Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Часть 16-я. Маршрут: Обидуш - Назаре - дорога в Томар - гостевой дом "Santa Marta".
- это вам не тостер! - чужой на закуску - на хвосте у полиции
С утра пораньше мы простились с гостеприимной Вирпи, хозяйкой жилья в Синтре, и взяли курс на городок Обидуш, расположенный в 95 км к северу. Снова очутившись за рулем после двухдневного перерыва, не могли нарадоваться тому факту, как всё-таки комфортно и удобно ездить на своих колесах, останавливаться где пожелаешь, и не таскать на себе багаж. Как оказалось, зависимость от расписания общественного транспорта и привязка к его маршрутам, а также покупка каких-то проездных, довольно сильно действовала на нервы. Даешь свободу попугаям передвижения!
Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной. Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.
Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum - укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.
Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите - тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому - Обидуш.
И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице - Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте - Элеоноре Арагонской, король Жуан II - Леоноре Ависской, и т.д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет "что бы подарить…" Берите пример, мужчины
Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.
Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.
Сразу за воротами оказываешься как сказке, или на картине В. Васнецова "Витязь на распутье". Только путей всего два. Левая улица - Rua Direita - это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки - Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.
Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.
Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.
Герань явно была в почете у местных жителей - цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали что делали!
Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.
Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas - это "исторические" отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в "аутентичной" атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.
Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.
Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:
Если пройти по знаку "pousada", то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.
Замок - это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми - там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.
А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же - вишневая наливка. Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: "На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни."
В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вишневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите - "ком фруташ" (com frutas), если без - "сэнь фруташ" (sem frutas). Крепость напитка - около 20 градусов.
А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20-30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле-мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией. Сайт фестиваля >>
Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи - отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу - в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина - 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской "Dom Alonso", уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.
Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.
Португалия - один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber - такой же "родной" символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное - на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет… Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.
Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути - спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы - почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?
После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы - это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух - вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Вот такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа
Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15-20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.
На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе - часа 2-3.
В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута - рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка - вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос "Nazare, Portugal", третьим словом выскакивает "wave", то бишь "волна". В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).
Сам городок состоит из трех районов, один из которых - Sitio - находится на высокой скале, откуда как на ладони виден широченный пляж Назаре. Припарковавшись внизу на одной из боковых улиц, мы направились в сторону станции фуникулера, осуществляющего перевозку в верхнюю часть города. Однако, далеко не ушли, т.к. спонтанно засели в ресторане "для местных", привлеченные радушным хозяином, а также огромной чугунной колоритной печью во дворе. Рыба-мечь с гриля, осьминожки (pulpo) с овощами, и конечно же куриный суп для дочки - всё это составило прекрасный обед. Кстати, у португальцев, как и у греков, как и у многих других южан принято в начале трапезы подавать хлебную корзину с закусками, которую можно просто отодвинуть на край стола, если нет желания. Если же отщипнешь кусочек булочки - будь готов платить за весь набор.
За соседним столиком компания женщин посылала воздушные поцелуи трехлетней Саше, а уходя, одна из них подарила ребенку очередной браслет, продолжив таким образом традицию, начатую в Лиссабоне.
В качестве пития решили переключиться с примелькавшегося vinho verde на что-нибудь другое, но непременно португальское. Хозяин ресторана посоветовал "Mateus Rose" - полусухое, немного шипучее розовое вино крепостью порядка 11 градусов. В качестве сырья используются сорта красного винограда с севера Португалии. Способ производства вина - метод прямого отжима, когда собранный красный виноград сразу отправляется под пресс, причем сок за короткое время соприкосновения с кожицей приобретает слабую розовую окраску.
Родилось вино "Матеуш" в 1942 году, когда у основателя компании по производству "зеленого вина" Фернандо Гуэдеса появилась идея создать вино с ярко выраженной индивидуальностью и неповторимым вкусом, а представлять его в оригинальной инновационной упаковке. Бутылка была создана по подобию солдатской колбы-фляги времен Первой мировой войны. Все вместе - вкус и цвет вина, красочная этикетка и нестандартная форма бутылки способствовало тому, чтобы это португальское столовое вино в конечном итоге стало знаменитым брендом "Mateus Rose". Сегодня он представлен в более чем 125 странах, за 70 с лишним лет его существования было продано около 1 миллиарда бутылок.
Очень подходящее для теплого денька вино! Некрепкое, пузырящееся, и притом невероятно красивого цвета - благородного тёмно-розового. Сплошная услада для глаза! Такие вина, наверное, больше нравятся женщинам. Хотя, по слухам, бункеры Саддама Хуссейна были укомплектованы бутылочками именно Матеуш Розе. Чтоб, значит, пережидать армагеддец наверху с полным комфортом
Путь к фуникулеру нашли легко по знакам "ascendio", и заплатив по 4 евро за туда-обратно, поползли в гору. Соорудили фуникулер еще в 1889 году (ровесник Эйфелевой башни, однако!), на паровой тяге. В середине 20-го века он сломался, причем не обошлось без жертв. После нескольких лет простоя, фуникулер электрифицировали, и с тех пор он работает без сбоев, перевозя туристов в гору и обратно за три минуты.
