Пешком из Португалии в Испанию. Путь Сантьяго (Camino de Santiago).

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

*В этом году в середине мая я прошёл пешком из португальского города Порту 270 км по Португалии и Испании.
**Путь Сантьяго – известный паломнический тур (в России неизвестный). Конечная точка – город Сантьяго де Компостела на северо-западе Испании.

- Зачем ты вообще туда пошёл? – этот вопрос мне задают чаще всего. Самый простой и честный ответ: - Сам не знаю.
У меня и правда не было никаких мотиваций. Нет, понятно, что Сантьяго де Компостела – место известное, и я когда-нибудь - при случае - собирался заехать туда на машине из Бильбао или из Порту. Но чтобы идти туда сотни километров пешком – это… как бы это сказать помягче… для особой категории людей.
К тому же сами пилигримы – они всегда вызывали у меня чувство какого-то… беспокойства что ли. В моём представлении это были религиозные фанатики со сбитыми в кровь ногами. И плюс ещё эти стихи Бродского: "Увечны они, горбаты, /голодны, полуодеты, /глаза их полны заката…" В общем, получались какие-то совсем одиозные персонажи. Вместе с которыми мне предстояло ночевать в специальных паломнических приютах – альберге. Теперь, пройдя этот Путь, могу сказать так: всё, что я думал до этого – полная чушь. И даже религиозные мотивы для паломничества не нужны. Звучит странно, но так и есть.
Хотя, с другой стороны – при чём тут вообще религия? Ведь если задуматься, то вся эта история, этот маршрут с конечной точкой в городе Сантьяго – это прекрасный повод для путешествия. Того самого – на своих двоих – о котором сейчас – во времена планшетов и 4G даже как-то неудобно вспоминать.
Мы ведь все называем себя путешественниками, разъезжая на прокатных авто и попивая винцо где-нибудь на винодельнях Прованса. Или нежась в джакузи на верхней палубе круизного лайнера и делая селфи, мы с гордостью говорим: - Я – путешественник.
Да, сейчас это слово размыто и немного затасканно. А если отмотать назад и вернуться к истокам? И попробовать как раньше?
Ведь как ни крути – этот способ – ногами по земле – и есть самый правильный способ путешествия. То, с чего всё началось. Так первые люди из Африки шли в Европу, и вообще растекались по миру. Так почему бы и нет? Хотя с другой стороны – у меня столько планов – и хочется забраться подальше – в Океанию например, или в ту же Южную Америку, а Испания – она ту рядом и никуда не убежит. Но вот почему-то засел в голове этот Путь Сантьяго – и не выгнать его уже. И не могу самому себе внятно объяснить – почему.
Что-то я читал про него, отчёты разные были... В голове какая-то каша из фотографий собора, людей с рюкзаками, ракушек и жёлтых стрелок. Как-то сумбурно всё. Да и вообще - надо мне туда? Не знаю. И потом – я ведь на эти даты в Парагвай собирался. Так куда в итоге всё-таки?
Я сел в кресло и закрыл глаза. А потом просто представил себя, шагающего по карте маленького человечка, из португальского города Порту – вверх, на север, по побережью океана. Сверху солнце, внизу – скалы и брызги, в моей руке посох, а за спиной рюкзак. И спросил сам себя: - А я хочу вот так? И сам себе ответил: - Да, хочу. Ну что ж. Пусть будет так.
Я зашёл на Скайсканер и взял билет.
И ещё в тот момент всплыла картинка из далёкого детства - почему-то вспомнилось, как мы с дедом идём из нашей деревни в соседнюю – потому что там – в соседней - есть церковь и можно послушать колокольный звон. Мне 5 или 6 лет, вокруг лето, и солнце жарит – путь неблизкий - и мы топаем через поле к опушке леса и часто садимся отдыхать. Религиозных мотивов у нас не было - в бога дед не верил, я тоже, и это было просто маленькое яркое приключение. А то всё грибы да рыбалка. А тут – церковь и самый настоящий колокольный звон!
-----------------------------
Ну да ладно – в сторону увело немного.
Что я вообще знаю о Сантьяго, в честь которого назван путь? Почти ничего. Для меня это человек, который видел Иисуса Христа живым. Одно это уже достойно уважения и зависти.
А ещё в боях с маврами (арабами) он получил прозвище Сантьяго Матаморос – "убийца мавров". Вообще "убийца" – странное прозвище для святого. Ну да ладно. Не нам судить.
Хотя, если быть точным, мавров он убивал уже после своей смерти – через 800 лет. Я попытался было во всём этом разобраться – как он стал апостолом, как его обезглавили и отправили в лодке из Иерусалима, как потом – через семь с половиной веков уже в Испании его мощи нашёл пастух – но потом понял, что историческая подоплёка этой истории мне совсем не важна - мало ли мифов родилось за всю историю человечества? А важно то, в результате всех этих странных историй возник город Сантьяго де Компостела. И каждый год из разных городов Земли туда идут люди – туда, на площадь Святого Иакова перед Собором. Там конечная точка пути.



Посмотрите на карту: все эти дороги – как разветвлённая сеть больших и малых рек. Только вместо воды – люди. Зимой поток замирает, а весной – набирает силы и летом достигает пика.
Говорят, Сантьяго де Компостела – единственный город, путешествуя в который, люди берут билет в один конец. Из Сантьяго. Потому что туда они приходят пешком (ну или в крайнем случае на велосипеде).
И я тоже приду туда пешком. Да, хочется как в стародавние времена – просто взять и пройти этот путь - без всяких навигаторов, арендованных машин и прочего транспорта – одними ногами. И вспомнить наконец, что мир оказывается пахнет травой, ветром и иногда коровьим навозом..
А религия тут совсем ни при чём. Хотя к самому Св. Иакову я отношусь с уважением. Потому что одно дело про тебя написали в Википедии и совсем другое – в Евангелии.

Выбор маршрута.
На самом деле этих маршрутов Camino de Santiago - 15. Это официально. А неофициально – тысячи. По большому счёту любой маршрут из любого города мира в Сантьяго – это Путь Сантьяго. И неважно, откуда идти.
Я выбрал Порту. Конечно, самым известным считается Французский Путь – из Сен-Жана по северу Испании. Но там 800 км, а у меня всего 12 дней. А если отбросить прилёт и вылет, то и того меньше – 10 чистыми. Так что выбор у меня не так велик, как хотелось бы. А ещё очень хочется по берегу океана пройти – хотя бы часть пути. Вообще-то из Порту есть 3 дороги – вот они, на картинках: справа – через Силва-Эшкуру и Брагу, по центру – через Фраделуш, Гриманселуш и Барселуш и слева, вдоль океана.



Но я конечно выбрал вдоль океана. Почему? Ну и так наверное понятно, но я всё равно объясню.
Вот к примеру, спрашивают вас: а как бы вы хотели идти – через Гриманселуш и Барселуш, через Силва-Эшкуру или вдоль океана? Я не знаю что такое Гриманселуш и эта самая Эшкура, но очень хорошо представляю вот это "вдоль океана". Картинка сама всплывает перед глазами в цветах и красках. И что, кто-то будет раздумывать? Променять вот это – магически-завораживающее и почти священное слово – ОКЕАН – такое - нечто огромное, с голубой водой и белой пеной – променять его на набор свистящих и шипящих непонятных звуков? Пиши – "вдоль океана"! Потому что первые два я не запомню и не выговорю ни в жисть. Да я их уже забыл, если честно.
И потом, когда вас спросят: - А ты как вообще шёл, какой дорогой? – ты будешь судорожно вспоминать всех этих Гримбанселушей, запутываясь языком во рту, или гордо подняв голову, скажешь: - Я шёл по берегу океана. Всё. Точка! Океан в уточнениях не нуждается.
Единственный момент – вода конечно, ещё холодная и купаться рано. Но по большому счёту какая разница?.. холодная – не холодная… Главное, что жидкая (а не как у нас, в российском океане).
Посмотришь с высоты, с обрыва: красота!! И как-то сразу веселей идти.
В общем, теперь всё ясно. Выбор сделан. Осталось всего ничего: как следует подготовиться.

