Бедность - не порок или Миллион улыбок Бирмы от Янгона до Инле.

[Наталья Key]

Два года назад мы с Сашей сидели в теплой компании Майи Palma и ее мужа Лешки и думали, куда бы нам податься в очередное путешествие. Я предлагала Коста-Рику. Майя и Леша соглашались. Все было просто и понятно, споры не возникали, беседа текла плавно, также плавно переливалось вино из бутылок в бокалы. Мы уже прощались, довольные друг другом, когда Майя задумчиво сказала:
- А может, в Бирму?
- Что есть Бирма? И почему нам туда надо вместо Коста-Рики? - задала я логичный вопрос.
- Ну-у, Бирма - это страна тысяч пагод. Ты любишь будийские храмы?
- Вообще-то не очень. Они какие-то все одинаковые. А что еще хорошего в Бирме?
- Природа... наверное. И еще это очень отсталая страна, и туда надо ехать сейчас, пока она совсем нетуристическая и самобытная.

Да уж. Нам, любителям цивилизованной Европы, аргументы про бедность и отсталость азиатской страны показались слабоватыми и неубедительными. Но все-таки дома я немного почитала о Бирме и еще раз утвердилась в мысли, что нам туда не надо. Не интересно как-то. Да и недешево, прямо скажем.
Повторюсь, это было два года назад.

С Коста-Рикой как-то не сложилось. А вот в Бирму мы с Сашей попали, как часто в жизни бывает, совершенно случайно.
В новогодние каникулы я лениво почитывала фейсбук и в ленте друзей увидела приглашение Ромы Кашигина (известного на форуме как Мзунгу) составить компанию в двухнедельной поездке по Мьянме. Тур организовывало мьянмарское туристическое агентство. Нам нужно было только купить билеты, сделать визу и вуаля. Ни забот, ни хлопот.
Это и стало решающим фактором.
На самом деле было абсолютно все равно, в какие края отправиться путешествовать, т.к. мы никуда не ездили уже полтора года. Совсем одичали и забыли, что такое ветер странствий.
Ну что ж, настало время вспомнить.

Билеты куплены. Мы в предвкушении поездки. Я читаю отчеты, продираюсь сквозь исторические справки и описания достопримечательностей Бирмы, узнаю, что такое бетель, танака и юбка лоунджи, вникаю в мьянмарские правила посещения храмов, ставлю пометочки об обязательных пунктах программы.
Но за две недели до вылета поездка оказалась под угрозой. Я слегла со спиной. Ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Боли адские. И в довершение отказала нога. МРТ не показало ничего хорошего, меня отправили лечиться. Ага. Вот только приеду из Бирмы и сразу на лечение. Сейчас совсем нет времени. Вооружилась лекарствами, шприцами, корсетом и предпочла не думать, как я смогу пережить одиннадцатичасовой перелет, длительные переезды по стране и не менее длительные пешеходные экскурсии.

Итак, 18 февраля 2015 года мы стартуем в Мьянму(Янгон) с пересадкой в Дохе. Повезло, что самолет до Дохи был пустой, и мы с Сашей комфортно расположились на трех сидениях каждый. С группой, а нас оказалось девять человек, встретились в аэропорту Янгона. Познакомились.
Четыре женщины из Москвы (подруги, попутчицы, коллеги по работе - врачи Лена, Алла, Наташа и деловая леди Елена Сергеевна), бизнесмен Дима из Владимира, гид Тима из Питера, Рома и мы с Сашей. Компания разношерстная, но от этого еще интересней.

Маршрут - классическая Бирма.
Янгон - Мандалай - Баган - Инле - Янгон - Нгве саунг - Янгон

Селимся в гостиницу в шесть утра, у нас есть несколько часов на отдых перед дневной экскурсией по Янгону. Не спится, в номере шумно, с улицы слышно, как кричат петухи, раздается мелодичное пение (в храмах?), уже поехали первые машины. Город пробуждается.

[Наталья Key]

Глава 1.

Янгон.

Сразу скажу, что Янгон не понравился абсолютно. Жуткий, грязный, пыльный и скучный город с невообразимыми пробками, отсутствием (практически) ресторанов и магазинов. Выщербленные раздолбанные дороги и тротуары, забитые людьми. Больше шести миллионов человек! Ужас!
Наш гид по Янгону встретил нас в отеле и повел пешком по кварталу с остатками колониальных зданий. Не впечатлило настолько, что даже фотографировать не хотелось.







Первый монах, увиденный мною, вызвал огромное любопытство. Быстро начала фотографировать, ожидая услышать справедливое негодование. Я еще не знала, что в Бирме монахи вовсе не против фотографирования и часто сами просят с ними запечатлеться на память.




Пагода Суле. Мы сюда не пошли. Да и правильно. Даже гид сказал, что здесь не очень интересно.



А вот и первая женщина с лицом, густо намазанным танакой. Обратите внимание на ее головной убор. Это вовсе не убор, а специальная подставка, чтобы носить поклажу.



Группа быстро шла вперед, я же еле шлепала непослушной ногой, стараясь не споткнуться о выбоины и не попасть в яму.



Саша держался между мной и нашими, держа в поле зрения и тех, и других, чтобы не потеряться.

Гид отвел нас в обменник, где все дружно обменяли доллары на кьяты. Отоваренные нацвалютой, дружно зашагали дальше. Слушать исторические выкладки не хотелось, поэтому я просто глазела по сторонам. Фу, как же здесь противно. Здания полуразрушенные и какие-то неряшливые.







Наконец, дошли до автобуса. Ура, кондиционер и прохладная вода. Живительная влага буквально возвращает к жизни.

Минут двадцать езды, и мы у входа в Храм Чаутхачжи с лежащим Буддой, как утверждают, крупнейшим подобного типа скульптурным изображением в мире (72 метра) Построенная в 1907 году статуя значительно пострадала из-за погодных условий. К 1957 году она была полностью разрушена, после чего воссоздана к 1966 году. Уникальная деталь – мозаика на ступнях ног Будды, представляющая 108 особенностей Будды, его отношение к жизни и учению. Поблизости описание, толкующее символы. Будда опирается на правую руку, пальцы ног вместе, - паринирвана или окончательная нирвана (достигнутая лицом после физической смерти при достижении полного просветления).

Пока мы еще не видим Будду, мне интересны местные собаки. Симпатичные, спокойные. Валяются в тени, улыбаются посетителям.



А вот и сама статуя. Эффектна, ничего не скажешь.







Красиво подведенные глаза. Богатые украшения.





Чаутхачжи пайя - рабочая пагода. Очень много верующих.



Кошек никто не прогоняет из святых мест. Все верно, буддизм не терпит насилия.

[Наталья Key]

На территории храмов везде установлены резервуары с питьевой водой. Можете попить, можете умыться.





Гид подробно рассказывает о храме. Здесь, у этих скульптур, например, учащиеся просят помощи в сдаче экзаменов.



