Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Если бы можно было забраться в машину времени, и, нажав на красную кнопку, перенестись в один, только один момент своей жизни, я бы не раздумывая, выбрал начало этой поездки.
А ведь все начиналось довольно обычно: командировка в Сан-Франциско, свободная неделя, раздумья о трех калифорнийских долинах (винной, силиконовой и долине Смерти).
Хотелось, правда, чего-то совершенно другого…
НО ПОЧЕМУ ОРЕГОН?
Лучше всего расскажут его неформальные слоганы:
- Pacific Wonderland. Природа Орегона фантастически разнообразна, здесь есть все: вулканы, озера, густые влажные леса, пустыни, каньоны, и конечно, красивейшее побережье Тихого океана - Sunset State. В краю заходящего солнца и вечнозеленых лесов, в западной части штата не только шикарные закаты, но и комфортная мягкая погода летом. - The Hard-case State. Суровый и дикий для первых переселенцев, Орегон и сейчас отдален от массовых туристических толп. И даже его единственный национальный парк Crater Lake посещают в 6-7 раз меньше людей, чем Йеллоустоун, Йосемити или Олимпик. - She Flies With Her Own Wings. Природные богатства строптивого штата не лежат на поверхности, к ним нужно ехать, идти или плыть. - We Love Dreamers. Орегонцы – особые люди, помешанные на трейлах и хайкинге, романтичные первопроходцы, сохранившие дух покорителей Дальнего Запада. - Things Look Different Here. И да, Орегон очаровывает.
Можно ли за полтора часа увидеть красивейшие места западной Канады и все основные пики Каскадных гор? Можно, если вы летите рейсом EK225 Дубай-Сан-Франциско.
Входящий в десятку самых длительных беспосадочных перелетов в мире (13 041 км, 15 часов 15 минут реального времени), полет сам по себе приключение. Крутя глобус в руках, я мысленно просчитывал, как же полетит самолет, на запад, через Атлантический океан и Канаду, или на восток, через Азию и Тихий океан? Оказалось, он летит ровно через Северный полюс:
Горные озера Willmore Wilderness Park, к северу от Jusper NP, Alberta:
А это уже Beautiful British Columbia. Ледник-озеро, спускающееся с Premier Range, Caribou Mountains, BС:
Wells Gray Provincial Park, слева Azure и Clearwater Lakes, BС:
Mount Baker, перед ней справа Mount Shuksan. North Cascades NP, WA:
Еще 3-4 минуты и на горизонте появилась гигантская гора. Mount Rainier, WA:
Начиная с Райнира, горные массивы сменились относительно ровной поверхностью, из которой сюрреалистически выползали огромные снежные пики. Mount Adams и массив Goat Rock Wilderness, WA:
Mount Adams, справа вдали Mount St Helens:
Columbia River Gorge, граница WA и OR:
Космический Mount Hood, OR:
Остроконечный Mount Jefferson, OR:
Справа -Three Sisters, OR. Слева - Mount Bachelor и Cascade Lakes Scenic byway:
Прошло всего 7 минут и вдалеке, в дымке показалось нереальное синее озеро. Crater Lake, OR:
Самая высокая гора прошла практически под нами, в облаках. Но было в ней что-то особенное, что отличало ее от остальных вершин. Mount Shasta, CA:
И наконец, распластавшееся, как сказочный дракон Shasta Lake, CA:
О, красивейшее начало! Подписываюсь! Как же Вам повезло с видом из иллюминатора И все эти горы... После "покатушек" по некоторым по земле, когда видишь это все с высоты... Ощущения, наверное, как у космонавта, который увидел Землю сверху
Феноменальное начало. Никогда не читал, чтобы вот так все прямо из самолета фотографировалось. Эти фото для "частника" сами по себе уже уникальные. С нетерпением жду продолжения.
В Сан-Франциско мы приземлились ярким солнечным днем. Быстро пройдя паспортный контроль (привет двухчасовым очередям в JFK!), мы сели в BART и вышли на Powell Street. До отеля нужно было пройти всего двести метров.
Говорят, первые впечатления самые правильные. Они были положительными. Но город показался необычным, если не сказать странным.
Необычно было все. - Погода: редкое сочетание холодного воздуха и горячего солнца (Сан-Франциско расположен на широте Севильи, Палермо или Афин). Последний раз ощущал в Лиссабоне (СФ на него не только погодой похож). Отточено-холодное голубое небо. Елки бы сюда вместо пальм. - Люди: невероятное количество различных фриков, тусующихся как раз в центре города. Мужчина лет 50 тащит за собой на веревочке скейт. Женщина втирает на переходе про социалистов. Бомжи (стильные, правда). Рядом клерки в деловых костюмах. Полет нормальный. - Ритм жизни: сначала кажется слишком расслабленным, потом становится родным и уютным.
Из панорамных окон девятого этажа Four Seasons открывались неплохие виды на пересечение Market Street и Grant Avenue:
Цели посмотреть все в Сан-Франциско не было. Каждый день мы стартовали после моей учебы, около 4-5 часов дня и просто неспешно гуляли по городу. Маршрут первой прогулки:
Наш отель был удобно расположен в районе SoMa. Перекусив в суши (естественно, роллы Калифорния и естественно, совсем "не такие") решено было осмотреться поблизости:
Пройдя через поворотный круг кабельного трамвая на Powell St и Union Square, мы поднялись наверх:
Шумный и хаотичный Китайский квартал, самое большое поселение китайцев за пределами Азии:
Главная улица Чайнтауна – по большей части бессмысленная туристическая Ж:
Задворки же весьма живописны:
Живность с оптимизмом смотрит в будущее. Восточный гороскоп на ближайшие годы:
На площади толпа пожилых китайцев занималась тай-цзи:
Посмотрев Чайнатаун, мы перебрались в соседний деловой район города:
Даунтаун Сан-Франциско компактен и приятен. Кроме Transamerica Pyramid, в городе еще 20 небоскребов выше 150 метров:
Сделав небольшой полукруг и посмотрев исторические домики у северной границы даунтауна, мы поужинали в тайской сети Osha на Emabarcadero, прогулялись до набережной, о...коченев от летней калифорнийской погоды (+13 с ветром), и вернулись в отель.
hicago Это был день прилета и нас чуть пошатывало после 15 часов экономом Эмирейтс, да еще с индусами и их едой (их было более 90% пассажиров рейса, очевидно, родственники программеров Силиконовой долины. Надо сказать, это космические люди! Пару раз был уверен, что они все как в кино, сейчас дружно встанут и начнут петь и танцевать Следующие дни были понасыщенней) coming soon.
Несколько слов о формально главной цели поездки. Учился я в Golden Gate University на Mission Street:
Типичное учебное заведение дополнительного (post-graduate) образования, занятия проходят в одной из четырех школ: бизнеса, юриспруденции, учета и налогообложения:
Студенты в основном 25-35 лет, интерьеры немного брутальны, атмосфера деловая, хоть и не без раздолбайства. Чудный совет лектора не оставлять ничего ценного без присмотра: "Конечно, в нашем здании куча секьюрити, но вы же понимаете, мы в Сан-Франциско"...
