Наша третья поездка в Индонезию прошла как по маслу - полтора месяца шатаний среди коралловых садов, вулканов и тропических джунглей день за днем лихо принимали вид складной книжки-гармошки с разноцветными картинками. Пятнадцать перелетов – и ни единого сбоя в расписании или отмены рейса, как будто кто-то сверху благосклонно помогал и направлял перстом указующим. Определенные бытовые напряги конечно же были, не без того, но они быстро отошли куда-то на восьмой план, оставив лишь солнечные воспоминания и понимание того, что мы съездили ровно так, как планировали, и это очень сильно греет посреди промозглой киевской зимы.
Из негативных моментов в поездке – контузия от резкого повышения стоимости аэропортовых сборов и входных билетов в нацпарки – крайне неприятно и разорительно на фоне резко ухудшившегося финансового положения; хоть мы и были заранее предупреждены о подорожании, но каждый раз это напрягало, ну да ладно – это все беллетристика, пройдемся по фактам.
АРХИПЕЛАГ САНГАЛАКИ
В составе архипелага 31 остров, которые открыты для посещения круглый год.
Высокий сезон (сухой) – с марта по октябрь. Температура воды в течение всего года +28 град. С
В аропорту Куала Лумпура, откуда самолетом Air Asia мы улетали в Баликпапан, обменяли по грабительскому курсу 10 USD на инд. рупии для оплаты индонезийского а/п сбора, поскольку времени до следующего рейса в Берау было в обрез – за полтора часа нужно было успеть пройти паспортный контроль, заполнив на месте иммиграционную карту (благо, визу предварительно оформили в Киеве), затем багажную карту (в самолете ни первых, ни вторых бланков не было), получить багаж и зарегистрироваться на рейс Sriwijaya. При регистрации оказалось, что с обменом мы суетились напрасно - рупий нам не хватило, сбор взлетел до Rp. 150.000 за двоих, служащий за стойкой согласился взять 15 долларов. В остальном, состыковались гладко, в Берау нас встретил Джон, с которым я заранее списалась относительно Reza Homestay Derawan. За трансфер он запросил немало – Rp. 850.000 (машина а/п-Танджунг Бату +лодка). Можно было значительно удешевить проезд за счет общественного джипа, но уж очень не хотелось застрять на ночь в Берау – судя по отзывам, без предварительного бронирования приличного места для ночлега здесь не найти, да и с поиском совсем уж захудалого нужно в прямом смысле слова «повозиться» по городу, поскольку гостиницы оккупированы членами семей шахтеров, работающих на близлежащих шахтах. Джипы (Rp. 80.000/чел.) идут из Берау, куда нужно было еще доехать, и уехать мы смогли бы, скорее всего, лишь следующим утром. Хотя, если попросить служащего с рецепшена гостиницы, где заночуете, джип заберет вас прямо из гостиницы.
Дорога из аэропорта Берау до пос. Танджунг Бату заняла чуть больше двух с половиной часов, включая остановку у рынка, чтобы купить фруктов, и десятиминутную остановку у придорожной харчевни на попить/пописать. Путь до побережья – зрелище удручающее: огромные котлованы в местах разработки угля (начинают добывать, по-видимому, открытым способом, постепенно углубляясь, шахты уходят глубоко вниз) сменяются участками выжженного леса. Выжигают систематично и нещадно, мы проезжали мимо десятка локальных пожаров, которые в нескольких случаях настолько близко подходили к дороге, что водителю приходилось съезжать на обочину, чтобы увернуться от бушующего пламени. Обгоревшие трупы деревьев никто не убирает, они валяются между рядами высаженных на пепелище масличных пальм. Подсечно-огневое земледелие – наиболее примитивная система обработки земли – стало главенствующим в жизнедеятельности переселенцев с Явы, на откуп которым отданы тропические леса Калимантана. Главное – сейчас прокормить их многочисленные семьи, а об исчезающих лесах и о том, что почвы через десяток лет полностью истощаются и становятся непригодными для выращивания чего-либо, никто даже не задумывается. Поверьте, смотреть на это очень больно, ехали мы в крайне расстроенных чувствах.