Тима тут же изобразил в лицах, как это делается.



Я наслышана была про монахов с сотовыми телефонами. Но видеть служителей культа с техническими девайсами как-то странно.



А вот наглядное подтверждение, что монахи не прочь сфотографироваться с белым человеком, да еще так причудливо разукрашенным. Тима произвел фурор у монашеской братии.





"Буддизм Тхеравады содержит много символических верований в знаки, талисманы, признаки сопутствия удачи. Существует выработанная веками система символов, чаще всего основанная на вере в то, что людям, рождённым в определённые дни недели, следует придерживаться «своих» символов и признаков удачи в жизни. Такая система символов получила название Прачам ван. Согласно этой системе, каждому дню недели соответствует свой определённый цвет, планета, символическое или реальное животное, божество. 8 основных поз Будды также относятся каждая к определённому дню недели. Для среды существует 2 изображения позы Будды (дневное и ночное). Соответственно, каждый родившийся в определённый день недели (а родившийся в среду – ещё и в определённое время суток) должен особенно поклоняться и испрашивать жизненной удачи у определённого изображения позы Будды." (с)
Верующие подходят к своей фигурке- покровителю дня недели по дате рождения и поливают будду столько раз, сколько им лет. Хорошо, когда молод. Недолгая процедура.



Это как раз животные, стоящие по кругу в молельных местах. Находите своего и совершаете обряд омовения.



Мы продолжаем обход лежащего Будды. Какой же он огромный!
И вот знаменитые ступни со 108 символами.



Описание, толкующее символы.



Монах не молится, монах проводит время за чтением газеты. А что, неплохо устроился. Не все ж молиться.





Его ступни не покрыты символами, они просто черного цвета.



Чувствую, что у нас они такие же. Ничего, надо привыкать. Теперь такие ступни у нас будут на протяжении двух недель поездки по Мьянме.


Прочитала, что Будда должен обладать тридцатью двумя основными и восьмьюдесятью второстепенными признаками тела великого человека. Именно по ним вы можете определить очередное земное воплощение Будды.
1. Руки и ноги округлые.
2. Ноги, подобные "черепахе".
3. Пальцы рук соединены перепонками.
4. Руки и ноги мягкие и пухлые, как у молодого.
5. Семь [главных частей тела] выпуклые.
6. Пальцы рук длинные.
7. Пятки ног широкие.
8. Тело массивное и прямое.
9. Колени ног невыдающиеся.
10. Волосы на теле направлены вверх.
11. Голени (икры), как у чёрной антилопы энея (пали eṇi, eṇeyya, санскр. aiṇeya).
12. Руки длинные и красивые.
13. Половой орган скрыт.
14. Кожа золотистого цвета.
15. Кожа нежная и тонкая.
16. Каждый волос завит в правую сторону.
17. Лицо украшено невидимыми волосинками.
18. Туловище, как у льва.
19. Запястья спереди округлые.
20. Плечи широкие.
21. Превращающий неприятный вкус в приятный.
22. Пропорциональное тело, как дерево ньягродха.
23. Ушниша на голове (прим: выпуклость на макушке головы).
24. Язык длинный и красивый.
25. Голос подобен голосу Брахмы.
26. Щёки, как у льва.
27. Зубы совершенно белые.
28. Зубы ровные.
29. Плотно прилегающие зубы.
30. Имеющий все сорок зубов.
31. Глаза подобны сапфиру.
32. Ресницы глаз, как у быка.

И 80 прекрасных признаков Будды таковы. Почитайте, вдруг у себя найдете все 80.

Его ногти ─ цвета меди
~ блестящие
~ выпуклые
пальцы округлые
~ широкие
~ сужающиеся
вены незаметные
~ без узлов
лодыжки невыступающие
ноги совершенно равные
походка, как у льва
~ как у слона
~ как у гуся
~ как у быка-вожака
Будда поворачивает только направо
идет изящно
~ твёрдо
тело округлое
~ гладкое
~ стройное
~ чистое
~ нежное
~ совершенное
половой орган полностью развит
осанка прекрасная
шаг ровный
глаза чистые
плоть, как у юноши
~ не дряблая
~ мускулистая
~ весьма крепкая
конечности совершенно пропорциональны
взгляд ясный
живот округлый
~ гладкий
~ без изъянов
~ не свисающий
пуп глубокий
~ завитый вправо
тело выглядит красиво во всех положениях
во всех повседневных действиях проявляется чистота
нет никаких родимых пятен
руки нежные, как хлопок
линии на руках (ладонях) ясные
~ глубокие
~ длинные
лицо не очень продолговатое
губы красные, как плоды бимба
язык гибкий
~ тонкий
~ красный
голос громоподобный
тембр голоса мелодичный и нежный
глазные зубы округлые
~ острые
~ очень белые
~ равные по величине
~ правильной формы
нос выступающий
глаза очень ясные
~ большие
ресницы густые
белок и радужная оболочка чётко разделены, чем напоминают лепестки лотоса
брови густые и длинные
~ гладкие
~ лоснящиеся
~ состоят из волосков одинаковой длины
руки длинные и мускулистые
уши одинаковые (по величине)
слух прекрасный
лоб очень красивый
~ широкий
голова большая
волосы черные, как черная пчела
~ густые
~ мягкие
~ нерастрепанные
~ не щетинистые
~ своим ароматом покоряющие сердца людей
на ладонях и ступнях ─ знаки свастики.

И в скульптурах отражаются эти признаки.



Чтобы подчеркнуть красоту пальцев ног и рук, ногти окрашиваются. Такой своего рода маникюр и педикюр.



Очень красивое кресло-трон стоит на территории храма. Жалко, что на нем нельзя посидеть.



Легко представить, что трон сделан из чистого золота и инкрустирован драгоценными камнями.

Обстановка здесь, как и во всех будийских сооружениях, очень демократичная. Люди запросто сидят на полу, отдыхают, кушают, читают.



И спят. Все спят. Люди. И кошки. Так трогательно.



У входа потрясающе фактурный монах. Посмотрите на его умудренное жизнью аскетичное лицо.



А сидит, как будто фокусник, парящий без поддержки в воздухе.



Ой, он заметил, что я его фотографирую. Взгляд буквально прожег насквозь.



Ухожу, ухожу.

[Наталья Key]

Мы садимся в автобус, тщетно пытаемся оттереть черные ступни заботливо выданными гидом влажными салфетками. Едем мучительно долго. Пробки. На улицах ничего интересного.
Простенькая граффити. Я - собака. Да-да, верим.



Проезжаем виллы богатых янгонцев, бесконечные пагоды.