Что взять с собой?
- удобные разношенные кроссовки
- удобные и без грубых швов носки
- лейкопластырь (на случай, если первые 2 пункта всё-таки окажутся неудобными).
Остальное индивидуально и зависит от времени года и длины маршрута. Я брал одни штаны плюс шорты, 2 футболки и рубашку с коротким рукавом для выхода в город. Ещё дождевик и толстовку с длинным рукавом. Быстросохнущее полотенце – самое маленькое, какое нашёл. Из обуви кроме кроссовок – лёгкие шлёпки. Но самое важное – это конечно кроссовки.
Для меня главное в кроссовках – это их удобство. Разношенные и лёгкие. Всё. Все эти трекинговые ботинки наводят на меня ужас. Тяжёлые, негнущиеся, на толстенной подошве. Зачем? так издеваться над собой? Это как какой-то акт самоистязания – цепляешь эти вериги на ноги и вперёд. Мне кажется, было бы логично, если бы они во время ходьбы тихонечко позвякивали, как кандалы.
И вообще мне кажется, что люди, готовясь к Камино, очень переусердствуют с подготовкой.
Вооружаются телескопическими скандинавскими палками, покупают специальную экипировку, все эти ботинки для фиксации стопы, для поддержания голени и черт знает что ещё! Как будто готовят себя к какой-то тяжёлой битве в горах.
Понятно, что всё это из-за отсутствия опыта. У меня его тоже не было – этих многодневных походов, но я при подготовке опирался просто на здравый смысл. Да и потом – ведь в каждом путешествии всё равно мы ходим пешком – кто-то больше, кто-то меньше: по разному рельефу, по траве и по асфальту, по дороге через поле и по деревянным мосткам через ручьи.
Именно из таких участков и будет состоять Камино. А не из длинной гряды отвесных скал с пропастью, где вам наконец-то пригодится ваша "подошва с протектором, устойчивым к скольжению".
И ещё – другая крайность – все эти модные дышащие сетчатые кроссовки. Всё, что пропускает воздух, пропустит и воду. И когда вы пойдёте в дождь (а произойдёт это обязательно, и не один раз), то не будете говорить себе: как же это замечательно, что мои кроссовки дышат! Ваши мысли будут: почему в них, бл… всё время хлюпает вода?
И последний момент – защищённый носок. Желательно, чтобы носок кроссовка был резиновый, а не кожаный и предохранял его от случайного удара – когда идёшь несколько часов подряд, то уже не контролируешь каждый свой шаг и иногда черпаешь носками землю.
В общем, как видите, выбрать кроссовки не так-то просто, как кажется.
Лично у меня были кожаные кеды, без всяких сеток и дырок, с толстым резиновым носком. Весом 400 с чем-то грамм за пару.

И ещё – по поводу веса, который люди несут на себе. Очень часто встречал в интернете цифру 10кг. Не понимаю, что они берут с собой? Книги? Больше на ум ничего не приходит. Хотя, если идти 800км и зимой – возможно да, будет тяжело. Во всех смыслах. И отсюда вопрос:

Как уменьшить вес рюкзака?
- купить лёгкий рюкзак
- идти в тёплое время года и сэкономить на тёплой одежде и спальнике (взять более лёгкий)
- все путеводители, книги, карты, записи по маршруту и тому подобное взять с собой в электронном виде (например в телефоне)
- посох (если он конечно нужен) найти по дороге в лесу.
Я лично сделал именно так – по всем пунктам. Но перед этим у меня были вопросы.
Вот возьмём рюкзак - в обычной жизни я им не пользуюсь – в поездках у меня всегда лёгкая сумка через плечо. В спальном мешке я тоже никогда не спал. И в походы на такие расстояния никогда не ходил. Так что многое было для меня в диковинку.
Ну вот к примеру, как понять, на сколько литров рассчитан рюкзак? Все так ловко жонглируют этими цифрами: – У меня на 30л. – А у меня на 50. Как они это определяют? Вот это для меня загадка. На ум приходит только заполнить его водой.
А ещё спальный мешок. Вдумайтесь в это словосочетание "спальный мешок". То, что эти 2 слова стоят рядом, это уже нонсенс! Мешок не может ассоциироваться со словом "спать". Мешок для меня – это что-то пыльное в углу сарая, а спать – ну это как минимум: - Сударыня, пожалуйте в опочивальню.
А не "залезай в свой мешок и спи".

В общем, возвращаясь к рюкзаку - в аэропорту взвесил – оказалось около 4 кг.
Из них полкило – сам рюкзак, 900г – спальник. 2,5 кг – всё остальное.
Но ещё добавится бутылка с водой – 0,5л и возможно толстовка, когда я её сниму. Оп! Ну вот они и добавились – вышло солнце и стало тепло.
Да, что-то как-то не очень удобно. Хорошо, что на рюкзаке есть всякие регулирующие верёвочки – тянешь за них и что-то меняется – там, на спине. Выше – ниже, лямки можно сдвигать – в общем, можно в конце концов приспособиться. И вроде действительно удобней становится.
Ещё у меня поясная сумка – знаете, такая – из 90-х годов. Она тогда в комплекте к спортивному костюму шла. Саид с этого форума посоветовал, оказалось – жутко удобная вещь: там телефон, фотик, паспорт и деньги. Всё под рукой и можно быстро достать и к примеру что-нибудь сфоткать.
Ну всё, можно и в путь.

День 0. Порту.
В Порту я прилетел поздно, в 9 вечера, в 10 приехал в отель, а потом полтора часа бродил по центру, удивляясь и безостановочно фотографируя.
Конечно, Порту заслуживает того, чтобы остановиться хотя бы на пару дней и спокойно, никуда не торопясь облазить всё что можно.





И тут я оказался перед дилеммой: уделить городу ещё один день или сразу стартовать завтра с утра.
Я выбрал Камино. Потому что у меня и так мало дней – мало ли что в дороге может случиться, а в Порту я наверняка ещё приеду. Так что завтра с утра – в путь. То есть в собор Sé – надо получить там креденсиаль – паспорт паломника. Туда ставятся штампы о прохождении пути и по нему заселяют в альберге.
Единственна мысль – будет ли завтра дождь? По прогнозу он есть, а там поглядим.

День 1. Порту - Апулия (Porto – Apulia) 41 км
Собор открывается в 9, из отеля я вышел в 7, и немного времени на шапочное знакомство с Порту у меня всё-таки было.
Архитектура города напоминает стильный сумбур. Красные черепичные крыши утопают в зелени. Начинаешь идти и сразу вязнешь в этих улочках – вверх-вниз, дома со знаменитой мозайкой, соборы, где-то река вынырнет, и опять подъём. А вдалеке мосты и океан.





Прогноз – дождь и гроза весь день. Из отеля вышел – нет никакого дождя. Ура! Как, казалось бы, простые вещи могут поднять настроение!
Собор Sé сам по себе больше напоминает крепость – он стоит на пригорке и с него открывается отличный вид – на те самые красные черепичные крыши, на речку Дору и церковь Клеригуш вдалеке.







Мы сидим на ступенях Позорного столба у Собора и ждём открытия. Я и ещё 5 человек. Будущие пилигримы. Не думал, что нас будет так много. Мне почему-то казалось, что я буду один: этот португальский путь не так популярен, к тому же ещё только начало мая. Здесь, рядом с Собором – туристический центр. И можно взять схему маршрута – там полезная информация по альберге – особенно на португальском куске – где находятся, время заселения, количество коек и т.п. Пригодится. (В электронном виде она здесь - https://www.visitportugal.com/sites/www ... _Porto.pdf)
Там же, на ступенях познакомился с двумя девчонками из Белоруссии, в итоге пошли вместе – маршрут у нас совпадал – вдоль океана, да и темп ходьбы тоже.



Тут ещё один момент: с какого места собственно начать? Откуда сделать первый шаг Пути? Можно конечно начать отсюда, прямо от Собора, но одно дело идти по природе и видеть океан, а другое – топать до этого океана по какой-нибудь промзоне на окраине Порту.
Я читал, что многие выбирают либо район Matosinhos, либо деревню Maia. И туда, и туда можно доехать на метро.
Мы выбрали Matosinhos. Потому что именно оттуда начинается та самая дорога вдоль океана, где пляжи чередуются со скалами и где деревянные пешеходные дорожки проложены прямо по песку.
Это северо-западная окраина города – там порт, куча подъёмных кранов и мост, который надо перейти, чтобы выйти из Порту.





Добраться – проще простого: на метро до станции Mercado, потом через мост, потом чуть влево и вот он – океан! А дальше – пляжи, песчаные дюны и 25 оттенков синего и голубого.
Вообще об этой части пути у меня самые радужные воспоминания – море, солнце, небо и приятная компания – как-то я этот Путь Сантьяго по-другому представлял – с трудностями и постоянным преодолением препятствий. Наверное, пока просто везёт – а ещё и прогноз не сбылся – там была гроза и дождь, а здесь – солнечно и почти без облаков. Пляжи отсюда тянутся вверх, на север, ещё километров на 25. Поэтому идти приятно и легко.
Сама дорога простая и понятная – океан должен быть слева - вот и весь ориентир.



















За разговорами не заметили, как дошли до Vila do Conde. Здесь мы первый раз ушли в сторону от океана, чтобы посмотреть акведук. Несмотря на его огромные размеры, если точно не знать, где он, можно и пропустить – из-за домов его не отовсюду видно.







В Povoa de Varzim попали под дождь – пока прятались, нашли муниципальный альберге, и тут наши дороги разошлись – девчонки решили остановиться здесь, а я потопал дальше – время до вечера ещё есть, и к тому же опять вышло солнце. Попрощался – и в путь. Сегодня я хочу дойти до Апулии. Это маленькая деревня на берегу океана. Я видел фотки – она невероятная – там есть крепость, мельницы и круглые дома. И ещё там есть отель – можно заночевать, а утром искупаться в океане. Пляжи на фотках тоже есть – с мелким белым песком. В общем, сказка. Хочу туда.









