Рассказы отзывы отчёты об отдыхе на Кипре: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах. Фотографии и комментарии о Кипре. Отзывы о популярных местах на Кипре. Отзывы об отдыхе
Летели мы на Кипр с длинной остановкой в Белграде, поэтому сербский "залёт" опубликован в профильном разделе, тут: Один день в Белграде: куда пойти, куда податься? (Длинный транзит). На Кипр долетели нормально, вот только от такого режима желание было только одно - быстрее рухнуть в постель. Взяли прокатную тачку (ФФ с пробегом 27421 км на автомате), кое-как доехали до Ларнаки, по пути заглянув в круглосуточный магазин. По улицам шарахались исключительно девушки, было уже больше 5 утра. Сын отправился заглянуть на пляж, а я рухнул спать.
Проснулся от звонка по отельному телефону. Женский голос что-то говорил про дайвинг. С трудом оторвав голову от подушки, я скривился - на часах было 9, а дайвинг - я точно помнил - был запланирован на завтра. "I'm sleeping now, it was very hard night, and diving will be tomorrow". Женщина в трубке засмеялась и сказала "ОК" и еще что-то, но я уже проваливался в сон.
22.06
Около 11:30 сработал заведенный будильник. К этому времени организм уже немного восстановился, и мы, позавтракав, поехали на первые экскурсии. Вопрос навигации был решен покупкой за 125 рублей месячного права использования карты для айфона.
1. Ларнака. 2. Пирга. 3. Лефкара. 4. Монастырь Айос Махерас. 5. Фикарду. 6. Пещерный храм в Като Дефтере.
Достопримечательности для затравки были выбраны, скажем так, не из первой десятки. Сначала заехали в Пиргу - там стоит малюсенькая, но сильно старая капелла Св. Екатерины – прямо рядом со вполне новодельной церковью, а внутри на одной из фресок – тогдашний правитель Кипра Жан де Луизиньян с женой на коленях перед Иисусом. Опоздали на 5 минут, закрылось на сиесту - часы работы 9-13 и 15-17.
Ну и ладно - следующей в списке значилась Лефкара - традиционная кипрская деревушка, славящаяся изделиями из серебра и какой-то уникальной супертехникой вышивания. Даже Леонардо да Винчи что-то тут у них приобрел. В Лефкаре было тихо и сонно. Полуденная жара на улицах, ни туристов, ни местных. Только пара мальчишек неутомимо носится на велосипедах по вымершим узким улочкам. Прогулялись по старому центру, не особо впечатлились и уехали. Позже в этой поездке мы побываем в куда более аутентичных и симпатичных местах.
Next stop - монастырь Айос Махерас, основанный в середине XII века (53 км от Пирги). Как водится, история основания включает в себя двух отшельников, найденную в кустах в пещере древнющую икону и другие столь необходимые для обретения должной значимости атрибуты. Махайра – по-гречески нож, который понадобился отшельникам, чтобы прорубиться к иконе сквозь буйную растительность. Для посещения пришлось одеться в халаты, подобрав их себе из богатого выбора вывешенной на входе коллекции. В монастыре тихо, чисто и красиво.
После посещения монастыря абсолютно логичным выглядел заскок в брошенную во время событий 74 года деревушку Фикарду - все равно практически по дороге.
Тут, пожалуй, будет уместен небольшой исторический экскурс: в 1974 году, после переворота, совершённого прогречески настроенными киприотами-радикалами с целью присоединения к Греции, Турция для защиты многочисленной турецкой общины Кипра начала войсковую операцию, высадив десант на северную часть острова. Боевые действия длились примерно месяц, использовались танки, авиация и военные корабли. В результате этих событий остров оказался разделён на две части: южную под контролем греков-киприотов, и северную, где находится самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (которую признала только Турция). Что-то мне это всё напоминает... В настоящий момент северную часть острова фактически контролирует Турция, активно переселяя туда турок с материка. Стороны принципиально не признают законность существования друг друга, и это в частности – одна из главных причин, мешающих вступлению Турции в Евросоюз. Возвращаясь к Фикарду: место вштырило гораздо больше, чем Лефкара - видимо, из-за того, что тут уже 40 лет никто реально не занимался восстановлением или ремонтом большинства строений, в поселении действительно стоят дома, построенные в конце XIX - начале ХХ века.
Впрочем, в паре-тройке есть признаки жителей, да и таверна-кафе исправно функционирует под управлением почетного старосты деревни, всегда готового с радостью накормить нечастых гостей.
Крайняя точка сегодняшней вылазки - пещерный храм в Като Дефтера. Есть свидетельства того, что здесь было святилище ещё в бронзовом веке. Впрочем, по другой легенде, пещеры ногтями выцарапала в камне дева Мария, оплакивая смерть Иисуса. Эта экстравагантная версия неизменно вызывала у меня ассоциации с черными ногтями и, соответственно, с всякими неприятными персонажами, которым такие ногти полагались в голливудским фильмах. Конкретных указаний, где храм, в путеводителе не было, но местные быстро подсказали, где тут что. Гроты, в которых расположен храм, находятся в верхней части не особо высокой гряды из песчаника, возвышающейся прямо вдоль края городка. Несмотря на то, что официально еще не рабочие часы, нас никто не останавливает, и мы осматриваем 3 небольших пещеры. Четвертый грот закрыт, там, похоже, какие-то технические помещения.
