Новые песни о главном или небюджетная Мьянма-Бирма в январе 2015

[сека]

На фотографиях в галереях виды буддистских святынь из соседней Индии. Вот, наверное, откуда оригинальный стиль сооружения и, скорее всего, деньги, на которые построено это великолепие.





Двери - просто шедевр художественной резьбы по дереву. Я даже застонал от их великолепия: хочу такую...

[сека]

[сека]

Из Сагаинга в Аву ехали через гордость бирманского мостостроения - старый мост Авы (Ava Bridge). Он был построен британцами в 1934 году и имеет 14 пролетов общей длиной 1000м. До недавнего времени это был самый длинный мост в Бирме.
Вид на мост Ава с пристани.

[img]https://lh5.googleusercontent.com/-EYGShSwgznY/VNd[***]Z24bI/AAAAAAAA8oc/jOuta8-jF-0/w958-h719-no/DSC07232.JPG[/img]

Проезжали через форт Табьедан — последнее укрепление бирманцев в англо-бирманской войне. Несмотря на грозные бастионы, он легко был взят англичанами, благодаря превосходству их артиллерии.
Ава находится фактически на острове, с севера- река Иравади, с востока —река Мейтнге, с юга и запада - каналы. Попасть по суше можно, но надо делать довольно большой крюк. Для туристов устроена переправа на катере через реку Мейтнге.
Когда подъезжали к переправе увидели пять больших автобусов. «Попали.., придется ждать…»- подумалось мне. Но опасения были напрасны: на переправе впереди нас стояла только одна пара туристов из Голландии



Лодка снуёт между берегами достаточно шустро: один рейс - 10-15мин





Наш капитан.

[сека]

На пристани Авы был банный день. В Мьянме местные жители очень чистоплотны и моются при каждой представившейся возможности.





Сегодня Аве - это маленькая деревня вокруг «королевских развалин». Ее славная история началась в 1364 году, когда Ава приняла «столичную эстафету» у Сагаинга, как столица шанско-бирманского государства. Город оставался столицей более полутора веков, пока в 1527г, не был разорен шанами. Однако удачное стратегическое расположение Авы способствовало тому, что в течении XVII-XIX она еще четырежды становилось столицей государств центральной Бирмы. В 1600—1628 годах и 1635—1752 годах - государства Таунга, а в 1765—1783 годах и 1823—1838годах - государства Конбаунов. После разрушительного землетрясения 1838 года Ава был полностью разрушен, уцелел только монастырь Маха Аун Мье Бонзан (постройки начала XIX века) и небольшие участки крепостных стен. Тиковые бревна, оставшееся от королевского дворца, было использованы позже для постройки моста У-Бейн в Амарапуре .
Поднявшись от пристани наверх - попадаешь на стоянку местных «такси».



Плакат в начале улице извещал о стандартном маршруте и стоимости тура на повозке - 8$. Помня наставления на форуме: «торгуйтесь и уедете за 5$,» - попробовал сбить цену. Куда там… «Водители кобыл» разговаривать отказывались наотрез, показывая на молодых людей, следующих за вами на некотором расстоянии, мол, договаривайтесь с ними. Прилежно обойдя вереницу повозок, пришлось вернуться к пристани и сесть на повозку, которую нам предлагали распорядители с самого начала. Глядя на их уверенный и спокойный вид, вспомнил бессмертное изречение Кисы Воробьянинова : «Торг тут неуместен». Впрочем, не очень и хотелось, какая разница - 5 или 8$?! Чисто спортивная процедура, - показать, что и мы «не лыком шиты».