Через час скрылось солнце и начал сбываться прогноз – дождь с грозой. Он то усиливался, то затихал, я одел дождевик и непромокаемый чехол на рюкзак – в принципе терпимо – идти можно. А дождь – что дождь? – так, моросит понемногу – жаль только, что всё вокруг сразу потускнело – картинка без солнца смотрелась уже не так заманчиво – чёрное небо над серой водой, волны, ветер и дождь. Из людей – никого, пустынный берег и тропинка вдоль океана. Местами всё это выглядело как-то зловеще, но и по-своему притягательно. Если б не дождь, конечно. Штаны уже промокли и я забежал под чью-то крышу. Оказалось – недостроенный отель. Но часть номеров уже готовы, есть ресепшен и даже вроде ресторан. Решил из любопытства узнать про номера – раз уж я здесь. Сеньора на ресепшене о чём-то тихо договаривалась с другой. Прайс лежал у них на стойке и я видел цифры: 40€ за сингл. Но мало ли – вдруг у них скидки для паломников. Ну вот, наконец-то совещание закончилось: - 75€. – Сколько? Да вы сдурели что ли? – думаю, они и по-русски поняли. – 45, - доносится мне уже в спину, когда я выхожу из дверей. – Да идите в ж…
Возможно, они рассчитывали, что я никуда не денусь – дождь усиливается, а до Апулии ещё топать и топать – других отелей тут вроде бы нет.
Но что мне дождь – я ведь в любую погоду должен идти, а не отсиживаться в отеле. Так я понимаю суть Камино.
Хотя, что тут говорить, конечно же хочется солнца! Всё-таки солнечный день для русского человека – это целое событие! И идти яркий тёплым деньком по берегу океана – это совсем не то же самое, что в дождь по чавкающей жиже.
Но с другой стороны – разве бы мы ценили так солнце и эти нереально белые облака, и освежающий ветер в жару, если бы не холод, серое небо и дожди? Как ни крути, они всё-таки нужны для контраста, и никуда от них не деться, а значит, любую погоду надо принимать смиренно, как и подобает пилигриму. Что не мешает прокручивать в голове одну и ту же мысль: - Этот грёбаный дождь кончится когда-нибудь или нет?





Дошёл до какой-то деревни – до Апулии ещё топать и топать, а этой, куда я пришёл, даже на карте нет. Зато есть жёлтые стрелки – по ним кружил минут тридцать – по каким-то дворам, переулкам, вдоль заборов и огородов, потом плюнул и пошёл наугад – встретил наконец-таки живого человека – в дождь в длинном плаще он был похож на привидение. - Сколько осталось до Апулии? – 4 км. – Ок, быстрым шагом это 40 мин. пути.
Через 40 минут (по моим прикидкам я должен уже придти) снова увидел людей: – Сколько ещё до Апулии? – 4 км. – Стоп! Как такое может быть? – хотя может всё дело в том, что я иду не кратчайшим путём, а всякими зигзагами – где есть пешеходная тропа. Но всё равно странно.
Дождь уже давно превратился в ливень, стало темнеть, временами била молния и блуждать мне тут совсем не хотелось. Надо идти напрямик, коротким путём.
До Апулии есть 2 таких пути: по берегу и по шоссе. Я выбрал берег – потому что Апулия сама на берегу. Но тут был один момент: никаких дорожек вдоль океана, как раньше, не было – только пляж и песок. Я решил прямо по песку. Дождь его уже немного утрамбовал, но когда я попытался сделать несколько шагов, сразу увяз и черпанул кроссовком. Чёрт побери! Сел вытрясать – какой там! Всё мокрое насквозь. Ладно, надо выбираться на дорогу и идти по ней. Я вышел на обочину, уворачиваясь от редких машин – на скорости они обливали стеной из брызг – хотя, мне уже в общем-то всё равно.
Дорога уходит в сторону от океана – а мне-то как раз в другую сторону – нужно сворачивать, но где? Тут везде раскисшие поля, пашни и какие-то посевы.
Я стою под деревом, зажав телефон-навигатор в руке. Не знаю, зачем я под ним стою – с него так же льёт – как и на дороге рядом. Стрелка не горит – GPS не фурычит совсем. Надо искать людей – только где их тут найдёшь? Что-то впереди светится. Кафешка! – может это уже Апулия? Ну или я уже где-то совсем близко.
…Все сразу замолчали, как только я вошёл: с меня льётся вода на их чистый пол. – Здравствуйте, я в Апулию иду, сколько мне осталось? – 5 километров. – 5?? – я повторил ещё раз по-испански и зачем-то по-английски – может, я неправильно понял? Может, полкилометра? Какие нахрен 5? - Нет, нет, 5. Ну, может 4 с половиной. Точно. - я сел на стул. Они все смотрели на меня и молчали. А я – как в ступоре – как будто всё в каком-то фильме непонятном происходит. Про другую реальность. Не может всего этого быть!! И что мне делать-то? Если бы я был женщиной, то знал бы точно. Я бы просто разревелся. Наплевав на всех и всё. А так – что остаётся? Я встал, улыбнулся через силу, ответил на "Буэн камино" и вышел в ливень.
Ветер усилился и стало совсем холодно. Я понял, что замерзаю и пошёл быстрее – плевать уже на эти лужи и машины. Мне бы уже хоть где заночевать.
На дороге плакат – 2,5 км до кемпинга – больше жилья в округе нет – я узнавал. Торможу какой-то грузовик, тычу в плакат – есть этот кемпинг вообще и где? – Есть. Тебе туда, - машет рукой куда-то в сторону леса и океана.
Я уже начал прихрамывать – кажется всё-таки натёр ногу этим песком – ладно, тут осталось всего ничего.
Кемпинг я увидел издали – аккуратные домики за сетчатым забором – почти в лесу. Скорей туда - дёргаю калитку – закрыто. Чёрт бы вас всех побрал! Иду вдоль забора – там, вдалеке шлагбаум. Из людей – никого. Стучусь в дверь с надписью "ресепшен" – закрыто! Как же так? Неужели здесь нет людей? Меня бьёт дрожь. Холодно невероятно. Время – почти 9 вечера. И дождь как из ведра.
До Апулии я не дойду сегодня – это ясно. Возможно, её вообще не существует, этой Апулии. Да и этот кемпинг – царство мёртвых – хоть бы одна живая душа… Чёрт бы вас всех! – я долбанул со злости в дверь ногой. – Эй, - с другой стороны здания, чуть дальше, открылась дверь: – Заходи. – я посмотрел на небо. Иногда мне кажется, что ты всё-таки есть…
Меня всё ещё бьёт дрожь и я не могу согреться. На пол стекает вода: вымок я конечно здорово. Промокло всё: вся одежда, рюкзак, спальник, все деньги и даже дождевик промок – насквозь, через непромокаемые швы.
– Паспорт пожалуйста, - достаю дрожащей рукой – он тоже промок и страницы обложки загнулись в разные стороны. - Распишись, - я беру ручку, но не могу попасть в графу "подпись" – меня трясёт так, что ручка ходит ходуном вместе с рукой. Да что со мной такое? Меня это самого пугает – неужели можно замерзнуть до такой степени?
- Так, стоп, - он забирает бумагу и ручку. – У меня есть горячий чай.
Ну всё, вроде отошёл немного. Он даёт мне ключи: - Номер стоит 16€. За эти деньги у тебя будет отдельный дом с душем, туалетом, кухней, нормальной двуспальной кроватью, а ещё отопление и горячая вода в душе. И чайник. Чайник на кухне, - я устало киваю – только что мне описали рай.
- Поторопись. До закрытия ресторана осталось 45 мин. Я тороплюсь. Стою под горячим душем 20 минут, а не час, как мне хотелось бы.
На ужин я успел – они уже закрывали кухню и выключили печь, но, увидев меня, включили. – Что-нибудь горячее. Всё равно что.
По прайсу вышло 5,6 €, но бармен, он же повар и кассир, всеми правдами и неправдами пытается накрутить ещё 10 центов, путано и долго что-то объясняя мне по-португальски. – Слушай, друг, - я уже устал это слушать – всё равно почти ничего не понимаю, - Сдачи не надо. Иногда эта фраза способна творить чудеса. Мы расстаёмся закадычными друзьями.
Я смотрю на часы – они закрываются и мне пора идти.
- А какая погода будет завтра? – спрашиваю я напоследок моего друга бармена. – Погода? Такая же, как сегодня. Точь-в-точь. Только что передали. – Вот, бл… - встаю и иду под дождь. – Буэн камино, - это уже вдогонку.
Я иду в свой коттедж. У меня с собой несколько пакетиков чая – от одной мысли об этом по телу разливается тепло – в предвкушении.
А ещё – у меня побаливают мышцы спины, на которых лежали лямки. Странно. Сколько килограмм должен весить рюкзак, чтобы они не болели? Полкило? Хотя, возможно, он просто неправильно отрегулирован. И ногу я всё-таки стёр – тем самым песком – кожу на ступне. Заклеил пластырем – ладно, заживёт.
В общем, итог этого дня такой: я обгорел, промок до всех ниток, замёрз так, как не замерзал зимой, стёр ногу и здорово вымотался. Так прошёл мой первый день. В общем, живой – и ладно.
Кстати, тут, в кемпинге, есть общие номера за 8€. Но мне туда не надо – там нет ни душа, ни чайника.
При входе у двери висит эл. батарея. Я повесил на неё все свои вещи. Заварил чай, достал шоколад, поставил Чижа в плеере: "еду-еду-еду-еду я" - сижу, подпеваю, и вроде жизнь налаживается. Да, этот день я запомню надолго.
Сегодня вся моя самоуверенность разбита напрочь. Камино преподнес мне урок. Завтра я всё начну сначала. А сейчас – спать.

[paulina_v]

Интересно! Сама ходила в прошлом году этим путем, но последние 100 км, из Валенсы.
А вы в первый же день 40 с лишним км прошли? Лихо!

