Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает

[karamba]

но на первом месте - конечно Маракеш

Тогда, умоляю, не читайте мой раздел про Марракеш !

а его еще не было почему то )

[Rustraveler]

Визуально ничего сногсшибательного. Видимо это из области - атмосферно

Нет фоток площади, рыбного порта и рынка, крепости, океана, береговой полосы и серферов, ведь Эсуэйра один из центов виндсерфинга. Эсуэйра выкрашена в красивый голубой цвет.

[karamba]

>>не согласен! очень необыкновенная атмосфера, гавань - это что то!

Ну и с чем конкретно не согласны, с тем что необыкновенная атмосфера? Так я вроде и написала "атмосферно". Не?[/quote]

ну да
просто вспоминаю вместе с автором свою поездку в августе 2014 практически по такому же маршруту
Эссуейра дала расслабится в напряженном маршруте, она, как Легзира чуть ранее, дала возможность передохнуть, выпить бутылочку местного вина, в ее закате я растворился перед прощанием с Марокко (последняя точка маршрута, Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний)

[savl1]

а его еще не было почему то )

Потому что именно в этом рассказе мне проще соблюсти реальную хронологию путешествия Я только приехал в него, но ещё не посмотрел. Марракеш будет следующим.

Нет фоток площади, рыбного порта и рынка, крепости, океана, береговой полосы и серферов

Будет, всё будет, кроме серферов

[savl1]

Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний

Аналогично
Поэтому для меня она и была лишь логистическим пунктом.

[karamba]

Касабланка, совсем не вдохновила и не оставила практически никаких воспоминаний

Аналогично
Поэтому для меня она и была лишь логистическим пунктом.

кстати, спасибо за Уарзазат. Этот город был для меня перевалочным пунктом на 1 ночь и кроме того, что ночью при 40 градусах я чуть не "отдал коньки" - город мне ничем не запомнился. Было жарко, душно и противно. Ночевал во "французской" части города, она убила меня однотипностью и безликостью, негде было даже нормально поесть. На следующий день были касбы - вот это было здорово!

[savl1]

Друзья, спасибо всем на неравнодушие, за отзывы и комментарии !
Rustraveler , спасибо за "спасибо"

[savl1]

Пройдя через всю медину, оказываемся перед рубежом городских укреплений, защищавших Эсуэйру со стороны моря:





Этот оборонительный редут, получивший название Skala de la Kasbah, или Skala de la Ville, был построен в 1765 году, как и прочие фортификации города, французом Т. Корну, причём за основу были взяты идеи знаменитого маркиз де Вобана - военного инженера, дослужившегося до звания маршала Франции. Над ним возвышается круглый Северный бастион:





Сегодня вдоль всей "скалы" можно прогуляться по эспланаде, на которой установлено 19 (так пишут, хотя мне казалось, что их явно больше ) пушек, направленных в сторону океана: португальских, голландских, а большей частью - испанских, изготовленных в Севилье и Барселоне в середине 18 столетия из бронзы, привезённой из Мексики и Перу. Некоторые источники утверждают, что орудия, кстати, никогда не стрелявшие с этих стен, были подарены Эсуэйре европейскими купцами в знак благодарности за возможность открытой и беспрепятственной торговли.




















Океан в тот день был совсем неприветливым, ветер задувал так, что подойти к стене с наветренной стороны было просто невозможно - даже фотоаппарат, который трудно назвать пушинкой, буквально выбивало из рук . Ну а цвет воды вы видите сами:





Вдали на острове виден форт, построенный португальцами. Кстати, именно древнее название этого маленького каменистого кусочка земли - Могадор - дало Эсуэйре имя, которое она носила несколько столетий, и которое, пусть и неформально, сохранилось до нашего времени.



А это вид со Скалы на другую, противоположную порту сторону:




Укреплённая часть города заканчивается воротами, за которыми открывается огромная площадь-набережная, разделяющая (или соединяющая - это ж как посмотреть, правда ?! ) медину и порт. Но прежде, чем пойти дальше, давайте заглянем за угол и посмотрим вблизи на внушительные стены Эсуэйры, защищающие её не только от неприятеля, но и от морской стихии:









Чем дальше вы отходите от крепостных сооружений, тем более впечатляющими и живописными становятся классические "открыточные" виды Суэйры, ставшие её настоящим брэндом:










Вместе с тем всё чаще и более явно появляются признаки близости рыболовецкого порта - гордости Эсуэйры и одной из самых значимых составляющих её жизни - что столетия назад, что в наши дни. Вот рыбаки продают свой улов прямо перед набережной, а над ними, стремясь урвать свою долю, кружится целая стая чаек:





Чаек становится всё больше и больше - их можно считать ещё одной "визитной карточкой" города. Сюда их манит не только готовая добыча, выловленная людьми, но и живая рыба, которая в изобилии водится в прибрежных водах, привлекаемая, в свою очередь, огромным количеством планктона, приносимого сюда холодными течениями.








В изобилии здесь можно видеть ещё один непременный рыбацкий атрибут - лодки, выкрашенные в "фирменный" синий цвет:










Порт отделён от города ещё одной стеной, через которую ведут Морские ворота Bab al Mersa. Их построил некий англичанин, оставшийся в истории Эсуйры как Английский Ахмед, или Ахмед-перебежчик. Он же заканчивал работы по сооружению ещё одного бастиона - Skala du Port, сооружённого как раз на том месте, где в начале 16 века находилась португальская Королевская крепость.









При желании форт Скала-дю-Порт можно посетить - вход стоит 10 дирхам. Но, честно говоря, мотивации для этого у меня не нашлось . Тем более, что всё внимание было приковано к живописному и колоритному портовому антуражу :















Вид на Морские ворота со стороны порта:



А мачты этих кораблей почему-то вызвали ассоциации с новогодней ёлкой. "По-мароккански". Может, из-за больших красных шаров ?

[savl1]

Как бы красиво ни было вокруг, настало время подумать и о возвращении. Тем более, что я поймал себя на том, что уже давно начал повторяться, снимая, по сути, одни и те же виды . В таких случаях - я это уже прекрасно знаю - надо просто взять самого себя "за шкирку" и волевым решением придать хороший импульс в правильном направлении . Беру, придаю, бросаю прощальный взгляд через Морские ворота на прекрасный белый город, возвышающийся над песочными (но совсем не песчаными) стенами:



И потихоньку начинаю двигаться в обратном направлении - конечно, уже другим путём, чтобы увидеть как можно больше всякого и разного.











