Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
Андская шилоклювка (Recurvirostra andina). В андском высокогорье шилоклювки нам встречались почти на каждом озере кроме пары чистых пресных.


А это песочник Calidris sp. Очень похожий на Calidris bairdii...



А вот другой вид тиранчика. На сей раз это желтошапочный земляной тиранн (Muscisaxicola flavinucha). По-английски он называется Ochre-naped ground Tyrant. Птица этого вида легко узнаваема по пятну коричневого цвета на макушке.



Уток на озере мало. Заметил только пару хохлатых уток (Lophonetta specularioides). По-английски она называется crested duck.



Небольшой хохолок заметил уже в Москве, когда увеличил фотографию. Это самая распространенная утка боливийского Альтиплано. Попадается на пресных, щелочных, солёных озерах. И на берегах рек тоже.



Заметил двух фламинго с разной окраской клюва и хвоста. Какой из них фламинго Джеймса???





Все-таки я заметил фламинго Джеймса! Оказывается, у этой птицы ноги кирпичного цвета. У Андского - жёлтые.



Теперь со спокойной душой можно уезжать с этого озера.



Фотографирую на прощанье летящего фламинго Джеймса...



14.10. Трогаемся дальше.
14.17. Встречаем группу диких викуний, которые едят жесткую, сухую траву.



Изящную викунью непосвящённый человек легко может спутать с гуанако или ламой. Однако, благородная викунья по виду отличается меньшими размерами от своих собратьев. Она стройна и изящна. Длина ее тела в среднем достигает 120-150 см, а высота составляет от 70 до 110 см.



Имея такие размеры, викунья весит всего 40-50 килограммов. Голова викуньи отличается небольшим размером и идеальными пропорциями, её украшают чуткие торчащие ушки.



Но главную гордость животного представляет шерсть. Она обладает ярким рыжеватым окрасом, причём на шее и груди животного образуется своеобразный «подвес» длинной в 20-30 см.



На ногах викуньи имеются каштаны, которые скрыты густой шерстью. Удивительной особенностью животного можно назвать нижние зубы-резцы – они постоянно дорастают. Это явление свойственно грызунам и практически не наблюдается у млекопитающих!



Ареал обитания викуньи – высокогорье Анд. Особи живут небольшими стадами, как правило, одно стадо состоит из 5 или 15 самок с молодняком, которым руководит взрослый самец. «Холостые самцы» часто сбиваться во временные стада по 20-30 особей, которые легко распадаются. С апрель по июнь у животных начинается гон, во время которого самцы оплодотворяют самок. Длительность беременности самки составляет 10-11 месяцев.



В настоящее время виду угрожает опасность, поскольку в Перу насчитывается не более 140 тысяч особей, а в Аргентине, Боливии и Чили всего 180 тысяч. Причиной истребления животных стала их уникальная шерсть. По оценкам экспертов 30 грамм шерсти викуньи стоит в 5 раз дороже весового эквивалента чистого серебра. Стоимость же 1 м волокна из шерсти викуньи составляет 1800-3000 долларов. Для сравнения 1 м кашемира можно приобрести всего за 100 долларов.



14.22. Появились кучевые облака. Неужели будет дождь?
14.27. Второе озеро на нашем пути – Лагуна Эдионда (Laguna Hedionda).



Высота 4121 метр. Испанское название «La Grande Laguna Hedionda» в переводе означает «большое вонючее озеро». Лично я никакого запаха не заметил.
Первым на глаза попался желтоклювый чирок (Anas flavirostris).



Фламинго на этом озере было всего пара десятков.



Наш гид говорит, что ровно 7 дней назад на этом озере было 1000 фламинго. Сейчас эти птицы продолжают перелет на более низкие высоты. Что ж, мы опоздали. Всего, сидя в Москве, не спланируешь...
На заднем плане возвышается вулкан Cerro Canapa.



На противоположном берегу одиноко возвышается останец, похожий на безголового сфинкса. Кажется, что он тоже грустит об улетевших фламинго...



На берегу озера Лагуна Эдионда стоит симпатичная гостиница Hotel Laguna Hedionda.



Немного поодаль за гостиницей (на юго-западе-западе) возвышается махина вулкана Серро Арарал (Cerro Araral, 5688 м). По высоте он совсем немного выше нашего Эльбруса. Через его кратер проходит боливийско-чилийская граница.
Вообще озеро окружено 4 (!!!) вулканами. Те два вулкана, что находятся с восточной стороны озера, мы будем проезжать через пару дней, когда будем возвращаться в Уюни. Но тогда мы их увидим с противоположной – восточной стороны.

В отеле абсолютно никого нет. Даже персонала.

[lige]

а вот , кстати, вопрос - очереди в таможню (aduana) были большие на границе? не заметили?
хочется заскочить в Араму-Муру, и подумалосб мне, арендовать машину . выйду из автобуса в хулиаке, заберу машину и потом все равно туда же вернусь...

[АЛебедев]

При прилете в Перу, когда забирали багаж, то время потеряли минимум часа 1.5.
Когда вылетали из Перу, то проблем не было.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
Берега озера Лагуна Эдионда пустынны.



14.50. Проезжаем третье озеро. Постояли 10-15 минут - ждали, когда выглянет солнце и можно будет пофотографировать.
15.14. Четвертое озеро - Laguna Honda. Здесь всего 10 фламинго.



15.34. Выехали на плато. Высота 4000 м. Неожиданно замечаем уникальную птицу Боливии – горно-степную тинаму. Останавливаемся. Я хватаю фотоаппарат и бегу за пернатыми.



Тинаму – необычная птица. У нее нет киля и она не имеет хвоста. Это семейство пернатых, которое включает в себя 47 видов и обитает в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке.
Это уникальное семейство, наверное, представляет собой очень древнюю ветвь на эволюционном «семейном дереве» птиц. Ученые считают, что предки тинаму жили в период между палеоценом и эоценом. Это были особые птички, у которых не было киля. Впрочем, эта теория спорна, а точно известно то, что самые ранние представители тинаму принадлежали к эпохе миоцена.
В отличие от большинства бескилевых птиц, тинаму умеют летать, но делают это плохо и неохотно, предпочитая идти или бежать. Я, например, бежал за этой семейкой метров 200.
В случае крайней необходимости тинаму поднимаются в воздух, но совершают перелеты только на весьма короткие расстояния. Их маленькие крылья малоэффективны. Поэтому взлетают они с помощью быстрых и шумных взмахов, а набрав высоту просто планируют. При этом отсутствие хвоста, который бы служил рулем и противовесом, делает тинаму весьма неповоротливыми в воздухе. Они регулярно врезаются в различные объекты при попытке взлететь, иногда даже с летальным исходом.



Местные жители называют эту птицу kiula. Считается, что она может взлететь 3 раза, а потом она уже взлететь не может и ее можно поймать голыми руками. В заключении хочу сказать, что у этой птицы очень нежное мясо.
Оперение тинаму часто несет маскировочный характер, как это обычно бывает с наземными птицами. Интересно, что перья на спине и заду тинаму прикреплены к коже слабо, как и у голубиных птиц. Возможно, когда хищник хочет схватить эту птицу, эти слабо прикреплённые перья отрываются, позволяя птице спастись и оставляя хищника не с чем.



15.50. Началась пустыня Силоли (Desierto Siloli).















16.35. Подъехали к природным каменным изваяниям. Место называется Arbol («дерево») de Piedra («камень»). Название дано туристами.



Здесь сильный ветер, который переносит миллионы песчинок, за тысячелетия пообтесал вулканические породы и образовал причудливые сооружения. Песчинки не могут лететь выше человеческого роста, поэтому и порода обрабатывается чаще всего не выше двух метров над землей.









Arbol de Piedra – зачетное место. Причем, само «каменное дерево», безусловно, интересный объект. Но соседние скалы не менее крутые.

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).
16.50. Стартуем дальше.



17.10. Останавливаемся возле Контрольно-Пропускного Пункта перед озером Лагуна Колорадо. Здесь уже стоит несколько машин с туристами.





В офисе я сфотографировал табицу, на которой показаны отличия между андским фламинго, фламинго Джеймса и чилийским фламинго.



Я заплатил за нас по 150 боливиано с носа за посещения лагуны Колорадо.

ВНИМАНИЕ! Билеты надо ухитриться не потерять, так как их будут еще проверять.



На улице поднялся сильный ветер. Мы едем на смотровую площадку.





17.35. Выходим из машины. Алан с водителем и поваром уезжают бронировать для нас места в гостинице, которая находится в 9 км отсюда. Предполагается, что Алан вернется за нами минут через 40.
Рядом с нами стояло еще 4 машины. Но через 5 минут они все уехали. И мы остались в одиночестве.
Сегодня, когда мы приехали к «каменному дереву» я, честно сказать, уже был пресыщен впечатлениями.
Но когда мы остались одни на берегу Лагуны Колорадо, на ледяном ветру в окружении тысячи птиц, то я испытал сильное переживание.





Сотня туристов, которая была здесь всего 10 минут назад куда-то уехала. Мне нравилось наблюдать за птицами и за игрой красок на склонах окружающих вулканов. Очень кстати оказались и пара бутылок боливийского вина…





Только тут понимаешь, что индивидуальный тур стоит своих денег. Когда сидишь в Москве у компа и "шерстишь" Форум Винского, то не особенно понятно, за что надо переплачивать в индивидуальном туре, если в целом твоя машина едет по общему маршруту. Сейчас я могу сказать, что мы купили СВОБОДУ. Мы любуемся дикой природой в удивительной точке нашей планеты в то время, как коллективные туристы непонятно чем занимаются в своей гостинице.



Фламинго на озере Колорадо тысячи. Их можно увидеть здесь всего 5 месяцев в году: в ноябре, декабре, январе, феврале и марте. В начале апреля все птицы отсюда улетают. Так что нам повезло. В Москве я об этом не знал – думал, что птиц здесь можно увидеть круглогодично.









А это старый знакомый - Бэрдов песочник (Calidris bairdii).





Это - Рыжеспинная лессония (Lessonia oreas).





Вот такой вот скромный Южноамериканский степной зуёк (Charadrius alticola). Обитатель Боливийского Альтиплано и приграничных районов Перу, Чили и Аргентины.





Балдёж!

[АЛебедев]

19-й день. 18 марта, вторник (продолжение).





















18.40. Поехали к месту ночевки.
Хочу отметить, что персонал наш очень внимателен к нам. Если водитель видит, что я фотографирую, то он притормаживает. Музыка работает тихо, так как мы ее не слушаем. Алан, если ему задать вопросы, то подробно на них отвечает. Если он чего-то не знает, то он спрашивает нашего водителя Хосе.
18.52. Приехали к месту ночевки.



Место называется Huaylla Jara.



А сам хостел именуется «San Marcelo».
Что сказать? Условия спартанские, но ничего, жить можно. Это был первый хостел, в котором не было в туалете туалетной бумаги. Но у нас все с собой было!
19.05. Чай готов. А ужин будет часа через 2.



22.00. Отбой.

[АЛебедев]

20-й день. 19 марта, среда.
04.30. Подъем. Ясное небо. Холодно. Температура близка к нулю. Ночью я спал в спальном мешке.
05.00. Старт. Вечером я ухитрился зарядить аккумулятор. Такое удовольствие обошлось мне в 5 боливиано. На лужах – лёл. Минус! Но очень сухо.
Высота Лагуны Колорадо 4200 м. Но «горняшки» никто из нас не чуствует, так как мы давно уже акклиматизировались.
05.50. Приехали на фумаролы. Место называется Соль де Маньяна (Sol de Manana).



Мы здесь первые гости. Остальные туристы еще, наверное, спят.



Фумарольное поле находится на высоте примерно 5000 м.



06.05. Вдали появился свет еще 2 машин.
06.15-06.20. Подъехали 4 машины. Началась фотосессия.



06.30. Я в одиночку отошел ко второму фумарольному полю. Идти до него 5-6 минут. Мне показалось оно интереснее.



Но надо ходить очень осторожно. Можно провалиться.



Площадь здесь довольно большая. И из-за дыма тебя никто и не увидит, если случится какая-нибудь беда.