Лодка у причала в Танджунг Бату нас уже ждала, а, когда через полчаса мы подплыли к Деравану, уже совсем стемнело.
о. Дераван
Расположенный в 20 км от с-в побережья Калимантана остров площадью 2,5 км2 формой напоминает каплю, по периметру которой, вдоль всей береговой линии, тянется деревенская улица (немаленькая такая деревня с населением ок. 1300 чел.), а внутреннюю часть занимают кокосово-банановые посадки. Электричество уже круглосуточно, иногда за исключением пары дневных часов. Остров можно обойти минут за 30-40, при этом по лишь небольшая часть пути проходит по пляжу, в остальном же придется идти по деревенской улице
Удивило, что деревенские дети не голосят: «Хелло, мистер!» и не улюлюкают вслед – весьма необычно для провинциальной Индонезии.
Длинный деревянный пирс венчает деревенская «триумфальная арка» с ползущими в небо черепахами (тут везде увековечивают в бетоне черепах, стремящихся улететь)
Reza Homestay Derawan был выбран по наводке форумчанина Sir_taki (спасибо, Серега), и в правильности этого выбора для себя, обойдя островные заведения, мы ни единожды не усомнились.
Череда добротных деревянных бунгало на воде, соединенных длинным дощатым переходом (уже Rp. 350.000 за домик)
В просторной комнате удобная кровать, шкаф, стол; туалетная комната чистая, на веранде стол с двумя креслами, на бэкярде - нечто вроде балкона, где можно сушить белье (мы там завтракали поутру, когда солнце шкварило на веранде). Кондиционером ни разу не воспользовались, поскольку комната хорошо продувалась. Место для жизни оказалось очень комфортным – температура воздуха не зашкаливала, смягчаемая наличием прохладного бриза. Антимоскитных сеток в домиках нет по причине отсутствия насекомых, геккончиков тоже мало при такой кормовой базе. С тыльной стороны густо тянутся врезающиеся в море полосы хоумстеев, а с нашей веранды открывался вполне приличный вид на море, следующие постройки расположены на достаточном отдалении.
Из минусов – спуск в море устроен посреди длинных мостков, а не в их конце, из-за чего приходилось долго плыть до рифа, да крайне скудные завтраки (самые никакие за все годы наших поездок по ЮВА – на двоих пара пончиков либо просто по куску хлеба).
Морское дно вдоль мостков густо покрыто водорослями, в которых черепахи пасутся с утра до вечера, даже при самой низкой воде – группками и поодиночке
периодически всплывая на поверхность воды, чтобы с шумом втянуть струю воздуха
Риф тянется практически вокруг всего острова, максимально отдаляясь от берега в районе деревенского пирса.
Рядом с Derawan Dive Resort
кораллы блеклые и полуживые, а ближе к нашему хоумстею начинаются участки хороших качественных кораллов, полоса которых постепенно расширяется, хоть и отдаляется от береговой линии. Лодки привозят снорклеров именно на участок между Derawan Dive Res. и Derawan Café не столько посмотреть кораллы (а они здесь убитые), сколько увидеть пасущихся черепах. Черепахи жуют водоросли утром и после полудня, почти до темноты, а днем устраиваются здесь поспать – выбирают пятачок чистого песка между кустами кораллов, заякориваются передними ластами за кочки, укладывают голову на выпирающий коралловый бугор и отдыхают, прикрыв веки. Больше всего умиляло то, что все, как одна, укладывались на импровизированную подушку. Мы тихо подплывали и неподвижно зависали над спящими черепахами, стараясь не потревожить (сон – святое), как правило внимания они на нас не обращали, но время от времени веко у какой-нибудь тортиллы чуть приподнималось – бдили.
Цветистые участки рифа начинаются метрах в пятидесяти от Reza Homestay, напротив его крайних бунгало, и дальше, в направлении к Rainbow Cott. и деревенскому пирсу, идут просто чудесные заросли, с преобладанием твердых кораллов. Рыбный суп, проплывающие мимо черепахи шкафных пород, яркие и сочные кусты – радостное зрелище. Поверьте, очень достойный снорк, а главное, ехать никуда не нужно, все удовольствия рядом.