Одна пагода, правда, показалась интересной. Она полностью сделана из зеркального стекла. Оригинальненько! Сфотать не успела, нашла в интернете описание.
Пагода Sein Yaung Chi (в переводе "сверкающий бриллиант")



Около Шведагона застреваем глухо, стоим больше сорока минут, практически не движемся. Бездарно организованное движение. Один перекресток не можем пересечь так долго. Хочется быстрее в номер, в душ, сказывается длительный перелет, разница во времени, непривычная после промозглой Москвы жара.
Нам дают несколько часов на то, чтобы прийти в себя и с новыми силами отправиться в вечерний Шведагон.
В номере сидеть скучно, поэтому мы отправляемся посмотреть окрестности отеля. Рядом расположен Скотт- маркет - известное всем туристам местечко. Там ювелирка, продукты, сувениры. Но это мы потом узнали, а пока мучительно пробираемся по узким улочкам между продавцами всякой всячины. Мы ищем знаменитый бирманский ром Мандалай. Это тот, который дешево и сердито.

В своем отчете я буду часто обращаться к первоисточнику информации - ЖЖ Жителя Янгона. И вот что он пишет о роме.

"В отличие от абсолютного большинства спиртных напитков Мьянмы, этот ром производит государство на заводе, находящемся в структуре Первого министерства промышленности. Любое государство по определению неэффективный собственник. Пробка "Мандалай-Рама" обычно прокручивается и открывается только с помощью ножа, а этикетка наклеена не всегда так, как ей полагается. Плюс бутылка часто измазана клеем. На фоне аккуратненьких бутылочек мьянманского виски частного производства это особенно заметно.

Существует несколько других видов мьянманского рома, но все они менее популярны, чем "Мандалай". Среди них особенно стоит отметить два вида травяного рома - "Хербал Рам Антималярия" (в круглых бутылках) и "Хербал Рам Фор Дженерал Хелс" (в четырехугольных бутылках). Антималярийный ром на вкус все-таки помягче - спирт там сильнее заглушается настоем травок. Насколько этот ром помогает при малярии (равно как его собрат укрепляет "дженерал хелс") - сказать не берусь. Думаю, повода проверять - не будет.

Есть еще один ром, о котором мало кто слышал - "Арми-Рам". Он не продается в магазинах, разливается в обычные темные бутылки типа советской "чебурашки" с чуть удлиненным горлышком. Это - напиток военной элиты. По крайней мере, все армейские междусобойчики еще не так давно не обходились без "Арми-Рама". Считается, что он делается по особому рецепту, который придает силы солдату в походе, тоже помогает при малярии и... (куда от этого деться) якобы совсем не вызывает похмелья." (с)

Нам экзотический ром не нужен. Мы ищем именно Мандалай ром. И находим. Все в точности так, как описал уважаемый Житель Янгона. Грязные пыльные бутылки с обтрепанной этикеткой. Был подешевле, 0,75 л за два доллара, был подороже, за четыре. Решили взять подороже, он и на вид поприличнее. Четыре доллара не деньги, а по вкусу, возможно, этот ром выгодно отличается от дешевого собрата.

Ром ездил несколько дней в багаже, пока, наконец, не был торжественно выпит на Сашин день рождения в Багане. Действительно, пить можно, не ужасен. Мы потом еще прикупили с собой в Москву пару бутылок. И что за фигня. Обе потекли через пробку. Хорошо еще, что бутылки были завернуты в полиэтиленовые пакеты, хотя бы вещи не испортились. Зато дух от чемодана еще очень долго шел стойкий спиртовой .

Несколько уличных зарисовок.





Обратите внимание на растение, свисающее с балкона. Интересно, что это? Культовый предмет?



Разгадка проста. Мы увидели птиц, которые подлетали к высушенному растению и клевали семена. Своего рода кормушка.

Уличные развалы интересны. Напомнили Стамбул. Тематические улочки со всяким товаром, радиодеталями, древними компьютерами, вручную сшитыми тетрадями и книжками, тут же собираемыми зонтиками, везде стоят швейные машинки, где вам тут же сошьют, отремонтируют и подгонят одежду. И, конечно, же уличная еда. На вид не очень аппетитная. Много жареного в масле теста. Сами местные охотно питаются здесь, сидя на крошечных пластиковых стульчиках за крошечными, как будто игрушечными столами, невзирая на пылищу и толпы проходящих мимо людей.
И опять обратимся к первоисточнику.

"Ланбэй тхамин-зайн, (буквально – заведение вдоль улицы с приготовленным рисом)

Это возникшие на свободном углу тротуара точки общепита с пластиковыми столами и стульчиками. Обычно уличные кафе – семейный бизнес, и основная работа в семье кипит ночью – чтобы к утру все было готово. Уличная жизнь в таких столовых начинается с обеда. Как правило, готовится минимум три-пять видов карри (максимум определяется размером стола, наплывом посетителей и фантазией повара), которые выставляются на большой стол в прямоугольных глубоких железных лотках. В число мясных карри обычно входит свинина (в мусульманских кварталах даунтауна ее может не быть), козлятина и курятина.Тем, кто не любит мясо, предоставляется возможность выбрать рыбу или самые дешевые мелкие креветки, приготовленные с кисловатой травкой.

В большой плоской тарелке обычно подается вареный рис, а в маленьких и более глубоких плошках – карри. Именно поэтому когда ест компания – каждый может попробовать карри, заказанное другом и соседом по столику. Для еды обычно выдаются ложка и вилка – ножи для еды в заведениях общепита мьянманцы не используют. Впрочем ножи там и не нужны, потому что мясо обычно мягкое, хорошо проваренное, и разделано на небольшие кусочки.

В отдельной маленькой плошке обычно каждому подается бульон (хинчжо), остающийся после варки мяса и заправленный специями и солью. Иногда его сверху посыпают нарезанной свежей зеленью. Посуда после посетителей моется тут же – как правило, в углу стоит большой бак с водой, куда окунаются и затем вытираются тарелки. Естественно, проточной воды в таких кафе, как правило, нет, и бак с водой служит всю смену.Вот именно по этой причине, кстати, в мусульманских кварталах свинина отсутствует как класс – правоверные мусульмане прекрасно понимают, что остатки пищи растворены в воде для мытья посуды, а ложки и вилки хранят на себе частицы мяса, которое ели предыдущие посетители. Поэтому даже курятину они на таких тарелках и такими ложками есть не будут." (с) (Житель Янгона)

В Мьянме мне ни разу не захотелось перекусить на улице в отличие от Таиланда. Слишком был велик страх подцепить что-нибудь вроде кишечной палочки. Хотя считается, что отравиться проще в ресторане, где мясо может много раз замораживаться и размораживаться, т.к. электричество часто отключают. Да и турист сегодня здесь, а завтра ищи свищи его, с претензией не объявится, если что.
Местные же приходят в облюбованные ими места каждый день. Попробуй приготовь некачественное блюдо. Тут же испортишь себе реноме. И не придет никто больше кушать, и разоришься в один момент . Нет, этого допустить никак нельзя. Поэтому все едят, пьют на улице и ничего с ними плохого не происходит.

