ФОТКИ!!! По следам Че Гевары, Часть 3, Боливия

[travel_raw]

По следам Че Гевары, Часть 1, Эквадор
По следам Че Гевары, Часть 2, Перу
По следам Че Гевары, Часть 3, Боливия

Это часть большого путешествия от экватора до края света, совершенного в 2014 году. Цены приведены вболивийском боливиано, которое местные иногда называют песо, на момент путешествия 1 боливиано = 5 рублей, 1 доллар = 7 боливиано = 35 рублей. Приветствуются любые коментарии, хвалебные, поливание грязью, флуд, всевозможные провокации и даже политика, не стесняйтесь, дамы и господа...

19 июля, граница






Есть в Боливии одна хорошая черта - Боливия признала присоединение Крыма, это единственная хорошая черта Боливии, Боливия - это жесть, дамы и господа. Жесть начинается на границе. Ну во-первых граница очень условная, какого-то серьезного блок-поста не существует и в целом между государствами в приграничных городах идет очень оживленная торговля. Торговлей этой занимаются толпы индейцев, которые судя по запаху не моются. Если на перуанской стороне в здании с вентиляцией еще довольно просторно, то на боливийской это полный ад.

Начнем описание границы с проводов в Перу. Сначала надо было выписать машину, сеньер, который этим занимался был незнамо где, его пришлось разыскивать. Разыскали, выписали машину. Потом надо было выписаться из Перу самим, пришли в иммиграцию, даем паспорта, мой паспорт шлепнули без вопросов, по поводу Настиного начали капать на мозг. Оказалось, что мне при въезде поставили 90 дней, как положено, а ей почему-то 30.

Поднял скандал, пытался выяснить, почему они все такие негодяи, результатов это не дало. Но в целом, пограничник вел себя прилично, извинялся, говорил, что не знает как это получилось, но нам нужно сделать 2 фотокопии Настиного паспорта и дать им 9 долларов за лишние 2 недели в Перу. Вот так вот перуанцы могут нагадить, будьте осторожны. И вообще, для неподготовленного человека на этой границе может показаться очень страшно, кажется, что это не государственная граница, а индейское гетто какое-то.

Дальше граница боливийская, это еще больший ад и треш. Ну начнем с того, что пограничники хотели визу. Долго объясняли им, что мы русские и нам не нужна никакая виза в эту вашу Боливию, мы вообще можем кататься по Южной Америке сколько влезет. Потом договорились до того, что виза нам нужна, но мы находимся во второй группе, то есть виза по прибытию и ее можно купить. Для оформления визы понадобились местные деньги. Сменял у индейской бабушки, которая за углом сидела на стульчике за табуреточкой в позе продавщицы семечек, сменял 630 солей на 1575 боливиано. Виза стоит 360 боливиано на человека (1800 рублей).

Далее потребовались фотокопии паспортов, разных страниц. Фотокопии не просто не делали сами пограничники, они послали меня делать эти фотокопии в Перу! Дело в том, что на боливийской границе нет ни одного ксерокса, к счастью у меня осталась перуанская мелочь и я смог там расплатиться. Тоже самое при оформлении машины, бегал туда-сюда, чтобы сделать копии разных бумаг. Таким образом на границе убили 3 часа, я несколько раз сходил в Перу с тяжелым портфелем на плечах, отчего даже заболела спина (местный народ доверия совершенно не внушает, полиция и пограничники доверия внушают еще меньше, поэтому в машине вещи не оставляем).

Спина болела, не хватало свежего воздуха, но мы решительно двинулись покорять новую страну.

[travel_raw]

20 июля, две ночи в Ла-Пасе






В Ла-Пас приехали вечером. На главной улице Ла-Паса издевательски растет пальма, температура воздуха 0 градусов. Наверху, в городе Эль-Альто вообще в 4 часа дня снег идет. Водители бешеные, они готовы смять свой автомобиль в гармошку, но ни в коем случае не уступить. Там, где надо ехать в 3 полосы, они едут в 6. Расстояние между машинами сантиметров 10.

