Патагония

[trubak]

1.Вступление

Планируя поездки, я давно вывел для себя, что если хочешь недорого и комфортно отдохнуть, нужно планировать и оплачивай все заранее. Руководствуясь этим правилом, о месте отдыха новогоднего отдыха я начал размышлять еще весной.
К весне авиакомпании уже определяются с ценами и в продажу поступают билеты на все направления по минимальным тарифам. На новогодние даты скидок и распродаж не бывает, поэтому ждать лета или осени смысла не имеет, цены будут только расти, достигая своего пика в ноябре-декабре. Поэтому период апрель-июнь это самое лучшее время для покупки билетов на новогодние каникулы.

Перед поиском билетов я решил определился с возможными направлениями, сделать в принципе не составило труда. Два прошлых новогодних отпуска мы с Юлей провели в Африке, поэтому данный континент был исключен из списка потенциальных целей. Азию, Индию, Китай и Ближний Восток я не долюблюваю, Антарктида нереально дорогая, Европа зимой нам не интереса. В итоге список потенциальных направлений поездки ограничился двумя Америками, Австралией и Новой Зеландией. После долгих размышлений последние два направления пришлось исключить, т.к. для этих мест нужно иметь не менее 3-х недель отпуска, а у нас был только две. Решили отложить эти страны на будущее.
Мне очень хотелось повторить свое путешествие 2011-го года в Колумбию и показать супруге эти удивительные места, но увы цены на билеты до Боготы сильно кусались, от 60 тысяч на человека. Расстроившись начал смотреть другие столицы государств Южной Америки и наткнулся на относительно дешевые билеты Турецких авиалиний в Буэнос-Айрес, 45 тысяч на человека. Набрал своего друга Петра, неизменно помогающего мне в планировании и организации поездок, посоветовался относительно Аргентины и в этот же день купил билеты. На дворе стояла середина апреля, пригревало весеннее московское солнце, а я уже мысленно пересекал просторы Патагонии и любовался прекрасными Андами:) Правда продолжалось это не долго, т.к. на носу была майская поездка в Исландию, на которую вскоре и переключились все мои мысли. До Аргентины оставалось 8 месяцев, можно было не торопится и заняться более актуальными делами.

Наш план

Аргентина большая и достаточно разнообразная страна, охватить все интересные места за две недели просто не реально. Поэтому, начиная строить план поездки, мы решили ограничится только Патагонией. В мире есть несколько мест, которые можно назвать обязательными для посещения пейзажным фотографом. На мой взгляд это Тоскана, Исландия, Лофотенские острова в Норвегии, боливийское Альтиплано с солончаком Уюни и Патагония.
Если говорить о Патагонии, то это в первую очередь два национальных парка - Ледники (Los Glaciares) в Аргентине и Торрес дель Тайне в Чили. Кроме этого интерес представляю регион Озерный край, находящийся на севере Патагонии, по обе стороны чилийско-аргентинской границы. Безусловно, знатоки смогут назвать еще с десяток интересных мест, но они уже не так известны и раскручены. Времени на их исследование все равно не было, поэтому мы решили ограничится главными достопримечательностями. Четвертым местом, которые мы включили в наш маршрут, стал остров Огненная Земля, на которой мы планировали посетить небольшой парк вс единственной в Южной Америке колонией королевских пингвинов.
В итоге план получился следующим:
26.12 - вечерний прилет в Буэнос-Айрес, ночь в отеле;
27.12 - утром вылетам в Эл Калафате, берем машину в прокат и едем к горам Фицрой и Серро Торре, ночь в поселке Эл Чальтен;
28-29.12 - проводим в Эл Калафате осматривая различные ледники;
30.12 - утром нас забирает водитель-гид из Чили и мы едем в парк Торрес дель Пайне;
31.12-01.01 - проводим в Торрес дель Пайне;
02.01 - едем на Огненную Землю смотрим пингвинов;
03.01 - вылетаем из города Пусто Аренас в Пуэрто Монт, находящийся в чилийской части Озерного край;
04.01-05.01 - путешествуем по чилийской части Озерного края и вечером 5-го числа прибываем в город Барилоче, в аргентинской части данного региона.
06.01-07.01 - берем машину в прокат и изучаем аргентинскую часть Озерного края;
08.01 - утром вылетаем в Буэнос-Айрес, изучаем город, посещаем танго-шоу;
09.01 - день на прогулки по городу и поздним вечером вылетаем в Стамбул.
10.01 - вечером прилетаем в Стамбул, ночуем в отеле.
11.01 - утром вылетам в Москву
12.01 - я иду на работу:)


График как вы можете видеть очень напряженный, три внутренних перелета, дважды берем машину на прокат, за 17 ночей живем в 11 разных отелях и одну ночь проводим в самолете. Жуть, но по другому ни как не получалось, ибо хотелось увидеть как можно больше, ведь не известно когда еще мы сможем выбраться на другой конец света.

План как обычно делал Петр, за что хочу сказать ему огромное спасибо от нашей семьи. Как всегда все было четко и ничего лишнего.


Оборудование

Предвосхищая вопросы, перечислю оборудование, которое брал с собой:
Камеры - Сони А77, А99;
Объективы - Сони 70-200/2.8, 300/2.8, конвертер 1.4; Цейсс 16-35/2.8, 24-70/2.8;
Фильтры - пара поляриков, НД 16, НД 400, градиентный на 10;
Ноутбук - Мак Эйр (самый мелкий);
Штатив - Манфрото с панорамной головой.


Затраты
международный перелет 90 т.р. на двоих;
внутренние перелеты 800 долларов на двоих;
аренда машин 500 долларов;
отели, гид с машиной в Чили, двухдневный трансфер по Озерному краю - 8000 долларов;
экскурсия по Буэнос-Айресу и танго-шоу - 450 долларов;
прочие расходы (питание, сувениры, вино с пивом и т.д) - точно не помню:)

Сразу скажу, что когда планировал и оплачивал основу часть расходов стоимость доллара не превышала 38 рублей. Если бы на момент планирования курсы был равен текущему, то мы бы никуда не поехали, это поездка и так стала самой дорогим из всех моих путешествий.


2. Перелет и прилет:)

Когда до поездки оставалось чуть меньше месяца я начал распечатывать всякие билеты и брони складывая их в отдельную папочку, совершенно случайно мой взор упал на билеты Турецких авиалиний из Москвы в Буэнос-Айрес (БА). По началу я не поверим своим глазам, длительность перелета Стамбул - БА значилась 17 ч. 35 м., обратный перелет по этому маршрут длился 16 ч. 35 м.. Как такое может быть, ведь самый длительный перелет на рейсовом самолете может составлять не более 14 часов!? Полез на сайт компании, там такие же данные, при этом ни каких промежуточных посадок не значится. Начал изучать форумы и нашел отчет одно парня, который в прошлом году летал этими рейсами. Оказалось, что самолет совершает посадку в Сан Пауло (Бразилия), там выходит часть пассажиров, вместо них заходят новые и летим дальше в БА, из самолета не выпускают. Таким образом, нам светил самый длительный перелет из возможных! Но тут уже ничего не поделаешь, нужно перетерпеть и отмучаться. Вылет из Москвы значился в 6.30 утра, прилет в БА 21.35, разница во времени с Москвой -6 часов, пересадка в Стамбуле 2 часа.

Я очень часто летаю, как по личным делам так и в командировки, поэтому давно выработал правило, что лучше просидеть лишний час, полтора в аэропорту, чем потом бегать и просится на рейс. Только благодаря этому мы и успели на наш рейс. Когда я покупал билеты наша страна все еще жила по законам Медведева и не собиралась переводить часы. Потом, как вы все помните, мы стали жить по новому закону и осенью перевил стрелки на час назад. К моему удивлению это никак не отразились на времени вылета указанному в билетах. Мы спокойно зашли в терминал в 4.30 и ничего не подозревая пошли в к стойке регистрации с удивлением обнаружив, что до вылета нашего рейса остается всего час. Как назло на регистрации зависли компьютеры, данные вводились в ручную, мы нервничали, но слава богу успели и успешно вылетели в сторону Стамбула.