Я наблюдал фумаролы в Новой Зеландии (район Роторура) и на Камчатке. Здесь в Боливии они мне показались довольно интересными.



Кстати, общепринятое слово "фумарола" происходит от испанского FUMAR - "курить".



Алан говорит, что боливийцы вот уже 10 лет как пытаются построить здесь геотермальную электростанцию. Зря. Только загадят всё. Я вспоминаю, как мы строили геотермальную станцию на Камчатке возле вулкана Мутновский. Тоже там наворатили…



Солнышко красиво подсветило верхушки окрестных вулканов.



Стало быстро светать.



Вот еще несколько фотографий.

[АЛебедев]

20-й день. 19 марта, среда (продолжение).
07.20. Едем дальше на юг. Хочу сказать, что уже в конце пребывания на фумаролах мы здорово продрогли из-за ледяного, пронизывающего ветра.
И еще. На фумарольном поле было примерно 10-15 групп, каждая из которых приехала на 5-10 минут. Мне было непонятно, зачем народ приезжал на это фантастическое место, Ведь никто даже не обошел 2-е фумарольное поле. Только наша группа.

07.40. Выехали на берег озера Laguna Salada.



Интересно, что поверхность озера покрыта льдом, на котором стоят спящие фламинго.
07.47. Остановились на западном берегу озера Laguna Salada рядом с горячим источником. Здесь на протяжении 100 м в озеро впадают десятки горячих ручьев. Один из них запрудили и сделали купель. Когда мы приехали, то здесь уже купалось человек 20. Мы решили позавтракать и подождать, пока народ рассосётся.
08.00 – 08.25. Завтрак.
За едой Алан рассказал нам, что сегодня, 19 марта, в Боливии отмечают день отца – Dia del Padre. Этот праздник отмечают в каждой семье. Школьники готовят концерт специально для своих отцов. А дома жена готовит специальное угощение.
В Боливии также празднуется день матери – 27 мая. История этого праздника такова. В 1775-1778 гг. в Кочабамба женщины восстали против испанских солдат и выгнали их (все местные мужчины участвовали в это время в другом сражении). Женщины были вооружены только палками.

08.25. - 08.50. Купаемся в горячем источнике. Переодеваемся в небольшом домике. Не смотря на яркое солнце, на улице температура не намного выше нуля.
Вода в источнике горячая. Глубина – по пояс, но этого хватает.



08.50 – 09.40. Жуем сопли. Никто никуда не торопится. Я заполняю дневник. Хосе постоянно протирает машину от пыли.
09.50. Отъезжаем. Мы немного отъехали к северо-западной оконечности озера. Алан нам предлагает самостоятельно прогуляться по берегу озера. Но обратно он нам рекомендует вернуться к точке, к которой мы приехали на машине, то есть к северо-западному концу водоема. Обратно к купальне мы должны вернуться в 12.00.
10.05. Начинается наша самостоятельная прогулка от северо-западного конца озера. Алан на машине возвращается к купальне.
В северо-западном конце озера в него впадает очередной горячий источник.



Вдоль берега лежит грязь салатового цвета. Такой оттенок, видимо, происходит от водорослей.



Начинаю фотографировать птиц.
Первой на глаза попадается андская чайка Chroicocephalus serranus. Местные жители называют ее killua или kellualla.



А это - Cinclodes albiventris. Не просто вышагивает, а бежит, как угорелая непонятно куда.







А это - Cordilleran Canastero (Asthenes modesta) - скромный канастеро из Печников.





И целая стайка - штук 10-15 - наших старых знакомых Бэрдовых песочников – Baird`s Sandpiper (Calidris bairdii). На местном языке – Playerito rabadilla parda.









Вдали за озером слева виден вулкан Challviri, а справа от него можно заметить пустынное место с отдельно стоящими природными каменными изваяниями. Это пустыня Сальвадора Дали. После обеда, когда мы поедем на озеро Laguna Verde, то мы проедем по краю этой пустыни.



Так выглядит место впадения теплого ручья в замерзшее озеро, от которого мы начали нашу прогулку. В левом верхнем углу фотографии виден перевальчик, за которым находятся два фумарольных поля, где мы были на рассвете.



Поднялся на высокий берег и немного отошел от озера.
То там, то здесь, растет куртинами какая-то трава. Скорее всего зеленой она была во время дождливого сезона в феврале. А сейчас она уже высохла.





Под ногами куски интересной породы. Они напоминают мне самую древнюю лаву Эльбруса ингибрит, которую я видел на его северном склоне.



А здесь паслись викуньи. У этих чистоплотных животных процесс дефикации происходит строго в одном месте. Не представляю, какой корм может найти викунья на ингибритовом пустынном берегу.



Неожиданно наткнулся на игуану.





Вернулся на берег. Здесь у воды растет несколько кустиков Астровых. Местные жители называют это растение спина (ударение падает на первый звук).



Прошел мимо вот такого примечательного обрыва.

[АЛебедев]

20-й день. 19 марта, среда (продолжение).
10.30. Иду по берегу. Тимур с Аленой уже куда-то «усвистели».
Вдруг слышу со стороны озера какое-то шуршание. Останавливаюсь. Никого. А шуршание опять слышно. Может это выходит вода какого-нибудь горячего источника?
Только через 5 минут я понял, что это на озере трескается лед с таким шуршащим звуком!













Непонятно, почему у трещин такие сложные формы, как будто эти трещины совпадают со следами каких-то птиц, например, фламинго.

Я шел по восточному берегу в сторону купальни и мне было интересно, можно ли обойти озеро. Поэтому я опять поднялся на плато и попытался оценить размеры озера. Когда я поднялся на высшую точку, то я понял, что озеро неправильной формы (в виде улитки ползущей справа налево) и кажется очень большим. Возможно, его и за день можно не обойти. На карте показано, что озеро состоит из нескольких фрагментов. Но скорее всего, таким озеро бывает в сухие месяцы. В марте же уровень воды после январских и февральских дождей довольно высокий.
Поэтому мне обратно придется возвращаться по тому пути, по которому мы сюда пришли. А вот Тимур с Аленой «чесанули» по кромке воды, поэтому им не было видно всех размеров озера. Думаю, что через пару часов они поймут о своей ошибке.
11.07. Встретил сотрудника национального парка Reserva Eduardo Avaroa. Он сказал, что я иду правильно. А вот Тимур и Алена могут заблудиться. Сотрудник пошел на поиски Тимура и Алены, а я повернул назад, чтобы к 12.00. выйти к нашей купальни.



11.21. Вернулся к точке старта возле теплого ручья, от которого началась моя утренняя прогулка. Здесь под ногами валяются уже андезитовые куски лавы. Нашел кусок серы весом примерно 2 кг!



11.33. Вышел на дорогу, по которой мы ехали от фумарольных полей к горячему источнику.
11.51. Далеко вдали, на противоположной части озера я через телевик своего фотоаппарата увидел Тимура и Алену. Они повернули назад.
Солнце уже начало припекать. Вдоль дороги летает довольно много чирикающих птиц.
Это Catamenia analis. По-английски он называется Band Tailed Seedeater.



Эту птицу я уже встречал вчера. Это один из земляных тираннов - Muscisaxicola rufivertex. По-английски он называется Rufous naped ground Tyrant.



А это похоже Sicalis olivascens.







Возле берега лед уже оттаял.



Там, где в озеро впадали горячие ручьи, в воде жили термоводоросли ярко-зеленой окраски. Среди них чилийский фламинго искал какую-то еду.





По дороге я размышляю о том, что перуанская часть программы – это городская программа. Живем в хороших хостелах. Передвигаемся по стране на комфортабельных автобусах. Львиную часть времени занимает посещение сувенирных магазинов. А в Боливии все совсем по-другому. Здесь больше дикой природы. Путешествие здесь во многом напоминает наш прошлогодний трип по Борнео Борнео в феврале 2013
Мало осталось мест на нашей планете, где сконцентрировано такое количество уникальных природных памятников, как в южной Боливии. Самое главное, что все эти уникальные памятники человек еще не успел испоганить. Пока он тут только накатал дороги…

12.05. Я вернулся к купальне и объяснил ситуацию Алану. Наш гид забеспокоился, так как территория, где бродят мои друзья – это национальный парк. Мы взяли машину и поехали встречать Тимура и Алену.
12.20. Встретили Алену и Тимура. Алена говорит, что когда они шли по берегу, то казалось, что озеро скоро замкнется. Но ребята шли, зеркало озера все открывалось и открывалось. Берег был изрезан заливами. Решили сократить. Поднялись наверх и поняли, что озеро обойти нельзя. Тогда повернули обратно.
12.30. Приехали на источник.
12.40. Обед. Тимур на радостях раскошелился на 4 бутылки нашего любимого тёмного пива ELINGA по 10 боливиано за бутылку.



13.25. Закончился обед.
13.25. Загрузили машину шмотками. Поехали. Погода отличная. Голубое небо. Солнце. Но не жарко, так как дует прохладный ветерок.
В нашем джипе я сижу рядом с водителем. На втором ряду у окон сидят Алёна и Тимур, а посредине – Алан.



На третьем ряду стоит только 1 сиденье, которое занимает наш повар. Кухня + еда + маленькие рюкзаки едут в багажнике салона. А два больших рюкзака и топливо завернуты от пыли в пластиковый тент и едут на крыше.
13.30. Въехали в пустыню Сальвадора Дали. Высота 4100 м.



Как я уже говорил, здесь стоят каменные останцы разнообразной формы.

[АЛебедев]

20-й день. 19 марта, среда (продолжение).
После пустыни Сальвадора Дали слева от дороги начались красивые цветные горы (вулканы). В правой части фотографии - отрог потухшего вулкана Серро Нелли (5676 метров).





13.50. На спуске в следующую долину появился огромный вулкан Sajrecabur (Sairecabur).





Движемся в сторону озера Laguna Verde, которое отделено от озера Laguna Blanca довольно узким перешейком.
За Laguna Verde возвышается вулкан Ликанкабур (Licankabur, 5920 м). Когда он извергался в последний раз, никто не знает. Но, видимо, достаточно давно. Летописи ведь никто не писал. Обычно вулканологи изучают лишайники. 1 мм лишайника прирастает примерно за год. 1 метр накипного лишайника - 1000 лет.
А слева от вулкана Ликанкабур виден плоский огромный конус вулкана Хурикес (Juriques, 5704 м).



Еще какой-то вулкан.



Конус вулкана Ликанкабур.





14.14. Подъезжаем к Laguna Verde. «Verde» переводится как «зеленое».



Гуляем по северному берегу. Дует довольно сильный ветер. На берегу лежит пена.



Озеро Верде интересно тем, что в состав воды входит магний, карбонат кальция, свинец и мышьяк. Вдали возвышается вулкан Хурикес (Juriques, 5704 м), за которым располагается наш сегодняшний хостел. Но в этот хостел нам пока еще рано.



Едем по восточному берегу Laguna Verde в сторону вулкана Ликанкабур. Вулкан Хурикес (Juriques, 5704 м) находится сразу за левым обрезом фотографии.



Алан говорит, что название вулкана на утерянном языке народа, который жил в этих краях еще до инков. Через вулкан проходит граница, разделяющая Боливию и Чили. На вулкан можно совершить восхождение.
Алан говорит, что 7 дней назад у подножия вулкана на границе погранцы задержали несколько человек с кокаином. Насколько я понял, из листьев коки приготовить порошок кокаин очень даже непросто.

Можно было подняться на вулкан Ликанкабур. Обычно народ стартует часа в 2 ночи и подъем занимает 6,5 – 8 часов. Услуги гида недорогие. Если бы я готовился к путешествию в Боливию более внимательно (а вернее, если бы я на Форуме Винского прочитал бы яркий отчет о восхождении), то я бы уговорил бы Тимура совершить это восхождение. Мы к тому времени были уже абсолютно акклиматизированы. Теплых вещей у нас, необходимых для восхождения при минус 15 градусов, а также хорошие трейкинговые ботинки были. Не было только с собой трейкинговых палок, но мы их просто не взяли из Москвы. Жаль, что мы были рядом и не поднялись на этот вулкан.

Выходим из машины и спускаемся на берег озера. Под ногами валяются вот такие пластины белого цвета.