В Эль-Альто абсолютно все водители автомобилей старше трех лет являются конченым хамлом. Едем неспешно, с умиротворением и спокойствием наблюдаем, как водитель междугороднего автобуса - нового мерседеса, врезается в маршрутку, разбивает себе лобовое стекло и сминает ей зад. А вот мы чудом избегаем столкновения с автобусом.

Картина города Эль-Альто, в целом удручающая. Сильно дешевых цен при этом нигде нет. Помимо этого на заправках нам сначала вообще не продавали бензин, а потом продали почти по перуанской цене. Очень огорчила нас Боливии, видимо халявы не будет. Нормально выглядят только здания казино, и то только спереди.

На фоне мешочка коки, который я съел в Перу перед границей, начался психоз, за то что люди здесь такие отвратительные, за то что всюду бюрократия и идиотизм, за то что дорого все, чуть было не плюнули на все и не купили билеты в Тайланд. Но на следующий день отпустило. Приняли целых три правильных решения, надо больше зарабатывать, меньше ныть и больше не покупать коку, дурное это растение. Забылся я, нельзя мне такие вещи употреблять, слабость у меня к ним. Горная болезнь кончилась уже давно, голова не болит, так что больше ни одного листика!

Во что-бы то ни стало, продолжаем путешествие, но в следующем городе остановимся подольше, немного поработаем...

[travel_raw]

21 июля, как купить бензин в Боливии, борьба с идиотизмом






Этот пост - инструкция. Сегодня мы будем взламывать бюрократию. Бензин! Купить бензин в Боливии - это очень большая проблема. Дорога в Кочабамбу была бы скучна, если бы не эта боливийская особенность.

Начнем с предыстории, жил был гордый боливийский народ, который гордо качал нефть, и делал из нее бензин, и продавал бензин гражданам дешево, и были граждане счастливы. Но злые чужеземцы приграничных регионов быстро поняли, что в Боливии бензин дешев, и да стали басурмане заполнять баки свои бензином боливийским, и да стали вывозить бензин из страны и впаривать его в соседние страны по бешеным ценам, и стали экономику подрывать и субсидированные на бензин деньги за границу вывозить. Но тут пришел он, спаситель!

Сказочный идиот, выбранный такими же идиотами, который придумал закон, что своим теперь нужно продавать бензин по субсидированной цене, а иностранцам по тройной, при этом, нужно выдавать им разные чеки разного образца. Несложно догадаться, что дальше произошло. Чеков образца для иностранцев в стране практически нет, ну кто в здравом уме, кроме нас с Настей сюда поедет, да еще и на машине. Соответственно формально заправить машину на заправке нельзя, контролируется это все камерами, которых не пожалели, чтобы нагадить туристу и привесили на каждую заправку в стране, за заправку иностранца дешевым бензином таким образом местные могут попасть в полицию.

То есть приезжаешь на заправку, а тебе ничего не продают, потому что нет интернациональной фактуры. То есть даже если путник согласится на такой вопиющий беспредел, чтобы покупать бензин дороже только потому что он турист, купить его все равно нельзя. Бензин у них есть, деньги у тебя есть, а фактуры нет. Толкай машину руками, дорогой гость Боливии!

При этом контрабандный бензин как продавали, так продавать будут. Установлена цена для местных 3.74 за литр, для иностранцев 9.74. Умножаем на 5, чтобы получить рубли. В интернете есть всего одна инструкция на английском, но она работает плохо. http://www.liferemotely.com/trip-shenanigans/bolivia/276-the-art-of-buying-gas-in-bolivia Смысл ее в том, что нужно долго торговаться с заправщиком, и тогда он якобы должен согласиться заправить вас по цене 6 боливиано за литр.

В этом случае вы хотите заправиться, а вам могут разрешить или не разрешить. И это очень не правильно. Правильно - сделать так, чтобы люди сами захотели вас заправить. Из-за тотального идиотизма и бюрократии, деньгами местное население не обладает, поэтому для начала нужно найти человека, который хочет заработать. Итак, начнем.

