Спасибо! Очень захотелось здесь побывать. Как вы думаете - в ноябре там еще можно путешествовать или уже нет навигации и виллы закрыты?
Пока я думала, что ответить, уже ответили:
U4ilka писал(а) 20 июн 2015, 04:25: U4ilka » Сегодня, 06:25 Были на Комо в прошлом году 1 ноября, навигация была, и с погодой повезло. url=https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=884&t=243925&start=120#p5640060
U4ilka, спасибо за ответ! Я на самом деле не знала, что там в ноябре с погодой. А, оказывается, совсем не плохо. Хотя мы стараемся в Италию попадать в мае-июне.
Один из лучших «городских» маршрутов озера Комо от Колонно до Грианте, 10 километров, три с половиной часа. Время большое, потому что там все время подъемы и спуски. Лучше идти с юга на север, то есть именно от Колонно. Мы шли от Грианте, и нам солнце все время светило в глаза.
Можно начать маршрут от старинной колокольни Марии Магдалины напротив острова Комачина, тогда он короче на час. Вот отсюда:
Последний раз редактировалось GBR2012 20 июн 2015, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
По «зеленой дороге озера Комо» можно дойти почти до Менаджио, это еще 5 километров. Путь идет вдоль красивой набережной, только на последнем участке набережная кончается. Вернуться можно местным катером или автобусом С10. По городку Менаджио также есть хороший исторический маршрут - вверх к улице Кастелло, где когда-то стояла средневековая крепость, оборонявшая город от коварных граубюнденцев, которым не сиделось в своем Санкт-Морице.
Возвращаясь к вопросу о поездке на Комо в ноябре, я вспомнила главное наше разочарование - короткий световой день, после семи уже темно. Так что если ехать как и мы, только на один день - надо учесть это.
Спасибо Вам за прекрасные воспоминания об этом чудесном озере, мы бы с удовольствием побывали там еще раз, только теперь уже на несколько дней!
Costa (Serena x 2, Deliziosa, Fascinosa, Magica), HAL (Eurodam), Princess (Sapphire x 2), MSC (Splendida), NCL (Epic), RCI (Rhapsody, Mariner), TUI (Mein Schiff 3 x 2), AIDA (AIDAblu) 25.02.20 Radiance of the Seas - Австралия и Новая Зеландия 15.01.21 Costa Favolosa - Карибы
U4ilka писал(а) 21 июн 2015, 11:12: мы бы с удовольствием побывали там еще раз, только теперь уже на несколько дней!
Там рядом еще озеро Лугано, до Швейцарии - рукой подать: от Менаджио вверх по дороге, перпендикулярной озеру, 10 километров и озеро Лугано. Круг можно замкнуть: Милан (или аэропорт Мальпенса) - озеро Комо - озеро Лугано - Милан.
Какой шикарный отчет! Обожаю Италию, такую живописную, вкусную, взбалмошную, историческую и кулинарную, с оливковыми полями, морской лазурью, горно-озерную! Спасибо большое за озеро Комо, очень хочу туда. Пока побывали только на Гарде... Очень жалела, что в этом круизе не удалось хотя бы одной ногой попасть в Италию (садились в Барселоне), но с вашей помощью попала Сижу на работе, растеклась в кресле, и мечтаю о ней...Ох уж этот форум Винского, не дает работать
MSC Opera, ОАЭ, 03.2022, MSC Magnifica, MED, 11.2019, MSC Seaview, MED, 05.2019, Allure of the Seas, Карибы, 11.2018, TUI MS1, ЮВА, 01.2018, Celebrity Reflection, Карибы, 11.2016, Norwegian Epic, Канары, 01.2016, Costa Luminosa, вокруг Европы, 05.2015, MSC Splendida, MED, 06.2014
Astra79 писал(а) 23 июн 2015, 04:03:Обожаю Италию, такую живописную, вкусную, взбалмошную, историческую и кулинарную, с оливковыми полями, морской лазурью, горно-озерную!
Как Вы хорошо Италию описали! Она именно такая. Большое спасибо за добрые слова. Мне очень приятно.
Я хотела, чтобы мы ехали в Савону на арендной машине, но при бронировании система никак не давала выбрать конечным пунктом Савону, все время перекидывала на какие-то американские города с тем же названием и насчитывала сумасшедшие километры (наверное, вместе с паромом через Атлантику). В конце концов я плюнула, разбираться было некогда, и забронировала машину со сдачей в Мальпенсе. Все равно, трансфер в Савону был включен в наш круизный билет.