Да, уже понимаем.
На стенах - история вуза. Вот курс продвинутого копирайтинга за четверть века до книжки Огилви:
А это занятия, когда Golden Gate еще был просто колледжем (как и положено, главный предмет - физкультура):
Ох, как же прекрасно выйти на улицу и обнаружить солнечный день на Market Street!
Эти давно забытые ощущения, когда идешь, освободившись с учебы:
Решение принято: делаем полукруг по набережной Эмбаркадеро до знаменитого 39-го пирса, а потом назад:
Нумерация пирсов проста - к югу от нежно-голубого Ferry Building идут четные пирсы, к северу - нечетные. Эмбаркадеро на юг от 14-го пирса:
С него, также, возможно, лучшие виды на Оклендский мост:
И в сторону Ферри Билдинг:
А мы продолжаем наш путь. Так много людей, занимающихся спортом:
Неудивительно! Несмотря на оживленный трафик, воздух очень чист и прозрачен. И даже портовые сооружения радуют глаз:
Другой доступный для посещения пирс - номер 7:
С него отличные виды на TransAmerica Pyramid:
Маленький и колоритный 23-й с таким же колоритным бомжом:
Telegraph Hill, увенчанный Coit Tower:
Не доходя до 39-го пирса:
Каюсь, были и котики, и крабовый супчик в хлебе, и канонический вид:
Выходим на набережную. Романтично и холодно. Решено, захватываем подводную лодку и плывем освобождать узников Алькатраса!
Но... зависли в старинных игровых автоматах Musée Mécaniquehttp://www.museemechanique.org/ Вход в музей свободный, но вы платите за игры:
Fisherman's Wharf - пожалуй, странное место даже для Сан-Франциско. Смысл аттракциона: спрятаться за ветками, и когда проходит ничего не подозревающая жертва, выпрыгнуть и напугать ее. Этот бомж - местная знаменитость, Дэвид Джонсон, World Famous Bushman:
Туристическое, яркое место в общем:
На город опускался вечер, а мы поднимались по улицам вверх:
Чуть не забыл про Lombard Street. Медленно спускающиеся в темноте машины по этой изогнутой улице выглядят прикольно, но в другую сторону виды понравились больше:
Далее мы завернули в район North Beach или "маленькая Италия". Церковь св Петра и Павла и перекресток на Columbus Avenue:
Это приятный и достаточно туристический район, который весьма оживлен поздно вечером. Но злачность местного "квартала красных фонарей" оказалась сильно преувеличенной:
Поэтому мы просто поужинали в пиццерии и спустились вниз до родной Маркет стрит. Второй день в Сан-Франциско нам безусловно, понравился больше, чем первый.
Отличный отчет - пишите почаще и особенно вторую часть про Орегон. Бомжа с веточками у мусорного бака мы тоже видели в Декабре 2014-го - получилось так что мы обедали в Joe's Crab Shack а он сидел напротив на улице. Зрелище как он зарабатывал себе типсы детям запомнилось больше чем все походы по Эмбаркадеро....
На подводную лодку не ходили? Я в прошлом году зашел, там внутри в качестве бесплатного экскурсовода сидел дедок возрастом лет под 90! Он там просто был волонтером, сидел внутри и отвечал на дурацкие вопросы посетителей. Он в войну сам был подводником, успел даже повоевать на аналогичной лодке против японского флота, правда, не потопили не одного японца. Пока гонялись за японцами, война кончилась. Так вот, этот дедок выпил из меня всю энергию: я имел неосторжность задать ему вопрос, после чего он мне рассказал абсолютно все про подводные лодки и про войну США на море вобще. Часа 2 я его слушал. Энергии у него было немеряно. Сбежал я от него только отговорившись, что меня, мол супруга ищет, а мобильник внутри подлодки отчего-то не работает, и вообще она сейчас придет и всех нас тут утопит, если я добровольно не вылезу.
А как Вам удалось так аккуратно все горы идентифицировать? Здесь даже местные не всегда знают, что за гора торчит на горизонте. Иногда даже летчики путаются, когда рекомендуют пассажирам посмотреть в иллюминаторы на красивые виды гор.
Неа, я до этого был на немецкой U2540 в Бремерхафене, был впечатлен, и подумал, что на туристическом Фишерменз Уорф американцы вряд ли что покажут нового.) Хотя сейчас почитал - лодки разного типа, и было бы занятно их сравнить. За рассказ спасибо, очень интересно!
yuping писал(а) 31 июл 2015, 22:07:как Вам удалось так аккуратно все горы идентифицировать?
Райнир, Бачелор и Систерс было сразу понятно. Остальные догадался, открыв карту. Канаду - только через Google Earth. Самое мощное впечатление сверху - от Mt Rainier. Хорошо видно, насколько эта гора больше, чем любая другая. Шаста - почти такого же размера.
Стартовав следующим пасмурным днем от отеля, мы сразу заметили экшен. Вот это вытворяло черт-знает-что прямо посередине улицы:
Направившись в сторону Civiс Center и пройдя мимо толпы бомжей, собравшихся на кормежку, мы увидели очень внушительное здание мэрии (по высоте оно на шесть метров выше Капитолия США в Вашингтоне и на двадцать - Капитолия Калифорнии в Сакраменто):
Практически сразу за ним начались кварталы с викторианскими домиками, одним из символов Сан-Франциско.
Красивая и уютная Alamo Square и ее "шесть сестер":
С противоположной, западной стороны Аламо Сквер меньше туристов и также неплохие виды, люди гуляют с собачками, отдыхают. Ну а мы направились к северу. Fulton Street:
И вот здесь, между Alamo Square и районом Pacific Heights, нам встретились самые прекрасные викторианские дома. Все уникальные и одновременно похожие друг на друга:
Даже если подобная архитектура не ваш фетиш, она обязательно станет ей в Сан-Франциско:
А мы идем дальше. Пасифик Хейтс - довольно респектабельный район, тем удивительнее было видеть здесь афроамериканские граффити, похоже, рекламу местного радио:
Равно как и явную ориентацию на цветных прихожан в академии при St Dominic's Catholic Church:
Сама же церковь - типичная неоготика:
Обычно в Европе храм - спасение от летнего зноя. Сюда мы забрели погреться:
Представляющая из себя зеленый холм Alta Plaza - атмосферное и почти безлюдное место, из которого открываются хорошие виды окрестностей:
Прогулявшись по Пасифик Хейтс, здесь также много красивых викторианских домов, особенно на Washington Street и Webster Street, мы вышли к еще одному живописному холму - Lafayette Park. Местные достопримечательности - особняк Спрекелса и Лилиенталь Хаус не сильно впечатлили, а сам парк определенно понравился. Очень лесистый и какой-то естественный:
Район довольно богатый. Дворики даже многоэтажных домов роскошны:
Сразу видно, живут толерантные люди:
Мы то подумали, что эти розовые усики - признак альтернативной сексуальной ориентации водителя. Оказалось, это просто фишка такси-сервиса Lyft (которые на этапе стартапа делали ставку на женщин и безопасность).