Способ первый, простой:

Нужна канистра и воронка для заливки бензина. Ищем район с автомеханиками, у каждого есть бензин для рабочих нужд, карбюратор проверить, например. У них можно походить с канистрой и напокупать бензин по 5 боливианов. Если будут ломить цену и просить 6 - говорите, что заполняете полный бак, много бензина, и только за 5, согласятся. У метода есть недостаток - чтобы заправить Бронко, пришлось много ходить и много разговаривать, при этом торговаться за каждый литр, ушло много времени, но это было первое что пришло в голову, поэтому первый раз при выезде из Ла-Паса заправились таким образом.

Способ второй, убеждающий:

Нужен шланг для слива бензина. Способ более быстрый, но требует больших навыков разговорного испанского, и искусства убеждения, так как население здесь особенно тупое, сразу не поймет, что вы хотите. Подходим к шиномонтажке рядом с заправкой, просим шиномонтажника на своей машине сьездить на заправку, заправить там машину, шлангом сливаем у него бензин, платим по 5 боливиано за литр. На практике такой шиномонтажник может оказаться не только тупым, но и криворуким, и несколько часов просливать бензин из бака. Свободного времени у нас конечно много, но по Боливии лучше кататься днем и на то есть множество причин.

Способ третий, краснобайский:

Хорошо работает ночью. Нужен прокачаный навык краснобайства, канистра, загар, кепка или капюшон, знание испанского чуть больше, чем в прошлом случае. Останавливаем в сотне метров от заправки машину, с канистрой идем к заправщику, натягиваем капюшон, чтобы не было видно славянских волос и глаз, если глаза и волосы не славянские, то все равно натяните, у них модно так ходить. Говорим быстро, резко, не очень внятно и стараемся без акцента "бейнтэ" (двадцать литров то есть). Если заправщик просек, что вы иностранец, рассказываете ему байку про то, что ехать дальше не можете, что номера боливийские, но машина сломалась, кончился бензин, повторяем тоже самое на следующей заправке. В камеры глазами не смотрим. Литров 20-40 так можно налить на одной заправке, остальное налить на следующей. В некоторых случаях могут спросить ваш номер седулы, нужно без капельки страха в голосе быстро по памяти назвать любые 9 цифр подряд. Если заправщику делать совсем нечего, он еще и спросит ваше имя - так же быстро и без запинки называем что-нибудь вроде Хуан Анхель Карлос Гарсия, за это на вас посмотрят очень недоверчивым взглядом, но скорее всего канистру заправят.

Итог

Как ни печально, бюрократы и мудаки есть везде в мире, где-то больше, где-то меньше. Но любую бюрократию можно победить, даже латиноамериканскую.

[travel_raw]

23 июля, Боливия, Кочабамба, центр






Города в Боливии по устройству похожи на города Перу, то есть обязательно есть красивый центр, рынок, трущобы, опционально приличный район и Иисус на горе. Но есть небольшие отличия.

В перуанских городах главная дорога всегда приводила к собору, то есть в центр. В боливийских городах главная дорога обычно центр немного огибает. Города при этом кажутся больше и не такими централизованными.

Центр Кочабамбы оказался достаточно красивым, в городе всего одно кафе, направленное на немногочисленых туристов. Супермаркетов нет, вся торговля уличная. Едят в основном курицу. Много индейцев.

[travel_raw]

24 июля, Боливия, Кочабамба, люди






Немного про особенности общения с местными в Латинской Америке. Если вы успели пожить в Азии, скажем в Тайланде, забудьте все свои привычки, в Латинской Америке они вредны. В первую очередь нужно забыть привычку говорить всегда спокойным тоном и улыбаться.