Завершив на сегодня культурную программу, почти сразу выехали на автобан Никосия – Ларнака, и без проблем достаточно быстро оказались в отеле. Вечером прогулялись по набережной, сын по интернету нашёл себе местечко, где подают кальян, и завис там.
23.06 У меня сегодня – запланированный дайвинг, погружение на Зенобию - огромный паром, затонувший прямо в порту Ларнаки в 1980м. Поднялся в 8, поел, собрался, и к 9 вышел ко входу в марину Ларнаки - это место мне обозначили как митинг пойнт в viking divers. Время шло, никто не появлялся. И вдруг я замечаю в потоке машину с логотипом дайвцентра. Тут как раз поток встает в какой-то случайной утренней пробке. Совпадение, но грех не воспользоваться. Подхожу к машине: «Привет, парни! У меня тут место встречи с вашей конторой - вход в марину, но что-то не вижу встречающих». Чувак загрузился, припарковал машину и стал звонить в офис. После пары минут переговоров с сожалением положил трубку и сообщил мне, что сегодня погружения на Зенобию не будет. На вопрос "какого хера?" ответить он не смог, сказав, что планирует офис, а он только ныряет. Короче, козлы конкретные, зачем надо было обещать - у меня был только день в Ларнаке, и куча возможностей договориться с другими конторами, но нет - решили, суки, подгрести все под себя на всякий: получится - срубим бабла, нет - ну и ладно, а то, что клиент в итоге останется с носом - им по барабану. Не рекомендую иметь с ними дело - кидают на раз-два. Раздосадованный, вернулся в отель, где и залип в бассейне на крыше до расчетного часа.
1. Акведук. 2. Хирокития. 3. Белые камни. 4. Коммерческий водопад в Тримиклини. 5. Водопад Каледония. 6. Водопад Милломерис.
Примерно в 12:20 выехали с отельной парковки и для начала взяли курс на приглянувшийся вчера жене объект кипрского коттеджестроения. Объект оказался дальше, чем мы думали, поэтому пришлось накрутить 15 км плюсом к запланированному на сегодня маршруту. Затем ненадолго заехали на остатки акведука, исправно работавшего аж до 1939 года, и переместились в Хирокитию.
Как мне тут верно на форумах заметили, заехать стоит хотя бы из уважения к одиннадцатитысячелетней (sic!) истории этого поселения. В таких замшелых местах мне до сих пор бывать не доводилось, поэтому добросовестно обошли весь холм с раскопками, заплатив по два с половиной евро с носа. Жена все недоумевала, глядя на раскопанные стены малюсеньких древних хижин круглой формы - как тут можно жить? Пришлось вернуть супругу к историческим реалиям, заметив, что за 9000 лет до нашей эры было трудновато натаскать камней на жилплощадь 100+ кв. м.
Следующим пунктом значилось очень живописное местечко, отсутствующее в путеводителе, но упомянутое во многих отчетах по Кипру - белые камни на побережье, не доезжая километров 20 до Лимассола. Ожидания оправдались - необычные формы скал, добела отшлифованных морем, заняли достойное место на карте памяти фотоаппарата.
Залив бак до полного (1,32 евро за литр), свернули в горы, взяв направление на знаменитый район Троодос, известный монастырями, водопадами и великолепной природой. Первый водопад по дороге - коммерческий, везде написано - частная собственность. За билет просят 5 евро. На мой взгляд - многовато, 2 или 3 было бы в самый раз, но тут уж каждый сам для себя определит, стоит ему платить, или нет. Что до непосредственно сайта, то в целом понравилось. Тропинка вдоль ручья с причудливо переплетенными деревьями, местами образующими низкий живой коридор, шутливые плакатики, а в конце - небольшой, но симпатичный водопад, падающий в обустроенную чащу, где можно искупаться. Около водопада в просторной норе неожиданно обнаружился довольно крупный краб, вылезающий посмотреть на визитёров. На все ушло минут 30-40.
Рома - красавчик...
...не то что отец - жирный слабак, никак не заставящий себя сесть на строгую диету! И вода к тому же прохладная.
Дальше дорога резко пошла в гору. Сначала попался поворот на Милломерис, но мы оставляем его на потом - в первую очередь надо сходить на Каледонию, место старта туда расположено немного дальше. Это делается для того, чтобы на завтра у нас был больше запас времени. Начало тропы на водопад Каледония находится возле кафе Psilo Dentro, там же - одноименная форелевая ферма. Когда едешь со стороны побережья - второй поворот на Платрес, прямо напротив него справа парковочка и соответствующие указатели. Которые, кстати, дают весьма противоречивую информацию о дистанции до водопада. Интернет всё еще больше запутывает. По моим прикидкам, идти 2-2,5км, во всяком случае, туда мы дошли за 40 минут с кучей остановок на фотографирования все и вся, обратная дорога заняла 25. Тропа очень живописная, земляничные деревья (strawberry tree), издалека выделяющиеся своими кирпично-красными стволами, золотистые дубы, неумолчное журчание ручья... Прогулка сама по себе доставляет удовольствие. Хорошо, что мы здесь вечером, половина шестого, но даже сейчас на водопаде тусит 5-6 человек. Представляю, что тут творится днем, во время массового завоза туристов с побережья.
