Ираничный взгляд на пресловутую ось

[cinephil]

Москва-Тегеран-Шираз

Прямые рейсы из Москвы в Иран осуществляют Аэрофлот (от 10 900руб) и Iran Air (от 10 100руб за 45-дневный тариф с открытыми датами). У иранцев лучше не только цена, разрешённая норма багажа (30кг против аэрофлотовских 20кг), но и время вылета в обе стороны (у Аэрофлота на этом направлении безумные ночные рейсы). Однако иранских рейсов мало – всего один в неделю, по вторникам. Зато у них есть квота на аэрофлотовских бортах – могут забронировать и там, однако за изменение даты вылета в этом случае небесплатно - взимается штраф ?30. Кроме того, через иранцев удобно сразу выкупать билеты на внутренние перелёты – это экономит время и гарантирует статус ОК в раскупаемых со скоростью атомов обогащённого плутония билетах. Летают наши граждане в Тегеран и посредством «Азербайджанских авиалиний» - это с пересадкой в Баку и дисконтом около 10% к прямым тарифам. Выбор был обоснованно сделан в пользу любопытства, хронометрики и экономики – приобретены билеты Москва-Тегеран-Шираз, Тегеран-Москва за 11 232руб.

11 марта, когда ещё не до конца засохли Международные женские букеты, я вылетаю в Иран национальным перевозчиком этой страны. Рейс IR 742 задерживается на 30 минут. Кто-то сделал намаз, а я выпил прощальную Балтику№6. В ближайшие две недели меня ждёт сухой закон. Который от двух литров контрабандного красного в бумажных пакетах в багаже становится только сухее: )

Читаю вступительное предиранское слово Lonely Planet: «You are going to Iran. Why? It is a mysterious, dangerous wasteland full of hostile, crazy Arabs. How wrong they are». Звучит заманчиво.

Моя попутчица – Таня – студентка в/о экономического факультета, троечница, бывшая ветеринарка. Любит жару, розовый цвет, транс, баклажаны и Гоа. Бросив дедушку и британскую вислоухую кошку дома, Таня летит в Иран по больничному – в дневное время она работает на рынке элитной сантехники. Идеей поехать в Иран заразилась после просмотра фильма ??? «Кандагар». Поскольку мне и самому кино с баклажанами не чуждо, думаю, у нас в итоге получился замечательный тандем.

В столицу исламской республиуки нас везёт Ту-154М, обитый зелёной тканью со стилизованной восточной вязью. Может быть, на обивке моего кресла написано 200 раз «Аллах» - я, увы, в фарси не сильно разбираюсь. Фотографировать ни самолёт, ни стюардесс категорически запрещено. Бескомпромиссные авиаторы даже проконтролировали, чтобы я добросовестно нажал на кнопку «Delete». С таким решительным фотовето я столкнулся в своей многопутешестной жизни впервые. На эмблеме Iran Air фигурирует забавное существо из Персеполиса – с крыльями, клювом, гривой и ушками.

Лететь до Тегерана три с половиной часа. Стюардессы облачены в тёмно синюю, почти школьную униформу, и такого же цвета канонические платки. На стюартах – обыкновенные белые рубашки с короткими рукавами и погончиками. Обед раздают, но алкоголя не предлагают. Может, Аэрофлот тоже частично принял мусульманство, перейдя к системе платного алкоголя?

Аэропорт аятоллы Хомейни – современный, чистый, просторный, малолюдный, международный и большой – не чета нашему Ту. Сюрпризом стало изменение иммиграционного законодательства: с 1 марта 2008 года 7-дневная 50-долларовая туристическая виза по прилёту заменялась на 15-дневную 75-долларовую. Сюрприз приятен: не надо теперь бегать на продление в «апо хориджи». Для получения нужно минут 15 времени и ни одной фотографии. Никаких очередей.

Из аэропорта, которому уже стукнул третий год, до города можно добраться исключительно на такси. Такое ощущение, что его проект и постройку финансировал профсоюз работников таксомоторных парков. Это первый в моей лётной практике аэропорт, из которого нельзя выехать на общественном транспорте. Правительство обещает подвести сюда метро лет через пять, а мы тем временем берём такси до аэропорта Мехрабад, который находится в западной черте города (12 томанов). В столице жуткие пробки, и наш трансфер занимает около часа.

В бывших главных авиаворотах страны - Мехрабаде - надо быть осторожным с терминалом. Их много. Уточните, из какого именно стартует нужный рейс. Так, Iran Air летает из второго. Таксист нас высадил у четвёртого, где вскоре другие таксисты предложили подвезти до второго. Но тут появился shuttle bus, который курсирует между терминалами.