Вид с южного берега озера Laguna Verde на северо-запад. Вдали виднеется вулкан Cerro Sajrecabur (Sairecabur).





Иду по кристаллам, которые по внешнему виду напоминают снег.



При ходьбе они громко хрустят под ногами.



Когда наступаешь на кристаллы, то немного проваливаешься, и твой след наполняется водой озера.



Нагулявшись по берегу озера, возвращаемся с Тимуром к машине. По дороге мучаемся вопросом: а не опасно ли было гулять по соли мышьяка? Ходили мы там около 1 часа.



Никаких запахов и болезненных ощущений не чувствовали.



Этот довольно-таки молодой лавовый поток разделяет вулканы Ликанкабур (он справа от потока) и Хурикес (он слева от потока). За этим потоком находится перевал, после которого начинается Чили.



Бросаем последний взгляд на вулкан Ликанкабур.



Глядя через бинокль на вершину вулкана Ликанкабур, не скажешь, что восхождение на него такое уж простое дело. Похоже, подниматься на него нужно по правому, то есть по северному склону.
Я читал в отчетах, что якобы наверху этого вулкана (на склоне) находятся инские захоронения!!! На фотографии, которую я видел, изображена чья-то могила. Может и инская. Видимо, инки были более спортивными людьми, чем наши современники.
И еще. На вершине вулкана Ликанкабур, а также на берегу озера Верди был зарегистрирован рекордный за всю историю наблюдений уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли!!!



А вот край огромного кратера вулкана Хурикес (северо-западный склон) и боковой, паразитный кратер (по научному - бокка), засыпанный вулканическим материалом. Хорошо видно, что забраться на этот вулкан намного проще, чем на вулкан Ликанкабур.



Наткнулся вот на такой каменный "цветок" из лавы.

[АЛебедев]

20-й день. 19 марта, среда (продолжение).
15.30. Закончили прогулу по берегу озера Верде. Забираемся в машину и едем обратно к перешейку, который разделяет Лагуну Верде от озера Laguna Blanca (на моей карте оно обозначено как Зеленое).
15.40. Выехали к озеру Laguna Blanca.
Движемся между озером Laguna Blanca и вулканом Хурикес.
Доехав до южной оконечности озера мы поворачиваем на юг, и через 300 м останавливаемся возле нашего хостела. До чилийской границы мы не доехали километра 1,5 - 2.
15.57. Приехали к месту ночевки. Хостел называется Uc Licancabur.



Вполне нормальный хостел. Кроме нас в хостеле постояльцев не было. Во время регистрации я заметил в книге регистрации, что последний турист, который жил в этом хостеле была француженка, ночевавшая 2 дня назад.



Поначалу хозяин-каналья предоставил нам 2 двухместных номера, в каждом из которых стояла 1 огромная кровать. Тимур возмутился. Он обратился к Алану, и через 1 минуту мне выделили трехместный номер. Правда без умывальника и туалета. Но я без проблем могу сходить и в общий туалет, который находится в коридоре.



А Тимуру с Аленой выделили двухместный номер, который почему-то назывался «PUTANA».



16.25. Вышел на улицу и в 80 м от хостела увидел лисицу zorro andino (Lycalopex culpaeus). Андская лисица, она же кульпео или андский зорро (по испански zorro – «лис»).
Это второй по величине, после гривистого волка, хищник из семейства псовых на южно-американском континенте, и он действительно воплощает в своей внешности и лисицу, и койота, и даже чуточку серого волка. А в результате получается такая вот серая с рыжим андская лисица весом до 13 килограммов. Гроза всей мелкой живности в горной части Южной Америки. Андские зорро ведут одиночный образ жизни.
Племена моче считали лис лунным символ из-за их ночного образа жизни. Они восхищались животным за его хитрость и ловкость. Да что там какие-то моче. У компании Lost City, которая устроила для нас такой замечательный индивидуальный тур по южной части Боливии, фирменным знаком на договорах является мордаха лиса зорро!



Этот зорро позировал перед моим фотоаппаратом минуты три, а потом убежал по своим лисьим делам.

На юго-западе относительно нашего хостела возвышается большущий вулкан Хурикес (Juriques, 5704 м), который венчает огромный кратер.



Сфотографировал рядом с хостелом любопытную пичугу. Желтизна в оперении выдаёт всё ту же Sicalis. Возможно, это Sicalis olivascens.







17.00. Попили чайку с печеньем и шоколадом.
18.10. Поехали на берег озера смотреть закат. Не забыли угоститься листьями коки, которая у нас входила в обязательный список продуктов.

Возле берега прогуливалась андская шилоклювка.





Тут же куда-то бежал фламинго Джеймса.



В заходящих лучах солнца на противоположном берегу озера Laguna Blanca красиво смотрится потухший вулкан Серро Нелли, который напоминает отдыхающего льва без головы.



18.45. Вернулись в Хостел. Алан сказал, что завтра мы должны проехать 620 км. А полная протяженность нашего маршрута 1200 км.
Еще Алан сказал, что это ночь будет холодной (до минус 10 градусов), поэтому мы завтра стартонем в 08.30, а завтрак будет в 08.00.
19.30 – 20.00. Ужин.
Подготовили на завтра чаевые:
Алану - $40
Хосе (водитель) - $30
Гойя (повар) - $30.
22.00. Ложимся спать.

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг.
06.40. Подъем. Под 3 шерстяными одеялами ночью спать было вполне комфортно.
Выхожу на улицу. Погода хорошая. Голубое небо. Солнце. Холодно.
Прямо напротив нашего хостела, примерно через 30 метров, стоит офис национального парка Reserva Facijnal de Fauna Andina Eduardo Avaron.
В этом офисе тоже наверное есть гостевые комнаты, так как там ночью ночевали 2 или 3 небольшие группы иностранных туристов.
07.30 – 08.15. Завтрак.
08.38. Стартуем.
В эту ночь мы спали долго и хорошо отдохнули. Сегодня нам предстоит совершить огромный переезд. Сначала 620 км до Уюни. А затем тьму километров до Ла-Паса.
От места нашей ночевки мы едем на север. Весь день мы будем следовать только в этом направлении, время от времени останавливаясь возле интересных природных объектов.
Возле нашего водителя Хосе лежит внушительных размеров мешочек с листьями коки, которые Хосе время от времени употребляет как семечки! Интересно, как Хосе ест этот самый лист коки. Он счищает с центрального черешка лист, засовывает его под щеку, а сам черешок выплевывает.
09.06. Проезжаем мимо группы одиноких скал в пустыне Сальвадора Дали.
09.10. Небольшое стадо диких викунья перешло через дорогу.





09.15. Перед озером, на берегу которого вчера потерялись Тимур и Алёна, начались кочки. Это так называемые бугры пучения. Образуются они следующим образом. С гор спускается холодный воздух, а под грунтом где-то близко к поверхности земли находится вода. Она замерзает и выдавливает грунт такими кочками.
Я подобные кочки встречаю постоянно. Например, на юге Горного Алтая, рядом с монгольской границей есть село Тобелер. По-алтайски тибилер - «мерзлотные бугры». У якутов мерзлотные бугры называются булгуняхи, а у экскимосов - пинго.
Но вернемся к описанию нашего боливийского путешествия.

09.17. Проезжаем мимо горячих источников. Сегодня здесь нет ни одного туриста!
Интересно: сегодня на озере почти нет льда, не то, что вчера утром!
09.22. Справа вдалеке появилось соленое озеро Чавири.
09.24. Проехали небольшую группу из 4 викуний.
09.35. Переехали через перевальчик. Дальше едем по пустынному каменистому плато, где не растет ни одной былинки. Вершины далеких гор, которые окружают плато, как будто висят в воздухе. По обеим сторонам плато возвышаются небольшие вулканы.



Встречные редкие машины видны за километры – их выдает белое облако пыли. Я не представляю, как можно путешествовать по нашему маршруту караваном из 2-3 джипов. Задние машины будут постоянно в пыли. Кроме того, пыль от передних машин мешает обзору местности.



Тяжелые грузовики и бензовозы едут в местечко Pauta de Apagheta, где добывают борат натрия. Ее еще называют «бура».



Любопытно, что все те немногие грузовики и бензовозы, что мы встретили, были Volvo, и у всех не было номеров.



09.49. Продолжаем ехать по каменистой пустыне. Алан говорит, что зимой здесь лежит снег глубиной до двух метров! В это время года тяжелая техника чистит дорогу. Но бывают дни с метелями, и тогда дорога закрыта.
Алан слышал про Зимние Олимпийские Игры в Сочи, но Боливия в этих Играх не участвовала, так как не могла заплатить за своих спортсменов. Еще Алан сказал, что самым популярным видом спорта в Боливии является футбол.
09.55. Мы едем на высоте 4600 м. Слева далеко в дали и внизу мы видим озеро Лагуна Колорадо.



10.04. Начали спускаться с плато. Во множестве появились пучки какой-то травы. Вдалеке появилось озеро Капина Лейк (Laguna Capina), на котором находится самое большое месторождение боракса, из которого добывают тот самый борат натрия. Алекс говорит, что этот боракс с озера вывозят.
Мы едем со скоростью 50 км в час.
10.13. Остановились на КПП, на котором проверили наши билеты, купленные нами позавчера вечером по 150 боливиано за штуку. На каждом билете пробили еще по одной дырке.

[Арт]

С большим удовольствием читаю Ваш отчет и смотрю фотографии, продолжайте

[АЛебедев]

С большим удовольствием читаю Ваш отчет и смотрю фотографии, продолжайте

Арт, спасибо за теплые слова. Не всегда есть время, чтобы выложить новые фотографии в этот отчет, т. к. сейчас мы много времени тратим на подготовку к путешествию в Южный Китай.
Кстати, если понравился отчет, то нажмите кнопку "спасибо" в правом верхнем углу :-)

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).
10.23. Въезжаем в поселок, в котором живут работяги, добывающие борат натрия открытым способом.



Поселок находится с юга относительно озера Laguna Capina, примерно в полукилометре от воды. Насколько я понял, в озере почему-то понизился уровень воды, и обнажилось дно, на котором порода содержит борат натрия. Рядом с рабочим поселком протекает ручей.
Работяги здесь работают вахтовым методом – 20 дней работают, 7 дней отдыхают.



10.25. Выехали из поселка. На развилки повернули направо, чтобы объехать озерную долину по восточному берегу (основная дорога идет по западному берегу).



Сейчас мы проезжаем огромное прямоугольное поле, где, собственно и добывается бура. Едем по самому южному окончанию озерной долины.



Бульдозеры собирают камни в кучу, а затем погрузчик загружает минералы в самосвалы. Работяги на этом производстве получают зарплату 2000 боливиано в месяц (менее 300 долларов). Кстати, врач в Ла-Пасе получает примерно 5000 боливиано.





Разработками бората натрия занимается кооператив Chullunkhani. Его название позаимствовано у вулкана Chullunkhani, который возвышается на северо-западном берегу озера Laguna Capina.
А это – безымянный вулкан, который находится на юго-юго-востоке относительно озера.



Мы продолжаем следовать на север. Едем по восточному берегу пересохшего озера Laguna Capina.



10.30. Вдали, в северной части долины мы видим, что в озерной чаше еще осталось небольшое количество воды.
10.32 – 10.37. Остановились размять ноги в северо-восточной части озерной котловины.
Вдали видны вершины двух вклканов. Один из них Утурунку (6008 м), а второй Соникари. Эти вулканы находятся на юго-востоке относительно озера Laguna Capina. Название вулкану дали кечуа - Uturunku.
Вулкан Утурунку активный. В ноябре 2011 года этот шестикилометровый вулкан начал расти с невероятной скоростью и накапливать магму в 10 раз быстрее обычных вулканов.
Это напугало многих вулканологов мира. Дело в том, что если бы тогда началось извержение Утурунку, то оно было бы гигантского масштаба и привело бы к климатической и демографической катастрофам. Тогда лучи солнца перестанут проникать в атмосферу, что приведет к снижению температуры. Газы превращаются в серную кислоту, которая обрушится на землю вместе с осадками. Такое произошло на Земле 73 тысячи лет назад после извержения вулкана на острове Суматра. Тогда серные дожди продолжались в течение 6 лет, а облако пепла практически полностью скрыло солнце. На Земле тогда остались в живых только 10 тысяч человек.
В конце концов, активность Утурунку вроде бы уменьшилось, хотя вулконологи со всего мира и по сей день торчат в этом богом забытом месте у подножия вулкана и следят за его поведением. К слову сказать, американские спутники тоже виксируют температуру на поверхности этого вулкана.
Сейчас на этот вулкан без проблем можно подняться на вершину, с которой видна вся округа с сотней озер. Подъем и спуск занимает ходовой день. Алан, кстати, поднимался на Утурунку.