Возвращаясь, я прикидывал, не стоит ли нам откушать в ресторане у начала тропы, но решил, что, во-первых, у нас в отеле прописан ресторан, а во-вторых, сейчас еще можно успеть на ещё один водопад. Как всегда, идея просайгачить чуть больше победила, и ломанулись на Милломерис. Пара километров вниз к побережью от Платрес, на повороте стоит указатель. Потом еще два - очень узкая бетонка, и мы на месте. Ходить здесь практически не нужно, просто короткий спуск в узкое ущелье, да еще и с подвывертом. Солнца здесь, похоже, не бывает никогда. Водопад вырывается из узкой расселины и падает с высоты 15 метров в немногим более широкую, образуя небольшое озерцо. С берега этой заводи как раз и наблюдаешь за потоком. Другие варианты исключены - вокруг отвесные скалы. Место явно запущено - когда-то установленные перила наполовину оторвались и беспомощно повисли над ручьем, а мостик давно лишился настила, и приходится перебираться на другую сторону, осторожно ступая по металлоконструкциям.
Ну а теперь в отель. От поворота - всего с километр, нас ждут. Номер простенький, но все в наличии, вот только покушать не удастся. И поблизости, похоже, ни фига нет, что огорчает. Ладно, для начала съездим в супермаркет в Пера Педи, а там посмотрим. Закупаемся, рядом с супермаркетом обнаруживается замечательная кондитерская, в которой, кроме огромного выбора сладостей, есть еще и отдельчик, работающий как кафе - можно поесть прямо тут за столиками, а можно и забрать с собой. Вернувшись в отель, обнаруживаем, что хозяева уехали, а мы, судя по всему - единственные постояльцы. Располагаемся на террасе и сидим, наслаждаясь тишиной и легким шумом сосен, горным воздухом, а я еще и сигарой с коньяком.
Очень кстати. Мы едем через неделю на Кипр, и я в поисках того, как разнообразить отдых и покататься. Буду ждать продолжения. Надеюсь оно не заставит себя ждать)
24.06 Откушав заказанный на 9 завтрак, неторопливо собрались и в 10:30 выехали из отеля в сторону Какопетрии. Греческий язык для русского несколько нелогичен: како - плохой, кало - хороший, а для русского уха примерно одно и то же. Как бы то ни было, Какопетрия в переводе - плохой камень. Абсолютно чудная деревенька, особенно в исторической части, которая расположена на холме, с двух сторон омываемом ручьями (есть даже всамделишный водопадик Петрас Андрогину).
1. Место старта - деревенька Saittas. 2. Какопетрия. 3. Церковь Айос Николаос тис Стегис. 4. Монастырь Киккос. 5. Водопад Хантара. 6. Омодос. 7. Замок Колосси. 8. Курион. 9. Скала Афродиты.
Бродили по ней, заглядывая во все закоулки, постоянно открывая что-то новенькое и интересное. Казалось бы, узкий проход выведет максимум к чьему-нибудь сараю, но нет - протиснувшись между огромным традиционным кувшином и грубой кладкой, вдруг попадаешь на соседнюю улочку, где, впрочем, двое пешеходов еле-еле разойдутся друг с другом. Тем не менее, таблички с названиями улиц везде висят!
Потратив на исследования минут 40, переместились в знаменитый монастырь Айос Николаос тис Стегис, он всего в паре километров. Один из древнейших православных храмов на Кипре, ему почти тысяча лет, а части сохранившихся росписей всего на сто лет меньше. Храм сейчас не действует, находится под охраной ЮНЕСКО и функционирует как туристический объект, вход бесплатный. Еще одна редкая особенность - это вторая крыша. Первоначально обычную церковь с куполом примерно через сто лет после постройки закрыли сверху крутой двускатной крышей, чтобы уберечь от сильных снегопадов и дождей. Выглядит это, конечно, нестандартно.
Кратко посовещавшись, решили все-таки ехать в Киккос, хотя первоначально я туда не собирался: место не особо вписывалось в логику маршрута. К такому решению подтолкнуло то, что вчера мы, особо не напрягаясь, выполнили программу максимум. Очень порадовало то, что на протяжении всех 29 километров живописнейшей горной дороги мы не догнали ни одного тошнота, благодаря этому управились быстро.
В Киккосе - настоящее столпотворение, бедные монахи (хотя в материальном смысле такой наплыв наверняка приносит неплохой доход), да и сам монастырь до сих пор - чуть ли не главный собственник земель на Кипре. Но это жесть. Сам монастырь поразил богатством мозаик - практически все внутренние стены разукрашены искусно выполненными мозаичными панно на библейские темы. Говорят, где-то в монастыре хранится икона, написанная аж Лукой Евангелистом, однако уже более двухсот лет никто не видел изображения, полностью закрытого специально сделанным серебряным окладом. Причина - не каждый человек может выдержать это, слишком уж велика святость образа.
Первый раз увидел настоящую выставку мощей - кусочки костей и других останков стоят в искусно сделанных раках в специальной комнате, многим из них, судя по надписям, по 17-18 столетий. В общем, для верующих, видимо, Киккос - место, обязательное к посещению на Кипре.
Из Киккоса направились в деревушку Фини (Foini) - возле нее имелся еще один водопад, Хантара, благо, что все практически по дороге. На сей раз не повезло - в восьми километрах от монастыря уткнулся в вереницу машин, возглавлял которую какой-то упырь, едущий 40 км/час независимо ни от чего. А для обгона там нет физической возможности. Тащились за ним аж до Педулоса, там остановились купить черешни и более всю эту банду тихоходов уже не видели - наверное, в Педулосе они и осели, почуяв в названии места родственные нотки.
Педулос.
Поворот к водопаду - в дальнем конце деревушки Фини, два километра местами бетонки, местами - каменистой грунтовки. Никакого экстрима - проедет любая пузотерка. Водопад неплох, к тому же, если подняться к верхней его точке, открывается вид еще на один каскад, расположенный чуть выше по течению.
