Не пыльный остров и не денежный. Кения, Коморские острова. Февраль 2015 г.

[Тамарита]

предыдущий рассказ одного путешествия. Рассказ об Эфиопии.
Причудливо тасуется колода. Эфиопия, Кения, Коморские острова, январь - март 2015 г.

КЕНИЯ, НАЙРОБИ – МОМБАСА

Эфиопские авиалинии заслуживают похвалы. Уже не раз мне приходилось ими пользоваться. Из Аддис-Абебы в Кению я прибыла ими.

В аэропорту Найроби прошли тест на температуру тела. Эбола, хоть и взята в кольцо, но кенийцы продолжают тщательно отслеживать пассажиров. Анкеты для заполнения раздали ещё в самолёте, что бы время при посадке не терять. А по выходу из самолёта все в очередь с ними встали к доктору в белом скафандре. Он мерил каждому температуру, поднося белый прибор ко лбу и записывая результат на анкете. Над нашими головами был подвешен монитор, где каждый из нас отражался в радужном цвете, все органы имели свой цвет. Например, я шевелилась, и все мои внутренние части тела шевелились, вернее их цвета. Странно и жутко было на это смотреть. Но ещё более странным заключением оказалось то, что именно доктор написал на моей анкете. Я даже вскрикнула. А написал он 35,4 градуса! Я затормозила ход, уставившись ему в маску, хотела оспорить и перемерить, а он только поднял вверх большой палец правой руки и махнул мне, «Проваливай!».

После этого в каждом аэропорту при проверке тщательно следила за своим градусом, и везде он был одним и тем же. Только сейчас, почти прожив жизнь, узнала об этом феномене. Да и не мудрено, ведь все мы пользуемся термометром, когда заболеем, а в нормальном состоянии кто её будет мерить, эту температуру? А я всё думаю, ну почему же меня тянет в жаркие страны? Видимо, градус повышать!

Потом был паспортный контроль, где о штрафе никто не заикнулся, лишь только за визу взяли положенные 50 дол. Мне предстояло пробыть в Кении три дня, а потом улететь на Коморские острова, просила транзитную, двадцатидолларовую визу, не дали, заявив, что только по нахождении в стране в течение 24 ч., она выдаётся. Да знаю я, но думала, что пойдут навстречу. Хотя, забегая вперёд, скажу, что по прошествии времени возвращаясь с Комор, должна была пробыть в Кении двое суток. Так пограничник дал мне транзитную визу, только спросил, когда из страны вылетаю в Москву, даже билет не смотрел.

Поменяла деньги в бюро Forex, предположительно на всё время, и уже по темноте вышла из аэропорта. 34-ый автобус как - будто бы меня ждал, и покатила я в Найроби, к отелю Хилтон. Именно там, в самом центре у Хилтона невероятное количество отелей больших и маленьких, только надо от него пойти по улице Accra Road. На той же улице находятся автобусные компании и оттуда же отправляются автобусы по всем направлениям.

До города ехали два часа. Прошло четыре года с моего последнего посещения Найроби, и я искренне верила, что столица Кении облагородилась и уже не столь пугающая, как была. Да, я ошибалась. Та же вывернутая наизнанку дорога, по которой не только ездить, ходить опасно. За время моего отсутствия окраинные трущобы разрослись и засыпали мусором все пустыри, придорожные канавы издавали зловоние, а автобус застрял в пробке, как будто специально поиздеваться. Закрыв глаза и зажав нос ладонью, терпеливо ждала конца пути.

Сборщик денег плату собрал за проезд, я тоже оплатила в надежде получить сдачу. Всем раздал, а мне нет. Я ждала, потом спросила, рядом сидящие женщины возмутились и потребовали от кондуктора отдать мне сдачу. Тот нагло ответил, что у него сдачи для мзунгу (белая) нет. Я снова ждала. В автобус заходили и выходили люди, кондуктор забыл обо мне, заболтавшись с мужчиной средних лет в строгом костюме. Ещё раз напомнила, и человек в костюме отдал мне положенную сдачу. Брать не хотела, а он её в руки суёт, думала министр, оказался контролёр. Заставил кондуктора идти разменять деньги и раздать их тем, кому ещё не додал. А в документах водителя сделал соответствующую запись о нарушении. Так я, не имея злого умысла, наказала не добросовестного человека. В общем, порядок навела!

Оказавшись в центре Найроби, закружилась совсем. Не смотря на ночное время, плотная масса людей двигалась по улицам, сметая всё на пути. Я со своим саквояжем окончательно растерялась и, задрав вверх голову, искала знакомые ориентиры. Этот 4 – х миллионный город меня поглотил в мгновение. Кругом сигналили автобусы и машины, люди просачивались меж ними, переходя улицы, небоскрёбы сверкали неоном. Совсем ничего общего с трущобами на окраинах, где предположительно проживает ещё 4 млн. человек. Тут в центре столицы Кении круговерть жизни, блеск огней, внешний лоск и веселье. Здесь же, под небоскрёбами, в лабиринте тёмных дворов распоясалась преступность, наркомания и проституция. Даже ходить далеко не надо, достаточно свернуть в узкую улочку от центрального проспекта, что бы налететь на грабителя. Найроби, это, наверное, самый опасный город юго-восточной Африки, самый жестокий и не дружелюбный. Поэтому не задержалась тут надолго, для меня - это транзитная точка в пути.