При хорошем увеличении на другой (относительно порта) стороне коричневого сегодня (приходит в голову: "какой цвет вы предпочитаете в это время суток ?!" ) залива видны набережная и городской пляж.





А вот даже любящих ветер и волну серферов, которые так любят эти места, сегодня, видимо, сдуло в самом буквальном смысле. Что уж говорить о пляжных футболистах, которых я ещё увижу в огромном количестве в Эль Джадиде – в такую погоду и они забыли известный девиз "матч состоится при любой погоде".


Большая мечеть Эсуэйры:






Стена, ограничивающая медину с юга, и пристроенная к ней уже при французах в начале 20 века по приказу самого "начальника Марокко" генерала Лиотэ часовая башня:







Портал под башней ведёт на небольшую, но очень симпатичную и живописную площадь, раскрашенную в бело-голубые цвета. Что неудивительно: она носит имя "самого синего" города Марокко - Шефшауена, расположенного на северо-западе страны близ Тетуана.






Ещё одни ворота, больше похожие на арку, открывают путь на одну из главных улиц Эсуэйры:






А это интерьер кафе, в котором я пообедал очень вкусным и недорогим "комплексным обедом" всего за 50 дирхамов (в других местах такие "сеты" стоят от 70 до 120 и выше). Я уже писал об этом в разделе "еды", но поскольку у меня нет иллюзий, что все читают этот рассказ подробно, позволю себе ещё раз привести фото "главного" блюда - кус-куса и напомню, что в состав обеда входила харира и десерт в виде натёртой морковки, приправленной апельсинами. И, разумеется, хлеб - только не лепёшки, а обалденно вкусный и свежий "французский" батон . А вот чай я уже заказывал отдельно - марокканский (то есть мятный), конечно.






Ну и ещё несколько просто разных фото, снятых в разных уголках прекрасного города Суэйры:












И всё же мне не хочется вот так легко заканчивать рассказ об Эсуэйре, хотя бы без маленького послесловия. В этом городке сошлось абсолютно всё: и неповторимый дух, и визуальная красота, и местный колорит, и романтическая атмосфера, буквально разлитая в воздухе . И если Фес и Марракеш, касбы и пустыни являются "лицом" Марокко, то такие городки, как Суэйра и Эль Джадида - это прекрасный "мэйк-ап", делающий это лицо незабываемо красивым . И хотя тогда, в "он-лайне", по горячим впечатлениям Эль Джадида всё же понравилась мне чуть больше, сейчас я уже затрудняюсь отдать первенство кому-то из них . Впрочем, возможно, причина заключается в том, что пока я писал этот раздел, неизбежно нахлынувшие воспоминание заслонили собой все остальные, и когда я начну рассказывать об Эль Джадиде, я опять признаю именно её главной "звездой" моего марокканского путешествия. Так ли оно будет ? Давайте подождём немного, сейчас я на самом деле не знаю ответа...

[savl1]

=============== отели ===============

Отели в Марокко, как ни очевидно это прозвучит, самые разные, поэтому мне даже в голову не приходит претендовать на какие-то обобщения и систематизацию. В этом разделе я лишь отмечу те моменты, с которыми столкнулся сам, ну а поскольку я останавливался не в 1-2, а всё же в четырёх отелях, то совсем уж частными случаями называть их тоже не следует.

Прежде всего отмечу, что все марокканские отели можно условно разделить на риады и "обычные". Риады - это переоборудованные в гостиницы небольшие старинные (или не очень) дома или особняки с преобладанием восточного антуража: в архитектуре, интерьерах, отделке, мебели, украшениях. В некоторых риадах есть красиво оформленный внутренний двор, терраса на крыше или даже небольшой сад. Как правило, риады расположены в медине, и в этом есть свои преимущества и свои недостатки, определяемые, главным образом, вашими городскими маршрутами.

К примеру, в Рабате, где я жил в риаде, медина как раз была в центре моих прогулок, к тому же - рядом с трамвайной линией и недалеко от вокзала, что меня более чем устраивало. А вот в Марракеше, где расстояния совсем другие, бронь на риад с очень хорошими (по цене и отзывам) условиями, расположенный рядом с Кутубией, после долгих раздумий пришлось отменить в пользу городского отеля, который даже стоил подороже, но находился ровно посередине между вокзалом и автостанцией СТМ и мединой, поскольку в течение неполных двух дней пребывания там мне нужно было в общей сложности 4 раза пройти от отеля до вокзала (или наоборот) и столько же раз - до медины и назад.

Есть ещё пара моментов, которые надо учитывать, отдавая предпочтение риаду. Во-первых, вероятность попасть в нём на англоязычный ресепшн меньше (на сколько - у меня не хватает статистики), чем в обычном отеле (по крайней мере - утром и вечером). Во-вторых, риады чаще, чем обычные отели, не имеют круглосуточного ресепшена и, как и во многих европейских B&B, время заезда в них в ограничивается конкретными часами, не всегда удобными.

Завтраки в марокканских отелях ("моей" ценовой категории) очень скромные, на уровне самых бедных французских "континентальных" . Ни "шведский стол", ни "буфет" мне не попались ни разу - либо столы были уже накрыты, либо ты садишься, и официант приносит тебе тот же ограниченный набор, как правило - мучные изделия, масло, джем, если повезёт - плавленый сырок и йогурт (ради экзотики могу отметить, что однажды мне достался фисташковый). Выбор у вас есть только в одном - чай (если хотите мятный - лучше уточнять, что именно марокканский) или кофе. Правда, апельсиновый сок везде был настоящий, выжатый - думаю, такой просто-напросто обходится им дешевле, чем пакетированный, апельсины-то, особенно при оптовых закупках, стоят копейки.

Что касается цен - в целом они немаленькие, в чём-то сравнимы с европейскими. Например, мой самый дешёвый отель (риад) был в Wарзазате и стоил 30 евро. А вот остальные - в менее удалённых городах - обошлись в 45-50 евро. В стоимость риада, как правило, завтрак уже входит, в прочих отелях за него чаще всего надо доплачивать - около 3-4 евро, то есть 30-40 дирхамов. Напомню, что за такую цену здесь можно полноценно пообедать, так что брать отельный завтрак или нет - вопрос исключительно индивидуальный. Конечно, в уличном кафе вы поедите значительно дешевле, но надо куда-то идти, искать кафе, особенно, если город ещё не знаком... нет, я всё-таки предпочитаю завтракать, не выходя из отеля, а потом отправляться в путь уже на сытый (более или менее) желудок.