После водопада заглянули в Омодос. Место, конечно, насквозь туристическое, но в этом есть и плюсы - в одном из многочисленных кафе поели очень вкусных сувлаки по 8 евро за огромную порцию, и купили несколько разновидностей Командарии в профильной лавке для вечерней дегустации. Командария – местный специалитет, делается в предгорьях Троодоса из местного винограда. При производстве используется изюм. Получающийся продукт очень вкусен и напоминает хороший, качественный портвейн.
Всего в 38 километрах - крепость в Колосси. Оставшееся от тамплиеров/госпитальеров сугубо утилитарное сооружение с полуподвалом для хранения припасов, двумя этажами и эксплуатируемой кровлей вряд ли поразит ценителя средневековой архитектуры - хорошо сохранившееся свидетельство истории, не более того. Билет 2,5 евро.
В трех километрах - масштабные раскопки Куриона - сначала столицы одного из кипрских царьков, а после завоеваний Александра Македонского - просто один из многих городков на побережье. Позже здесь хозяйничали римляне. Много разрозненных остатков зданий разной сохранности; хорошо сохранившиеся мозаики.
Некоторые картинки, кстати, весьма доставляют - например, изображение двух гладиаторов в отрыве от места и времени совершенно четко воспринимается современным человеком как два дерущихся омоновца: узнаваемые закрытые сферы шлемов, резиновые дубинки-фаллоимитаторы в руках... Опять же - связь времен наглядно демонстрирует мозаика в дома Ахилла: неизвестный художник запечатлел, как «военком» Ахилл, придя в дом к Одиссею, отлавливает его, несмотря на то, что мама переодела героя в женское платье, надеясь таким образом отмазать от войны с Троей. Буклет посулил еще и сцены изнасилования Ганимеда на полу одной из вилл, но мы, как ни старались, не смогли рассмотреть в сильно поврежденной мозаике ни Ганимеда, ни его партнера Зевса. Возникло даже подозрение об излишней озабоченности господ археологов (доктор, а вы где такие картинки берете?!)
После Куриона заглянули еще в попавшееся по дороге святилище Апполона, но передумали, посмотрев через окно на нестройные колонны и билетную кассу на входе. Еще одна точка по дороге - скала Афродиты, согласно мифу, именно тут богиня была рождена в морской пене и вышла на берег. Вообще не понял этого прикола - скала как скала, куча народу, несмотря на уже поздний час. Сделали несколько дежурных снимков и поехали дальше.
До наших апартов (68 км от Куриона) доехали без приключений - западный пригород Пафоса. От отеля остались просто в восторге: просторные двухкомнатные апартаменты, прекрасно оформленные, вид на море с двух сторон и как подтверждение - дипломы от трипэдвайзора и букинга с высшими оценками на стойке ресепшена. Единогласно решили остаться тут до обеда, пусть даже в ущерб завтрашней программе.
Как и было решено накануне, с утра залипали в отеле. В 12 выдвинулись в сторону ущелья Авакас. Путь (13 км) лежит с заездом на одноименный пляж, на котором примерно в эту пору черепахи должны откладывать яйца, но из отчетов понятно, что шанс застать черепаху за этим занятием немногим выше, чем застукать за аналогичным динозавра, поэтому тут мы не задерживаемся.
1. Отель Врачия. 2. Ущелье Авакас. 3. Ванна Афродиты. 4. Погранпереход в Пиргосе. 5. Кирения, она же Гирне.
От берега до парковки у начала трека всего с километр, но дорожка достаточно экстремальна - крутые спуски и подъемы, временами - глубокие рытвины и камни.
На парковке куча сафарийных джипов, водители-киприоты сидят под навесом в ожидании своих клиентов. Понятно, что сейчас в ущелье столпотворение, но, к счастью основная масса людей попадается нам навстречу, уже завершив маршрут. До самого интересного места, где ущелье сходится в узкую каменную щель, идти недалеко, может, километр с небольшим. Узость эта длится метров сто пятьдесят, и большинство, достигнув этого места, возвращается обратно, но мы же, б..., охрененные пешие туристы! К тому же где-то я читал, что кто-то дофигачил до конца каньона чуть ли не за час. Поэтому вперед с песнями! И мы поперли...километр, другой... Казалось, коварное ущелье вот-вот закончится, однако поворот сменялся поворотом, а конца так и не было видно. Тропа стала гораздо менее натоптанной и временами мы просто ее теряли в камнях и зарослях. Хуже всего было то, что никаких новых красот не появлялось. Спустя примерно час я сдался - мы и так начали позже обычного, и тратить лишнее время впустую было очень нерационально. Через 3,7 км от парковки мы повернули обратно. Хочу заметить, что в дальней части каньона передвижение становится не таким простым делом, периодически приходится перелезать через глыбы, во время возвращения жена, спрыгнув с очередной преграды, слегка растянула голеностоп, из-за чего на следующий день пропустила интереснейшую вылазку.
Итог похода - семь с половиной километров в приличном темпе по жаре и два с небольшим часа на это мероприятие. Затем довольно быстро переехали на северное побережье острова, где в 6 км от городка Latzi есть ванна Афродиты. Сия достопримечательность расположена в небольшом ботаническом саду, от нее начинается большинство пешеходных маршрутов по полуострову Акама, где устроен заповедник. Представляет собой мрачноватую расщелину в скале с естественным прудиком, прикрытым свисающими сверху многочисленными ветками и корнями. На осмотр понадобилось ровно 30 секунд. Затем сделали было попытку прогуляться до ближайшего вьюпойнта, полезли по тропе в гору, но перспектив заполучить быстренько какой-нибудь суперский вид не наблюдалось, да и прогулки по жаре после ущелья не втыкали, поэтому вредный пешеходный порыв подавили в зародыше.