Туркиши оказались очень приличной компанией, кормили трижды, без ограничений без денег давали напитки, включая все виды алкоголя, в креслах есть порт USB для зарядки гаджетов. Первые двенадцать часов полета прошли безболезненно, Юля в основном спала, а я пил вино, ел, смотрел фильмы и тоже спал:) Во время посадки в Сан Пауло удалось рассмотреть город с высоты. Он конечно впечатляет, огромный мегаполис - небоскребы, виллы, проспекты и все это до горизонта. Потом уже прочитал, что официально там живет более 12 млн. человек и город считается самым современным на континенте. Стояли там 3 часа и это оказалось самым тягостным периодом за весь перелет. У самолета открыли люки и салон наполнился влажным тропически воздухом, вслед за которым проникла бригада бразильских уборщиков сомнительной наружности, которые начали все чистить, мыть и завозить новые припасы. Первый час смотреть на это прикольно, но к исходу третьего часа становится просто не выносимо. От Сан Пауло до БА всего два часа лета, которые по субъективным ощущениям тянулись часов восемь. Но все это мы пережили и долетели наконец до БА. Аргентина встречает нас 25-ти градусной жарой и мелким дождиком, лето было в самом разгаре.

Сделаю небольшое отступление и расскажу об особенностях аргентинских финансов.
Как вы наверное знаете президентом этой замечательно страны является милая дама Кристина Киршнер. Она заняла этот пост примерно тем же способом, что и наш Медведев, т.е. села подержать кресло. Прошлым президентом был ее муж и всеми любимый лидер нации Нестор Киршнер. Когда кончились два его срока он по Конституции не мог баллотироваться на третий, но власть естественно отдавать не хотел. Поэтому он выставил на выборах свою жену, Кристину, и попросил народ проголосовать за нее давай понять, что править будет по факту сам. Народ поверил и выбрал ее президентом, однако через два года Нестор скоропостижно скончался и Кристина стала полноправным руководителем государства. Причем это ни какое-то ноу хау, до этого такой же финт в 70-х сделал президент Перон, поставив на пост президента свою третью жену Изабель.

Оставшиеся два года Кристина правила в стиле умершего мужа и народ был в целом доволен. Во время очередных выборов она обратилась к нации и попросила выбрать ее на второй срок мотивирую тем, что она несчастная женщина потерявшая любимого мужа и до сих пор носящая траур. Аргентинцы народ сердобольный, ранимый, поэтому в едином порыве проголосовал за Кристину во второй раз. Но во время второго срока у нее похоже немного снесло крышу и начали появляться всякие странные законы. Например в Аргентине можно продавать только то, что в ней произведено, что породило дефицит электроники и машин. Апогеем стало введение фиксированно курса доллара к пессо с целью обуздать обесценение местной валюты. В итоге в стране расцвел теневой рынок валюты. На момент нашего визита официальный курс пессо составлял 8,5 за доллар, а не официальный 13,5. Местные давно привыкли, но для туриста это составляет проблему, так как при оплате картами получаются просто бешеные цены. Мне предстояло платить в пессо отели, бензин и прочие расходы, а учитывая, что прилетаем вечером и улетаем дальше рано утром времени на поиск менял совсем не оставалось. Эту проблему помог мне решить наш соотечественник Максим, проживающий в БА. Мы заранее договорились и он подъехал в аэропорт с пессо, которые обменял нам тут же по прилету на доллары по курсу 12,7.
До отеля добирались на такси обошедшееся в 400 пессо, это стандартная цена для любой точки города. Оплачивается на стойке в аэропорту, что снижает риск обмана со стороны таксиста. При заселении в отель обнаружил неприятный момент, к цене указанной в брони добавляют НДС в размере 21% не взирая на то, что ты иностранец. Вернуть эти деньги потом нельзя. В Чили такого нет, там если ты иностранец, то НДС на цену не начисляют.

Дальше все шло как маслу, сели на самолет и без задержек вылетели в Эл Калафате, главный город парка «Ледники».

[trubak]

3. Национальный парк «Ледники» (Parque Nacional Los Glaciares)

Пока мы с Юлей летим в Эл Калафате расскажу немного о том, что такое Патагония и чем примечателен НП «Ледники»

Традиционно Патагонией именуют южную часть Южной Америки, включая остров Огненная Земля. На карте это выглядит вот так.


Граница между Чили и Аргентиной проходит по оси Анд разделяя регион на две не равные части, отличающиеся не только государственной принадлежностью, но и природой. Аргентинская часть это Пампасы - бесплодные равнины и холмы по которым гуляют ветра дикой силы. Растительность скудная, в основном редкая трава и лишайники. Плотность населен 2 человека на км2, но при этом основные дороги прекрасного качества, ровные и прямые. Если у вас есть ламборджини берите его с собой, в пампасах он сможет раскрыть все свои лучшие качества:) Чилийская часть Патагонии более зеленая, присутствуют леса, климат помягче, хотя ветра такие же ураганные.

Название этому региону дал известный мореплаватель Магеллан. В 1520 г. его экспедиция плыла на юг, вдоль побережья, пытаясь найти пролив ведущий в Тихий океан. В один из дней корабли стояли на рейде у берега и моряки увидели полуголых людей, наблюдавших за ними с ближайшего холма. Они показались испанцам великанами с большими ступнями, поэтому они назвали их pata gon - большая лапа. Сейчас мы знаем, что это были индейцы теуэльче, их рост колебался от 183 до 193 см, в то время как рост испанце не превышал 165 см. Магелан нашел свой пролив и поплыл дальше, а названная им земля продолжала жить дальше. До конца 19 века Патагония не принадлежала ни одному государству и ничто не нарушало традиционный индейский уклад жизни. Однако постепенно аргентинские фермеры стали продвигаться на юг расширяя свои пастбища. Это естественно не нравилось индейцам, которые начали совершать набеги убивая фермеров и угоняя скот. Правительство Аргентины несколько лет мирилось с этим, но потом снарядило карательную экспедицию под началом генерала Рохо. Цель была простая - уничтожить всех индейцев. Генерал Рохо преуспел в этом, индейцы не могли сопротивляться современной армии и в скором времени были практически полностью истреблены. С тех пор Патагонии считается колонизированной.

На Юге Патагонии находится огромная штуковина называющаяся Южное Патагонское ледовое плато, со спутника она выглядит так


Это горно-покровный ледниковый комплекс сохранившийся в Андах со времен последнего ледникового периода. Длинна 360 км, ширина от 45 до 90 км., площадь около 12 тысяч км2. С плато стекают ледники которых насчитывается несколько сотен. Парк Ледники представляет собой часть этого огромного плато и включает в себя 13 ледников спускающихся на аргентинскую сторону. Самым известным и наверное самым красивым среди них является ледник Перто Морено, о котором я расскажу в следующих частях отчета.

Тем временем мы успешно приземлились в Эл Калафате, после летнего БА погода не радовала, моросящий дождь и температура 12 градусов. Попав в зал ожидания багажа начали обливаться слюнями, так как на каждой стене была красочная реклама мясных ресторанов, предлагающих посетителям широкий ассортимент шашлыков и прочего гриля на фоне бокалов с темно-бордовым вином:)

Процесс получения машины прошел быстро и качественно, чего нельзя сказать о самой машине - старый тарантас шевроле корса. Из аэропорта поехали в первую точку нашего путешествия, деревушку Эл Чальтен, дистанция 215 км. Прежде чем стартовать я предусмотрительно купил в аэропорту бургеры и пиво, с незамысловатым название «Патагония»:)

Когда читаешь про эти места не можешь осознать, что значит пампасы, но оказавшись там быстро осознаешь - фотографировать просто нечего. За два с половиной часа дороги я достал камеру только один раз, чтоб снять местных «верблюдов» именуемых гуанако.