10.37. Старт.
10.50. Перевал. Лужи во льду.
С перевала спускаемся по довольно узкой лощине, по дну которой протекает ручей. Где вода, там и трава и кусты. А где трава, там обязательно пасутся лохматые ламы.





И надо же такому быть - здесь же на обочине гуляют похожие на куропатку уникальные птицу - рыжебрюхий зобатый бегунок (Attagis Gayi). По-английски птица называется rufous-bellied Seedsnipe, а на языке кечуа - Culi Culi.



По окраске рыжебрюхий зобатый бегунок здорово напоминает бескилевую птицу тинаму, которую мы встретили вчера.

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).
Мы продолжаем ехать по распадку и сильно сбрасываем высоту. Распадок живописен из-за зелени, которая растет по берегам ручья.



В самом низу распадка находятся 2 загона, куда ламы без сопровождения человека каждый вечер возвращаются на ночевку.
11.00. Мы спустились в очень широкую котловину.
Сразу чувствуется уменьшение высоты – здесь всего 3800 метров. Видно, что сейчас мы попали в совершенно другую природную зону. Вокруг растут тысячи кустов типа можжевельника (чуть позже, когда мы остановимся в деревне на обед, я выложу фото одного такого куста). Куст этот называется Quira thola (Parastrephia sepidophylla).



Алан говорит, что в этой котловине обитает еще одна уникальная птица Боливии, которая называется Lesser Rhea (Rhea pennata). Эта птица похожа на страуса.
11.18. Проезжаем мимо двух симпатичных андских гусей (Chloephaga melanoptera), которые совершенно не боятся человека.



По-английски они именуются Andean Goose.



Эти большие птицы плавают только в крайнем случае. Как и многие другие андские виды, андский гусь ниже 3000 м не спускается.



11.23. Въехали в деревню Mallku Villamar (Mallku villa Mar).



Название этого населенного пункта на языке кечуа означает: Mallku – «кондор», villa – «деревня», Mar – «океан».



Мы проехали деревню насквозь и переехали через ручей, который ограничивает деревню с севера. В 100 м от ручья, на северном выезде из деревни, находится приют (хостел) Villamar (Jardines de Mallku Cueva), где мы (а также пара чужих групп) остановились на обед. В этом приюте в случае необходимости можно и переночевать в спартанских условиях. Но мы тут остановились только на обед.
Сразу зашли в соседний сельпо и купили 3 бутылочки нашего любимого пива ELINGA по 10 боливиано за бутылку.



Потом помогли снять с верха нашего джипа кухню и продукты.



Пока повар готовил обед, я пошел прогуляться по деревне Mallku Villamar.

ВНИМАНИЕ! На моей карте, которую я купил в Уюни уже ПОСЛЕ нашего путешествия, написано, что где-то в окрестностях деревни Mallku Villamar находятся древние петроглифы. Если бы я об этом знал во время нашего путешествия, я бы уговорил Алана отвезти нас туда, пока готовился обед. Я рисунки на камнях изучал в Горном Алтае и Монголии и мне было бы очень интересно, посмотреть на петроглифы Боливии

Возвращаюсь к нашему повествованию. Оказалось, что через эту деревню протекает тот же самый ручей, вдоль которого мы спускались по лощине. А вдалеке возвышаются вулканы со снежными «шапками» на вершине.



Деревенский народ живет довольно незатейливо, естественно, с моей, городской, точки зрения. Интересно, чем они здесь занимаются? Выращиванием лам?



Впервые вижу на соларе кучу хвороста.



В качестве топлива здесь используют сухие кусты того самого «можжевельника» Parastrephia sepidophylla, который мы увидели в начале котловины. Алан говорит, что его веточки используются в народной медицине.



На берегу ручья трапезничает стайка птичек.





Возвращаюсь к хостелу Villamar.
12.00. Обед.
12.19. Стартуем дальше.
При выезде из деревни Mallku Villamar (Mallku villa Mar) стоит шлагбаум. Наш водитель заплатил за проезд машины 10 боливиано.
Сразу деревней появились поля с какой-то культурой. Это первая возделанная земля за последние дни.
Проехали мимо большого стада лам.







Мы едем в сторону небольшого озера Бинто, которое находится слева от дороги. Если смотреть на ГУГЛ-овскую карту, то озеро Бинто находится на юго-востоке-востоке относительно озера Лагуна Пастос Грандес и отделяется от него небольшим отрогом. На карте название озеро Бинто не обозначено.
Алан говорит, что возле озера Бинто есть какие-то каменные останцы оригинальной формы.
12.29. Слева от нас располагаются интересные изъеденные камни, похожие на Долину Луны, которую мы осматривали на окраине Ла-Паса. Едем по песку.
12.35. Останавливаемся в интересном месте, которое называется Скалы Италия в честь пропавшего здесь итальянца.
Здесь, примерно в 300 м к югу от озера Бинто, среди открытого пространства находятся скалы причудливой формы.
Внимание! К югу от Скал Италия, примерно 300 м находятся также скалы интересные по форме. Площадь этих скал на много больше, чем Скалы Италия.
При планировании самостоятельного путешествия по Боливии можно рассмотреть вариант ночевки в хостеле Villamar в деревне Mallku Villamar. Выйти на прогулку рано утром. По ручью, который протекает через деревню, пройти на запад, до через 50-60 минут можно дойти до вулканического плато, изрезанного сухими потоками. Думаю, что на этом плато встретятся много интересных каменных форм.
По вулканическому плато нужно идти на север. Часа через 3 вы дойдете до одиночных Скал Италии. Там пообедать. И по дороге вернуться обратно в деревню Mallku Villamar.
Отправляясь в эту прогулку нужно иметь при себе: головной убор, воду и крем от солнца.
И еще. Важно. Рельеф на этом плато непростой. Поэтому в хостеле нужно объяснить хозяевам, где вас нужно искать в случае, если вы вовремя не вернетесь.

[AlexListopad]

Отличный и очень подробный отчёт. Отдельное спасибо за карты департамента Potosi. Немного напрягает информация о том, что уже в марте в тех краях бывают очень холодные ночи. Что же там в апреле будет? Хорошо хоть из Вашего отчёта об этом узнал. Будем надеяться, хоть снег не выпадет, а то совсем грустно будет.

[LoveZ]

Билеты покупали через интернет: 4 билета на http://www.ozon.travel по 40 000 руб. и 3 билета на https://senturia.ru по 36 440 руб.

Здравствуйте! Есть несколько вопросов - за сколько времени до вылета Вы покупали билеты, это какая то распродажа была? Собираюсь с середины декабря лететь, но сейчас все билеты не дешевле 110 тысяч (Москва-Лима-Москва)... Прочитала где-то, что с июня могут быть распродажи у Иберии (мне нужен возврат через Испанию - хочу в гости к подруге заскочить на пару дней). И теперь второй вопрос - как у Вас проходила оплата? по валютной или рублевой карте? Читала и на форуме и на других ресурсах, что авиакомпания (в частности Иберия) может "доснимать" деньги через месяц даже после оплаты, типа из-за колебаний курсов.
PS: очень жду окончания отчета

[АЛебедев]

Здравствуйте! Есть несколько вопросов - за сколько времени до вылета Вы покупали билеты, это какая то распродажа была? Собираюсь с середины декабря лететь, но сейчас все билеты не дешевле 110 тысяч (Москва-Лима-Москва)... Прочитала где-то, что с июня могут быть распродажи у Иберии (мне нужен возврат через Испанию - хочу в гости к подруге заскочить на пару дней). И теперь второй вопрос - как у Вас проходила оплата? по валютной или рублевой карте? Читала и на форуме и на других ресурсах, что авиакомпания (в частности Иберия) может "доснимать" деньги через месяц даже после оплаты, типа из-за колебаний курсов.
PS: очень жду окончания отчета

Я тоже, когда готовился, то понял, что у Иберии бывают самые дешевые билеты. Но мы воспользовались распродажей авиакомпании Бритиш Аирвейс. Распродажи бывают постоянно. Думаю, надо ее дождаться и купить билеты не дороже 1000 долларов.
Сейчас, например, из Москвы в Пекин и обратно продаются билеты по 9000 руб. Это всего 150 долларов!
Хочу обратить Ваше внимание на то, что если Вы хотите сделать остановку в Испании, то Вам нужны 2 комплекта билетов. До Мадрида. И до Лимы. Будут ли скидки на оба маршрута - это вопрос.
Билеты мы покупали в Москве по рублевой карточке. Про доснятие денег после покупки билетов с долларовой карты я ничего не слышал. Но я не думаю, что речь идет о больших деньгах.

[АЛебедев]

PS: очень жду окончания отчета

С быстрым окончанием отчета - проблема. Дело в том, что через 1,5 недели мы собираемся уехать в южный Китай. На 38 дней. А потом на 3,5 месяца - на Эльбрус. Попробую докончить отчет в небольшом "окне" между этими поездками, но не обещаю.

[АЛебедев]

Немного напрягает информация о том, что уже в марте в тех краях бывают очень холодные ночи. Что же там в апреле будет? Хорошо хоть из Вашего отчёта об этом узнал. Будем надеяться, хоть снег не выпадет, а то совсем грустно будет.

В хостелах там тепло. Они рассчитаны на холодные ночёвки. Там всегда есть теплые одеяла. Но комплект хорошего термобилья я все-таки бы с собой прихватил.

[LoveZ]

снятие денег у форумчан было как раз таки с рублевой карты из-за колебания курса, но там не очень "свежие" данные, вот и уточняю. По деньгам именно сейчас я смотрю билеты Москва-Мадрид-Лима-Мадрид-Москва, в смысле маршрут то Москва-Лима-Москва, но с пересадкой в Мадриде. На обратном пути я тупо не пересаживаюсь на самолет до Москвы и беру отдельный билет Мадрид-Москва.Так пока что выходит дешевле, чем отдельными сегментами брать из Москвы до Мадрида и из Мадрида до Лимы.

Попробую докончить отчет в небольшом "окне" между этими поездками

Вы уж постарайтесь))) Не я одна жду)) И маршрут у меня почти такой же будет, с Боливией!))

[AlexListopad]

Билеты покупали через интернет: 4 билета на http://www.ozon.travel по 40 000 руб. и 3 билета на https://senturia.ru по 36 440 руб.

Здравствуйте! Есть несколько вопросов - за сколько времени до вылета Вы покупали билеты, это какая то распродажа была? Собираюсь с середины декабря лететь, но сейчас все билеты не дешевле 110 тысяч (Москва-Лима-Москва)... Прочитала где-то, что с июня могут быть распродажи у Иберии (мне нужен возврат через Испанию - хочу в гости к подруге заскочить на пару дней). И теперь второй вопрос - как у Вас проходила оплата? по валютной или рублевой карте? Читала и на форуме и на других ресурсах, что авиакомпания (в частности Иберия) может "доснимать" деньги через месяц даже после оплаты, типа из-за колебаний курсов.
PS: очень жду окончания отчета

Почему бы Вам не попробовать подписаться на рассылку буруки, авиакасса или мегатрип, чтоб не пропустить распродажи? Там регулярно бывает информация о промоакциях разных компаний. Недавно в Лат.Америку демпинговали Айрфанс и КЛМ. Богота была около 44 000 с человека.
Думаю, что и у Иберии на сайте напрямую можно на рассылку подписаться. В июне действительно конец квартала, могут чего-нибуть "выбросить" на акцию, если деньги срочно нужны будут. Да и в апреле, кстати, тоже.