Общаться с людьми желательно сразу на повышенных тонах, по-испански, четко и ясно произнося каждое слово, даже если у вас акцент и вы не знаете времен. Даже если вы просите о чем-то, что человек делать сейчас вроде как не обязан, тон голоса должен быть как-бы немного с претензией, здесь так принято.

Смотреть надо в глаза, без капли страха, даже если вы незнамо где и вокруг вас сомнительные личности, это значительно снижает желание местных вас кинуть. При этом цену за работу, за еду, за товары, за какие угодно услуги надо спрашивать сразу, если этого не сделать, местные будут думать, что у вас очень много лишних денег. В общем, народ здесь горячий, и излишняя вежливость не считается нормальной.

Подобно тому, как в Индии и арабских странах вас не будут уважать, если вы не умеете торговаться, здесь вас не будут уважать, если вы не скандалите, говорите тихим и спокойным голосом и не орете как потерпевший если вам хоть что-то не нравится. Это особенности общения как деревенским населением и с обслуживающим персоналом, так и с людьми на более высокой социальной ступени.

Разница в обращении к этим людям. Стоит понимать, что если вы обращаетесь к человеку на usted и señor, это не отменяет того факта, что говорить надо громко, с темпераментом и жестикуляциями. И не вздумайте говорить по английски, даже если местные сами начинают. Например, местные в центре Куско с вами точно будут пытаться заговорить по английски, на все попытки отвечайте только по-испански, это значительно снизит цену их услуг и большинство местных кидал не захотят общаться с вами.

[travel_raw]

25 июля, Кочабамба, Боливия, еда






Еда в Боливии вкусна. Несмотря на панику в первый день приезда, цены в Боливии здесь действительно ниже, местами даже значительно. Скажем, плотный обед в среднем ресторане на двоих может обойтись в 80 боливианов, то есть в 400 рублей. В хорошем ресторане на 160.

В Кочабамбе делают хороший омлет. Его поливают двумя сортами сыра, белым и желтым, прилагают к нему вареные и свежие овощи, а также как следует, очень щедро пичкают разными видами мяса.

Фрукты и клубнику в изобилии продают на рынке. Точная стоимость не известна, но цены в целом вменяемые. На углах улиц стоят индейские женщины с телегой, оборудованной для выжимания соков. Сначала апельсин зажимается в тиски, вращается по кругу, ножом с него счищается шкурка. Потом разрезается на 2 части, и выжимается в аппарате с рычагом.

Кофе делают осень разный и очень вкусный, со всевозможными извращениями, со сливками, с шоколадом, с алкаголем, стоимость его не превышает 18 боливиан в самых крутых местах Боливии.

[travel_raw]

26 июля, Боливия, уличная торговля, Кочабамба






В Боливии практически не супермаркетов. Вся торговля уличная и беспорядочная. Скажем, в одном месте может быть прачечная и стоматология. Ногти девушкам наращивают прямо в одной лавке с помидорами. Рядом продаются запчасти для швейных машинок и тортики. Вот такая она, абсолютная рыночная экономика.

Первое время дико, но потом нужные вещи получается найти. Вообще, на рынках есть все, от мандаринов с клубникой до перьев для маскарадных костюмов и оружия для начинающих наркодельцов. Но все это требует изучения, и с первого дня вот так просто взять и купить какую-нибудь нужную вещь не получится, придется поискать.

А еще у местных есть столовые прямо на рынках. Есть там не рискнули, но судя по всему, цены там не сильно высокие.

[travel_raw]

27 июля, Боливия, искуство, Кочабамба






Нашли выставку картин, на которой нельзя фотографировать. Сфотографировали несколько картин, подумали о прекрасном. Вечером видели кукольное шоу, куклы-скелеты играли на гитаре и на барабанах тяжелый рок на неоновом фоне.

[travel_raw]

29 июля, Боливия, дорога в Амазонию






Собираем рюкзаки, стук в дверь, мужик с решепшена, сначала долго говорил что-то совсем не внятное на испанском, потом сходил за телефоном и на переводчике набрал на русском "Господь пришел!". Долго думали, что же он хочет, в конечном итоге мы расплатились и выехали.

