Цель нашей поездки была проста как пять копеек: хотелось приобщиться к перекрасному, хорошо поесть и не менее хорошо выпить. А как же без этого? Поехать в Италию и не попробывать настоящих Вальполичело и Барбареско? Неа, так не бывает.
Здраво рассудив, что за десять дней всю Италию не объедешь, решили ограничиться осмотром северной Италии. Вообще-то было подозрение, что Тоскана не менее интересна, чем север, но остановились на северном варианте, т.к. машину брать не хотели, а возможность объехать мелкие тосканские города на поезде вызывала сомнения. В конце концов диспозиция оказалась следующей: летим в Милан, а дальше объезжаем север по железной дороге Турин-Венеция и останавливаемся в городах по настроению, не привязываясь к конкретным датам.
В качестве источника информации по Италии, кроме уважаемого форума, выступил путеводитель EyeWitness Travel, купленный в тайском дьюти-фри. Книжка оказалась на редкость грамотной и почти без лажи. Больше всего в ней понравился принцип подачи материала. Не история городов с бронзового века на чёртовой туче страниц, а практическая информация необходимая в поездке. Карты городов с достопримечательностями, маршруты поездов, маршруты вапоретто и катеров по озёрам, особенности региональных кухонь и местных вин, и т.д. В общем, рекомендую всем.
Милан
В Милане поселились в районе вокзала, на пересечении Via Vitruvio и Via Benedetto Marcello, в гостинице с многообещающим названием The Best Hotel (2 звезды). Выбрали её по отзывам на venere.com в качестве минимально приемлемого варианта: цена порядка 50 евро в день, центр в пешеходной досягаемости, наличие душа и сортира в номере (что для бюджетных итальянских отелей, как выяснилось, неочевидно ).
Надо сказать, что с учётом класса гостиницы, нам с размещением повезло. Район вокзала, как здесь уже многие писали, оказался довольно стрёмным местом и начинал выглядеть прилично только рядом с Corso Buenos Aires, где отель и оказался. Ближайшие же улицы к вокзалу были обжиты эмигрантами всех мастей, а на самой площади вокзала всегда толпились подозрительного вида личности, заставлявшие призадуматься о сохранности кошелька. Первое что нам пришло в голову, глядя на это сборище – ночью мы в эту сторону не пойдём. В общем, это определённо не Мюнхен, где можно поселиться в ста метрах от вокзала, и чувствовать себя замечательно.
Кроме расположения, порадовал также вид из окна:
И то, что по утрам с похмелья тебя будило ласковое пение птиц, а не стук по ушам от проезжающих машин. Впрочем, это касалось только тех, кому повезло поселиться с видом во двор, а не на улицу. Позже у отеля обнаружилась ещё пара неожиданных плюсов.
Вооружившись путеводителем, с утра отправились в центр города. Пешком до центра оказалось минут тридцать, и первое удивившее нас место оказалось театром Ла Скала. Исходя из громкой славы театра, ожидали увидеть здание размером с Парижскую ОперА, или, как минимум с Большой Театр. Ла Скала же оказался весьма неприметным строением, которое абсолютно ничем не выделялось от облепивших его зданий и было обнаружено только благодаря афишам, в которые мы уткнулись носом.
Подивившись такому мезальянсу репутации и размеров, двинули в сторону галереи Витторио Эммануэля, которая находится метрах в пятидесяти от театра. Что тут можно сказать…
Поразительная роскошь, особенно если учесть, что внутри находятся заведения типа Макдональдс. Мозаичные полы, расписные стены, статуи, колоннады, лепнина, и в довершении ко всему – немыслимые размеры. Определённо, это шедевр архитектуры 19-го века. К слову, на меня лично, это здание произвело наибольшее впечатление в Милане.
Естественно, осмотрели Дуомо, удививший поразительным обилием готических финтифлюшек и столь же поразительным белым цветом мрамора. Как выяснилось позже, Дуомо отмыли лет десять назад, и это событие было увековечено медной доской, прибитой к собору. На крышу Дуомо можно залезть, и тогда становиться понятно, насколько это неординарное сооружение.
Больше всего вид с крыши Дуомо напоминает мраморный лес.
Каждый готический шпиль увенчан статуей, которых снизу практически не видно. Причём все статуи разные (это же касается и статуй на стенах собора)
Резьба также производит впечатление штучностью работы.
Кроме архитектурных красот на площади Дуомо удалось засмотреть празднование местного Первомая
Удивительно, но у них эти идеи ещё живы и серпы с молотами на граффити мы видели практически во всех городах. Сразу чувствуется, что коммунисты у них серебряные ложки по квартирам не тырили, иначе бы они по-другому на идеи мировой революции смотрели.
От площади Дуомо в сторону Кастеллы Сфорца идёт центральная туристическая улица.
На ней мы и совершили типичную для приехавших первый раз в Италию ошибку. Сели отобедать с видом на местные достопримечательности. Кто же знал, что в Италии это категорически противопоказано? В Германии, например, лучшие заведения на центральных улицах и находятся. Самое удивительное, что в первый день нам всё понравилось. Разницу мы почувствовали чуть позже, и тогда повнимательней присмотрелись к туристическим едальням. В большей части из этих пиццерий и ристоранто работают вовсе не итальянцы, а вьетнамцы, индусы, и прочие достойные нации, не имеющие к итальянской кухне никакого отношения. Работают в том числе и поварами, что нас поразило до глубины души. И даже в тех заведениях, где работают одни итальянцы, всё равно сумеют сделать пасту неотличимой от наших макарон и подобрать вина так, что из трёх разных бутылок одно вино будет горьким, второе кислым, а третье (барбареско, между прочим) – коричневым, не иначе как от многолетнего стояния на жаре и солнце.