Наступил вечер. Обязательная туристическая программа закончилась. Мы еще долго спускались к заливу по улочкам Cow Hollow, району более современному и оживленному, чем спально-викторианский Пасифик Хейтс, но также очень приятному, подкрепились в ретро кафетерии вкуснейшим (возможно, с голодухи) мороженым, и вот так незаметно дошли до Palace of Fine Arts.
Без сомнения, туда нужно приходить днем, но и ночная подсветка ему идет. Тем поздним вечером там был какой то неформальный перфоманс:
Надо сказать, что в Сан-Франциско все время очень хотелось есть. Порции по сравнению с Нью-Йорком весьма небольшие. Мы очень долго искали суши, нашли где-то на Chestnut Street, зато очень быстро их съели).
Возвращаться до отеля пешком было немыслимо. Водитель такси оказался русским. Мы поделились своими впечатлениями от города, и он настоятельно порекомендовал нам посмотреть Хайт-Эшбери.
Сил оставалось ровно на то, чтобы сфоткать на память прекрасный Four Seasons (на следующий день мы выезжали) и завалиться спать.
Последний день, он самый самый... Освободившись значительно раньше обычного, около часа дня, - мое экспресс-обучение подошло к концу, я вернулся в отель и мы отправились в уже исследованное и полюбившееся моей спутнице место (к счастью, не торговый центр!). Оно начиналось практически за нашим отелем.
YERBA BUENA
Йерба-Буэна - "хорошая трава" (исп.), второй перевод - "мята", но первый мне нравится гораздо больше - комплекс музеев и выставочных залов, в основном современного искусства, торговый центр, кафе, а главное, парк Esplanade Gardens, Там часто проходят различные мероприятия.
Современным искусством мы не увлекаемся, а название местной чайханы Samovar было довольно подозрительным (хотя я оценил иронию в концепции заведения, которую владелец написал для утомленных корпоративными ценностями обитателей даунтауна Сан-Франциско: http://www.samovartea.com/about/, если вкратце: "ребята, ну я знаю, что все вы унылые роботы в погоне за американской мечтой, но приходите и почувствуйте себя на свободе".
По пути к фонтанам на Esplanade Gardens нам встретился вот такой необычный товарищ:
Парк - чудесный оазис в центре района SoMa, в двух шагах от шумной Market Street.
Зелень, птички, отдыхающие в будний день люди. Одно из тех мест в городе, где хотелось остаться навсегда:
Но нам было пора переселяться во взятый на Hotwire за какие то сумасшедшие деньги Mark Twain. Идти, к счастью, нужно было всего полмили. В холле отеля на нас строго посмотрел великий писатель (мы сразу вспомнили о присвоенной ему фразе про самую холодную зиму в его жизни):
Но в действительности это был самый теплый (+20) день в Сан-Франциско, единственный, когда можно было позволить себе ходить без ветровки, погода стремительно налаживалась и мы вышли гулять:
Хорошая такая солнечная ранняя осень:
Недалеко от нас находился поворотный круг канатного трамвая, но и "обычные" трамваи в Сан-Франциско очень круты:
Жаль, что добраться на них до главной цели последнего дня было бы сложновато. Поэтому мы сели в такси (долго ловили!) и поехали по пробкам в Golden Gate Park.
Дальнейший маршрут у нас проходил так:
Через десять минут перед нами открылась цветочная оранжерея:
На карте парк очертаниями вытянутого прямоугольника напомнил знаменитый Центральный парк Нью-Йорка. Но конечно, Golden Gate Park совершенно другой: более "природный", удаленный от шума делового района. Парк находится в западной части Сан-Франциско, где прохлада от холодного океана ощущалась сильнее.
В парке много памятников. Вот Сервантес снисходительно смотрит на своих книжных героев. А вот ребята жмут сидр. Говорят, раньше это был фонтан. Сначала из сидра. Потом из воды. Увы, нам даже воду зажали...
Зато воды было много в Японском саду. И еще больше, несмотря на название, там было китайцев. В общем, обычная история для города Сан-Франциско:
Самые яркие впечатления от парка - нереально вкусная Real Cola, которую мы купили в ретро-фургончике. Лучший напиток за всю поездку. На втором месте - Зинфандель в Сономе (но об этом в следующий раз):
Здесь мы застали фотосессию. Да простят меня уважаемые фотограф и модель, но сзади свет падал значительно лучше
По мере продвижения дальше лес становился гуще. Мы вышли к Staw Lake, посередине которого находится Strawberry Hill.
Как мы узнали потом, с вершины этого холма неплохой вид на город. Но тогда мы туда даже гипотетически бы не попали, ибо я застрял в зарослях ежевики. Она оказалась настолько прекрасной, что наелся я ее только на третий день Орегона.
С мыслями о смекте мы выходили из парка. По пути заглянув на цветочную плантацию. Все-таки цветы это чудо:
У нас оставалась последняя большая цель в Сан-Франциско: "хиппи" район Haight Ashbury:
Как сделать из района города, населенного волосатыми бездельниками модную туристическую достопримечательность: 1. Выселяете все асоциальные элементы, в общем, наводите порядок. 2. Оставляете старые граффити и добавляете новые, как можно более психоделические. 3. Сдаете в аренду первые этажи под магазины инди-, рок- и прочей музыки и винтажной одежды. 4. Даете добро на ночные клубы, выступление уличных музыкантов и прочих немного странных людей. 5. Делаете хороший пиар места как необычного и альтернативного. 6. PROFIT!!!
Граффити в основном новодел:
Красивые винтажные ноги:
Самая интересная часть, на наш взгляд, пересечение Haight не с Ashbury, а с Masonic Street:
Живописно, конечно, но чтобы Хейт-Эшбери "вставил", возможно, необходимы какие-то дополнительные стимуляторы). Убери антураж - так обычный район типа Пасифик Хайтс:
Как только стемнело, мы пошли в парк, прогулки по которому в темное время суток настоятельно не рекомендовались - Park Buena Vista. Туда вела, пожалуй, самая крутая улочка, на которой мы были, паркинг разрешен только перпендикулярно дороге:
Буэна Виста - это не Йерба Буэна, место правда, слегка стремноватое. Но виды на город зачетные:
Пока фоткали виды, стало совершенно темно, и с учетом репутации места, подумаешь, стоит ли освещать себе дорогу...