В аэропорту перед вылетом в Шираз нас неожиданно встретил знакомый Таньки по Гоа – дантист, раздолбай и патилюб. Они провели вместе на Гоа всего пару часов, но он искренне отреагировал на танькин emergency e-mail и примчался на помощь. Снабдил нас явочными контактами своих англоязычных знакомых стоматологов в Ширазе и Исфахане. Оперативно зарядил в мой телефон симку Irancell и положил туда 10 томанов – теперь мы на прослушке! Договорились побалдеть на обратном пути, в Тегеране. Вылетаем в 22:35 местной авиакомпанией Iran Air Тours – получается, целый световой день мы провели в аэропорту, почти как Том Хэнкс в «Терминале».

Роковые страсти в городе поэтов

Около полуночи парочка «хориджи» у аэропорта стопила такси до Шираза. Так мы оказались в обитой мехом (!) раздолбанной машине, за рулём которой сидел 26-летний безработный охламон Моштоба. Оговоренные 1000 томанов он не взял, а предложил остановиться вместо Zand Hotel у него дома. Разумеется, бесплатно.Там уже валялся какой-то другой гость. Напоил нас чаем с кексами и яблоками, вышел в сад и натряс с дерева последние апельсины («португаль»), стал учить нас основам фарси. Иран – страна, где друга называют «дустом». Некоторые слова очень похожи на русские: сахар – шахар, стакан – истакан, коляска – коляска, билет – билет и пр.

Ночные занятия не прошли даром, и утром я вскочил с воплем «Собх бекхейр!» (Доброе утро). После яичницы и хлеба с мёдом мы двинулись в мечеть Vakil. Красивое место, особенно дворик с 40 колоннами и живописной аркадой. Поплутав по лабиринтам прилегающего к мечети базара Vakil, мы достигли Цитадели. Фортификационный комплекс Arg-e Karim Khani примечателен тем, что одна из башен стоит под конкретным наклоном. «Арабский Манхэттен» и «Арабский Тибет» я уже видел в Йемене, теперь вот - Пиза Ближнего Востока. Заехали в мавзолей поэта и национального героя Хафеза. Он настолько популярен, что по его сборникам стихов люди гадают: открывают наугад страницу и начинают изучать своё будущее! В саду апельсиновых деревьев стоит 8-угольная мраморная беседка. В беседке – гроб, к которому устремляются пилигримы поэзии, чтобы загадать желание.

Отобедав, мы поехали в Персеполис. Это в 40 км от Шираза по дороге в Язд/Исфахан. Бывшая столица империи Дария I и Ксеркса впечатляет, может, и не так сильно, как фильм «Судный день» Нила Маршалла, но на закате имеющиеся в наличии руины и останки смотрелись наиболее эффектно.

Гостеприимный Моштоба докинул нас до главной дороги на Язд и Исфахан, тепло попрощался со мной и сказал Тане без помощи вмонтированного в Nokia словаря: «I will never forget you!». В свою очередь, я ему пожелал «Happy Noruz, good luck, good life, and good wife».Неделю спустя он позвонил Таньке в Москву (!) и сказал на свежевыученном русском: «Я тебя люблю. Выходи за меня замуж».

Долгая дорога в Язд

Однако это случилось через неделю, а сейчас мы вдвоём, как пугала, стояли на оживлённом шоссе с оттопыренными автостоперскими руками. Первый автомобиль, ведомый каким-то сверхсерьёзным бородачом, подвёз нас до уездного города N, где, как я понял, проезжает мимо автобус на Язд. Автобуса, как водится, не оказалось (утром будет?), а водитель на фарси стал с нас что-то требовать – то ли деньги на бензин, то ли ехать с ним в полицейский участок. Темнело. Рядом остановился второй авто с местным жителем, который стал следовать за нами и препирающимся бородачом вдоль обочины. Бородач красноречиво показывает, что идти небезопасно, что нас могут убить и четвертовать. Если не докажем наши родственные отношения (шутка). В голове двух русских, привыкших к суровым российским реалиям, роятся нехорошие мысли. Как бы то ни было, надо в любом случае двигаться отсюда дальше, и я беру на себя риск – мы садимся во второе небородатое авто. Водитель везёт нас километров 20 – до полицейского поста в месте, где шоссе раздваивается на Исфахан и Язд. По иранским правилам, все автобусы обязаны останавливаться на таких вот постах и отмечаться. Так что это отличное место для вписки в междугородний автобус.

В полицейском участке нам обрадовались: дали стулья и даже приставили англоговорящего лейтенанта. На стене участка висит информационно-просветительская доска с фотками жестоких дорожных реалий. Своеобразный хит-парад аварий и летльных исходов на трассе. Можно полюбоваться на мёртвых женщин и детей, выехавших на встречку, отцов семейств, не справившихся с управлением и т.д. Всех их камера застала в полевых условиях – у кого-то застряла голова в двери, у кого-то из виска торчит зеркало заднего вида... Просто римейк «Доказательства смерти» какой-то. Фотографии чёткие, высокого разрешения.