[10Oboro]

Слог великолепный читается на одном дыхании - подпишусь

[SiempreSola]

Отличное начало! С нетерпением жду продолжения!

[Loria_]

Очень заинтересовали. Жду продолжения. Спасибо за откровенный рассказ.

[Pacifistka]

Очень интересно пишете, жду продолжения с нетерпением!

[AnnMM]

Жду продолжения!

[Lig]

Заинтриговали
Получилось у Вас попасть в Апулию или нет, и стоило оно того ?
Хочется надеяться, что все эти неимоверные усилия были ненапрасны! Очень, очень жду продолжения...

[Алёнушка78]

Потому что одно дело про тебя написали в Википедии и совсем другое – в Евангелии.

- Отлично сказано!

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

paulina_v, 10Oboro, SiempreSola, Loria_, Pacifistka, AnnMM, Lig, Алёнушка78 – спасибо за отзывы и ожидание. Продолжу.
*
День 2. Апулия – Виана ду Каштелу (Apulia - Viana do Castelo) 36 км
Плохая новость: у меня ничего не высохло. Вообще ничего. Ночью по каким-то неведомым причинам батарея отключилась. Хорошая новость: дождя нет. А это значит, всё досохнет прямо на мне.
Уже 6 утра, но рассвета ещё нет. Хотя чувствуется, что уже вот-вот.
Прощай, кемпинг! Если кто-то когда-то тоже пойдёт португальским путём и вас вдруг занесёт в эти края (даже не знаю, к кому я сейчас обращаюсь) – так вот, рекомендую это место. Называется Orbitur Rio Alto. До этого ничего про них не читал и не слышал.





И ещё - урок, который я извлёк на этом Камино: здесь нет ничего случайного.
Ладно, пора в путь. Когда утром перед выходом одеваешь мокрую одежду и мокрые кроссовки… как это описать словами? Никак. Ощущения ни описанию, ни сравнению не поддаются. Никому не желаю испытать. И ладно бы ещё в жару выходил. А тут – градусов 12 от силы. Выход один – идти быстрее и греться на ходу.
И вот шёл я так в мокрой одежде и мокрых кроссовках и думал: а как в старину пилигримы шли? Как они лет 500-600 назад решали все эти проблемы? С холодом, дождём и мокрыми ногами? Без указателей пути, без отелей и закусочных по дороге, без прогноза погоды и нормальных кроссовок в конце концов! В чём они шли? И как? Даже представить не могу.
И чем больше думаю об этом, тем большим проникаюсь уважением к человеку, который без GPS-навигатора и гугл-мэпса шёл навстречу неизвестности, опираясь на посох. И даже без этих жёлтых стрелок. Это сейчас этот путь воспринимается как приключение, а тогда – в те старые и очень-очень добрые времена человек мог и не дойти до своего следующего ночлега. А просто упасть с пробитой головой где-то на обочине дороги. Или на лесной тропе. А люди всё равно шли…

Дорога до Апулии идёт через лес – воспоминание от этой дороги только одно: воздух и запахи! И ещё птицы. Их сумасшедшие крики на фоне благоухания всего вокруг. Попадаешь сюда и как-то даже теряешься поначалу.
Мельниц я так и не увидел – стрелки вывели меня уже на окраину деревни – я немного подумал и вернулся – просто пошёл по берегу в обратную сторону. Вот они, эти виды, которые я видел на фотках. Круглые дома, лодки на берегу. Только мельниц нет – это стилизованный ресторан. Да и без солнца конечно всё не то. Как старая чёрно-белая фотография. Мрачно и тускло. Да, вот тебе и Апулия! Сколько мороки из-за неё! Но зато я её увидел всёж-таки. Это главное.





Я развернулся и зашагал в сторону стрелок. Впереди – Эшпозенде и Фао.
В Фао заходишь через сосновый лес. Это нереально круто. И плевать, что сделал крюк и протопал лишний километр. Оно того стоит. До моста совсем чуть-чуть, солнце пытается пробиться сквозь облака и вообще – всё налаживается потихонечку.
Всё-таки прелесть Камино в разнообразии. Океан сменился лесом и теперь весь путь идёт по лесным тропам.










Вверх – вниз, холмы и пригорки, речка внизу – всё, я вышел в какое-то село и кружу по нему по стрелкам – по дворам и виноградникам. Да, что-то долго я уже иду - моя цель – Viana do Castelo, судя по распечатке, в альберге надо вселиться до 8 и мне обязательно нужно успеть. Расстояние не уменьшается абсолютно – нужно выбираться на дорогу – обычно это самый быстрый путь.
Путь по стрелкам конечно самый безопасный, но почти всегда – самый длинный. Так что если вы спешите – как я например сейчас – осталось меньше часа, а стрелки ведут вас в обратную сторону, плюньте на эти стрелки, выходите на дорогу и по прямой. Именно это я сейчас и делаю.
Ну вот я и у цели: вот он, мост – перейти его и справа, за церковью – альберге.





Здесь я хочу сделать небольшое отступление. Вообще-то изначально я планировал переночевать в другом месте. Дело в том, что кроме муниципального альберге при церкви в городе есть ещё один, и расположен он в не совсем обычном месте – на корабле. И корабль этот тоже не совсем обычный – это плавучий госпиталь. Правда теперь он уже ни плавает, а стоит на приколе в гавани уже много лет, но на нём можно переночевать – прямо в палате-каюте для больных – обстановка там сохранилась со старых времён – перевязочные, капельницы и прочая медицинская утварь.
Я обнаружил эту информацию на одном испанском сайте и просто загорелся этой идеей. Но буквально за 2 дня до вылета случайно прочёл отзывы, что на корабле уже не селят, как раньше – теперь там музей. Жаль, конечно.
Так что сейчас я иду как все – в муниципальный альберге.
Осталось чуть-чуть. Ныряю в подземный переход, прохожу под железной дорогой и дальше – присоединяюсь к группе испанских велосипедистов, которые знают, куда идти. Обходим церковь слева – проходим через футбольное поле (уже на территории церкви) и вот она, дверь.
Альберге небольшой – в нашей спальне человек 10. Мой сосед - голландец Йеэлке. С 3-го раза только имя запомнил. Он идёт с палаткой из Порту. А ночует на берегу океана. И сегодня он первый раз в альберге. Как и я.
Пока в душ, переоделся, то да сё – время уже 8. Думал на гору ещё успеть подняться – к церкви Santa Luzia (она виднеется там, наверху, в облаках) - но уже не успею – даже на фуникулёре. Альберге закрывается в 10. Ладно, идём с ребятами в центр города – ужинать. Самое необычное впечатление от этого городка – то, что там нет людей. Вообще. Улицы пусты, как во время какой-то эпидемии. Сам городок тихий, милый и довольно сонный. Интересно, как тут днём? Этого я не узнаю уже никогда.






площадь Республики (центральная площадь города), кроме нас – ни души







День 3. Виана ду Каштелу – Понте де Лима (Viana do Castelo - Ponte de Lima) 29 км
Проснулся одновременно с испанцами. Собрались, свернули спальники и вытащили вещи – чтобы не мешать тем, кто спит. Рядом комната – стол и стулья – можно позавтракать, но не хочется. Лучше собраться и выйти поскорей.
Немец, который там сидел, разбухтелся, что люди (в его лице) здесь принимают пищу, а мы собираем рюкзаки: - Это комната для приёма пищи.
Ладно, чёрт с ним – вышли в коридор – но там вообще нет места – только мешаемся всем. – Пошли на улицу, - вышли и разложили вещи прямо на асфальте. Другие тоже потихоньку подтянулись.
Здесь есть одно непонятное правило: из альберге выпускают не раньше 7. Во всех остальных альберге, где я был – наоборот – не позже какого-то часа, а здесь вот так – всё наоборот.
Выходим все вместе в 7. Здесь наши дороги расходятся – все идут на север, а я – на восток. По одной простой причине – я хочу попасть в город Понте де Лима. Потому что все, кто прошёл Camino Portugues – разными маршрутами – сходятся в одном: этот городок – лучшее по красоте из всего, что есть на этом пути. Поэтому мне туда – хочется самому убедиться в этом.
Снова перешёл реку по тому же мосту, как вчера, свернул налево и вышел на берег. Благодать! И дорога для ног приятная – обычная земля, без камней и асфальта. А когда солнце вышло – такое ощущение, что попал внутрь какой-нибудь картины с пейзажами – знаете, многие художники любят эту тему: река и рядом дорога в траве.
Официально Camino здесь не проходит и стрелок, стало быть, нет. Но зачем мне стрелки? И так всё ясно – река должна быть слева – вот и весь ориентир. Но всё равно спросил на всякий случай: правильно иду? Мало ли – вдруг там частная территория или проход запрещён? Нет, всё верно – прямо – километров 25.
Справа – домики, слева – река, заводи, лодки и рыбаки. Природа, в общем. На нашу похожая. Умиротворение. Течение такое медленное, что вообще непонятно, в какую сторону она течёт. Петухи кукарекают. Днём, если не скроется солнце, искупаюсь обязательно.