С высоты верхнего квартала Sitio открывается хорошая панорама на город и пляж внизу, а также именно там мы планировали поесть балянусов, то есть морских желудей, но к сожалению, уже был не сезон. Может и к лучшему, потому что позже я случайно увидела схематичный рисуночек этого самого балянуса. Свят, свят - чужой, в чистом виде чужой! Хотя вон Хейердал сотоварищи активно поедали морские желуди во время путешествия на "Кон-Тики" в 1947 году. И даже варили из них супы. Бррр…
Спустившись обратно в нижний город, мы какое-то время провели на пляже, состоящем из желтого и довольно жесткого песка. Купаться не купались, т.к. было сильное волнение, да и прохладно уже для южных организмов. Порадовало наличие большой детской горки прямо на пляже; очень удобно.
Пока шли назад к машине, опять по воле случая заглянули в магазин местных сувениров под названием "O, Coral!" Россыпи коралловых бус, надутые рыбы-шары (крутится теперь одна такая дома в кабинете под вентилятором), ракушки всевозможных размеров и необычных форм - и всё это не просто дешево, а очень дешево. На этот раз ребенку достался от хозяина магазина не браслет, а смешнючий дятел на пружинке. Внимание к детям по-португальски продолжается!
Больше на этот день у нас ничего не было запланировано, поэтому никуда не торопясь, мы отправились к месту ночлега в городке Tomar (около 80 км от побережья). Приятным сюрпризом стал абсолютно новый участок шоссе от поселка Leiria, которого еще не было не то что на бумажных картах, но даже в базе навигатора. Поехали по знакам, и без проблем прибыли в окрестности Томара к точке с GPS координатами, согласно которым тут находилась наша гостиница. Тут, да не тут - кроме чистого поля и парочки деревенских домов, не походивших на гостиницу даже при очень сильной натяжке, вокруг ничего не было. Как позже выяснилось, координаты и адрес на сайте гостиницы были указаны с ошибкой; менеджер клялся обязательно исправить это недоразумение. А в тот момент мы решили доехать до центра города, и там постараться узнать о нашей "пропавшей" гостинице.
Далеко ехать не пришлось - у обочины увидели полицейскую патрульную машину, на хвосте которой доехали таки до "Residencia Santa Marta". Полицейские, кстати, вполне прилично говорили по-английски, и оказались очень дружелюбными ребятами.
Гостиница спряталась где-то между тем полем, вдоль которого мы не раз проехались, и околицей Томара. Занимала она довольно солидную территорию с какими-то сельскохозяйственными посадками; была абсолютно новая, недавно построенная. Внутри всё сверкало и блестело, предлагался бесплатный wi-fi, тренажерный зал и бесплатная стирка (о, как нам это было необходимо, особенно под конец путешествия!) За номер с кухней взяли всего 55 евро. Постояльцев - три человека, хотя судя по размеру столовой, в сезон гостиница может принять не одну сотню гостей.
Мы прекрасно завершили вечер в общей гостиной на втором этаже, абсолютно пустой, с окнами до пола, пронизанными в тот час теплыми закатными лучами. В какой-то момент нахлынули воспоминания о хасиендах в Латинской Америке; ощущения оказались очень схожими.
Часть 17-я. Маршрут: Convento de Cristo - столовая для местных - переезд в Порту.
- гнездо тамплиеров - обед по-рабоче-крестьянски - апартаменты под самой крышей
Несмотря на невысокую цену за проживание в гостинице в Томаре - всего 55 евро, в неё даже был включен завтрак-буфет, причем довольно неплохой. Каши, свежая выпечка, особенно круассаны с ветчиной и сыром, жареная картошка, овощи - всё это способствовало хорошему началу дня. Запланировали немного: посещение замка тамплиеров Convento de Cristo, и затем дальнейший переезд на север, в Порту.
На подъезде к замку навигатор долго искал пути к воротам, прокладывая маршрут и так, и этак, но безуспешно. Как мы ни крутились, финальный отрезок дороги, ведущей к монастырю перекрыли из-за подрезки деревьев, так что пришлось оставлять машину внизу в городском гараже, а самим пилить в гору пешком (минут 15). Вот зачем эти замки всегда так высоко строили?! Вопрос риторический.
Томар расположен в 140 км к северу от Лиссабона, и вырос вокруг Томарского замка тамплиеров, построенного в 1160-е годы. Впоследствии замок был перестроен в королевский монастырь Конвенту-де-Кришту и служил центром ордена Христа. То есть, говоря современным языком, этот замок - своеобразное градообразующее предприятие.
Заплатили в кассе по 6 евро, и добро пожаловать в гости к тамплиерам. Тамплиеры (от фр. "temple" - храм, "храмовники") или Бедные Рыцари Христа - духовно-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме в 11-м веке небольшой группой французских рыцарей после Первого крестового похода. Несмотря на то, что тамплиеры какое-то время были наиболее организованной военно-политической силой Иерусалимского королевства, кончили они плохо - на кострах инквизиции.
Только португальский король Диниш не стал пороть горячку, потворствуя тогдашним любителям "погорячее". Он просто основал новый орден - орден Христа, который унаследовал все имущество тамплиеров. Гонимые храмовники стали стекаться в Томар, где поверх тамплиерских крестов нарисовали новые.
Древнейшее здание комплекса - круглая церковь Charola (12-й век):
В 15-м веке орден Христа возглавил неутомимый Генрих Мореплаватель, тот самый, из монастыря "с шипящими". Пока вся Европа лихорадочно искала сокровища тамплиеров и из уст в уста передавала небылицы о Священном Граале, португальские храмовники во главе с неутомимым инфантом готовились к новым крестовым походам - через океан. Каравеллы уходили в море под алыми крестами ордена Христа.
