга.
Тут нас научили любить вино от Planeta
Шприц апероль с канноли — довольно противоречивое сочетание, но если очень хочется, то можно
А это род местной кассаты, пироженое под названием «грудь святой Агаты», Minne di Santa Agata. Агата — местная святая, из Катании, она погибла от рук язычников еще в 3 веке, и довольно болезненным способом — ей отсекли грудь. Мученичество Св. Агаты — довольно популярный сюжет в итальянской живописи, дававший художникам законный способ писать обнаженное женское тело. Кондитеры же поддерживали память о святой девственнице с помощью риккотты, сахара, лимонной цедры, муки и цукатов. Они пекут пироженые в форме женской груди. Спасибо, конечно, что не в формы глаз святой Лючии, другой раннехристианской страдалицы...
В лавках торгуют керамикой из Кальтаджироне, в разной степени безумной
Море всюду
Рыбак на Ларго Аретуза
Пучок папируса в фонтане
Портной в мастерской
Мороженое не по сезону
Львёныш, стерегущий портал церкви
Вечерело. Главные достопримечательности Сиракуз — это завтра, а пока, приятно позвякивая «планетой», отдыхать...
безумно.. просто безумно проникновенно.. как будто на рынке побывала вот сию минуту.. как же Вы все таки вкусно умеете описывать словами моменты кулинарных наслаждений, это дар
Аыыы... Сиракууузааа... мой любимый город на Сицилии! Как же Вы красиво описываете увиденное и прочувствованное! Почитаешь - и хочется вот прямо сейчас, не медля ни минуты, залечь в спячку до кануна собственного вылета в эту сказочную страну.
Вот над этим я прям рыдала )) У меня такое с каноллями случилось - пройти равнодушно не могла нигде. И С рикотой запеченой. И... да, длинноватый списочек получится Спасибо Вам за замечательный отчет! Жду продолжения.
Нет слов! Одни голодные всхлипы и нечленораздельные экзальтированные завывания. (Есичо - эт я о себе!) И еще... я поняла, что мы в свое время недопрочувствовали Сиракузы... хотя облазили там едва ли не каждый уголочечек. ...но тогда я не знала про форум:)
О, получается, в одном месте клубились, жаль, не знала)
Да уж, это нам богоспасаемый Институт итальянской культуры регулярно присылает анонсы на всякие культурные мероприятия. А вот про Ваш рассказ...... Наверное, надо законодательно, на период действия санкций запретить такие отчеты тут на форуме :smile Я ж чуть не умерла, захлебнувшись слюной. Просто брависсима! Надо, надо, посмотреть Мотальбано, да и махнуть по местам боевой славы
Дальше пойдет рассказ самого фанатского пошиба, поэтому он нуждается в небольшой преамбуле. В нескольких вводных словах про комиссара Монтальбано и про то, почему моя жизнь никогда не будет прежней.
Комиссара Монтальбано придумал Андреа Камиллери, бронтозавр итальянской беллетристики (год рождения - 1925). С начала пятидесятых он работал сценаристом и режиссером на ТВ, пописывал стихи и рассказы и пользовался широкой известностью в узких кругах. Пока в 1994 году, на старости лет практически, не начал серию детективных романов о сицилийском комиссаре полиции, расследующем преступления в городке под названием Вигата.
Прототипом Вигаты в романах стал родной город Камиллери - Порто Эмпедокле (теперь, после бурного успеха книг о комиссаре переименованный в Порто Эмпедокле ди Вигата). Книжки про Монтальбано, даром что написаны наполовину на сицилийском диалекте, приобрели огромную популярность по всей Италии. Кроме Севера, хе-хе. Во-первых, Камиллери как сицилиец старой закалки, сексист, и выдает в своих книгах фразочки вроде: «мои невестки, сторонницы Лиги Севера и набитые дуры». Во-вторых, все самые неприятные персонажи книг, все эти занозы в заднице комиссара, включая его непосредственное начальство — северяне, а значит, люди скверные просто в силу своего происхождения.
Меж тем писатель, дай ему бог здоровья, и чтоб он жил 120 лет, исправно выдает по два романа в год, не считая рассказов.