Минут тридцать мы любовались фотобиеннале, пили чай и изучали по GPS, где именно мы находимся. Я уже был готов уехать вместо запланированного Язда в более легкодоступный отсюда Исфахан. Но на наше счастье остановился автобус, следующий в Абаркух. Это не заметный на карте и не отмеченный в путеводителях городок в 140 км к юго-западу от Язда. Разумеется, в автобусе нам сразу предложили чай вприкуску с сахаром, а также бесплатные билеты на VIP-кресла первого ряда.

Абаркух – всем хорош, но ночевать тут положительно негде. На окраине города есть единственная гостиница – Pouya Hotel - с английским меню и белыми скатертями в ресторане, но и номерами по $28 за ночь. Небюджетное, словом, место. Просим местного проводника показать нам место поэкономичнее. Он кому-то звонит, и вскоре мы пересаживаемся на пустынной ночной дороге в другой автомобиль. Новый проводник везёт уже не в отель, а к себе домой. Вторая ночь подряд в гостях у аборигенов.

Сразу после сheck-in, в полночь нам принесли кушать. Полноценный ужин с курицей, фруктами, чаем и хлебом. Семья нашего доброжелателя большая, кроме того начали подтягиваться родственники и знакомые. Приковылял даже какой-то одноногий дядька на костылях – я его тут же прозвал Сильвестром. Редко сюда приезжают хориджи, да ещё и при таких странных обстоятельствах. «Сарафанное радио» разнесло по всему городу историю о том, как нас подобрал водитель автобуса на полицейском участке; они думали, что нас обокрали, хотели даже дать денег на жильё-дорогу и обратный билет на родину.

Хозяин работает менеджером какой-то строительно-реставрационной конторы. Две его дочки принесли словарик – и мы немного поговорили. Они учатся в местном универе. Дом довольно зажиточный: есть камин и компьютер. Нам с Танькой выделили отдельную комнату, не вдаваясь в наши отношения. Вскоре разожгли кальян. Мы вальяжно затягивались, а нас тем временем снимали на видеокамеру, как какое-нибудь значительное событие вроде поездки в Диснейлэнд или золотой свадьбы.

Вдоволь выспавшись, утром у нас был шанс при дневном свете осмотреть то место, куда нас таким причудливым образом знесло. Оказалось, Абаркух – очень даже симпатичный город, старинный, глинобитный, с очаровательной печатью провинциальности – неплохая прелюдия к туристическому Язду. В окрестностях 43 000 жителей, из них всего 25 000 жмвёт непосредственно в черте города. Раньше тут проходил отрезок шёлкового пути, что и определило судьбу этой малюсенькой точки на карте. Из достопримечательностей могу отметить живописные глиняные водосборники и хранилища льда, напоминающие буддийские ступы. Сделаны они из глины и соломы – но до йеменского Шибама, конечно, не дотягивает. Посетили глиняную мечеть Seyyedon Ali Naqia (XIV век). Дальше был приятный домик-резиденция Solat Mansion с внутренним двориком, арабесками и типичной иранской резьбой на колоннах. Тут теперь располагается Абаркухский антропологический музей, куда нас пустили бесплатно, снабдив фотографиями и красочными буклетами на английском. В музее старые фотографии, монеты, откопанные вазы и т.п. артефакты-прялки. Затем мы залезли на Aqa Zadeh Mansion – ещё одну резиденцию с двориком, витражами и задиристыми бадгирами-кондиционерами – что-то среднее между Яздом и Кашаном. Последний пункт нашего абаркухского маршрута – старейший на Земле кипарис, которому, по подсчётам русских и японских учёных-дриудов, стукнуло порядка 8000 лет (официальная «ненаучная» версия – 4000 лет). Местная реклама гласит, что это дерево старее, чем египетские пирамиды. Что ж - эффектно! Кипарис-долгожитель - 25м в высоту и 11.5м в ширину кроны. По словам местных жителей, это дерево посадил сын Ноя – прародитель индоевропейцев и белой расы Иафет. Оно, понятное дело, считается священным – здесь загадывают желания и подвязывают на ветви ленточки.

В полдень нас с почестями посадили на автобус до Язда, не забыв предварительно накормить обедом. В общем, Абаркух нам сдали «под ключ»! Отличные люди и симпатичный городок. Всячески теперь всем рекоммендую.

[manonthecorner]

отличный стиль изложения. понравилось

[GU]

Фотки бы еще посмотреть

[cinephil]

Немного предполётной информации: Исламская демократия истинных арийцев

Современный Иран – исламизированный потомок Персии, одного из древнейших государств мира, могущественной империи, простиравшейся от Греции до Индии и канувшей в лету с лёгкой руки Александра Македонского. Последовательно завоёванная арабами и тюрками, неудачно воевавшая с Россией Персия тем не менее сохранила свою уникальную культуру и язык фарси. Кстати, Персией страна официально называлась вплоть до 1932 года. До исламской революции 1979 года Иран на законных основаниях являлся империей, а шаханшах («царь царей») носил титул Его Императорское Величество.