Дорога была приятная. Сначала мы искали по городу заправки, я одевал капюшон, с канистрой забегал на заправки и просил бензин, со словами "я боливиец, местный" даже называл им вымышленный номер паспорта и представлялся как тезка короля Испании - Хуан Карлос. По пути иногда нас останавливала местная полиция, ребята немногословные, с очень удивленными глазами и очень быстро смотрели наши бумашки, жали плечами и пропускали, глупых вопросов не задавали.

На заправке нам наливали уже по местным ценам 3,78 боливиан за литр. Потом мы нашли таксиста, заправили его и поехали в безлюдный район переливать бензин в нашу машину, договорились по цене 5 боливиан за литр. В теории, это все делается быстро, вставил шланг, слил бензин.

Но на деле это заняло 4 часа! И вот мы наконец покинули этот город. Дорога шла вдоль озера и было много кафе с надписью "Труча", это форель. В одном из кафе мы остановились перекусить, при нам выловили 2 рыбок из маленького прудика, и поджарили их. На гарнир можно было заказать овощной салат, жареный корень юкки или рис.

Мы взяли пару рыбок и овощи. Рыба была прекрасна, приготовили живую прямо из аквариума. Остановились в небольшом городке, не доезжая до Санта Круза, в провинции Санта Круз. До Санта Круза оставалось 59 км, но у нас уже не было сил и хотелось спать. Заселились в отличный отель.

[travel_raw]

30.07, встреча в Амазонии, Монтеро, Боливия






До Санта-Круза не доехали совсем чуть-чуть. Остановились в хорошем отеле. На территории отеля маленький парк, беседка, комната просторная, со столом. На улице жара и пальмы.

[travel_raw]

01.07, греемся после гор, Монтеро, Боливия






Вот мы спустились с гор. Сидим в отеле, сегодня ходили в местную столовую. Мне сделали домашнюю еду. Местный суп с мясом и мясо с рисом. Номер был хороший, к тому же хотелось отогреться и поработать, решили остаться здесь подольще.

[travel_raw]

02.08, в поисках Сукре, опять в Кочабамбу






Выезжаем с утра из отеля, потеряли ключи от номера и случайно переплатили за лишние сутки. Накануне всю ночь возле отеля что-то праздновали владельцы небольшой продуктовой лавки, мы смогли уснуть только под утро и естественно не выспались.

Поехали в Санта Круз. Доехали и осознали, что отель там снять не удастся - либо он будет без интернета, либо дорогой, либо тесный. Решили ехать в город Сукре. Местные отказывались показывать нам правильное направление. Они просто не знают, где этот город, все приводят на улицу. С горем пополам, под утро мы добрались снова в Кочабамбу. Там провели 2 ночи и 1 день, но заплатили за 1 сутки, т.к заселились в номер в 6 утра.

[travel_raw]

4.08, призрачный Сукре, дорога в Санта-Круз






Выезжаем из Кочабамбы. Там нас кстате поселили в номере за туже сумму что и раньше, но без стола и интернета.))) Еще раз убедились что нельзя 2 раз возвращаться в одно место и не важно ресторан это или отель или мастерская.

Решили все таки доехать до мистического города Сукре, но и сейчас местные указывали в непонятном направлении. Настроены мы были решительно и решили во что б это не стало добраться туда.

Ночью машина встала прямо на дороге в каком-то поселении, прямо рядом с мастерской, мастера дома не было и мы решили спать в машине, так как оставить на дороге мы ее не могли, да и отеля поблизости не было. Через некоторое время приехал мастер, сказал что починить сможет только завтра, уснули в машине.

Спать в машине - очень сомнительное удовольствие, но у нас получилось, жена мастера дала нам пледы. Работал этот мастер там же где и жила вся его большая семья - он, жена его, 2 взрослых сына и дочка, которая весь следующий день играла с Настей. Семья это живет совсем не богато, но дружно, у них 4 собаки, утки и курицы.

