наHALьный ответ кризису: круиз HAL Zuiderdam из Флориды в Панамский канал, декабрь 2014

[SB-13]

Часть 8. Колумб и я, или «Индийский Карфаген» (продолжение)
В городе множество скульптур в стиле стимпанк:


Ну и, конечно же, никак не обойтись без работ Фернандо Ботеро! Мне уже не раз встречались скульптуры этого художника и ваятеля – в Лиссабоне, Барселоне, Монако… Ну, а уж в его родной Колумбии они быть просто обязаны! Вот его прелестная колумбийская Венера:



Площадь перед морским музеем:

Она же с другой точки и с красивыми облаками:

Цветущая Картахена:

[SB-13]

Часть 8. Колумб и я, или «Индийский Карфаген» (продолжение)
Кафедральный собор – главная церковь Картахены:



Граффити – словно карандашом на листе бумаги:


Фонтан на площади Симона Боливара:

Исторический музей Картахены:

Улицы старого города:


Ну, а это я на фоне старого города:

[SB-13]

Часть 8. Колумб и я, или «Индийский Карфаген» (окончание)
Красные звёзды – это символ Рождества, а не Красной Армии:

Ёлка на площади:

И на плавучем понтоне:

Плавучие кабаки, стилизованные под пиратские корабли:

Старая Картахена – театр Колон в районе Гетсемани. Самые распространённые автомобили на улицах города – жёлтые такси, малолитражки Hyndai и KIA:

Интерьер церкви Санта Орден (район Гетсемани):

К сожалению, уход из Картахены был ранним. Программа пребывания в столь интересном месте была спланирована заранее, поэтому удалось посмотреть многое. Но, увы, не всё. И вот стоящая посреди бухты грустная мадонна уже провожает наш лайнер, а мы столь же грустно смотрим на удаляющийся город…


Как уже говорилось, Картахена – главная база колумбийского военно-морского флота. А вот и весь флот – точнее, его главное боевое ядро: три (из четырёх имеющихся) фрегата типа «Альмиранте Падилья» (опять этот Падилья!). Корабли небольшие, скорее корветы, и не слишком новые, но, судя по пушкам и антеннам радаров, недавно модернизированные.

Вид на старый город и собор Сан-Педро Клавер:

Проходим мимо района Бокагранде:

Прощальный взгляд на Картахену. Земля на переднем плане – это остров с красноречивым названием Терра Бомба. Что неудивительно: Картахена на протяжении своей почти 500-летней истории не раз становилась ареной боёв.

Старинный форт на островке Абанико когда-то надёжно прикрывал вход в бухту Картахены. За прошедшие века он погрузился на несколько метров в воду:

[SB-13]

Закончить отчёт до майских праздников не успел... А теперь вынужден прерваться: отбываю на парусную регату. Но через пару недель вернусь и обещаю начатое завершить. осталось не так уж много - 3 части (из 11 задуманных).

[pragrom]

Хорошей регаты!)

[SB-13]

Уфф, прошу прощения за долгий перерыв... Май у меня выдался насыщенным: сначала парусная регата (поход из Хорватии в Венецию и обратно), затем - путешествие по Армении. Но пора возвращаться к отчету - раз взялся, надо закончить. Итак,
Часть 9. Панама-мама и Колон-папа
«Гвоздь программы» круиза – это, конечно же, Панамский канал. В прошлом году сие грандиозное сооружение отмечало столетний юбилей. По этому случаю в прессе и Интернете было опубликовано много разных материалов, поэтому здесь повторять известные вещи не буду. Сошлюсь, к примеру, на свою же статью: http://ocean-media.su/panamskij-kanal-tsifry-i-fakty
А здесь ограничусь фоторепортажем – как говорится, лучше один раз увидеть… Рано утром наш «Zuiderdam» вошёл в залив Лимон и взял курс на Гатунские шлюзы. Слева виден вход в строящуюся «вторую линию» Панамского канала.

Подходим к Гатунским шлюзам. Справа видна вёсельная лодка – она будет принимать швартов, который затем подадут на тепловоз-«мул».