Впереди здоровенный бетонный мост – после него надо уйти вправо вдоль колючей проволоки, а потом вернуться почти туда же, но с другой стороны. Там то ли заводь, то ли болото – не поймёшь. Но прохода нет.
Иду то лесом, то через поля. Раньше думал, а чем тут вообще люди заняты? Городов больших нет, предприятий тоже. Но теперь понятно: все здесь, на полях. И совсем они не похожи на наши: нету того простора, как у нас. И техники чересчур много, даже на маленьких клочках земли. И все эти трактора, сеялки, веялки и прочее выглядят как игрушки: слишком непривычно маленькие – как будто ненастоящие.





Иду через поле – мне машут руками и желают "Бом камино".
Смотрю я на них и понимаю, что вот именно такой мне Португалия и запомнится – не черепичные крыши Порту, не церкви с мозайкой азулежу и даже не океан, а вот эти простые люди, и чем больше я их узнаю, тем больше они мне нравятся.
Вообще такое ощущение, что они здесь живут в реальном мире - с травой и листьями, без этих Инстаграммов и "в контакте". И если улыбаются – то во весь рот, и руку жмут – сильно, по-мужски.





Всё утро я ждал, будет ли солнце, а теперь ищу, куда бы от него скрыться. Ныряю под деревья и опять иду вдоль реки.
Город появляется издали - как красивая открытка – каменный средневековый мост и церковь-башенка над рекой. К мосту проходишь под сводом пышных крон, мимо почти игрушечных разноцветных домиков на берегу – такое ощущение, что попал на съёмки какой-то сказки: как-то всё слишком уж нереально выглядит для обычной жизни. В альберге ещё рано – туда пускают с пяти, а здесь, на берегу, есть ещё одно дело, которое я хочу сделать: сфотографировать римлян.







Сама скульптура незатейлива, но дело не в ней, а в её истории. Много веков назад здесь, на этом самом месте римские войска были остановлены вот этой рекой – Лимой. Солдаты решили, что это библейская река Лета, в которую можно кануть и пропасть навсегда и отказались плыть. Тогда их предводитель, Brutus, бросился в реку и пересёк её вплавь. А потом с другого берега вызывал каждого солдата поимённо. И каждый, польщённый тем, что полководец помнит его имя, забыв про страх, бросался в воду и переплывал. Эта легенда записана прямо там на камне – рядом с фигурами солдат. А полководец на коне – на другом берегу реки.





Но главное, что в результате этой истории появился настоящий римский мост (а потом и город вокруг него) – римляне построили его, чтобы больше не переплывать реку. И сейчас этот мост - Ponte Romana – главная достопримечательность городка.



Пока фоткал, познакомился с португальцем Луишем. Он идёт из Лиссабона и здесь должен встретить своего друга, который только что прошёл Путь в Фатиму – ещё один паломнический путь, популярный в Европе.
Кроме Camino de Santiago и Пути в Фатиму есть ещё путь под названьем Espiritual – из Понтеведры в Падрон по побережью. Наверняка ещё какие-то есть. И по всем по ним идут люди. Большинство из тех, кто идут – либо безработные, либо пенсионеры. Луиш тоже безработный. – А чего дома сидеть? – говорит он. – Работы я сейчас всё равно не найду, а на Камино пособия хватает.
Почти весь свой путь Луиш идёт в дождь. Так что мне ещё повезло. Пока ужинали, он показал мне фотки на телефоне: дорога – глубокая колея, наполненная грязной жижей, дождь стеной и он с рюкзаком. Селфи пилигрима. Когда я увидел это, мне стало не по себе. Не хочу так идти – мне и одного дня хватило. Но главное – это проблема с ночёвками. Альберге там почти нет – они появляются уже после Порту. А ночуешь в основном на станциях у пожарных. Пожарные – лучшие друзья пилигримов – как-то так издавна повелось. И в Португалии так и есть до сих пор.
Но здесь, в Понте де Лима, нам повезло: наш альберге стоит в потрясающем по красоте месте. Это вид с балкона.









И внутри всё удобное и новенькое: большие спальни с полками для рюкзаков, здоровенная кухня, даже комната отдыха есть с гитарой.
Да, хорошо, что я успел вселиться. Сейчас, в 6 вечера, мест уже нет.
Мы только что вышли из альберге и идём туда, где играет музыка. Сегодня – суббота. А это означает почти что праздник. На берегу реки гуляют с размахом – народу – видимо-невидимо.
Так, стоп! Я же искупаться хотел. А где, как не здесь, в этой самой Лиме? Как древние римляне, броситься в реку и поплыть! Лучшего места не найти. Отошёл чуть влево, где нет людей, прыгнул – вода тёплая, не то что в океане. Уже вылезая, увидел табличку "купаться запрещено".







Ужинать идём в соседний дом рядом с альберге – из дверей направо – и вот оно, кафе. Народу – битком. Здесь меню для пилигримов за 6 евро и футбол по телику. Играют испанцы, и смотрят все – даже женщины.



Виды здесь конечно невероятные! И при солнечном свете, и вечером, при подсветке – гулять тут и фотографировать одно удовольствие. Единственное, не дождался, когда на мосту фонари зажгут. - Их не зажгут, - сказал Луиш. – Электричество экономят. Для Португалии это в порядке вещей. – Жаль. И с Луишем жаль расставаться. Завтра наши пути разойдутся: я уйду вперёд, а он останется дожидаться друга из Фатимы. Ну что ж, таков Камино: прощания, встречи, новые знакомства. И так каждый день.

[Loria_]

Иду вместе с Вами. Интересно. Продолжайте, пожалуйста.

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Loria_, спасибо.
*
День 4. Понте де Лима – Туи (Ponte de Lima – Tui) 42 км
Сегодня нас всех ждёт испытание горой. До этого вся дорога была более-менее ровной. Сама гора не особо высокая, но здорово растянута – километров на 10 – 15.
К тому же я всё же разодрал кожу на ступне – в тот первый день, когда по дороге в Апулию залез в песок. В принципе не смертельно, конечно, но доставляет массу неудобств – пластырь на этом месте не держится и постоянно съезжает и становится больно наступать. Но я приспособился – иду только за счёт правой, здоровой ноги – на левую стараюсь вообще не переносить вес. В общем, оказывается можно и так, только нагрузка на правую здорово увеличилась.





Тем не менее на этой горе я обошёл всех – не то чтобы я люблю горы, просто за время разных походов выработался метод подъёма – надо идти в одном темпе не останавливаясь: дыхание не сбивается и меньше устаёшь – организм привыкает со временем. А отдохнуть можно наверху. Заодно и пофоткать с вершины. Есть правда во время подъёма один неприятный момент: сверху стекает вода и многие тропы размыты. И ладно бы ещё когда течёт чистый прозрачный ручей, и ты, балансируя, прыгаешь через него по камешкам. Но иногда сверху вместо ручья течёт мерзкая грязная жижа, наступать в которую ну никак не хочется – приходится обходить по бурелому – лезть, пригнувшись, цепляясь рюкзаком за ветки.









В общем, после горы дорога уже намного проще. Можно идти и любоваться пейзажами – если светит солнце, вся природа вокруг становится этаким набором красивых открыток.



Единственное, кого мне было искренне жаль – это велосипедистов. Изначально предполагается, что им легче. Так и есть, но на ровной дороге. А когда в гору вместе с рюкзаком ты прёшь ещё и велосипед – это настоящее испытание. Потому что нагружены они не как обычные пилигримы, которые бьются за каждый грамм – у велосипедистов с весом таких проблем нет – некоторые везут с собой своё любимое вино в стеклянных бутылках, чтобы вечером не искать в магазине. Да и прочих вещей у них больше – всякие насосы, запчасти и бог знает что ещё. И всё это приходится затаскивать в гору.
Этих французов на великах я обгоняю уже 2-й раз за сегодня. Через полчаса они со свистом пронесутся мимо меня – вниз, с горы.

Сегодня я планирую переночевать в городе Туи. Это уже Испания. А перед ним – португальский городок Valença – они разделены рекой.
В Валенсе есть одна главная достопримечательность – крепость, и стрелки ведут как раз через неё. Я ещё раньше, до поездки, читал про неё, но не представлял, что она выглядит именно так.
Стены тут невероятной толщины. Воображение сразу рисует осады и битвы с катапультами и горящей смолой.





Но когда заходишь внутрь, все эти картины сразу меркнут: сейчас крепость отдана на откуп торговцам – идёшь как через какую-то барахолку. Народу столько, что иногда приходится буквально протискиваться. И единственное желание – выйти отсюда поскорей.

Чтобы попасть в Испанию, нужно пройти по мосту. Его построил знаменитый Эйфель, который сконструировал ту самую башню в Париже. Тут я завис надолго: пытался оценить творение мастера с разных ракурсов. И пока я раздумывал, похож ли мост на парижскую башню, если его поставить вертикально, я вдруг вспомнил: сегодня же воскресенье! а значит праздник! надо поспешить.
Всё! Прощай, Португалия! И - здравствуй, Испания!





Быстро перешёл границу по этому самому мосту, сфоткал его напоследок так и этак и вперёд, по стрелкам. А потом, издали ещё раз глянул: есть ли всё-таки что-то общее с башней? Ну да – оба из металла. А так вроде нет.
Кстати, забыл сказать - в Виану ду Каштелу тоже мосты Эйфеля через реку. Помню, когда прочитал табличку, очень удивился – чего это его сюда занесло?
После этих мостов думаю Эйфель, знакомясь, уже не представлялся как "Эйфель, конструктор башни". После таких сооружений можно уже выкинуть старую визитку и написать просто: "Эйфель. Башни и мосты."