[Sil-mariel]

Общаться с людьми желательно сразу на повышенных тонах, по-испански, четко и ясно произнося каждое слово, даже если у вас акцент и вы не знаете времен. Даже если вы просите о чем-то, что человек делать сейчас вроде как не обязан, тон голоса должен быть как-бы немного с претензией, здесь так принято.

Смотреть надо в глаза, без капли страха, даже если вы незнамо где и вокруг вас сомнительные личности, это значительно снижает желание местных вас кинуть. При этом цену за работу, за еду, за товары, за какие угодно услуги надо спрашивать сразу, если этого не сделать, местные будут думать, что у вас очень много лишних денег. В общем, народ здесь горячий, и излишняя вежливость не считается нормальной.

Вот странно)) Ни разу в Боливии такого не заметила... Говорила хоть и по-испански, но без каких-либо претензий и повышенных тонов)
И улыбались они в ответ, если им улыбнешься... И не кинули ни разу)
Интересно, насколько по-разному одни и те же места воспринимаются...

[travel_raw]

Вот странно)) Ни разу в Боливии такого не заметила... Говорила хоть и по-испански, но без каких-либо претензий и повышенных тонов)
И улыбались они в ответ, если им улыбнешься... И не кинули ни разу)
Интересно, насколько по-разному одни и те же места воспринимаются...

Это да, местные разные бывают, вот в Кочабамбе был интересный случай - я когда по тому рынку гулял и фотографировал, ко мне подошла одна тетенька, показала на фотоаппарат и сказала, что тут опасно так ходить, а в Монтеро я тоже куда-то однажды зашел, где на меня вся улица оборачивалась, в некоторых районах городов бывает даже заорут весьма агрессивным тоном "Hola, gringo!" и смотрят таким вызывающим взглядом, в этом случае можно либо сделав испуганный взгляд, уйти быстрым шагом не оборачиваясь, и надеяться, что вас не подстерегут в подворотне, либо подойти и потрындеть описаным образом, укрепить дружбу народов и потренировать язык. Кстати, во всей Латинской Америке выгоднее представляться именно русским, а не кем-то еще, от этого местные почему-то становятся добрее.

[travel_raw]

5.08, последний ремонт, Санта Круз






В 8 утра выехали с мастером, его женой и дочкой в соседний город,за новой деталькой для нашего кардана. Нашли кузнеца, готового сделать новую деталь под наш кардан и поехали купили деталь купили в магазине. Таким образом, пока кузнец делал деталь, у нас появилось 2 часа свободного времени, семья мастера предложила нам поесть. Поехали в местную "пескадерию".

Там готовили камбалу на гриле. Съели по одной крупной рыбке с юккой+ вода и кола, все обошлось за 80 боливианов (400 рублей). Забрали уже готовую деталь и поехали обратно в дом мастера. Устанавливал он кардан часа 4. За это время мы успели немного помыть машину внутри и снаружи. Дочь мастера очень просила Настиного внимания. Я бегал вокруг мастера и просил его сделать еще всякие мелочи в машине.

И вот мы наконец поехали, едем до поворота на Тариху, попробуем добраться сегодня.

[travel_raw]

5.08, прощай, Бронко! дорога в Тариху






Выехали мы уже после обеда, решили отправиться в ближайший город - Тариху. Проехали 30 минут и у нас отказали тормоза. Чудом мы не пострадали, к счастью ехали в поле, а не на серпантине в горах. Это последняя капля, старая машина - это черная дыра для времени и денег, только что 250 баксов отдали за ее ремонт, и опять проблема.

До края света теперь поедем пешком, а на восточном побережье купим мотоцикл, в Буэнос-Аиресе, например. Нескоро я захочу снова ездить на машине, что бы там Настя ни говорила про комфорт и удобство, не люблю я их, дорого и не круто, а если и круто, то вообще совсем нереально дорого. С нашей тягой к путешествиям нам подходит только двухколесный транспорт. Нашего Бронко бросаем погибать в поле. 35 лет... Машина умирает, можно сказать, своей смертью.