На всякий случай на заправке уточнил, смогу ли перейти границу в Пиргосе, а то навигатор упорно прокладывал маршрут аж через Никосию и поехал вдоль побережья. Последние километров 20 до границы - адский серпантин. Но и трафик тоже околонулевой. Киприоты на посту просто махнули рукой - вали, мол. На турецком переходе (пардон, переходе Турецкой республики Северного Кипра) пустынно, никаких вопросов к нам не возникло, кроме необходимости купить страховку. Минимально - 3 дня/20€, если трех дней мало, то месяц стоит тридцать пять.
Если у киприотов, несмотря на всюду развешанные таблички о камерах на трассах, я ни разу так и не увидел этих неприятных приборов, то тут все четко: есть знак, значит, вскоре будет и камера. За разговорами как-то незаметно проскочили мимо первых двух достопримечательностей - дворца в Солах и развалин дворца в Вуни. Хотел было вернуться, но семейство взбунтовалось, да и часы уже показывали 18:20, а путеводитель сообщал, что открыто только до 17. Поэтому поехали дальше. Навигатор проложил путь через столицу, по дороге удачно лежал замок Святого Иллариона (вечерний свет и все такое), но дорога уже в самом начале оказалась перекрыта шлагбаумом возле военной базы: приезжайте завтра, с 9 до 5. А сегодня никак. Ну что ж, заехали хотя бы в Кирению/Гирне, покружили по центру, устроив себе обзорную экскурсию. Размещение примерно в 10 км западнее Кирении оказалось неплохим, двухэтажный номер с seaview, бассейн, завтрак с богатым ассортиментом восточных сладостей.
Очень круто пишете!!!!И фотки зачетные!!!Переживаю свою поездку еще раз))) Темп у Вас мощный,все три водопада все же успели))Как я и многие на форуме говорили в замок с.Иллариона после 17-00 не попадешь((( Ждём продолжения!!
The walking писал(а) 01 авг 2015, 00:05:Очень круто пишете!!!!И фотки зачетные!!!Переживаю свою поездку еще раз))) Темп у Вас мощный,все три водопада все же успели))Как я и многие на форуме говорили в замок с.Иллариона после 17-00 не попадешь((( Ждём продолжения!!
Спасибо, рад, что понравилось! Но водопадов было всё же пять (к основным плюс тот, что в Какопетрии, плюс коммерческий в Тримиклини). Читал про замок Св. Иллариона, но было непонятно, почему после 5 никак, и казалось - да хрен с ним, приедем попозже, когда служители уже разойдутся, и полазаем вволю А тут по факту даже подъехать поближе не получилось Ну и продолжаю
Сержпитер писал(а) 01 авг 2015, 18:39:Проехали почти все по вашей программе. Уже 1200км на одометре. Спасибо. По приезду отпишу свои экстремальные ситуации.
На здоровье. Почитаем ваши записи с интересом, а я пока продолжу.
Гугл по Северному Кипру страшно пiZдит, и то, что он рисует , не имеет ничего общего с истинным маршрутом. Дорога на карте от точки 2 (Буффавенто) до точки 3 (разрушенный монастырь Сурп Магар) - проложена совсем по-другому. Лучше тут ездить по карте, которую (бесплатно) дадут полицейские при пересечении границы.
1. Крепость Св. Иллариона. 2. Крепость Буффавенто. 3. Разрушенный армянский монастырь. Дорога между Буффавенто и этим монастырём на гуглокарте не соответствует действительности. 4. Монастырь Антифонитис.5. Саламис. 6. Фамагуста.
26.08 С утра поехали снова в крепость Св. Иллариона, куда не попали накануне. Были на месте в 9:45 утра. Крепостные сооружения начинаются у подножия крутой скалы, а чтобы добраться на самый верх, придется преодолеть (судя по программке на айфоне) подъем на 41 этаж. Крепость много раз перестраивалась в разные времена - сперва византийцами, а потом, после захвата Кипра Ричардом Львиное сердце и последующей продажи ордену тамплиеров - франкскими королями из династии Лузиньянов. В целом место производит обалденное впечатление - великолепные виды, остатки древних стен, вписанные в рельеф...
Лично я больше всего впечатлился тропой к башне принца Джона - узкое скальное ребро, с двух сторон обрывающееся в пропасть и обрамленное высохшими деревьями, выглядит просто неописуемо. Еще чуть выше - на отметке 732 м нум - находится западная башня, откуда открываются великолепные виды на побережье и подножье крепости. Пожалуй, самое зачетное место в поездке. Приезжать стоит прямо к 9 - народу еще совсем мало, а к 11 начинают лавинообразно прибывать туристы.
Последний раз редактировалось evil_nn 07 дек 2015, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Отсюда отправились в еще одну крепость - Буффавенто (крепость на семи ветрах). Для этого пришлось окунуться в суматошный траффик Гирне, потом поехать вдоль побережья на восток, и свернуть на Бешпармак. Примерно через 29 км будет поворот к крепости - на очень узкую дорожку, вьющуюся по склону горы на протяжении 6 км до парковки у подножия скалы, на которой возвышаются руины. Подъем здесь - гораздо более тяжелое испытание для физических возможностей: крепость воздвигнута на вершине, неприступной со всех сторон, подъем у нас до входа в крепость в достаточно быстром темпе занял 40 минут, плюс подъем от входа к вершине скалы - еще метров 40 по вертикали по узким и крутым лестницам. Жена не пошла - небольшое растяжение, полученное накануне в ущелье Авакас, поставило крест на серьезных забегах в гору.