Относительно стоимости лодки для поездки на Какабан и Сангалаки торговались с Джоном недолго (Rp.1.200.000), поскольку деревенские опускались до 1.400.000.
Выехали в 08:00, до Какабана плыли 50 мин. За полчаса до отъезда я заказала в харчевне на нашей линии 2 ланч-бокса по 20.000. Повариха огласила мне штук пять названий, из всего сказанного я смогла вычленить лишь «наси горенг», вот бумажные свертки с жареным рисом и яйцом нам и положили в картонные коробочки, присовокупив к ним рисовые чипсы и по стаканчику воды.
о.Какабан
Причалив у оконечности длинного деревянного пирса,
получили у рейнджеров на пропускном пункте входные билеты на остров (Rp.20.000/чел.)
На местном диалекте "какабан" обозначает "объятие", видимо, потому, что форма острова напоминает кривую цифру «9», как бы обнимающую находящееся внутри озеро.
Под воздействием тектонических процессов в 20-м тысячелетии до н.э. подводный вулкан поднялся на 60 м над уровнем моря, а в его кратере, отрезанное от моря, образовалось большое соленое озеро, занимающее площадь ок. 5 км2. Медузы, оказавшись в изоляции, были вынуждены сесть на диету и питаться исключительно водорослями, за ненадобностью защищаться от хищников утратили свои стрекательные органы, перестав жалиться. Озеро теперь именуется «озером с нежалящими медузами» (Jjellyfish Lake), ради него и везут туристов на Какабан.
Вода в озере менее соленая, чем в окружающем остров море, соленость поддерживается за счет проникающей через донные трещины морской воды, хотя из-за примесей дождевых вод она имеет более низкую соленость; глубина в центральной части водоема - 18м.
С собой необходимо взять только маску/трубку, в ластах плавать в озере нельзя, чтобы не травмировать медуз. По деревянным мосткам, ведущим вглубь острова сквозь лес, к озеру идти от силы минут десять
У озера дорожка спускается вниз,
заканчиваясь деревянным помостом. Место очень красивое, атмосферное, спокойствие как будто разлито в воздухе
Сразу у помоста начинаются заросли мангровых,
на корнях которых, на подстилке из зелёных водорослей-халимед кверху щупальцами возлежат самые крупные среди четырех видов ныне живущих в озере медуз - Cassiopeia ornata - "перевернутый вид".
Спуск в воду очень удобен – с трех сторон деревянного настила устроены лестницы.
Вначале мы поплыли вдоль берега, рассматривая всевозможные наросты на подводных корнях мангровых и воздушных корнях панданусов. Пузатые губки ярких расцветок различных форм буквально облепили корни растений. На фоне зеленых водорослей хорошо видны белые актинии.
Здесь кучкуются крохотные, не более 1 см в диаметре Tripedalia cystophora (box jellyfish), с нитевидными щупальцами, и медузы вида Aurelia Aurita (moon jellyfish) – крупные, прозрачные, без щупалец.
А это - доминирующий вид медуз в озере, Mastigias papua (spotted - пятнистая медуза):
они наиболее активны и подвижны, их количество резко возрастает в центральной части водоема.
Вода в озере с зеленоватым оттенком, слегка мутноватая от взвеси, видимость невысокая - порядка 10 м. Пробивающиеся сквозь толщу воды солнечные лучи создают невероятную игру света и тени, а колышущиеся щупальца грибоподобных медуз всевозможных размеров – от булавочной головки до величины чайного блюдца – вводят в состояние невесомости – ты почти в космосе, паришь над бездной, а тебя окружают неизведанные формы жизни. Я долго плавала по центру озера, вышла на берег только, когда Женя начал скакать на помосте, оказалось, его нещадно грызут оводы, связь с космосом пришлось прервать.
Никогда не страдала любовью к склизко-хлябким созданиям, но эти медузы такие хрупкие и трогательные, их все время хотелось гладить, как котят
К озеру мы пошли босиком, о чем сильно пожалели, выбравшись из леса. Чтобы добраться до лодки, пришвартованной у края пирса, нужно было пройти по длинному деревянному настилу. Не думала, что доски могут так сильно раскалиться на солнце, не шли – с воплями отплясывали джигу, спас только спуск в воду.
