Сразу предупреждаю: в этом тексте будет русский мат. Не так чтобы много, но достаточно. Как раз столько, чтобы он выполнял свою роль: усиливать эмоции, когда это бывает нужно. Всем впечатлительным гражданам и моралистам, которые с этим не согласны, предлагаю закрыть эту страничку и никогда больше не возвращаться к моим текстам – значит, всё это пишется не для вас. Колеблющимся же людям скажу, что мат не превозношу и им отнюдь не разговариваю постоянно в реальной жизни. Но, в некотором роде, матом я иногда думаю. А так как пишу эти строки максимально честно, от души - буду писать ровно то, что думаю и как получается, не считаю допустимым себя в этом ограничивать. Пишу всё это в том числе и для того, чтобы потом, через десятки лет (если конечно судьба даст добро), вернуться к этому тексту и вспомнить себя 25-летнего, ровно таким, каким я и был: без грима, цензуры и сглаживания углов. Поэтому, если что-либо в тексте вам не понравится, у вас есть полная свобода его не читать. Не обижусь.
Ну всё, теперь можно и начинать.
01. Перелёт в Гавану
Итак, утром 30 ноября 2014 года, простой русский мальчик Женя встал со своей постели, оделся, взял свой нехитрый единственный рюкзачок и приехал в аэропорт Шереметьево, терминал D, откуда несколько раз в неделю в полдень отправляются аэрофлотовские аэробусы А330-200 на Гавану, столицу Кубы.
Почему Куба? Этот вопрос мне задавали каждый раз, когда узнавали, куда я в этот отпуск лечу. Ну, разве что, кроме родителей: они как-то сразу махнули рукой, мол, мы-то и так всю жизнь не сомневались что наш сын [***]утый, так что лети куда хочешь, делай что хочешь, только давай о себе знать хоть иногда. А друзья-знакомые вопрошали, нахрена мне вообще понадобилась эта нищая социалистическая даль, до которой только лететь 13 часов. Пляжи, бухло и девок-то, мол, можно и поближе найти.
Этот вопрос заставлял меня чесать затылок, ибо внятного ответа, почему именно Куба, я и сам для себя не сформулировал. И в конечном итоге решил, что раз ответа нет, сколько не ищи, значит сам вопрос поставлен некорректно. Вопрос уже подразумевает, что как будто для путешествий нужна какая-то особая причина. А вот просто Куба и всё. А чего бы и не Куба-то?
Впрочем, я точно знал, что лечу не за пляжами, алкоголем, или приятными одноразовыми женщинами – хотя, забегая вперёд, не стал избегать ни первого, ни второго, ни третьего. При этом, я ещё будучи студентом понял, что все эти стандартные стереотипные понятия о мужском отдыхе кажутся мне бесконечно скучными, в глубине души не приносящими искреннего удовольствия и придуманными только для того, чтобы мальчики друг перед другом выпендривались. А мне надо было совершенно не это. Я хотел стать путешественником. Не тем путешественником, который едет путешествовать в Турцию в пятизвёздочный отель олл инклюзив, а таким, какой на английском языке называется словом wayfarer, что непросто однозначно перевести на русский – то есть, таким путником, искателем приключений, который просто наблюдает за окружающим миром, не строит на путешествие никаких особых планов и не знает, что с ним будет завтра. Для меня это самый кайф. Это даёт во много раз больше впечатлений, чем любой навязанный отдых по туристической путёвке. А мы ведь ради впечатлений и живём – по крайней мере, говорю за себя. Впечатления, если разобраться, это вообще единственное, что у нас никто никогда не украдёт и не искалечит. Это именно то немногое, что я возьму с собой в гроб.