Буффавенто гораздо меньше своего собрата - замка Св. Иллариона ( крепости входили в единую цепь обороны от мавров вместе с расположенной еще восточнее Кантарой), и находится от него в прямой видимости - чтобы можно было обмениваться сигналами. Но виды с самого верха - просто чумовые, еще одно место маст си для посещения. Народу здесь нет вообще - мы были единственные на парковке, и крепость осматривали тоже в полном одиночестве.
Практические советы - стоит все же поменять немножко евро на лиры. Хотя и евро без проблем принимают в кассах, но курс при этом совсем не выгодный - при цене билета 7 лир в евро тоже самое стоит 3,50 с носа. Актуальный курс на момент нашей поездки был около 3 лир за 1 евро. Да, и в Буффавенто (он бесплатен в любое время ) стоит приезжать под вечер - никаких ограничений по времени посещения нет, свет будет лучше, а дневная жара спадет. В замок Св. Иллариона, как уже отмечал - наоборот, лучше с утра. Спуск занял 20 минут, по дороге встретили группу местных из 3 человек, которые, пыхтя, поднимались в гору.
Разбудили задремавшую в машине в тени оливы жену и поехали по очень узкой, но живописной дорожке, проложенной через леса на склоне гор. Сначала по левую руку остались Пять пальцев (гора Бешпармак), затем - разрушенный турками в 1974 году из вредности армянский монастырь Сурп Магар. К сожалению, дорога к нему перекрыта шлагбаумом, а идти достаточно далеко, несколько километров, поэтому ограничились беглым взглядом сверху на долину, пройдя немного по дороге за шлагбаум. Чуть дальше - Herbarium, домик некоего английского ботаника, который каталогизировал флору северного Кипра. Его коллекция выставлена здесь, отсюда и название.
Гора Бешпармак.
Еще километров 15 по невообразимым петлям, и мы паркуемся возле уединенной в горах церкви Антифонитис. Путеводитель пишет, что это единственная на Кипре византийская церковь с куполом на восьми колоннах. Этот факт меня не сильно будоражит. А вот росписи храма реально древние, ведут свою историю от XI-XII веков. Архангелам сильно досталось от древнего вандализма - кто старательно и целенаправленно отколотил штукатурку с росписью прямо на их лицах. И если черты лица Михаила еще можно разобрать, то у Гавриила вместо головы зияет дыра. Церковь недействующая, вход платный - все те же 7 лир, или для лохов без турецкой валюты - 3,5 евро.
Следующая и последняя на сегодня точка маршрута - античный Саламис на побережье. Отъехав от церкви, как-то неожиданно быстро выскочили из гор и через полчаса уже были на месте. 9 лир, и почему-то всё те же 3,5 евро с носа. Саламис - достаточно масштабные раскопки, однако нормально сохранилась лишь незначительная часть, ближняя ко входу. Это развалины терм, дворик с колоннадой и амфитеатр.Тут же прямо под открытым небом выставлены найденные при раскопках изваяния, все как один безголовые. Амфитеатр отреставрирован, и, как водится, сейчас используется для всяких перфомансов и концертов. Мы прогулялись и до дальних руин храма Зевса, но большого смысла в этом - нет - и руины храма, и все остальное по дороге раскопано не до конца и находится в запущенном состоянии.
Всё, что осталось от храма Зевса.
Пора ехать в сторону отель - сегодня ночлег запланирован в Айя-Напе. Навигатор предлагает какой-то особо хитровыкрученный путь, но мы поехали через Фамагусту - хотелось глянуть город и купить для коллекционных целей флажок Северного Кипра. К Фамагусте я специально не готовился, а зря! Оказался очень интересный город. Огромная крепость, окружающая старый город, на территорию которого мы въехали с северо-запада по Cenzig Topel, башня Отелло и морские ворота, почти напротив которых мы и запарковались. Здесь начинается, пожалуй, основная торговая улочка Старого города, по ней попадаешь в центр. Тут изобилие старинных построек. Собор Св. Николая, построенный около 1300 года и с 1571 уже не собор - мусульмане приделали к нему корявый минарет, и посчитали, что таким образом это стала полноценная мечеть. Впечатление такое же, как если медведю пришить хобот: забавно и грустно одновременно, тем более что остальная верхняя часть собора сильно разрушена. Рядом развалины венецианского дворца, во дворе которого растёт толстенный сикамор, самое старое дерево на Кипре возрастом более 700 лет.
Самое старое дерево.