[trubak]

Эл Чальтен изначально был небольшой деревушкой, но близость к двум красивейшим вершинам Патагонии сделала из него небольшой городок. Две вершины, это Фицрой - 3405 м. и Серро-Торре - 3102 м. С дороги на Эль Чальтен открывается прекрасный вид на эти горы, а в самой деревне вам предложат десяток пешеходных маршрутов к этим горам. Эл Чальтен не зря считается столицей аргентинского трекинга, сюда едут как обычные туристы, так и альпинисты, ибо Серро-Торре является одной из сложнейших вершин в мире. Мы тоже решили приобщиться к этому делу и после заселения в отель направились в один из самых простых треков, поход к горному озеру Лагуна Капри. Расстояние 4 км, по пути два крутых подъема, но в остальном все ровно.
Начало пути


Вид на Эл Чальтен


Тропа по которой мы идем


Самое интересно место обнаруживается после первого километра пути. где нам открывается прекрасный вид на долину с рекой

Погода не фотографическая, поэтому заранее извиняюсь за качестве снимков.


Дошли до озера, но Фицрой так и не увидели, все было закрыто тучами. Посидели, сделали фото на память, попили чистой озерной воды и пошли назад. Вернувшись в отель бросили вещи и пошли пробовать наш первый аргентинский ужин, в мозгу стояли мясные картинки из аэропорта:) На часах было начало восьмого, но все кафе и рестораны оказались заняты, побродили немного и решили сесть в ближайшем к нам ресторане и ждать освобождения столика. Ожидание длилось не долго, так как мы прикупили пива из местного производства. Исключительно вкусный и качественный напиток.


Через пол часа нас пригласили за освободившийся столик. Для начала заказали вино и тарелку с закусками, выглядело это мощно:)


Это комплимент от заведения. Пюре из тыква и свежий хлеб, очень вкусно.


Закуска «для двоих»


В качестве основного блюда я заказал вырезку говядины на гриле, безумно вкусно, особенно с местным вином.


А так выглядит сам ресторанчик


Ужин удался и закончив с мясом мы, тяжело ступая, отправились в отель. Завтра нам предстояла поездка в обратную сторону до Эл Калафате и мы очень надеялись, что увидим пики Фицрой и Серро-Торре.

[Canmos]

отели, гид с машиной в Чили, двухдневный трансфер по Озерному краю - 8000 долларов;

8000??? или все-таки 800 ?
Я присматритриваюсь к Патагонии на след. новый год

[Vl Shev]

отели, гид с машиной в Чили, двухдневный трансфер по Озерному краю - 8000 долларов;

8000??? или все-таки 800 ?

800 вряд ли, аренда машин там дорога, так же и перелеты, наверно и гид стоил порядочно.

[trubak]

отели, гид с машиной в Чили, двухдневный трансфер по Озерному краю - 8000 долларов;

8000??? или все-таки 800 ?
Я присматритриваюсь к Патагонии на след. новый год

8000, но эта цена складывается из затрата на гида с машиной в Чили и цены хороших отелей. Если делать все самому и останавливаться в отелях по проще, то цену можно существенно снизить

[trubak]

Утро следующего дня встретило нас все такой же отвратительной погодой, небо затянуто тучами, идет мелкий дождь. Никаких улучшений не предвиделось и после завтрака мы двинулись назад в Эл Калафате. Дорога была такой же унылой как вчера, поэтому рассказывать нечего. Фицрой мы так не увидели, меня это расстроило, но с другой стороны теперь есть повод вернутся.
По меркам Патагонии Эл Калафате достаточно большой город, там живет аж целых 22 тысячи человек, которые в основном работают в туристическом бизнесе. На окраине есть аэропорт из которого совершаются даже международные рейсы. Расположен город на берегу озера Архентино (Lago Argentino), самого крупного озера в Аргентина. Его площадь составляет 1466 км2, а глубина варьируется от 150 до 500 м. На спутниковом снимке, который я выкладывал в предыдущей части отчета, озеро Архентино находится слева. Питается озеро за счет рек и ручьев стекающих с ледникового плато, а так же нескольких крупных ледников, языки которых спускаются в воду.
Вид из холла отеля на озеро. Посмотрите, какие необычные цвета получились!

Нашей главной целью в Эл Калафате был ледник Перито-Морено, находящийся в 80 км от города. Заселившись в отель, мы не стали медлить, бросили вещи и скорее рванули смотреть на это чудо света.
Относительно других, Перито Морено достаточно небольшой, с площадью 250 км2 он занимает 16 место в списке патагонских ледников. Но он считается самым красивым и при этом самым доступны, к нему можно подъехать на машине и наблюдать лед в непосредственной близости. Ширина ледника 5 км, высота ледовых стенок от 50 до 70 метров
Снимок со спутника


Как видите, язык ледника упирается в берег, разделяя озеро на две части. Ледник двигается со скоростью 2 метра в день, но это движение компенсируется скоростью обрушения льда, поэтому ледник обычно не залазит на берег. Периодически случается, что скорости обрушения не хватает и лед достигает противоположного берега, перекрывая озеро на подобии дамбы. Вода в южной части озера постепенно поднимается (до 30 м) и пробивает ледник, вызывая масштабное обрушение. Случается это событие примерно раз в 10 лет, последние было в 2012 г.
Наблюдают за ледником с многочисленных террас и балконов, устроенных на берегу. Это большая и разветвленная сеть, чтобы все обойти надо потратить часа три минимум. Однако первое знакомство с ледником происходит дороге, с которой открывается панорамный вид на южную сторону ледника. Здесь устроены два вьюпоинта с парковками, можно остановиться и не спеша любоваться красотой этого места.
Вид с первого вьюпоинта.


У самого ледника есть две парковки, верхняя и нижняя. Верхняя находить на вершине холма и с нее открывается общий вид на Перито Морено. Она небольшая и быстро заполняться машинами, после чего всех направляют на нижнюю паркову, от которой потом нужно идти минут 15-20 до ледника. Мы приехали днем, и работник парка определил нам место внизу. К этому моменту погода окончательно испортился и пошел довольно сильный дождь. Гулять в такую погоду по открытым террасам не слишком комфортно, и мы решили перекусить в расположенном тут же ресторане. Традиционно показывают что ели
Тушеная говядина с овощами для меня.


Стейк из говяжьей вырезки для Юли.

Еда вкусная, добротная.

Где-то через час дождь пошел на убыль, и мы отправились знакомиться с Перито Морено.
Перед поездкой я много читал про Перито Морено, смотрел фото и думал, что его вид уже не сможет меня удивить. Однако оказавшись там, я сразу понял, что ошибался. Зрелище грандиозное, монументальное, ледник поражает и заставляет сердце биться сильнее. Нечто подобное я испытывал, когда первый раз увидел мыс Доброй Надежды и водопад Виктория. Сразу становится понятно, что ледник движется, лед громко трещит, периодически от него откалываются крупные куски, с шумом падая в воду. Один раз мне удалось поймать на камеру такой момент. А еще, когда подходишь близко, от него веет холодом, как будто стоишь у открытой морозилки. Больше не могу отвлекать вас своей писаниной, посмотрите лучше фотографии.
Общий вид, чтобы понять масштаб посмотрите на людей, стоящих на террасе.


Панорама с более низкой точки


Обрушение льда


Я и Юля


Еще несколько фото с отдельными участками ледника.






У Перито Морено мы провели несколько часов, домой возвращались страшно довольные и полные впечатлений. Ужинать пошли в первый попавшийся ресторан, около нашего отеля. С виду заведение было очень приличное, но мне там умудрились подать тухлую форель. Причем о своем плачевном состоянии она извещала сразу, можно было даже не принюхиваться. После ее приготовления вонь должна была стоять по всей кухне, но они все равно попытались впихнуть ее посетителю. Правда ошибку свою они признали сразу и в качестве компенсации бесплатно сделали мне местного лосося, кроме того на весь счет дали скидку 50% и долго извинялись.
Бесплатный лосось, оказался свежим и вкусным


На закуску брали кольца кальмара и пирожки с бараниной.



Не смотря на казус в ресторане, в отель вернули довольные и уставшие, день удался! На завтра в планах у нас стояла водная прогулка до ледников Упсала и Спегаззини.

Перед сном снял закат из холла отеля, красивые они в тех краях.