Ещё интересный нюанс, с которым я столкнулся лично. Похоже, что марокканским отелям не очень нравится сотрудничество с "Букингом", и хотя большинство всё же доступны через него, при прямом бронировании цена с большой вероятностью будет меньше . К примеру, отель в Марракеше обошёлся мне через "Букинг" в 900 дирхамов за 2 суток, но если б я бронировал его в самом отеле (списавшись по мэйлу), цена составила бы всего 700 дирхам - разница очевидна .

Ну и ещё немного практического опыта. Риады лучше резервировать заблаговременно : по мере приближения к датам поездки "мои" варианты (обычно я бронирую сразу по 2-3 отеля в каждом городе, а уже ближе к делу делаю окончательный выбор в пользу одного из них) становились всё дороже и дороже, пока, наконец, свободных мест в них просто не осталось. А вот цена "городских" отелей не изменилась вплоть до самого выезда: я мог забронировать их буквально накануне на тех же условиях, как сделал это за 3-4 месяца. Конечно, это только небольшая "выдержка" из общей картины, и в каждом конкретном случае всё может быть по-другому.

В нежаркое время года в марокканских отелях достаточно прохладно, если не сказать больше . Кондиционеры тут не всегда помогают: во-первых, не все из них адекватно работают на обогрев (понятно, что одна и та же выставленная температура даёт разные результаты при разных режимах), а во-вторых, сами агрегаты часто вешают над кроватью, и спать под струёй воздуха, даже тёплого, может быть чревато , так что польза от даже правильно функционирующего девайса с таком случае будет очень относительной). Зато в номерах есть дополнительные, причём довольно тёплые, одеяла.


С "банными принадлежностями" в марокканских отелях (ещё раз повторю, что я говорю исключительно о недорогих) не густо. Считайте, что вам повезло, если у вас будет мыло и пакетик с гелем-шампунем. В одном из отелей у меня был лишь стаканчик с жидким мылом, сверху уже подёрнувшимся плёнкой (так и хочется назвать его БУшным ). Но в целом с какими-то проблемами в санузлах я не сталкивался: как по части наличия горячей воды, так и в плане их общего функционирования.


Ещё раз отмечу (я уже говорил про это в разделе денег), что отель, обычный или риад, скорее всего, примет у вас оплату в любой валюте, но если цена в евро примерно будет соответствовать банковскому курсу (в начале апреля евро при "альтернативных платежах" котировался к дирхаму как 1 к 10), то платить в долларах будет явно невыгодно .

[Mara-Li]

savl1,
Вот наконец-то я добралась до Вашего Марокко! Тут у Вас прямо хорошо, тепло, и потрясающе красивые виды!
И даже заметила верблюдов! Синие лодки - это что-то!
И вообще отчет поражает обилием красок и эмоций. Такой разноцветный, пестрый, вкусный!
Определенно, поездка сложилась удачно - столько открытий! Wарзазат очень понравился.
Кстати, о кухне. Хоть Вы вроде бы и не уделяли внимание особо, но рассказали о тужине. Я в Кордобе ела рыбу на тужине с креветками и лимонами.
Надо сказать, вкус изумительный!

[savl1]

И вообще отчет поражает обилием красок и эмоций. Такой разноцветный, пестрый, вкусный!

Спасибо ! Особенно приятно слышать это от человека Вашей профессии

Определенно, поездка сложилась удачно

Вы знаете, по-настоящему я понял это уже по приезду И с каждым днём понимаю всё больше интересность и ценность этой поездки. Я об этом ещё буду говорить в заключении, но с момента начала рассказа я уже "передумал" главное - я (если, конечно, будет на то воля божья) всё-таки вернусь в Марокко (естественно, уже в новые места) Но более развёрнуто об этом - всё-таки в конце.

рыбу на тужине с креветками и лимонами. Надо сказать - вкус просто потрясающий!

Верю, но разделить восторг, к сожалению, не могу Просто не ем ни рыбу, ни морепродукты

[savl1]

<<<<< ==================== МАРРАКЕШ ==================== >>>>>

Писать этот раздел мне нелегко. Дело в том, что знаменитый Марракеш (кстати, с ударением на 2-ом слоге !) мне не понравился . Совсем. Ни атмосферой, ни местными "интересностями". Он не "лёг на душу" и не порадовал глаз . Ещё задолго до путешествия, планируя маршрут, я долго думал: каким поездом мне уезжать из Марракеша в Касабланку: в 16-45 или в 18-45 ? А в итоге я буквально сбежал отсюда и уехал и вовсе в 14-45. Почему так вышло ? Да кто ж его знает... Тайна сия велика есть, почему с одними городами и странами, равно как и с людьми, у нас сразу возникает контакт и взаимное притяжение, а с другими - напряг и желание поскорее расстаться.


Интересно, что Марракеш - первый в моей жизни город, новая часть которого мне понравилась больше старой. Новый Марракеш - это действительно приятные и радующие глаз кварталы красно-розового цвета ("красный город" всё-таки !), усаженные зеленью и благоухающие весной цветущими апельсинами . Скажете: агааа, всё ж-таки что-то понравилось ? Да, но ведь не за новоделами и не за "новыми черёмушками", будь они марокканскими или испанскими, мы отправляемся в дальние края...








Что действительно искренне радовало в Марракеше - это почти повсеместный (в новых районах) запах апельсиновый цветов. Я много раз писал в "испанских" рассказах, что считаю этот аромат одним из лучших на свете . Правда, в самой Испании, куда я регулярно езжу весной, насладиться им в полной мере удаётся не всегда: то весна поздняя, то регион не тот... А вот в Марракеше конца марта сошлось абсолютно всё: такое изобилие апельсинового цвета я видел только пару раз в Андалусии при самом лучшем погодно-сезонном раскладе.



Позволю себе маленькое лирическое отступление. Очень часто в путешествиях меня сопровождает какая-то песенка или мелодия, почему-то (это происходит само собой) ассоциирующаяся с тем или иным городом или местом. К примеру, в самой первой поездке по Италию таковой была "Итальяно" Тото Кутуньо, в парижской - "ля сен, ля сен, ля сен", а в прошлогодней барселонской - уже не рефрен Олимпиады-92, спетый тогда ещё живым Фредди, а песенка из фильма Вуди Аллена про Вику и Кристину. Ну а касательно Сицилии, думаю, и так всё понятно - мелодию из фильма "Крёстный отец" уже давно можно было сделать её гимном.