[AlexListopad]

Немного напрягает информация о том, что уже в марте в тех краях бывают очень холодные ночи. Что же там в апреле будет? Хорошо хоть из Вашего отчёта об этом узнал. Будем надеяться, хоть снег не выпадет, а то совсем грустно будет.

В хостелах там тепло. Они рассчитаны на холодные ночёвки. Там всегда есть теплые одеяла. Но комплект хорошего термобилья я все-таки бы с собой прихватил.

Хорошая мысль. Наверное, так и сделаю.

[Canmos]

Здравствуйте! Есть несколько вопросов - за сколько времени до вылета Вы покупали билеты, это какая то распродажа была? Собираюсь с середины декабря лететь, но сейчас все билеты не дешевле 110 тысяч (Москва-Лима-Москва)... Прочитала где-то, что с июня могут быть распродажи у Иберии (мне нужен возврат через Испанию - хочу в гости к подруге заскочить на пару дней)

Почему бы Вам не попробовать подписаться на рассылку буруки, авиакасса или мегатрип, чтоб не пропустить распродажи? Там регулярно бывает информация о промоакциях разных компаний. Недавно в Лат.Америку демпинговали Айрфанс и КЛМ. Богота была около 44 000 с человека.
Думаю, что и у Иберии на сайте напрямую можно на рассылку подписаться. В июне действительно конец квартала, могут чего-нибуть "выбросить" на акцию, если деньги срочно нужны будут. Да и в апреле, кстати, тоже.

Не будет распродаж на середину декабря. У всех авиакомпаний это самый-самый высокий сезон из-за рождественских и новогодних праздников. В этом (2015) году высокий сезон начнется где-то с 11 декабря по моим подсчетам. Я летала туда как раз в середине декабря 2014 и начинала мониторить билеты аж с января, т.е. почти за год. Цены не падали, а только росли.

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).
12.50. Осмотрели Скалы Италии. Поехали дальше.
12.53. Я попросил остановиться на берегу небольшого озера Бинто, чтобы сфотографировать гусиную семейку.











В траве заметил еще одного "гуся"





Под ногами бегают рыжебрюхие зобатые бегунки (Attagis Gayi).





13.00. Стартанули дальше с озера Бинто.
Трах-Тарарах! Чуть было не попало под колеса стадо лам.



13.13. Хорошо просматривается левый борт долины (он находится слева от нас). Левый борт на огромной территории изъеденная коррозией старая лава. Это похоже на Лунную лолину пол Ла-Пасом, но в 100 (!!!) раз больше по площади. Ее длина только вдоль дороги 2-3 км. Осматривать можно целый день! Эх, если бы мы про это место знали заранее. Фантастическое зрелище! А мы-то думали, что нам сегодня не на что будет смотреть.
13.24. Остановились вместе с несколькими другими машинами на краю изъеденной эррозией лававого потока. Место называется Valle de las Rocas Jateta.
Оно представляет собой пустынную местность, где стоят причудливые скалы.









Встретили огромную зеленую кочку. Напомню, что это ярета – что-то вроде куста с длинными крепкими стеблями, которые составляют каркас этой «подушки». На концах стеблей располагаются очень маленькие листья.



Такая кочка здесь не одна.



Как зачарованный хожу между каменных изваяний. Солнце жарит по-взрослому. Но и «губатый» (так мы в шутку называем ветер) дует сильно.



Думаю, что в этом месте правильно провести полдня. Ночевать нужно в хостеле, где мы обедали в 12.00. То есть я, если бы знал об этом месте заранее, то удлинил бы наш индивидуальный тур минимум на один день.
В этот день я бы подольше осмотрел каменные останцы «Скалы Италия». И потратил бы 4-5 часов на Valle de las Rocas Jateta.





Ну как же без Алёны?



Попалась на глаза интересная ящерица.



И опять скалы, скалы, скалы….

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).
Вот еще несколько фотографий Valle de las Rocas Jateta.
Одинокий кустик цветов, относящихся к Астровым.



Каменная стена.



Поверхность стены испещрена сеткой неглубоких выбоин.



Одиночные скалы.





А этот каменный останец по форме напомнил мне верблюда.













14.01. Сели в машину и поехали дальше.



14.09. слева от дороги продолжается полоса интересных изъеденных камней, похожих на те, что мы видели в Долине Луны.
14.25. Проехали еще одну деревню. Наш водитель Хосе сказал мне, что в деревне обычно стоят патрульные полицейские, и я быстро пристегнулся ремнем безопасности.



Слева и справа от дороги кружат небольшие пыльные смерчи, причем левый смерч движется с той же скоростью, что и наша машина.



Сегодня стоит жаркая погода. Ветра нет. Температура не менее 20 градусов.
14.56. Перевалили через небольшой отрог, за которым открылось широченное плоскогорье. Да-а, рельеф на нашем маршруте меняется очень быстро.
14.57. Миновали большой поселок Culpina.
15.01. Впереди виден отрог, на вершине которого высится шпиль. Это комбинат, где добывают серебро и титан. Гору называют Сант-Кристовал.



15.07. Проехали мимо небольшого аэродрома.
15.08. Въехали в очень опрятный поселок San Kristobal.
Сан Кристобаль - являюется центром добывающей промышленности. Разработки ведет японская компания Сумитомо, но персонал - боливийский. Примерно 90 процентов работающих тут - боливийцы, остальные 10 - чилийцы, управляют здесь японцы. Сырье, первоначально разделенное, везут на дальнейшую переработку в Чили, откуда уже на морском транспорте по всему миру.
15.11. Останавливаемся в центре поселка. Наш гид говорит, что остановка будет длиться 20 минут.
Отправляюсь на прогулку по поселку.
Первыми встречаю школьников, возвращающихся домой из школы.





Сан-Кристобаль - относительно нов и благоустроен.







Дома в Сант-Кристобаль перевозили из деревень, оказавшихся в зоне работы комбината. Так же перевезли сюда, камень за камнем, церквушку 18 века. Храм был построен в 1778 году. Он стоял в 10 км от того места, где находится сейчас.



Зашел во двор местной школы. Школьники носят единую сине-желтую форму популярной футбольной команды!



Заслушался звонким пением ярко-желтой пичуги.



Похоже, что это поет уже знакомый нам black hooded Sierra Finch.

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).
15.37. Старт. До Уюни осталось ехать всего 120 км. При выезде из поселка заметил интересные полосатые холмы.
16.20. Слева на горизонте висят в воздухе далекие горы. Это мы едем мимо Салара Уюни.
16.42. Въехали в город Уюни.
16.45. Разгружаем кухонное снаряжение возле расписанной местными художниками стены.



Фото на память.



Алан мне записал свои координаты:
Alangonzales_87@hotmail.com
Телефон: 718 359 42

16.50. Приехали к офису Сюзан. Сюзан отдала мне 3 билета на автобус Тодо Туризмо (690 болиаиано), отъезд вечером сегодня.
В офисе Сюзан мне рассказала о других программах:

5 дней. К нашей индивидуальной программе прибавляется или Лагуна Celeste или восхождение на Вулкан Tunupa (5431 м).

6 дней. К предыдущей программе добавляется еще посещение Salar de Coipasa.

15 дней. Sucre – Potosi – Tupiza – Quetera – лагуна Blanca – лагуна Colorado – лагуна Hedihonda – Salar Uyuny – Volcan Lunupa – Salar coi Paza – Sabaya – Volcan Sajama – La-Paz.

18.00 – 18.40. Прогулялся по центру Уюни. Одна улица – это бурлящий поток уличной торговли. Дошел до рынка. Внутри него торговля еще идет, а вот закуток, где я обедал 4 дня назад, уже закрылся. Купил бутылку вина в дорогу (30 боливиано) и бутылку пива (10 боливиано). Встретил путешественника из Израиля. Он в пути уже пол-года. Ночует в одноместной палатке. В месяц тратит 500-600 долларов.
18.40. Зашел в одну из местных харчевен. Народу местного – море. Заказал себе поло за 15 боливиано. Оказалось, что поло – это куски курицы + картошка + рис в перемешку с какой-то местной крупой. Сытно. Да, забыл сказать, что в качестве бонуса к этому блюду можно накладывать себе салата сколько хочешь.
19.20. Сюзан довезла нас на джипе до офиса Todo Turismo. Ехали на машине ровно 5 минут.
19.40. Я, Алена и Тимур сидим в автобусе. Он забит туристами до отказа. Стюарт сразу выдает каждому пассажиру по бутылке воды и невкусный ужин.
19.55. Автобус тронулся в далекий путь.

[АЛебедев]

22-й день. 21 марта, пятница.
02.00. Сделали остановку в Оруро. Стояли 20 минут.
06.30. Въехали в Ла-Пас. В городе висит туман.
06.37. Приехали. Выгружаемся рядом с центральным автовокзалом, а не около офиса Todo Turismo. Посетили туалет на автовокзале, который называется здесь Bano Varones и стоит 50 сентаво.
06.47. Прошли 100 м до автовокзала, каторый наполнен разноголосицей зазывал на разные автобусы.
Мы ищем камеру хранения. Наш следующий автобус Ла-Пас – Куско отходит от автовокзала сегодня в 16.00.
06.57. Нашли камеру хранения возле 21-й кассы. Но она откроется только в 08.00. Нашли работающую камеру хранения при входе в автовокзал (рядом со 2-й кассой). Сдать 1 рюкзак стоит 10 боливиано. Я заметил, что с боливийцами лучше разговаривать на русском языке. Тогда они становятся внимательными и стараются вникнуть в то, что ты им говоришь.
07.30. – 08.30. Позавтракали в кафе на автовокзале.
Выходим с автовокзала. На улице стоит ларек с надписью “Policia Turistica”.
09.10. Выехали на такси в наш хостел, в котором мы ночевали 4 дня назад.
Едем по улицам, на которых идет бойкая торговля, как у нас было на рынке в Лужниках в 1990-х гг.
09.25. Добрались до хостела, где в камере хранения лежали наши рюкзаки. Перепаковали барахло. Я зашел в интернет и узнал, что Путин подписал Указ о вхождении Крыма в состав России.
Пошел гулять по улочкам Ла-Паса. Погода - отличная! Как раз для прогулки.



Мимо проехал микроавтобус с загруженными горными велосипедами. Эх, жалко, что я не запланировал один или два дня в программе нашего путешествия по Боливии поездку на велосипеде. Сейчас, когда я только вернулся из Южного Китая, где мы путешествовали на великах, я оценил возможности этого способа передвижения!



На улочках Ла-Паса меня, в первую очередь, интересуют ее обитатели…









Почему-то больше всего встречаются женщины.
Где же мужики?





Сувениры и одежда продается вперемежку с продуктами...



Прилавки, на которых продают шаманские товары, можно узнать по своеобразному запаху.



И опять женщины, женщины, женщины…

[evil_nn]

Заказал себе поло за 15 боливиано. Оказалось, что поло – это куски курицы + картошка + рис в перемешку с какой-то местной крупой.

Сильно подозреваю, что "поло" - это просто курица, а не название какого-то специфического боливийского блюда.
Pollo (исп.) - произносится как нечто среднее между польо и пойо - курица, цыплёнок.

[АЛебедев]

Я потом тоже понял, что если в кафешке указано блюдо Pollo, будь то суп или второе блюдо, то это значит, что тебе дадут курятину с чем-то.

22-й день. 21 марта, пятница (продолжение).
Вот еще несколько фотографий улочек с боливийскими женщинами.











Зашел в музей музыкальных инструментов. Входной билет стоит 5 боливиано.





Удивила гитара, сделанная из металла.



Тимур хотел в Ла-Пасе купить гитару из броненосца. Но никто ему такую гитару продавать не хотел, так как официально вывозить ее за пределы Боливии запрещено. А вот в Куско мы видели такую гитару в магазине. Но там она была очень дорогая - 600 солей!



Какой-то необычный инструмент.



Да-а, видимо раньше для боливийцев музыка много значила, если они искали все новые и новые музыкальные инструменты…









Выхожу из переулка, где стоит музей, на улицу и натыкаюсь на единственного продавца-мужчину. Ну как такого не сфотографировать!



И опять: тётки, тётки, тётки…





Продолжаю гулять по улочкам Ла-Паса.