Искусственное озеро Гатун, представляющее собой значительную часть Панамского канала, лежит на высоте 25,9 м над уровнем моря. Со стороны Атлантического океана суда попадают в него через трёхуровневые парные Гатунские шлюзы. Чтобы пассажира могли посмотреть весь процесс шлюзования, на лайнере – единственный раз за весь круиз – открыли носовую палубу и галереи надстройки.

Так называемые «мулы» - сейчас тепловозы, а изначально паровозы – держат судно «на привязи»: страхуют его с обеих сторон. Для преодоления крутых подъёмов параллельно с рельсами уложена зубчатая рейка, а сами локомотивы оснащены специальными шестернями для движения по ним. Кстати, тепловозы сделаны целиком из нержавеющей стали – вероятно, это требование было вызвано слишком влажным и жарким климатом Панамы.

Подходим к последнему бассейну шлюза.



Параллельно с нами шлюз проходит сухогруз – хорошо видны страхующие его тепловозы-«мулы».

Максимальная пропускная способность Панамского канала – 48 судов в сутки, а минимальное время, необходимое для преодоления шлюзов и собственно канала – 4 часа 10 минут. Все сооружения канала работают в непрерывном режиме без выходных.

[SB-13]

Часть 9. Панама-мама и Колон-папа (продолжение)
Последняя, третья, камера шлюза заполнена, и мы на уровне озера Гатун:

Шлюзы Панамского канала парные (двухниточные), но они работают в одном направлении: несколько часов в одном направлении, затем столько же – в противоположном. Поэтому в озере Гатун скапливаются суда, ожидающие своей очереди пройти шлюзы.

Озеро Гатун и типичная панамская погода – дождь:

После недолгого (порядка двух часов) пребывания в озере Гатун «Zuiderdam» отправился в обратный путь. На лайнере осталась примерно половина пассажиров – остальные отправились на тендерах на береговые экскурсии. Шлюзы мы проходили параллельно с либерийским контейнеровозом:

Когда наш лайнер опустился на уровень океана, дождь закончился, и выглянуло солнце. Правда, как оказалось, ненадолго.

Общий вид Гатунского шлюза. Это самое интересное техническое сооружение Панамского канала. Со стороны Тихого океана суда проходят через два шлюза – двухкамерный Мирафлорес и однокамерный Педро-Мигель. По конструкции они аналогичны Гатунскому, но значительно проще.

Порт Колон у входа в Панамский канал является крупной перевалочной базой. Здесь расположен огромный контейнерный терминал; идущие через канал суда часто выгружают здесь часть своего груза. Отсюда контейнеры перевозятся по латиноамериканским странам на небольших судах. Поэтому акватория залива Лимон, защищённая от волн длинным брекватером, почти сплошь усеяна теплоходами, ожидающими своей очереди на погрузку.



Подходим к пассажирскому терминалу Колона. По сути для круизных пассажиров устроена нестоящая резервация – небольшая квадратная площадь, застроенная по периметру разноцветными домиками. Здесь сосредоточены, в основном, магазинчики сувениров и прочих колониальных товаров. Торговля идёт исключительно за доллары.

Вид на «круизную резервацию» с борта лайнера.

Колон – город портовый им весьма криминальный, поэтому попытки пассажиров выйти за пределы отведённой им зоны пресекаются. Причём не только полицейскими (об этом на форуме уже говорилось), но и простыми панамцами. Например, едва мы пересекли площадь, нам замахали со всех сторон прохожие – мол, сюда нельзя. Прям Чикаго 20-х или Люберцы 90-х! К тому же такая деталь: у всех улиц, подходящих к терминалу, не тротуаров, приходится идти по проезжей части (думаю, это сделано умышленно). В конце концов испытывать судьбу мы не стали, и наша прогулка по городу получилась недолгой.
«Zuiderdam» у причала в Колоне:

Вид на вечерний Колон перед отплытием:

[SB-13]