Сальво Монтальбано в его книгах - такой типичный провинциальный мент, с большим жизненным опытом и умом самого практического свойства. Он любит поесть, родную Сицилию, справедливость, разгадывать загадки и свою давнюю подругу Ливию - именно в таком порядке. У него дурной характер, он срывает плохое настроение на подчиненных, ставит своему заместителю палки в колеса, чтобы тот не обошел его в служебных успехах, вполне по-му...и ведет себя с Ливией, и вообще не самый обаятельный персонаж, и в книжках это видно. Более того, и детективные линии в романах Камиллери незамысловаты и старомодны.
Почему же они так популярны и в Италии, но и во всем мире? Ответ один - Сицилия! Главное в этих книжках - не расследования и не убийства, а атмосфера этого волшебного места. Море, солнце, еда - ооо, как и что персонажи едят, Камиллери описывает много и подробно; взаимоотношения между людьми; истинно сицилийские способы решать вопросы (нет, я не имею в виду пулю в голову); мафия, которая является просто частью пейзажа, и на которую обращают внимания не больше, чем на погоду; старики, сохранившие воспоминания о бурной истории этих мест и истинные понятия о чести - "Да, он, конечно, фашист, но очень порядочный человек". Все это делает книги Камиллери живыми и уникальными и, увы, сильно теряется в переводе. Однако чтение это забавное и приятное, так что рекомендую, только, к сожалению, на русский переведено всего четыре романа, а их уже два десятка.
Учитывая успех историй про Монтальбано, небольшая продюсерская компания "Паломар" начала съемки сериала в 1999 году - и вот тут случилось чудо. Во-первых, съемочной группе "Комиссара Монтальбано" удалось перенести на экран всю эту волшебную Сицилию Камиллери с ее ярким светом и резкими тенями, барочными церквями, мраморными тротуарами, бесконечным небом и морем, выжженными солнцем горами, сумрачными домами с древней мебелью и отслаивающейся штукатуркой, пустыми пляжами и яркими лодочками, а также пастой с сардинками, канноли и аранчини )). Художник-постановщик и режиссер объездили всю Сицилию, чтобы выбрать места для съемок. Они потом рассказывали, что за те годы что выходят книги о Монтальбано, что Порто Эмпедокле (книжная Вигата), что Агридженто (еще один выдуманный город — Монтелуза) утратили прежние патриархальные черты, и в них не осталось и следа той Сицилии, которую воспел Камиллери.
Поэтому они подумали-подумали и создали свою собственную Вигату и окрестности, мелко настрогав улицы, площади, набережные и виды полутора десятков городов. Так волевым решением создателей сериала его фоном стали барочные города Валь ди Ното. Красота этих мест и популярность сериала, выходящего уже 15 лет привела к тому, что туристический поток в регионе вырос на 40%. И я очень рада, что стала частью этого потока, попав в места съемок после того, как посмотрела сериал.
Тут еще «виноваты» актеры, сыгравшие персонажей бронебойного обаяния. Лука Дзингаретти сумел из не слишком приятного типа, каким был книжный комиссар, создать совершенно харизматический образ: зеленые глаза, магнетический голос и гипнотическая жестикуляция. Он тоже любит поесть, поспать, поплавать в море, свой дом на берегу моря, справедливость, разгадывать загадки, троллить начальство и свою давнюю подругу Ливию (бедняжка отодвинулась в списке приоритетов еще дальше). Он постоянно нарушает протокол, утаивает улики, совершает незаконные проникновения, врет невесте и начальству, как школьник, а иногда спит с красивыми свидетельницами и потерпевшими, если те, конечно, достаточно настойчивы, чтоб отвлечь его от еды.