Время от времени на глаза попадаются указатели общественных туалетов.

[АЛебедев]

22-й день. 21 марта, пятница (продолжение).
12.00. На схему города я не смотрю, так как знаю, что в любом месте можно взять такси и довольно быстро добраться до хостела, где остались наши вещи.
Чтобы не смущать женщин, фотографирую их с помощью широкоугольного объектива.







На улицах Ла-Паса о времени забываешь - так много всего интересного вокруг.











Зашел в небольшой храм.

[АЛебедев]

22-й день. 21 марта, пятница (продолжение).
12.30. Случайно попал на рынок. Всего завались. В воздухе витают довольно резкие ароматы.





Невольно вспомнился Вознесенский:
Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам
В четыре обхвата!

Базары - пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото….











12.45. Выхожу с рынка. Продолжаю бродить по улочкам старого города.









13.00. Выхожу на Камачо-авеню. Вдали возвышается памятник Неизвестному солдату. Направляюсь в его направлении.



По дороге наблюдаю за такой вот сценой:



Выхожу на площадь Plaza Obelisco. Подхожу к памятнику Неизвестному солдату - Monumento al Soldado Desconocido, который находится в 6 минутах ходьбы от нашего хостела. Здесь похоронены боливийские солдаты, погибшие в войне с Парагваем Guerra del Chaco (1932–1935 гг.).



Зачинщиками той войны были нефтяные компании: Королевская голландская Shell и американская Standard Oil. Боливия и Парагвай сцепились за право обладания областью Гран-Чако, где предполагались крупные запасы нефти.
Как известно, Парагвай стал независимым в 1811 г., а Боливия – через 14 лет. Естественно, что, как независимое государство, Парагвай к тому времени значительно укрепил пограничную линию. Опоздавшие с независимостью на 14 лет боливийцы не согласились с такой постановкой вопроса.
Вскоре в Гран-Чако стали появляться боливийские отряды, но парагвайцы пока не обращали на это внимание. Им приходилось переживать череду военных переворотов и гражданской войны в 1920-х. В Парагвае поняли, что войны не избежать, тем более что боливийцы требовали весь Гран-Чако целиком, хотя парагвайцы соглашались на часть территориальных уступок.
Парагвайцам в предстоящем столкновении нужна была только победа. Не так давно Парагвай проиграл войну Тройственному союзу Аргентины, Уругвая и Бразилии, лишившись части территорий. А тут ещё боливийцы хотят весь Грано-Чако!
У этой войны была одна особенность: в боливийской армии служили около 120 немецких эмигрантов - участников Первой мировой войны, а в парагвайской – около 80 эмигрантов-белогвардейцев. Бывшие противники, русские и немцы, вновь сошлись на поле битвы.
Боливийской армией командовал Ганс Кундт – майор немецкой армии, который прибыл в Боливию в 1908 г. в качестве главы немецкой военной миссии. В хаотичное сборище боливийских солдат он внёс порядок и жёсткую дисциплину.
Под руководством Кундта (он был министром обороны Боливии) происходило перевооружение боливийских войск и тренировки солдат. С началом Чакской войны Кундт был назначен главнокомандующим боливийской армии. Он был уверен в победе, так как рядом с ним служили 120 немецких офицеров.
Но самоуверенность Кундта разбилась об оборону парагвайцев, потому что на их стороне были те, кто был знаком с германской стратегией ведения войны.
Парагвайцы создавали укреплённые форты, и оттуда совершали вылазки. Кундт же бросал боливийцев в одну лобовую атаку за другой. Боливийцы несли тяжёлые потери, их не спасали даже танки, так как парагвайцы уничтожали и их.
Парагвайцами командовали русские офицеры. Самые известные из них – Иван Тимофеевич Беляев и Николай Францевич Эрн, брат знаменитого русского философа Владимира Эрна.
Иван Беляев был генерал-инспектором парагвайской артиллерии, лично участвовал во многих тяжёлых сражениях, планировал многие боевые операции. Но если немец Кундт занимался в Южной Америке только военным делом, то русский Иван Беляев оставил о себе память, как о защитнике прав индейцев и исследователь их языков и фольклора.
Иван Беляев – почётный гражданин Республики Парагвай. Когда нацисты напали на СССР, белогвардеец Беляев, как русский патриот, выступил против Германии. Иван Беляев ушёл из жизни в 1957 г. Парагвай погрузился в трехдневный траур. Толпы индейцев вышли на улицы парагвайской столицы Асунсьон, следуя за гробом, у которого дежурили первые лица государства. Парагвайцы провожали в последний путь русского героя. Но и после смерти он выразил свою любовь к индейцам тем, что завещал похоронить себя на территории поселений индейцев гуарани.
Николай Эрн, боевой товарищ Беляева, был генерал-лейтенантом парагвайской армии. В 1900 г. он закончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (сейчас – Кировоград, Украина), воевал в годы Первой мировой на Кавказе. Эмигрировал после Октябрьской революции в Сербию, оттуда – в Парагвай, где получил должность профессора Военной академии. С началом Чакской войны Эрн – на фронте. И не только он, а и его брат Сергей Эрн, который имел чин полковника.
Русские эмигранты в Парагвае известие о Чакской войне восприняли как личную трагедию и посчитали нужным отплатить взаимностью стране, которая их приютила. Сергей Горбатых в статье «Русские добровольцы в войне за Чако» пишет: «В Парагвае была объявлена всеобщая мобилизация всех лиц мужского пола от 18 до 50 лет. В начале августа 1932 г. в доме Николая Корсакова, расположенном на окраине Асунсьона, собрались почти все русские, находившиеся в то время в парагвайской столице. Время было очень тревожное: началась война с Боливией и им, иммигрантам, надо было решать, как поступать в этой ситуации. Корсаков высказал своё мнение:
- 12 лет назад мы потеряли нашу любимую Россию, которая сейчас находится в руках большевиков. Все вы видите, как нас тепло приняли в Парагвае. Сейчас, когда эта страна переживает трудный момент, мы должны ей помочь. Чего нам ждать? Ведь Парагвай стал для нас второй Родиной, и мы, офицеры, обязаны выполнить свой долг перед ним.
Русские стали прибывать на призывные пункты и записываться добровольцами в парагвайскую армию».
С начала января 1933 г. парагвайская разведка информировала своё командование об увеличении активности боливийских войск в районе форта Сааведра. В первую неделю февраля выяснилось, что боливийские части, базировавшиеся в форте Сааведра, окружали парагвайский форт Алиута Вьехо, создавая вокруг него свои укреплённые пункты. Особую озабоченность у парагвайского командования вызывал неприятельский Пуэсто Навидад. Для устранения угрозы окружения форта Алиута Вьехо надо было уничтожить этот боливийский укреплённый пункт.
Было принято решение нанести по Пуэсто Навидад неожиданный и мощный удар. Выполнить эту сложную миссию было приказано кавалерийскому эскадрону под командованием капитана Бориса Касьянова.
Ночью 16 февраля Борис Касьнов вместе со своим помощником лейтенантом Александром фон Экстейном, спешившись, вплотную приблизились к Пуэсто Навидад. Здесь при свете костров, которые жгли боливийские часовые, они увидели, что гарнизон укреплённого пункта, численностью около батальона, спал под противомоскитными сетками вокруг единственной хижины.
На рассвете, спешившись, кавалеристы эскадрона, бесшумно подошли к Пуэсто Навидад и по команде капитана Касьянова бросились в атаку. Сонные боливийцы не могли оказать достойного сопротивления и казалось, что они будут или уничтожены, или сдадутся в плен. Но в самый решающий момент по парагвайцам ударили два тяжёлых пулемёта. Атака стала «захлёбываться». Тогда к одному из пулемётов бросился Борис Касьянов и закрыл своим телом амбразуру пулемётного гнезда.
За мужество и героизм русскому добровольцу Борису Касьянову посмертно был присвоен чин майора.



Чакская война считается самой кровопролитной из всех войн, которые происходили в ХХ веке на территории Южной Америки.
Боливия потеряла убитыми 89.000 солдат, Парагвай - 40.000, и это при общей численности населения обеих стран 4,5 миллиона человек, но Парагвай выиграл эту войну безусловно, завоевав к 1935 году практически всю спорную территорию Чако.
В Парагвае до сих пор чтут память русских героев, а некоторые улицы парагвайских городов носят их имена.

13.20. Пошел в сторону нашего хостела. До него идти 7 минут.



13.35. Зашел в китайскую кафешку, которай находится в 2-х метрах от входа в наш хостел, и заказал тручо (рыба) и суп. Обед обошелся в 20 боливиано.
15.20. Я с Тимуром и Аленой сели в такси и с вещами отправились на автовокзал. Выезжаем на Камачо-авеню. На основных перекрестках здесь регулируют движение полицейские в костюме зебры. Забавно! На улице народу – тьма. Но курящих вообще нет!!! Постояли в небольшой пробке.
15.35. Прибыли на автовокзал.
16.20. Возле автобуса с нами произошел случай, которому мы, по-началу, не придали никакого значения. Кассир компании Salvador, у которого мы несколько дней назад покупали билеты, вернул нам 150 солей на троих и сказал, что автобус будет другого класса.
16.40. Выехали. Автобус забит полностью. В основном это иностранные туристы, но есть и несколько местных жителей, один из которых сидит на соседнем от меня кресле.
Как здорово, что мы купили билеты заранее.
16.42. Остановились. Девушка прошла по салону автобуса и с каждого человека начала собирать таксу – 2 боливиано. Блин! А мы все боливиано обменяли на доллары. Еле собрали по сусекам 6 боливиано.
Стюарт раздал сендвичи.
16.45. Стартовали вторично.
17.20. Медленно движемся в пробке. Успеем ли мы перейти границу до ее закрытия?
17.30. Поехали побыстрее.
17.39. Выехали из пригорода.
18.20. Показалось озеро. На полях стоят многочисленные стожки.
18.50. Приехали на границу. Ждем. С удивлением обнаружил здесь ларек, где продают колдовские зелья. Интересно, кто их покупает?
18.55. Встал в очередь на эмиграционный контроль. Это тот же самый барак, в котором мы получили штамп на въезд в Боливию 15 марта.
19.30. Прошли пограничные формальности и купили фруктов.
20.02. Наконец-то потихоньку трогаемся.
23.02. Прибыли на автовокзал в Пуно. Уснул.