Покружившись слегка вокруг собственной оси, выбралась на Accra Road и пошла в знакомом направлении. Бесчисленные зазывалы приглашали в кафе, клубы, магазины, автобусные офисы, которые тут на каждом шагу. Автобусы крупных компаний занимали целую улицу, порой между ними не могла протащить даже свой багаж. Лоточники и болтающиеся без дела личности толкались, отирая меня боками. Я крепко держала сумку и думала только о ней.

Устроилась в первый увиденный мною Gana lodj с завтраком на утро (1000ksh = &11). Потом спустилась на улицу и купила на завтра билет в Момбасу (1200 кен. шил.). Именно оттуда у меня вылет в Морони. Автобус уходит в 10 утра, в пути находится восемь часов.
Отправление из Найроби было спокойным. Обильный завтрак в отеле съеден, вода в дорогу куплена, сама выспалась и отдохнула. Я вновь была готова отправиться в путь. Безумно радовалась, что покину Найроби, этот шумный, не благополучный и загазованный до синевы город.

Долго выползали из столицы, но автобус сглаживал проблемы на дороге своим комфортом. Последнее слово техники! Телевизор, розетки, вай фай. Мягкие, широкие сиденья. Это не автобус, это самолёт! Даже скорость по трассе была та же. Пару раз за дорогу делали остановки в приличных местах на обед. Но жара уже раскалила землю, я почти не выходила, наслаждаясь прохладой кондиционера. Если в Найроби была комфортная температура, то ближе к океану расстилалась знойная саванна.

Ко мне на сиденье подсел мужчина средних лет, сам он житель Момбасы, так я его вопросами засыпала. Мне хотелось знать, какова криминальная обстановка в городе, как относятся там к туристам. В прошлом году (2014) в Момбасе произошло убийство моей землячки. На неё напали во время экскурсии в Fort Iisas c целью ограбления. Она не отдала сумку, её застрелили. А ведь бесплатную путёвку получила в награду за хорошую работу.
Так вот, когда всё это рассказала соседу в автобусе, то заметила, как он был ошеломлён. Оказалось, что он работал в полиции и занимался именно этим делом! Производство по делу закрыто, в связи с тем, что преступники были из Сомали, залётные бандиты, а значит, призвать к ответственности их не получается, они давно вернулись в свои пенаты. Хотя думаю, что полиция просто не стала этим заниматься. Но дело в другом. Морское побережье Кении не безопасно для туристов. Сомалийцы переходят границу и ведут охоту за людьми, вернее за их имуществом. Тут совсем не важно белый ты или чёрный, главное, что б было что с тебя взять. Полиция Кении старается навести порядок на побережье, но сомалийские бандиты просачиваются целыми группами, разбредаются по городам и бесчинствуют себе в угоду.

Но это не единственная проблема в стране, ещё одна не маловажная статья ей присуща. Извечный конфликт между иноверцами. В отдалённых северных районах Кении, ближе к Сомали и Эфиопии, консервативное мусульманское население не желает видеть у себя христиан. Особенно они не могут принять учителей иной веры, которые учат их детей в школах почти за даром. Во время моего здесь нахождения в г. Mandera убили 28 учителей, просто забили до смерти. Волна возмущения прокатилась тогда по всей стране. 600 человек, которые были посланы правительством в школы на север Кении, побросали места работы и вернулись обратно.

После всех рассказанных событий стоит задуматься о своей безопасности в Кении.
Ну, а пока я думала о криминале на побережье, которое собиралась пройти после Комор, то мой сосед думал обо мне. Он не мог понять, каким образом произошло стечение многих обстоятельств, что мы случайно оказались в одном месте и в одно время рядом. До самой Момбасы успокоиться не мог, а я ему сказала, что б в голову не брал, это обычная закономерность.

[Тамарита]

Когда приехали в Момбасу, преодолев километровые пробки на трассе, единственной между Найроби и всем побережьем, то уже наступила ночь. Тут случилась заковыка, ни одного отеля не было в пределах видимости. Шла по улицам и всматривалась в таблички у дверей. Всё не то, вернулась обратно и попросила молодого человека меня провести. Он действительно меня провёл и, получив свой доллар, удалился. Оказалось, что названия лоджей и пансионов пишутся на маленьких вывесках и совсем не подсвечиваются огнями. Ночью их сложно рассмотреть, да и днём не сразу заметишь. Как будто бы не дорогие отели старались остаться в тени, что бы не составлять конкуренцию дорогим туристическим комплексам.

Номер мой был за $10, но совершенно достойный. Он оказался просторный, с балконом, со светлой и чистой ванной комнатой, с пологом от комаров. Не смотря на сильную жару в городе, всегда оставался прохладным. Почему говорю всегда? Потому что здесь останавливалась много раз, курсируя через Момбасу не однократно. (pansion Goh)

Старший менеджер принял меня радушно, сразу в маленький бар пригласил, познакомил с Кэт, фигура которой напоминала колокол. Кэт была хозяйкой отеля и просто замечательным человеком. Мы подружились, от неё исходила сердечность и душевная теплота. Менеджер всегда находился в лёгком подпитии, но дело своё знал, соблюдая полный порядок в делах и контроль в отеле. Здесь не было плохих людей, даже не многочисленные посетители вызывали у меня приятные эмоции. Все мы вечерами встречались во внутреннем дворике. Здесь я получала ответы на вопросы, добрые советы и поддержку. Этот отель стал моим тылом, где мне было хорошо и спокойно.