Постоянная команда Монтальбано включает в себя еще вице-комиссара Мими Ауджелло - записного бабника; инспектора Фацио, который единственный в комиссариате не ест, не пьет, не спит с бабами, а работает; восхитительно тупого агента Катареллу, игрока и сквернослова судмедэксперта доктора Паскуано и еще пару-тройку простых копов. Есть еще квесторе Боннетти-Альдериги и судья Томмазео - они, как и положено кретинам-начальству, понаехали с Севера. Ну и главное - это галерея совершенно невероятных сицилийских типажей второго, третьего и десятого плана, которых играют местные актеры, с их ядреными диалектом, мимикой и жестами. И вот эта пестрая компания уже 15 лет делает сериал, который пользуется растущим успехом и любовью зрителей. Обычно популярность сериалов с годами идет на спад, но вот последнюю серию «Комиссара», которая вышла в 2014 году, посмотрело больше зрителей, чем любую из предыдущих. Может быть, актеры и рады соскочить с этого несущегося на всех парах поезда... Все-таки 15 лет — не кот начхал. Но за это время маски персонажей приросли к ним намертво. Да и сам Лука Дзингаретти признавался, что играет своего героя как персонаж классической коммедии дель арте, комедии масок, где главное - сценический жест, импровизация и игра в ансамбле. Конечно, работают они с итальянской расслабленностью, поэтому с 1999 по 2013 год сняли всего 26 серий (еще четыре - новый сезон - начнут снимать в апреле этого года). Но зато каждый из этих эпизодов - это просто праздник какой-то!
Это я все к чему. Это к тому, что пересматривая сериал, я нашла в нем и несколько сцен, снятых в Сиракузах. Обычно у нас, фоннатов сериала, узнавание сопровождается повизгиваниями и выкликами: а, вот-вот, вот тут мы были.
Вот тут, на пьяцца Дуомо, у здания муниципалитета и палаццо Беневентано мы точно были, как и каждый, кто приезжал когда-либо в Сиракузы.
эх.......еще утром вдыхала воздух Ортиджии...... не знаю, вернусь ли когда-нибудь на Сицилию......не совсем моя история....но вот Ортиджия - прелестна!
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Особенно звуки и запахи старого рыбного рынка ;) Я, признаюсь, уже украла у вас хэштэг #нетреснет
Но мне и повезло меньше: Сицилия оказалась предсказуемо и абсолютно "моя история". Как и юг вообще. Надо теперь как-то придумать повод и еще раз быстро вернуться...
Цыцер писал(а) 15 мар 2015, 00:45:Сицилия оказалась предсказуемо и абсолютно "моя история". Как и юг вообще. Надо теперь как-то придумать повод и еще раз быстро вернуться...
Вот и мне так же "не повезло"... А чтобы вернуться - разве ж нужен для этого особый повод? Я за неполный календарный год вот уже в третий раз туда собираюсь. И да - в том числе в связи с этим с нетерпением ожидаю продолжения Вашего отчета
У меня и так уже четыре сквозных ранения от Сицилии, так тут еще Ваш рассказ. Да еще и с Ортиджии. Срочно нужно полировать морскими ежами и жареной рикоттой с рынка! Ну и Неро Д авола!
На рынке были, жили практически у Кастелло Маньяче! Обожаю эту часть Сиракуз! Там очень вкусно пахнет рыбой на гриле и морем!
Теплые гладкие камни Пьяцца Дуомо - второе самое запоминающееся впечатление после рынка. И мы там пили в 9 утра!
Эх, дней пять перечитывала Ваш отчет, сегодня наконец приготовила белую рыбу с овощами гриль под Инзолию - прекрасно!!
titti pecci scialoia писал(а) 15 мар 2015, 16:36:Теплые гладкие камни Пьяцца Дуомо - второе самое запоминающееся впечатление после рынка. И мы там пили в 9 утра!
Вот и мне Пьяцца Дуомо запала в душу утренняя... в розоватых лучах восходящего солнца. А в вечерней подсветке я её не видела, как и Сиракузы в целом, сейчас вот посмотрела фото уважаемого автора - и теперь не знаю, как дотерпеть до следующей поездки туда
Если плыть вдоль береговой линии Сиракуз на лодке, а мы плавали, то видно, что скальные породы, основание, на которых стоит город, слоисты и похожи на сэндвич. Так и история города: сначала сюда пришли греки, потом арабы, потом византийцы, норманны, далее везде.
Глядя на сегодняшние Сиракузы, на город, который будто застыл в 60-ых годах прошлого века, трудно вообразить, что когда-то это был мощный и богатый античный полис. Трехтысячелетняя история города проступала сквозь тротуарную плитку прямо «у нас» на Ортиджии.
Огрызки дорических колонн храма Апполона рядом с рынком. Днем по периметру храма толпятся туристы и продавцы разнообразного китайского барахла, за что руина была переименована нами в храм Диониса.