Но кое-как выбрались. Прошли через еще один, судя по путеводителю, слегка неблагополучный район Lower Haight и здесь напоследок решили как следует попользоваться общественным транспортом. Сначала сели на троллейбус (город, в котором есть троллейбусы, уже какой-то родной), затем в первый и последний раз на канатный трамвай и так поднялись на Nob Hill, район шикарных отелей и отличных баров. По сравнению с Хейт-Эшбери - совсем другой мир.
Прощаться с Сан-Франциско было немного грустно. Примерно вот так:
Резюмируя мысли по поводу города. Сан-Франциско не произвел немедленного вау-эффекта, как например, Нью-Йорк, где переполнял сумасшедший драйв, заставлявший спать по 4-5 часов в день и жадно пить этот великий город большими глотками. Но спустя время, я все больше вспоминаю не размах и неоновую рекламу Манхеттена, а странный и противоречивый Сан-Франциско с его особенным, еще до конца не понятым очарованием.
В "Марк Твен" мы вернулись уже за полночь и упали в кровати. На завтра предстояла долгая дорога на Север.
Утро началось с легкой истерики. Кое-кто категорически не хотел покидать Сан-Франциско:
- Здесь так классно, зачем мы уезжаем? Да еще в какой-то дурацкий Орегон... - Не грусти, до Орегона еще целых два дня.
Авто у нас было забронировано в аэропорту Сан-Франциско: 8 дней, класс Intermediate SUV. Отстояв внушительную очередь в Hertz, почти час по времени, нам предоставили "выбор": Jeep Compass и RAV4. Мы выбрали американца. В итоге машина оказалась очень удобной, полноприводной и со встроенным навигатором; что он работает, мы обнаружили только на третий день. Впрочем, мне привычно ездить без навигатора по Европе, а в Америке сам бог велел: поплутав минут десять по территории аэропорта, я освоился с указателями и мы двинули по направлению к мосту Golden Gate.
До этого я машины в США не бронировал и за рулем там никогда не ездил. Первое впечатление: супер удобно, все для людей. Второе: этих людей очень много! Когда надоело дергаться в пробке, я съехал через три ряда с интерстейта, проходящего через город, и погнал по наклонным улочкам интуитивно, руководствуясь здравым смыслом и редкими подсказками штурмана).
Какой же это кайф ездить по Сан-Франциско на автомобиле!
Мы направлялись к Marin Headlands с его трейлами и вьюпойнтами. Знаменитый мост был наполовину скрыт туманом:
Повернув направо на второй съезд, через пару минут уже парковались у смотровой Fort Baker. Первое же фото моста с туристической пожарной машиной оказалось в итоге единственным приличным за всю поездку:
В другую сторону - виды на San Francisco Bay:
На известный вьюпойнт Battery Spencer мы поехали, но лишь потеряли время: плотный туман ограничил видимость метров до ста, ни о каких видах на мост не могло быть и речи. Вздохнув от огорчения и посмотрев картинки на стендах, "как оно должно было быть", мы отправились дальше, через Sausalito и Marin City, бросая прощальные взгляды на бирюзовые воды залива:
Больше всего на пути в Соному удивил выжженый солнцем полупустынный пейзаж. Я всегда думал, что так выглядит какой-нибудь Техас. Особенным контрастно это было после влажного и прохладного Bay Area.
Сама же Сонома по виду напомнила, скорее, Италию летом. Виноградники, холмы, кипарисы и градусов на десять больше, чем в Сан-Франциско:
Винарен в Сономе много, но большинство работают до 4- 5 pm. Странные люди - пьют днем! Поскольку было уже начало шестого, мы заехали в ближайшую работавшую до пяти, в расчете на удачу.
Meadowcroft Wineryhttp://www.meadowcroftwines.com Молодая, всего около 10 лет, но весьма симпатичная винарня, предлагающая как красные, так и белые вина:
Интерьер стильный и современный:
И очень приятный хозяин Том, щедро наполнявший бокалы во время дегустации. За 10 долларов - 5 разных вин. Больше остальных понравился Зинфандель, калифорнийский специалитет:
Как славно, что у них разрешенные 0.8 промилле! Поговорив за жизнь с хозяином, мы прикупили пару бутылочек и в повышенном настроении покатили в город Соному.
Основанная мексиканцами Сонома, родина Республики Калифорния и "медвежьего флага" - историческое место, дух городка - скорее испанский. Компактный и уютный центр встретил нас нежно-розовым светом:
Все основные достопримечательности очень удобно находятся рядом с Sonoma Plaza. Мы не побывали в миссии Долорес в Сан Франциско, зато увидели миссию San Francisco Solano de Sonoma:
Архитектура в основном деревянная: Swiss Hotel и Sonoma Barracks:
Невероятно душевно было присесть здесь, в Сономе, под последними лучами заходящего солнца за столик траттории, и под все то же калифорнийское вино наслаждаться ужином. И думать, сколько еще приятных моментов ждут впереди!..
Тем временем мы сверились с планом. На самом деле к этому времени мы должны были быть уже в Mendocino, посмотрев перед этим Fort Ross. Но - лишний час на получение машины, еще час в пробках до Golden Gate Bridge, полчаса - на заезды в Marin Headlands... План полетел к чертям, ну и ладно! Но пора ехать в мотель, который к слову, находился в 140 милях к северо-западу. Решено было с 12-й дороги повернуть на Highway 101 и затем пересечь береговые хребты по 20-й.
Спустя полчаса после выезда из Сономы стемнело, а еще через час на дорогу спустился сильнейший, хоть и очень живописный туман. Быстро ехать не вышло, да и сказалась усталость. Где-то к Ukiah уже рубило конкретно, мы остановились передохнуть на стоянке перед магазином, и заодно набрали продуктов для завтрашнего пикника. Тридцать миль по 20-й дороге, наверное, крайне красивы днем - узкая дорога петляла между огромных деревьев, с постоянными спусками и подъемами, но ночью ехать по ней - полуторачасовое мучение. С большим облегчением вырулив на прибрежный Scenic Highway 1, через несколько минут мы добрались до места ночлега в Fort Bragg.
Несмотря на вчерашний Зинфандель, еще и отполированный элем, вставать было радостно: наше путешествие действительно началось! Это был первый день, когда мы наконец, выспались, благодаря свежему воздуху с океана, и первый же, когда выезжали с утра. Теперь все следующие утры будут начинаться с рассветом! Ах, эти благие намерения...
Но когда в голове твоей реееедвуды... Откусить от них даже пару часов было чертовски жаль. Но берег у нас все же случился. Первые несколько минут после выезда океан был скрыт за прибрежными дюнами. Как только миновали мост через 10 Mile River, совершенно неожиданно показался красивый пляж и скалы. Оставив машину на стихийной парковке, мы побежали к воде.
Seaside Creek Beach:
Наконец то океан! Энергетика мощная. Такие одинокие скалы типичны для тихоокеанского побережья (самая известная, Haystack Rock находится в Cannon Beach, OR):
На нее тут же захотелось залезть...