Как только я вошёл в центр, сразу попал в праздник. Похоже, весь город здесь. И туристы, и местные. Нарядные люди с детьми – как вчера в Понти де Лима. Альберге находится сразу за церковью – еле протиснулся через толпу. Зашёл вселяться, и тут меня ждал сюрприз. - Ты откуда так поздно? – спросила женщина – оспитальера. – я ответил. – Это что же, ты сегодня 42 км отмахал через гору? – Ну да. А что значит поздно? – я взглянул на часы – сейчас только начало восьмого. – А ты время что ли не перевёл? – А, чёрт! – как же я мог забыть? Здесь же на час больше уже, чем в Португалии! Это что же - вот так просто взять и целый час из жизни выкинуть? А как же праздник? И поужинать надо. А альберге закрывается в 10 – как везде. Ну да ладно – зато здесь места есть – вчера в Понти де Лима в это время уже не было.





Большой плюс муниципальных альберге в том, что они почти всегда в самых значимых местах: или в историческом центре, или как минимум в гуще событий. Здесь сразу попадаешь на праздник. Заселился, вышел – а все уже танцуют и поют! Вокруг нашей церкви.





Первый раз сегодня я ужинал в одиночестве – не успел ни с кем познакомиться. И даже поужинать еле успел. В пиццерии объяснил, что у меня альберге закрывается – так меня без очереди обслужили. Не стал ничего мудрить – зашёл в самое ближнее заведение – "Дон Марио" называется.
Первое впечатление: цены после границы приподнялись вверх. На всё. И ещё разметка стала хуже – по сравнению с португальской частью здесь её просто нет. Ходишь наобум. Хотя, может это только здесь, в городе. Завтра посмотрим. Но самое главное разочарование – это, конечно, перевод часов. Здесь на самом деле по-настоящему красиво – ходишь и ощущаешь себя в каких-то средневековых декорациях. И к тому же и погода, и настроение, и общая атмосфера – всё это располагает к тому, чтобы побыть здесь как можно дольше – после этой затяжной горы и сорокакилометрового перехода хочется уже расслабиться и насладиться этим городом-подарком, и когда у тебя ни с того ни с сего отбирают целый час – из 2-х оставшихся - это выглядит как чудовищная несправедливость. Как будто часть жизни украли.



Альберге после Понте де Лимы выглядит скромно. И по комфорту, и по начинке. Но само здание и его расположение всё это сглаживают.
Какие тут виды! Одна сушилка на крыше чего стоит. Развешиваешь бельё и любуешься на купола и улочки внизу. Можно спуститься вниз по ступеням, там каменные лавочки с видом на звёзды. Романтика!
Всё, пора спать. Завтра ранний подъём – как обычно.



День 5. Туи – Редондела (Tui – Redondela) 34 км
Утром выходишь в реальную темень – из-за перевода часов рассвет на час позже. И как-то так получилось, что вышли сразу большой группой и какое-то время я шёл в окружении немцев (звучит как фронтовые сводки). Просто у них был путеводитель, а в темноте искать самому стрелки совсем не хочется. Но как только рассвело, я от них оторвался – просто хотелось уже насладиться дорогой и послушать птиц. А то когда кругом эта речь, сразу вспоминаются фильмы про войну.
Вообще за такими людьми удобно идти – у кого путеводитель - там расписано всё, до деталей – на стрелки можно вообще не смотреть – как они и делают. Смотришь – человек сзади плёлся, а потом – бах – а он уже далеко впереди. А ты в это время терял силы, влезая по стрелкам на пригорок, чтобы не пройти не дай бог 10 метров по пустому шоссе.



А бывает наоборот – путеводитель уводит в сторону от стрелок, чтобы увидеть что-то особенное в стороне от Пути.
Кстати, по поводу шоссе – Луиш вчера рассказал, что машина на трассе сбила пятерых пилигримов. Хотя участки на трассах сведены с минимуму – в основном всегда в обход. Но иногда бывают. Так что нужно проявлять максимум внимания. И идти против движения – ну это и так ясно.
Догнал компанию бельгийцев – 5 человек. И какое-то время – километра два или три – шли вместе – просто захотелось познакомиться и поболтать.
Но обычно я всё же иду один – без группы – так удобнее и как-то интереснее, что ли. Чтобы всё время чувствовать этот момент неизвестности: а что там, за тем поворотом тропы? Когда всё расписано заранее, это уже не то. Я обычно знаю только конечный пункт на сегодняшний день. И то не наверняка.

Примерно часа через полтора после Туи начинается индустриальная зона, которая идёт почти до самой Порриньи. Склады, сборочные цеха, мусоросортировочные заводы – всё это тянется по обе стороны дороги километров 5. В общем, за весь многодневный Камино это самый неинтересный участок пути. Но и несложный – дорога ровная, идёшь себе по тротуару вдоль шоссе, никуда не сворачивая. И если бы не запахи с мусоросортировки, можно было бы вообще не обращать на него внимания.
Потом – городок O Porriño, а дальше опять – леса, поля и реки – до самой Редонделы городов уже нет.
Кстати, здесь на входе в город я ни с того ни с сего увидел зайца. Он сидел на газоне рядом с дорогой – шагах в 10 от меня – я застыл и только смотрел, затаив дыхание, как двигаются его уши. Людей там поблизости кроме меня не было – только машины, на которые он не обращал никакого внимания. Я осторожно достал фотоаппарат и пошёл потихоньку вперёд. Заяц меня заметил, немного подумал и запрыгал в сторону кустов. – Стой, гад! - крикнул я – такой кадр уходит – заковылял за ним, но куда уж там - он был уже далеко. Странно то, что на всём Камино я не встретил больше никаких животных – ни в лесу, ни в поле – только здесь, в городе – на участке, прилегающем к промзоне.

Ребята-итальянцы, которых я обогнал уже 2 раза, на 3-й, завидев меня, заорали, что я нереально крут. Хотя темп у них намного выше, а я до сих пор иду, прихрамывая – с тех пор, как натёр ногу в первый день. На самом деле я сначала сам не понимал, как такое может быть, но секрет прост: очень многие любят по дороге где-нибудь посидеть-позавтракать-пообедать-попить-пивка или просто в тени под деревьями отдохнуть-расслабиться с напитком.
Что до меня, я стараюсь нигде не рассиживаться. По мне так лучше пораньше придти, бросить вещи и побольше времени уделить городу. Так что я по дороге почти никуда не захожу.
Хотя вот только что зашёл: вышло солнце, и просто ужас как захотелось мороженного. Заскочил в какой-то магаз, выбрал в стеклянном ларце покрытый инеем стакан и тут-то продавщица заметила мой рюкзак. – Ты откуда? – на самом деле к таким вопросам за время Пути привыкаешь и отвечаешь уже на автомате. И реагируют люди почти всегда одинаково: - О, первый русский!
Но в этот раз реакция была странной. - Из России? - она аж вскрикнула: - Матерь Божья! – и все, кто был в магазине, повернулись в мою сторону.
И только потом до меня дошло: она спросила не откуда я, а откуда иду. Ответ поверг её в шок: наверное представила себе: Сибирь, медведей и меня с рюкзаком, идущего в Сантьяго через полмира. Но прикольно.

В альберге я пришёл раньше трёх – такого ещё не было. В 3 успел занять нижнее место, в 5 мест уже не было никаких.
Вышел в коридор, стою, разглядываю всё вокруг – здание 15 века, плюс всё так стилистически выдержано – просто приятно здесь находиться: зал со скульптурами наверху, внизу – большая комната отдыха с мягкими диванами и вай-фаем: сюда время от времени заходят подростки с улицы – сидят, что-то пишут, в интернете выискивают.
Подошёл бельгиец – с кем на дороге сегодня познакомились. – Ты почему хромаешь? Покажи, что с ногой, – я показал. – Я дам тебе пластырь, - я вяло отнекиваюсь – зачем мне ещё один пластырь – у самого их… - Мой – хороший. - Ну, кто бы сомневался! – вслух я конечно это не говорю – человек всё-таки помочь мне хочет. – Держи, - он уже сходил и принёс. Ладно, надо наклеить, а то неудобно получится. Я развернул его и открыл рот: у меня на ладони лежал кусочек пластика телесного цвета. Как его клеить-то? И что это вообще? Ладно, приладил кое-как этот кусок пластмассы на ногу и лёг – наступать уже вообще не могу - растревожил рану. И на 2 часа как в забытье провалился. Проснулся, поболтал с соседями – то да сё – подходит бельгиец: ну как? – а я уже и забыл – смотрю на ногу и глазам не верю – этот кусок пластмассы стал частью моей ноги. Моей новой кожей – сквозь него просвечивали капилляры и линии ступни. Но самое главное – я почти не чувствовал боли. Это похоже на чудо! Я встал и пошёл – как в той притче. Неужели в Европе медицина так далеко шагнула вперёд? Хотя может и у нас такие есть – я просто мало болею, поэтому не в курсе всех новинок.
Но всё равно – чудеса.

Наш альберге стоит прямо в центре городка на пересечении оживлённых улиц. Вокруг всего полно – кафешки, магазинчики, супермаркеты, а над головами, над крышами домов – железная дорога! Выглядит невероятно!