Марракешу, конечно, больше всего подошла бы суфийская "музыка пустыни" или, в крайнем случае, какая-нибудь восточная попса, обыгрывающая национальные мотивы. Но моё подсознание (а кто ж ещё "рулит" такими вещами ?!) решило по-иному, вспомнив времена моей ранней студенческой юности, когда стиль диско уверенной поступью маршировал по всей планете, захватывая всё новых поклонников и сподвижников. Тогда-то ко мне попал диск ещё малоизвестной немецкой (тогда всё топовое диско, как и порно, делалось в Германии ) группы Goombay Dance Band. Диск, надо сказать, был так себе, в основном состоял из типового ритмического ширпотреба, мало отличающегося от прочего, имя коему было миллион. Но вот две вещи мне оттуда мне запомнились: "Эльдорадо" и "Марракеш". Уже много лет спустя я скачал их из интернета, иногда слушал в дороге, но как только на моём горизонте "нарисовалось" Марокко, песенка "Марракеш" стала просто преследовать меня. Стоит ли говорить, что она неотвязно сопровождала меня и в самом городе ? Хотя, повторюсь, по уму, жанр здесь напрашивается совсем другой. А с другой стороны - темп жизни в самом Марракеше уже давно совсем не восточный и стремительно приближается к диско-ритмам. И это чувствуется даже в медине - ни в одном другом месте Марокко опасность оказаться под колёсами мопеда или мотоцикла не является столь высокой: изворачиваться здесь приходится совсем не символически.




Если честно, я думал начать рассказ о достопримечательностях Марракеша немного с другого, но рассказ, как я уже неоднократно замечал, в какой-то момент отбивается от рук и начинает жить своей жизнью и, не побоюсь такой аллегории, писать себя сам. Так что раз уж пошла речь о медине, давайте о ней и поговорим. Здешняя медина - самая большая и самая запутанная из всех, что я видел в Марокко. Большая её часть является даже не рынком - самой натуральной барахолкой, знакомой нам по началам 90-х. Да, ассортимент товаров здесь несколько иной, но сама суть примерно та же. Заблудиться здесь не то, что легко - лучше сказать, что НЕ заблудиться в этой паутине просто невозможно . Поэтому, если ваш путь лежит в какое-то конкретное место, и вы знаете, как оно называется - не мудрите, просто начинайте спрашивать местных (лучше торговцев, у которых не будет соблазна бросить свою лавку и отправиться в расчёте на некоторый куш сопровождать вас) дорогу. Только не старайтесь понять и запомнить всё, просто поймите стартовое направление, пройдите по нему несколько десятков метров, потом спросите ещё - и так до тех пор, пока, к своей радости, не окажетесь в нужном месте .
























Фотографировать недра медины я не стал - после Рабата и Суэйры они уже перестали восприниматься как экзотика. А вот многочисленные арки внимание привлекали, хотя они порой хорошо маскировались в рыночных антуражах. Медина Марракеша - это прежде всего медина арок.




















Не обошлось здесь и без новой порции ворот и порталов. Правда, игра света в медине мне не благоприятствовала: глубины тёмных улочек сильно контрастировали со светлым небом над ними и залитыми солнцем верхними частями домов и стен, поэтому многие фото получились с засветками:























Один из риадов в медине:

[Rustraveler]

Друзья, спасибо всем на неравнодушие, за отзывы и комментарии !
Rustraveler , спасибо за "спасибо"

За хороший репортаж с хорошими фотками спасибо. У меня 6 лет назад при поездке туда был фотик похуже и меньше фоткал. Марракеша вообще почти нет кроме медины и " королевского дворца" в виде сарайчика Жалею что не фоткал сам город и его розовые дома.

[savl1]

Жалею что не фоткал сам город и его розовые дома.

А Вы знаете, я тоже
Я восхищался новыми районами, любовался его домами и кварталами, а вот фото почему-то практически не сделал .
Хотя понимаю, почему: по ним я в основном проходил к вокзалу и от него, а это было либо утром, когда солнце ещё было низким и контрасты - высокими, либо вечером, когда уже темнело...

[savl1]

А начинался день в Марракеше совсем с другого (я всё-таки хочу взять в свои руки управление собственным рассказом, хотя не уверен в успехе этой попытки ). Накануне вечером, после поездки в Эсуйру, я прошёлся до Кутубии и площади Джемаа-эль-Фна. Меня поразило то, что пройдя через ворота в стене, окружающей медину, ни в какую медину вы ещё не попадаете, а продолжаете идти по тому же проспекту с оживлённым и шумным движением , причём довольно долго, минут 10-15 до того места, где справа будет мечеть Кутубия, а слева - Джемаа-эль-Фна. Поэтому утром я пошёл другим путём - вдоль городской стены, построенной ещё альморавидами в 12 веке. Именно благодаря их цвету Марракеш стали называть "красным городом" (хотя сегодня этот колор не так заметен).





Движение на дорогах, ведущих в город, очень оживлённое - с утра пораньше все стремятся в Марркакеш, кто на чём:



Соблазн обойти город вдоль стен был велик, но периметр длиной 19 километров - не шутка, поэтому захожу в первые же доступные ворота.




Кстати, на улицах Марракеша мне несколько раз попадались автобусы с надписью, знакомой каждому путешествовавшему по Испании - ALSA:



Сначала я подумал, что это просто какая-то местная "фишка", но когда таких "фишек" стало слишком много, призадумался, а при первой же возможности залез в интернет. Оказалось - да, это действительно та самая ALSA, самая крупная автобусная компания Испании, осуществившая мирную экспансию аж в само Марокко ( http://alsa.ma ), причём не только в северный Танжер, где влияние Испании когда-то было ощутимым, а и в столь далёкие южные города, как Агадир и Марракеш. Сразу скажу, что междугородними перевозками они не занимаются, а специализируются на городских и пригородных маршрутах.


Мои планы на Марракеш были несложными. Меня не привлекли ни сад Мажорель, ни Менара, ни дворцы Эль-Бади и Бахия. Я хотел посмотреть Кутубию, площадь Джемаа-эль-Фна, гробницы Саадитов, медресе Али-бен-Юсефа, несколько городских ворот, а в остальное время отдастся в лапы импровизации и сиюминутных порывов. Примерно так всё и получилось, за исключением того, что первый же (оказавшийся и последним) порыв вынес меня из медины и заставил убежать из Марракеша со всех ног .