Разумеется, исламистам такой титул был не по нраву: нет никакого другого «царя царей», кроме Аллаха. В 1979 году на смену «коррумпированному империалистическому» приходит режим теократический – власть кристалльно чистая и основанная исключительная на благих, богоугодных начинаниях. С тех пор во главе государства стоит духовный лидер, который еженедельно проводит пятничную молитву с программными тезисами, достойными Санкт-Петербургского экономического форума. Исламская демократия в иранской республике – это такая восточная уловка. Выборы в парламент «меджлис» проходят каждые 4 года, глава исполнительной власти – президент – также избирается прогрессивным всенародным голосованием каждые 4 года. Однако духовный лидер и специальный Совет стражей могут наложить вето на любой законопроект или инициативу, которая идёт вразрез с нормами ислама. Представим себе некую Православную Федерацию Россия. Даже если в госдуме заседают одни коммунисты, яблоки, спс и нацболы, а всенародно избранным президентом является либерал-реформатор Медведев, Святейший Патриарх Алексий и его Синод всё равно зарубят все национальные проекты и инновационные сценарии развития, кроме Олимпиады в Сочи и подготовки к празднованию 2000-летия Крещения Руси. Под контролем патриархии нефтедоллары и СМИ, раскольникам из киевской православной церкви грозятся перекрыть газ, а налоговое бремя успешно заменено церковной десятиной. Такие вот вырисовываются параллельные миры.

Современный Иран и в своей внешней суверенной политике, и по внутриполитическому устройству, и в социальных отношениях сильно мне напоминает Советский Союз в самое раздолбайское время – в конце 80-ых. Всё здраво и не очень мыслящее население прекрасно понимает, что коммунизм (читай: ислам) - это полная чушь. Но при всём этом в университетах преподаются основы марксизма и ленинизма, уроки в школах перемежаются сеансами политинформации, на улицах царит сухой закон, а полное собрание сочинений Ленина (Коран) хранится в каждом доме. В то же время люди прекрасно осведомлены о жизни в мире, на повсеместных квартирниках народ бухает и тусит, а к пятничным молитвам относится, как к субботникам.

Аятолла Хомейни – духовный лидер нации. Представьте себе Путина, отрастившего длинную фундаменталистскую бороду. Презабавнейший, надо сказать, был человек: за год до смерти он направил личное послание Михаилу Горбачёву, в котором призвал его отказаться от идеологии коммунизма и обратиться в ислам. Тянет на начало сценария потрясающей утопии, не правда ли?!!

«План Хомейни», в отличие от «Плана Путина» - довольно понятная штука. Возрождение нации через ислам умело претворяется в жизнь соратниками даже после смерти теореволюционера (1989). Нынешний президент – Махмуд Ахмадинежад - разумеется, не может похвастаться такой харизмой. Даже если он оденет галстук. Зато он азербайджанец по происхождению. Шахид-гэбэшник ирано-иракской войны, бывший университетский препод и мэр Тегерана является горячим поклонником хиджаба и по совместительству вторым лицом в элите страны. Его общественно-политическое кредо – раздельные эскалаторы для мужчин и женщин в муниципальных учреждениях, а самые известные тезисы - «Израиль будет стёрт с карты мира», «Доходы от нефти должны быть на обеденных столах обычных иранцев», «Мусульманский мир с населением 1.5 млрд. человек должна представлять одна страна в Совбезе ООН» и «Программа по мирному атому будет продолжена». Актуальный пример для России: кабинет министров под председательством Ахмадинежада регулярно собирается в различных городах страны, а не в Тегеране. Что касается ядерной программы, то Ахмадинежад – как и глава ФАС России Игорь Артемьев - против монополии.

Про письмо аятоллы Хомейни последнему генсеку СССР см.выше, а вот курьёзов, связанных с действующим президентом Ирана, довольно много. Так, выступая в сентябре 2007 года перед студентами Columbia University в Нью-Йорке, Ахманидежад прокомментировал своё отношение к геям в Иране: «We don't have homosexuals like in your country. We don't have that in our country. We don't have this phenomenon; I don't know who's told you we have it». А в апреле 2008 года Ахманидежад в очередной раз удивил мир своим заявлением: атаки на небоскрёбы 11 сентября не было, история про террористов придумана спецслужбами специально для будущих вторжений в Ирак и Афганистан - имело место простое «обрушение зданий». В доказательство этому он сказал, что точное число жертв так и не было обнародовано, как и фамилии всех пострадавших.