Вопреки всем моим подозрениям Момбаса мне понравилась. Она заслуживает внимания и на неё не жалко потратить время. Индуистские храмы тут совершенно неподражаемой красоты,







в них можно находиться часами, настолько в них умиротворённая обстановка.





Католические церкви тонким кружевом выделялись на фоне синего неба. Мусульманские мечети в зелёных куполах возвышались над городом и были видны издалека.

- даже розовая мечеть имелась

Небоскрёбы упирались в небо.



Город был колонизирован португальцами в 16-ом в., а в 19-ом в. стал арабским султанатом. Тут наслаивались культуры, оставив свои следы в архитектурном облике города.





Городской рынок является колониальным памятником и самым популярным местом в миллионном городе,



а сразу за ним начинается лабиринт из узких улочек. Старый город Момбасы, имеет португальские постройки 400-сотлетней давности и арабские дома сравнительно не давнего времени.



Если в новой Момбасе стояла удушливая, влажная жара, и от неё можно было спастись только в собственном номере,



то в Старом городе гуляли сквозняки. Хорошо продуваемые улицы были устроены по принципу тоннелей, где разгульный ветер просто выворачивал мой зонт наизнанку, а на самих перекрёстках почти с ног сдувало. К тому же в узких переулках почти всегда была тень, то с одной стороны, то с другой, воздух почти не накалялся. Мудрость в этом была большая.

Рынок заполонил лабиринт улиц своими лавками и магазинчиками, там торгуют все. Мои любимые кенийские манго здесь были в изобилии, их покупала всегда. Тут манго особое, оно огромное, красное, очень нежной консистенции. Его полюбила с первого посещения Кении, и рада была прикупить себе несколько штук. Здесь впервые попробовала сухие плоды баобаба в сахаре, было необычно и вкусно. Ведь вокруг Момбасы целые баобабовые леса и люди умеют извлекать из этого пользу.



Основное население Момбасы мусульманское, женщины носят хиджабы, но это не удивительно, всё побережье Восточной Африки исповедует ислам. Интересным показалось то, что индусы не маловажная прослойка населения. Они занимают многие ниши в сфере бизнеса, торговли, сервиса. По свободным дням приходили к нам в бар при отеле, имея в друзьях нашего гостеприимного менеджера. Индусы пили пиво и ром, наслаждаясь уединённым местом.

Был среди них пожилой человек, который всегда засыпал за столиком с недопитым виски и стаканом в руке. Он постепенно сползал со стула, запрокидывал голову и храпел. Кэт поднимала с полу его чалму, запихивала под него маленькую подушку и оставляла в покое. При этом работал громко телевизор и играла музыка. Все кто заходил, тишину не соблюдали, и я тревожно оглядывалась на спящего индуса, но он был непоколебим. Ни кому и в голову не приходило выставить человека из заведения. Но если дотронуться до его стакана в руке, он мгновенно просыпался и начинал бузить, пытаясь выяснить отношения всё равно с кем. А если его не трогать, то спал долго, потом спокойно просыпался, забирал недопитую бутылку, чалму и тихо удалялся до следующего раза, не сказав ни слова. Имел большую семью, и просто не высыпался дома, а тихий бар был его отдушиной, где мог спать с удовольствием. По такой схеме жил много лет.

После того, как провела в Момбасе пару дней, отправилась в аэропорт на матату (600 шил.). Этот транспорт передвижения по городу считается самым мобильным, представляет собой карету сложной мотоциклетной конструкции и непременно выкрашен в яркие сочные цвета. Матату не боится пробок, продуваем со всех сторон, защищает от солнца, а вмещает до семи человек!



Аэропорт находился за городом и ехать до него 40 мин. Принимает не только местные авиалинии, но и международные рейсы, а потому отсюда можно улететь даже в Европу. Но мне на Коморы надо! Багаж, билеты, паспорт, деньги, всё с собой. Сегодня я там буду!

[Тарифа]

Найроби, это, наверное, самый опасный город юго-восточной Африки, самый жестокий и не дружелюбный.

Тамара, удивительно, не думала, что тебе могут не нравится какие-то города. Для меня так же Найроби, наверное, единственный город, в котором чувство опасности не покидало, хоть мы и были в нём семь раз транзитом с ночёвками. Не привыкла. Уезжала с радостью. Такими же словами написала о нём в своём отчёте.

С радостью читаю твои новые истории. Тем более про Африку !

[Тамарита]

Тамара, удивительно, не думала, что тебе могут не нравится какие-то города. Для меня так же Найроби, наверное, единственный город, в котором чувство опасности не покидало, хоть мы и были в нём семь раз транзитом с ночёвками. Не привыкла. Уезжала с радостью. Такими же словами написала о нём в своём отчёте.