[trubak]

Поездка на катамаране к ледникам это традиционная экскурсия, которую заказывают практически все туристы, посещающие Эл Калафате. Мы не стали исключением, правда после долгих раздумий Юля решил не ехать, так как совершенно не переносит качку, вместо этого она занялась осмотром местных магазинов. Я же накануне оплатил в нашем отеле стоимость поездки в размере 900 пессо + трансфер до порта и обратно еще 150 пессо. Катамараны отплывают не из самого Эл Калафате, а из местечка под названием Пунто Бандера находящегося в 30 км. от города, поэтому без трансфера было ни как. Экскурсия рассчитана на 5 часов, с 9 до 14. Народу было очень много, одновременно отплывало три больших двухпалубных катамарана. Все организованно на высоком уровне, внутри хорошие кресла, бар, для обзора две достаточно просторные площадки на нижней палубе.
Стоило нам отплыть, как погода начал портится, но красоту этих мест испортить было невозможно.




Первой точкой нашего плаванья стал ледник Упсала, являющийся третьим по величине ледником Патагонии. Его площадь составляет 765 км2, длинна 53 км, ширина 10 км. В отличии от Перито Морено, Упсала относится к долинным ледникам, т.е. проходит по ровной горной долине и при этой не движется вперед, а наоборот отступает. Ученые считают, что отступление Упсалы является наглядным доказательством всемирного потепления.
На этом спутниковым снимке видно все три главных ледника озера Архентино. Слева Перио Морено, справа Упсала, а по центру, напротив Упсалы, в конце узкого залива, небольшой ледник Спегаззини.


Это снимок Упсалы крупным планом,.


Как вы видите залив, в который спускается ледник, заполнен отколовшимися от него айсбергами, они являются традиционной «добычей» фотографов и особенно эффектно смотрятся в паре с катамаранами.






Участок айсберга.


Панорама ледника Упсала.




Упсала не имеет таких массивных ледовых стен как Перито Морено и от этого значительно уступает ему по красоте. Наибольший интерес тут представляю айсберги, количество которых возрастает по мере приближения к леднику. В какой-то момент погода начала немного исправлять, и несколько раз пробивалось солнце, высвечивая отдельные льдинки.




Мы плавали среди этих айсбергов около часа, после чего двнулись к леднику Спегаззини. Погода опять испортилась, начался довольно сильный дождь.
По дороге к Спегаззини можно наблюдать еще одни необычный ледник - Секо (сухой). Его площадь составляет всего 4 км2 и он не достигает воды зависая на крутом горном склоне. Так же как и Упсала, Секо отступающий ледник, т.е. когда-то он доходил до воды.
Фото сделано под дождем, поэтому прошу без претензий

[trubak]

Ледник Спегаззини заметно уступает в размерах двум другим ледникам, его площадь составляет всего 130 км2, длинна 17 км, ширина 1,3 км. Это стабильный ледник, за последние 50-60 лет его размеры практически не менялись несмотря на заявленное учеными глобальное потепление. Основание ледника находится на дне озера, на глубине 150 метров. Спегаззини примечателен тем, что имеет самые высокие ледовые стенки, высота которых доходит до 135 метров, это в два раза выше стенок Перто Морено.
Когда мы добрались до ледника шел дождь и небо было плотно затянуто тучами.


Ледовые стенки, это часть самая низкая, метров 60-70.




Пока плавали вдоль ледника погода неожиданно начала улучшаться, тучи протянуло и вышло солнце. Продолжалось это минут 10-15, после погода вернулась к своему обычному состоянию, вот пара кадров, сделанных в эти минуты. Самые высокие ледовые стенки в левой части.





На этом осмотр ледников был завершен и катамаран двинулся в обратный путь. Всю дорогу шел дождь, но это не мешало мне фотографировать, скорее даже наоборот кадры получались достаточно драматичные и интересные.




От Спегаззини, до причала в Пунто Бандера катамаран идет около часа, для Патагонии это времени достаточно, чтобы погода пару раз кардинально поменялась и концу пути уже ничего не напоминало о дожде и тучах, светило яркое летнее солнце.
Причал в Пунто Бандеро


Не смотря на природные катаклизмы плаванье мне очень понравилось, ледники прекрасны, их обязательно нужно увидеть. Условия на корабле комфортные, можно перекусить, выпить кофе, даже виски наливают с ледниковым льдом:)

[MK1]

Хоть я северные и холодные места не люблю - но виды и фото - супер!!!

[беркин]

Это очень красиво! Понимаю, что для меня это неосуществимо, но мечты имеют право быть. Читаю, смотрю, любуюсь фото, жду продолжения.

[ray66rus]

Интересно, спасибо. Мы за две недели объехали почти всю Аргентину по кругу (кроме северо-запада), захватив чуть-чуть Чили. Правда, естественно, получилось галопом по европам, больше нескольких часов мы провели только в Ушуайе и Игуасу. Летели очень близко по времени (туда - 13-го, обратно 27-го), теми же турками по такому же маршруту. Но в Стамбуле не ночевали.

Я не знаю, как был курс на конец декабря, но есть ощущение, что "соотечественник Максим" работает себе не в убыток - доллары мы меняли в "обменнике с коровами", про который тут на форуме написано немало, по курсу 13.5. 8000 за Чили, конечно, поражает воображение ) Отелей дороже 150 долларов нам не удалось найти ни в Чили, ни в Аргентине (хотя, конечно, мы не особо искали ). Машина обошлась примерно в тысячу (если присчитать еще разрешение на выезд в Чили - примерно в тысячу сто) на 13 дней. Общий бюджет (без машины и перелета) был около трех тысяч долларов, и мы ни разу не жались ни в отелях ни в ресторанах (хотя, конечно, и не искали специально, где подороже).

[trubak]

Интересно, спасибо. Мы за две недели объехали почти всю Аргентину по кругу (кроме северо-запада), захватив чуть-чуть Чили. Правда, естественно, получилось галопом по европам, больше нескольких часов мы провели только в Ушуайе и Игуасу. Летели очень близко по времени (туда - 13-го, обратно 27-го), теми же турками по такому же маршруту. Но в Стамбуле не ночевали.

Я не знаю, как был курс на конец декабря, но есть ощущение, что "соотечественник Максим" работает себе не в убыток - доллары мы меняли в "обменнике с коровами", про который тут на форуме написано немало, по курсу 13.5. 8000 за Чили, конечно, поражает воображение ) Отелей дороже 150 долларов нам не удалось найти ни в Чили, ни в Аргентине (хотя, конечно, мы не особо искали ). Машина обошлась примерно в тысячу (если присчитать еще разрешение на выезд в Чили - примерно в тысячу сто) на 13 дней. Общий бюджет (без машины и перелета) был около трех тысяч долларов, и мы ни разу не жались ни в отелях ни в ресторанах (хотя, конечно, и не искали специально, где подороже).

У Максима свой бизнес, он не альтруист, поэтому заранее говорит о своей комиссии в размере 0,8 пессо с доллара. Учитывая, что времени искать обменник в ночном городе у нас не было, предложение Максима было очень удобным.
Когда я говорил про 8000 это не только Чили, это вся поездка. Отели самые дорогие в Торрес дель Пайне в непосредственной близости от парка, так же приличных денег стоил гид-водитель из Чили.
Я согласен, что можно съездить и в два и в три раза дешевле, но тут же вопрос главный в том, что вы хотите получить от поездки:) Если Галопом пронестись через пол континента, наблюдая за природой из окна машины, то это не мое. Я строил маршрут так, что бы провести максимум времени в главных местах и иметь возможность неспеша их обследовать.

[trubak]

В отель я вернулся часа в три дня и застал Юлю отдыхающую после прогулки по городу. Пока я плавал по ледникам, она изучила все местные магазины и выдала критический отзыв - брать нечего, точнее есть что-то, но ее не впечатлило и цены высокие. Как я писал в начале в Аргентине проблемы с импортной продукцией, а местная обычно низкого качества, поэтому вердикт супруги меня не удивил. Зато она присмотрела в центре ресторан где готовят традиционное асадо, что это такое расскажу дальше. А пока не настало время ужина мы решили еще раз смотаться на Перто Морено, благо погода была отличной и я надеялся снять ледник с хорошим светом.