Участок рифа, вдоль которого мы поплыли от причала, представляет собой почти отвесную стену, всю в сплошных зарослях акропоры серого, коричневого и бледно-зеленого цветов. Коралловым разнообразием риф не блещет, но рыб множество, включая нескольких увесистых барракуд и мурен, обязательно продефилирует мимо черепаха, и видимость хорошая – снорк понравился.
К причалу подъехал катер с дайверами, несколько человек пошли к озеру, а бОльшая часть групппы уселась в тени резаться в карты с местными рейнжерами, судя по всему, плавание без погружения им глубоко безразлично. Дайвинг в озере возможен только по специальному разрешению, т.к. выпускаемые дайверами пузырьки воздуха могут повредить нежные тушки медуз.
Отобедать из картонных коробочек решили на длинном пляже, тянущемся с другой стороны причала – белый песочек в тени наклонившихся кокосовых пальм. Идиллического обеда не получилось, как только мы устроились на стволе упавшей пальмы и распахнули рты, нас атаковали оводы. И ведь некрупные, заразы, но жалят так больно, что жевать пришлось в ускоренном темпе, с прихлопами и притопами. Какабан – замечательный остров, но оводы просто выжили нас с пляжа, скорее в лодку и вперед!
На горизонте показался Сангалаки, но мы поплыли в сторону от него, к Манта-пойнт, в паре километров от острова. Честно говоря, увидеть мант мы даже не надеялись, поскольку приплывают они сюда нерегулярно, встреча с ними – дело случая и сильно зависит от течений. Говорят, что гарантированно мант здесь можно увидеть в апреле-мае, но нам повезло, и не просто повезло – поперло!
На точке уже стояла лодка с японскими туристами, лихорадочно щелкавшими затворами фотоаппаратов – манты подходили так близко к поверхности воды, что их прекрасно было видно с лодки.
Наш лодочник показал, куда плыть, и впоследствии с лодки руководил нашими передвижениями, размахивая руками и показывая, куда пошли манты. Глубина большая, дна не видно, видимость в воде невысокая по причине наличия большого количества планктона, течение очень сильное. Вначале мы плавали с тремя внушительных размеров мантами – парочка с размахом в полтора метра, третья же, огромная, шириной не менее 2,5 м. Наше присутствие в воде мант совершенно не беспокоило, более того, возникало ощущение, что они играют с нами – почти черная махина, грациозно размахивая «крыльями» и открыв огромный рот, тараном движется навстречу, в каком-то метре резко подныривая под тебя и уходя на глубину.
Поверхностный слой воды кишит крошечными рачками, которых манты заглатывают и фильтруют. Ты испытываешь дикий восторг каждый раз, когда прущий на тебя с разверзнутой пастью шкаф резко подныривает под тебя и стремительно удаляется, а с другой стороны уже надвигается такая же колышущаяся махина, и, взмахнув хвостом, проделывает тот же самый трюк. С головой накрывает такое острое ощущение счастья, кажется, что паришь в небе, к реальности возвращает лишь понимание того, что тебя уже сильно снесло течением в сторону от острова и самостоятельное возвращение невозможно. Наш лодочник подбирал нас, привозил на исходную точку, и все повторялось, пока мы окончательно не выдохлись, борясь с течением.
о.Сангалаки
Сангалаки - совсем небольшой необитаемый остров в окружении белопесчаных пляжей и очень мелкого моря
В отлив на лодке к острову не подойдешь, мелководье начинается в паре километров от него, от лодки нужно долго идти до берега, наблюдая за стремительно улепетывающими по песку потревоженными скатами-хвостоколами
Наш лодочник предупредил, чтобы ступали в воде аккуратно, стараясь не наступить на ската, коих здесь огромное количество.
На берегу безлюдно и безживотно
Кстати, ни единой черепахи в акватории острова мы не видели – они приплывают сюда только ночью, чтобы отложить яйца.
Недалеко от длинного пирса - помпезная стелла нац. парка с карабкающейся в небо чепахой
Внутри острова, под сенью кокосовых пальм, с десяток домиков для туристов
Здесь тихо и очень душно – с прогретого мелководья веет почти горячий ветерок.