Забегая вперед, замечу: если хочешь все увидеть и сфотографировать, садись рядом с возницей. Не очень удобно, но зато эффективно. В ином случае мимо многих достопримечательностей, которые не входят в официальный перечень, проедете не останавливаясь. Проехав, возвращаться уже не хочется, во-первых, вылезти из брички - целая процедура, во-вторых, я понадеялся, что сфотографирую на обратной дороге. А потом оказалось, что к пристани возвращаются по другому пути. Так мы не успели сфотографировать остатки древних стен Авы, старые ступы, развалины пагод, красивые виды рисовых полей, банановых плантаций и многое другое.
Считаю, что одно из главных достопримечательностей Авы - это сельские пейзажи. Как-то странно думать, что эти поля и плантации еще совсем недавно (всего каких-то 150лет!) были шумными улицами и площадями процветающего города. Об этом свидетельствуют полуразрушенные (или восстановленные ступы), неожиданно возникающие среди лесных зарослей или посредине крестьянского надела.
Запыленные и зачастую загаженные осколки былого величия ХIХ века, которыми туристов потчуют сейчас, честно говоря, особого впечатления не произвели.
Комплекс пагод Daw Gyan увидели, уже проехав. Здесь почему-то остановка не предусмотрена. Пришлось возвращаться.

[сека]

Дорога очень живописна.
Вспашка рисовых полей.



А здесь озимые уже взошли (или яровые?)



Возле монастыря Бaгая (Bagaya Monastery) продают билеты по 10$, которые вам могут пригодиться не только в Инве, но и в Амарапуре. Не знаю, может быть их можно использовать и в Мандалае?
Из плаката возле объекта узнал, что монастырь построен в 1834 году из тикового дерева (кстати, по некоторым данным постройка монастыря датируется 1770-м годом.). Он стоит на 267 огромных колоннах из цельных стволов тика, достигающих в высоту 18 метров, а в обхвате до 2 метров.
Украшен сложной резьбой с цветочными мотивами, животными, мифологическими персонажами, но как-то скромненько, не по-королевски…
Впрочем, он известен также как “монастырский колледж” , где обучались члены королевской семьи. А в школах, как известно, все должно быть без излишеств, чтобы не отвлекало от учебного процесса



Мне монастырь запомнился сумрачным, пустынным, гулким (хорошая акустика) и каким-то запущенным… Как говорится, не поразил воображение. Но, когда решил заглянуть в тусклые королевские резные зеркала, ощутил неслабую робость и дрожь в коленках: а вдруг оттуда глянет на меня многоглавый нага или еще какое-нибудь местное страшилище? Увидел свое отражение, выдохнул и прочь на свежий воздух.



Что понравилось в Аве, так это кирпичный храмовый комплекс Yadana Sinme, состоящий из нескольких ступ и храмов. Через два дня я увидел десятки подобных сооружений в Багане, а тогда это было впервые и произвело впечатление. Он был построен в XI веке - задолго до получение городом столичного статуса.
По всей видимости, это и есть, упомянутый в некоторых путеводителях комплекс Хтихлайн Шин Пайя.



Дерево, как остолбеневший нага, защищает Будду от от природных катаклизмов.

[сека]

Будда, "призывающий землю в свидетели", на фоне ступы



Странно, здания XI века пережили войны, пожары, землетрясения и неплохо сохранились, а от столицы XIX века почти ничего не осталось.



Мы хотели уже уходить, но женщина , продающая сувениры (на фото), остановила меня и, указав на развалины здания за своей спиной, сказала по-английски: «Три Будды»



Оказалось, что мы чуть не пропустили изюминку этого комплекса - скульптуры трех Будд, расположенных в каменном здании с колоннами, как в античных храмах.
Впервые увидел колонны, сделанные из кирпича.
Большой Будда в центре, а его меньшие собратья по бокам.