Однако, поначалу еда с вином нас очень порадовала и мы отправились смотреть Кастеллу Сфорца, которая оказалась весьма симпатичным для своего почтенного возраста зданием с внушительными бастионами по углам.
Впечатление несколько испортило обилие чёрных братьев, выстроившихся рядами у всех входов в кастеллу. Однако вели они себя смирно и даже когда пытались впарить туристам зонт или сумку, никого за руки не хватали.
Вечером, наконец-то, попробовали аутентичную итальянскую кухню, причём в приличный ресторан попали случайно. Время было позднее, поэтому отправились в ресторан на соседней улице, который как позже выяснилось, оказался лучшим заведением, попавшимся нам в Италии. Заведением поразило не только кухней, но и удивительным замесом демократичности, семейной атмосферы и грамотного менеджмента. Понравилось всё. Дизайн с десятком картин на стенах и буфетом со снедью во всю стенку, от пола до потолка. Публика в лице местных работяг, не то маляров, не то механиков, приходивших отобедать после работы. Шеф, который крутился как белка в колесе, но при этом ничего не забывал и ничего не путал. Сам встречал гостей, сам наливал аперитивы-дежустивы, сам принимал заказы, сам разделывал эксклюзивных рыб, и при этом ещё непрерывно вертел головой во все стороны, чтобы никому из клиентов ждать не приходилось.
Кухня заведения – отдельный разговор. Довольно быстро мы поняли, что любя и часто посещая итальянские рестораны, мы имеем о ней очень слабое представление. Местные заказывали блюда, которые мы были просто не в состоянии опознать. Например, маляры-механики заказали на всех здоровенный таз, накрытый лепёшкой из-под пиццы. Как позже выяснилось – вариант пасты с морепродуктами, для большой компании. В итоге, посетив этот ресторан ещё пару раз в конце поездки, мы даже не пытались что-то выбирать из меню, а отдались на милость шефу, общение с которым выглядело так:
- Что посоветуете из белого вина?
Достаёт из шкафа бутылку. В меню её нет, название нам ни о чём не говорит. На вкус интересно, регион – граница со Швейцарией. Никогда бы в голову не пришло заказать такое.
- Замечательное вино! Наверное оно дорогое?
- Не помню. Как обычно, не то 15, не то 18.
-----
- Хотим рыбу. Какую лучше взять?
- Эту.
Откапывает изо льда двухкилограммового си-баса.
- А как её будете готовить? Гриль?
По реакции шефа видно, что такой штуки как гриль в заведении отродясь не бывало.
- На пару, с помидорами и картошкой.
-----
- Извините, а что это такое интересное за соседним столом пьют?
Приходит официант с подносом.
- Это вам, от заведения.
И так далее, и в том же духе. Искренне советую посетить. Угол Vitruvio и Tadino, Ristorante/Pizzeria Salernitano. К слову, специализируются на рыбе и морских гадах.
На следующий день ещё раз, но уже в деталях, осмотрели центр и успели посетить пинакотеку Брера:
Коллекция картин неплохая, но и не выдающаяся. В основном итальянцы (без шедевров), есть Рубенс (один), Ван Дэйк (один), Эль Греко (тоже один), Каналетто (две работы) плюс кое-что из современного искусства. Если кто-то интересуется живописью Возрождения на уровне работ второго ряда, то посетить имеет смысл. А на меня, как любителя Барокко, произвёл впечатление только Эль Греко.
К моменту осмотра пинакотеки мы уже почувствовали, что город начал слегка надоедать и пора двигать дальше. Лично я от посещения Милана ожидал большего, всё-таки это город с богатой историей. Достопримечательностей в нём оказалось немного, а простые улицы не впечатлили. Больше всего удивило, что он выглядел наполовину покинутым своими жителями. Идя часов в 11 вечера от центра в сторону вокзала, мы постоянно встречали дома, где не было света даже в одном единственном окне. Сначала мы думали, что из-за выходных народ свалил на природу, но тоже самое было и в рабочие дни. Забавно, но мелкие улицы идущие от центра напоминают питерские улицы вроде Гороховой, однако с той разницей, что в Питере в 2 ночи жизнь только начинается, а в Милане в 11 уже всё вымерло.
В общем, решили сказать спасибо Милану и на следующий день двинуть в Верону. Однако Милан перед отъездом ещё успел нас порадовать. Проснувшись на следующее утро мы с немалым изумлением обнаружили на площади перед отелем, где ещё вечером была автостоянка, ярмарку заполненную толпами народа. Торговали всем. Едой, вином, цветами, китайским шмотьём.
Цены порадовали. Пармская ветчина по 20 евро за кг, пармезан по 15, дыни по евро за 2 штуки (удивительно!); клубника, голубика и прочая ежевика была также по очень гуманным ценам. Чем мы и не приминули воспользоваться.
Продолжение следует.