При выезде с пляжа - аллея из крон деревьев:
И практически сразу же, с другой стороны мыса, отличный вьюпойнт Kibesillah Gulch View Area:
И тут Jeep запищал от голода. Думали, что заправимся в Рокпорте, но сервисов не оказалось и там. Пришлось тянуть без кондея еще 20 миль до Leggett, дозированно орудуя газом. Заправка у вьезда в парк оказалась доисторической и самой дорогой за поездку, но застрять в лесу совсем не хотелось.
Это дерево, секвойя вечнозеленая или просто Coastal Redwood, относящееся, что удивительно, к семейству кипарисовых, является родственным видом гигантской секвойи или секвойядендрона, которые растут южнее, в Sequoia National Park. Редвуды выше и стройнее своих южных собратьев, достигая высоты около 115 метров. Гигантских секвой осталось мало, они относятся к вымирающим видам. Редвудов сохранилось около 10%.
В настоящий момент редвуды охраняются на территории одного национального и более 30 парков штата, которые устроены так:
Национальный парк Redwood NP находится на крайнем севере Калифорнии. Он объединен с тремя парка штата: Del Norte Coast Redwoods SP, Jedediah Smith Redwoods SP, Prairie Creek Redwoods SP. Здесь растут около 45% наиболее ценных старых (old-growth) редвудов.
Но самый большой в мире лес со старыми редвудами находится за пределами этой зоны, в Humboldt Redwoods SP, и в основном по территории данного парка проложена туристическая дорога Avenue of the Giants.
Они также есть вблизи Сан-Франциско - Muir Woods NM и Big Basin SP, и даже к югу от Монтеррея. Самые северные редвуды растут в Орегоне - Loeb SP. Но право, оставим их Калифорнии. У Орегона есть свои природные чудеса.
Крайне рекомендую очень полезный сайт: http://www.redwoodhikes.com/ Подробные описания трейлов, фотографии и рейтинг scenic value. Основной принцип: чем дальше на север, тем красивее.
Lost Coast (Затерянный берег) - самый дикий и труднодоступный участок калифорнийского побережья. Здесь практически отсутствуют населенные пункты, почти нет дорог, во многие места можно добраться только по сезонным 4WD roads или пешком. Зато рай для хайкеров, бэкпекеров и искателей приключений.
На юге Lost Coast расположены две охраняемые территории: Sinkyone Wilderness и King Range NCA.
На севере - Lost Coast Scenic Drive:
На Mattole Road как раз расположен Rockfeller Loop Trail. Продолжив движение на запад, мы выезжали из редвудов. Дорога, вполне приличная и асфальтированная, пошла серпантином в гору. Вид на хребты King Range за пару миль до Honeydew:
В крошечном Honeydew колоритный железный мост с деревянным настилом. Проезд однополосный, бесплатный)
Тут мы свернули не туда и попали на ранчо. Трава цвета солнца, жара и черные быки. Испанскую корриду заказывали?
"Желтая дорога" - так можно описать наши впечатления от этой части Mattole Road:
Путь от редвудов до побережья занял почти два часа. Но оно того стоило:
Очень темный песок, такого мы еще не встречали:
И разбросанные скелеты деревьев, как кости в книжках о пиратских сокровищах:
И даже им кто-то нашел применение:
Вернувшись на стоянку, мы обнаружили, что берег еще не совсем затерян:
Бедные американские дети, пилить сюда аж из Монтаны. Настоящие романтики Запада!
Хотелось приключений. Они не заставили долго ждать в виде Windy Point Road:
Открытая только летом в хорошую погоду, со строгим ограничением 4WD, дорога оказалась самой адреналиновой за всю поездку:
Глубокая колея, местами серьезный уклон, часть пути просто по берегу. Jeep с честью прошел испытания!
Мы пошли прямо по склону горы едва различимой тропой:
Награда ждала героев. Вид на Punta Gorda Lighhouse:
"Нормальный" трейл туда ведет по берегу океана:
Тот самый момент, когда хочется и вперед и назад:
Здесь стало понятно, что дорога назад пострашнее:
Зато прекрасно виден эстуарий Mattole River:
И остатки былой жизнедеятельности (Лост коаст был заброшен в 30-е годы прошлого века):
Проехав через Petrolia, мы вынырнули на побережье:
То ли Северная Калифорния, то ли уже Невада:
Где-то в районе Three Brothers:
Devils Gate Rock:
И корабль плывет... Steamboat Rock:
Куда же ты вылез, дурик?
Как и мы, засмотрелся на Sugarloaf Island, Cape Mendocino?
Раньше на этом мысе был красивый маяк. Разобрали в 2013м. Теперь корабли обходят Лост коаст вдали. Последние взгляды на Покинутый берег:
Дорога вновь пошла резко вверх, пробираясь между холмов и заброшенных ферм. Но уже хотелось цивилизации
Красивый Ferndale, известный гонками на самодельных драндулетах. Тихий викторианский городок:
Но с фрагментами дикого Запада. Пошуметь здесь приходят в салун, как и положено:
Самый большой город на побережье между Сан-Франциско и Портлендом к Архимеду отношения не имеет: с индейских языков название означает "место для отдыха".
Город-курорт расположен на берегу пролива, соединяющего гавань Arcata Bay с океаном:
На другом берегу причалы для яхт. На нашем - променад, по которому мы и гуляли:
Old Town Eureka - заповедник викторианской архитектуры. Причем здесь не маленькие домики, как в спальных районах Сан-Франциско, а несколько полноценных улиц:
Плотник, интроверт и чудак Романо Габриэль, иммигрант из Италии, тридцать лет вырезал сотни деревянных скульптур людей и животных, и выставлял их перед своим домом. После его смерти открыли музей:
С искусством в Юреке вообще полный порядок:
Но самые знаменитые дома в городе находятся в северной части Old Town.
Романтичная Pink Lady:
И наконец, сказочный Carson Mansion, бывшая резиденция местного лесопромышленника, одно из самых красивых деревянных зданий, которое мы когда-либо видели:
Но бог с ней, архитектурой. Самые мощные впечатления там были от народа и заведений. В Юреке очень много баров и очень много прикольных старичков. Они отжигали по полной! Приеду сюда в старости - тоже буду тусить!
А пока молодые, мы предпочли бы что-то более спокойное)). Но мимо места с таким названием пройти никак не могли.
Особенно хороши светлый эль и пшеничное нефильтрованное (Great Wheat Bear). А интерьеры напомнили декорации для пародии на фильмы ужасов:
Было так прекрасно, что мы совсем забыли, что ночуем не в Юреке, а в Crescent City. Впереди были 85 миль петляющего среди редвудов 101 хайвея, при сопровождении мистического ночного тумана.
yuping писал(а) 06 авг 2015, 20:53:в Lost Coast Brewery не попробовали традиционного американского пива?