Следующей целью нашего путешествия была 27 метровая сторожевая башня Намьин - единственное, что сегодня осталось от королевского дворца. Построена она была в 1822 году королем Баджидо. После землетрясения 1839 года, башня наклонилась в одну сторону и ее верхняя часть рухнула. Но в настоящее время она восстановлена.
Эта башня, получившая еще название: "Пизанская башня Инва", - стала самым большим разочарованием в поездке.
Ехать к ней довольно долго и все по ухабистым полевым дорогам. Насмотревшись при подъезде к башне на ступы и развалины среди полей и зарослей, банановые плантации, я уже предвкушал, какую эффектную картину увижу с ее обзорной площадки. Да и охватить взглядом всю территорию древнего города очень хотелось.
Представьте мое разочарование, когда, приблизившись к лестнице, увидел табличку: «Опасно. Вход запрещен». Ладно, табличка, - такие вещи никогда не останавливают руссо-туристо. Но коварные мьянманцы завалили метров десять лестницы колючим кустарником, преодолеть который было положительно невозможно. Он царапался больнее колючей проволоки.
Называется: ехали-ехали и приехали. Мне хотелось завыть от досады. Впечатление от Авы было испорчено напрочь.
Спрашивается, они тут собирают десятки тысяч долляриев каждый год и при этом не могут обеспечить любознательным туристам элементарных условий для осмотра..!



После постигшего меня разочарования, кирпичный монастырь Маха Аунме Бонзан, построенный женой короля Бодопая в 1818 году, осматривал уже с раздражением. Сразу стал напрягать и мусор, обильно валяющийся вокруг здания, и сантиметровый слой пыли на его полу.
Высказал в сердцах изумленной контролерше все, что я думаю об их отношении к памятникам истории. Мол, вместо того, чтобы билеты проверять, взяла бы веник и подмела территорию...
Как говорится, влез "со своим уставом в чужой монастырь".



Подводя итог посещения Авы, все-таки прихожу к выводу, что этот объект стоит посещения. Моему разочарованию в значительной мере способствовало то обстоятельство, что я многое не осмотрел в процессе движения. Повозку надо не стесняться останавливать возле каждого интересного объекта: исторического или природного,- бродить по окрестностям, осматривать, фотографировать… Может даже часть пути пройти пешком…О том, что надо садится на передок повозки, - это я уже отметил. Оправданием для нас может служить только лимит времени.
Кстати, возвращаясь к пристани, мы встретили группу (около 10 человек) пожилых европейцев, которые двигались по дороге пешком. Проезжающие мимо возницы кричали им что-то колкое, но седовласые туристы бодро с улыбками шагали вперед, и видно было, они знают, куда идти и времени у них - вагон.
Но самый лучший способ осмотра - это на велосипеде или мотоцикле.
Увидев очередь на противоположном берегу, с удовлетворением отметил, что хоть здесь нам повезло.

[сека]

В Амарапуре первым делом попросили Тинзина отвезти нас пообедать. Он привез нас, по его словам, в самый лучший ресторан города. Впоследствии выходили мы из него настолько расстроенные, что название я забыл записать, поэтому не могу предостеречь читателей от его посещения. Это был самый худший, самый долгий и самый дорогой наш обед в Мьянме.
Все началось с моей «лакмусовой бумажки» - супа Том Ям. Тарелка была почти полностью наполнена корешками, но морепродуктов почти не было, впрочем, как и вкуса, из чего я сделал вывод, что на этой заправке уже было сварено не один десяток супов.
Салат из чайных листьев имел какой-то прогорклый кислый вкус. Жена есть не стала, я немного поковырял вилкой и потом несколько часов с испугом прислушивался к своему желудку… Благо, желудок не подвел...
В завершении, жене принесли блюдо из трех больших тигровых креветок, одна из них оказалась пустая. Подозвали официанта, он минут пятнадцать где-то бегал, потом появился и заявил, что это блюдо состоит из двух креветок! …
Я после этого поинтересовался у официанта его вероисповеданием, он подтвердил, что буддист. «Твою мать!» - не поверил я.
Пока он бегал, я, наконец, обратил внимание, что в ресторане, кроме нас, никого нет. Оказывается, я нарушил сразу две главные заповеди туриста-гурмана: не заходи в общепит, в котором нет посетителей, во-первых, и если в нем не пахнет едой, во-вторых! Оправдание - мы сделали это не по своей воле.
Тизин был очень озадачен нашим отзывом об этом гадюшнике, еще раз заявив, что это заведение считается самым лучшим в Амарапуре. «Больше сюда никого не вози, а то будешь бит канделябрами,»- сказал я ему по-русски в заключение. Он ничего не понял, но согласно закивал головой.
Самое досадное было, что на этой процедуре мы потеряли сорок (!) минут.
Двинулись осматривать пятую по счету столицу (с учетом Манадалая) за сегодняшний день.