Пока все посмотрели, покушали в одном из многочисленных кафе, на часах было уже начало восьмого. На выезде из северной части остановили таможенники. Стандартные вопросы - что везете? Сигареты, бухло? Я на расслабоне заявил, что купил только бутылку виски, ибо в северной части весь алкоголь заметно дешевле. ОК, а багажничек откройте - да пожалуйста. Открываю, а там на видном месте - коробка сигар, купленная в белградском дьютике. - А это что? Вы ж говорили, что нет сигарет? - Не-не-не, это куплено в дьюти фри, никакого Северного Кипра! Взгляд должностного лица посуровел: - Мне похрену, где это куплено! Запрещено перемещать через границу! Я слегка занервничал - а ну как мне сейчас устроят полный шмон - а у нас еще и сигареты жены, и 2 бутылки коньяка и виски. Однако, прочитав мне нотацию, таможенник смягчился, и, наказав так больше не делать, отпустил с миром. Айя Напа (65 км от Саламиса) встретила тусовочной атмосферой. Куча народу на улицах, открытые магазины и кабаки... Наши апарты нашли быстро. Лучшие деньки "Элеаны" явно остались в прошлом, на ресепшене тоже есть иконостасик наград, но все они примерно десятилетней давности. Видимо, столько же времени в номерах не делался ремонт и не менялась сантехника и электроприборы. Рекомендовать не буду, к тому же, прочитав уже в номере смску о списании денег, я разразился дополнительными проклятиями. Тетка на ресепшене с какого-то хера валютой списания выбрала рубли, их и списали с моего еврового счета, выставив на двойную конвертацию. Счет за проживание моментально увеличился на 5%. Нет, я, конечно, сам себе злобный буратино, расслабился, не ждал подвоха и все такое, но обидно! Сын, обрадованный возможностью полазить по ночным клубам, радостно навалил в ночь. Где-то около половины второго я залег спать.
28.06 С утра обнаружили на стуле шорты и футболку сына, изрядно заляпанные кровью. Такое количество могло натечь или из носа, или из рассечения (сквозные дырки в расчет не брал), поэтому сразу отправился осматривать физиономию дрыхнувшего после вчерашнего загула отпрыска. Тот выглядел целым, я слегка успокоился. Позже юный разгильдяй рассказал, что сцепился в баре с каким-то мужиком, который долго и целенаправленно докапывался до него, выпрашивая люлей, их в итоге и получил, при этом от вражеских ранений пострадала одежда.
Сегодня расслаблялись. Мои ушли в бассейн, а мне было что-то неохота, валялся в номере, смотрел российские каналы по тв, писал отчет. Наконец часа в 4 собрался с духом и выгнал всех на экскурсию по окрестностям. Отъехали на восток от городка. Побережье - острейшие лавовые поля, берег обрывается в воду, купание возможно только в редких бухтах, да и то - сегодня на море такое волнение, что и в немногочисленных заводях определенный риск присутствует. Чтобы ласты и маска съездили на Кипр не совсем уж впустую, совершил небольшой заплыв минут на 20. Потом переехали еще немного дальше, и, свернув по указателю "sea cave", попали в весьма необычное местечко. Берег небольшой бухты - крутой обрыв 10-12 метровой высот - весь изрезан пещерами, в которые бьются волны, а на мысу, выдающемся в море, вода и ветер проделали сквозное окно, в которое к тому же можно забраться. Видел в отчетах фотографии, как люди прыгают как раз с обрыва над сквозной пещерой - снимаю шляпу, мероприятие не для слабых духом. Сам тоже очень хотел совершить прыжок, но волнение на море не оставило никаких шансов - в кипящей воде сложно было даже разглядеть край подводной части скалы, который по-любому надо перепрыгивать, не говоря уже о том, что вылезание на скалы при таком прибое явно связано с риском для жизни.
После фотосессии в дырке проехали на обзорную точку на мысе. Ну так...чуть не сдуло. После всего заправились в Протарасе, ибо ранее экспериментальным путем было выяснено, что стрелка займет положение 7/8 бака (уровень в начале аренды) как раз после примерно 60 км пробега до аэропорта.
Вид с мыса в сторону Айя-Напы.
Вечером я понял, что Айя Напа - омерзительное место. Где-то поблизости непрерывно гремели нетленные хиты типа "А я сяду в кабриолет", "Мурка" и "Мальчик хочет в Тамбов", заглушая телевизор, периодически ревели квадроциклами всякие уроды, резвящиеся прямо в городе, доносился какой-то конферанс опять же на русском, сопровождавшийся гоготом и одобрительными криками... Ужас. Более отвратительного места для отдыха в моем понимании я еще не встречал. Забежал на ресепшн, чтобы повайдосить насчет рублей и евро. К моему удивлению, хозяйка сразу же признала свои ошибки, и тут же наличными скомпенсировала мне потери. Так что беру все свои слова обратно, а ей - респект и уважуха. В начале второго сдали ключи и поехали в аэропорт. 40 минут по пустынным ночным автобанам, без приключений. Общий пробег за 6 дней по кипрским дорогам – 1055 км.
Выбор виски (именно виски) в аэропорту Ларнаки просто роскошный, причем очень широка линейка вискарей в диапазоне 12-25 лет, и есть раритетные экземпляры, например 50-тилетний Балвени за 29500€. Я бы накупил много-много всего, но рисковать не хотелось - было неясно, как отнесутся в к бухлу во время стыка в Белграде. Было бы чрезвычайно обидно оставить 9 литров отличного вискаря на память сербам, поэтому, выщипывая остатки волос, усилием воли отогнал себя от витрин. Кстати, о ценах в целом. Читал, что на Кипре алкоголь дешев. Ни фига, все достаточно дорого, не говоря уже об ассортименте - в супермаркетах, да и в специализированных магазинах видел только мейнстрим типа Джонни-пешехода или Баллантайна. Про дьюти-фри уже писал: 5 баллов и ценник вполне приличный. Это не относится к магазину по прилету - там ничего хорошего. На Северном Кипре ценник также хорош, да и ассортимент шире, так что там тоже есть смысл покупать алкоголь. Бензин - примерно 1,34 евро.