Большой плюс такого формата путешествий: к ним совершенно не нужно готовиться. Ты посылаешь немножко в [***] все турфирмы, все их каталоги, отели и навязываемые втридорога ненужные услуги. В нашем случае всё просто: захотел на Кубу, зашёл в интернет чтобы купить билет и всё, можешь в назначенный день ехать в аэропорт. Больше ничего не надо оформлять, бронировать, заботиться о каких-то бумажках, подписях, штампах... Я даже страховку выезжающего зарубеж поленился оформить, хотя все твердят что она вроде бы нужна. И виза на Кубу гражданам России не нужна (если вы едете меньше чем на 30 дней), в отличие от неудачников из стран ЕС, хе-хе. А уж если ты гражданин США – всё, рыдай, путь закрыт, 90% что на Кубу тебя не пустят. Не достоин потому что, кубинское государство изначально сомневается в твоих чистых помыслах – лучше бы, вон, с русских пример брали. Смотрите они какие все милые зайчики, вон как хлопают своими невинными русскими глазками.
Удивлены? Вот такой вот разрыв шаблонов и вызов устоявшейся парадигме мироустройства. Нравится вам это или нет, каких бы политических взглядов вы не придерживались и как к построенной на Кубе системе не относились, а факт остаётся фактом: мы, россияне, на Кубе белая кость, а запад – ну, так, бабло с его туристов конечно всегда рады взять, но вообще они вроде как глубоко неправы и пусть за это немного помучаются. В общем, сразу видно, что Куба не просто какая-то там очередная тёплая клоака с пляжами – она своё мнение имеет. Рвёт шаблоны. Отличается. А значит, это то что нам нужно, ибо скучно там не будет.
Цимес такого взгляда кубинцев на мир, как нетрудно догадаться, нужно искать в истории страны. Я не буду мучать читателя простынями исторических выкладок и фактов, всё-таки цель у нас другая, но кратко прошлое острова расскажу, чтобы и у совсем двоечников было хотя бы примерное понимание, куда мы собираемся.
С незапамятных времён на острове жили какие-то индейские племена-туземцы Гуанахатабей, про которых не так много известно, да и не особо интересно нашей европоцентричной исторической науке про это копать. То есть, по мнению так называемых цивилизованных мировых учёных в пиджачках, настоящая история острова начинается только в конце XV века, после приплытия сюда европейцев с великим Колумбом во главе. А до этого местных жителей вроде как и за людей-то никто не считает.
Ну, значит, приплыла испанская экспедиция во главе с Христофором нашим Колумбом, поимитировала общение с местными индейцами, ну и, недолго думая, объявила эти земли испанской колонией. Ну а [***], зря плавали чтоли в такую даль? Местные жители, когда фишку просекли, пытались как-то возражать и сопротивляться, но возражать испанцам ещё не очень-то умели. Да и что может сделать наивный честный индеец, который и оружие-то против человека не понимает зачем нужно, с более развитыми понаехавшими бледнолицыми наглецами? Естественно, испанцы довольно быстро подавили все возражения местных, а особо ретивых индейцев отшлёпали и превратили в трупы, параллельно похоронив навсегда целые индейские цивилизации. Например, народ Таино, язык которого и дал миру такие названия как Куба и Гавана.
Продолжалось так довольно долго, вплоть до XIX века. Испанцы всё это время потихоньку колонией управляли, собирали с острова ништячки (особенно табак и сахар), ввозили рабов, портили местных баб (отчего на белый свет появлялись красивые мулаты и особенно мулаточки) – в общем, несли свою испанскую культуру и духовные скрепы. Кубинцы всё это воспринимали и потихоньку умнели, периодически от души благодаря хозяев за своё просвещение восстаниями, майданами против злочинной испанской влады и даже войнами за независимость Кубы. Впрочем, безуспешно.
Шли годы. За это время под боком, словно в пику испанцам, как-то незаметно появилось и развилось новое англо-саксонское государство, под названием Соединённые Штаты Америки. Двум колонизаторам на одном континенте примерно также сложно уживаться, как двум хозяйкам на одной кухне. А Куба – это тебе не хер собачий. На минуточку, самый большой остров в Карибском море, тем более так близко к Флориде. Естественно, американцы облизывались. Да тут ещё у испанцев и в метрополии не всё хорошо, кризисы всякие мучают, под Королём трон шатается. В общем, Штаты хорошо знали чего хотят, и, по своему обыкновению, решили водичку вокруг острова-то помутить. То очередной всплеск кубинского самосознания поддержат, то к войне за независимость подтолкнут, сами в ней не участвуя – в общем, ничего нового. Что мы, пендосов не знаем чтоли?