Появление города Амарапура в 1783г в качестве столицы бирманского государства произошло благодаря воцарению короля Бодапая, уже известного нам по циклопическому строительству в Мингуне. Зверски уничтожив своих соперников и членов их семей в прежней столице - Аве, Бодапая решил покинуть залитый кровью город и начать свое правление на новом месте. Выбор пал на Амарапуру. Город бурно рос, в 1800 году он имел 175000 жителей. Но претензионное название столицы (Амарапура в переводе - «город бессмертия» или "бессмертный город"), по-видимому, сглазило это место. Его приемник на престоле перенес в 1823г столицу обратно в Аву. И хотя в 1841 году престол вновь вернулся в Амарапуру, король Миндон подвел черту под столичным статусом города. В 1857 году он перенес свою резиденцию в Мандалай, тем самым, наградив последний почетным и печальным титулом - последняя столица королей Мьянмы.
Программа-максимум для осмотра Амарапуры выглядела так:
- Монастырь Маха Гандаё (Mahagandhayon)
- монастырь Багая (Bagaya)
- руины королевского дворца
- пагода Таung Mingi
- пагода Stwemotehtaw
- пагода Shwegugyi
- пагода Pahtodawgyi
- пагода Shwe Lin Pin
- пагода Kyauktawgyi
- пагода Shinpin Shwe Gu Gyi
- встреча заката на мосту У Бейн (U Bein)
Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. В итоге, ни одной пагоды мы так и не посетили. Уж не знаю, что мы потеряли, но раставленные мною акценты (то, что мы посетили) выделены жирным шрифтом

Первым делом поехали в знаменитый известный буддистский мужской монастырь Маха Гандаё (Mahagandhayon) или MANAGANDAYON. Он основан в 1914 году возле озера Таунгматан, недалеко от моста U Bein, и является крупнейшим монастырем округа Мандалай.
Никаких шествий и представлений мы здесь не увидели, монахи были заняты своими повседневными заботами.





Сам монастырь в будничной суете, в отличии от аутентичного монастыря Kya Khat Wine в Баго, показался ничем не примечательным. Если монахов одеть в цивильное - обычный студенческий городок в провинциальном городишке.

[сека]

Для туристов главная приманка Mahagandhayon - это процедура кормления монахов - шоу, которое начинается в 10-30 утра и собирает больше зрителей, чем участников. Мы уже видели эту процедуру в Баго, поэтому утром и не стремились попасть в Амарапуру.





В монастыре живут и учатся по разным данным от 1200 до 3000 человек. Здесь действует школа монахов и буддийский университет. В школу принимают детишек с 5 лет.



Mahagandhayon - престижное учебное заведение, по словам Тизина, попасть в него достаточно сложно.

[сека]

Имена благотворителей, внесших сумму более 100 долларов, увековечивают на плитах забора.







Ходил по территории монастыря, выискивал какой-нибудь «компромат», что-то интересное, но так ничего и не нашел. Никто из примерных учеников не курил, не пил, не играл в азартные игры и даже не жевал бегель.
Юные монахи усердно блюли свой свод монашеской дисциплины - все 227 обетов Винаи по традиции Тхеравада.
Честно говоря, сейчас думаю, что мы напрасно потеряли столько времени в этом месте, лучше бы осмотрели пару пагод. Ехать сюда, мне кажется, имеет смысл только на процедуру кормления монахов или еще на какое-нибудь неординарное мероприятие.

[сека]

Сегодня Амарапура - это практически рабочий пригород Мандалая. Здесь много ювелиров, резчиков по дереву, литейщиков бронзы и т.д. Но главная особенность города - ткацкие мастерские, их лоунджи (национальная одежда) из хлопка и шелка считаются лучшими в Мьянме.