На веранде большого строения, выполняющего, по-видимому, роль конференц-зала, увидели отдыхающую в кресле девушку, она проводила нас к домику рейнджеров и показала вылупившихся накануне черепашат.
Утренний приплод оказался невелик – всего один тазик
Вечером, с наступлением темноты, черепашат выпустят в море, а пока они копошатся в пластиковом тазу, потешные, почти черного цвета, с нежными белокожистыми пузиками
Вдоль берега, по всей окружности острова, сплошная линия окопов с кладками, к которым тянутся свежие черепашьи треки
Рядом с некоторыми кладками – скорлупа от яиц, из которых совсем недавно вылупилась черепашья мелочь
Вдоль полосы кладок на песке – волнообразный след от волочащегося хвоста и лапок по бокам от него, судя по рисунку – след небольшого варана, эти не прочь подхарчиться черепашьими яйцами и крохотными детенышами.
Плату за посещение острова с нас никто не брал, хотя перед поездкой Джон предупредил нас о сборе в 20.000/чел. Мы поиграли с новорожденными, обошли остров по окружности, отдохнув на коряге в тени – больше здесь делать было нечего, жара замучила, а чтобы искупаться, нужно было топать пару километров по мелководью.
Лодочник спросил, не хотим ли мы еще на Манта-пойнт – время есть – хотииим! И все повторилось: «Немного счастья в теплой воде». Взмах велюрового крыла перед самым носом – и щенячий восторг. Манты подходили так близко, что Женя умудрился даже погладить одну по темно-синей спине. Один из самых лучших дней в нашей жизни.
25 км обратного пути до Деравана наша моторка тащилась 45 минут. Из интересного в пути – видели черепаший секс, притормозить лодочника не просили, дабы не нарушить интимность момента, зато теперь знаем – черепахи делаю ЭТО на поверхности воды –учащенное дыхание требует бОльшего объема воздуха.
Утро следующего дня выдалось дождливым
День праздничный – День рождения Жени. Поздравить его в это утро первыми приплыли, конечно же, черепахи
подтянулась троица полосатых крылаток
небольшая мурена
приползла колония ежей
Мы в последние годы удираем из дома, чтобы тихо отпраздновать свои рождения в какой-нибудь теплой стране. С друзьями и родственниками повод встретиться найдем, а в свой собственный ДР хочется не стоять у мартена, а втыкать в морскую даль, попивая коктейль собственноручного разбадяживания и закусывая тропическими фруктами.
В одной из деревенских лавочек купили увесистую папайю, гроздь бананов – праздничный стол готов. Еще из фруктов на Дераване можно было купить арбуз, но по космической цене. Несъеденные бананы оставили на ночь на столе, парочку кто-то аккуратно выгрыз из шкурок. Позже, увидев, как деревенскую улицу рассекают породистые крысы, поняли, почему банановые грозди в лавках подвешены на шнурках.
о.Маратуа
Накануне мы прошлись по Деравану с расспросами о стоимости поездки на Маратуа, цену оглашали в полтора млн. рупий и никак не ниже – аргумент железный: ооочень далеко. Черепашку Джона («тело» его е-mail - darjohnturtle) удалось уломать до Rp.1 200.000, но без заезда внутрь лагуны – ну далеко же.
Утром с отъездом мы подзадержались, пережидая грозу, стартовали в 09:00, плыли полтора часа, прыгая по разбушевавшимся волнам.