Трансфер в Савону из аэропорта Милана Мальпенса, который входил у нас в круизный билет, поразил редкостной неразберихой. Но все когда-нибудь кончается. Пара часов, триста километров. И … здравствуй, Савона, давно не виделись. В Савоне я садилась на корабль в 2009 году, а потом у меня был краткий заход туда в январе 2010. С тех пор прошло 5 лет. Это Савона с балкона моей каюты в январе 2010 года:
«Вообще то я хотел купиь жене шубу...» Вообще то я хотела купить круиз по Лене. Каждый год вот уже несколько лет у меня начинается с того, что я смотрю круизы по Лене. Но из-за большой цены я никак не решалась купить этот круиз. А в этом году после известных событий, наконец, приняла решение: «еду!». И в феврале забронировала круиз с 4 сентября Якутск-Ленские Щеки-Якутск на теплоходе «Михаил Светлов». Мой муж, вообще говоря, фанат речных путешествий, на Лену тоже отказался ехать, так как слишком далеко и слишком надолго придется отрываться от работы, поэтому собиралась я одна. А потом, пока круиз висел в брони, выяснилось, что в сентябре мне вряд ли удастся поехать. И на отложенные на Лену деньги был куплен круиз вокруг Европы на теплоходе Коста Люминоза на двоих в каюте с балконом вместе авиабилетами.
Последний раз редактировалось GBR2012 24 июн 2015, 12:32, всего редактировалось 2 раз(а).
1 мая наш теплоход зашел в гавань Тулона, которую местные жители, ни мало не сомневаясь, называют одной из самых красивых гаваней Европы. Мы проходили мимо бухточек, заливчиков, на берегу виднелись какие-то крепости, но особенно много было ферм, где выращиваются мидии, устрицы и другие деликатесы. Сейчас "диких" устриц не ловят, это сложно и дорого, а просто выращивают из крошечных раковин, а потом без особых сложностей собирают. В Ла Сен-сюр-Мер мы хотели отдохнуть на пляже, погулять и попробовать устрицы, которые надо пробовать там, где их выращивают.
Мы зашли в гавань Тулона, которая не так давно, всего 70 с лишним лет назад стала свидетельницей очередной французской трагедии: именно в этой гавани погиб французский военно-морской флот в 1942 году. Гитлер французам за капитуляцию Франции обещал, что на Тулон нападать не будет, но в 1942 году в ноябре напал на Тулон, и военно-морским силам Франции не осталось ничего другого, как совершить акт самоуничтожения.
Об этом проникновенно написано в книге Жака-Ива Кусто. Услышав об этом событии по радио из Женевы, была такая радиостанция «Радио Женевы», которая передавала французские новости, услышав это, Жак-Ив Кусто и его жена Симона рыдали около радиоприемника. Но прошло некоторое время, это печальное событие натолкнуло Жака-Ива Кусто на мысль снять фильм о погибших кораблях. Сначала была мысль снять фильм о кораблях, затонувших в ту ужасную ночь, но потом кроме них под водой стали искать разные исторические корабли — XIX века, средневековые и даже античные суда, перевозившие амфоры с сокровищами, легендарные рассказы о которых можно было услышать в портовых кабачках от старых рыбаков и водолазов.
Тулон и его окрестности стали не только местом испытания самых первых в мире аквалангов — подводных легких, но и местом действия одного из самых первых фильмов знаменитого Жака-Ива Кусто. И сейчас, по прошествии многих лет, окрестности Тулона все также популярны для подводных погружений. В многочисленных бухточках есть порты, дайв-клубы, и вот при нас в бухтах одетые в подводное снаряжение дайверы отправлялись на свою подводную прогулку.
Заход в порт для меня в круизе, как правило, самый интересный, волнующий, можно сказать, самый торжественный момент. Большой корабль входит в бухту, и я представляю, как все это красиво смотрится с берега. Мы всегда стараемся брать каюту с балконом на палубе повыше, чтобы наблюдать это торжественное событие с высоты. И, несмотря на довольно пасмурный день, берега, к которым мы подходили, смотрелись живописно.
Тулона мы не видели, потому что наша каюта оказалась с противоположной стороны. А когда причалили, в порт подъехал фургончик с прицепом, на котором были велосипеды. Мы обрадовались и тут же вышли с корабля, опасаясь, что велосипедов нам не хватит. Мы взяли себе два велосипеда, они стоили по 13 евро или 25 евро за пару, 1 евро экономии за оптовый подход.