Морской тематики в Томарском замке полным полно. Это и каменные канаты, узлы, паруса, морские чудища и просто фигуры моряков.
Со стороны океана стены замка зарастают фотогеничным мхом. Он, может, и портит поверхность (а счищать его - еще больше повреждать стены), но уж больно красиво смотрится на сером фоне. Когда погода становится суше, то мох исчезает на некоторое время.
Широкую известность получило огромное прямоугольное окно в стиле мануэлино на западном фасаде монастыря: сколько там всего намешано! Венчают окно королевские символы и крест - символ ордена Христа.
Janela do Capitulo:
За это окошко в 19 веке англичане даже предлагали Португалии списать весь государственный долг. Однако, гордые португальцы отказались расстаться с национальным достоянием. Существует легенда, согласно которой, в оформлении окна зашифрован план мирового господства Португалии (ну или хотя бы указан путь к сокровищам ордена), который составили тамплиеры и лично король Мануэл I.
Фонтан с основанием в виде креста в клуатре Жуана III:
Клуатр - типичная для романской и готической архитектуры крытая обходная галерея:
Поражает дорожная деятельность тамплиеров. Нехватка дорог, множество таможенных барьеров - сборов и пошлин, взимаемых каждым феодалом у каждого моста и пункта обязательного проезда, не считая разбойников и пиратов, затрудняли передвижение. Свои дороги тамплиеры охраняли, а на их перекрёстках строили комтурии, где можно было остановиться на ночлег. За проезд по их дорогам не взималась пошлина - исключительное явление для Средневековья!
Одним из главнейших занятий Ордена были финансы. Именно тамплиеры являются изобретателями чеков, причём, если сумма вклада исчерпывалась, то её можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал относительно небольшой сбор.
Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов, игравших роль денег. Теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком пергамента, и в любой комтурии получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников.
Семь крытых галерей, окружающих замок Конвенту-де-Кришту, придают ему внушительный и грозный вид, который до сих пор напоминает о могуществе ордена. Нет в этом бывшем монастыре никакой помпезности, вычурности, присущей французским замкам - всё очень строго, просто, и в то же время торжественно.
Оказавшись в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств и папой, тамплиеры подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV, крупных феодалов и римско-католической церкви. В результате этих событий, орден был упразднён папой Климентом V в 1312 году. А вот сокровища тамплиеров ищут до сих пор.
Удивительно атмосферное место, очень в духе самой Португалии.
На выходе из монастыря образовался стихийный мини-рынок, где местный люд торговал фруктами и овощами. Купили мешок инжира за 3 евро (да, да, мы - фигоманы!), и пока шли вниз в город, успели весь его умять, и только раззадорить аппетит. Решено было, что перед дорогой в Порту неплохо было бы серьезно подкрепиться, пусть даже в первом попавшемся ресторане.
Это оказалась рабоче-крестьянская столовая для местных, куда приходили на обед простые рабочие люди в потертых комбинезонах и спецовках. Еда была простая под стать, и очень вкусная: вареная картошка с кальмарами, тушеные овощи с телячьей отбивной, детский вермишелевый суп, да графинчик vinho verde с мороженым на десерт потянули всего на 22 евро. Чаевым официантка очень сильно удивилась и всячески открещивалась. Наверное не принято в тех местах.
Изначально, в Порту у нас не было забронировано жилье. Как обычно бывает в больших по продолжительности отпусках, к их концу планы имеют тенденцию меняться - то лишний день где-то захочется провести, то наоборот - поскорее уехать из какой-нибудь дыры. Поэтому иметь привязку в виде частично оплаченной гостиницы чревато, мало ли что. Гостиницей в Порту мы озаботились лишь вчерашним вечером, пока отдыхали с дороги в Томаре.
Тщательно проштудировав букинг.com и убрав все отзывы с оценкой ниже 9.0, нашли подходящий вариант на две ночи: "12 Short Term". И до того квартира нам позже понравились, что стала одной из трех самых рекомендуемых мест для жилья за всё испано-португальское путешествие, наряду с "Gaudi's Nest" в Барселоне и "Casa do Valle" в Синтре.
Но до Порту еще нужно было доехать, а это примерно 200 км от Томара. Выбирали платные дороги (так быстрее), потратив на них около 14 евро. Миновав плантации пробковых деревьев (пробковый фартук из Обидуша грел душу. Стихи, ёклмн!), и мост в город, за который содрали еще 1,25 евро, мы прямиком выкатились на улицу Rua Duque de Loule, и сходу отыскали нужные апартаменты.
Встретила нас очень приятная менеджер Ракель с прекрасным английским, всё показала и рассказала, и даже выпила с нами по рюмочке ею же принесенного портвейна, за приезд. Вот хорошая работа с бонусами! Двухэтажные апартаменты (80 евро за ночь) находились на последнем этаже 4-этажного здания (лифта в доме нет - единственный минус), были совсем новыми (сдаются меньше года), с хорошим ремонтом, современным дизайном, душевой комнатой с массажными форсунками, двумя спальнями на втором уровне, и полностью экипированной посудой кухней.
На ТВ обнаружили 250 каналов, в том числе питерские "Вести", которые мы периодически посматриваем из Штатов, чтобы быть в курсе событий из родного города. Машину загнали в гараж за углом (7 евро в день), и сходили в рекомендованный Ракель продуктовый за местными разносолами.