Самый большой о-в архипелага начался с длиннющего тянущегося по мелководью с чахлыми кораллами и пасущимися черепахами деревянного причала на западной, обращенной к Какобану, стороне острова
На карте остров напоминает кривую подкову, с огромной лагуной и несколькими крохотными островками внутри. Чтобы попасть ко внутренней лагуне, на берегу нужно повернуть направо и пройти через деревню вдоль моря, затем повернуть налево. Мы же, никуда не сворачивая, пошли прямо по дорожке, ведущей от причала вглубь острова, наткнулись на строящуюся взлетно-посадочную полосу (рабочие радостно сообщили, что скоро на Маратуа откроется аэропорт, и жизнь забурлит) и уже там повернули направо, вырулив к мосту через внешнюю лагуну,
небольшую, мелководную, тихую
А дальше – час хода по узкой бетонной дорожке, извивающейся среди пальмовых посадок, то круто взлетающей вверх, то резко уходящей вниз
Вскоре после перевала началась деревня, растянувшаяся вдоль южного внутреннего побережья острова. Собственно лагуна особых восторгов не вызвала – вода мутная, искупаться не потянуло
Среди пяти виднеющихся вдалеке островков, до которых достаточно далеко, выделяется белоснежными баунти-пляжиками дороговалютный Набукко
Мы передохнули в беседке у причала и тронулись в обратный путь - по причине пятничного мусульманского выходного дня в округе было совсем безлюдно, правоверные отсыпались, наша идея взять лодку на месте и доплыть до Набукко с треском провалилась.
От причала наш лодочник за пару минут довез нас до дикого пляжа, расположенного севернее причала, все мелководье вдоль береговой полосы густо обросло кораллами
Участки прекрасных мощных кораллов начинаются практически у самой кромки воды, перемежаясь мертвыми зонами. Склон очень пологий, крупных рыбин немного, все больше мелочь, но берут количеством. Чувство восторга от созерцания крепких, зачастую гигантских форм кораллов сменяется сожалением и разочарованием при виде обширных выхолощенных участков рифа, и самое обидное то, что территории, на которых жизнь убита, гораздо обширнее, чем живые грядки, но снорк здесь однозначно интересен.
Считается, что самая высокая видимость в воде вблизи о-вов Какабан и Маратуа, т.к. они наиболее удалены от устья реки Tanjung Redeb, воды которой приносят ил с майнлэнда, особенно в период влажного сезона (с ноября по март), когда видимость снижается с 30 до 20 м. Нам показалось, что видимость в воде близ Маратуа, напротив, была заметно ниже, чем на рифе вблизи Деравана.
Прибрежный риф довольно протяженный, мы шарились вдоль него часа два, дрейфуя по течению в сторону северного мыса, а наш лодочник периодически догонял нас и интересовался, не желаем ли мы выбраться из воды.
У северо-западного изгиба, там, где остров круто заворачивается подковой, расположен Maratua Paradise – симпатичное, но весьма недешевое заведение – стоимость проживания с трехразовым питанием в вилле (домик на сваях) Rp.850.000/чел., Rp.610.000/чел. в домиках на пляже.
Пляж симпатичный и домики с виду приличные,
но при ближайшем рассмотрении оказалось, что прямо за бич-коттеджами начинаются хибарки одной из шумных деревень, коих на острове в количестве четырех (население ок. 2,700 чел.). Да и кораллов вблизи не видно, на снорк, по-видимому, нужно ехать на лодке.
С Маратуа мы возвращались по абсолютно спокойному морю, но дорога заняла ровно час – путь неблизкий.
Последняя ночь на Дераване выдалась неспокойной – посреди ночи начались крысиные драчки за наш упакованный в дорогу и водруженный на шкаф рюкзак, перешедшие в полномасштабную битву, с грохотом падающих крысиных тушек, душераздирающим писком, хрипами и слоновьим топотом. Мы пытались крысок утихомирить посредством ора и бросания тапок, помогало лишь на какое-то время, затем бой возобновлялся. Мы так измучились, что к утру я начала орать, чтобы они забирали рюкзак, уносили и делили колбасу где-нибудь на стороне. Утренний осмотр показал, что рюкзак не унесли и даже не прогрызли, были бои на подступах.
Трансфер до аэропорта заказали у Джона все за те же 850.000 (в этот раз всего 20 мин. на лодке + 2,5 часа на автомобиле) – нужно было попасть в аэропорт заранее. Дело в том, что в запарке, покупая в Инете билеты из Берау до Баликпапана, я титуловала себя мистером. Из офиса Sriwijaya мне написали, что я могу внести изменения в билет, уплатив в их офисе в а/п 20.000 не позднее, чем за два часа до рейса. Служащий в кассе сильно улыбался, услышав мою просьбу, сказав, что такие изменения можно не вносить. При регистрации никаких вопросов не возникло – полетела мистером.
А/п сбор в Берау - Rp.16.000/пасс.