При хорошем свете пампасы выглядят уже совсем не так печально. Снято по дороге в Перито Морено.


Со светом нам опять не повезло, когда подъехали к первому вьюпоинту небо над ледником было затянуто тучами, сквозь которые пробивались отдельные лучи солнца. При этом в нескольких километрах от ледника по прежнему было солнечно, похоже такое количество льда способно локально менять погоду.


В этот раз нам удалось остановиться на верхней парковке, прямо с нее открывается чудесный панорамный вид на ледник, правда поснимать толком не получилось, опять пошел дождь.


Так выглядят дорожки, с которых наблюдают за ледником.


Побродили часок и двинулись в обратный путь. За границей парка было все также солнечно, пампасы радовали наш взор.




В районе Пунта Бандеро остановились у фермы поснимать местных буренок из которых делают знаменитые аргентинские стейки. По коровам сразу видно, что не нашего происхождение:)




Не далеко от фермы удалось заснять пернатого хищника из семейство соколиных, называется Каракара обыкновенная. В Патагонии их очень много и людей они особо не опасаются. Если двигаться медленно и тихо, то к ним можно подобраться метров на 20.

Добравшись до Эл Калафате пошли ужинать в найденный Юлей мясной ресторан.
У входа в заведение посетителей встречают жарящуюся барашки. Такой способ приготовления называется асадо, он очень популярен в Южной Америке. Мясо готовится долго, но это стоит того.


А вот так этот барашек смотрится на тарелке.

Вообще аргентинская баранина не впечатлила, на мой вкус она слишком диетическая, жира очень мало, а характерного бараньего запаха вообще нет. В Чили баранина гораздо лучше, что объясняется иным рационом питания.

Так закончился наш последний день в парке «Ледники». Это место полностью оправдало все наши ожидания, единственно с погодой не слишком повезло, но для Патагонии это нормально.
Напоследок традиционное фото заката на озере Архентино.

[ЛазАня]

Спасибо за отчет!! Вы не могли бы писать название отелей в которых останавливались и если можно с комментарием, понравился отель или нет. Спасибо.

[trubak]

Спасибо за отчет!! Вы не могли бы писать название отелей в которых останавливались и если можно с комментарием, понравился отель или нет. Спасибо.

Спасибо за отзыв, пожелание по отелям учту. Продолжение отчета про чилийскую часть можно посмотреть по ссылке Патагония (чилийская часть)

[proklovvalera]

После восхождения на Сьерро Торре я свободен, сейчас в Эль Чалтене, жаль могбы показать эксклюзивы в районах Фитц Рой и С.Т.

[БорисП]

Уважаемый автор отчета! Когда будет продолжение? С нетерпением ждем.

[trubak]

Уважаемый автор отчета! Когда будет продолжение? С нетерпением ждем.

Продолжение в чилийской части форума, посмотрите, я выше ссылку давал

[trubak]

Чилийскую часть отчета можно посмотреть вот тут Патагония (чилийская часть)

7. Озерный край, аргентинская часть

Утром 5 января мы собрали вещи и погрузились в автобус, направлявшийся в сторону аргентинской границы. Для удобства туристов, пограничный пост расположился прямо в Пеуйе и выйдя из отеля мы сразу смогли оформиться и получить выездные штампы. Зря все-таки Эрик ругал свое правительство, впечатления от туристической инфраструктуры Чили у нас остались только положительные, нам в России хотя бы в половину такой заботы государства о туристах. В Аргентину мы ехали по старой, узкой грунтовой дороге, которая уже лет 40 как используется как аттракцион для туристов. Дорога ведет на горный перевал, петляя через густой хвойный лес, места красивые, по пути встречается несколько небольших водопадов. Правда, насладиться этой красотой нам не удало, т.к. стоило пройти чилийских пограничников, как начался дождь, который шел с разной степенью интенсивности почти до самого Барилоче.
Дорога закончилась на аргентинской территории у причала на озере Фриас (Lago Frias), здесь находится аргентинский пограничный пост. Пограничники осмотрели наш багаж, на предмет наличия еды и прочей органики и отпустили путешествовать по просторам Аргентины.
Далее садимся на небольшой кораблик и 30 минут плывем на другой конец озера Фриас, прибыв, садимся в другой автобус и направляемся к главному озеру аргентинской части Озерного Края – Науэль Уапи (Nahuel Huapi). Там грузимся на большой катамаран и еще полтора часа плывем до пристани у отеля Ляо Ляо (Llao Llao). Показать фото с описанного участка пути не могу, т.к. все время шел дождь, и я даже не доставал камеру. Но, поверьте, места там очень красивые.
Тучи начали рассеиваться только тогда, когда мы подплывали к Ляо Ляо. Берега в основном обрывистые и густо поросшие лесом, периодические среди деревьев можно увидеть домики и небольшие виллы. Красота необыкновенная, хоть картины пиши. Если еще раз попаду в Озерный край, обязательно остановлюсь в таком домике.


Финальная точка нашего плаванья, знаменитый отель Ляо Ляо


Ляо Ляо известен тем, что это самый старый и самый фешенебельный отель в аргентинском Озерном Крае. Его фотографии вы найдете на любой рекламе, приглашающей туристов посетить эти места. Он очень удачно распложен, на узком полуострове между двумя озерами – Перито Морено и Науэль Уапи, а на заднем плане возвышается большая скала. Отель начала работать с 1939 года и являлся своего рода символом Озерного края, здесь останавливалось много знаменитостей и разных деятелей той эпохи. Однако 70-е годы владельцы разорились, отель прекратил работу и пришел в запустение. Вначале 90-х он был продан и новые владельцы провели его полную реконструкцию и реновацию. С 1993 года Ляо Ляо снова открыт для посетителей, отель смог вернул себе былую славу и сейчас он вновь считается лучшим во все регионе.
Лучший вид на отель открывается с дороги, проходящей по берегу озера Перито Морено, именно вид с этой точки вы увидите на открытках и постерах. Правда, все фото, почему то сделаны днем, в «не режимное» время». Я же решил сделать все как полагается и следующим утром мы с Юлей поехали встречать рассвет на точку съемки. Вот что у меня в итоге получилось. Озеро Перито Морено, на переднем плане, Науэль Уапи на заднем.
Перед рассветом


Первые лучи солнца




Утро

[lady.spb]

Классноо!!!
Вернусь непременно. Только этот чудный отель, он Йао-Йао, или, как говорят аргентинцы Жао-Жао

[trubak]

Классноо!!!
Вернусь непременно. Только этот чудный отель, он Йао-Йао, или, как говорят аргентинцы Жао-Жао

Спасибо за подсказку, буду иметь ввиду!

[trubak]

Последний отрезок пути, протяженностью 25 км, мы преодолели на автобусе, который доставил нас прямо до ворот отеля Дизайн Сьют в городе Барилоче (http://www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-bariloche.php). На заселении нас ждал небольшой сюрприз в виде аннулированной брони. Начали разбираться, всем звонить, в том числе в букинг.ком, через которых проводили бронирование. Надо отдать должное, букинг сработал очень профессионально, с нами тут же связалась русскоговорящая девушка, которая помогла все разрулить. Работники отеля так же вели себя доброжелательно, и спустя полчаса мы уже отдыхали в прекрасном номере с балконом и большой ванной. Вечером вызвали такси и съездили забрали в прокате машину, это оказался такой-же убитый старый шевроле, как мы брали в Эл Калафате.
В Барилоче мы были два полных дня и объездили практически все окрестности. Не буду разбивать наши поездки по дням, т.к. в какие-то места мы ездили дважды, буду отталкиваться от направления.