С радостью читаю твои новые истории. Тем более про Африку !

Ой, Лена, привет! Действительно не люблю Найроби, а ещё Ня Чанг во Вьетнаме! Я даже страны не люблю, ну, про Мозамбик наверное все знают, а ещё Израиль не люблю. Поэтому всё нормально, я тоже кое-что не люблю!

[Русотур]

Ой, Лена, привет! Действительно не люблю Найроби, а ещё Ня Чанг во Вьетнаме! Я даже страны не люблю, ну, про Мозамбик наверное все знают, а ещё Израиль не люблю. Поэтому всё нормально, я тоже кое-что не люблю!

Со всеми нелюбимыми местами понятно. Я тоже не люблю "раскрученные" туристические места. Там много приставал-помогал. А вот чем Мозамбик "насолил"?

[Тамарита]

Ой, Лена, привет! Действительно не люблю Найроби, а ещё Ня Чанг во Вьетнаме! Я даже страны не люблю, ну, про Мозамбик наверное все знают, а ещё Израиль не люблю. Поэтому всё нормально, я тоже кое-что не люблю!

Со всеми нелюбимыми местами понятно. Я тоже не люблю "раскрученные" туристические места. Там много приставал-помогал. А вот чем Мозамбик "насолил"?

Мозамбик не просто не любим, он, считаю, опасен. Поэтому вполне могу его не любить. Про него долго рассказывать, у меня целая повесть про него.
Иду одна по Африке. Слово "кошмар" в своём лексиконе, я заменю словом "Мозамбик" ч.3 2012
Там я всё подробненько изложила, хотя говорят, что в южной части Мозамбика всё нормально и прилично. Не знаю. Мне выпала его северная часть. А может ещё и от того не любимый, что не встретила я там добрых людей. А без хороших людей и страна такой же будет. Это не только моё мнение.

[Елена Сёмова]

В Кении этот юркий вид транспорта ты называешь матату, а в Танзании он - тук-тук:)

[Scarlet-Cet]

Устроилась по удобнее в первых рядах. Томочка, ты продолжаешь нас радовать!

[Тамарита]

В Кении этот юркий вид транспорта ты называешь матату, а в Танзании он - тук-тук:)

Ленок, у этого транспорта шквал названий. В Азии он тоже тук-тук. А ещё бодяджи, матату, моторикша, а в Америке уже даже и не помню, как. Надо отчёты почитать и вспомнить. На вид даже все похожи. Удивительно, конечно, как простая идея быстро прижилась по миру.

[Тамарита]

Устроилась по удобнее в первых рядах. Томочка, ты продолжаешь нас радовать!

Ирина, я переживаю, честно! Не за тебя, а за других. Тебе, знаю, в любом виде понравится. С недописками, с недоделками, с глупостями и ерундой. За это тебе признательна очень!

[Тамарита]

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Билета на Коморы у меня не было. Вернее он был, я выкупила его за два дня до выхода из дома. Что-то случилось тогда с принтером, и я, поленившись идти к подруге за распечаткой, просто аккуратно переписала его на обратной стороне своего основного билета Москва – Найроби – Москва. Ничто не предвещало беды. Я улетала на островное государство вулканического происхождения, которое состояло из четырёх крупных островов, Гранд – Комор, Мохели, Анжуан, Майотт и нескольких маленьких.

Коморы, это одна из стран, куда турист редко попадает, а всё из-за дороговизны перелёта, но мне улыбнулась удача дважды и дважды я пробыла на Коморах по 15 дней. Удивительно и восхитительно жить на острове, полностью состоящем из лавы! Но даже на таком чёрном и "каменном" растёт совершенно буйная растительность.

Коморские острова, как маленький рай! Главный остров Гранд Комор, как изумрудинка в далёком Индийском океане. Там змей Нет! Мало, кто знает, где находится это государство. Так вот, Коморские острова, это острова в Мозамбикском проливе, между Танзанией и Мадагаскаром. Совершенно потрясные, удивительные, очень красивые. Это сказочная природа, не затоптанная и не замученная. Это совершенная красота, не тронутая, целостная, настоящая.

***
Регистрация до Морони, столицы Коморских остров прошла без задержек, паспортный контроль тоже, и я уже сидела в зоне вылета в ожидании посадки. Багаж сдала, оставив при себе фотоаппарат и сумку с документами, поэтому руки оказались, приятно свободными от неудобств. Авиакомпания SAX (Сафари аирлайн экспресс) мне была не известна, посадочный талон дали без места и я немного заволновалась по поводу самолёта и его возможностей.
Что я знала о Коморах? Мусульманская страна, язык французский, на котором не говорила ни слова, бывшая французская колония, но до сих пор невидимая власть Франции присутствовала в стране. Ещё знала, что на внутренних перелётах между четырьмя главными островами государства работают наши, российские лётчики. Ещё знала, что многие коморцы учились в России и даже их президент был когда-то нашим студентом. Ещё знала, что на одном из островов страны, существует двусторонняя власть и для его посещения нужна французская виза. Ещё знала, что там летают лисицы Ливингстона, и морские черепахи откладывают яйца в песок острова Мохели. Ещё знала … Оооо! Слишком много знала! А значит неизвестности не было, а только огромное желание поскорее там оказаться.