Собрали 2 рюкзака - с техникой и с одеждой. Поймали сразу же попутную машину, нас за 20 боливианов довезли до ближайшего города, там поймали такси и за 25 боливианов доехали до автовокзала. Там купили за 180 боливианов за двоих билеты до города Тариха. На вертолете от Санта-Круза до Тарихи километров 300, но на автобусе ехать до нее 15 часов, по дороге автобус останавливался что бы мы сходили в туалет только по очень настойчивой просьбе, в автобусе тесно грязно, что для Боливии в целом нормально.

В дороге по автобусу ходили бабушки с разной едой : шашлычками, кукурузой с сыром и мандаринами.. Все это стоит копейки. Очень напомнило русские электрички в депрессивных регионах. Проезжали мы и мимо нашей машины брошенной вместе с ключами, удивило что до сих пор она там стоит и даже так же включена аварийка. Утром добрались до Тарихи, взяли такси, заселились в отель за 180 боливианов. Позавтракали в прекрасном кафе за 150 боливианов.

[travel_raw]

7.08, опять в горы, Боливия, Тариха






Интернет в номере не работал. Но он работал внизу. Была отдельная комната отдыха со стары черно-белым телевизором и газовым обогревателем. Это первый город на нашем пути, где стали появляться обогреватели. Вообще сам город неплохой, если не уходить далеко от главной площади. Даже архитектура имеется.

Но индейцы живут бедно, видно по рынкам. Нашел первый в Боливии супермаркет, внезапно он оказался в аптеке. Есть одна особенность в Боливии, которая может убить всю ее дешевину, нигде нет ценников. Ну то есть, где то они и есть, но на том, что тебе сейчас действительно нужно - как правило нет. Супермаркета это тоже касалось.

Ужасное чувство, вот хочешь ты шоколадку купить, а сколько она стоит - хрен знает. Скорее всего недорого, но цену тебе назовут исходя из того, сколько ты можешь заплатить. Бесит страшно. Но хотя бы в ресторанах цены есть, это в общем радует, получается и вкусно и дешево.

[travel_raw]

9.08, рестораны, Тариха






Ввиду телосложения и обмена веществ у нас с Настей очень разный рацион, она - вегетарианка, но ест рыбу, я тоже ем рыбу, но и помимо нее мясо в огромных количествах. Связано это с особенностями организма, именно такое питание нам необходимо, чтобы быть в хорошей форме, нормально выглядеть и хорошо себя чувствовать. В этом городе была площадь с замечательными ресторанами, которые нашим потребностям соответствуют.

По прекрасности еды они переплюнули даже перуанскую Пиуру. Мое любимое блюдо именно здесь приготовили лучше всего в мире. Блюдо это - стейк в грибном соусе. Я наконец выучил ответ на вопрос про степень прожарки, если заказываете стейк, то официант вас сразу будет справшивать степень прожарки, вопрос построен очень грамматически хитро, но он будет сразу после того как бы произнесете "Lomo", надо ответить "bien cocido", это значит что вы желаете мясо полностью прожареным и не сырым. Настина еда тоже была отличной - в городе готовят сальмона с овощами в сырном соусе.

[travel_raw]

11.08, трубодуры, Тариха






По традиции, на площади выступали трубодуры, выкрикивали лозунги и чего-то там требовали от власти. Это происходит в каждом городе Перу и Боливии почти каждый вечер. Люди же, которые вместо того чтобы кричать, работают - даже в Боливии одеты прилично, ездят на хороших машинах и смотрят на демонстрантов косым взглядом. Хотя че это я, мы же сами тут теперь без машины. Ну да ладно, я прикинулся журналистом и пошел фоткать, в Перу на митингах про свободу слова людям это это очень нравилось, здесь демонстранты мне тоже подыгрывали и очень радостно показывали в камеру каждый свой щит, правда потом случился закат и большинство фоток размыло.