С недавних пор, дитё требует себе в магазинах отдельную корзинку, куда с серьезным видом складывает выбранные продукты. Какая-то женщина тронула меня за локоть, и кивнув на Сашу, сказала: "Muito trabalhador!" Хозяйственная, мол. Ну что есть, то есть. Успевай только потом выкладывать всё то, что маленькая хозяйка набрала!
Закончив с покупками, отправились отдыхать перед завтрашним погружением в атмосферу Порту.
ywi писал(а) 21 май 2015, 19:15:Спасибо, что вернулись. Долго пришлось ждать новой порции.
Подскажите, в какое время суток вы снимали Альгамбру в целом и Дворец Насридов в частности?
Привет! Да, быт совсем заел - времени на интернет вообще нет. Надо заканчивать побыстрее с этим рассказом, это точно.
Билеты во Дворец Насридов у нас были забронированы на 4 вечера. Соответственно, зашли на территорию комплекса где-то за полчаса, а потом еще гуляли часа полтора-два. Т.е. с 3:30 и часов до 6 получается снимали.
Geofox писал(а) 21 май 2015, 19:42:Билеты во Дворец Насридов у нас были забронированы на 4 вечера. Соответственно, зашли на территорию комплекса где-то за полчаса, а потом еще гуляли часа полтора-два. Т.е. с 3:30 и часов до 6 получается снимали.
А насколько хуже (или лучше) будет с точки зрения фотографирования, если войти в комплекс около 9-10 утра, а возле дворца оказаться в 13 часов дня? Судя по вашему фото дворца, солнце светит "слева", т.е. на пять часов раньше оно будет светить "справа"? Или будет вообще "по ту сторону" и придётся снимать против света?
ywi писал(а) 21 май 2015, 19:58:А насколько хуже (или лучше) будет с точки зрения фотографирования, если войти в комплекс около 9-10 утра, а возле дворца оказаться в 13 часов дня? Судя по вашему фото дворца, солнце светит "слева", т.е. на пять часов раньше оно будет светить "справа"? Или будет вообще "по ту сторону" и придётся снимать против света?
В 9 (и раньше!) - хорошо, тени еще длинные. А в час уже, наверное, не стоит - солнце прямо над головой, теней почти нет, поэтому фотки могут выйти плоскими, "неживыми", без объема.
Вот, кстати, интересное обсуждение по теме на сайте фотографов (по англ.). Best time to visit (take pictures of) the Alhambra Palace in Granada: http://photo.net/travel-photography-forum/00QUfb Народ сошелся во мнении, что вечерем всё же предпочтительней с точки зрения фотографии, хотя рано утром народу меньше. А середины дня лучше избегать.
Окунулся в ваш отчет и утонул, столько всего интересного. Маршрут у вас получился впечатляющий. Побывав в Испании, понял что не посмотрел и сотой доли. Читается легко и на одном дыхании. Некоторые отчеты – скучно и ждешь окончания. У вас же очень живо написано и познавательно-интересно . Фото отличные, по хорошему завидую. Плюс карты и координаты – очень удобно. Взял на заметку ваш отчет для планирования будущих путешествий по Испании и Португалии.
Часть 18-я. Маршрут: прогулка через центр Порту - смотровая площадка у собора Se - мост Луиша I - канатная дорога - дегустация портвейна - набережная Рибейра - водная прогулка по Дору.
- гоп-гоп, ура! - по портвешку? - по морям, по волнам
Первое знакомство с Португалией было бы неполным, если бы мы пропустили Порту. Всё-таки второй по величине город страны (после Лиссабона), где царит своя, совершенно особенная атмосфера. И если Лиссабон мы осматривали как туристы, чуть отстраненно, как бы приглядываясь к жизни города из вагона трамвая, и пытаясь что-то там рассмотреть с высоты обзорных площадок, то Порту сразу накрыл с головой. Ррраз, и в дамки! Как говорится, кликнуло у нас с ним. Не знаю в чем причина - дегустация портвейна была позже
У португальцев есть такая поговорка: "Коимбра учится, Брага молится, Лиссабон веселится… а Порту работает". Причем сами горожане говорят про себя: "Житель Порту - это национальность" И этому вполне веришь, особенно очутившись в квартале Байрру-ду-Се, примыкающему к реке, где традиционно селился рабоче-крестьянский класс. Мы попадем туда практически случайно, не заметив вовремя приветственную надпись над входом: "Welcome to Hell"! Но не буду пугать раньше времени.
Для туриста Порту проще всего поделить на три части: Центр - Новый город переходящий в Старый, набережная Рибейра - посидеть в кафе, взять водную экскурсию по Дору, и Вила-Нова-ди-Гая - напортвейниться. Для одного дня такого маршрута более чем достаточно.
Последний раз редактировалось Geofox 13 июн 2015, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Утро в Порту началось у нас с рынка Bolhao. Это наилучшее время, чтобы увидеть настоящую жизнь "как она есть", без марципанов и дефлопе, хе-хе. Хотя почему без? Были тут свои вкусности: хлеб с запеченными внутри кусочками сосиски (folar) - этакая разновидность кулича; сыры - овечий (ovelha) и козий (cabra), и много-много фруктов и ягод. Не устояв в очередной раз супротив инжира и малины, величиной с черешню, и продравшись через клетки с кроликами и куропатками, вышли в город прямо на Avenida dos Aliados.
Сюда на работу ходят "белые воротнички" Порту, банковские служащие, и работники городского муниципалитета. Бульвар плавно переходит в площадь Свободы (Praca de Liberdade), украшенную несколькими скульптурами с доминирующим над ними памятником Педру IV - национальному герою Гражданской войны 1832 года, и по совместительству - королю Бразилии и Португалии. Тут хорошо где-нибудь выпить кофейку для тонуса, закусив местной спецификой - кокосовыми кексами.