***
Я сидела и жевала плоды баобаба, оставшиеся со вчерашнего дня, и как нельзя лучше пригодившиеся сегодня. Плоды напоминали цукаты и были пропитаны красным искусственным красителем. Все мои пальцы рук быстро приняли этот цвет, а ещё губы, язык и зубы стали совершенно малиновыми. Я это предполагала, ещё вчера вечером еле отмылась от красного пигмента, но здесь меня никто не знал и даже внимания ни какого не уделяли, поэтому ела малиновый баобаб и наслаждалась.

Так бы я их и прикончила в одиночку, но тут ко мне подсел молодой мужчина лет сорока и предложил поговорить. А у меня рот малиновый! Он скривился и спросил:
- Что это?
- Плоды баобаба.
- А почему красные? У нас на Коморах жёлтые.
- Не знаю. Это же кенийские! Попробуй, вкусные.
Али, как звали моего соседа по залу ожидания, попробовал и тут уж его было не остановить. Я искренне радовалась, наблюдая, как краснели его зубы, а улыбка стала отвратительной. Баобабы мы доели и забыли, но, зато в лице Али я приобрела разговорчивого и всезнающего попутчика. Он работал инженером метеорологом в аэропорту Морони, столице Коморских островов. Иногда путешествовал по бесплатному билету, вот и сейчас возвращался из очередного вояжа. Говорил по-английски, дал много нужных советов и сказал, что в аэропорту Морони поможет сесть в такси.

Мне было не понятно, зачем помогать с такси, это самое простое, что можно предпринять в любой стране, отправиться на такси в центр города. Вот если бы он помог мне сесть на публичный транспорт за несколько коморских франков, то я бы это оценила. Но к моему удивлению заявил, что по острову Гран Комор ходят такси и на них передвигается всё население. Я даже испугалась и притихла, это как же я буду передвигаться по острову на такси в течение двух недель? Откуда деньги? Когда спросила про отели, сказал не дорого, 20 евро за ночь. Я стала быстро в уме подсчитывать свои возможности, решив, если не хватит, то в отеле просижу все две недели. Именно на две недели ставится виза россиянам по прилёту в международный аэропорт принца Саида Ибрагима. Я совершенно не рассчитывала на такие траты и была озадачена услышанными новостями. Но когда Али доложил, что на острове сейчас не спокойно, бастуют, взрывают, то я почти выпустила себя из рук, но быстро взяла обратно и сказала ему, что он жив, ещё и путешествует, значит не всё так плохо. Вот и я выживу, ничего со мной не случится. Али быстро согласился.

Потом он мне рассказывал, какие на острове красивые девушки, а особенно его жена и дети, которых толи трое, толи семеро. Какая у него интересная работа, составлять карты погоды на каждый день, и как его уважают на работе. Ещё сказал, что на островах ничего особенного нет и мне это дело быстро надоест, а поэтому две недели слишком много для такой маленькой страны. Информация была не благоприятной, в пору хоть бежать с посадки. Тут я стала перебирать в памяти Мозамбик, Гайану, Никарагуа, Бурунди, решив, что хуже не будет, ведь в мусульманских странах всегда, по большому счёту, дисциплина и порядок.

В зале посадки кроме нас ещё много кого было, я с интересом рассматривала женщин. Их наряды крупного рисунка и ярких расцветок просто сногсшибательны! Длинные и широкие платья покрывались сверху такой же яркой накидкой, одновременно укрывая голову. Эти накидки тоже свисали почти в пол, придавая всему облику женщины вид яркой самоварной бабы на чайник. Мусульманки с Комор резко отличались от мусульманок Момбасы. Разговаривали и смеялись громко, непринуждённо. Их язык не был французским, он был коморским, то есть смесью суахили, арабского и местного диалекта. Кстати сказать, каждый остров страны имеет свой диалект.

Пока я их рассматривала, посадка началась. В самолёт пошли пешком по взлётному полю. Он был не большим, но аккуратным. Как и тот, что в Эфиопии пыль завьюживал. Здесь же была отличная взлётная полоса. Мы с Али сели рядом, выбрав приглянувшиеся места. Народ рассаживался, как нравилось. К моему счастью перелёт прошёл замечательно, даже бутерброд дали и бутылочку воды. Садились почти в море, аэропорт на самом его краешке.



В глаза бросилась густая, буйная зелень острова и совершенно чёрные, рваные берега.



Вышли в маленькое помещение аэропорта, снова проверка температуры в связи с эпидемией эболы и снова запись на моей анкете 35.4 градуса. Почти вскрикнула, забыв, что это уже было. Паспортный контроль проходила после Али, договорившись, что он меня подождёт.
- Паспорт? Пожалуйста. Билет? Вот он.
Молодой человек с красивым и добрым лицом уставился в мою писанину на обратной стороне основного билета Москва – Найроби – Москва. Думая, что я ошибаюсь, переворачивал его на отпечатанную сторону, пытаясь вникнуть, а я снова поворачивала к нему прописную страницу. Ведь по-английски всё написала, что б понятно было, а может надо было по-французски? Пограничник посмотрел на меня и покачал головой. При этом мило улыбался, и я надеялась, что ещё не всё потеряно. Сбивчиво рассказывала историю с принтером и моей подругой, переходя с английского на испанский, что бы ему с французским понятнее было.