Велосипеды мы взяли на весь день, никаких документов, залога или чего-то подобного с нас не потребовали, и вообще хозяин сказал: «а куда вы денетесь, вы же вернетесь на корабль». Велосипеды были хорошие, с отличными тормозами, удобные, то есть на них было удобно ехать. Этот же хозяин дал нам туристическую карту Ла Сен-сюр-Мер, а на вопрос «куда ехать-то?» ответил: «А вот по побережью». Ну мы и отправились по побережью.
Еще мы спросили о хорошем ресторане, где подают устриц, и он нам объяснил что-то на английско-французском миксе. Мы поняли, что простенький на вид ресторан, но с шикарными устрицами есть в конце пляжа. То что в Ла Сен-сюр-Мер куча пляжей, мы в тот момент еще не знали.
Дома я смотрела по Гугл-карте, как нам добраться до пляжа. До большого широкого песчаного пляжа — километра четыре. И я подумала, что если не будет автобуса, а Павел Кусков предупреждал на форуме, что 1 мая никакого общественного транспорта не будет, если не будет автобуса, мы и пешком дойдем. А тут, значит, такой подарок — велосипед. Мы сели и поехали.
Ехали мы вдоль набережной, слева было море. Сначала мы увидели один форт, это был Fort de l'Eguillette, принадлежащий французским военно-морским силам, потом на другом конце маленькой бухточки увидели Fort de Balaguier, сейчас там музей, смотровая площадка и даже маленький ботанический сад. Оба форта построены в XVII веке, долгое время они защищали вход в бухту Тулона, а сейчас являются памятниками фортификационного искусства. Туристическая карта Ла Сьен-сюр-Мер тут: http://en.tourisme-ouestvar.com/beach-m ... YW_0_ntlBc
Интересно, что Fort de l'Eguillette был построен для стрельбы снарядами над самой поверхностью воды, чтобы снаряды рикошетили и пробивали корпуса вражеских судов. Проехав мимо фортов, мы выехали на длинную набережную, названную именем Мишеля Паша (Michel Pacha), вдоль которой тянутся красивые дома, виллы, сады. Мишель Паша в XIX веке начал в Ла Сен-сюр-Мер строительство модного курорта, одного их первых на Средиземноморье, и здесь, в Сен-сюр-Мере были построены красивые гостиницы, рестораны, магазины, казино. Что характерно, это был зимний курорт, куда съезжались уставшие от промозглой зимы состоятельные жители Парижа и Лондона. До сих пор эта часть набережной производит приятное радующее глаз впечатление, несмотря на весьма разное состояние домов.
С началом двадцатого века пришла мода на морские купания, курорт стал летним и перебрался из бухты в окрестности пляжа Sablettes — на побережье открытого моря. Я не знаток французского языка, но это название означает что-то вроде «Песочки». Широкий песчаный пляж, начинающийся от перешейка полуострова Saint Mandrier, тянется больше, чем на километр. Рядом с ним городской парк со средиземноморской растительностью, между пляжем и парком — променад, кафе, магазинчики и прочие атрибуты курорта. При нас был даже воскресный рынок.
Застройка вокруг пляжа Sablettes показалась мне хаотической и совсем не такой красивой, как вдоль набережной Мишеля Паши. Однако, этот район был построен после войны по проекту архитектора Fernand Pouillon и сейчас является архитектурным памятником XX века.
Но сначала, немного покружив по улочкам в районе перешейка полуострова Saint Mandrier, мы выехали к дайверскому порту, где очередная партия дайверов на катере отправлялась в открытое море.
На пляже Sablettes, который находится правее дайверского клуба, купающихся не было. Это понятно: народ ходил в куртках. Наша надежда поплавать рассеивалась на ветру.
Проезда вдоль побережья для велосипеда, увы, не было. Мы на велосипедах - где по пешеходным дорожкам, где по встречной полосе, а где просто пешком добрались до конца пляжа. Ресторана с устрицами там не было. Зато по пляжу шли три мокрые грации в мокрых купальниках. Ну раз они поплавали, то и мы будем. Только пляж мы хотели найти дикий и уединенный. Это была ошибка, надо было купаться здесь.