7.1. На запад от Барилоче
В 25 километрах к западу от Барилоче находится отель Ляо Ляо и порт, куда мы прибыли накануне. Если двигаться в этом направлении, то где-то через 15 км. от города будет развилка и свернув на лево вы оказываетесь на кольцевой дороге опоясывающей озеро Перито Морено. Именно на ней находится та самая точка, с которой снимают открыточный вид на отель Ляо Ляо и озера. Длинна дороги около 25 км, она достаточно извилистая и проходить по живописным берегам различных больших и малых озер. Снятые с этой дороги фотографии отеля я уже показал, вот фото других мест.
Озеро Перито Морено


Озеро Эль Треболь




Озеро Науэль Уапи


Сразу бросающихся в глаза мест для съемки почти нет, но с моей точки зрения можно найти много интересного, если чаще останавливаться и спускаться с дороги к воде.
Пока снимал одно из озер, ко мне подобрались вот такие пташки, людей совершенно не боятся и более того не обращают внимания. Посмотрел справочник, оказывается это родственница каракар, которых я ранее снимал в Эл Калафате и Торрес дель Пайне, называется каракара химанго, семейство соколиных




Сделав круг, поехали назад в Барилоче и на подъезде к городу решили посетить еще одно примечательное место - гора Cerro Campanario, с которой открывается панорамный вид на озера. Подняться гору можно в любое время пешком либо с 10 до 18 на финикулере. На верху пара смотровых площадок, кафе и сувенирная лавка. Вид открывается и правда потрясающий, только наблюдать его лучше на рассвете или закате. Мы были в начале 11-го утра, в это время свет уже достаточно жесткий, неподходящий для фото.




Оцените, какой прекрасный потенциал у этой точки, если снимать здесь в «режимное» время!

Спускаемся на фуникулере.

[trubak]

7.2. На север от Барилоче.

В северном направлении находить разрекламированный маршрут – «Дорога семи озер». Рекламные буклеты обещают прекрасные виды на различные озера, что сделает путешествие по этой дороге одним из самых незабываемых в вашей жизни. Мы конечно поддались на эти рассказы. Дорога семи озер имеет протяженность 100 км, начинается от города Вилла ла Ангостура и заканчивается в городе Сан Мартин де Лос Андес. От Барилоче до Виллы ла Ангостура еще около 100 км, итого 200 км в один конец. Далековато конечно, но мы решили все-таки съездить.
Дорога от Барилоче до Виллы ла Ангостура идет в основном вдоль берега озера Науэль Уапи, изредка удаляясь от него в патагонские степи. Само по себе озеро красивое и имеет интересную береговую линию, но каких-то интересных точек для съемки пейзажей я не увидел. Возможно, они есть, но для того чтоб их найти надо спускаться с крутых обрывов к воде и исследовать побережье. Есть пара специально оборудованных вьюпоинтов, но виды с них не интересные.
Через полтора часа прибываем в Вилла ла Ангостура, он оказывается очень милым и уютным городком. Центральная улица вся застроена магазинами и кафешками, все сделано со вкусом и фантазией. По такому городку приятно прогуляться, съесть мороженое и купить сувениры.




Юля и Гомер




После Виллы мы выезжаем непосредственно на «Дорогу семи озер» и тут нас ждет разочарование. Озер действительно 7, но их толком не видно, дорога в основном идет по высокому и крутому берегу, поросшему деревьями. Озера можно увидеть лишь в редких прогалинах и паре мест, где дорога проходит по низкому берегу. Все имеющиеся вьюпоинты, а их на 100 км всего 5 или 6, бестолковые, ничего интересного с них не увидеть. К тому же часть дороги, где-то километров 30 это пыльная грунтовка, по которое приходится ехать со скоростью 40-50 км. в час. Вот пара фотографий, для общего представления о местности.




Дорога нас не впечатлила, зато очень понравилась финальная точка маршрута - город Сан Мартин де Лос Андес, мы прямо влюбились в него! Городок расположен на берегу озера и со всех сторон окружен горами, это так сказать курорт для аргентинцев, представителей других стран мы вообще не заметил. Люди расслаблены и неторопливы, народу не много и цены явно не туристические, все процентов на 30 дешевле, чем в Барилоче.

Вид на Сан Мартин с дороги


Набережная и городской пляж




Тихие зеленые улочки, по бокам которых стоят небольшие дома, утопающие в зелени, райское место.


Обратите внимание, какие деревья на этом кадре. Если что это рябина


Памятник Сан Мартину на центральной площади.


В одном из ресторанчиков мы сели пообедать. Юля взяла местную форель с орехами, а я шашлык из говядины. Не буду описывать как это было на вкус, просто взгляните на фото




Еще один приятный сюрприз ждал нас на обратной дороге. Где-то на полпути между Виллой ла Ангостура и Барилоче мы попали на совершенно фантастический закат, я такого еще никогда в жизни не видел. К сожалению, это буйство красок продолжалось недолго и мы так и не смогли доехать до интересно точки съемки, поэтому снимать пришлось просто с дороги. Все цвета натуральные, без фотошопа.








Подводя итог северному направлению могу сказать, что если у вас нет цели посетить Сан Мартин, то не стоит терять время на поездку по «Дороге семи озер». Вы потеряете целый день и ничего особенного не увидите.

[trubak]

7.3. На юг от Барилоче

В южном направлении от Барилоче идет главное шоссе Патагонии Рута 40, в отличии от дороги на Сан Мартин, здесь много машин и грузовиков. Встречается несколько крупных озер, но к ним еще сложнее подобраться, чем на северном направлении. Природа нам показалась более интересной, чем на севере, много гор и долин, среди которых петляет трасса. Но опять же таки все это хорошо, когда просто хочешь насладиться видами по пути из одного города в другой, если снимать с дороги, то для пейзажной фотографии тут мало чего интересного.




Вывод по югу. Это направление наименее интересное с точки зрения фото, лучше в эту сторону вообще не ездить.

[trubak]

7.4. Барилоче

Барилоче считается главным городом аргентинского Озерного края, а также столицей аргентинской шоколадной промышленности и основным аргентинским горнолыжным курортом. Здесь постоянно проживает более 100 000 человек и еще несколько десятков тысяч приезжает на отдых летом и зимой. Основан в 1902 г. эмигрантами их Австрии и Германии. В 1995 году Барилоче прославился на весь мир как рай для нацистских преступников, т.к. здесь задержали гауптштурмпфюрера войск СС Эриха Прибке. Он не скрываясь и под собственным именем прожил в городе 46 лет, работал учителем и возглавлял школьный попечительский совет. После его ареста, любители альтернативных взглядов на историю говорили, что в окрестностях Барилоче много лет скрывался Гитлер с Евой Браун, один аргентинский исследователь даже написал по этому поводу книгу. Однако никаких реальных подтверждений того, что в Барилоче скрывались какие-то еще нацисты, кроме Прибке, обнаружено не было.
В самом городе естественно вы естественно не встретите никаких намеков на нацистов и фашистов. Это обычный латиноамериканский город, единственная достопримечательность которого небольшой собор, построенный в неоготическом стиле. Местный шоколад продается на каждом углу, и он очень вкусный, не хуже швейцарского. Осмотреть центр города можно за несколько часов, а можно вообще этого не делать, т.к. ничего интересного кроме сувениров и шоколада тут нет. Вот несколько фото с улиц Барилоче




Один из шоколадных брендов называется «Мамушка» и почему-то украшен русскими матрешками




Вот и все, что я хотел вам рассказать о Барилоче и его окрестностях. Самые интересные и живописные места находятся к западу от города. Если у вас хорошая физическая форма, то много чего красивого можно увидеть, отправившись в пешеходные треки. В целом же Барилоче это место для спокойного, размеренного отдыха, здесь хорошо пить вино, закусывая его местными деликатесами, ездить на лодке по озеру, совершать пешие прогулки. С точки зрения фото можно его пропустить и потратить сэкономленное время на другие части Патагонии.

[Latinka]

Очень красивые фото!