Современное название – Иран – происходит от древнего «Аиранам», что означает «царство арийцев». Сейчас это самая мощная и независимая экономика в исламском мире (15-ое место в мире по ВВП, который по паритету покупательной способности составил в прошлом году аж $12 300 на душу населения - ненамного ниже, чем в России), около 20% мировых запасов газа (второе место после России) и около 10% мировых запасов нефти (пятое место после Кувейта). Всё это тянет на вескую причину для начала всей этой стратегической общемировой возни вокруг нелегитимного обогащения урана и попирания прав человека в 70-миллионном исламском государстве.

Из самого названия страны понятно, какой именно бог тут в почёте. Даже герб страны – четыре полумесяца и меч – представляет собой стилизованную надпись «Аллах». А на триколоре Исламской республики – вдоль центральной белой линии - 22 раза повторяется надпись на арабском языке «Аллах акбар» (God is great). Зелёный цвет флага – цвет ислама, белый – символизирует мир, а красный – доблесть. Аллах един, однако ислам в Иране особый, отличный от большинства стран арабского мира.

В Иране проповедуют ислам шиитского толка. То есть уважают имамов - правопреемников пророка Мухаммеда - людей, якобы наделённых божественной благодатью, толкователей прямой воли Всемогущего. В отличие от шиитов, сунниты следуют только оригиналу – заветам самого пророка Мухаммеда. Иран – единственное в мире шиитское государство (89% населения - шииты). Вообще же, шиитов в мусульманском мире мало - порядка 15%. А тёрки между мажоритарными толкователями Корана и миноритариями нередко вырастают до размеров локальных конфликтов (см. Ирак).

Огонь, вода и медные трубы поклонников Заратустры

Ислам в Иране – в отличие от обогащения урана – технология экспортированная. Традиционная религия персов - зороастризм, древнейшая религия, основанная на учении пророка, реформатора и литератора Заратустры. Возможно, это была вообще самая первая пророческая религия (чуть ли не 2 тысячи лет до н.э.), которая в свою очередь повлияла на формирование христианства, иудаизма и ислама. Заратустра призывал свою паству к миру, честности и созидательному труду и осуждал ложь и несправедливое насилие.

Все явления мира представляются в зороастризме в виде привычной борьбы двух изначальных противоположностей - добра и зла. Причём, по сведениям информированного пророка, всех нас ждёт непременный зороастрийский happy end – торжество света над тьмой! В результате последней битвы все силы зла будут разбиты, ад будет разрушен, а все мёртвые - праведники и грешники, воскреснут для последнего суда в виде испытания огнём. Воскресшие пройдут через поток расплавленного металла, в котором сгорят остатки зла и несовершенства. После этого мир навечно вернётся к своему изначальному совершенству. Не знаю, как вам, а мне такой happy end чем-то напоминает атомную войну...

Жизнь в материальном мире, в глазах зороастрийцев - сражение с силами зла. Победа над силами зла достигается через совершение благих дел и соблюдение трёх основных добродетелей - благие мысли, благие слова и благие дела. Забавно, что зороастризм вводит понятие Совести – с её помощью каждый человек в состоянии определить, что есть добро и что есть зло. Из двух миров – материального и нематериального – они отдают предпочтение нашему обычному земному быту. Они его считают святым. По этой причине у них нет аскетических процедур, связанным с угнетением тела – ни постов, ни обетов воздержания и безбрачия, ни отшельничества. Самые скверные вещи в мире, по мнению зороастрийцев – это трупы людей. К ним запрещено прикасаться и на нах не рекомендуется смотреть. К кремации, тушению священного огня и убийству священника зороастрийцы относятся тоже крайне отрицательно. Ну и ещё они нетерпимы к анальному сексу. Хмм...

По представлениям зороастрийцев, с рассветом третьего дня после смерти человека его душа отделяется от тела и отправляется к Мосту Чинвад, Мосту Разделения, ведущему на небеса в так называемый Дом песен. Там над душой происходит посмертный суд, в котором поочерёдно выступают представители сил добра и зла – сравнивается список благих и злых дел человека. Соответственно, душа направляется либо в Дом песен, либо в ад. На концерт Rolling Stones или группы «Иванушки Интернэшнл».

Пантеон зороастрийских богов поражает. Ни в одной другой религии нет таких абстрактных и бесплотных божественных субстанций. Представьте себе, как может выглядеть нечто по имени Ахура-Мазда (мудрый господин), Хшатра Вария (лучшее царство), Хоурватат (целость), Амертат (бессмертие), Воху Мана (добрая мысль), Аша Вахишта (лучшая праведность), Спэнта Армати (святое смирение) и Сраоша (послушание). Почему бы Шемякину и Церетели не подарить дружественному иранскому народу свои вдохновенные поделки?

Есть у зороастрийцев и свой фирменный религиозный напиток. Разумеется, галлюциноген (см. выше про богов). Хаома имеет три ипостаси - это и собственно напиток, и божество, олицетворяющее напиток, и растение, из которого напиток изготовляют. Что-то среднее между коноплёй, мухомором и эфедрой.