[АЛебедев]

23-й день. 22 марта, суббота.
02.00. Остановились в каком-то пустынном месте. Через какое-то время мы понимаем, что говорит водитель: все дороги перекрыты забастовщиками. Рядом с нами останавливаются другие автобусы. Водитель говорит, что если все пассажиры захотят, то он может отвезти нас обратно в Пуно, а там есть железная дорога. Часть пассажиров хочет вернуться, но местный мужик, что сидит рядом со мной, категорически отказывается ехать в Пуно. Остаемся в Хулиаке. Ситуация для нас неожиданная и непонятно, что делать. Не совсем ясно, где мы остановились. географию Перу никто не знает, и к тому же мало кто говорит по испански.
Постепенно выяснилось, что мы застряли в, мать ее, Хулиаке. Оказывается, та сотня тяжелых грузовиков, которые мы встретили на улочках Хулиаки, когда ехали на озеро Титикака, высыпала все булыжники на дорогу, и теперь никто не может проехать.
Водитель автобуса сказал, что такая фигня здесь случается не впервые. Он говорит, что как-то перекрыли дорогу и пассажиры куковали в автобусе 1 неделю.
03.00. Среди нас появился лидер. Он начал от имени всех пассажиров вести переговоры с водителем. Но они ни к чему не привели. Тогда возникло решение взять такси и объехать завалы на дороге. Но тут появился человек, который сказал, что он уже предпринял такую попытку и у него ничего не вышло. Все волнуются, так как у многих куплены авиабилеты. Например, нам тоже завтра с утра нужно лететь из Куско в Лиму, и затем вечером – вылет обратно домой.
04.45. Удалось поймать 3 такси. Договариваемся за каждую машину заплатить по 100 солей. Мы должны объехать заблокированные участки дороги по сельским грунтовкам и дальше выехать на основную трассу, где вроде бы как дежурят микроавтобусы. В 3 такси забралась половина пассажиров – туристы из Великобритании, России, США, Израиля и Японии. А также в нашу машину залез боливиец, который ехал в автобусе вместе со мной.
05.00. Стартуем. Вокруг - тьма египетская. Едем по Хулиаке. Город оказался довольно большим. Удивило обилие молодых людей, бежавшие в 5 утра в одном направлении. Вокруг ощутимо чувствуется людская злоба. В памяти всплыли репортажи о майдане в Киеве. На перекрестках стоят группы молодых людей в одинаковых одеждах. Очень похоже на то, что я видел на Северном Кавказе во время КТО. Едем медленно. Нас пока никто не трогает. Водители такси переговариваются по сотовым телефонам. Мы молчим. Что тут скажешь? Настроение подавленное.
05.30. Выехали за пределы Хулиаки. Городское освещение исчезло. Таксисты прибавили скорость и одна машина куда-то подевалась. Едем не то что по грунтовке, а по какой-то широкой тропинке. Слева и справа – поля. На нашей дороге постоянно встречаются груды камней. Проезжаем мимо лежащего на боку большого грузовика с прицепом. Видимо, он объезжал груду камней и завалился на бок. С трудом объезжаем его по заболоченной местности. Наш водитель постоянно звонит потерявшемуся таксисту и объясняет ему, куда надо ехать.
06.28. Слава Богу! Выехали на скоростное шоссе. Здесь стоит с десяток микроавтобусов. Наш лидер подходит к ним и начинает договариваться. Мы расплачиваемся. Боливиец начал бузу с водителем, в результате чего пришлось заплатить 200 солей за машину вместо 100. На самом деле, лишних денег не жалко, главное, что мы вырвались из блокады.
Тем времени, наш лидер договаривается вроде бы о том, чтобы доставить всех прибывших в Куско. Перетаскиваем вещи и укладываем их на крышу микроавтобуса.
07.00. Стартуем. Наш лидер оказывается американцем из Техаса. Его зовут Ричард. 43 года. Юрист. Он уже 3 года путешествует по Южной Америке, только в Брозилии он пробыл 7 месяцев. Несколько месяцев провел на Амазонке. Заболел малярией, но его вылечил какой-то шаман. Ричард по ходу дела выучил испанский язык. Он рассказал мне, что вокруг Хулиаки народ с давних пор добывает золото и серебро. И вот недавно правительство Перу решило ввести новый налог на добычу этих драгоценных металлов. И тогда работяги заблокировали все дороги.
Я подумал о том, что все наше предыдущее путешествие по Перу немножко напоминало какую-то бутафорию. Мы «варились» в среде иностранцев, а вокруг нас сновали гиды и выступали фольклерные группы. Только в Чавае мы увидели, как люди готовятся и отмечают свой праздник. И еще забастовка горняков показала нам, что люди в этой стране живут своей жизнью.
За окном мелькают идиллические картинки мирной жизни. Кто бы мог подумать, что в Хулиаке сейчас кипят страсти, и огромное количество туристов не успеет на свои самолеты.





08.20. Погода отличная. Ясно, голубое небо. Дорога очень живописная. Едем по довольно узкой долине реки, которая, кстати течет и под древними сооружениями Мачу-Пикча. С двух сторон возвышаются горы.
08.32. Миновали перевал 4335 м, на котором мы были, когда ехали из Пуно в Куско на экскурсионном автобусе.



Встречаются небольшие хуторы с домиками, построенными из необожжённой глины и крытыми местной травой или черепицей.



Опять замечаю дома, на стенах которых написаны политические лозунги и призывы.

[Ser-Val]

Под ногами бегают рыжебрюхие зобатые бегунки (Attagis Gayi).

в последнем случае у Вас по-моему Thinocorus orbignyianus/Grey-breasted Seedsnipe/Серогрудый зобатый бегунок
....а вот в посте 215 на предыдущей странице как раз Attagis gayi и есть! Замечательные фото!

[АЛебедев]

23-й день. 22 марта, суббота (продолжение).
09.15. Остановились в городке Sicuani.Здесь наш водила заявил, что он заявлял цену 17 солей с человека именно до этого городка, а не до Куско. Изначально с водителем вел переговоры наш американец Ричард. Если раньше водила говорил, что довезет нас (14 человек) по 17 солей, то теперь он хочет с человека по 32 соля. Опять у нас начинается Майдан. Некоторые девушки (Израиль) вообще заявляют, что не заплатять водиле ни копейки, если он не отвезет их в Куско. Между делом, мы отправляемся искать банкомат, чтобы снять деньги, так как соли у нас закончились.
09.40. Закончили Майдан. С большим трудом удалось уговорить толстых и крикливых израильтянок не скандалить. Согласились доплатить еще по 15 солей с носа. Стартуем дальше.
09.55. Проезжаем San Pablo.
Блин! Забыл перевести часы на перуанское время! Сейчас в этой стране 08.55.
08.55. San Pablo.
09.17. Ура! Согласно указателю, до Куско осталось ехать всего 100 км.
10.35. Опять остановились. Наш водитель боится ехать в Куско, так как у него нет лицензии на извоз людей. С подобной ситуацией мы столкнулись на Борнео ровно год назад.
У нас опять начался майдан. Полная израильтянка вылезла покурить и отказывается оплатить проезд.
Как выяснилось из карты, которую я достал из рюкзака, мы остановились перед поселко Oropeso, где стоит пост местного ГАИ.
Возникла идея: или мы обратно пересаживаемся в 3-4 такси и едем в Куско, или объезжаем поселок и пробуем объяснить ситуацию ГАИ-шникам.
10.55. Останавливаемся возле поста ГАИ и объясняем ситуацию ГАИ-шникам. Они вникают в ситуацию и пропускают наш микроавтобус.
Для нашей небольшой компании Куско стало своеобразным Тридевятым царством, в которое любой ценой надо попасть. У израильтянок были куплены дорогие железно-дорожные билеты до МП на сегодня, и они боялись пропустить свой поезд.
Я неожиданно поймал себя на мысли, что мне не верится, что завтра нам надо вылетать в Москву.
11.52. Остановились в Куско возле нашего хостела «Риголето». Заплатили водителю за троих 96 солей. Обменялись с Ричардом телефонами и договорились посидеть вечером в каком-нибудь ресторанчике. Погода в Куско хорошая, светит солнце.
12.00. Заселились в «Риголето». В хостеле было только 3 свободных кровати. Нам сегодня везет!
14.00. Пошли гулять. Сразу зашли в ближайшую харчевню, где плотно поели за 5 солей с носа.
15.00. Опять заглянули на рынок Сан Педро. Накупили там всяких шапок в подарок.
На площади Plaza del Reqocijo побродили по импровизированному рынку, который устраивают в субботние дни. Я здесь познакомился с женщиной, которая вырезает на поверхности сухой тыквы небольшим шильцем. Получаются довольно сложные сюжеты. Я договорился с ней, чтобы она вырезала для меня жизнь сельской семьи в Перу, и чтобы сюжетная линия начиналась с момента домашних родов, как это принято в деревнях у перуанцев. Такой сюжет женщина-художник оценила в 175 солей. Она обещала выполнить работу к 9 часам вечера и подвезти результат к ресторану, который я ей укажу. Обменялись телефонами. Аванс она у меня брать не стала.



На рынке я с ребятами разделился. Я отправился по улице Triunfo к переулку Hatuh Rumiyoc.





В этом переулке я осмотрел знаменитую 12-угольную плиту.



А также другие необычные плиты.





Зашел на вечернюю службу в церковь Сан-Блас, где полюбовался искусством резчиков.
Вечером к нам в хостел зашел Ричард. Мы взяли такси и поехали в гостиницу Ninos, где на 1 этаже есть превосходный ресторанчик. С удовольствием отметили здесь окончание нашего путешествия.
21.00. Приехала художница и привезла мне тыкву, вся поверхность которой представлял собой изумительный рисунок-повествование о жизни перуанских крестьян. Я с удовольствием заплатил 175 солей.
22.00. Вернулись в наш хостел. Отбой.

[АЛебедев]

24-й день. 23 марта, воскресенье.
06.00. Подъем. Ночью был дождь. Но сейчас погода неплохая, облачно. Завтрак в хостеле дают в 07.00, но мы вчера купили в хостеле фрукты, которыми и позавтракали.
Чего-то желудок опять начал валять дурака. Выпил антибиотик.
07.12. Сели в такси, которое заказали с помощью администратора хостела еще вчера. Машин на улице в такую рань еще очень рано. А такси, так вообще ни одного не видно.
07.23. Приехали в аэропорт. Я заплатил таксисту 12 солей.
07.52. Зарегистрировались. Рядом со стойкой регистрации встретили нашего вчерашнего друга Ричарда, который вылетал 8-часовым рейсом в Лиму, а затем в Майами к больной маме. Сердечно с ним попращались.
При регистрации выдали посадочный талон, в котором написано: GATE 3. Сидим ждем. До вылета остается 15 минут. Я обращаю внимание, что возле пешеходного рукава, по которому от GATE 3 пассажиры должны пройти до самолета, воздушного судна нет и в помине! Зато куча народу толпится возле GATE 1. Информационное табло не работает. Спрашиваю девушку: не здесь ли вылетает наш рейс в Лиму?
«Да», - говорит, - «здесь. Компания изменила номер GATE».
Да, блин, ухо в любом аэропорту надо постоянно держать востро! Враг не дремлет!
Садимся в самолет компании Peru Snar. Все 80 мест в нем заняты.
08.40. Вылетаем. Поразмышлял о нашем путешествии.
Перу – это «матрасное» путешествие.
Боливия – очень интересно. Много неожиданностей.
Обратная дорога по Перу – это сплошные приключения на дороге. Поэтому обратный путь вполне тянет на отдельную главу нашего путешествия. Назову ка я отчет о путешествии по Перу и Боливии – «Перу, Боливия – 3 в 1».
09.50. Приземлились в Лиме. В зале прилета внутренних рейсов есть стенд, где показано, чего нельзя перевозить и вывозить из Перу. На первом месте здесь – гитара из броненосца!!! Как хорошо, что мы не купили ее в Куско за 700 солей!
При выходе из зала прилета тормознулись возле камеры хранения. Я очередной раз перепаковал шмотки. Взял с собой городской рюкзак и фотоаппарат. Большую сумку сдаю в камеру хранения. 1 час стоит 4 соля. 1 день стоит 24 соля.
Затем выходим из здания аэропорта и пройдя 150 метров выходим на трассу.
11.08. Тормозим первое попавшееся такси и просим, чтобы оно доставило нас на центральную площадь. После небольшого торга, таксист соглашается нас везти за 20 солей. Это против 50 солей, которые я заплатил в день прилета!!! На улице стоит жара, градусов 25.
В центре Лимы на какой-то площади видим забастовку горняков. К сожалению, не успел ее сфотографировать. Чуть ниже, я упомяну статью в местной газете, где рассказывается об этой забастовке.
11.40. Вылезаем на Mayor Plaza. У нас по плану - пройтись по центральным улочкам Лимы.
11.45. Зашли в Cathedral de Lima.
11.45. Заруливаем в бесплатный Музей Центробанка, который находится рядом с Cathedral de Lima. В этом необычном хранилище мне больше всего понравился отдел археологии, который располагается в огромном подвальном помещении.
И конечно, это таинственная керамика.



Удивляют узоры. Интересно, что они означают?



Жабы. Почему древние народы причислили этих земноводных к сакральным животным?



Коллекция керамики сопровождалась статьями о той или иной культуре. Я про культуру викус раньше и слыхом не слышал.



Интересный головной убор.



О кулььтуре моче я даже книжку прочитал, написанную советскими археологами в 1980-х гг. Культура моче просуществовала 900 лет! Солидно.



У верхней фигуры интересная то ли прическа, то ли головной убор.



Тему с большой рыбой, на спине которой происходит какое-то ритуальное действие, я встречаю уже не впервые.



На сколько же древние мастера делали выразительные и индивидуальные лица!



Культура вари занимала довольно большой район Перу, в отличии от культуры моче. Но существовала недолго, всего 400 лет.