это альберге

Приятно, что здесь повсюду фруктовые лавки. Черешня у них 7€ – грабёж. Зато мандаринов наелся и набрал в дорогу - сорт "клементина" – крупные, без костей, около 2 €/кг. И бананов тоже - на завтрак. В альберге я не завтракаю – утром собираюсь и сразу выхожу в путь. Да и мало кто завтракает – хотя и кухня есть, и всё обустроено. Но многие предпочитают кафе по дороге, а я – на природе. Обычно в лесу - когда солнце уже начинает греть – сажусь в тени под деревьями, достаю фрукты и завтракаю под пение птиц - кайф.
Здесь, в альберге, я уже знаю почти всех – на дороге пересекаешься за день не один раз. Если есть возможность, я выбираю компанию португальцев. Или испанцев – и те, и другие весёлые, бесшабашные и с ними можно просто поржать. Не то, что с немцами. Вообще на Камино в основном португальцы. Идут и группами, и поодиночке. Но группами больше. Это для меня странно. Я раньше думал, что Камино – это путь в одиночку. А здесь компания в 5 человек – это нормально. Многие идут семьями. Без детей, правда. Но иногда в компании – все родственники.
Сегодня добавилось много испанцев – из Туи начинается 100 километровый участок Пути до Сантьяго – многие испанцы проходят только этот кусок – его достаточно для получения компостелы.
Так что если вам нужна практика испанского – советую этот, Португальский маршрут. В целом испаноязычных и англоязычных – примерно поровну. Впрочем, есть и такие, кто не владеет ни тем, ни другим.
Но вообще без испанского тут можно запросто обойтись. Единственное, что вам нужно будет выучить - "Буэн камино". 99% разговоров будут состоять из этой фразы.

Сегодня был тяжёлый день. Сейчас уже проблема с другой ногой – слишком сильно перегрузил мышцу правой, когда старался не наступать на левую. Утром вставать вообще – мука. Чтобы наступить на ногу, готовлюсь несколько минут. Один раз вообще на кровать рухнул – соседи по альберге в шоке были. Да и я сам тоже. Не ожидал, что такая боль будет. Первая мысль - билеты новые купить да улететь на фиг домой. А потом кроссовок одел, зашнуровал покрепче, и нога вроде стала менее чувствительна. Шаг, ещё шаг, ещё, и пошёл-пошёл – медленно, но всё же.
Ещё проблема – бельё не сохнет. Если солнца нет – вообще дохлый номер. А ночью – что вешал, что не вешал – один чёрт такое же мокрое. Иногда приходится мокрое одевать утром. Вот это жесть! Оттягиваешь этот момент до последнего. Но всё равно это лучше, чем тащить кучу вещей – ну, лично для меня. Многие просто на рюкзак вешают – в пути досохнет. В общем, решаемо.
Единственное, что здесь, в Испании начало раздражать – это игра "найди стрелку". В Португалии маршрут размечен через каждые 100 м – заблудиться при всё желании не получится. А здесь – очень в порядке вещей когда ты прёшь, как взмыленная лошадь с рюкзаком из последних сил, а стрелки вдруг внезапно заканчиваются на развилке, и спросить некого, потому что возможно до вечера тут никто больше не пройдёт, и вот тут-то ты выплёскиваешь все свои проклятия на головы раздолбаев-испанцев.

Про левую ногу, которую натёр, уже и думать забыл. Волшебный пластырь творит чудеса. Он просто слился ногой. По цвету он ничем не отличается, и если не приглядываться, его можно принять за кожу – он стал тонким, прозрачным, края его сгладились и он фактически врос в ступню. Он не сбивается при ходьбе, не отклеивается в душе, а только всё больше срастается с кожей. И это как раз беспокоит больше всего: мысль о том, что часть моей ноги теперь будет пластмассовой. И сразу фильмы вспоминаются – ужасы и фантастика одновременно. И от этого как-то не по себе.
На третий день всё-таки решил снять. Когда отклеивал, со стороны казалось, что я сдираю кожу – настолько он вжился в меня.

Уже вечер и скоро начнёт темнеть. Нужно выбрать место для ужина. Выбрать в общем-то не проблема – заведений полно, главное – компания. В этот раз – бельгийцы. Они – классные: всегда на позитиве, улыбчивые и жизнерадостные. Есть, правда, один момент – из них пятерых двое не говорят ни по-английски, ни по-испански. Но всегда интересно наблюдать, как языковой барьер рушится под напором веселья и хорошего настроения.
За ужином объяснил им, почему считаю их Гент красивее Антверпена и заслужил общее одобрение. Расстались друзьями.
Всё. Пора спать. Завтра вставать в 5.

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

День 6. Редондела – Понтеведра. (Redondela – Pontevedra) 18 км
Я проснулся первый, собрался первый и вышел первый – открыл дверь и шагнул в темноту. Сегодня мне нужно пройти 50 км. Моя цель – Падрон. Главное, что я сделал ещё вчера – узнал, в какую сторону мне идти. Звучит смешно, но по стрелкам в это время не сориентируешься – их просто не видно. Хотя, присмотревшись, начал различать. И всё равно заблудился. Обычное дело – развилка без указателей. В Португалии такого не было. А здесь – запросто. И спросить некого - ни души вокруг в такую рань. И тут – о радость! – подъехала мусорная машина, водитель всё объяснил просто и ясно – туда! – ткнув рукой в темноту. Через полчаса рассвет. И это время – самое замечательное для Камино. Ты полон сил, идёшь наедине с природой и вот-вот появится солнце.
Единственное, что меня беспокоит - мышца ноет невыносимо. Всё намного хуже, чем вчера. Ладно, может разойдётся немного и боль утихнет? Но на самом деле всё наоборот – с каждым шагом всё тяжелей наступать на неё. Кое-как доковылял до леса. Всё. Не могу идти. Сбросил рюкзак и плюхнулся-провалился в мягкий мох под деревьями. Надо дать ей отдых. А то уже сводит от боли. Последние два дня я наловчился идти практически на одной ноге – берёг левую – почти не наступал на неё – и вот результат.
Поднялся и кое-как пробую идти. Да, костыли бы мне сейчас очень пригодились. На правую не могу наступать. Совсем. Опять остановился – стою и не знаю, что делать - душит просто собственное бессилие. Как быть – непонятно.
Хотя, конечно, понятно – нужен отдых – несколько дней – только где их взять?
Доковылял до ближайшего дерева, обхватил его и повис – постою немного – если сяду, уже не встану. – Эй, с тобой всё в порядке? – меня обгоняют другие и смотрят с сочувствием. – Нужна помощь? – почти каждый спрашивает об этом. – Да нет, всё нормально, - хотя и я, и они понимают что не всё, и тем более не нормально, а совсем наоборот. Меня уже обогнали все, кто мог.

Я стоял и не знал, как быть. На ногу я не мог наступать от боли, а отдыхать… - я уже отдыхаю дольше, чем иду. С такими темпами я и за месяц не доберусь.
Но что гнетёт ещё больше – так это чувство собственной неполноценности, какой-то ущербности.
Последнее, что меня добило: меня только что обогнали 2 женщины. Поверить не могу – они же еле идут – им много лет – даже не знаю, сколько. Я закинул рюкзак на спину и через силу вышел на дорогу. Любой ценой дойду до ближайшего города – деваться всё равно некуда. А там куплю билет на поезд и на нём доберусь до Сантьяго. Сниму отель, отлежусь 3-4 дня – и домой. А как по-другому? Не на руках же мне идти?

Каждый шаг даётся с трудом. И с каждым шагом состояние жалости к себе сменяется злостью. На себя и на весь белый свет. Тех женщин я обогнал – стиснув зубы, через силу и через боль. У меня появилась новая цель – дойти до ж/д станции. И я шёл и думал – что будет, если я сейчас возьму билет и уеду? – как я потом, когда всё заживёт и наладится, объясню самому себе, что я сдался? Что скажу в своё оправдание? Что у меня просто не хватило духу перетерпеть боль?
И ещё опять про пилигримов подумалось – про тех, настоящих, из средних веков. А каково им было? У них-то не было спасительного поезда. Да и лекарств особых тоже. А ситуации-то наверняка ещё похлеще были. И как они шли? Просто через "не могу"? Не знаю, может быть их вера вела. Или стержень особый внутри…
Ладно, что бы ни случилось, я больше не остановлюсь. Всё равно до ближайшего города надо как-то добраться – не в лесу же ночевать. А там видно будет.

Монотонность ходьбы мало-помалу подействовала - боль не утихла, но я к ней как-то приспособился. А через час даже стал обращать внимание на природу вокруг. Красиво здесь всё-таки. И не надоедает: всё время новое что-то – то лесом, то полем, то через ручей. Иду, смотрю по сторонам, пытаюсь отвлечься, чтобы не думать о ноге.
Кстати, здесь проходит римская дорога Via Romana XIX. Вроде бы самая длинная дорога Римской империи. И говорят, местами она сохранилась с тех самых - древнеримских времен. И некоторые участки Камино проходят как раз по ней.





И вот так, с мыслями о римлянах, как-то даже не заметил, как боль прошла. Или я просто свыкся я с ней? – я посмотрел на часы - прошло 4 часа после последней передышки и всё это время я шёл без остановки. Может быть в этом всё дело? Не надо останавливаться? Ладно, ок - неожиданно для себя я обогнал несколько человек. Вот это да! Как только боль отступила, дорога приобрела первоначальную прелесть. Конечно, я иду медленно – особенно по сравнению с первым днём – но иду же.