Окончательно маски были сброшены к 1898 году, когда США надоело наблюдать за очередным проёбом кубинцев в войне за независимость, они открыто выступили на стороне Кубы и начали воевать против испанцев. В ходе войны американцы Кубу отжали, ну и, стало быть, начали наводить там свои порядки. А чтобы местное население больше особо не возбухало, уже через 3 года США всё-таки дали острову типа независимость. Мол, вы там не думайте что мы вас банально пришли доить вместо испанцев. Мы вас, конечно, доить будем точно так же, но мы же типа освободители, так что вот вам свобода, демократия и формальная независимость, жрите её и радуйтесь. Да и стыдно было не дать, ибо к тому времени по всей округе соседние карибские острова уже были независимыми.
Но, как уже было сказано, самостоятельность оказалась довольно иллюзорной. Кубинцы быстро поняли, что их [***]и, но армия была обескровлена долгой войной за независимость и, вдобавок, неплохо прикормлена Штатами (чего не скажешь о простых жителях Кубы). Потом прошли две мировые войны, и как-то было особо не до революций, хотя всё это время протесты не утихали и движение сопротивления на Кубе росло и ширилось.
В конце концов, в 1952 году к власти на Кубе пришёл очередной американский ставленник, диктатор Фульхенсио Батиста. Он наглел уже совсем откровенно. Переправлял все вкусные деньгопотоки в США (называлось это «развитием сотрудничества»), конечно отхлёбывал от них и себе. В то же время, правительство и армия отличались жестокостью и насилием по отношению к местным жителям (как раз была введена смертная казнь), а сами простые кубинцы жили во всё большем голоде, безработице и нищете. Всё это не могло не породить народное восстание против режима Батисты.
Восстание возглавляли прогрессивно настроенные студенты: Фидель Кастро с младшим братом Раулем, Камило Сьенфуэгос и прочие достойные молодые люди. Первая попытка революции, заключавшаяся в штурме казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба 26 июля 1953 года, в итоге потерпела поражение, революционеров посадили в тюрьму, вскоре под давлением общественности выпустили, и им пришлось эмигрировать в Мексику. Но планов революции они не оставили, организовав ячейку «Движение имени 26 июля» за кубинскую революцию.
В Мексике к ним очень удачно прибился аргентинский путешественник Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, по прозвищу Че, и решил играть с этими ребятами в одной песочнице. Про то, как кучка революционеров приплыла на яхте «Гранма» в кубинскую провинцию Ориенте на востоке острова, вступала в неравный бой с правительственными войсками, годами пряталась в горах Сьерра-Маэстры от армии Батисты и пользовалась укрытием у местных крестьян, пополняя ими же свой отряд, в каких условиях выживала – всё это я рассказывать не буду. Это будет очень долго, хоть и невероятно интересно. Об этом и так сложены легенды, да и вообще это слишком известные события кубинской истории, по которым написаны десятки книг разной степени достоверности. Естественно, на Кубе всё это сильно героизируется и возвеличивается, в том числе появляются какие-то совсем уж несуразные мифы о быте и борьбе революционеров, поэтому здесь нужно трезво отделять зёрна от плевел. Впрочем, не хочу сказать, что будущие лидеры социалистической Кубы, а также их верная армия, ополченцы команданте Сьенфуэгоса и команданте Че Гевары, в эти годы не настрадались и не натерпелись. Совсем напротив, они действительно демонстрировали просто невероятный боевой дух, несгибаемость, и верность идеалам «Движения 26 июля», несмотря ни на какие трудности. Камни, а не люди. Они понимали, что только так у них был шанс на победу, и они победили, отвоевав у правительственной армии большую часть острова. Батиста, видя всё это, конкретно ссыканул, и под самый Новый Год, 31 декабря, позорно слинял с острова в сторону Доминиканы вместе с остатками правительства. А 1 января 1959 года, стало быть, провозглашено днём окончательной победы кубинской социалистической революции, которая и побеждает на этом острове до сих пор. С какими успехами – поговорим позже.