Любопытно, что сами фото, сделанные в "Красном городе", мне понравились, более того, даже показались интересными и местами красивыми . Подобное уже случалось несколько раз, к примеру, в испанском Кадакесе, который "на месте" совершенно не пришёлся по сердцу, а вот уже после возвращения, разбирая снимки, я был просто поражён: Кадакес выглядел на них столь потрясающе, что я почти влюбился в него... К Марракешу подобных чувств не возникло, но то, что фото оказались лучше "натуры" - несомненный (для меня) факт...


   Первое место, куда я направляюсь целенаправленно - мечеть Кутубия с одноимённым 70-метровым минаретом. Это, на мой взгляд, главная историческая достопримечательность города. Её история связана с набиравшей тогда силу и власть династией альмохадов, отвоевавших Марракеш в 1147 году у своих исторических предшественников альморавидов, которые, собственно, и основали сам город в 1062 году. Вполне в духе тех времён победители снесли дворец бывшего правителя-альморавида и на его месте возвели мечеть. Легенда гласит, что она была неправильно ориентирована относительно Мекки, поэтому её разрушили, а архитектора, как водится, казнили. На самом деле всё происходило не столь драматично. Да, михраб первой мечети действительно отклонялся на 5 градусов от направления на Мекку, и действительно было принято решение о строительстве нового храма. Однако прежнюю мечеть разрушать не спешили, более того, её продолжали достраивать даже тогда, когда рядом с ней (а не на её месте !) начали возводить новую, кстати, точно такую же, и позже обе мечети функционировали одновременно в течение целых 30 лет, причём даже минарет у них был общий - один на двоих. Парадоксальным является тот факт, что при создании новой мечети погрешность ориентации на Мекку не только не была исправлена, но усугубилась вдвое: 10 градусов вместо 5 ! По крайней мере, так написано в http://en.wikipedia.org/wiki/Koutoubia_Mosque ...





   В конце концов "старая" мечеть начала разрушаться. Её остатки (что несколько спорно, поскольку некоторые источники относят их к другим сооружениям, существовавшим на этом месте) до сих пор можно увидеть около одной из стен Кутубии:



   Судьба новой мечети, получившей название "книготорговцев" (именно так переводится слово "Кутубия") из-за соседства со знаменитым на весь Восток огромным рынком, где торговали книгами и манускриптами, оказалась не в пример более удачной, а её минарет превратился в легенду. По его подобию позже были построены большинство минаретов в Марокко; он также послужил образцом для создания башни Хассана в Рабате (о ней я уже писал) и минарета Большой мечети в Севилье, ныне известного как Хиральда. Напомню (об этом я тоже упоминал в разделе о Рабате), что возведение всех трёх минаретов по приказу султана Якуба аль-Мансура было посвящено победе над испанцами (тогда ещё кастильцами) в Битве при Аларкосе. Пишут, что внутри Кутубии сооружена лестница (тогда уж, скорее, пандус) такой ширины, чтоб муэдзин мог въезжать по ней на коне.



   Интересно, что минарет Кутубия долгое время был покрыт розовой штукатуркой, и лишь совсем недавно, в 90-х годах прошлого века, её удалили, открыв первозданную каменную облицовку. Кстати, если хорошо приглядеться, можно заметить, что все 4 стороны минарета имеют разное оформление. Шпиль на вершине украшен четырьмя позолоченными медными шарами разного размера - эта особенность декора позже тоже стала популярной в Марокко. Касательно самих шаров бытует предание, что они были отлиты из золотых драгоценностей жены султана Якуба аль-Мансура, согрешившей (то ли съевшей, то ли выпившей что-то в неурочный час)во время Рамадана и решившей таким образом искупить свою вину.

   Кутубия в Марракеше, как и Эйфелева башня в Париже, видна почти отовсюду. Некоторые источники даже утверждают, что её можно заметить с расстояния аж 29 километров (не иначе, как в бинокль с воздушного шара ). Иногда минарет называют "маяком для туристов", но, думаю, больше для красного словца, поскольку из глубины улиц медины - единственного, по сути, места, где такой "маяк" мог бы потребоваться, увидеть его невозможно. Но вблизи Кутубия, несмотря на простоту своей архитектуры, смотрится и красиво, и величественно, причём каждый новый ракурс выглядит действительно новым, не похожим на другие.










   А вот несколько не очень хорошо получившихся ночных снимков, сделанных накануне вечером:












Прямо напротив Кутубии, на другой стороне проспекта Мохаммеда V, расположено, пожалуй, самое знаковое место в Марракеше - площадь Джемаа-эль-Фна. Но туда я пойду чуть позже, а пока давайте немного пройдёмся по южной части медины.

Ворота Баб Агнау (Bab Agnaou) открывают путь в так называемый район Касба - на этом месте действительно когда-то находилась касба, построенная в конце 12 века по приказу всё того же Якуба аль-Мансура. Их название происходит от берберских слов "чёрный человек", что подразумевает, что через них в город приходили с юга выходцы из Сахары и "чёрной Африки", да и прочая местная "чернь", тогда как богатые и знатные люди пользовались другими воротами. Правда, некоторые лингвисты настаивают на более утончённой версии, утверждая, что Agnaou на том же берберском означает что-то вроде "безмолвного безрогого барана".



А вот что можно утверждать более определённо, так это то, что Баб Агнау являются одновременно как одними из самых старых (их создание датируется 12 веком) ворот Марракеша, так и одними из самых новых, поскольку их нынешний гранитный портал был построен только в 1885 году.


Ещё одни ворота ведут на простенькую улочку, в которой, на первый взгляд, нет ничего особенного:





Но стоит поднять голову - и мы увидим гнёзда аистов, симметрично расположенные по обе стороны от зубчатого портала. Причём вместе с их обитателями:






Моё внимание привлекла ещё одна небольшая улочка: арочный вход, характерные розовые дома, мечеть, опять же розовая, на заднем плане, а на ней - ещё одна аистиная обитель. В общем, живописно и по-восточному колоритно :