Если стоять к памятнику лицом, то слева будет улица, упирающаяся в очень красивую церковь Igreja dos Clerigos. Её башня, Торре-душ-Клеригуш, является самой высокой церковной башней Португалии (76 метров). Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей, а сейчас на её вершине расположена смотровая площадка, откуда неплохо можно пофотографировать город.
Так, чередой залитых солнцем улиц и бульваров, мы продвигались в сторону Se - Кафедрального собора Порту.
Вход на станцию метро "Sao Bento":
Но в какой-то момент совершенно незаметно для себя очутились в под-соборном (гы!) районе с характеристикой "а-ля гоп". И да, мы его прошли насквозь, с трехлетним ребенком, не поимев приключений ни в каком виде, хотя путеводители будоражили воображение "проститутками и наркоторговцами".
Это действительно беднейший, но в то же время очень живописный район города. На узких темных проулках стоят пяти- шестиэтажные дома, которые чуть ли не соприкасаются балконами.
Всюду развешано белье. Буквально куда ни глянь - обязательно запутаешься глазами в чьей-нибудь простыне, или восхитишься размерами бюстгальтеров :-) Везде бегают дети, тявкают собаки, да хозяйки ведут беседы не выходя из дома, просто переговариваясь через открытые окна.
Простой люд Байрру-ду-Се жил портом. Поэтому, когда в 60-е года прошлого века гавань перенесли с реки на океан, стала приходить в упадок вся тамошняя жизнь. В общем, такое своеобразное гетто, куда в сумерках лучше не соваться, а днем - вполне можно, с оглядкой.
Вот, наконец, и Се - церковь-крепость 12-го века. Внутрь не пошли, капитально застряв на смотровой площадке, где было настоящее раздолье для длинной линзы.
Можно было дотянуться до многочисленных церквей, маковки которых возвышались над терракотовыми крышами, приглядеться к жителям гоп-гоп района, не опасаясь быть застигнутыми врасплох, а пройдя за угол - даже увидеть набережную Рибейра, обрамленную разноцветными домами.
Её мы оставили на вечер, а дальше в планах у нас значилось напиться исследование портвейнового района.
Как же проще всего попасть в Вила-Нова-ди-Гая (а именно в этом городе-спутнике Порту находятся многочисленные винные склады)? Для этого нужно пересечь реку Дору по второму уровню моста дона Луиша.
Ponte Luis I - удивительная конструкция, которая впечатляет и сейчас, хотя спроектировали его в конце 19-го века. Постарался ученик и компаньон Эйфеля, Теофил Сейриг.
Мост этот и автомобильный, и железнодорожный, и пешеходный, как бы стоящий на арке с пролетом 172 метра. Пешеходам полагается идти по верхнему ярусу, где тебя то и дело припечатывает ветром к перилам от проносящихся мимо поездов.
Виды сверху обалденные - вся Дору как на ладони, с бутафорскими лодками, груженными бочками, выполняющими роль плавучей рекламы для портвейновых домов.
Два берега предстают как два разных мира: слева склады, склады, склады, а справа - веселенькие крыши домов, кое-где даже провалившиеся, но очень колоритные.
yyy: что пили? xxx: портвейн. 37 рублей за 0.75 xxx: но мы не алкаши, нет. Это мы для экзотики.
Что первым делом приходит на ум при слове "портвейн" человеку, выросшему в Советском Союзе? Конечно король бормотухи - портвейн "Три топора" или "777". Получали его суррогатным способом, путем смешивания спирта с виноградным соком или дешевым кислым вином, в результате чего появлялась адская смесь с народной характеристикой "лесоповал". Может поэтому в головах прочно засело, что портвейн - это низкокачественное бухло для алкашей, которое пьют из липких, замусоленных, граненых стаканов в подворотне. Также возможен вариант статусом повыше - интеллигентное употребление в лесу на пикнике, или на студенческой кухне.
Существовали тогда и вполне сносные виды портвейнов из Крыма, 7-8% от общего объема. Другой вопрос - насколько они были доступны для населения.
Стоит ли говорить, что оказавшись на родине настоящего портвейна, мы обязательно хотели посетить дегустацию, послушать, что говорят о своем любимом алкогольном напитке сами португальцы, и может даже прикупить бутылочку.
Сделать это проще всего не выходя далеко за пределы Порту. Стоит лишь перейти мост через реку Дору, и вы уже на территории городка Вила-Нова-ди-Гая, где находятся знаменитые винные погреба с португальским портвейном. Вывески с названиями и торговыми знаками красуются на заборах и стенах домов, и видны с любой точки набережной и окрестностей: "Сандеман", "Барруш", "Феррейра", "Кален", "Осборн", "Кокберн", "Форрестер", "Оффли", "Копке"…
Так сложилось, что изрядная доля винных складов принадлежала и принадлежит британским фирмам, хотя самим процессом _изготовления_ портвейна всегда занимались португальцы. Вообще, Португалия и Британия в этом алкогольном деле сильно перепи… переплелись.
Началось всё в середине 17-го века, когда английские власти ввели запрет на поставку вин из враждебной Франции. Португальские виноделы решили воспользоваться удобным случаем, увеличив экспорт в Британию. Для уменьшения потерь деликатного товара во время перевозки по морю, в него иногда добавляли некоторое количество бренди, чтоб не скисло. Таким образом, часть виноградного сахара не превращалась в спирт, в результате получалось не сухое вино, а крепленое сладкое.