Вот такая вот страна эта Куба. 1 января они праздуют не какой-то там обоссанный Новый Год, как остальной мир, а целый День Революции! Кроме того, в этот же день было бы вполне логично праздновать и День Независимости (ибо первый президент независимой Кубы вступил в должность также 1 января, в 1902 году), но это событие как-то не считается на Кубе особо положительным – один хрен, независимость была фэйковая. Поэтому, День Независимости решили праздновать 10 октября, когда в 1868 году ещё один местный герой, Карлос Сеспедес, даровал свободу рабам и возглавил очередное восстание против испанских колонизаторов. Независимость тогда явно провалилась, и через 6 лет Сеспедес был расстрелян испанцами, но всё равно же он молодец, чё бы и не попраздновать-то, тем более когда стране не хватает лишнего осеннего выходного.
Если уж мы заговорили о праздниках, то их на Кубе совсем немного. Страна социалистическая, поэтому официально в почёте труд (ну, это официально, гы-гы). Зимой кубинцы празднуют Навидад (это Рождество по-нашему) 25 декабря и День Революции 1 января. Весной, понятно, они праздуют 1 мая – День Рабочих. Осенью, как уже говорилось, День Независимости 10 октября. Ну а летом есть тоже очень большой праздник, наверно самый большой и почитаемый, возведённый в культ – это 26 июля, день штурма казарм Монкада и начала активной части кубинской освободительной революции. Праздник настолько большой, что празднуют его целых 3 дня, с 25 по 27 число.
Итак, стало быть, с 1959 года Куба освободилась от американо-пендосских захватчиков, стала считаться Островом Свободы и быстренько подружилась с Советским Союзом, который не дурак, и не побрезговал воспользоваться такой упавшей с неба возможностью дружбы с социалистами, да ещё и под боком у главного геополитического противника.
Советский Союз, надо сказать, Кубу любил. Холил и лелеял, щедро снабжал любыми благами (от шариковых ручек до автомобилей) и финансами, делился опытом, прикрывал задницу кубинским политикам, активно звал кубинцев к себе на обучение и женил их на советских гражданках – в общем, делал для своего далёкого союзника всё что мог, лишь бы была возможность грозить кузькиной матерью американчикам. Американцы, что логично, на Кубу за всё это сильно обиделись, а после Карибского кризиса 1962 года – ещё и неслабо обосрались. Ну и ввели жёсткое эмбарго и прочие санкции. На кубинцев это особо не влияло, всегда ж можно было всё что нужно просить у СССР. Но потом вдруг случилось страшное. В начале 1990-х далёкий северный брат, защитник и кормилец Кубы приказал долго жить. Раскололся, обнищал – ну, кому я всё это рассказываю? В общем, новообразованной России было уже не до Кубы. И тут выяснилось, что сама-то Куба, привыкшая к сладкой жизни на советские подачки, обленилась и кормить себя сама не очень-то может. А американцы снимать санкции как-то не спешат, потому что Кубой всё это время с 1959 года рулил Он, успевший понаговорить и понаделать американцам столько всего неприятного. И рулит Он, местный самодержец и полубог, прямо до сих, несмотря на. Сколько бы не говорили злые языки о том, что Он совсем старый и вот-вот помрёт, Он ещё живой. Живее всех нас. Сколько бы не кричали всевозможные эксперты, что Он уже сдал все бразды окружению (а это произошло даже официально: с 2008 года президентом, председателем Совета Министров и Верховным Главнокомандующим является Его родной брат Рауль) и якобы является скорее фигурой символической – Он ещё рулит и во всё вникает, обладает огромнейшим авторитетом как в высоких кабинетах, так и среди простых кубинцев (в последнем я убедился лично). Надо отметить, Он своих не сдаёт, идеалов не меняет и клятвы вечной дружбы не нарушает. Поэтому в Его стране русский – всегда брат, которому можно и без визы, не то что потному империалистическому хищнику с запада или его прихлебателям. Да, русские Его стране теперь не помогают (ну, разве что долги списывают) и вообще немного оскотинились, предали Его идеалы. Но ведь помогали же когда-то. Значит люди хорошие. Он помнит. Он благодарен. А против Него не попрёт никто.