Мы еще хотели купить каких-нибудь фруктов. Но не тут-то было. Манго оказалось деревянным, не сезон. На развалах грейпфруты, джек-фрукт, помело. В одном месте видели мангостины, я уже разбежалась было их купить. Но решила посмотреть, сколько будет стоить, когда станет покупать местная жительница. Она сидела, отбирала фрукты. Набрала с килограмм. Ей озвучили цену. На лице отразилось сомнение. Наверно, недешево. Но все-таки решилась, достала кошелек, начала отсчитывать купюры. Бог мой! Пять по пятьсот! 2500 кьят (где-то 25 долларов) за пакетик мангостинов. Ничего себе. И еще часть наверняка окажется гнилыми, тоже ведь не сезон для них. Так, мангостины отпадают.
Мы купили лоточек с джек фруктом. Вкусненько. Можно брать.
Время около четырех часов дня. Собираемся на вечернюю прогулку.

[Наталья Key]

Итак, знаменитый Шведагон. Место, ради которого и стоит побывать в Янгоне. Это не для красного слова, это на самом деле так. Поначалу комплекс как-то не впечатлил.
У входа.



Девушки подметают полы. Делают доброе дело, которое в дальнейшем вознаградится благополучием и счастьем.



В теории буддизма это называется Тхам бун: заслуги для реинкарнации.

«Поскольку они(буддисты) твердо верят, что счастье в настоящей жизни есть не что иное, как награда за добродетели в прошлой жизни, и что добро, сделанное ими в этой жизни, при последующем появлении на земле отплатится им сторицей, они неустанны в своих стараниях добиться лучшей судьбы в следующем рождении. Выражение «тхам бун», или «делание добрых дел», не сходит у них с языка».
Никола Жервез, 1688 г.

Усталые туристки.



Мы на территории Шведагона.



Вход сейчас для иностранных туристов стоит 8 долларов. Местные не платят. Довольно приличная сумма собирается, если подсчитать, какое количество иностранцев посещает святыню.

На эту тему интересная заметка от Жителя Янгона.

http_://dragon-naga.livejournal.com/65683.html

" До конца 2013 года этот «тикет» стоил пять долларов. Примерно год назад Попечительский совет пагоды Шведагон решил поднять цену еще на три доллара. Как объяснял мне один высокопоставленный чиновник из Министерства отелей и туризма, почти все иностранцы – не буддисты. Поэтому пагода Шведагон для них – никакая не святыня, а туристический аттракцион. А за просмотр аттракциона надо платить деньги. На мой вопрос, что делать в случае, если попадется иностранец-буддист, для которого Шведагон – место религиозного паломничества, мой собеседник ответил, что раз человек нашел минимум тысячу долларов, чтобы приехать в Мьянму, то восемь долларов для него не должны стать проблемой.долларов, чтобы приехать в Мьянму, то восемь долларов для него не должны стать проблемой.
Попечительский совет руководит штатными работниками пагоды в количестве 850 человек, а также сотрудничает с 70 организациями добровольцев (на самом деле, для мьянманского буддиста – большая честь, например, подмести площадку перед Шведагоном). То есть, это не какой-то почетный президиум, а наделенный широкими полномочиями орган управления большой корпорацией по имени Пагода Шведагон. Главная его цель – поддержание пагоды на должном уровне, начиная от чистоты и освещения и заканчивая золотым покрытием. Именно для этого Попечительскому совету переданы все полномочия по расходованию имеющихся в его распоряжении денежных средств и драгоценностей.

Логично посмотреть, из чего складываются поступления в бюджет пагоды.

Сегодня на сайте пагоды Шведагон уже висит отчет о приходе денег за октябрь 2014 года. Согласно этому отчету, пагоду в октябре посетило 46.796 иностранцев – то есть, примерно 1.500 иностранцев в день. Октябрь в этом смысле показательный месяц: это – не пик сезона, но и не летние месяцы, когда поток туристов сокращается. «Иравади» пишет о том, что средняя цифра посещения Шведагона иностранцами лежит между 1.500 и 2.000 человек в день и выводит годовой доход пагоды только от продажи «энтранс тикетов» - 4 миллиона долларов США.

Следующая строка доходов – пожертвования. По данным с сайта, в октябре их поступило 24.011 долларов. Всего на счетах пагоды, по словам У Сейн Вин Аунга, находится около 16 миллионов долларов США и примерно 30 миллиардов мьянманских кьят (то есть, еще примерно 30 миллионов долларов США). К этим суммам следует добавить проценты на вложенный капитал, которые начисляют мьянманские банки.

«Иравади» указывает на то, что пожертвования пагоде осуществляются не только деньгами, но и в виде ювелирных украшений и драгоценных камней. Об их стоимости никаких данных нет. У Сейн Вин Аунг просто разводит руками: «Мы – самая богатая пагода в мире».

Особая статья – пожертвования в виде золотых пластин на обновление покрытия пагоды. Одна такая пластина стоит примерно 600 долларов. В обычный день пагоде передается от 15 до 20 таких пластин, а в выходные – еще больше.

Как расходуются эти средства – открытой информации нет. " (с)

Я не буду писать известные факты о Шведагонской пагоде. Только зарисовки.

Наверху те самые подметальщики, которые борются за право подмести пол в Шведагоне.

[Наталья Key]

Перед глазами главный храм комплекса Шведагон.



Из сети https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD ... 0%BE%D0%BD

"Первые достоверные данные о Шведагоне относятся к концу XIV века.
Из бирманских хроник известно, что в 1372 году король Бинья У восстанавливал ступу Шведагон. Хроники сообщают, что восстановленная королем Бинья У ступа имела высоту около 20 м. В дальнейшем хроники повествуют о многочисленных ремонтах и перестройках ступы. Эти ремонты в основном были связаны с повреждениями ступы во время землетрясений.

Ремонты ступ обычно сопровождались увеличением их размеров: существующая ступа обстраивалась снаружи и, как в футляр, заключалась в новую оболочку. В итоге получилась конструкция, напоминающая матрешку. Многие крупные буддийские ступы достигли своих окончательных размеров от одного ремонта к другому постепенно увеличивая свою высоту. Именно так и вырос до своих сегодняшних размеров Шведагон. К концу XV века в результате ряда перестроек его высота уже превысила 90 м.

В 1455—1462 годах, при королеве Шансобу, вокруг ступы была устроена платформа, обнесенная балюстрадой и стенами. Вокруг ступы стояли здания различного назначения, среди которых были Зал посвящений, дома отдыха для паломников и деревянные храмовые постройки, наполненные статуями.

Таким увидел Шведагон европейский путешественник Ральф Фитч, побывавший в Бирме в 1587 году.