Я не стал углубляться, сделал несколько снимков, развернулся и уже пошёл обратно, как сзади послышались оклики "Сир ! Сир !". Сначала я не придал им особого значения: во-первых, не был уверен, что обращаются именно ко мне, во-вторых, даже если и так - может, мне просто хотят предложить какие-то услуги, в которых я совсем не нуждался, а в этом случае лучше всего - просто не обращать внимания и не вступать в контакт. Но когда я услышал свисток, то, естественно, остановился и обернулся: меня догонял самый натуральный полицейский. Честно говоря, напугаться я даже не успел: во-первых, всё произошло слишком быстро, а во-вторых, никакой вины за собой я не чувствовал, и моя совесть была абсолютно чиста. Полицейский, надо отметить, весьма корректно, попросил меня показать на фотоаппарате только что сделанные снимки. Я показал, он удовлетворился этим, явно не увидев ничего из того, что он не хотел увидеть, и мы расстались. Уже потом я понял, что где-то здесь, возможно, как раз за стеной слева, начинался огромный квартал Королевского дворца - здешней резиденции короля Марокко. И страж порядка, видимо, хотел убедиться, что я не запечатлел ничего недозволенного (хотя искренне не представляю, что такого я мог увидеть и заснять даже если очень желал бы этого ). И лишь через несколько минут, вспоминая этот инцидент, я по-настоящему ужаснулся: не за себя, а за судьбу своих фото, коих к этому моменту уже было немало. Хорошо ещё, что полицейский оказался столь лояльным и "продвинутым" и довольствовался просмотром моих снимков на дисплее фотоаппарата. А ведь мог бы заставить тут же заформатировать всю карту памяти (запросто !) или, к примеру, отобрать её на экспертизу, предложив зайти за ней через пару дней . А уж что могло бы произошло в такой ситуации в нашей стране - страшно даже представить...

Этот эпизод, к счастью, оказался единственным из всего произошедшего со мной в Марокко, выходящим за рамки названия этого рассказа. Да и то, повторюсь, напряг он меня уже после того, как всё закончилось благополучно...


Следующим плановым местом были гробницы Саадитов - династии, правящей в Марокко немногим более 100 лет в 16-17 веках. Собственно, это не просто гробницы, а целый мавзолей (европейцы назвали бы его королевским пантеоном), в архитектуре которого явно заметно влияние дворца Насридов в испанской Гранаде (интересно, как арабская культура сначала распространилась в Андалусии, а потом, уже с некоторым "рестайлингом", вновь вернулась к родным берегам).

Гробницы сохранились до наших времён в очень хорошем состоянии. Когда на смену Саадитам к власти пришёл очередной клан, новые правители начали, как водится, с разрушения культовых и государственных сооружений своих предшественником (вспомните историю Кутубии !). Однако смелости осквернить захоронения им не хватило, поэтому они просто обнесли мавзолей глухой стеной, закрыв в него доступ. Постепенно о гробницах стали забывать, и только спустя почти 3 столетия, в 1917 году их совершенно случайно обнаружили французы, проводившие аэрофотосъемку Марракеша.





Сегодня мавзолей является туристической достопримечательностью, посетить которую можно, купив в кассе билет за 10 дирхамов. Он состоит из трёх помещений, где в общей сложности похоронены около 60 представителей династии Саадитов. Стены и колонны выполнены из итальянского каррарского мрамора, а потолки - из кедрового дерева.















Самым большим и красивым является "зал 12-ти колонн":





В саду, окружающем мавзолей, находятся ещё более 100 могил менее знатных особ: принцев и членов королевского двора. Но вместо них я снял красивый куст цветущего дурмана на фоне розовой стены:




Ну а теперь я покидаю южную медину и направляюсь на площадь Джемаа-эль-Фна, проходя мимо мечети касбы (Kasbah Mosque) - одной из самых больших и древних (её история началась в 1190 году) в Марракеша, которую некоторые называют второй по значимости после Кутубии.

[savl1]

Я предполагал, что знаменитая площадь Джемаа-эль-Фна окажется совсем не такой таинственной и мистической, как её зачастую представляют, а легенды, овевающие её, относятся к временам, канувшим в далёком прошлом . Но действительность оказалась ещё более прозаичной: никакого даже полунамёка на тайны и мистику я здесь не углядел . Да и расположение площади не оставляет им никаких шансов: она находится не в глубинах медины, а всего в сотне метров от шумного проспекта Мохаммеда V, от которого её отделяет только небольшое открытое пространство, заполненное людьми, как Красная площадь во время демонстрации:



Прочие улицы, ведущие к Джемаа-эль-Фна, тоже имеют вполне современное обличие - тот же Арбат, только с арабским колоритом:











Мне запомнились слова корреспондента, сказанные в одном из документальных фильмов о Марокко - дословно не повторю, но общий смысл был примерно следующий: "после того, как площадь покрыли плиткой, она потеряла свой шарм и стала полностью туристической". Скажете - а что здесь такого, "не в пирогах счастье" ? Не соглашусь, друзья : я вспоминаю немощёные площади в Испании - они воспринимаются совершенно по-другому: более аутентично, более колоритно, в них чувствуется какая-то незримая связь с прошлым, они, как правило, притягивают к себе и не хотят отпускать . Так что вполне возможно, что дух Джемаа-эль-Фна оказался, фигурально выражаясь, погребённым под слоем уложенной на неё плитки...


По сути, сегодняшняя площадь Джемаа-эль-Фна - это продолжение рынка, только здесь продают не товары, а готовую к употреблению еду. Тут можно легко перекусить, плотно поужинать, выпить стакан апельсинового сока за 4 дирхама или купить маленькую бутылку воды за такую же цену. Кстати, именно здесь, единственный раз в Марокко, меня попытались банально надуть, продав бутылку полную, но с уже открученной крышкой - одному богу известно, что было налито внутри . Видимо, решили, что чужеземец в потёмках не заметит такую мелочь . Поменять мне её, конечно, поменяли, но без какой-либо видимости раскаяния и извинений: дескать, ишь умный выискался ! Справедливости ради повторю, что за всё время моего путешествия подобный случай стал первым и последним.