Впрочем, несмотря на такой подарок от кубинских властей и лично от Фиделя, россияне до Кубы всё равно как-то не очень охотно долетают. Командировочных и имеющих родственные связи с кубинцами (а таких, во время советско-кубинских лобызаний и поцелуев взасос, образовалось не так уж мало) опустим. Во-первых, конечно, не летают потому, что муторно лететь и дорого, ну и многие считают что делать там нечего - лучше уж сгонять в 6-ой раз в Египет. Те же россияне, которые до Кубы всё-таки долетают, в 9-ти случаях из 10-ти видят только Гавану, хорошо если с окрестностями, да какой-нибудь отель с пляжем. А Гавану назвать настоящей Кубой можно примерно с тем же успехом, с каким Москву можно назвать настоящей Россией. Ну и ещё Варадеро, самый распиаренный прибрежный курорт острова, который вообще туристическая резервация, куда простых неприблатнённых кубинцев за просто так не пропускают. Остальные же туристы осмеливаются вылезти за пределы вышеозначенных населённых пунктов практически только в рамках протоптанных туристических маршрутов, чаще всего прямо из отелей на экскурсии: залив Свиней, крокодиловая ферма, город Тринидад, пляж Анкон... Скукота, в общем. Не наш метод.
Вот и здесь российских туристов в зале ожидания посадки визуально было не так много, явно меньше половины. Были какие-то дипломаты и прочие «пиджаки», командировочные, престарелые смешанные пары, гламурные кубинские девушки и парни (кубинская диаспора в Москве есть – ну а кого в ней только нет?), группа кубинских спортсменов, несколько человек из восточной Европы, откуда прямых рейсов в Гавану не бывает, жители других карибских стран, летящих домой транзитом через Гавану. Вот такой могучей кучкой мы все запихнулись в самолёт и взлетели.
Канал имени Москвы, река Клязьма.
Канал имени Москвы, Икшинское водохранилище.
Мой сосед в самолёте Николай, возрастом около 30-ти лет, был из касты командировочных. Одна из бесконечных московских контор, занимающихся какими-то коммуникациями и всегда имеющих очень скучные названия (типа «СпецСтройМонтажСервисКом»), послала Николая в командировку в Гавану на 3 дня. Послала, конечно, не из-за того, что там была серьёзная работа или важнейшие переговоры (Куба и словосочетание «серьёзный бизнес» вообще в одном предложении стоять не должны), а просто потому, что нужно осваивать командировочные бюджеты, раз уж начальство даёт добро летать куда-то нахаляву за корпоративный счёт. Совершенно обычная для наших широт ситуация. Вот так и выпала очередь Николая, такого же обычного представителя класса молодого офисного планктона на кредитных Форд Фокусах. Мне так и лезла в голову вся картина николаевой жизни, как он работает очередным менеджером, с 9-ти до 6-ти сидит в офисе, занимается какой-то хренью и очень старается, как начальство награждает его поездкой в подвернувшуюся по каким-то левым причинам Кубу и как он этому очень рад, как коллеги его напутствуют, просят привезти им рому, сигар и побольше фоточек. Как он потом будет до 3 часов дня сидеть в душном гаванском офисе то ли на скучных переговорах, то ли на конференции/презентации/митинге/тренинге/коворкинге, и мечтать чтобы вся эта никому не нужная муть поскорее закончилась, и можно было погулять по городу или съездить на пляж. В общем, всё стандартно до тошноты.