Человек с красивым лицом запал. Он улыбался и слушал, но не пропускал. Ему нужна была распечатка билета с компьютера, что бы убедиться в подлинности такового. Её не было. Проверить по номеру билета не мог, другая программа. Али ждал и нервничал, сверкая жгучим взглядом и малиновыми зубами. Уговаривал служащего поверить написанному тексту и отпустить меня с миром. Тот сказал, что ситуация в стране сложная и поручено тщательно отслеживать всех иностранцев. Я была в панике.

Кто-то побежал разыскивать ноутбук, Али делал тщетные попытки договориться с пограничником, ведь они вместе работали. Все пассажиры давно покинули аэропорт и почивали дома, а я стояла перед стеклянной будкой паспортного контроля и не сводила умоляющих глаз с работника пограничной службы. Кто-то принёс ноутбук, который долго загружался, а потом ещё и не открывался, что бы в моей почте найти тот заветный билет, который переписала собственной рукой.

Тут вдруг появился огромный чёрный человек по имени Мухаммед. На нём был строгий чёрный костюм и большой портфель в руке. Он приветливо кивнул мне головой и стал вести деловые переговоры с сотрудниками аэропорта. Я ждала. Огромный человек всё решил. Мухаммед оказался влиятельной персоной в стране и местным миллионером, его слову доверяли, его обещаниям верили. Вот он и пообещал, что завтра привезёт им распечатку моего билета, а в этот день он и Али оставили в залог свои паспорта пограничникам и вытащили меня из зоны контроля. Там простояла беспомощно полтора часа. 30 евро за визу у меня не оказалось, отдала $50 за предстоящие 15 дней пребывания на островах. Доллар здесь не популярен, соответственно его курс очень низок, евро считается почётной валютой.

Я не верила своему счастью, и даже не знала как мне себя вести. Но мужчины торопили, Мухаммеда ждала машина. В зале выдачи багажа уже все вещи сняли с ленты, но моего заслуженного чемодана там не было. Я металась среди не многочисленных мешков и баулов, но моего не было.

Украли! Точно украли! Пока меня держали в заточении, чемодан унесли! Я готова была разрыдаться! Как же так? Как же я? У меня там всё! Что делать? Состояние было просто ужасным. В этой не понятной стране меня долго мучили, а потом ещё и вещи унесли. Я безнадёжно уселась на пустую ленту, не зная, что предпринять. «Кажется, надо кому-то писать заявление о пропаже. А на каком языке писать? Как им объяснить, что это не просто пропажа вещей, это утрата целого путешествия. Это загубленное на корню настроение, это, как обухом по голове! Это, если хотите, катастрофа!»

Мои поручители были растеряны. Надо же, попалась им штучка! Чисто неудачница! Али сто раз пожалел, что ел со мной малиновый баобаб, а теперь меня просто так не бросить. Мухаммед властной рукой взял меня и потащил в машину. Ему теперь тоже от меня не отмахнуться, паспорт остался в залог. Я не знала, что делать, толи громко рыдать, толи извиняться перед спасителями. Сотрудники аэропорта даже вышли проводить к машине, не умея помочь по - другому. Мухаммед пообещал завтра приехать за паспортом и начать поиски моего багажа. Да где ж его искать?

Мы все трое сели в машину и поехали в стольный Морони. Ничего не видела вокруг, мне только хотелось плакать и причитать по-мусульмански. Какие Коморы? Какой остров? Дайте мне мой чемодан! Али вышел по дороге, оставив свой телефон. Мухаммед привёз меня в красивый отель и заплатил за две ночи. Сказал, что б успокоилась, купила щётку – пасту и ждала его в номере. Вечером поедем в отель Итсандра делать распечатку с моего билета.

Легко сказать «Успокойся», но в руки я себя взяла, поплакав совсем не много после его ухода. Вот я и осталась в том, в чём стояла. С собой был только фотоаппарат и личная сумочка. В чемодане остался второй, маленький фотоаппарат, две зарядки для них, телефон, страховка, сертификат о прививке, вещи личной гигиены и косметика, зонт, без которого не могу шагу ступить, шляпа, как альтернатива зонту, тёплые вещи, что бы домой вернуться, кроссовки, российские деньги, две запасных пары обуви, ключи от квартиры.

Да что там говорить? Там было всё самое важное. Стресс! Я вспоминала разные чемоданные мелочи и тихо стонала. Я не могла даже понять, с чего надо начать новую жизнь в чужой стране без личных вещей. Когда я засмеюсь снова? Но даже с таким настроением мне надо было выйти и сделать первые необходимые покупки.

[Larsen]

Сочувствую Вам, остаться без таких нужных вещей в самом начале путешествия очень трагично. Надеюсь, что чемодан все же нашелся.

[Тамарита]

Сочувствую Вам, остаться без таких нужных вещей в самом начале путешествия очень трагично. Надеюсь, что чемодан все же нашелся.