Впрочем, один-единственный раз Джемаа-эль-Фна всё-таки показалась мне реально мистической: когда я пришёл сюда вечером и первый раз увидел её издали, ещё от проспекта Мохаммеда V. В ночных сумерках она выглядела огромным ярким пятном, над которым вились клубы дыма и пара - это напоминало то ли огромный тлеющий костёр, то ли - с учётом размеров - сожжённый неприятелем город, который уже догорел, но ещё дымился:





Но, когда я подошёл ближе, иллюзии развеялись, как тот же дым, и от налёта таинственности не осталось и следа: Джемаа-эль-Фна предстала в одних местах огромным рестораном под открытым небом, а в других - не менее огромным супермаркетом, на прилавках которого высились горы апельсинов, предназначенных, главным образом, для изготовления сока:








Утренняя Джемаа порадовала лишь отсутствием людских толп и некоторыми колоритными уголками, над которыми возвышаются минареты мечетей:











Умилительно маленькие разноцветные тажинчики за 10 дирхамов :




Ныне никому точно не известно, когда возникла площадь Джемаа-эль-Фна и что точно означает её название. Наиболее часто встречающийся перевод - «площадь мертвых» (или даже "площадь отрубленных голов", поскольку вплоть до 19 века здесь наказывали и казнили преступников) - всего лишь одна из возможных версий, обыгрывающих разные варианты перевода слов "джемаа" и "фна". Ещё одна трактовка имени Джемаа-эль-Фна - что-то вроде "никакой мечети" (в английском языке это звучит намного проще и понятнее: mosque of nothing), возможно, намекает на несостоявшийся проект возведения на площади огромной мечети. В этих целях в 16 веке площадь даже расширили, но строительство по каким-то причинам (скорее всего, в очередной раз поменялись правящие кланы) так и не состоялось.

Я не буду красочно расписывать подробности "развлекательной программы", предлагаемой туристам на площади, поскольку это уже сделано не просто многократно, а 1000-кратно. Тем же, чьё представление о Марокко ещё только формируется, я могу предложить краткую, но ёмкую статью из журнала "Вокруг Света»": "http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7412".

А вот в художественном плане я бы отметил любопытную книгу индийского писателя Джойдипа Рой-Бхаттачарайа "Сказитель из Марракеша". Несмотря на то, что описываемые в ней события якобы имели место на площади Джемаа-эль-Фна, сама книга не о ней, и даже не о Марракеше. Это совсем не источник информации. "Сказитель" - скорее, медитативное, местами эзотерическое чтиво. Он не столько питает ум, сколько действует на сознание, как суфийская музыка. И Джемаа-эль-Фна - не столько главная героиня книги (хотя подразумевается, что это именно так), сколько декорации, создающие фон тому, что нельзя описать словами. Что же касается слов, то мне очень понравилось самое начало книги, которое я позволю себе процитировать:

"...сколько бы я ни размышлял ... вывод получается следующий: истины не существует.
Наверно, стоит поверить философу, который, к своему ужасу, обнаружил, что истина есть субстанция, меняющая свою природу в тот самый миг, когда ее облекают в слова, и таким образом становящаяся всего-навсего точкой зрения, одной из многих; точкой зрения, подлежащей обсуждению, несогласию, оспариванию — но также и мистификации; последняя неизбежна.
Другими словами, истины нет и быть не может.
Выражусь иначе: истина есть заявление, которое неизбежно противоречит само себе."

Собственно, сама мысль далеко не новая, но несмотря на то, что за всю историю человечества её так или иначе высказывали тысячи раз, миром до сих пор правит убеждение, что по многим вопросам существует одна "единственно правильная" истина, причём, как правило, та, в которую верим лично мы, а раз так - за неё и убить порой не грешно - и даже богоугодно...

Саму книгу я тоже не стану однозначно рекомендовать всем и каждому. Скажу так: если кому надо её прочитать, того она найдёт сама в нужное время .

[savl1]

Наверное, это и всё, что я мог сказать о площади Джемаа-эль-Фна. Возможно, от меня ждали иного, но уж что получилось - то получилось . В конце концов, никто из нас не живёт для того, чтоб оправдывать чьи-то ожидания…


Сейчас передо мной стоит очень сложная задача - пересечь по возможности кратчайшим путём центральную часть медины, дабы попасть к следующей достопримечательности, стоящей в списке обязательных: медресе Али-бен-Юсеф. Добирался я до неё не менее получаса, и именно тогда понял, что самый простой и быстрый способ пройти куда-то в медине - это спрашивать направление каждые 100 метров. А ещё лучше - 50 .


Ориентиром и верной приметой того, что вы оказались в правильном месте, является одноимённая мечеть, выделяющаяся зеленой кровлей:







Медресе Али-бен-Юсеф - религиозная школа, где учащиеся изучали Коран, была основана в 14 веке. Пришедшие во второй половине 16 столетия к власти саадиты (те самые, про гробницы которых я писал) не стали разрушать его, а лишь расширили и перестроили в андалусском стиле. Долгое время медресе было самым крупным учебным заведением не только в Марокко, но и в Северной Африке, в нём обучалось около 900 "студентов". В 1960 году медресе Али-бен-Юсеф было закрыто и после реставрации вновь открыто, но уже как исторический памятник и туристический объект (плата за вход составляет всего 10 дирхамов, а расписание работы можно посмотреть здесь - http://www.medersa-ben-youssef.com/p/tarif.html ).

Описывать внутреннее убранство медресе - занятие неблагодарное, его надо просто видеть: утончённую резьбу, причудливую лепнину, резные кедровые потолки и прочие детали, узоры и украшения .






















Не знаю, насколько михраб является обязательным элементом в духовных учебных заведениях, но в медресе Али-бен-Юсеф он есть:



Собственно, основное, что можно тут увидеть - это 2 помещения (одно из них - большой открытый двор). Можно ещё подняться на второй этаж, где находились комнаты-"кельи", в которых проживали учащиеся (сами они совершенно не интересные).














Недалеко от медресе находится намного менее эффектное, но в историческом плане - уникальное сооружение: кубба Ба’адин (Koubba Ba’adiyn), или попросту кубба альморавидов. Её ценность заключается в том, что она - единственная уцелевшая постройка эпохи альморавидов (датируется 11 веком) в Марракеше, случайно обнаруженная в 1948 году: кубба (так в арабском мире называются небольшие сооружения с куполом) находилась значительно ниже сегодняшнего уровня земли в полузатопленном состоянии. Считается, что кубба Ба’адин когда-то была частью мечети альморавидов, снесённой их последователями, возможно, в ней располагался фонтан для омовений, традиционный для всех мечетей.



А вот почему я не посетил куббу изнутри, для меня самого является загадкой. Видимо, потому, что увидел её, когда уже направлялся в медресе Али-бен-Юсеф, а выйдя оттуда с другой стороны, совсем забыл о ней...