Очень интересно. Raspberry пиво видели, а вот Rasputin нет А так наверное, американцы больше помнят про русский след в Северной Калифорнии, чем даже мы сами.
Мне вот интересно, почему фанаты Portland Timbers, кстати, в матче с Seattle Saunders, в принципиальном "дерби Каскадии", поют песню на мотив русских "Коробейников"?
Почти никогда не захожу в отзывы и отчёты по США. На этот отчёт вышел случайно, кликнув на название в общих темах - даже и не знаю, чем оно меня так заинтересовало )). И как оказалось, не только название заинтересовало - красивый, стильный, интересный отчёт! Браво, Гант!
День, когда мы приехали в Орегон, был очень длинным, насыщенным и закончился странно. Впрочем, обо всем по порядку.
Crescent City - северные ворота в Калифорнию или Redwood Gate to the Golden State. То, что отлично для редвудов, плохо подходит для фотографирования побережья.
Когда казалось, что путь в Орегон открыт, Калифорния, не желая нас отпускать, приготовила последнее искушение. Сразу после выезда из Jedediah Smith мы совершенно неожиданно увидели каяки в бирюзовой воде:
А затем подряд два моста с райскими видами. Первый через South Fork Smith River:
А второй через основную реку:
Вид вверх по течению:
Цвет воды был настолько волшебным, что мы с огромным трудом сдержали желание все бросить и нырнуть в эту речку.
Больше всего на свете мы боялись пропустить Oregon welcome sign. Но мимо группы колоритных дядечек на харлеях мы бы вряд ли проехали. Вручили им фотик)
Прекрасный отчет. Из неожиданного - лично для меня новый взгляд на Сан-Франциско, и симпатичная Eureka. А вот Lost Coast - на любителя ... хоть и в книге на него 3 звездочки и 3 сердечка.
Пишите скорее дальше, вам бы до конца недели до Newberry доехать бы :-)
Gant, прекрасный отчет - четкий, красивый, информативный. Фотографии гор из иллюминатора - потрясающие! Я сама обожаю смотреть на проплывающие внизу земли и угадывать, что это. Да и все ваши фотографии просто СУПЕР. Даже трудно выделить что-либо. Смотрю и уже жалею, что мы не запланировали больше времени на наш вояж, и не увидим парки редвудов, долину Сономы и много чего еще. Что ж, значит будет следующий раз. А пока жду рассказа про Орегон.
Если я не ошибаюсь, заметно, как вам особенно нравится Орегон! С едва заметным, но особым трепетом вы рассказали про welcome sign Полностью разделяю это чувство. Великолепный отчет! Жду вашего обзора на PNW!
Итак, Орегон... Он начался для нас с побережья. Так что пару слов о нем.
Географически Oregon Coast делится на южный, центральный и северный: - South coast расположен от границ с Калифорнией до Reedsport; - Central coast от Reedsport и до Lincoln City включительно; - North coast от Neskowin до реки Columbia.
Южный берег - более удаленный от цивилизации и самый гористый, т.к. является частью береговых Каскадных хребтов и именно здесь больше живописных скал и бухт. Тем не менее, северное побережье с иконическим Cannon Beach и центральное с крупным курортом Lincoln City привлекают больше посетителей ввиду близости к Портленду и другим крупным городам.
Первые несколько миль безнадежно густой туман не давал шансов что-либо разглядеть. Проехав нашу первую цель – Harris Beach SP, мы остановились на Lone Ranch Beach.
На берегу было зябко и сыро: Орегон встречал нас совершенно неприветливо. И конечно, восхититься береговыми красотами было сложно. Даже парковка смотрелась более живописно:
Поэтому мы проехали несколько миль до парковки Natural Bridges в надежде на прояснение. Со следующим вьюпойнтом Thunder Rock Cove его соединяет короткий трейл, идущий по высокому скалистому берегу.
Впервые увиденный орегонский лес произвел сильное впечатление: покрытые мхом ели, яркая зелень, магически исчезающие в тумане деревья. Этот влажный rainforest нам встретится еще не раз на побережье:
Первые двадцать минут мы лазили по дорожкам и скалам, окружающим Thunder Rock Cove, практически наугад. Это было немного опасно – обрывистый берег, туман, скользко... Через некоторое время туман стал немного спадать и нам постепенно открывались красивые виды:
По узкой, еле заметной тропинке прошли дальше к выдающемуся в океан мысу. Посмотрели на юг:
И на север. Вид на Secret Beaches:
К этим пляжам, конечно же, стоит спуститься: лучшие виды именно снизу. Пляж не один, как обычно упоминают, а три: первый, северный - один из самых известных "секретных" пляжей орегонского побережья. Маленькая, не обозначенная парковка находится между Thunder Rock Cove и Spruce Island, трейл от нее ведет на юг, вторая опция добраться до Secret Beaches - идти по береговому трейлу на север от парковки Thunder Rock Cove.
Возвращаясь назад, мы все же увидели Natural Bridges:
Пара минут езды, последняя остановка - Arch Rock Viewpoint. Вид на юг, справа Spruce Island:
На север:
И, наконец, сама скала Arch Rock:
Можно было еще подождать, но времени у нас было немного. С юга надвигалась холодная белая пелена, и мы поспешили к машине. Проехав в сильном тумане еще один must-see Crook Point и дюны Pistol River Beach, внезапно увидели красивые скалы. Мы тут же съехали с трассы.
Место называлось Myers Creek Beach:
Красочный ковер из цветов скрашивал суровый бэкграунд:
Вдали, почти невидимый, возвышался Cape Sebastian, вид с которого на юг, на эти самые скалы Myers Beach считается классическим "открыточным" фото 101-й дороги.
Но в такую погоду, конечно, надеяться на postcard view не стоило. Пройдя по направлению к мысу еще метров триста, повернули назад:
Народу на этом красивом пляже практически не было. Вода была градусов пятнадцать. Собачка купалась с неохотой, ребенок - с удовольствием:
После Cape Sebastian, как назло, туман почти сразу исчез:
Вообще, его поведение осталось для нас загадкой. Буквально несколько сотен метров могли отделять совершенно беспросветное белое молоко от идеально солнечного пляжа. Туман мог часами зависать на открытом месте и отсутствовать в глубоких бухтах, а также внезапно появляться и исчезать. Ближе к вечеру туман отступал - очевидно, прогретый за день воздух испарял зависавшие в воздухе капельки воды.