Самолет опоздал в Белград на 20 минут, и столько же осталось от стыка. Но с нашего рейса в Москву летело человек 15, и это, наверное, помогло. Перебежали 30 метров в соседний гейт и тут же прошли в самолет. Вот насчет багажа у меня оптимизма не было вообще, однако ж он тоже прилетел без потерь. Возвращаясь в НН в "Стриже", испытал культурный шок. Список доступных в поезде аудиоканалов выглядел так: 2 канал - радио России 3 канал - музыка Дмитрия Маликова 4 канал - классическая музыка 5 канал - фильмы разных жанров Я понял, что целый пласт современного искусства, да что там современного, целое направление прошло мимо меня! Живу в одно время с легендой, сумевшей встать в один ряд вместе с Бахом, Моцартом, Бетховеном и другими, причем вместе взятыми. Что уж тут говорить о прочей шелухе современной музыки, которая даже во всем своем многообразии не может перевесить (по версии работников РЖД) такую музыкальную глыбу, как Дмитрий! Впрочем, вволю поупражнявшись с сыном в злословии на эту тему, мы с легкостью родили несколько более реалистичных версий такой странной избирательности при составлении культурной программы пассажирам.
В остальном переезд из НН в Москву и обратно - одна из самых скучных составляющих значительной части путешествий.
Классный отчёт, спасибо. Начну проработку маршрута с вашей информации. Не кинете GPS-координаты для навигатора мест от вас: акведук, место с белыми камнями, берег, где не прыгнули в воду).
роман портнягин писал(а) 03 авг 2015, 19:59:Классный отчёт, спасибо. Начну проработку маршрута с вашей информации. Не кинете GPS-координаты для навигатора мест от вас: акведук, место с белыми камнями, берег, где не прыгнули в воду).
Спасибо за отзыв. Координаты - нет проблем: беру все точки из гугла. Акведук: 34.912025, 33.597093 Белые камни: 34.706114, 33.233346 Бухта возле Айя Напы с пещерами: 34.968315, 34.054838 Удачи!
Buffet36 писал(а) 07 дек 2015, 00:35:evil_nn Неоднократно упоминаете некий путеводитель. О каком идет речь? Рутревеллер?
Традиционно использую Polyglot. Он далеко не самый подробный, но это мне и нравится - основные достопримечательности в нём есть, а на второстепенные нам как раз и так не хватает времени. С другой стороны у Полиглота - в пассиве далеко не самый широкий охват по странам. Меня в поездках по (_._) мира выручают скачанные Lonely Planet, или в единичных случаях другие: есть у меня в библиотеке и DK, и Thomas Cook , и Le Petit Fute, и Traveller, и Вокруг Света... А также всякие экзотические экземпляры на местных наречиях .
evil_nn Спасибо, по изучаю тему) Есть еще вопрос. У Вас частые ночевки в разных местах. Бронируете заранее по запланированному маршруту или по факту передвижения, в течении дня?
По Кипру - всё бронировал заранее: здесь дневные перемещения невелики, всё близко, неопределённости практически нет, поэтому не вижу смысла тратить вечером время на поиски жилья, тем более что на месте далеко не всегда найдётся устраивающий всех вариант (ещё и чтоб недорогой был ) Другое дело - например, в запланированной на НГ поездке на Филиппины. Там бронировал только день прилёта/день отлёта в Маниле, и бунгало в Эль Нидо, где залипнем в середине поездки. Остальное - не вижу смысла из-за сложной логистики, возможных проблем с погодой и т.д..
Очень интересный отчет, Вадим! Я даже не знал, что с южной части Кипра на северную стали пускать на машинах. Когда мы были - всюду была колючая проволока, посты, "голубые каски" патрулировали ...
Русотур писал(а) 14 дек 2015, 12:25:Очень интересный отчет, Вадим! Я даже не знал, что с южной части Кипра на северную стали пускать на машинах. Когда мы были - всюду была колючая проволока, посты, "голубые каски" патрулировали ...
Спасибо, Дмитрий! Не поручусь, но вроде с 2011 года появилась возможность на прокатной машине пересекать границу между северной и южной частью.
Отличный отчет, замечательно написан и фото замечательные! Респектище! Вадим, скажите, Вы по про-визе через Белград летели, или натуральную визу брали? А то тут разные мнения и советы встречаются. Не хотелось бы зависнуть на полпути.
Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти!
Спасибо, рад, что понравилось. У меня и жены были длинные шенгены от французов, сын же, тоже почитав разные мнения, решил не рисковать и получил в Москве обычную кипрскую визу на три года. Сказал, что всё быстро и доброжелательно. Поскольку получение кипрской визы он объединил с получением визы США, доп. расходов это не потребовало (я с точки зрения поездки в Москву).
Я почти год уже никуда не ездил туристом, деньги жалел. Но к лету понял: лучше уже по-любому не будет, надо съездить хоть куда, а то жизнь так совсем пройдет в наших северных ижорских болотах. На Кипр решил - не далеко, не так и дорого, две страны сразу, тем более еще и не был ни в одной.
Начал смотреть рассказики про Кипр на Форуме. И стали посещать меня сомнения... Как-то все скучновато, не выразительно как-то, показалось мне, в текстах и на картинках про остров.
И тут вот Ваш труд подвернулся. И отлегло.
Вот что значит убедительность Мастера точного слова и быстрого объектива. Поеду теперь с легким сердцем. Спасибо!