Наконец-то я увидел золотой «самолет», о котором упоминалось в фильме «Воспоминание о будущем»! Я этот фильм смотрел где-то на Старом Арбате, когда учился в начальной школе!



А это таблица культур, которые существовали на территории Перу до Колумба.



В верхнем левом углу таблицы можно заметить культуру чиму.
Эта культура интересна тем, что она придумала… телефон! Его возраст 1200 лет. Древнее устройство состоит из двух тыкв-горлянок, соединённых между собой шнуром. Тыквы, каждая длиной 9 см, обмазаны резиной и выполняют роль передатчиков и приёмников звука. В основании каждой горлянки есть мембраны из кожи. 22,8-метровая линия, соединяющая обе горлянки, сделана из хлопчатобумажного шнура.
Главной загадкой остаётся назначение этого древнего аппарата.
Артефакт принадлежал барону Вальраму фон Шёлеру, прусскому аристократу, искателю приключений, вроде Индианы Джонса. Он участвовал во многих раскопках в Перу в 1930-е годы. Скорее всего, артефакт был выкопан лично бароном посреди руин Чан-Чан (столица народа чиму)..
Барон распределил свою коллекцию находок между разными музеями, и артефакт попал в хранилище Национального музея индейцев в Мэрилэнде. Там он хранился в надлежащих условиях при необходимой температуре как одно из самых больших сокровищ музея.

Народу в музее, где мы сейчас находимся, довольно много. И судя по речи, это местные жители.
Музей в Центробанке нам понравился. Зачет!
12.50. Заглянули во внутренний дворик дворца Торре Тогле.



13.10. Посетили службу в церкви Сан-Педро.



В это воскресное утро здесь не больше 60 человек. Народ исповедуется в двух будках. Причем, в небольшой очереди на исповедь молодежь не стоит, а сидит на каменном полу, как в каком-нибудь университетском коридоре.
В церкви Сан-Педро обратил на себя внимание необычный стиль оформления этого храма.
Рядом с церковью обратил внимание на памятник видному общественному деятелю Перу Виктору Андресу Белаунде. Интересно, он однофамилец или родственник одному из перуанских президентов - Фернандо Белаунде Терри?



13.36. На улице настоящее пекло. Мы чтобы освежиться в теньке зашли в бесплатный музей «Трибунал инквизиции». Народу здесь – никого. Да и смотреть-то нечего. Хорошо, что музей расположен по пути нашего прогулочного маршрута.



14.00. Перешли широкую улицу (или это проспект?) и засели пообедать в едальне «Norki`s». Заказали половину порции Parillada Norki`s и 3 ананасовых сока. Все это обошлось нам в 70 солей. Сфотал перуанцев, которые в жаркой печи готовят кур.



15.35. Пришли в монастырь Сан-Франциско. Билеты по 7 солей. Фотать, собаки такие, не разрешают!



Экскурсия начнется только через 15 минут. Гуляем по монастырскому двору. Голубей здесь, как собак не резанных!



15.50. Началась экскурсия по монастырю.
15.58. Пришли в зал, где подлокотники кресел, украшают вырезанные из дерева беременные грудастые тетки.
На одной из икон святой Сан-Франциско в одной руке держит крест, а в другой – скрипку. Стены внутреннего дворика облицованы удивительными по своей красоте изразцами.
16.30. Спустились в катакомбы, где человеческие кости кто-то выложил в определенном порядке. Зачем?
16.50. Экскурсия закончилась. Сел в такси и поехал в музей Рафаэля Ларко, в котором я был в первый день нашего пребывания в Перу. Там в магазинчике я присмотрел одну керамику, но побоялся ее покупать в начале путешествия. И вот сейчас я отправился туда, в надежде прикупить копию древнего горшка в виде кормящей младенца матери.
17.30. Добрался до музея. Купил керамику. Поймал такси, чтобы поехать в аэропорт. По дороге я заехал в супермаркет, где купил местного шоколада для своих домочадцев.
19.00. Прибыл в аэропорт.
21.05. Вылетели в Мадрид.
На обратной дороге тоже случилось небольшое приключение. Из второго места нашей пересадки – Лондона – мы должны были вылететь в 21.20. Сели на борт. Начал смотреть фильм.
23.10. Объявили, что самолет в Москву не полетит, и что надо всем выходить. Сказали, что вылет переносится на завтра на 07.00. Раздали всем ваучеры на гостиницу, на ужин и на завтрак.
Поселили в 5-звездочный Sofitel.
Вкусно поужинал в гостинице. Вечером посмотрел английское ТВ. В основном говорят про Крым. Что-то во время войны на Фолклендских островах англицкие телевизионные пропагандисты другие песни пели. Ну да ладно, пора спать.

[АЛебедев]

25-й день. 24 марта, понедельник.
06.15. Подъем. На улице дождь.
С удовольствием позавтракал и отправился в аэропорт. От двери моего номера до стойки регистрации я шел ровно 10 мин.
На этом закончилось наше довольно интересное путешествие в Перу и Боливию.

Спасибо всем кто читал мой рассказ. Надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются. Буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО".

[LoveZ]

На этом закончилось наше довольно интересное путешествие в Перу и Боливию.

Очень здорово!
Ваша задержка на обратном пути заставила меня подумать о том, что надо бы оставить побольше времени на стыковки...
Мои билеты куплены, теперь буду планировать сам маршрут! Спасибо за отчет!

[АЛебедев]

Очень здорово!
Ваша задержка на обратном пути заставила меня подумать о том, что надо бы оставить побольше времени на стыковки...
Мои билеты куплены, теперь буду планировать сам маршрут! Спасибо за отчет!

Сейчас мы вернулись из Южного Китая. И я там запланировал более длительные стыковки. Но как говорится, от судьбы не уйдешь. Если в путешествии тебе суждено испытать какой-то напряг, то ты его испытаешь. В Китае у меня впервые в жизни начались почечные колики. Взбодрился!

[АЛебедев]

О ЗАБАСТОВКЕ ГОРНЯКОВ

Перед вылетом из Лимы я прихватил местную газету, в которой на первой странице красовалась статья о забастовке горняков в Хулиаке и в Лиме.



Вот о чем пишет газета.
Забастовка началась в Хулиаке ночью 22 марта во время мадругада. Мадругада - это время суток после полуночи, но раньше, чем рассвет, в русском языке нет аналога.
В забастовке, в которую мы влипли в Хулиаке, участвовало 10 тысяч горняков. С утречка их пыталось разогнать 1540 полицейских. Часть горняков – 4000 поехали в Лиму и бастовали там.



Причина забастовки: шахтеры требуют отменить Указ от апреля 2014 года, в котором говориться про оформление свободной коммерции золота (то есть, местные жители, которые добывают золото в горах неподалеку от Хулиаки, должны «отстегивать» часть денег перуанскому правительству). Кроме того, хулиакцы требовали дать возможность заниматься официальной добычей золота частным компаниям.

[sting]

С интересом прочитала ваш отчет.
Возникло 2 вопроса:
1. По дюнам в Уакачина Вы ездили в 10 часов утра и было жарко. А почему вы не поехали раньше? В 8 например? Не возят раньше?
Мы планируем подобный маршрут, но в 12 мы должны быть уже в Ика. Есть ли возможность взять утреннюю экскурсию по дюнам раньше 10и?

2. Из Паракаса Вы ехали в Уакачина микроавтобусом. А почему Вы не вернулись в Писко и не ехали на рейсовом автобусе в Ика? В это время нет автобусов до Ика?

Заранее спасибо

[konsts]

Попробую ответить за автора темы. Видимо, он в поездке. Думаю, что когда выйдет на связь, ответит Вам более квалифицированно.

По дюнам в Уакачина Вы ездили в 10 часов утра и было жарко. А почему вы не поехали раньше? В 8 например? Не возят раньше? Мы планируем подобный маршрут, но в 12 мы должны быть уже в Ика. Есть ли возможность взять утреннюю экскурсию по дюнам раньше 10и?

Если у Вас группа, то они организуют Вам экскурсию, когда вы захотите. А так, они организуются при сборе группы. Обычно это бывает около 10 утра. Более ранний выезд нужно обсуждать на месте. Если у Вас ночь в отеле в Уакачине, то напишите им. Как я понимаю, практически любой отель организует такие поездки. Может они пойдут навстречу или подскажут, как можно организовать раннюю экскурсию. Мы по дюнам не ездили. Вечером нам активно предлагали поездку. Мы отказались из-за раннего выезда. Но видели, что с утра народ активно поднимался пешком на дюны кататься. Машины стояли внизу. Время было около 8 утра.

2. Из Паракаса Вы ехали в Уакачина микроавтобусом. А почему Вы не вернулись в Писко и не ехали на рейсовом автобусе в Ика? В это время нет автобусов до Ика?

Автобусов проходящих из Лимы в Ику полно. Идут раз в полчаса и даже чаще. Мы ездили из Лимы в Ику ПеруБусом. Он делает остановку в Писко. Наиболее часто ходят автобусы ПеруБус (http://www.floreshnos.net/) и Флорес (http://www.floreshnos.net/).

[АЛебедев]

С интересом прочитала ваш отчет.
Возникло 2 вопроса:
1. По дюнам в Уакачина Вы ездили в 10 часов утра и было жарко. А почему вы не поехали раньше? В 8 например? Не возят раньше?
Мы планируем подобный маршрут, но в 12 мы должны быть уже в Ика. Есть ли возможность взять утреннюю экскурсию по дюнам раньше 10и?

2. Из Паракаса Вы ехали в Уакачина микроавтобусом. А почему Вы не вернулись в Писко и не ехали на рейсовом автобусе в Ика? В это время нет автобусов до Ика?

Заранее спасибо

Думаю, что на месте можно договориться о более раннем выезде. Машин, на которых люди катаются по дюнам, уйма.
Из Паракаса можно выехать на такси на основную трассу, и там голоснуть любой проходящий автобус. Они все следуют через Ику. Мы просто утомились за день, поэтому и взяли в гостинице дорогущий микроавтобус.

[Следопут]

[quote="АЛебедев";p=5977454]21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).

В траве заметил еще одного "гуся"


Ну спасибо, Саша, удружил!


Встретили огромную зеленую кочку. Напомню, что это ярета – что-то вроде куста с длинными крепкими стеблями, которые составляют каркас этой «подушки». На концах стеблей располагаются очень маленькие листья.



Такая кочка здесь не одна.

Это не совсем кочка даже.
По твердости она практически каменная, покрыта тонким слоем жесткого растительного нароста типа лишайника.
В местах повреждения этого нароста выделяется густая клейкая смола. Я вляпался и испачкал брюки. Но они отстирались потом.

[АЛебедев]

21-й день. 20 марта, четверг (продолжение).

В траве заметил еще одного "гуся"


Ну спасибо, Саша, удружил!

Ура! Я рад, что ты наконец-то зашел на Форум Винского и начал читать здесь отчеты.

[АЛебедев]

Почему-то в отчёте не открываются некоторые фотографии. Наверное придется "залить" их по-новой.

[Tata2001]

Добрый день, спасибо за обстоятельный отчёт, подскажите пжлст, как на Ваш взгляд лучше поступить? Мы приедем в Ику в 20 часов, а ночевать хотим в Уакачине, где лучше поужинать при таких условиях: в Ике или в Уакачине тоже жизнь какая-то есть поздно вечером? Можно там кафешку найти?

[АЛебедев]

Если приезжаете в Ику в 20.00, то я бы в этой Ике и заночевал бы. Сто-пудово, это будет более дешевый вариант. Заодно, я бы и покушал в Ике. От Ики до Уакачине на такси ехать 5-10 минут. Вечерняя жизнь ы Уакачина никакая. А утром после завтрака приедете в Уакачино во столько, в сколько Вам будет нужно.

[mariyal]

Три дня подряд читала ваш отчёт! В восторге!) в Боливии какак заново побывала))
Мы почти в то же самое время путешествовали, что и вы. На Мачу-Пикчу были, похоже, с разницей в один день.
Опять вернулась к мысли написать отчёт о нашем путешествии, или хотя бы о моментах и вариантах, которые не обсуждались на форуме. Но думаю, актуально ли это спустя уже почти два года...)