Зороастрийцы - заядлые пироманы и огнепоклонники. Священный огонь – это образ бога на земле. Все зороастрийские храмы на фарси называются «аташкадэ», что буквально означает «дом огня». В каждом из них горит неугасаемый огонь, в некоторых храмах – на протяжении многих столетий. У священных огней своя иерархия – огни первого, второго и третьего ранга. Их учреждают, собирают, очищают и объединяют. У огня стояли стражи, которые должны были его с оружием в руках защищать.

В отличие от ислама или христианства зороастрийцы не ведут активной миссионерской деятельности. Дело в том, что они не считают души незороастрийцев погибшими или требующими спасения. Они верят, что душу человека судят по мыслям, словам и делам его жизни вне зависимости от религиозных предпочтений. Так что любой человек, даже не особенно парясь по поводу знания учений Заратустры и яшт Авесты, может застолбить себе место в раю или каком другом светлом будущем. Надо просто вести праведный образ жизни. Хорошая религия. Хочешь – ходи на пятничные молитвы и постись опиумом. Не хочешь – просто живи в своё удовольствие и не причиняй зла окружающему миру.

С такими пацифистским ценностями долго не протянешь. Зороастрийцев в Иране истребили и переучили ещё во времена арабского ига. Многие эмигрировали в Индию, которая стала второй родиной огнепоклонников. Есть россыпи в Европе, Америке и Австралии. Сохранились поклонники Заратустры в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других тюркских странах. В РФ зороастрийцы тоже наличествуют - они называют свою религию «благоверие». Всего в мире насчитывается около 200 тысяч зороастрийцев, а 2003 год был объявлен ЮНЕСКО годом 3000-летия зороастрийской культуры.

Разумеется, после исламской революции говорить о каком-то возрождении в Иране зороастризма по меньшей мере преждевременно. Сейчас их официально насчитывается 1-2% населения, неофициально – около 5%. Дело в том, что при рождении ребёнка в графу «Вероисповедание» его свидетельства о рождении автоматически вносится «Muslim». Он же дитя в юрисдикции исламской республики. Никто не спрашивает ни ребёнка, ни его родителей. Поменять эту графу можно, лишь когда тебе исполнится полных дееспособности 18 лет. Но тогда тебя статистики берут на заметку как существо своевольное, низкопробное и нелояльное режиму. Репутацией рискуют немногие.

Несмотря на такую опалу, еретические персидские ценности всё же присутствуют в жизни современных исламизированных иранцев. Например, Норуз (Новый год) – традиционный праздник зороастрийцев.

Новый 1387-ой

Норуз каждый год широко отмечается в день весеннего равноденствия, 21 марта. Всё, как у нас в январе – две недели каникул (4 дня в консервативных госучреждениях, где зороастрийцев в принципе не должно быть), вся страна путешествует (надо навестить и поздравить всех родственников: сначала молодые навещают старших, потом старшие молодых). Все в хорошем настроении, но какого-то особенного перфоманса в новогоднюю ночь нет – это чисто семейный праздник.

От главного символа зороастрийцев – огня – никуда не деться. В ночь на последнюю среду старого года по всей стране отмечают «чахар шанбэх сури» - буквально «канун красной среды» - на улицах разводят костры, через которые прыгают (порой, взявшись друг за друга руками - как на Ивана Купалу). Костры символизируют обновление и счастье в наступающем году. Вокруг них поют и танцуют, ночь освещают фейерверки и бенгальские огни, а уши закладывает от петард и бесконечных праздничных бомб. Словом, это всеиранский день огня и шума. Кроме шума, в эту ночь принято угощать спецблюдом исполнения желаний - смесью из семи орехов и плодов (фисташки, жареный горох, миндаль, лесные орехи, рис, курага, изюм).

Незадолго до наступления нового года надо убрать дом, а также обновить гардероб. Чаще всего иранцы покупают обувь – везде в предновогодние дни идут распродажи ботинок, туфелек и кроссовок. Кроме одежды и обуви на улицах бойко идёт торговля семью языческими атрибутами новогоднего стола. Все они на фарси начинаются с буквы «син» - ростки чечевицы или пшеницы («сабзех»), символизирующие возрождение; сладкий пудинг из проросшей пшеницы («саману»), обозначающий новую жизнь; яблоко («сиб»), олицетворяющее здоровье и красоту; высушенные плоды лотоса («сенджед»), символизирующие любовь (считается, что аромат цветков и вкус плодов лотоса заставляет людей влюбляться и забывать обо всем на свете); чеснок («сир»), представляющий собой целебные силы и медицину; красные ягоды растения сумах, обозначающие цвет восхода солнца и победу добра над злом; уксус («серкех»), олицетворяющий терпение и возраст. Кроме этих предметов можно использовать в сервировке стола монеты и золотых рыбок. Полагаю, они тоже начинаются на букву «син». Стол украшается свечами - символ огня и очищения; раскрашенными яйцами (раньше красили только в три цвета: красный, зеленый или желтый, теперь можно встретить любые раскраски) - символ матери-Земли; и зеркалом - символ отражения и многообразия мира. На новогоднем столе обязательно имеется Коран, вся семья дружно кушает и молится.