Южная часть Gold Beach в районе Kissing Rock - интересное место:
Сам пляж - длинный и в хорошую погоду приятный, с мелкими дюнами:
Проехали через местный центр вселенной - одноименный городок Gold Beach и симпатичный мост через культовую для южного Орегона реку Rogue River, берущее начало неподалеку аж от Crater Lake и являющуюся местом съемки таких фильмов, как "Мертвец" и "Золото Маккены". Следующую аттракцию по пути - Otter Point единогласно двумя голосами из двух решено было пропустить. Jeep не возражал
Nesika Beach, вид издалека на Sisters Rocks и главный ориентир всего южного побережья Орегона - Humbug Mountain:
Sisters Rocks State Park:
После Humbug Mountain дорога живописно запетляла вдоль побережья:
Сама гора, впечатляющая издалека, вблизи не столь интересна, поистине, большое видится на расстоянии:
Сонный Port Orford мы проехали почти не снижая скорости, поскольку торопились к одной из главных на сегодня целей.
Самая западная точка Орегона знаменита своим старейшим маяком в штате и сильнейшими ветрами. Названный в 1603 году испанским мореплавателем Мартином де Агилларом белым, мыс, возможно, тогда был покрыт туманом. Настоящие цвета Кейп Бланко - синий и цвет высушенной солнцем и ветрами травы.
Взяли в прицел летучей мыши маяк:
South Beach и Pinnacle Rock:
North Beach:
Красавец-маяк:
Растительность на Кейп Бланко похожа на заповедник дикой прерии. Обожаю степи:
Наступивший вечер поставил нас перед дилеммой. Запланировано было еще много - Shore Acres, закат на Cape Arago, и конечно же, скалы Бэндона... Но ведь мы в Орегоне, стране первооткрывателей и романтиков! Как здесь можно пропустить неизведанное? Решено - идем на Blacklock Point!
BLACKLOCK POINT
Наш первый относительно серьезный трейл в Орегоне (4.2 miles roundtrip) начался со странного полузаброшенного аэропорта Cape Blanco. Оставив машину у окончания дороги, мы пошли через сумрачный и довольно диковатый лес:
Основное правило для идущих на Блэклок Пойнт: не бойтесь, дальше будет еще страшнее! Тропа на карте выглядит логичной, в реальности она из тех, когда понимаешь, что это авантюра: после второго поворота налево по ощущениям мы повернули обратно, а шли уже почти час. Указателей не было, а лес смотрелся совершенно зловеще.
Наконец, выбравшись на открытое пространство, мы увидели отличный вид на осмотренный полутора часами ранее Cape Blanco:
Сам Блэклок Пойнт - это вот эти уходящие в океан скалы:
Идти по ним было намного страшнее, чем по заколдованному спиралью трейла лесу. В общем, пошел один) Вид на север, на тянущиеся на несколько миль отвесные 60-метровые скалы в закатном солнце я запомню навсегда:
Место совершенно космическое. Никакие фото этой энергетики не передают. И конечно, там был невероятный закат:
Попробовав продвинуться поближе к скалам, мы безнадежно увязли в высокой и очень плотной траве - совершенно точно через нее не проходил ни один человек. Потратив двадцать минут на то, чтобы уже практически без сил выбраться, мы еле нашли обратный вход в лес. Уже на пути к нашей машине навстречу нам шла парочка - сумасшедшие люди!
Bandon Rocks мы увидели уже в темноте - но определенно, место одно из самых красивых на всем побережье:
И тут началась самая интересная часть этого длинного дня...)
Ночевка у нас была забронирована в Coos Bay. Поужинав в мексиканском ресторанчике, около одиннадцати вечера мы не без труда нашли искомый мотель The New Terrace Hotel.
Затрапезный фасад мотеля немного насторожил. Еще больше удивила закрытая дверь. Ну ок, мы постучим. Через десять минут вылез неприятнейшего вида детина, по сравнению с которым Большой Лебовски - просто лондонский джентльмен и грубо поинтересовался, чего же нам нужно. Ткнув в распечатку из букинга, я потребовал ключ. Чувак (ну точно, Лебовски!) почесал брюхо и ответил, что все номера на сегодня проданы, а наша бронь - на завтрашний день. После еще нескольких минут препирательств он заявил, что ничем нам не может помочь, неопределенно махнул в сторону улицы (мол, ищите там), сообщил, что отправляется спать и захлопнул дверь.
На дворе пол12 ночи, нас не пустили в забронированный и оплаченный нами мотель... не такого гостеприимства мы ждали от первого дня в Орегоне!
Заезд в Макдональдс с еле работающим вайфаем вопрос не решил: букинг.ком показал, что свободных номеров на сегодня в радиусе двадцати миль от Кус Бэй нет. Оставалось ездить по городу и проверять все найденные гуглом отели.
Час ночи. Уже вдоль и поперек объезжен Кус Бэй, на очереди Норт Бенд. Мы объезжали улицу за улицей, но везде видели одну пресловутую табличку. NO VACANCY. Август, суббота, Орегон! Нет свободных мест!
На часах четверть третьего. Reedsport. 30 миль уже от Норт Бенда. NO VACANCY и здесь. Да что за чертовщина.
- Ну, что у нас следующее? - Florence. Еще 21 миля к северу. - Погоди... это же Флоренция? - Угу. Ночь во Флоренции. Романтичнее некуда. - Поехали!
В половине четвертого ночи, неимоверно устав от горящей таблички NO, мы вырулили на огромную пустую стоянку какого-то сетевого магазина во Florence (подозреваю, что Safeway), поставили машину так, чтобы не бросалась в глаза с дороги, и решили: спать будем здесь. Разложив передние сидения маленького Compass и накрывшись чем попало, мы еще долго смотрели в потолок. Ведь над ним было звездное орегонское небо...
Ура, продолжение! Я уж и ждать отчаялась. Завтра, вернее, уже сегодня ночью вылетаем в Сиэтл. Планируем немного захватить и Орегон. Очень хотелось услышать ваше мнение о Смит Рок Парк и о МакКензи Роад. Посмотрела ваши фотографии туманного Орегонского побережья - сказочные виды. Думаю при ярком солнце и голубом небе не получилось бы такой мистической картины. Очень, очень красиво! А какой закат!!! Потрясающе! Спасибо.
ОльгаХа писал(а) 10 сен 2015, 19:39:Очень хотелось услышать ваше мнение о Смит Рок Парк и о МакКензи Роад.
Стоящие места Smith Rock SP - в быстром варианте можно приехать в первой половине дня сфоткать скалы с Day-use-area и с крайней правой парковки (Turnaround parking Area). Займет полчаса. В более длинном - из легких трейлов, на мой вкус, интересны River Trail и Canyon Trail в сторону Horse Ford и далее еще четверть мили. Из более сложных заманчиво выглядел Misery Ridge Trail. http://www.oregonstateparks.org/index.c ... 080718.pdf
McKenzie scenic road - закладывайте 5-6 часов по самому минимуму (Clear Lake, Proxy Falls, Dee Wright)
Спасибо за добрые слова об отчете! Мы сами недавно вернулись из Сиэтла - думаю, тем кто поедет туда сейчас, сказочно повезет в случае солнечной погоды - прошедшие дожди должны были потушить бушевавшие в Восточном Вашингтоне и Орегоне лесные пожары, и их ждут все краски ранней осени.