Часть 10. Коста-Рика: страна непуганых обезьян
В Коста-Рике мы решили взять HALовскую экскурсию, единственную за весь круиз. Причём экскурсию с широким охватом, а потому и самую дорогую (160 долл., т.е. 320 за двоих). Но Коста-Рика – слишком интересная страна, и единственный день пребывания в ней хотелось использовать по максимуму. В целом идея оправдалась: самостоятельно столько всего увидеть за время стоянки мы определённо бы не смогли.
Экскурсия называлась «Tortuguero Canals and the Veragua Rainforest» и состояла из двух частей: сначала – поездка на автобусе на север страны в национальный парк Тортугуэро, водная прогулка по каналам, а затем – возвращение и переезд в другой национальный парк – Верагуа, расположенный в горах неподалёку от города Пуэрто-Лимон (место стоянки «Zuiderdam’а»). Экскурсия дала хорошее представление о природе Коста-Рики – если не всей страны, то, по крайней мере, её восточной части. Английский язык в исполнении местных гидов нам с женой в основном был понятен (речь американцев и особенно англичан я воспринимаю значительно хуже). В общем, всё понравилось (кроме цены).
Раннее утро в пастельных тонах… Подходим к костариканскому городу Пуэрто-Лимон:

Эко-прогулка по каналам Тортугуэро – наблюдение за дикой природой. Туристов возят вот на таких плоскодонных посудинах:

По берегам каналов Тортугуэро – буйная тропическая растительность и мангровые заросли:

К сожалению, я не силён в орнитологии, поэтому точно опознать птиц, встреченных в нац. парке Тортугуэро, не смог. Вот такие пернатые:


Необычная зелёная игуана – прям царевна-лягушка:

В Коста-Рике водится огромное количество обезьян, но нам как-то не повезло: все они спали на деревьях. Видимо, у них был тихий час. Поэтому пришлось фотографировать вот эти волосатые мешки в ветвях… Ни на людей, ни на шум мотора приматы никак не реагировали. Воистину страна непуганых обезьян!

[SB-13]

Часть 10. Коста-Рика: страна непуганых обезьян (продолжение)
Национальный парк Верагуа расположен в часе езды от города Пуэрто-Лимон и занимает 1300 гектаров. Он даёт хорошее представление о настоящих дождевых тропических лесах:

Охотно веришь, что о стволы этих деревьев чесались динозавры… Неспроста фильм «Парк Юрского периода» снимался именно в Коста-Рике (правда, не здесь, а на острове Кокос).

Водопад Пума в парке Верагуа:

В парке проложена канатная дорога, с которой открываются отличные виды на экзотическую флору:

Прогулка по тропическому лесу:

Вот такая ботва!

…и местный муравей:

[SB-13]

Часть 10. Коста-Рика: страна непуганых обезьян (продолжение)
Бабочки (по словам гида, в Коста-Рике их обитает 10 тысяч видов):



Костариканский эндемик - миниатюрная древесная лягушка:

Парящий в небе гриф-индейка – на воле эту птицу можно увидеть только в Америке. Согласно Википедии, этот вид пернатых является рекордсменом-долгожителем: грифы-индейки живут до 118 лет!

Местный телёнок-подросток. У коров и быков в Коста-Рике огромные уши (гены буйволов?), отчего юные телята смахивают на гигантских кроликов…

Жилища сельских жителей:



Дом сельского жителя. Прикреплённый к столбу ящик на переднем плане –это электросчётчик.

А это дом зажиточного костариканца – с гаражом и целым парком вело- и мототехники:

[SB-13]

Часть 10. Коста-Рика: страна непуганых обезьян (окончание)
Костариканцы:





Босоногий прохожий:

Байкер:

Местный житель вышел из леса. Воооот с таким тесаком!