Впрочем, сам Николай ничего этого и не скрывал, важности себе не набивал и понты, нередко характерные для подобного контингента, совсем не гнул. Был вполне адекватен и с ним было приятно и легко общаться. Про себя я коротко рассказал, что работаю айтишником, занимаюсь международными проектами, а на Кубу лечу сам не знаю зачем, просто иногда полезно отдохнуть от забот собственной жизни, прочистить голову и вдоволь побомжевать. Получается, что больше лечу не «куда», а «откуда». Это объяснение его вполне устроило.
Пассажиры вокруг пытались спать, трапезничали, что-то читали или смотрели, ходили по салону взад-вперёд и всячески страдали от безделья и ограниченности передвижения. А нам 13-часовой перелёт был нипочём. Как выяснилось, мы с Николаем оба легко переносим дальние дороги и нисколько от них не устаём, спать никому из нас не хотелось. Мы вместе изучали характеристики и карту полёта, просто болтали обо всём и пялились в иллюминатор.
Облака в районе Эстонии.
Норвегия, где-то недалеко от Бергена.
Летим над Гренландией.
Можно я не буду рассказывать, как кормили в самолёте, какие были кресла, туалеты и прочую малозначительную херь? Всё стандартно и обычно, никакого дискомфорта не вызывало, всё можно посмотреть на сайте «Аэрофлота», а вообще-то мы не ради этого летим.
Чем занимались ещё? Учили испанский язык, который мы оба не знали от слова «совсем». У Николая предусмотрительно были с собой в телефоне видеоуроки испанского как раз для полных чайников – не то что у меня, [***]яя, поехавшего в испаноговорящую страну практически не зная ни одного слова по-испански. Весь курс мы, конечно, так и не осилили, просмотрели часа 3 и выучили разве что несколько самых необходимых местоимений и глаголов, но уже хотя бы кое-что, может и будет легче.
Зато у меня был с собой путеводитель по Кубе от Лоунли Плэнет, купленный в книжном магазине «Москва» на Воздвиженке за пару дней до поездки – самое последнее наисвежайшее издание, ещё не переведённое на русский язык, со всей самой актуальной на осень 2014 года инфой. Его мы с Николаем тоже читали и рассматривали.
Я так-то вообще недоверчив к путеводителям, считаю их частью загребущих лап туристической индустрии, направленной исключительно на выкачивание бабла. Но этот, как выяснилось потом, оказался довольно годным. Он, конечно, тоже предлагает смотреть на Кубу своим шаблонным взглядом и часто впаривает посетить всякую фигню, но и ценной чисто справочной инфы там было достаточно много. И, что самое главное, там были карты практически всех основных городов, что меня не раз выручало за эти две недели. Я не пожалел, что его купил, и он для меня во время поездки являлся способом хоть как-то ориентироваться в окружающем пространстве, к присутствию в котором я заранее не готовился.
Пролетаем над Канадой, землю заволокли густые облака.
Через час облака ненадолго рассеялись и показали землю. Это уже США, суровый штат Мэн.
Когда летели над Америкой, вспоминал своё пребывание там в студенческие годы. Тогда по одной из программ международного обмена уехал на 4 месяца пожить и поработать в городок Рехобот Бич, что в штате Делавэр. Та поездка – сама по себе отдельное очень яркое приключение, мы там большой компанией студентов, человек 15-20, из разных городов России, Украины, Казахстана, Молдовы, сняли большой двухэтажный дом и жили все вместе. Делавэр – очень маленький штат, второй по мелкости в США, расположен на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка и Вашингтона, и летом там много отдыхающих, а значит и сезонной студенческой работы. Уверен, что та четырёхмесячная поездка сама по себе дала мне в жизни больше, чем пятилетнее российское высшее образование. Так что путешествуйте при любой возможности и никого не слушайте, что тут можно ещё сказать. Кстати, вот мы и к Делавэру подлетаем.