На этом я заканчиваю рассказ о Марракеше и увиденных мной его достопримечательностях. Что я могу сказать об остальных ? Сад Мажорель и дворец Эль-Бади, на мой взгляд, вполне достойны внимания . И сейчас, если бы мне предоставилась волшебная возможность, я бы с удовольствием потратил на них "московский" выходной . И если бы они находились в каком-то европейском городе, где я собираюсь побывать, то обязательно спланировал бы их посещение. Но там ... как бы это объяснить ... понимаете, это всё же не Восток, это всего лишь "под Восток". А именно в Марокко мне хотелось иного: более аутентичного, более настоящего, древнего. В тот же Мажорель я вполне мог зайти после того, как "досрочно" сбежал из медины, время мне позволяло, спешить особо было некуда. Но прислушавшись к себе, к своему внутреннему голосу, я понял - не хочу . Да, могу, но это будет "мероприятие для галочки", через силу. И я поступил так, как поступил: пообедал в новой части города, немного отдохнул в холле отеля и направился на вокзал к 3-часовому поезду в Касабланку.







"Обжегшись на молоке" (помните эпизод близ королевского дворца ?), я спросил у полицейского, можно ли фотографировать интерьеры вокзала, и только получив утвердительный ответ (правда, с какой-то оговоркой, но столь незначительной, что сейчас я даже о ней и не вспомню), сделал несколько снимков:






Напротив вокзала находится Королевский театр (Théâtre Royal de Marrakech). Несмотря на столь громкое название, это всего лишь до сих пор недостроенная опера, которую смело можно назвать долгостроем, поскольку работы по его сооружению начались ещё в 70-х годах прошлого века ! В настоящее время в его стенах работает театр на открытом воздухе, а вот когда, наконец-то, будет закончен главный зал на 800 мест, похоже, не знает никто. Иншалла !

[Aromo]

... понимаете, это всё же не Восток, это всего лишь "под Восток". А именно в Марокко мне хотелось иного: более аутентичного, более настоящего, древнего.

Точно сказано. Вроде и придраться не к чему, но все не оно.

[savl1]

<<<<< ==================== КАСАБЛАНКА ==================== >>>>>

   Поезд, следовавший из Марракеша на север по маршруту Касабланка - Мекнес - Фес, оказался совершенно иным. Вместо ставших уже привычными сидячих мест по принципу "два в ряд" вагоны состояли из купе, чем очень походили на итальянские "Интерсити", только ещё более неудобные, не "3 против 3-х", а "4 против 4-х". Хотя, пока поезд шёл почти пустым (большую часть пути так и было ), никакого дискомфорта я не испытывал. И только когда уже в самом конце в купе оказалось 6 человек, пространства стало явно не хватать .

   Ну а из Марракеша я (как и большинство пассажиров) выезжал, занимая купе в одиночку:



   В начале пути за окном показалось несколько красивых видов, но потом окрестности стали совсем безликими, и я потерял к ним всякий интерес и углубился в планшетник.






   ... Касабланка встретила облачной, почти пасмурной погодой. Нет, до сожаления об отсутствии зонтика дело не дошло, но за последние дни я настолько привык к солнцу и ясному небу, что такая обстановка выглядела очень неуютно...


   На мой взгляд, Касабланка не представляет для туристов никакого интереса . В своём маршруте я использовал её исключительно как логистический пункт: прилететь, улететь, ну ещё и переночевать. И то только потому, что не удалось найти удобное прямое сообщение между Эсуэйрой и Эль-Джадидой, а ехать на гран-такси совершенно не привлекало. Поэтому мой рассказ о ней будет очень коротким.

   Вообще говоря, этого раздела не должно было быть вовсе. Но поскольку я приехал в Касабланку раньше, чем предполагал (досрочно, напомню, сбежав из Марракеша ), то устроил себе небольшую прогулку, не найдя ничего более интересного, чем посмотреть местную медину и мечеть Хасана II.


   Медина мне не то, что б не понравилась - просто после уже посещённых городов ничего нового в ней я не увидел, поэтому сфотографировал лишь большие "Марракешские" ворота (Bab Marrakech), ведущие в неё с юга со стороны нового города:



   Рядом с ними - местный "маяк для туристов" - 20-метровая часовая башня, памятник колониального прошлого, построенная французами в начале 20 века:



   Её судьба, кстати, оказалась очень трудной. Первоначально башня вообще находилась в другом месте, около старой городской стены. Потом в рамках программы по расширению улиц стену снесли, и башня долгое время одиноко стояла посреди новой площади. В 1948 году саму башню тоже демонтировали из-за её ветхого состояния, и только в 1993-1994 годах бывший символ города был восстановлен там, где находится и сегодня.


   Небольшой бастион Skala, построенный в 1769 году - одно из немногих уцелевших в Касабланке сооружений 18 века. Он находится с другой, приморской стороны медины и когда-то защищал городской порт от нападений с моря. После современной реставрации Скала, не в пример многим прочим уголкам, выглядит довольно живописно, недаром маленький сквер возле неё пользуется вниманием местных жителей:













   Честно говоря, ничего более интересного мне больше не встретилось. Вот всего несколько фото, снятых по пути к мечети Хасана II:











   Современный городской трамвай - "инструкцию" по его применению я довольно подробно описал в разделе транспорта:



   А вот в этот проулок, расположенный, кстати говоря, не в медине, мне, честно говоря, было даже страшно заходить . Настоящий уголок "затерянного мира", по сравнению с которым даже медина кажется чем-то суперсовременным.




   Минарет мечети Хасана II высотой 210 метров считается самым высоким в мире и виден почти издалека. В этот вечерний час, в дымке наступающих сумерек на фоне другого минарета более близкой мечети он выглядит как-то таинственно. И вообще, в этом снимке, на мой взгляд, есть какая-то внутренняя напряжённость, граничащая с мистичностью :



   Сама мечеть - абсолютный новодел, открытый только в 1993 году. Я видел фото её интерьеров - красиво, но почему-то, гладя на них, я не мог отделаться от ассоциации с самым ужасным религиозным сооружений, которое я когда-либо видел: московским храмом Христа Спасителя . Так что сожаления о том, что я не попал внутрь мечети, у меня нет...

   Я подошёл к мечети Хасана, когда сумерки только начали сгущаться, и простоял здесь примерно полчаса, глядя, как меняется вид этого огромного здания, расположенного на берегу всё более мрачнеющего от наступающей темноты моря:







Минарет, конечно, хорош - без всяких оговорок :










Для тех, кто будет в Касабланке транзитом с ночёвкой, скажу, что отели а таких случаях лучше бронировать либо вблизи вокзала Casa-Voyageurs, либо где-то на линии трамвая. Тем, чья поездка "завязана" на автобусах СТМ, хорошо подойдёт район центрального рынка (Marche Central): рядом будет и СТМовская автостанция, и трамвайная остановка, да и до медины рукой подать.