Тот портвейн, который известен сейчас, был создан уже в 19-м веке, когда сформировалась новая технология производства, основанная на прерывании брожения виноградного сусла именно для сохранения в нём остаточного сахара. Прерывание делается при помощи виноградного спирта агуарденте (огненной воды) крепостью 77 градусов. Классическая пропорция, которую определили местные виноделы, сводится к следующему: 1 литр агуарденте, добавляемого в процессе брожения на 4 литра вина. В этом и состоит секрет нового способа, тогда как при старом, крепкий алкоголь просто доливали в бутыли с вином (вспомним про "Три топора").
На дегустацию надо прибывать красиво, а именно - в прозрачной кабинке канатной дороги. Кроме того, что такой "полет" создает возможность пофотографировать Порту и Гаю с обзором 360 градусов, он также настраивает на нужный лад и придает настроение всему мероприятию. Называется канатка "Teleferico de Gaia". Поездка в один конец стоит 7 евро, в оба - 10. Есть различные скидки.
Портвейновые склады какой фирмы выбрать - дело индивидуальное. Мы решили действовать патриотично по отношению к португальцам, выбрав компанию "Ferreira" просто из-за того факта, что основал её глава семейства виноградарей из Португалии по имени Мануэль Феррейра. А надо сказать, что это была огромная редкость для тех времен, так как большинство старейших производств принадлежало англичанам. Кроме того, ведущую роль в развитии дома Ferreira сыграла женщина - Антониа Аделаида Феррейра.
Встав во главе компании, она приняла решение о покупке нескольких довольно известных виноградников в районе реки Дору. Когда дом Ferreira начал производить портвейн из винограда, выращенного в тамошних местах, качество продукции заметно улучшилось. Антониа Феррейра сделала свою компанию исключительно влиятельной на внутреннем рынке. В ее честь был назван один из лучших портвейнов дома Ferreira - Tawny Reserve.
Гранд Леди индустрии портвейна - так часто называли Донью Антонию. Обладая необыкновенным коммерческим талантом (в 19-м веке, женщина!), и развивая виноградарство в долине Дору, она также финансировала открытие и возведение дорог в безлюдных районах, оказывала помощь при строительстве больниц, школ, детских садов. До сих пор мадам Феррейра находится в списке 100 самых известных и влиятельных людей Португалии, где-то между Васко да Гама и Криштиану Роналду :)
Последний раз редактировалось Geofox 13 авг 2024, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Тем временем, пока мы рассматривали старинные бутылки, покрытые толстым слоем пыли, подошла гид - молодая женщина с хорошим английским. Что, кстати, не редкость в Португалии: во время всего путешествия по стране у нас ни разу не возникло проблем при общении, хотя из португальского мы знали только "obrigado(a)", то бишь "спасибо!". За 4 с половиной евро экскурсовод провела нас по складам с винными бочками, очень интересно рассказывая об истории дома Феррейра и различных видах портвейна, а в конце тура предложила небольшую дегустацию.
После привоза в Вила-Нова-ди-Гая, портвейн переливается в 550-литровые дубовые бочки, в которых выдерживается как минимум 2-3 года, а некоторые, особенно ценные сорта, "отстаиваются" аж до 50 лет. Ступеней и лестниц в погребах нет - чтобы было удобнее катить бочки. На складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из винных погребов на радость рыбакам, промышляющим в устье Дору. Халява, сэр!
Вспоминая вторую часть питерджексоновского "Хоббита" - сколько гномов бы поместилось в такой таре! Но эльфы, очевидно, портвейн не употребляли
По цвету портвейны подразделяются на белые (Вranсо), красные (Ruby) и золотистые (Tawny). Кстати, янтарный цвет "Тони" вовсе не означает, что он был сделан из белых сортов винограда. Просто он созревает в бочке значительно дольше - от 10 до 40 лет, подвергаясь постепенному окислению и испарению, в результате чего его цвет изменяется на золотисто-коричневый, а долгий контакт с деревом даёт ореховые тона во вкусе.
Не стоит удивляться, если на этикетке белого портвейна или портвейна класса Тони или Руби вы не обнаружите года, когда они были произведены. Год указывается только на "винтажных" портвейнах. Все остальные сорта получают путем купажа, то есть смешения вин одного или нескольких урожаев. Классический десятилетний Тони, к примеру, может быть изготовлен из смеси портвейнов пяти- или дестятилетней выдержки.
По методу выдержки все портвейны делятся на две непропорциональные категории. В первую и самую доступную входят вышеупомянутые Руби и Тони. А вторую и очень малочисленную группу составляет Vintage Port, который объявляется виноделами только в исключительный год - не менее девяти самых известных домов должны признать год удачным. Созревание винтажного портвейна после сравнительно недолгого контакта с бочкой происходит именно в бутылке, и в этом отношении очень схоже со старением лучших бордоских вин.
В конце тура нам налили грамм по 20 Руби и Тони. Второй понравился больше Портвейн - вино десертное и, стало быть, как сопровождение к трапезе не годится. Его лучше пить в качестве аперитива (перед едой) или дижестива (после). Но у всякого правила есть исключения. Может быть вам понравится портвейн с сыром или с шоколадными трюфелями.
На выходе из погребов расположен магазин подарков с очень и очень демократичными ценами. Продавцы даже специально упоминают, что у них портвейн дешевле чем в дюти-фри в аэропорту. Абсолютная правда, кстати.