Глянув в иллюминатор, увидел лишь всё те же густые облака и немного расстроился. Но тут, перед самым Делавэром, произошло какое-то высшее чудо: словно специально для меня, облака вдруг быстро закончились и передо мной во всей красе и чёткости, как на ладони, предстали практически родные места, которые я без труда узнавал сверху! Вот Кэйп Мэй, мыс на самом юге штата Нью-Джерси, разделяющий Атлантический океан и залив Делавэр.
А вооон там плывёт Ferry - паромчик, один из тех, которые ходят через залив между Кейп Мэем и городком Льюис! А вон и сам Льюис, исторический соседский городок, между прочим первый город первого штата США, коим является Делавэр, и чем местные жители очень гордятся. Вон тут же парк штата Кейп Хенлопен, маленький песочный мысок которого своей петелькой блестит.
А за ним... Моя роднулечка, моя лапонька, прибрежный курортный городочек Рехобот Бич! Ааа, ми-ми-ми!
Естественно, прилип к иллюминатору намертво.
Сколько там знакомых, прекрасных добрых американцев, которые так много для меня сделали. Сколько тёплых воспоминаний. Сколько разных судеб восточноевропейских студентов, поразъехавшихся потом по своим городам и странам. Сколько родныx yлиц и зданий. А вон мой магазинчик на хайвее, беддинг стор The Mill Outlet, там я работал. Джон, Томас, Барбара, Трэйси – как вы там без меня? А вон в ту церковь мы ходили бесплатно обедать. Вот по той улочке потом шли на океан. А вот гейская улица, там одни гей-бары. Сколько мы с Ваней из Астаны вот в этом райончике топтались в поисках работы. А ниже, смотрите, Дьюи и Бетани Бич, а дальше уже штат Мэриленд, длиннюююющая коса города Оушен Сити (чуть ли не точной копии Вайс-Сити из компьютерной игры ГТА), куда я тоже ездил. Когда-нибудь всё, что там было, надо будет тоже описать в отчёте, ведь было столько всего! Эх, прям расчувствовался. Более 4-х лет прошло. Не думал, что когда-нибудь все эти места ещё раз увижу вживую, да так разом и в таких подробностях.
Оглянемся туда ещё раз, запечатлеем чуть ли не весь Делавэр, а также оценим, откуда мы прилетели – там плотный слой облаков, и именно перед Делавэром он превратился в ясное чистое прозрачное небо.
Особо впечатлительные люди от подобных совпадений начинают верить в Бога.
Настроение сразу повысилось, и дальше рассматривать в иллюминатор Америку было в кайф.
Там, кстати, очень развитое и плотное внутреннее авиасообщение. Настолько, что из иллюминатора можно наблюдать другие самолёты.
А потом опять небо накрыли облака.