А вот храм Афины пережил двадцать веков христианства, превратившись в кафедральный собор Сиракуз.
С виду чистое сицилийское барокко, с щедро понатыканными колоннами, с изобильными завитками, со святыми, воробьиной стаей рассевшимися на фасаде.
Но внутри, за фасадом скрывается подлинный храм V века до н.э. Греческие храмы представляли собою прямой пассаж без окон, с глухими стенами и святилищем внутри. Его опоясывал портик с колоннами. В Сиракузах в VI веке, при византийцах заброшенный к тому времени храм Афины перестроили в церковь, вырубив в стенах арки, а пространство между колоннами, наоборот, заложили.
Сная этот секрет, на собор смотришь с почтением. Присматриваешься как через расхристанное барокко прорастает как ствол дерева, классическая античность.
Собор Сиракуз хранит мощи Святой Лючии. Эта девушка городу не чужая, а из своих, местная уроженка. История Лючии как большинства раннехристианских святых, полна ужасов и кровавых подробностей. Согласно апокрифу, постарадала она за то, что решила посвятить себя Христу, вследствие чего хранить девственность и раздать приданое бедным. Жених, которому Лючия была обещана, такого не снес, донес на нее консулу, и мученицу казнили: сначала выкололи глаза, а затем обезглавили.
Мощам Св. Лючии тоже не удалось упокоиться. Поначалу они были погребены в сиракузских катакомбах (они так и называются Санта Лючия, но доступ туда закрыт) и долежали там аж до арабского владычества, пока город не отбил византийский полководец Георгий Маниак (это его именем названа массивная сиракузская крепость, острием копья вдающаяся в море). Маниак на правах победителя вывез тело Лючии в Константинополь. И там уже как всегда, первыми подсуетились венецианцы: когда Константинополь в начале XIII века пал от атак крестоносцев, выжиги вывезли мощи к себе. Сейчас они хранятся в венецианской церкви Сан Джеремия. Я как-то зашла туда, и старичок из прихожан, узрев мои очки, взял аккуратно под локоток и повел к алтарю с мощами. Мол, поди-поди к Св. Лючии, она помогает очкарикам.
Сиракузам после этого мародерства и долгих препирательств досталась часть украденных мощей - кисть. Вот тут они в капелле хранятся.
Лючию по канону изображают с блюдом, на котором лежат ее глаза, и кинжалом, которым ее закололи. Вот они тут наглядно изображены.
Святая Лючия на Сицилии популярна, в ее честь проводится особый праздник, есть даже посвященное ей печенье — крендельки в виде восьмерки, отдаленно напоминающие глаза. Поэтому изображения ее самой и блюда с глазами разной степени натуралистичности встречались нам на острове в большом количестве. Но честно говоря, я и тут отдаю первенство Венеции: в тамошней церкви Санти Апостоли в капелле Корнер висит работа Тьеполо, живописующая страдания святой. Вот где хоррор. Будете мимо идти — загляните, если духу хватит.
Потолочные фрески капеллы
Экс вото — благодарственные подношения святой
Заодно и алтарь, походий на бисквитное пироженое.
История Св. Лючии продолжается тут же на пьяцца Дуомо, в церкви Santa Lucia alla Badia
Большое искусство в Сиракузах хранится именно там. Это работа Караваджо «Погребение Святой Лючии». Караваджо, как известно, имел и большой дар, но был лихой человек с диким нравом. Вся его жизнь была непрерывным бегством от смертного приговора, вынесенного ему в Риме. На Сицилию, в Сиракузы он попал, бежав из мальтийского плена. Оставшись без денег, принял заказ от сената города написать «Погребения святой Лючии» для одноимённой церкви. Работа заказчикам не понравилась — передний план полотна занимали крепкие ноги двух могильщиков, заслонивших собою и бездыханную Лючию, и плакальщиков.
Снимать в церкви не разрешают, поэтому репродукция честно сперта в сети.
В дождливый февральский будень главная городская площадь представляет собою мокрый, пустынный плац. Думаю, что мы составляли в этот день 100% туристического траффика Сиракуз.
В воскресенье вечером оказалось, что в этом городе есть еще люди, кроме нас. Местное население в полном составе выползло фланировать по улицам и тусить — с детьми, родителями, подружками, собаками... Пьяцца Дуомо превратилась в городскую гостиную.