Один из шоколадных брендов называется «Мамушка» и почему-то украшен русскими матрешками

Потому, что в Аргентине именно так и называют наших матрешек - mamushka

[trubak]

8. Буэнос-Айрес

Столица Аргентины стала последней точкой нашего путешествия, мы прилетели туда в районе обеда 8 января и пробыли до вечера 9-го. Забегая вперед скажу - город понравился, его не зря называют самым «белым» и самым безопасным мегаполисом Латинской Америки, что во многом обусловлено его богатой историей.
БА был основан дважды, первый раз это сделал испанский конкистадор Педро де Мендоса, основавший 3 февраля 1536 г. на берегу залива Ла-Плата поселение колонистов. Поселение оказалось окружено агрессивно настроенными индейцами чарруа, с которым постоянно происходили стыки. Колонисты продержались 5 лет, но когда над ними нависла угроза голода, они вынуждены были оставить и сжечь поселение, эвакуировавшись по реке Парана, до города Асунсьон (современная столица Парагвая). Вторым основателем стал другой конкистадор-исследователь Хуан де Гарай заложивший в 1580 г. поселение на месте современного города. Первое поселение состояло из 65 колонистов, рядом с ним на берегу Ла-Платы начал формироваться порт, через какое-то время они объединились, образовав небольшой город. Назвали его просто и лаконично - «Город Пресвятой Троицы и Порт Богоматери Святой Марии Добрых Ветров» (Ciudad de la Trinidad, Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre). Со временем большинство слов отпало, и город стал называться Буэнос-Айрес или Город Добрых Ветров.
С момента своего основания и до 1776 г. БА входил в состав вице-королевства Перу, являющегося частью Испанской империи. Это обстоятельство тормозило развитие города, т.к. все основные торговые операции проводились в столице королевства Лиме, и до БА доходило слишком мало товаров из внешнего мира. Ситуация в корне поменялась когда в 1776 г. когда Испания образовало вице-королевство Рио-де-Ла-Плата со столицей в БА, это послужило мощным толком к развитию города, сделав его торговым и промышленным центром.
БА находить на берегу широкого залива Ла-Плата, в который впадает вторая по протяженности река Южной Америка Парана. На противоположном берегу залива находится столица Уругвая Монтевидео. Кстати, именно в водах Ла-Плата жил и учился Ихтиандр, если кто не помнит
Так выглядит залив из космоса, БА в правом нижнем углу.


Из-за удачного места расположения город много раз пытались захватить, особенно часто такие попытки предпринимали англичане, которые хотели устроить здесь форпост британской империи. Так же на него покушались французы, португальцы и даже однажды датские пираты. Захватить БА удалось лишь однажды, летом 1806 г. английский генерал Уильяма Карра Бересфорда взял город и провозгласил себя губернатором. Однако продержаться он смог всего полтора месяца, после чего вынужден был капитулировать.
Ключевое событие в истории города, и всей страны случилось в мае 1810 г., когда местные жители свергли испанского наместника Бальтасара де Сиснероса и объявили о независимости от испанской короны. Эти события получили название «майяская революция» и отмечаются сегодня в качестве день независимости Аргентины. Как это часто бывает, после революции к власти пришли люди с не самыми лучшими устремлениями, их правительство получило название «Первая хунта». Пятьдесят лет последовавшие за этим ознаменовались частыми сменами правительств, военными переворотами, сепаратизмом и гражданскими войнами. Большую часть этого времени БА являлся столицей, но под конец, видимо устав от гражданских войн и прочей ерунды, заявил о своем отделении от Аргентины и провозгласил независимость. Мира это решение не принесло, БА продержался 8 лет и в 1860 г. вновь присоединился к Аргентине.
С 60-х годов 19 в. БА открыт для эмиграции и последовавшие за этим годы считаются золотым веком в истории Аргентины. За период с 1860 г. по 1940 г. въехало более 6,5 млн. эмигрантов из Европы, больше всего из Италии (2,9 млн) и Испании (2,1 млн). Причем въезжали не только бедные крестьяне, ищущие за океаном лучше жизни, но и состоятельные граждане. Все это оказало большое влияние на культурное и промышленное развитие города, в 1913 г. здесь было начато строительство первого в Южной Америке метро. В Аргентину никогда не завозили рабов из Африки, проживавших на ее территории индейцев практически полностью уничтожили во второй половине 19 века. В связи с этим подавляющее большинство жителей это потомки европейских эмигрантов, что делает Аргентину единственной «белой» страной Южной Америки. За проведенные там две недели, мы видели лишь одного негра, и тот оказался не местным, а из Французской Гвианы.
Сегодня в архитектуре БА можно встретить образцы различных европейских стилей 19-20 веков, особенно велико влияние итальянцев. К огромному сожалению практически не сохранилось зданий более ранней постройки. Дело в том, что до последнего времени аргентинцы особе не думали о сохранении архитектурных памятников и с легким сердцем сносили их при возникновении необходимости построить что-то новое. Государство лишь недавно озаботилось охраной старых зданий, теперь есть надежда, что вся эта красота сохраниться и будет радовать горожан и туристов.

Для осмотра БА мы решили воспользоваться услугами Максима, который предложил индивидуальный 5-ти часовой тур по основным районам города. Если у вас немного времени, это самый удобный способ познакомится с городом и узнать о нем от местного жителя.
Знакомство с БА начинаем с центральной площади Plaza de Mayo (Майская площадь), названа, как вы понимаете, в честь майской революции, именно тут проходили ее основные события и была провозглашена независимость Аргентины. На площади находится президентский дворец, или как его еще называются «розовый дом».


Первое, что тут бросается в глаза, это не архитектура, а бомжеватого вида товарищи с плакатами и флагами. Максим объяснил, что это многолетний протест ветеранов Мальвинской войны (нам она известна как Фолклендская), несколько лет назад тут проходила демонстрация и после ее завершения не все участники разошлись по домам, часть из них осталась продолжать протесты. Власти их почему-то не разогнали, в итоге они застолбили часть площади с помощью плакатов, построили внутри какую-то хибару и уже несколько лет живут там, пьют пиво и жарят мясо на гриле. Где моются и куда ходят в туалет не понятно, но подозреваю, что фонтан активно используется. Вообще такая история может случиться только в латинской Америке, только их нелюбовь к работе и любовь демонстрациям и протестам способна сотворить такие казусы


Панорама площади


Напротив дворца президента


Летом 1955 г. здесь произошли трагические события. Во время очередного государственного переворота морская авиация взбунтовалась против властей и нанесла бомбовый удар по собравшимся на площади сторонникам президента Хуана Перона, в результате погибло 364 человека.

На площади находится Кафедральный собор Буэнос-Айреса – главный католический храм Аргентины. Он был построен в 1791 г. в стиле классицизм, вход свободный и бесплатный.


Мавзолей национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартина, с почетным караулом гвардейцев.


Главный алтарь храма


Следующая остановка в районе Ретиро, на площади Сан-Мартина. Здесь разбит небольшой парк с мемориалом памяти погибших в Мальвинской войне, а также стоит построенный британскими эмигрантами памятник в честь столетия майской революции.


Еще одной достопримечательностью является старейшее в Аргентине дерево омбу, это какой-то из видов фикуса. Дерево произрастает только в Аргентине и Уругвае, имеет очень мягкую древесину (можно резать ножом), его сок ядовит. В романе Жуля Верна «Дети капитана Гранта» герои спасаются от наводнения забравшись на такое же дерево.


Далее едем в место, которое мне больше всего понравилось в БА, это Парк Роз (Parque del Rosedal) в районе Палермо. Парк основан более 100 лет назад и является традиционным место отдыха горожан, сюда любят приезжать свадьбы для фотосессий. Как сказал Максим, это одно из немногих мест в городе, где аргентинцы научились соблюдать чистоту




Голубь из парка


Народ отдыхает


Розы, их тут несметное количество видов.




Первый раз в жизни увидел цветущую лаванду.






По территории парка стоит множество памятников различным поэтам, но самый большой у Тараса Шевченко.


БА это город, где вы можете встретить, то чего нигде больше не найдете, один из примеров это книжный магазин Атенео. Оригинальность магазин заключается в том, что он сделан внутри старого театра, построенного в начале 20 века. По оценке британской газеты Гардиан, Атенео является одним из самых красивейших книжных в мире. Не знаю, правда это или нет, но магазин действительно впечатляет.


Потолок


Фрагмент здания, в котором находится магазин.


Проспект Санта-Фе.