Летоисчисление в Иране сильно отличется от понятных нам григорианского или мусульманского календарей. Как и у мусульман, летоисчисление ведётся от переселения Мохаммеда в Медину в 622 г.н.э. Однако в отличие от мусульманского календаря, который является чисто лунным, персы считают солнечные годы. Поэтому в 2008 году начался персидский 1387 год и мусульманский 1429 год. Лунный год короче солнечного, так что мусульманский и христианский год когда-нибудь догонят друг друга и совпадут, но персидскому летоисчислению это никогда не грозит.

В общем, 21-го марта я встречал не 2008, а 1387 год. Сам Новый год наступает не в полночь, а с астрономической точностью – в момент астрономического весеннего равноденствия (9 часов 18 минут 21-го марта). При этом если равноденствие наступает до полудня (по времени Тегерана), то этот день будет первым днем года. Если астрономическое весеннее равноденствие наступает после полудня, первым днем года будет считаться следующий день.

В Иране необычен не только календарь, но и время. Здесь у времени другое измерение, нежели привычные часовые пояса. Пояс здесь каким-то образом преломляется и становится получасовым. Таким образом, оно, например, опережает зимой московское на 30 минут, а летом – отстаёт на те же 30 минут. Причём какое-то время (например, с 21 марта по 30 марта, пока мы ещё не перешли на летнее время, а иранцы уже перевели свои часы на час вперёд) время в Тегеране было на 1.5 часа раньше Москвы! В среднем же, можно считать, что время в Москве и Иране совпадает

[Jun]

Современный Иран и в своей внешней суверенной политике, и по внутриполитическому устройству, и в социальных отношениях сильно мне напоминает Советский Союз в самое раздолбайское время – в конце 80-ых. Всё здраво и не очень мыслящее население прекрасно понимает, что коммунизм (читай: ислам) - это полная чушь. Но при всём этом в университетах преподаются основы марксизма и ленинизма, уроки в школах перемежаются сеансами политинформации, на улицах царит сухой закон, а полное собрание сочинений Ленина (Коран) хранится в каждом доме. В то же время люди прекрасно осведомлены о жизни в мире, на повсеместных квартирниках народ бухает и тусит, а к пятничным молитвам относится, как к субботникам.

Милый ираничный "участник штурма Зимнего" посм. где сам живёшь.

[cinephil]

Язд: вечный зороастрийский огонь и избирательные урны в городе-горшке

140км дороги из Абаркух в Язд проносятся мимо таинственного места под названием «missed paradise», птицевидной скалы Eagle Rock и цветущих в марте абрикосовых садов. В автобусе Танька познакомилась с Махдиех – очаровательной студенткой из Тегерана, которая учится на «агродоктора» в универе г.Абаркух. Вместе с ней мы целый день бродили по глиняным улицам центра зороастрийской культуры (их тут около 10%), а впоследствии тусили в Тегеране.

О Язде, главным образом, у меня сложилось три впечатления. Во-первых, это очень старый город. Язду более 3000 лет. Хотя 850-летие Москвы коренные яздовцы тоже с удовольствием бы отпраздновали - сочли бы совершеннолетием. Во-вторых, Язд – очень горизонтальный город. Такое впечатление, что его растянул вдоль пустыни какой-то великан. В-третьих, город Язд - густого глиняного цвета. Посреди домов-горшков возвышаются глинобитные бадгиры, пики минаретов и небесные купола мечетей. Всё это возвышается над пылью. Ей же всё это и покрыто. Такой вот пародокс.

Заселились в Amir Chakhmagh Hostel - triple на нас двоих с удобствами на этаже стоит 80 000Rls. Кредиток международного образца (Visa, Mastercard) в Иране практически нигде не принимают. У них своя чхучхешная платёжная система – Persian Card. Население, кстати сказать, пластиковые деньги активно пользует и ведёт страну к буму потребительского кредитования.

Зашли в одну из основных известностей города – мечеть Jameh. Возле 48-метровых минаретов я поболтал с двумя информированными архитекторшами в модных кедах. Услышав моё имя, они тут же вспомнили... Сергея Эйзенштейна! Не Бубку и не Есенина. Вообще, нам в Иране почему-то постоянно встречаются стоматологи (3чел) и архитекторы (5чел). Вместе с архитекторшами мы спустились в подземелье мечети: там есть резервуар с водой на 4000 человек. Однако вода эта пахнет плохо - недирольносвежо.