В умеренных количествах портвейн способен помочь страдающим от различных заболеваний: болит ли у вас голова, ноют ли суставы, беспокоит ли давление или просто нет аппетита - от всего поможет бокальчик целебного напитка. Ключевое слово "бокальчик" Ну что, по портвешку?
Однако, портвешок портвешком, а поесть чего-нибудь существенного не помешало бы. По мосту дона Луиша мы вернулись обратно на тот берег, сойдя прямо на набережную Ribeira. Это одно из самых оживленных мест Порту, с немыслимой концентрацией ресторанов и забегаловок на квадратный метр. Сюда хорошо приходить ближе к вечеру на ужин после променада.
Сели в первой попавшейся таверне, и с удовольствием умяли излюбленные португальцами сардины-гриль (sardinhas assadas) с отварной картошкой. Кстати ребенок, который как и многие дети, с подозрением относится к любым морепродуктам, питался в Порту… кальмарами. Как-то на удивление они хорошо пошли, даже добавки просила. Причем, в других городах Португалии и даже Испании этот номер не прокатывал.
После плотного ужина самое то - совершить водную прогулку по Дору. Далеко идти не нужно: прямо на набережной стоят рекламы и зазывалы через каждые 50 метров.
Стоит поездка 10 евро, длится 50 минут, и дает возможность рассмотреть 6 мостов в пределах Порту (круизы так и называются "Six bridges cruises"), наряду с узкими и длинными зданиями по берегам. Узкие из-за налогов, как и во французском Онфлере, когда мзду брали исходя из ширины фасада.
Комментариев и экскурсоводов на этих водных прогулках нет - просто плывешь, жмуришься от теплого солнышка (хороший свет в районе 5 вечера, потом уже темновато), и наслаждаешься отпуском.
Район Рибейра с противоположного берега:
Явную живость пейзажу придают старинные лодки, называемые rabelos (на некоторых можно даже покататься). До строительства дамбы на реке, портвейн поставлялся на здешние склады с верхних холмов посредством вот таких плоскодонок, куда влезало 8 бочек. Это было трехдневное путешествие, за которое лодки преодолевали около 150 км вниз по реке. В распоряжении капитана находилось очень длинное рулевое весло, с помощью которого он проводил лодку через пороги. Работа считалась опасной, поэтому по берегам часто можно было встретить столбики с иконами.
После разгрузки в Вила-Нова-ди-Гая, рабелос отправлялись в обратный путь вверх по реке под парусом, либо тягловым методом. Сегодня же Дору - относительно спокойная река; портвейн доставляют на грузовиках, а рабелос… рабелос работают на атмосферу.
Чудесный и слегка пьяный день подходил к концу. На этой ноте заканчивалась португальская часть путешествия, потому что следующим утром мы снова выезжаем в Испанию, в сторону Мадрида.
В смелости вам не отказать, по беднейшим районам и с трехлетним ребенком. Интересно про Порту, ну а побывать в таком месте, где можно продегустировать знаменитый португальский портвейн не откажется никакой мужчина. В свое время привозили в подарок Феррейра по-моему Супер Тони, какое великолепие вкуса и аромата. А цены действительно демократические, я бы без ящика сего напитка оттуда не вышел. Ждем окончания интереснейшего путешествия.
Дядя Сеня писал(а) 14 июн 2015, 17:08:В смелости вам не отказать, по беднейшим районам и с трехлетним ребенком.
Я бы это не смелостью назвала, а безрассудностью Случайно же зашли. Если бы знала заранее, вряд ли бы дитё туда потащила. Ну, в общем, хорошо что без приключений обошлось.
Окончание отчета об автопутешествии по югу Европы.
Маршрут: возвращение в Испанию - Саламанка - Авила - аэропорт в Мадриде - перелет домой.
- без границ - стена против мавров - желтки Святой Терезы
Отлично проведя в Порту целый день и две ночи, мы таким образом завершили свое путешествие по Португалии. За неделю удалось лишь шапочно познакомиться со страной, но и этого хватило для оценки: Португалии есть чем удивлять. Необычная природа и архитектура вперемешку с историей, тамплиерами, масонами, и портвейном явно ставили Португалию в ряд самых запоминающихся поездок за последнее время.
Около полудня следующего дня у нас отправлялся рейс из Мадрида в Штаты, так что за оставшиеся часы нужно было выехать из Португалии в направлении испанской столицы, и заночевать где-нибудь в окрестностях. Из Порту до границы с Испанией 235 км по А-25 (через Viseu). На этом участке большое количество платилен (tolls), берут не много, но часто. Ближе к границе пошли горы, туннели, а машины, напротив, практически исчезли. Сама граница открытая и пустая, хотя будки, шлагбаумы (поднятые) и какие-то хозяйственные постройки остались на своих местах. В случае чего - можно очень быстро всё вернуть назад.
До Саламанки, первой остановки за этот день, оставалось еще около 80 км. Горные пейзажи уступили место дубовым рощам и пастбищам, по которым табунами ходили лошади, а под ногами у них путались толстенькие овцы. Саламанка предстала перед глазами серой и унылой - незадолго до приезда прошел сильный ливень. Народу на улицах практически не было, а те, что отважились выйти, были закутаны в плащи и шарфы. Да, разительный контраст с Португалией!