В отличие от северной Италии, где бар — это бар, там пьют, а кондитерская — это место, где подают кофе и сласти, здесь, на юге, одно заведение вполне может оказаться и тем и другим одновременно. Это значит, что когда вы приходите в бар провести вечер, вас будет окружать атмосфера дружелюбного хаоса: рядом будут есть граниту дети, их родители пить вино, а хозяин - слоняться между столиками, болтая то с одними знакомыми, то с другими.
Ортиджия место старое, очень старое, люди здесь живут долго, поколения сменились, народы, государства. Говорят, при греках нынешняя соборная площадь площадь была форумом. То есть привычке горожан собираться и обсуждать друг с другом события "быстротекущей жизни" уже примерно три тысячи лет. А может, это общая, приятная особенность южных городов, особенно приморских, - там улица является продолжением дома, общественным местом, а не полосой отчуждения. Поэтому, наверное, в Сиракузах сохранилась жизнь, с нескладным бытом в старых домах, с запахом жареной рыбы, резкими тенями, загорелыми рыбаками, честными барменами, с приморским бульваром, куда вечерами выходит наблюдать закат все население города. Иногда сюда забредают туристы - ну вроде нас - но живой организм города их благополучно принимает и выпускает обратно безо всякого ущерба.
А мы воткнули первые флажки в карту нашего «Монтальбано-трипа»:
Вот комиссарио въезжает на площадь, которая, оказывается, в 2001 году активно реставрировалась:
(серия «Петля удава»)
Паркуется у муниципалитета
За спиной у него палаццо Беневентано
И заходит во двор муниципалитета, который исполняет роль какого-то антикриминального ведомства.
Эххх... мне иногда кажется, дай мне возможность поставить палатку где-нибудь на краешке Piazza Duomo с видом на Кафедральный собор... я б там навсегда жить осталась Пока в моем личном рейтинге Сиракузы - это лучший город Италии (по крайней мере на юге). Спасибо уважаемому автору за замечательно передаваемую в отчете атмосферу!
Весна на Сицилии наступила без предупреждения, зато точно по календарю. Еще 28 февраля лил холодный дождь, небо было темно, а настроение — пасмурно. Но ровно 1 марта рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. И мы пошли к морю. Море обнимает Ортиджу со всех сторон. Крохотные каменисты пляжики, жирные чайки, тихие набережные, и на острие всего этого — крепость Маниаче, воинственным кукишем выставленная в море назло врагам.
Про византийского генерала Георгия Маниака, который отбил Сицилию у арабов и основал в Сиракузе порт, я упоминала в связи с ограблением могили Св. Лючии. Крепость его имени, построенная архитектором Риккардо да Лентини, с XIII по XVI век была ключевым элементом крепостных укреплений Ортиджи.
Крепость и сейчас полувоенное сооружение, попасть туда можно в какие-то довольно ограниченные часы, несколько раз нам этого не удалось. И мы решили обозреть крепостные стены с моря.
Морские прогулки предлагаются в порту Ортиджии в ассортименте. Мы ангажировали лодку в турбюро, которое организовало нам наш «Монтальбано трип». И в урочный день в урочный час нас провожали в море стая галдящих чаек, две собаки владельца турбюро, он сам и его приятели. Скучна жизнь на Ортидже в межсезонье.
Наша гордая плоскодонка носила имя «Иоанн Павел II». Капитан загрузил нас на борт, и «войтыла», рыча мотором, вышел в море.
Капитан нашего крейсера
В порту
Грот "Сердечко". Летом тут купаются с лодок, но в начале весны нам только капала за шиворот холодная вода со сталактитов.
Порулить хочешь? - спросил капитан, но я смалодушничала.
Кто-то ловит себе рыбу на обед
А это памятник погибшим в Африке во время I Мировой войны.
Потом лодка развернулась и поплыла к замку
Вдоль набережной. В воде плавало несколько человеческих голов. Когда мы подплыли ближе, безумцы оказались ватерпольной командой. 1 марта на дворе было, напомню. В акватории крепости из воды торчала водолазная трубка. В общем, всюду жизнь.
Горожане греются на камнях
Вот он, замок
Крыша собора видна
Фонтан Аретузы.