Вечером мы не могли пройти мимо местного фитнес-центра - «зуркханех» (буквально переводится как «дом силы»). Этот такая традиционная действующая «качалка» с большой круглой ареной. Никаких беговых дорожек и тренажёров – сплошные деревянные гири да железные цепи. За специальным пультом сидит ди-джей с барабаном и микрофоном – надо давать спортсменам ритм и подбадривать их усердными молитвами и поэзией. Всё это называется Varzesh-e Pahlavani – иранская академия физкультуры с первоначальными воинскими задачами, которая своими корнями восходит к началу первого тясячелетия. Атлеты должны быть не просто сильными телом, но прежде всего – чистыми духом, честными и всегда в хорошем настроении. Часовые представления-тренировки происходят тут каждый день в 17-00 и 20-30. После силовых упражнений и акробатики на гирях под барабанную дробь следуют упражнения на координацию. Занятно. Один качок начинает кружиться в центре с разведёнными горизонтально руками. Почти что осетинский танец. Руки не должы «болтаться» по сторонам, а описывать правильные круги параллельно арене.

После фитнеса – самое время подкрепиться. Для ужина в Язде рекоммендую ресторан Malek-o Tojar в одноимённом старинном отеле с внутренним двориком и фонтаном (комнаты от $3 за dorm до $30 за SGL). Там есть особая трапезная, отделанная, как в мечети, зеркалами. Если на ужин пришёл один, можно, по крайней мере, покушать в компании своих отражений. По словам Махдиех, весь этот бизнес (отель с рестораном) можно выкупить за $20,000. Без всякого рейдерства!

В пятницу 14 марта по всему Ирану проходили выборы в однопалатный парламент - маджлис. 290 новых законодателей должны будут представлять волю электората в течение четырёх лет. Хотя формальной власти у воли электората немного – все кандидаты в маджлис, а также принятые маджлисом нормативные акты утверждает специальный Совет Охранников Ислама. А там на волю могут наложит вето, руководствуясь высшей волей – Аллаха. Всё правильно - все на своих местах.

Так вот, в пятницу (то есть, по-нашему, в воскресенье) были выборы. И я, разумеется, почувствовал себя международным наблюдателем. Нет, не ОБСЕ, не от РПЦ и не от КПРФ – скорее от партии любителей выборов. Пройти мимо этого социально-политического феномена было просто невозможно. В городе повсюду висели рекламные плакаты, на которых спиритический лидер Кхомейни призывал сограждан прийти к урнам и отметить богоугодных кандидатов. Изображения имама, производящего вброс бюллетеней в ящик. С одной стороны – прикольно, с другой – вызывает вопросы тот факт, что все пункты волеизъявления расположены не в общеобразовательных школах, зороастрийских храмах или концертных залах. Все избирательные участки с урнами находятся в мечетях. Каково это – изъявлять воду в оперативном штабе Центризбиркома России - перед алтарём в Храме Христа Спасителя?!!

В остальном – всё, как у нас. Расписка в получении бюллетеня для голосования (разве что заверяется отпечатком пальца!), автоматчик на входе для охраны голосов от голосующих. Попадаются раздельные голосовальни для женщин и мужчин.

Так и не дождавшись актов массовой фальсификации, перед отъездом на вечернем автобусе в Исфахан мы решили побывать на зороастрийском кладбище. Находится оно в 6 км от центра. Подвезти нас вызвался какой-то неместный альтруист, который нашёл правильную дорогу лишь со второго раза.

Традиционным способом погребения у зороастрийцев является выставление. Труп оставляется на отдельном открытом месте или в спецсооружении - «дахме» - для утилизации птицами и собаками. Ведь зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения. По их представлениям, труп - это не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Аримана в земном мире. После очистки скелета от мягких тканей и высушивания костей все останки складываются в урны. Однако традиционный обряд похорон в Иране был подвергнут критике в начале 1970-х годов, так что сегодня зороастрийцы хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах. Это позволяет избежать осквернения земли и воды при соприкосновении с трупом. Традиционное погребение обычно осуществляют специальные люди - «насусалары», выделяемые в отдельное сословие.

Известные в турсреде «Башни молчания» - это и есть места захоронений зороастрийской общины, широкие башни из кирпича на вершине двух гор напротив друг друга. «Насусаларов» мы не видели – по почти вертикальным склонам гоняет ребятня на мотоциклах. Современное же кладбище находится внизу – это белые параллельные ряды каменных могил, очень тихое и мирное место, вдоль которого течёт ручеёк и высажены хвойные деревья.

Так были похоронены два полных световых дня в Язде. Какие самые лучшие местные сувениры? Сахар!!! Огромные сладкие куски вполне конкретной, эрегированной формы продаются за 7500R/кг. С такими можно делать всё, что хочешь - колоть, грызть, сосать, прикусывать, макать в чай – словом, получать максимальное недиабетическое удовольствие!