«В двух примерно днях езды от Пегу, — пишет Фитч, — есть пагода, куда из Пегу ходят паломники. Называют ее Дагон, высока она удивительно и позолочена от низу до самого верху. И есть там дом, где таллипой, как их монахов зовут, молятся. А в длину этот дом пять да еще пятьдесят шагов, и внутри три прохода и сорок больших столбов позолоченных между ними; и открыт он со всех сторон, и много там малых столбов, тоже позолоченных. И позолочен этот дом золотом внутри и снаружи.
Есть там прекраснейшие дома вокруг для отдыха странников и много хороших домов для таллипой, чтобы в них молиться, и дома эти полны статуй и мужских и женских, и все они с головы до ног покрыты золотом. И думаю я, это прекраснейшее из мест, какое есть в мире. Стоит оно высоко, и четыре пути ведут к нему, и пути эти обсажены фруктовыми деревьями так мудро, что человек в их тени может идти более двух миль».

Современной высоты Шведагон достиг к 1774 году. Перестраивая ступу в очередной раз, король Синбьюшин довел ее высоту до 99 м над уровнем платформы. В это же время Шведагон обрел и существующий сейчас силуэт.

Платформа на вершине холма, служившая основанием для всего ансамбля, тоже поднималась и расширялась за счет подсыпки грунта. Постепенно вершина холма приобрела прямоугольную форму. К концу XVIII столетия ансамбль Шведагона в основном приобрел свой нынешний вид, но достройки, перестройки и ремонты различных сооружений ансамбля продолжаются до сих пор.

Постройки Шведагона стоят на прямоугольной, вытянутой с севера на юг платформе размером 214 × 275 м. Она приподнята над окружающей равниной приблизительно на 20 м. Вокруг холма со ступой на вершине теснятся здания монастырей и гостиниц для паломников. На платформу с четырех сторон ведут четыре лестницы, перекрытые ступенчатыми крышами. Западная лестница, самая длинная, имеет 175 ступеней, южная, самая короткая, — 104 ступени. У четырех входов на платформу стоят четыре богато украшенных святилища с многоярусными крышами. В них находятся глубоко почитаемые статуи Будды.

Вокруг основания ступы плотным кольцом стоят 72 небольших каменных молельни с изображениями будд. Между ними, почти не оставляя проходов, установлены многочисленные скульптуры львов и слонов, духов воздуха натов и злых демонов белю. Углы первой террасы охраняют сфинксы с человеческими головами и раздвоенными туловищами. Ступу охраняют и 24 демона-чинтэ — по шесть с каждой стороны.

Главная ступа Шведагона стоит на трех уменьшающихся террасах. На первой террасе, окружая центральную ступу, возвышаются 64 трехметровые ступы и 4 ступы несколько больших размеров. Единственная обходная терраса расположена на уровне этих ступ. В одних местах обход сужается до 10—12 м, в других расширяется до 20—30 м.

В ХХ веке обход был вымощен итальянским мрамором и бетонными мозаичными плитами. Пространство за обходом до самых границ платформы занято многочисленными постройками и сооружениями самой различной формы и назначения. Среди них — несколько десятков ступ разной величины, здания Совета Шведагона, колонны и молельни.

Все это разбросано без определенного порядка, но с единственным условием: обход вокруг центральной ступы и пространство перед входами на платформу должны оставаться незастроенными. Большинство сооружений создано в течение второй половины ХХ века, после опустошительного пожара 1931 года, уничтожившего более двадцати крупных построек на платформе." (с)

К сожалению, мы не увидели всего великолепия главной ступы Шведагона. Она как раз реставрировалась.



Но даже так комплекс производит неизгладимое впечатление, когда ты идешь по кругу мимо нескончаемой череды религиозных сооружений.







"Венчающая часть центральной ступы была изготовлена в 1871 году. Она достигает высоты 10 м и состоит из семи позолоченных колец. Помимо сплошной позолоты сусальным золотом верхняя часть ступы покрыта 9300 золотыми листами размером 30 × 30 см, общий их вес составляет около 500 кг." (с)



"Ступу украшают сотни бриллиантов, рубинов, изумрудов, других драгоценных камней, сотни золотых и серебряных колокольчиков. Общее количество золотых колокольчиков венчающей части — 1065, серебряных — 421.
Главное богатство ступы заключено во флюгере, «бутоне» и стержне, на котором они укреплены. Стержень изготовлен из серебра, а «бутон» представляет собой золотой шар диаметром 25 см. Из литого золота сделан и флюгер. Эти три детали усыпаны 5448 бриллиантами разных размеров и 2317 другими драгоценными камнями." (с)

Невооруженным глазом этого великолепия не увидеть, еще бы, высота 90 метров. Но мы посетили фотовыставку, где размещались фотографии великолепной ступы. Так что можно увидеть вблизи красоту верхней части купола.









Шведагон - любимейшее место посещения бирманцев. Сюда приходят целыми семьями. Погулять, помедитировать, помолиться.





Здесь очень приятная атмосфера. Уютно, душевно. Люди милы и доброжелательны.





Устали? Посидите на ступеньках, отдохните.



Здесь просто рай для фотографа.



Маленькие монахи быстрым шагом идут вокруг ступы, не забывая фотографировать на память.



Приходят с совсем крошечными детками.



Все вокруг просто дышит умиротворенностью.





Семейное селфи.



Вспомнился Окуджава:
"На фоне Пушкина снимается семейство."


В Шведагоне количество фотографирующихся и фотографирующих просто зашкаливает.



Куда ни глянь, везде позирующие люди. Монахи не отстают.

Подожди, подожди, я еще не подготовился.



Вот теперь можно. Раз, два, три, улыбочку!



А теперь меня! Удачно я встал?



По-ме-нялись! Ах, какое отличное фото я выложу в инстаграмм!



У меня тоже образовалась модель. Крошечная кокетка, чудесная девчушка.



Увидела, что я ее фотографирую. Вскочила и тут же начала принимать позы.




Она уже не знала, как ей лучше попозировать.
Может, так? И сползла по ступенькам. Хорошо, мама подхватила!

[Наталья Key]

Пасоу.

Эта глава будет посвящена мужской бирманской юбке. Я уже начиталась, что в Бирме все мужчины ходят в юбках, поэтому не сильно и удивилась, увидев, что это действительно так. Даже более того, бирманец и юбка - очень гармоничное сочетание. Очень! И жаль, что постепенно молодежь в городах отказывается от народного костюма и массово переходит на шорты и джинсы. Хотя это мне жаль, а им, наверно, в штанах гораздо удобнее .

А теперь информация от Жителя Янгона. Обязательно к прочтению всем, кто собирается посетить замечательную страну Мьянму.

" Пасоу - это мужская мьянманская юбка. Обычно думают, что мужская мьянманская юбка именуется "лонжи", но это - глубокое заблуждение. Лонжи - это юбка вообще, и мужская, и женская. Если вам все равно, в какого пола юбке ходить - зовите ее лонжи. Если нет - то имейте представление, что если вы мужчина - вы все-таки носите пасоу. А женщины - тамэй.