Слесарь-наладчик за работой



Амарапурские ткачи одевают всех молодоженов Мьянмы.

[сека]

В Амарапуре тоже есть монастырь из серии Багайя - BAGAYA Chyaun Monastery или Bagaya Kyaung Monastery. Он был основан в начале XIX века королем Миндоном.







Самое интересное, что деревянная часть стоит на каменном основании и поэтому кажется, что она как-будто парит в воздухе.



Главный элемент монастыря - так называемая красная пагода - 15-метровое сооружение с красными крышами.

[сека]

Отличительная особенность монастыря состоит в том, что большая часть его строений выполнена из тика. Хотя в Мьянме порой создается впечатление, что все древние монастыри в этой стране сделаны из этой породы дерева.
Все дело в удивительной долговечности построек из тика. В Багайа есть и каменные сооружения, но их немного.







В отличии от одноименного монастыря Авы, его амарапурский тезка украшен роскошной резьбой по дереву. Она просто завораживает хитросплетением фигурок людей, Будд, мифологических животных, орнаментов, узоров….



В Багайя хочется фотографировать каждую деталь.

[сека]

Золотые элементы декора, как золотое ожерелье, украшают фасад здания.





В монастыре хранится интересная коллекция небольших статуй Будд.



Достаточно редкое изображение - Будда на слонах (нижний ряд).

[сека]

Солнце предательски клонилось к закату, и Тизин поторапливал нас, мол, опаздываем к мосту У Бейн. Поэтому каменные руины бывшего королевского дворца осмотрели, не выходя из машины, и покатили к озеру Таунгтаман (Taungthaman или Taung Tha Man Pond Lake)
Первое, что увидели - яркие красочные лодки.



Судя по фигурам купающихся, глубина в озере - 1,0 - 1,5 метра.



Мост У Бейн, соединяющий западный и восточный берег озера, - воистину уникальное место. И дело не только в том, что мост - важнейшая транспортная артерия, связывающая Амарапуру с деревней Taunthaman, расположенной на восточном берегу озера, и не только в том, что У Бейн - своеобразный Арбат всего Мандалайского округа, куда прежде всего стремятся попасть туристы (многие не один раз), приехавшие в Мандалай. Это место обладает удивительно фотогеничностью и неповторимой аурой, покоряющей всех, кто здесь побывал.

[сека]

Не все безоблачно было у нас на У Бейне. Главное разочарование - нам не хватило лодок... В результате, обходя окрестности, пришлось плеваться, морщиться и содрогаться от грязи на берегах озера, удивляясь, почему люди так стремятся в этот гадюшник… Подумаешь, - длинный деревянный мост…
Но сейчас вспоминая, что произвело наиболее сильное впечатление в Мандалае и его окрестностях, называю У Бейн среди трех основных (наряду, с пагодой Махамуни и пещерными храмами Пховин и Швеба, которые я посетил на следующий день)







Но все по порядку. Приехав на озеро, мы увидели несколько десятков свободных лодок и решили: пока еще есть время до заката, - прогуляться по мосту.

[сека]

Но только дошли до половины моста, как увидели, что количество лодок резко уменьшилось, а у берега один за другим паркуются туристические автобусы. Бросились назад, но… оказалось, что оставшиеся лодки все уже зарезервированы.
Сюрприз высокого сезона!
Так мы лишились уникальной возможности - наблюдать процесс заката с лодки.









Лодки очень красивые: нос лодки представляют из себя голову, а корма - раздвоенный хвост неведомой чудо-рыбы.