Мда, неприветлив к вам оказался Coos Bay В следующей части отчета будет Thor's well?;) Наконец увидел Blacklock Point! Меня, я кажется говорил в отчете, орегон коаст встретил отвратительной погодой, и после Coos Bay я решил ехать на восток в сторону Крейтера, пропустив Blacklock Point. Но место шикарное, судя по фотографиям! После пройденного трейла советуете туда отправиться будущим посетителям тех мест?
Dimush писал(а) 11 сен 2015, 16:31:В следующей части отчета будет Thor's well?;)
Это была отдельная история.) Но если вкратце, его не будет.
Dimush писал(а) 11 сен 2015, 16:31:После пройденного трейла советуете туда отправиться будущим посетителям тех мест?
Советую, место необычное для орегонского побережья. Причем в тч и на другие вьюпойнты - как на второй из верхних (см. карту, это чуть правее того, на котором мы были), так и на побережье со стороны Floras Lake - оттуда можно увидеть эти скалы снизу. Еще один немалый плюс этого места - там вообще нет людей. Просто антипод Кэннон Бич)
"Ты же знаешь, всё еще будет" (пою). А когда будет? У слова "почти" какая длина в месяцах? Моя очередная поездка в мае. А после чтения твоего отчета захотелось проехать через Орегон. Только, судя по карте в первом сообщении отчета, такой большой круг мне не осилить. Буду спрашивать, когда разумнее уйти на восток, чтобы получилось 3-4 полноценных дня.
Я тоже жду продолжения отчета. Нет, я и сам понимаю, отчет писать дело трудное ... Тексты писать, разбор фотографий, творческие муки ... Но день за полгода .... Как бы полтора года прошло с поездки прошло. Я бы что-нибудь уже точно забыл бы ... Никак помочь нельзя, но тоже очень хотелось бы продолжения
Проснулись мы немного разбитыми: утомительный поиск ночлега и неудобный короткий сон в машине давали знать о себе. Разминая затекшие спины и собирая конечности, мы жадно вдыхали свежий воздух. Было тихо, прохладно и солнечно, идеальное воскресное утро. Джип стоял на огромной парковке вызывающе одиноким, но никому не было до нас никакого дела.
Изначально Флоренса не было в нашем маршруте. Но место столь романтичной ночевки мы пропустить не могли.
Территория, где расположен город - родина индейских племен Siuslaw и Umpqua, чьими именами названы национальный лес, реки, банк и еще куча всего в этой части орегонского побережья.
Old town Флоренса прекрасен:
С сохранившейся исторической застройкой конца XIX века:
С чудными домашними кофейнями, бесконечно далекими от сетевых заведений больших городов:
С многочисленными детальками, фишками и приятностями:
Деревянная набережная с яхтами, рыбацким причалом, манящим запахом морепродуктов - идеальное место для неспешных прогулок:
Сколько миль до настоящей Флоренции, было совершенно неважно:
Нас так расслабило, что вместо получаса мы провели там почти три. Чуть дальше олдтауна дома выходили прямо к реке. Очевидно, в марте уровень воды значительно выше:
Прогулялись до моста через Сьюслоу:
Прямо за мостом начинались песчаные дюны - одна из главных достопримечательностей побережья штата Орегон. Увидев их, мы поспешили к машине.
GANT1949, Вы удивительный человек. Вы из ничего (Из Florence!) ухитряетесь сделать туристическую достопримечательность. У меня от Florence всегда только одно впечатление: "Ну, этот такой дли-и-и-инный городишко, где можно остановиться по пути кофе купить". Я считаю, штат Орегон просто обязан Вас нанять писать туристические брошюрки для завлечения путешественников.
Большая часть побережья Орегона довольно гориста, но 40 миль от Coos Bay до Florence - равнина, открытая западным ветрам с океана. Миллионы лет измельченные породы Каскадных гор вымывались ручьями и реками на океанический берег. В отсутствие препятствий ветер переносил песок все дальше от берега. Так возникли самые большие прибрежные дюны Северной Америки. При прокладке железных дорог в регионе в начале XX века были высажены кустарники и посадки деревьев в т.н. foredunes - ближайшей к океану полосе дюн. Это стало препятствовать дальнейшему переносу песка от берега, и старые дюны, медленно мигрирующие на запад, постепенно теряли источник песка, угасали и зарастали лесом. Ожидается, что в течение еще ста лет последние большие дюны вовсе исчезнут.
Но пока Oregon Dunes National Recreational Area - это огромный массив дикой природы с 30 озерами, 14 размеченными трейлами, 13 кэмпграундами, визиторс центром, многочисленными точками проката багги для поездок по дюнам. При этом самые высокие дюны - 150 м над уровнем моря находятся в Winchester Bay ATV riding area, и эти дюны доступны для поездок.
На личный вкус, самое интересное для хайкера и фотографа:
Umpqua Dunes - самые высокие дюны недалеко от Winchester Bay, также есть маяк John Delelnback Dunes Trail - небольшой трейл на одни из самых красивых дюн Honeyman Park - есть большое озеро с арендой лодок и островки леса в дюнах Siltcoos River - интересный трейл (2.6 миль), идеален для наблюдения за птицами Oregon Dunes Day Use Area - примерно 2.2 мили в оба конца, отлично для знакомства с дюнами в отсутствие времени. Может быть продлен до 4.8 миль, если идти до Tankenitch Creek
Конечно, мы планировали обязательно покататься на машинках. Конечно, как минимум пару хороших трейлов. Но оклемавшись в богемном Флоренсе от последствий ночевки (в местном Бест Вестерн любезно предоставили бесплатный вай фай и мы забронировали наш следующий мотель), мы обнаружили, что времени мало. Экспресс-вариантом стала Oregon Dunes Day Use Area.
Уже вблизи парковки можно наблюдать результат борьбы леса и дюн:
Некоторые посетители ограничиваются видом с обзорной площадки:
Но однозначно имеет смысл пройти милю до берега. С непривычки идти по песку было непросто. Через четверть мили начинается полоса зарослей. Оставалось совсем немного. Последние усилия:
И нам открылся широкий пологий пляж с легкой пеленой тумана. Такой он разный, этот Тихий океан:
Народу было немного. Десяток у выхода к берегу, да несколько фигурок, уходящих на юг, виднелись вдали. Впечатления от масштабности побережья было невозможно передать в цифре: границы песка и моря исчезали в белесой дымке, а стелящийся низом холодный туман заставил пожалеть об оставленных куртках. Мы повернули назад.
Чуть отошли от берега - стало сразу очень тепло. На обратном пути:
Мы отклонились к югу от основной тропы и пейзаж совершенно сменился. Здесь были самые высокие местные дюны:
Облюбованные досочниками:
Поучаствовав своими кроссовками в переносе песка вглубь побережья, мы сели в верный Compass и мимо уже родного Флоренса помчались на север.