Любая мьянманская юбка представляет из себя трубу из ткани, диаметр которой позволяет поместиться внутри паре человек. Чтобы ее свести на талии, есть женский и мужской способы. Женщины делают спереди большой язык из излишков тканей и запахивают его на бок, заталкивая верхний край за пояс. У мужчин завязывание пасоу - куда более сложный процесс, напоминающий скорее священнодейство, чем обычный процесс одевания.

Сначала надо взять пасоу за верхние края по бокам и поболтать ее вдоль тела вправо-влево. Болтание - вещь настолько обязательная, что не один мьянманец не одевает юбку, предварительно ее не поболтав. Со стороны он в этот момент похож то ли на орла, то ли на летучую мышь, расправляющую крылья. Потом правое крыло загибается на живот, туда же, но чуть ниже заносится левое крыло. Сверху образуется маленькая "полочка" от правого крыла - она и служит основой для узла спереди.

Никто не носит пасоу с ботинками или кроссовками. К пасоу полагаются только сандалии, и лучше - если это минималистские пляжные шлепцы типа "Мандалай".

На расцветку пасоу не бывает моды. По традиции они должны быть в клетку - мелкую или крупную (исключение - абсолютно черная пасоу с вертикальной серебряной полосой-лампасом по бокам), и цвет в принципе может быть абсолютно любой.

Пасоу - удивительно демократический вид одежды, недорогой, практичный, и даже позволяющий самовыразиться. Длина пасоу для каждого своя. У кого-то подол волочится по земле, а у кого-то едва прикрывает колени. Существуют пасоу для торжественных случаев - яркие и блестящие. Если задний подол пасоу пропустить между ног вперед и спереди заткнуть за пояс - получится что-то наподобие шорт, и в таком виде мьянманцы обычно играют в плетеный мяч.

Танец орла мужчины повторяют каждый раз, когда встают из-за стола. В этом смысле болтание по сторонам и перевязывание пасоу - не только охлаждение вспотевших во время сидения на стуле частей тела, но и логическая точка разговора. Если человек перевязывает пасоу - значит ему уже нечего больше сказать, а слушать он не может из-за сосредоточенности на священнодействии - завязывании узла на юбке.

У тех европейцев, которые приезжают в Мьянму как в зоопарк - на день-два - возникает жуткое желание тут же вырядиться в пасоу и ходить по стране именно таким образом. Тем более, что если этот европеец придет в уважающую себя пагоду в шортах - то его если не выставят оттуда, то уж точно вручат напрокат пасоу.

Для тех, кто приезжает в Мьянму надолго, желания носить пасоу обычно как-то не возникает. Причина этого, в общем-то понятна. Кто-то из славянофилов в начале 19 века (не помню, Хомяков или Аксаков - лень смотреть в Инете), желая подчеркнуть свою близость к русскому народу, ходил по базару в расшитой косоворотке и в шароварах. По меткому выражению Чаадаева, родной русский народ принимал его при этом за персиянина...

Как мьянманцы потешаются над европейцем в пасоу - точно так же мы смеемся над американцами, разгуливающими по Арбату в дешевых кроличьих ушанках с кокардой, купленных на ближайшем туристском развале...
... сейчас происходит постепенное вытеснение юбок-пасоу из обихода. Если лет пять назад не меньше 80-90 процентов бирманцев в Янгоне носили юбки, то теперь таких – меньше половины. Жители Янгона (особенно молодежь) дружно голосуют за брюки и шорты. Фактически сегодня в традиционных юбках ходят три категории людей. Во-первых, это мьянманцы старшего поколеия, которым уже поздно переучиваться и менять свое мировоззрение. Во-вторых, это те, для кого традиционная юбка является школьной, студенческой или офисной униформой (я уже говорил, что работники любой уважающей себя фирмы два раза в год получают от работодателя корпоративную форму одежды). И, наконец, в третьих, это те, для кого юбка служит своего рода «подменкой» чистой одежды при работе. Плюс к этому юбку по-прежнему очень многие носят дома, и в ней же выскакивают за покупками в ближайший магазин (это не Россия – тут для выхода на улицу теплее одеваться не надо). То есть, юбка-пасоу постепенно вытесняется с улиц центральной части города и становится все больше домашней или рабочей одеждой.
Оставшихся любителей пасоу из числа молодежи не так уж и много, и очень часто юбка на них – это показатель скромного достатка семьи. Да, это именно так – традиционная юбка все больше и больше начинает у янгонцев ассоциироваться с бедностью.

Объяснение этому простое. Самые дешевые синтетические штаны стоят долларов пять, а юбка-пасоу (то есть, широкая «труба» из ткани,сводящаяся спереди в складку и завязывающаяся там же специальным узлом) – два доллара. Если штаны обычно протираются на конкретных местах – то юбка хороша тем, что у нее нет ни переда, ни зада, и фактически каждый раз ты ее завязываешь на новом месте, регулируя при этом еще и длину. То есть, нагрузка распределяется равномерно по всей окружности ткани – а значит такой юбке в самом прямом смысле нет сносу.
Изменение формы одежды влияет и на самые неожиданные поведенческие нюансы. Например, мьянманцы рассказывали мне, что после окончательного перехода на штаны у них часто изменяется походка.

Пасоу, в которой вся ткань сведена вперед и образует там обращенную внутрь складку, не вполне удобна для прямохождения. Если мьянманец выносит колени строго вперед – он неизбежно должен толкать ногой эту складку из ткани. Поэтому одетый в пасоу мьянманец вынужден ставить ногу немного в сторону – разворачивая ее туда, где она встречает наименьшее сопротивление от юбки (по сторонам складки на юбке как раз обращены наружу). Можно легко заметить, что у многих мьянманцев (особенно у деревенских жителей, ничего кроме юбки не носивших) ступни при ходьбе разворачиваются в стороны и ставятся под прямым углом друг к другу.

Между прочим, отличие правил одевания мужской юбки (пасоу) и женской (тхамэйн) подчеркивает различие положения мужчины и женщины в обществе. Когда ткань сведена вперед и там же находится узел – ткань юбки не мешает человеку широко шагать по жизни. Если же узел находится на боку (а женские юбки знадеваются именно таким образом – ткань запахивается набок), то спереди у тебя – двойная стена из натянутой ткани. Поэтому походка женщины в традиционной мьянманской юбке – более покорно-семенящая и гораздо менее размашистая, чем у мьянманцев-мужчин.

Многие мьянманцы, сменив юбку на штаны, продолжают ходить прежним образом. Но молодежь переучивается быстро. И уже потом носить юбку для многих молодых людей становится неудобно - даже дома они переходят на шорты. Так постепенно исчезает привычка носить традиционную бирманскую одежду, место которой занимают глобализованные штаны.
На это накладывается еще одно немаловажое социальное изменение, объевтивно вытесняющее мужскую юбку из обихода. Те самые владельцы компаний, которые до этого выдавали своим сотрудникам юбку и традиционную бирманскую рубашку, вдруг осознали, что они тем самым демонстрируют клиентам, что у них недостаточно денег, чтобы купить и подогнать по фигуре сотрудников более дорогие штаны. То есть, если ты хочешь показать, что твоя фирма процветает – наряжай сотрудников по европейской моде. Конечно, для туристических компаний традиционные юбки до сих пор остаются обычной корпоративной формой одежды (да и форма для мьяманских гидов как раз предусматривает именно юбку, а не штаны), но, например, владельцы крупных торговых холдингов постепенно переодевают своих сотрудников в брюки. Не говоря уже о продавцах в крупных магазинах.