Саламанка описывается в путеводителях как город, где заработал первый в Испании университет (начало 13-го века). Мы не планировали её исследовать, хотя город определенно стоит того. Просто заехали, чтобы отдохнуть с дороги и перекусить. Было воскресенье, и как водится во многих европейских странах - большая часть бизнесов закрылась.
Оставив машину в гараже у главной городской площади Пласа-Майор, немного побродили по мокрым мостовым, встречая лишь редких туристов. На университетский город Саламанка с первого взгляда никак не походила. Не сразу, но отыскали одно открытое студенческое кафе, где пережидало дождь несколько человек. Взяли по традиции тапас, кальмаров и пива; оказалось недорого, но и невкусно. В общем, с первого взгляда у нас с Саламанкой не очень получилось познакомиться, а на большее просто не было времени.
Совсем по-другому дела обстояли с Авилой, городком неподалеку от Мадрида, который мы избрали местом ночлега. Если въезжать в город со стороны Саламанки (с северо-запада), прямо с дороги будет видно крепостную стену Авилы, причем вид этот (очень красивый!) стоит того, чтобы остановиться и пофотографировать.
Собственно, средневековая толстая стена с 88 башнями - достопримечательность города, самая старая и наиболее сохранившаяся во всей Испании. Даже если вы видели сто тысяч пятьсот замков и стен - эта впечатлит.
В эпоху Реконкисты Авила (местные произносят как "Авиля", с ударением на заглавную "А") долгое время находилась на линии фронта, подвергаясь набегам как христиан, так и мавров. В 14-м веке наконец возвели стену, которая отражала особенности ландшафта: где рельеф пониже - стена повыше, и наоборот. Общая её протяженность равняется 2,5 км.
Мы оставили машину на стоянке перед главными воротами, решив прогуляться вдоль стены внутри и снаружи. Дождь прошел и здесь, и теперь умытые улицы ярко сверкали, залитые вечерним солнцем.
Частью массивной стены Авилы является Авильский собор, что в принципе, довольно необычное решение. Он был построен в расчете на оборону, и больше похож на суровую готическую крепость, нежели чем на сооружение религиозного культа.
В 10 минутах ходьбы от собора располагался монастырь Святой Терезы (Convento de Santa Teresa), возведенный на месте её рождения. Тереза Авильская - испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви "босоногих кармелиток". Католическая церковь причисляет её к Учителям Церкви. Считается одним из лучших писателей испанского золотого века и первой испанской писательницей.
В значительной мере Терезе Авильской принадлежит заслуга в создании литературного испанского языка. Её автобиография занимает второе место по числу переводов и переизданий на другие языки среди всех испаноязычных книг после Дон Кихота.
Внутри за крепостными стенами разместились не только церкви и соборы, но и обычные дома, где до сих пор живут простые люди.
Есть тут и своя рыночная площадь, и сувенирные лавки (где мы разжились сладкой испанской паприкой), и аутентичный магазинчик Las Delicias del Convento, через который монахи реализуют свою выпечку под названием "yemas", или "Желтки Святой Терезы".
Это небольшие желтые шарики, типа печенья в гофрированных бумажных фантиках. Стоит где-то 3,50 евро за небольшую коробку. Они работают с перерывом на обед, так что расписание лучше проверять заранее. Рецепт на русском >>
Кроме всего прочего, вдоль южной крепостной стены можно совершить отличный променад Paseo del Rastro с "видами" на современную Авилу и окружающие город равнины.
Почти стемнело. Гостиницу, заказанную за день до того, мы нашли не сразу. Пришлось поплутать по окраинам, где сразу несколько улиц носили одинаковые названия. Но в итоге отыскали "Hotel II Castillas", 55 евро за ночь + 5 за гараж. Персонал немного говорил по-английски, выдал нам двухкомнатный номер, где для ребенка уже была приготовлена отдельная кроватка. День хоть и выдался несильно напряженным в плане достопримечательностей, но накопившаяся за отпуск усталость давала о себе знать; все заснули едва коснувшись подушек.
В день отлета мы вскочили ни свет ни заря, так как к полудню уже надо было быть в аэропорту. На подъезде к Мадриду застряли в утренней рабочей 20-минутной пробке, но это не очень задержало.
Мадридский аэропорт Барахас - 11-й в мире по загруженности. Всего в нем 4 терминала, причем 4-й - огромный, один из крупнейших по площади. Когда подъезжаешь на машине, указатели на номера терминалов есть, а какие в них базируются авиакомпании - не написано. В Хьюстоне, да и в аэропортах других городов, в этом плане намного удобнее.
Назад мы опять летели на US Airways с пересадкой в Филадельфии. Удалось повторить трюк по захвату четырех центральных мест в салоне, о котором я упоминала в первой главе этого рассказа. С ребенком, конечно, целый ряд как нельзя кстати, особенно на длинной Трансатлантике. В Филе трехчасовая пересадка, а затем рейс в Хьюстон, причем долетели на час (!) раньше из-за попутного ветра и хороших погодных условий.
Испано-португальский отпуск завершился. Три недели - это, наверное, тот минимум, в который укладывается предложенный маршрут. Исходя из полученного опыта, я бы всё же кое-что убрала и более оптимизировала некоторые отрезки (в первую очередь перегон из Барселоны в сторону Гранады). Но в целом… В целом планирование с легкими элементами экспромта себя полностью оправдало. Пойти, что ли, опять фотки пересмотреть...
/The End/
На этом по Испании и Португалии у меня всё! Спасибо всем, кто смотрел, читал, и писал.
P.S. Для удобства чтения прикручено оглавление в первом посте этой темы.