В этот момент, когда я с восторгом показывал Николаю места своей кучерявой юности и рассказывал, какие города где и как далеко находятся, разговор как-то переключился на географию в целом. Географию Америки я знаю также хорошо, как и географию России. Вообще географию с детства очень любил, но не скукоту насчёт где лежат какие полезные ископаемые и что где водится, а политические карты и атласы: все эти разные страны, их флаги, города, границы – насколько всё это было манящим и захватывающим. Когда был маленький, все старые атласы засматривал до дыр, у каждой страны в моём мозгу, активно впитывающем информацию, было своё особенное лицо, которое я воспринимал через форму границ и цвет на карте. Например, Россию я всегда буду считать огромным розовым бегущим зверем. Даже непонятно, где у этого зверя что. Так посмотришь, вроде с обеих сторон голова, но также легко можно трактовать, что с обеих сторон и [***]. Зверь этот разбегается по жёлтому пузатому Китаю (бедненькую Монголию эти два гиганта совсем зажали и сплющили), от которого уплыл сиреневый бумеранг Японии. Европейских старух, Германию – вижу таким по-хозяйски расположившимся в Европе тёмно-серым пятном, словно сидящим в старинном кресле и над всей остальной Европой надзирающим, а Францию – полноватой фиолетовой строгой звездой, которая не отпускает двух сестёр, старшую Испанию, которая обнимает правой рукой младшенькую Португалию, свободно побегать по океану. На севере западного полушария для меня так навсегда и останутся два гиганта: толстая и грузная коричневая Америка и опрятная светло-зелёная Канада с большой шевелюрой сверху. Там, внизу полушария, ещё есть почти копия Америки, только посветлевшая в своей коричневости и поставленная вертикально - это Бразилия, сразу легко запомнить, что там тоже штаты. А сразу под Америкой можно посочувствовать худенькой жёлтой Мексике, которой приходится держать двух гигантов на своих плечах, и вот-вот она их веса не выдержит, уже даже завалилась немного на бок. А дальше пёстрые осколки, разбросанный бисер стран центральной Америки и Карибского бассейна, которые видимо уже не выдержали, хрустнули и разлетелись на малюсенькие кусочки. Куба среди них особняком – хорошо различимая вытянутая розовая сосиска. А раз розовая, как и Россия – сразу понятно, что чем-то близкая нам. Хотя в детстве она мне казалась какой-то злой, с острым колющим флагом, да и название столицы, Гавана – неприятное, недружественное слово, вызывавшее плохие ассоциации. Боялся я этого названия. Детское восприятие – оно такое, через образы и резкие первоначальные внутренние ощущения. Впрочем, я и сейчас до сих пор не ощущаю себя взрослым.
В те нищие 90-е годы выбраться заграницу казалось чем-то ну совсем запредельно недоступным, я и в Москву-то первый раз попал только лет в 12, хотя Ярославская область совсем недалеко. Помню, как меня тогда поразило количество разговаривающих по мобильным телефонам москвичей. У нас-то в Рыбинске в то время мобилки были только в семье самого богатого мальчика в классе. А в Москве прямо каждый второй идёт и деловито разговаривает. Но несмотря на отсутствие даже мечтаний куда-то поехать, я знал назубок все страны, все их столицы и флаги (флаги - это отдельная особая любовь), и укреплял эти географические знания через спорт, который тоже с самого раннего детства очень любил. Особенно мне нравилось в этом смысле смотреть на открытии Олимпийских Игр парады спортсменов, когда они все вместе идут под флагами своих стран в алфавитном порядке. Сейчас стал за собой замечать, что некоторые знания уже притупились. Нет, я прекрасно ориентируюсь на картах и помню по-прежнему очень многое, но уже не всё, поэтому надо как-то больше вспоминать и практиковаться. Играть в города с Николаем было не особо интересно, сразу выяснилось что куда ему там до меня, поэтому просто на спор назвал ему по памяти все 50 штатов США подряд, начиная с новоанглийских на северо-востоке и привязывая их дальше к расположению на карте. Николай был в шоке, а я был доволен произведённым впечатлением. Это я так хвастаюсь, не обращайте внимание.
Таким макаром мы уже пролетаем Флориду. Побережье недалеко от Орландо.
Майами остался в стороне от маршрута нашего полёта. Из Майами длиннющие мосты ведут на самую южную оконечную группу островов, Ки Вэст – это самая южная точка США. Отсюда до Гаваны уже рукой подать, меньше чем от Москвы до Ярославля. Мы уже снижаемся, в лучах начинающегося заката.
На часах уже полночь. Кстати, надо бы перевести часы, у нас в Гаване сейчас около 5 часов вечера, разница во времени составляет 7 часов.
Открываются первые кубинские пейзажи. Всё такое земляное и ярко-зелёное.
Вот на это мы меняем наш московский ноябрь.
Особенно хорошо сравнивать на контрасте. Откуда вылетели – и куда прилетели.
Ну привет Куба, чё.