Костариканские ковбои:

Костариканский автотранспорт:

Улица на окраине города Пуэрто-Лимон:

Кладбище в Пуэрто-Лимоне:

Берега Коста-Рики:

[SB-13]

Часть 11. Праздник окончен: дорога домой
Два дня в море после Коста-Рики – и ранним утром наш «Зёйдердам» ошвартовался в Форт-Лодыре, то бишь Лодердейле:



Трансфер до аэропорта Майами мы оплатили на борту лайнера. При сходе на берег выяснилось, что у терминала полно шатл-басов, и на них можно доехать чуть дешевле. Но в конечном счете, как оказалось, мы, взяв HALовский трансфер, посткпили правильно.
Дело в том, что у нас был поздний вылет, мы планировали оставить вещи в аэропорту и провести ещё один почти полный день в Майами. Но при попытке сдать вещи в камеру хранения я впервые столкнулся с непредвиденной проблемой: оказывается, одного паспорта здесь недостаточно. Нужен ещё и авиабилет. А распечатанного билета у меня не было: я привык к тому, что он не нужен, и электронного варианта на айпаде или нетбуке будет достаточно. Показываю приёмщице-афроамериканке электронный билет на экране. Та говорит: «Верю!» Но ей, оказывается, нужна «any paper». С ужасом осознаю, что распечатать билет тут негде, а посему рисуется мрачная перспектива вместо прогулки по городу сидеть в аэропорту до самого вылета, а это почти 12 часов… К счастью, пришла идея в качестве «any paper» предложить HALовский билет на трансфер с лайнера в аэропорт. Там были указаны и наши фамилии, и название судна, и время вылета из Майами. Строгую приёмщицу багажа это устроило, и, сдав чемоданы, мы налегке отправились в даунтаун уже опробованным путём – на метро (на двоих – 9 долларов в оба конца).
Несмотря на то, что было уже 19 декабря, и на каждом шагу встречалась рождественская символика, погода стояла прекрасная, и прогулка по набережной в районе Бэйфронта и устья реки Майами оказалась очень приятной. Заодно пару часов посвятили шопингу – купили джентльменский набор подарков-сувениров.
Рождественское оформление интерьеров аэропорта Miami International:

Фото из Майами я уже выкладывал, не буду повторяться. Поэтому в заключение – небольшая подборка пейзажей. Карибские красоты-закаты-рассветы:

[SB-13]

Часть 11. Праздник окончен: дорога домой (окончание)
Коротко о круизе: согласно Cruise Log, за 12 дней оставили за кормой 3296 морских миль. В целом все было отлично, никаких накладок не произошло. Я выбирал круиз исходя прежде всего из маршрута, а здесь все ожидания оправдались. Ну, разве что стоянки кое-где могли быть побольше, особенно это относится к колумбийской Картахене. Скоростные характеристики лайнера позволяют это сделать без проблем, но компания, видимо, экономит топливо...
Напоследок – скриншоты спутниковых снимков портов захода. Места стоянки «Зёйдердама» отмечены красной точкой. Форт-Лодердейл:

Остров Хаф-Мун-Кей:

Виллемстад, Кюрасао:

Картахена-де-Индиас:


Колон, Панама:

Пуэрто-Лимон, Коста-Рика:

Ну, на этом всё, пожалуй.

[vga50]

Замечательный отчет! И да, частенько лайнеры идут на небольшим ходом, совершенно не стремясь увеличивать стоянки. Пожалуй, я лишь один раз был на корабле несущимся полным ходом - Norwegian Dawn около двух суток шел под 26 узлов! Правда, по течению Гольфстрима от Багам к НЙ.

Ни на людей, ни на шум мотора приматы никак не реагировали.

А это не ленивец, случайно? Ленивцы не приматы.

[SB-13]

Ленивец? Может быть, распознать, кто на самом деле этот лохматый курдюк, я не берусь. Но наш гид говорил: monkey.

[queen_V]

Экскурсия называлась «Tortuguero Canals and the Veragua Rainforest»

Отличная экскурсия, надо будет запомнить на всякий случай.

А это не ленивец, случайно?

Вы меня опередили, тоже хотела задать этот вопрос. Меня навела на мысль вторая фотография. Мне кажется, только ленивцы могут спать, свесившись с ветки спиной вниз.