Я так же верила, как и Вы. ((( Хочу только заметить, что это было не началом всего путешествия, как я вышла из дома, а началом путешествия на Коморы. Уже целый месяц перед этим пробыла в Эфиопии.

[Larsen]

Да-да, я с удовольствием читала про Ваше путешествие по Эфиопии! Как, собственно, и про другие Ваши путешествия! Жду продолжения!

[Тамарита]

Рассеянно поменяла немного денег в отеле и вышла из него купить щётку-пасту. Жаром обдало так, что даже дышать нечем стало. Вот это да! Это не жара, это пепелище! Мгновенно вещи стали мокрые и потекло по позвоночнику. Тут только цветные вещи надо надевать, что б мокрые пятна скрыть. Без зонта, без шляпы, куда иду? Срочно нужен был зонт и средства личной гигиены. Рынок Воловоло раскинулся не далеко, народ передвигался густо, с интересом рассматривая меня. Под ногами практически не было земли, только чёрная пористая лава повсюду.









Проезжавшие мимо машины совсем не пылили. После пыльной Эфиопии это показалось маленьким счастьем на фоне нынешних событий. В городе отсутствовала пыль!





Как оказалось потом, она вообще отсутствовала на острове Гран Комор (местное название Нгазиджа), да и не только на нём. Остров полностью из чёрной лавы,



но с буйной растительностью, я видела впервые.





Женщины в Морони были странного вида. Мало того, что их наряды, надрываясь «кричали и сигналили», которые я не рискнула бы надеть, так ещё и лица густо намазаны жёлтой глиной вместо пудры.

- в моём рансионе

Её слой лежал не равномерно, в грубых разводах и потёках от пота. Я не видела в этом привлекательности, глядя на женщин, хотелось умыться самой. Позже узнала, что лицо в глине, это признак красоты, признак ухода за собой, это коморская косметика. К такому индивидуальному макияжу прилагалась ещё яркая губная помада, в комплексе с ней макияж представлял маску и узнать под ней человека было почти не возможно. В азиатской Мьянме тоже женщины и дети вымазывают лица, но там этому подвергаются отдельные его участки, сам человек остаётся узнаваем, тут же на Коморах техника «вымазывания» была другой.

Центральный рынок Воловоло уже был почти рядом,



когда вдруг зацепилась за выступающую местами лаву и порвала обувь. Купила её в Момбасе в лавке у масаи, и он обещал мне, что шлёпанцы очень крепкие. Думала, что будут, как те, которые мне дарил масаи Монти в прошлое путешествие. Кому верить? Сегодня у меня уже не было эмоций, я принимала удар за ударом, взяла обувь в руки и босиком поплелась обратно. В отеле переобулась в банные сланцы и снова вышла. Теперь мне надо было купить ещё и клей.

Рынок был совершенно обычным, с таким же набором товаров, как во всей Африке. Единственным отличием стало то, что меня здесь не понимали и просто умирали от смеха, когда я задавала вопросы. Значит надо было не спрашивать, а идти и смотреть, увидеть и купить. Щётку, пасту, клей нашла, дело было за зонтом. Тут ко мне подошёл француз Мишель, представился. Местный бизнесмен, родился и жил на острове. Предложил помощь. Пожаловалась на свою беду, тогда Мишель посоветовал поехать в офис SAX и потребовать не знаю что. Он меня привёз в агентство авиакомпании, дал свой телефон и удалился. Я была ему благодарна. В офисе выслушали претензию, пообещали искать саквояж, но денег не дали. Хотя обнадёжили, что багаж мог остаться в Кении и придёт следующим рейсом через четыре дня. SAX делал два рейса в неделю. Думаете, я им верила? Это была обычная отговорка, но в аэропорт съезжу, что бы быть уверенной. В общем, первоначальные мелочные покупки делала за свои средства, даже не представляя, сколько может потребоваться трат.

Весь день находилась под солнцем и сильно обгорела. Лицо жгло огнём, оно стало красным - красно. Вечером появились Мухаммед с Али и меня не узнали. Мы благополучно распечатали копию моего билета в отеле Итсандра, заодно вместе поужинали. Вернули меня в мой номер. Мухаммед пообещал приехать завтра после получения паспорта, и поинтересоваться в аэропорту багажом. Он оказался хорошим человеком, положительно действовал на мою психику своим спокойным тоном и размеренными мыслями. Рядом с ним я верила в удачу. На нём стояла печать благополучия. Вечером постирала свои вещи, что бы завтра снова их надеть, подклеила обувь и уснула тревожным сном.

Следующим утром долго лежала в прохладном номере, совсем не понимая, что должна делать сегодня. Мне ничего не хотелось. На улице испепеляющий зной, настроения не было. Но нельзя было отчаиваться, жизнь не закончилась. Фотоаппарат у меня заряжен, буду батарейку экономить сколько смогу. Встала, надела на себя то, что было постирано вчера и спустилась вниз. Для начала поинтересовалась, сколько стоил мой номер, оказалось 38 евро. Две недели жить за эту стоимость я не собиралась и пошла искать себе другое жильё за 20 евро. Солнце палило нещадно, но далеко идти не пришлось, pension le Gambussi находился рядом.