И снова порт
Мартовское море в Сиракузах оказалось таким ласковым, и я так загорела на морской прогулке на зависть бледным московским друзьям, что мы решили повторить тот же маршрут посуху, по набережным.
На руины Греческого театра мы пошли в последний день, как бы вынужденно. За неделю расслабленной жизни на Ортидже и поездок по Валь ди Ното наша толерантность к барокко дошла до нижнего левела. Глаз просил чистых линий и лаконичных форм. А тут под боком такая древность. Сверились с картой и пошли...
И теперь я точно знаю, что Неаполис — одно из самых медитативных мест, где я бывала. Оказалось, правда, что приобщиться к древности может только очень резвый турист. А мы пока расслабленно выпили кофе, купили билет, выпили спремуты, поозирались по сторонам, побродили в Райском саду среди лимонных деревьев и пошаркали к чаше театра, - время работы парка подошло к перерыву.
Город Сиракузы, сообщают источники, основали выходцы из Коринфа — при направляющей и организующей роли лично Дельфийского оракула. Похвальная традиция обращаться к пифиям была очень распространена в ходе колонизации окрестных земель. Главным считался оракул Аполлона в Дельфах. Чаще всего к нему приходили уже за санкцией, предварительно выбрав место для будущей колонии. Иногда инициатива исходила от самого оракула, который предписывал основать колонию в указанном месте. Коринфские колонисты прибыли сюда в 733 году до нашей эры. Предварительно они тоже обратились к божеству за одобрением предприятия, а пифия им выдала краткие географические ориентиры места. Так появились первые греческие колонии на Сицилии.
Древний город, выросший вокруг Ортиджи, питали две естественные гавани по обе стороны мыса, источники свежей воды, и контроль над торговыми путями. Город, воевал с греками и карфагенянами, рос, богател. Самые великие из дошедших до нас памятников этого периода были построены рабами, захваченными амбициозными и воинственными диктаторами Сиракуз во многих выигранных сражениях.
Иногда город охватывали спорадические судороги демократии, тираны Сиракуз проявляли стремление к культурной респектабельности. Гиерон I, например, который описывался античными историками как человек «совершенно незнакомый с искренность и благородством характера», пригласил в полис светил греческого театра Пиндара и Эсхила. Так что, возможно, Сиракузы были свидетелями постановки их последних пьес. Гиерон II, сохранивший независимость Сиракуз от Рима за свое долгое правление расширил Греческий Театр более или менее до существующих размеров. После смерти Гиерона, Сиракузы, как и другие сицилийские города, приняли участие в войне Карфагена с Римом во второй Пунической войне. Два года город осаждали римляне, два года город оборонялся при помощи остроумных приспособлений, разработанных Архимедом. Но в результате город пал и был разграблен, Архимед был убит, и тектонические волны от этого события разошлись по всему античному миру. Большая история независимого полиса закончилась.
Вы прослушали историческую справку, стоя на ступенях развалин амфитеатра.
Греческие буквы, что бы они значили: ряд, сектор, трибуна?
Сегодня театр выглядит очень меланхолически. Время и перестройки стерли ступени, сквозь них проросли ковыль и другая трава забвения. Мы тут славно посидели под солнцем, до тех пор, пока не нарисовалась первая тургруппа немецких пенсионеров. «Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзанье музы не пришли».
Мы спустились в Райский сад, разбитый среди каменных карьеров, заглянули в Ухо Диониса, угукнули, но группа немецких пенсионеров неотступно шла за нами. Когда они вошли в акустическую пещеру, и оттуда раздались звуки хорового пения под аккомпанемент губной гармошки, мы позорно бежали.
Боже, какие краски! Это же февраль-начало марта, я правильно понимаю?
Цыцер писал(а) 17 мар 2015, 19:59:Голосую, пожалуй, за Рагузу Иблу, хотя, конечно, вся в сомнениях, - все такое прекрасное. Да и зачем выбирать. Берите всё)
Я бы с радостью )) И Рагуза своими храмами впечатлила очень. Я очень люблю путешествовать, но при этом "не путаю туризм с эмиграцией" (с) и всегда с радостью возвращаюсь домой... чтобы начать планировать новую поездку:) Но Ортиджия.. для меня лично это единственное место,где мне реально впервые захотелось остаться насовсем.