Один мой друг-бизнесмен сказал мне: «Я сам люблю носить лоунджи, и хотел бы, чтобы мои сотрудники ходили так же. Но если я наряжу их в лоунджи – они подумают, что мне жалко денег. Некоторые мои партнеры скорее всего тоже сделают такие же выводы. Плюс, ко мне сейчас приезжает много европейцев на переговоры. Так вот, они больше смотрят на то, что я в юбке, чем обращают внимание на то, что я говорю. То есть, своей лоунджи я демонстрирую, что я не такой как они – а значит они могут сделать вывод, что я непонятен и непредсказуем, и они не могут быть уверены в бизнесе со мной».

Сейчас на работу он ходит исключительно в европейской одежде (благо, в Мьянме в последние годы открылось достаточно магазинов, где ее можно купить). Пасоу он надевает только тогда, когда в его графике – встречи с официальными лицами, или какие-то торжественные посиделки а Федерации торгово-промышленных палат. Зато когда он по выходным ездит гулять с женой и сыном в парк, или вместе они ходят по торговому центру – он одевает исключительно юбку. И так сегодня поступают очень многие янгонцы.
Где еще остаются мужские юбки – так это на торжественных официальных мероприятиях. Там дресс-код соблюдается неукоснительно – штаны допускаются только как элемент формы. Больше того, после перехода правивших страной военных в разряд штатских людей, значение национального элемента в одежде на официальных мероприятиях только выросло. Сейчас если ты мьянманец, и у тебя назначена встреча с министром – то обязательным элементом одежды этого дня для тебя станет мужская юбка. При этом часто протокол официальных мероприятий требует еще и надеть на голову чепчик гаунг-баунг.

Старшее поколение до сих пор ходит в юбках на свадебные церемонии (представители молодого поколения все чаще предпочитают брюки, а молодожены – европейские костюмы). Правда, это не те юбки, которые можно видеть каждый день на улице. Цена некоторых из них приближается к стоимости хорошего костюма.
Ну и, наконец, еще одно наблюдение. Если мьянманцы-мужчины все больше и больше переходят на европейский стиль одежды, то женщины в основном привержены традиции. Девушки в джинсах – до сих пор редкость даже для Янгона. Большинство молодых бирманок по-прежнему одеваются в запахивающуюся набок длинную юбку-тхамэйн и сшитую по фигуре традиционную блузку. Видимо, бирманские девушки интуитивно чувствуют, что именно так они выглядят максимально обаятельно и привлекательно."


Потрясающая статья! Мне очень понравилась! И в подтверждение того, как нелепо выглядят европейцы в юбках пасоу, пара фоток.





А я еще хотела Сашу в юбку вырядить, чтобы так сказать быть ближе к народу. Хорошо, отказалась от этой затеи.

Вот наглядное видео, как надевается пасоу.

phpBB [media]

[Наталья Key]

Солнце садится. А мы все продолжаем ходить по Шведагону. И нам ни разу не надоело. Не описать словами эти ощущения. Приятное тепло мраморных плиток под ногами, улыбающиеся люди вокруг, солнечное золото ступ - все это наполняет душу радостью. И уходить совершенно не хочется. Мы и не уходим.







Здесь тоже есть стеклянная пагода. Эффектная!





Если до этого я сомневалась, нравится ли мне Мьянма, то посетив Шведагон, я поняла. Да, уже начинает нравиться. Шведагон примирил меня с Янгоном.










Вечерний Шведагон очень уютный.



Мы должны были увидеть сверкание бриллиантов с определенной точки, но как-то все про это забыли. Только Дима, по-моему, нашел метку, откуда виден блеск. Но он у нас вообще потерялся. Думали, что уж этим вечером без него в отель поедем.



В какой-то момент раздался очень громкий птичий гомон. Птицы, как будто озверели. Стали носиться над пальмами в хаотичном беспорядке, вверх, вниз, влево, вправо. Оказалось, что начался вылет насекомых.

Это была хорошая охота, так думали птицы, лениво поглаживая свои набитые мотыльками животы.



В одном из храмов пожилая бабушка кормила кошек. Страшная, как баба Ежка. Но добрая.



Кошки здесь хозяева. Ну и пусть, что пугливые. Это на чужаков такая реакция.



Последний взгляд на Шведагон. Уходим. Завтра у нас ранний выезд в Мандалай.

[Наталья Key]

Конечно же, несмотря на завтрашний ранний выезд, спать мы не пошли. А отправились искать тайский ресторан. Шли долго, какими-то трущобами, мимо железнодорожных путей, спрыгивая с высоченных тротуарных бордюров (из-за сезона дождей такие строят?) на дорогу и обратно.

Как ни странно, но ресторан нашли. Он оказался очень популярным. Практически все столы были заняты. Но для нас местечко нашлось, и мы вкусили огненной тайской пищи. Божественный Том Ям, мясо в кисло-сладком соусе, пиво. Прекрасно. Цена, правда, не порадовала. Общий счет 25 долларов (10% таксы включены автоматом)

После плотного ужина решили наведаться в китайский квартал. Как раз сегодня последний день празднования китайского нового года. Мы предвкушали увидеть нарядные, украшенные улицы, красных драконов, иллюминацию, танцы и представления. Не тут-то было. Народ праздновал новый год очень странно. Толпы людей сидели за уличными столами и кушали. В одном месте вынесли проектор и транслировали празднование из Китая. Собралось на просмотр человек пятьдесят, не меньше. В молчании они следили за происходящим на экране.
В общем, праздника как-то не получилось. Дима с горя купил лобстера, приготовленного на гриле, который оказался не очень свежим и совсем невкусным. Хорошо, не отравился. До гостиницы добрели уже около полуночи.

Завтра у нас интересный вояж - переезд в Мандалай на местном поезде.

Гид на вопрос, какие условия в поезде, мило улыбнулся и сказал, чтобы мы не волновались, т.к. у нас первый класс, все очень комфортабельно, и даже есть кондиционер.
- Кондиционер? Этот хорошо. - успокоился народ, - а то жарковато ехать будет целый день.
Я же про себя позволила скептически хмыкнуть. Читали мы про местные поезда. Какой на фиг кондиционер? Но вслух ничего говорить не стала, вдруг для нас действительно подгонят супер-пупер поезд со всеми наворотами, облегчающими быт путешественнику.
Подьем в пять утра, по Москве это два ночи. Ужас и кошмар. Ладно, отоспимся в поезде, думала наивная я.