Пришлось искать другие точки для съемки. В их поисках зашел под мост и увидел всю неприглядную «обратную сторону медали» этого туристического места. До сих пор с содроганием вспоминаю кучи муссора, плавающие возле берега, и, венчающий эту зловонную кучу, окостенелый труп то ли собаки, то ли свиньи - изучать детальней не хотелось…
Самое неприятное - поблизости, как ни в чем не бывало, местный люд мылся, купался, стирал одежду и ловил рыбу…

[сека]

Впрочем, многочисленная группа туристов с фотоаппаратами, собравшаяся в определенном месте, указала мне место, где ракурс заката на фоне моста - самый лучший. Начал лениво фотографировать…, но через некоторое время был просто заколдован и покорен видами, открывшимися передо мной. Как в горячке…, не замечая ничего вокруг беспрерывно в течении 30-40 минут снимал мост на фоне заката, пока окончательно не сели аккумуляторы в обоих фотоаппаратах. Все неприятное улетучилось, воодушевление, радость и восхищение переполняло меня.









Мост У бейн был построен в середине XIX века и, как полагают, является самым тиковым! мостом в мире. А если серьезно, в Мьянме считают его самым длинным и самым древним тиковым мостом в мире. Но не все в мире с этим согласны (например, в Таиланде)
Красивые люди в красивом месте смотрятся очень гармонично.

[сека]

По преданию, мост построил мэр Амарапуры, по имени У Бейн, чтобы крестьяне, проживавший в бывшей столице, могли попасть в пагоду Kyauktawgyi на противоположном берегу озера Таунтаман. По другим данным это был не мэр, а монах, но, в любом случае, в дальнейшем тиковый мост получил имя его создателя и стал называться мост У Бейн.



Мост был построен из дерева, оставшегося от королевского дворца в Аве после землетрясения. Длина моста - 1209 м, он имеет 482 пролета и стоит на 1086 сваях, которые тянутся из воды на высоту 4,5м. Он состоит из двух участков - 550 и 650 метров, расположенных друг к другу под углом примерно 150°. Последнее - не ошибка строителей, а сделано специально, чтобы мост был устойчивее к местным течениям и ветрам.





На всем протяжении моста имеются скамейки для отдыха и расположено несколько крытых веранд с лавочками.







У Бейн - идеальное место для созерцания и медитирования, конечно, когда народу поменьше

[сека]

В девяти местах устроены разводные мосты, позволяющие проходить лодкам из северной части озера Таунгтаман в южную





Строительство началось в 1849 и закончилось в 1851 году Из исторических книг известно, что строители позапрошлого века строили мост в полном соответствии с древними традициями: без единого гвоздя и измеряя расстояния между пролетами ногами! Несмотря на такую «передовую» технологию, мост стоит уже более 150 лет. Древесина тика очень насыщена эфирными маслами, что не дает мосту гнить в воде уже столько лет. Хотя время, конечно, берет свое.





Во время сезона дождей, уровень воды может подниматься на 2-3 метра, а в отдельные годы вода даже заливала дорожки. Колебания уровня воды и наводнения наносят серьезный урон У-Бейну. Специалисты предполагают, что при исследовании моста наверняка выявится немало столбов, которые оторваны от дна озера. Их удерживают рядом с остальными только поперечные крепления.

[сека]

Еще одна проблема – в озере стали разводить рыбу. И, хорошая, в общем-то, идея мосту принесла несомненный вред, т.к. тиковая древесина стала ускоренно портиться. Особенно ускорились процессы разрушения, когда в озере стали разводить жадную тилапию. Это привело у уменьшению разнообразия живущих здесь видов рыб, других водных животных и растений, а вода стала застаиваться.
К тому же, если раньше озеро окружали живописные деревья, то теперь под мостом выращивают рис и подсолнечник. В результате, летом озеро превращается в ручей, который под мостом могут пересечь даже повозки





Даже сухое дерево удивительно гармонично смотрится в этом месте





Сегодня некоторые из тиковых бревен заменены бетонными столбами, и с каждым годом такие замены продолжаются, поскольку дерево гниёт и разрушается.
Местами кажется, что мост держится буквально на честном слове. Эти мысли приходят в голову, когда идешь по мосту, а он лениво покачивается из стороны в сторону. Остроту ощущениям добавляет то обстоятельство, что у моста на большинстве пролетов нет никаких поручней!