Общественный транспорт в БА

[trubak]

Самым необычным местом БА, как это ни странно, оказалось кладбище в районе Реколета. История этого места началась в 1822 г., тогда после роспуска монашеского ордена францисканцев на их земле было основано первое публичное городское кладбище. В 70-х годах 19 века в БА бушевала эпидемия желтой лихорадки и многие состоятельные горожане, спасаясь от болезни, переселились в район Реколета сделав его одним из самых престижных в городе. Соответственно люди умирали и хоронили своих близких на этом кладбище, а поскольку народ был состоятельный и тщеславный они начали соревновать по теме у кого круче семейный склеп. Это был золотой век Аргентины, и люди не стеснялись в средствах, привозили архитекторов из Европы, мрамор из Италии. В итоге получилось совершенно поразительное место, не похожее, ни на одно другое в мире. Некоторые погребения признаны памятниками архитектуры. Вход бесплатный, правда, местные проходимцы пытаются брать с туристов деньги в обмен на карту кладбища, так что не вздумайте ничего им давать.
Склепы по площади занимают всего несколько квадратных метров и стоят впритык друг к другу, зато они имеют большую подземную часть, в которой находятся стеллажи с гробами. Для нас это выглядит дико, но еще более дико стало, когда Максим рассказал о латиноамериканких похоронных традиция. Пересказать это сложно, поэтому просто дам цитату с сайта его (http://ru-ar.ru/recoleta.htm) :
«Вообще похоронные традиции Южной Америки дикие и жуткие. Оказывается, в Латинской Америке обычное дело не оставлять покойников в покое. Сейчас расскажу. Детям и беременным женщинам - не читать. Покойного хоронят в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если это люди не богатые, то хоронят его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно платить. Поэтому года через 3-4 покойника обычно перезахоранивают. Почему 3-4? Чтобы труп успел разложится достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно, вечном пристанище. Вообще все стараются перезахоронить быстрее, поэтому в интересах покойника разложится быстрее, чтобы не слишком обременять своих родственников. Выглядит всё это так. Через 3 года после первых похорон, на кладбище, у склепа собираются родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивают из склепа гроб. Потом открывают его, и под рыдания родственников "мама!-мама!..." или "бабушка-бабушка", перекладывают по кусочкам(!!!) полуразложившийся труп из красивого гроба в чёрный полиэтиленовый мешок. Сперва череп, потом кости по одной штучке. Позвоночник иногда переламывают пополам. Мешок торжественно относится в другую часть кладбища, и запихивается в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывается, и приклеивается табличка».

Теперь, зная о похоронных традициях, вы можете спокойно смотреть фотографии Реколеты
















Некоторые склепы имеют стеклянные двери, заглянув в них можно увидеть вот такие картины


Почти все склепы находятся в частной собственности, и случается так, что их владельцы исчезают, прекращая ухаживать за погребением. Тогда склепы ветшают и разрушаются, но трогать их никто не может, ибо частная собственность в Аргентине священна. Мы заглянули в одно из таких брошенных сооружений.


На Реколете похоронено множество знаменитых аргентинцев, тут и президенты и ученые и писатели, но самым известным обитателем кладбища является Эвита Перон, одна из жен президента Хуана Перона. Ее прах находится в фамильном склепе семьи отца, на котором вывешена небольшая табличка. Все туристы фотографируются в этом месте, и считаю его чуть ли не самым интересным на кладбище.


Реколета находится внутри дорогого района и окна многих домов выходят прямо на кладбище, но жителей это не смущает, напротив, они считают престижным иметь квартиры с такими видами. Здесь нет даже намека на траурную атмосферу, принятую на наших кладбищах, поэтому прогулка по Реколете воспринимается как поход в музей.
В общем, место необычные и обязательно для посещения, если вы первый раз попали в БА.

После кладбища движемся на еще одно известное место – площадь Конгресса. Площадь была основана в 1908 г. в рамках подготовки к празднованию столетия независимости Аргентины, название свое получила благодаря находящемуся здесь Дворцу Национального конгресса Аргентины. Это монументальное сооружение было открыто в 1906 и окончательно достроено к 1946 г., в нем до сих пор собирается на свои заседания Национальный конгресс Аргентины.


А это вид на противоположную сторону площади.


Последней точкой нашей экскурсии стал района Ла-Бока. Это бедный и криминальный район, расположенный около порта. В целом туристам посещать его не рекомендуют, но внутри района есть небольшой квартал, буквально пара улочек, куда в обязательном порядке заезжает каждый гость БА. Здесь находятся старые дома, раскрашенные в различные цвета, танцуют танго на улице и продают различные сувениры. Днем тут бурлит жизнь и народу столько, что не протолкнуться. Мы попали туда уже поздно вечером и всего этого не застали. Просто сделали круг по кварталу и пару фоток на память. Власти заботятся о туристах и тщательно охраняют квартал, ну углу стоят полицейские и говорят, куда можно идти, а куда опасно.
Ла-Бока








Вот если зайти за эту красную машину, то там уже считается опасно






Этот день мы завершили посещение популярного представления «Тангошоу». Цена у него не маленькая, 100 долларов с человека, в нее входит ужин с бутылкой вина и просмотр двухчасового шоу. Я изначально был настроен скептически, но Максим советовал посетить, и говорил, что нас этот точно не разочарует. Действительно, шоу абсолютно феерическое! Профессиональное танго, под живой аккомпанемент нас впечатлило, одна беда снимать там категорически запрещается, поэтому могут показать лишь одну фотку, сделанную на телефон.


Последний день нашего путешествия мы решили ничего не делать и просто отдохнуть перед предстоящим утомительны перелетом. Единственно, что прогулялись до современного района Пуэрто-Модеро.
Главная достопримечательность района Мост Женщины.


Корбаль-музей


А это наш последний обед в Аргентине.
Форель и асадо из говяжьих ребер, эххх…. сейчас отведать это вкуснотищи!




9. Итоги

Две недели, отведенные на поездку, пролетели стремительно, за это время мы сменили 11 разных отелей и еще одну ночь провели в перелете над Атлантикой. Под конец мы уже немного устали от такого темпа и начали думать, что можно было что-то подсократить при планировании. Но сейчас ни о чем не жалеем, ведь усталость проходит, а впечатления и воспоминания остаются с тобой навсегда.
Аргентина и Чили очень понравились, прежде всего, своей природой, многие места как будто специально созданы для фотографии. Еда прекрасная и хорошо сочетаются с привычной для нас кухней, единственная беда практически нет нормальных супов. Вино хорошее, но через несколько дней начинаешь уставать от насыщенного и терпкого вкуса красных вин, но это не беда, т.к. всегда можно перейти на бело или розове
Если будет возможность, обязательно еще раз слетаю в Патагонию, чего и вам советую

Кирилл Трубицын, Москва 2015

[LilyM]

Отличный отчет! Спасибо!

[seaagal]

Замечательный отчет и фотографии! Я планирую поездку в Патагонию на Следующий год (в конце декабря) на две недели раньше вашей поездки, и тоже в праздничный сезон, так что вся информация очень ценная - тоже хочется успеть посмотреть как можно больше всего - и горы и пингвинов и озерную часть.
Нет ли у вас списка с гостиницами по дням?
Может какие местные контакты чтобы помочь все состыковать?
Я обычно все поездки сама планирую, но читая отчеты про Патагонию понимаю что очень многих местных тонкостей не знаю и вряд ли смогу все предусмотреть, и любая информация поможет.

[Vladivan]

Спасибо! Отличный отчет!

[trubak]

Спасибо! Отличный отчет!

Не за что, рад, что понравилось!

[Bori-Lili-Land]

Замечательный отчёт и потрясающие профессиональные фотографии! Просто глаз радуется!
Спасибо! Никто на Вашу фототехнику не покушался?

Как у Вас получается так потрясающе снимать птичек? Так чтоб прям каждое пёрышко!

[trubak]

Замечательный отчёт и потрясающие профессиональные фотографии! Просто глаз радуется!
Спасибо! Никто на Вашу фототехнику не покушался?

Как у Вас получается так потрясающе снимать птичек? Так чтоб прям каждое пёрышко!

За отзыв, рад что понравилось!
Не, никто не покушался, там тихо мирно все, особенно в Чили.