Продолжение следует.

[Poseidon]

Вот вроде интересно, и фотографии примечательные, но не тянет туда совсем.. Не думал, что тебя потянет)). В любом случае ещё послежу за отчётом. Спасибо, что делишься!

[Наталья Key]

Спасибо за интерес к отчету. Надеюсь, еще заглянешь ))).

Не думал, что тебя потянет)).

Ты невнимательно читал. Меня никогда не тянуло в Бирму, я даже не слышала до недавнего времени про такую страну. Просто в один момент все сложилось определенным образом, как часто бывает.
Нам нужно было срочно отдохнуть, самим организовывать поездку в ближайшее время не было ни сил, ни времени, ни желания. А здесь готовый пакетный тур, да еще со знакомым. За тебя все решают, организовывают, а ты получаешь удовольствие . Тысячу лет так не отдыхала.
Цена вопроса тоже устроила.
Это могла быть не Бирма, а что-то еще.
И я не жалею ничуть. Сами бы мы никогда не выбрались в эту страну при нашей любви к чистенькой Европе.

[Гек(брат Чука)]

- Ну-у, Бирма - это страна тысяч пагод. Ты любишь будийские храмы?
- Вообще-то не очень. Они какие-то все одинаковые...

Есть предположение, что после посещения Мьянмы мнение об однообразии буддистских храмов и пагод претерпит значительные изменения.

[Наталья Key]

Да, конечно. Каждый храм имеет свои особенности. Но их очень, очень, очень много. И в какой-то момент перестаешь их воспринимать.

[Айгор]

Наверно, недешево. Но все-таки решилась, достала кошелек, начала отсчитывать купюры. Бог мой! Пять по пятьсот! 2500 кьят (где-то 25 долларов) за пакетик мангостинов. Ничего себе.

2500 кьят=2,5 доллара. Если она действительно отдала 25 долларов (25 000 чат) за пакет фруктов, то благосостояние бирманцев очень выросло за последние годы...

[OlechkaVP]

Светлый, яркий, солнечный отчет.

К сожалению, мы не увидели всего великолепия главной ступы Шведагона. Она как раз реставрировалась.

Не только Вам не повезло - нам в начале ноября 2014г. тоже не удалось увидеть Шведагон без лесов (я жутко расстроилась и чуть не расплакалась)

[Palma]

О-о-о, наконец-то увидел свет долгожданный Наташин отчет!
Мы уже так соскучились по твоей манере все излагать столь интересно и доступно, словно прогуливаешься с тобой в описанных местах, а не у экрана сидишь.

Сразу скажу, что Янгон не понравился абсолютно. Жуткий, грязный, пыльный и скучный город...

Натуль, не гневи пожалуйста, бога (или, скорее, Будду), - вторая и третья фотки города просто чумачедшие - такая там обшарпанность живописнейшая, словно специально для кадра. И любимую Португалию чуть напоминает...
Да и остальные фото под стать! А какие лица!!! Где еще так спокойно поснимаешь портреты или бытовые сценки? В любимой Европе, что ли???
С нетерпением жду рассказа, как Бирма тебя потихоньку обворожила и завлекла в свои объятья с помощью улыбчивых лиц, золотых храмов и расслабленных кошек!

[r347]

. Но для нас местечко нашлось, и мы вкусили огненной тайской пищи. Божественный Том Ям, мясо в кисло-сладком соусе, пиво. Прекрасно. Цена, правда, не порадовала. Общий счет 25 долларов (10% таксы включены автоматом)

На прошлой неделе вернулся из Мьянмы. Правда жил в Янгоне в гест хаузе, в центр добирался на электричке 20 минут. Мне трудно представить обед за 25 долларов. В пригороде Янгона хороший обед стоит 2500 - 3000 кьят.

[Гек(брат Чука)]

Каждый храм имеет свои особенности. Но их очень, очень, очень много. И в какой-то момент перестаешь их воспринимать.

Ну что тут скажешь... Видимо всё это очень индивидуально.
Вот в Мексике, к примеру, у меня от пирамид в какой-то момент случился передоз, в Мьянме же, при таком количестве объектов (не только храмов и пагод), хотелось впитывать в себя это разнообразие ещё и ещё.

[OlechkaVP]

Каждый храм имеет свои особенности. Но их очень, очень, очень много. И в какой-то момент перестаешь их воспринимать.

Ну что тут скажешь... Видимо всё это очень индивидуально.
Вот в Мексике, к примеру, у меня от пирамид в какой-то момент случился передоз, в Мьянме же, при таком количестве объектов (не только храмов и пагод), хотелось впитывать в себя это разнообразие ещё и ещё.

В первое мое дикарское путешествие, в Камбодже, я услышыла фразу от одного бывалого путешественника, которая, считаю, до сих пор, имеет место быть: "Перестань запоминать названия храмов, их ТТД, особенности. После 3-го (за редким исключением после 5-го) храма в мозгу происходит дифрагментация. Просто смотри, фоткай, впитывай, слушай себя. Все, что должно остаться в памяти останется на долгие годы (а посредством фотографий и на десятилетия). А названия и т.п. всегда сможешь посмотреть в Инете..."

[Наталья Key]

2500 кьят=2,5 доллара. Если она действительно отдала 25 долларов (25 000 чат) за пакет фруктов, то благосостояние бирманцев очень выросло за последние годы...

О, подтянулась тяжелая артиллерия. Ждала уважаемого Айгора с критическими замечаниями .
Да, действительно, опечаталась.

Пять по пятьсот! 2500 кьят (где-то 25 долларов) за пакетик мангостинов. Ничего себе.

Пять по пять тысяч, т.е. на самом деле 25000 кьят. Я сама обомлела. За 2,5 доллара можно купить лоток (или два, уже не помню) грейпфрутов или помело очищенных.

Светлый, яркий, солнечный отчет.

Спасибо .

"Перестань запоминать названия храмов, их ТТД, особенности. После 3-го (за редким исключением после 5-го) храма в мозгу происходит дифрагментация. Просто смотри, фоткай, впитывай, слушай себя. Все, что должно остаться в памяти останется на долгие годы (а посредством фотографий и на десятилетия). А названия и т.п. всегда сможешь посмотреть в Инете..."

Золотые слова. Соглашусь на все сто. Я и не старалась запоминать названия, бесполезно. В памяти Шведагон, Швезигон и храм Ананда . Главное ощущения.

Мне трудно представить обед за 25 долларов.

Да, мне тоже цена не понравилась. Но это тайский ресторан при гостинице. Суп по 7 - две штуки, горячее -7 - одна штука, пиво.
Я еще удивилась, что Бирму считают дешевой страной для туриста. Мы и потом дешево ели только в местных забегаловках, а в ресторанах чек на двоих меньше 15 долларов не выходил при условии, что брали один салат, два вторых, пиво или фреш.