Его название, это название национального музыкального инструмента. Очень патриотично! Там я договорилась о предстоящем переезде к ним, который планировала на завтра. Впоследствии, слегка привыкнув к городу, убедилась, что цена в 20 евро за номер, считается в Морони самой низкой.

Днём приехал Мухаммед с паспортом но без новостей для меня. Багажа в аэропорту не было. Он не знал, как развеять моё удручённое состояние и предложил съездить к нему на строительный комплекс, где отстраивал особняки для продажи. Ехали в гору не долго, приятно для себя отметила, что там даже прохладно. Хорошее место выбрал Мухаммед под строительство жилых домов.



Гранд Комор интересный остров. Он гористый, горбатится от берега моря к центру.



Вся его центральная часть, это высокогорье затянутое тучами. Они там всегда.



Эти тучи, как живые, ползли вниз по склону к самому океану,



там и заканчивалась их жизнь. Нещадное солнце растворяло черноту, а ветер разносил по клочкам. Стоял сезон дождей, и я ждала их каждый день, радуясь даже маленькому облачку занавешивающему солнце.



Строительный комплекс оказался внушительных размеров, почти целая деревня будет там заселена. Дома на острове строили из лавы. Её просто выпиливали под ногами и в образовавшихся нишах ставили здания до трёх этажей.



Получалась террасная структура застройки по склону. Но всё не так быстро, как я здесь рассказываю. Выпиливать лавовые блоки дело трудоёмкое. Они требуют тщательной обработки, что бы строение выглядело аккуратным. Лава хорошо сохраняет прохладу внутри дома благодаря своей пористости. Тут на территории комплекса стоял дом Мухаммеда, где он проживал временно, пока шла стройка. Его семья находилась во Франции и он туда часто уезжал. Будучи великодушным, предложил мне жить в этом доме бесплатно. Зачем? У меня ведь только чемодан пропал, а не голова!

Я понимала, что там имелись все условия для комфортного пребывания, это был просто замечательный дом, со множеством комнат и двумя выходами. Второй выход я могла использовать для себя. Каждый день приходила работница, она убирала дом и готовила еду. Кругом кудрявились пальмы, невесть каким образом прижились на каменистой лаве, летали бабочки и бегали оранжево - голубые ящерицы агамы.





Змеи на острове отсутствовали совсем, их тут никто не видел, как и хищных зверей. Этот факт для меня был важен, я планировала истоптать весь остров.
Предложение Мухаммеда было лестным, на его условиях могла денег сэкономить, что бы вещи себе купить. Из двух зол выбрала наименьшее, выбрала свободу. Извиняющимся тоном объясняла своему спасителю принятое решение, но Мухаммед был умным человеком, вопросов не задавал. Стройку мы обошли, с рабочими поговорили, так день и прошёл. Ещё одну ночь провела в своём отеле, а на утро его покинула, переселившись в пансион Гамбуси.

[Тарифа]

Казалось бы, что за богатства огромные могут быть в чемодане, что его потеря так выбивает из колеи?

Но это на самом деле так. Мы дважды остались без вещей, поэтому я навсегда решила, что руки у меня не отломятся, но в ручную кладь со мной всегда едут все зарядные, лекарства и смена на день-два одежды. Уж очень морально тяжело остаться без нужных вещей, и, кроме того, начинаешь тратить деньги на покупку необходимого, а время - на поиски багажа.

Сочувствую . И с нетерпением жду продолжения, очень интересно про Коморы.

[Тамарита]

Казалось бы, что за богатства огромные могут быть в чемодане, что его потеря так выбивает из колеи?

Но это на самом деле так. Мы дважды остались без вещей, поэтому я навсегда решила, что руки у меня не отломятся, но в ручную кладь со мной всегда едут все зарядные, лекарства и смена на день-два одежды. Уж очень морально тяжело остаться без нужных вещей, и, кроме того, начинаешь тратить деньги на покупку необходимого, а время - на поиски багажа.

Сочувствую . И с нетерпением жду продолжения, очень интересно про Коморы.

Я всегда была осторожной, предусмотрительной, но ни разу не случалось подобного и я расслабилась, решив, что эта проблема меня не коснётся. А ведь коснулась! Я же ведь всё знаю, понимаю и умею, как допустила такую беду? Но теперь всё, до конца дней буду осторожной.

[iris.13]

Остров полностью из чёрной лавы, но с буйной растительностью

Вулканические почвы - они очень плодородные.

Не ожидала, что Каморские острова так Вас встретят... Полагала: будет 1 часть - "хард" Эфиопия, и вторая - "лайт" острова. Ни тут то было. Такое "развитие сюжета" и нарочно не придумаешь. Ваша манера изложения, как обычно, даёт эффект присутствия: стало жарко и потряхивает + судорожно соображаю, что самое важное впихнуть в ручную кладь.

[JaneCh]

Да уж, острова встретили неожиданно... Сочувствую..
Надеюсь, дальше все наладилось?

[Тамарита]

Да уж, острова встретили неожиданно... Сочувствую..
Надеюсь, дальше все наладилось?

Острова вообще оказались мне противопоказаны. Столько всего случилось, но буду рассказывать всё по степени, как говорил мой знакомый никарагуанец.)))