Вместе с пляжем дорога для велосипеда совсем закончилась, и нам пришлось двигаться в сторону от моря. И мы попали в чудесное дачное место. Надо было прикрепить фотокамеру на лоб, чтобы каждые 5 секунд она делала снимок. А то нам на велосипеде неудобно было ехать и фотографировать. Мы и не фотографировали. Обитатели дач, их коты и собаки были не менее живописны, чем сами дачи. В этих местах сдается много аппартаментов, море в двух шагах.
Между дачами мы выехали к морю и попали на этот живописный пляж:
Это пляж La Vernette. Там почти никого не было, мы переоделись в купальники около лодочек и отправились в море.
Ирина, а мы опять путешествовали с сестрой моего мужа, попробовала ногами воду, и сказала, что она будет думать, плавать или нет. А у меня это была первая встреча с морем в этом году. Что откладывать? Я немного привыкла к температуре воды, а потом поплыла. Очень люблю прохладную воду, она как глоток эликсира молодости, бодрит невероятно.
Я плыву, а все время мелко, уже далеко отплыла, а ноги и руки продолжают задевать за камни. Уже и возвращаться пора, а нормальной глубины все нет. Так и не удалось поплавать всласть - не люблю, когда мелко, просто терпеть не могу. Зато для маленьких детей и их родителей хорошо — отправил в воду и загорай себе, утонуть негде, везде по колено, а по этим камням дите далеко не уйдет, не сможет.
Только лучше тапочти надевать. Я в воде порезалась, видимо, об раковину, а из пореза выше колена начала литься кровь. Ступню тоже порезала, но не так критично. Мы с собой не взяли никакой аптечки, чем остановить кровь - непонятно, пляж пустой — никого нет. А ветер дует, прохладно, надо быстрее вытираться, растираться и одеваться в теплое. А кровь идет. Кое-как удалось прижать разрез с помощью нескольких одноразовых носовых платков, а потом перетянуть. Больше мы без аптечки с корабля не выходили. По крайней мере, пачка бактерицидных лейкопластырей и бинт всегда были с собой.
Мы немного прошли по этому берегу с велосипедами. Берег сделался очень живописным, но идти по камням с велосипедами было невозможно. Я еще немного прошла вперед до следующего пляжа Verne - стало еще красивее, как раз там начинаются пешеходные видовые тропы, но идти с велосипедами там нельзя. Мы свернули от моря на асфальт и дальше по карте доехали до следущей пляжной бухточки Fabregas. И вот там нашли то, что искали. От пляжа вверх по улочке поднимаются устричные ресторанчики, к которым подъезжали посетители.
Мы выбрали ресторанчик, самый близкий к пляжу, с нависающей над пляжем верандой. В ресторанчике было немало посетителей, но на открытой веранде не было никого, потому что день был прохладный.
Мы расположились на веранде вместе с нашими велосипедами и заказали тарелку крупных устриц. Ирина решила, что надо обязательно попробовать устриц, иначе жить дальше нельзя, а я решила, что раз пробовать, то самых крупных. Я вообще сомневалась, смогу ли их есть.
Оказалось ничего, можно. Очень необычно, но съедобно. К устрицам нам подали лимоны, черный хлеб, соленое масло, и мы заказали белого вина.
Уже не помню, что это было за вино, но оно было превосходным. Мы выпили немного — за рулем, все-таки. В ресторане посидели к своему полному удовольствию. Наелись, разленились. А от пляжа Fabregas к мысу Sicie, между прочим, идет сказочной красоты лесная тропа, правда, подъем на 300 метров. Но погода была идеальной для таких прогулок. Но мы наелись и разленились, устрицы, как и другие морепродукты, очень сытная еда.
Посидели, отдохнули и поехали обратно на корабль. На набережных, утром совсем пустынных, народ праздновал: столы были накрыты на газонах богатых вилл, на раскладных столиках на берегу моря, и просто на скамейках.
Мы не видели ни одного автобуса. Их не было. Прав, наверное, Павел: 1 мая транспорт не ходит. Теоретически автобусы есть: от порта Ла Сен-сюр-Мер к песчаному пляжу Sablettes ходит автобус № 83, а к пляжу Fabregas - № 81.
Побережье La Seyne sur Mer мне понравилось больше, чем Канны, Ницца, Монако, Вентимилья, Бордигера, Сан Ремо. И если бы мне захотелось в тех краях отдохнуть, я бы выбрала это побережье. Где-нибудь поближе к диким пляжам, скалам и сосновому лесу.