Эти жалкие 15 км я шёл 7 часов. Конечно, ни о каком Падроне не может быть и речи. До Потреведры бы доковылять. Осталось 3 километра. Но зато какие!
Последние 3 км – это просто сказка. Дорога перед Понтеведрой разветвляется на две – и в этом месте висит плакат с объяснениями: одна дорога – по шоссе и по жаре, другая – вдоль реки в тени. В общем-то, сразу понятно, какую выбрать, но есть одно "но": вдоль реки дорога длиннее. Но в итоге всё равно почти все выбирают её. В конце дня уже устаёшь от жары, да и от машин, которых постоянно надо шугаться, а здесь, у реки – благодать. И в конце эта тропа выводит из леса прямо к альберге. Как в сказке.







Кстати, альберге здесь, в Понтеведре, совсем не такой, как в других местах – не в церкви и не в монастыре, а в современном здании с зелёной территорией вокруг. И главное – здесь есть нормальная человеческая сушилка: верёвки натянуты во дворике – второй день уже ношу с собой мокрые вещи – не сохнут они внутри здания, а на балконах и в окнах развешивать нельзя, чтобы не портить вид. А здесь – свобода! Даже загорать можно. Одел шорты, майку снял и лёг прямо на траву. Птицы вокруг поют и вообще лето. Класс!



Отключился конечно же сразу. Слышу сквозь сон – вроде шевеление какое-то вокруг. Поднимаю голову спросонья – мать честная! – вокруг меня – детей человек 20: привели экскурсию школьников – посмотреть на современных пилигримов, гид им что-то бубнит, а они вокруг меня, спящего, столпились – снимают на мобильные. Я голову поднял – убрали сразу – типа – нет, не снимаем – просто стоим. Да и бог с вами – снимайте – мне всё равно – потом в ютубе посмотрю.
Для меня очень важен этот отдых: мне надо понять, смогу я дальше идти или нет. Конечно, по-хорошему мне надо дня 3-4 вот так поваляться без всяких движений и нагрузок. Но у меня всего полдня и его надо использовать по полной.




испанцы с маленькими рюкзаками – они начинают от Туи и идут последние 100км Пути









В спальне у меня козырное место: у окна – там шире проходы и больше места. Моя соседка похожа на перуанку: маленькая, смуглая, сзади коса – с сыном идёт - спросил – действительно из Перу! Дальше за ними – 2 австралийца, семейная пара китайцев, поляк и пятеро бельгийцев, канадцев много, ну и испанцев с португальцами конечно.
Таких, как я, одиночек – единицы – в основном все группами и семьями.
Сегодня вечером я ещё хочу выбраться в город. Просто жду, пока спадёт жара – сейчас тут пекло. И это только середина мая!



Взял в альберге карту города – оспитальеро обвёл ручкой самые интересные места.
Иду туда прямо по стрелкам – надо запомнить дорогу – завтра с утра в темноте я их уже не увижу – а так хоть буду знать, куда идти. Центр просто бурлит людьми, впереди – площадь Пилигрима (la Plaza de la Peregrina).
И ещё – я хочу поставить печать в соборе в свой паспорт паломника. Вообще говоря, печати я обычно нигде не ставлю – только в альберге. А по дороге – нет. Либо забываю, либо у них печатей нет, либо просто неохота для этого куда-то заходить и просить. Да и печати эти мне в общем-то ни к чему. Хотя многие коллекционируют – бывают очень красивые, разноцветные, с имитацией старинных орнаментов.
Ну в общем, решил поставить – тем более, что церковь эта - Iglesia de la Virgen Peregrina, как раз на площади Пилигрима – как говорится, сам бог велел.





Захожу – идёт служба – обычно печать у них где-нибудь при входе лежит на столике – берёшь и сам ставишь – а тут что-то не вижу нигде. Иду дальше – присматриваюсь – глаза к полумраку ещё не привыкли, прошёл до конца – нет печати. Мне уже неудобно – уже внимание стали обращать – что я там выискиваю? И спросить не у кого. Из служителей – только священник - он там что-то читает нараспев и тут я такой со своей печатью…
В общем, вышел с глаз долой, раскрыл карту: а тут оказывается ещё одна церковь есть - 14 века – буквально в 2-х шагах – называется Convento de San Francisco - я туда. Здесь мне больше понравилось. Наверное, за счёт резкого контраста внутри и снаружи. Снаружи – такой мрачный средневековый каменный дом без изысков. А внутри всё не так. Свет пробивается сквозь мозайку и наполняет пространство неброской красотой и изяществом.
И народу мало, а туристов нет вообще. Но самое интересное – здесь тоже месса, и печати тоже нет нигде.
Постоял, послушал, вышел и опять в ту, первую - вдруг там всё закончилось. Оказывается, нет. Ну и
ладно, бог с ними – с этими печатями. Хотя где ещё ставить – как не здесь? В пилигримской-то церкви?
Но ждать не стал больше – нога опять разболелась – с каждым шагом всё больше. Хочу уже лечь и не двигаться – до рассвета.

Завтра будет тяжёлый день. Нужно пройти 40 с чем-то километров. (Про поезд стараюсь не думать.) Лишних дней в запасе у меня уже нет – надо навёрстывать. А отдохну потом – после Сантьяго. Главное, чтобы нога хоть чуть-чуть зажила. Испанец, который проходит этот путь уже 2-й раз, говорит, что завтра перепадов не будет: дорога ровная. Посмотрим.
Почти в каждом из тех мест, где я останавливался, я заранее планировал ночлег. Все они интересны для меня - по разным причинам. Осталось одно – Падрон. С ним много легенд связано, и хочется там побывать обязательно. Не знаю, успею ли завтра дойти.

Перед выходом нужно не забыть намазать кремом от солнца шею и правую половину лица. В пути времени на это уже не будет – о том, что ты сгорел, узнаёшь только вечером.
Завтра будет тяжёлый день – каждый раз я говорю себе это, и каждый раз так и есть.



День 7. Понтеведра - Падрон (Pontevedra - Padrón) 42 км
Я поставил будильник на 5 утра. Быстро собрался и вышел. Многие вещи я делаю уже на задумываясь на автомате – скатываю спальник в темноте и на ощупь собираю вещи в рюкзак. Каждый альберге, даже в церквях 15 века, напичкан автоматикой и электроникой, а уж здесь, в Понтеведре, в новом здании – тем более. Запрограммировано абсолютно всё: встаёшь с кровати – сразу реагирует датчик движения, в дальнем конце коридора – чтобы не будить спящих - включается свет – на него и ориентируешься в темноте. Вышел из спальни, и он включается дальше – именно там, куда ты идёшь: в коридоре, в туалете, в комнате, где завтракают и собирают вещи в дорогу. Сушилка для рук сильно гудит, поэтому она заработает только с определённого часа: когда все проснутся. Датчики следят за тобой повсюду: если не двигаешься, свет гаснет. Сел шнурки завязать – погас. Взмахнул рукой над головой – зажёгся. Конечно, всё это я видел и раньше, но не ожидал, что здесь, в приютах для паломников, всё будет именно так: до этого альберге мне представлялись чем-то вроде бараков.
В 5-30 я уже в пути. Рассвета ещё нет – иду, вглядываюсь в темноту: где там эти стрелки? Впотьмах они почти не видны, поэтому лучше заранее узнать хотя бы общее направление.
Ещё часа 3 я буду идти один, а потом меня начнут обгонять: нога всё так же болит, и я иду так же медленно, как и вчера.
Если мой расчёт верный, через 3,5 часа боль пройдёт. Скоро я это узнаю. А пока нужно просто перетерпеть.
Рассвет в пути – это конечно нечто. Наверное, самый запоминающийся момент. Тихо, безлюдно, идёшь в одиночестве и видишь, как постепенно мир оживает и наполняется красками и звуками.
Ближайший населённый пункт - Caldas de Reis – но я хочу проскочить его – остановлюсь там, только если совсем будет невмоготу. Моя цель сегодня – Падрон.

Через 4 часа безостановочной ходьбы боль затихала. Вот это да! Я сделал открытие. И чтобы она не вернулась, нужно идти не останавливаясь. Как оказывается интересно всё устроено в организме!
Ещё часов 7-8 – и я у цели. Только что я обогнал испанцев, которые обогнали меня час назад. Я делаю только короткие остановки на несколько секунд – глотнуть воды или поправить рюкзак.





Большинство наших остались в Caldas de Reis – не хочу здесь задерживаться – город для меня неинтересен – кроме термальных ванн здесь ничего особенного нет. Другое дело – Падрон! Там монастырь Дель Кармен, в котором я хочу остановиться, а рядом – церковь, где лежит камень, к которому прибило лодку Святого Иакова.
Чем ближе к Сантьяго, тем больше частных альберге и хостелов по дороге – такой проблемы, как в Португалии – где бы переночевать – нет и в помине. Есть только проблема выбора.
По дороге увидел скульптуру, которую до этого видел на фотках – паломник, сняв ботинок, осматривает ногу – всё, как в жизни: большинство пилигримов именно в такой позе сидят вечером на своих кроватях. С набором пластырей и мазей. "Без боли нет благодати" - говорят, это один из девизов Камино. Возможно, люди, которые идут в неудобных ботинках, руководствуются именно этим девизом. Но мне всегда больно на них смотреть, когда они разуваются – все эти пластыри, содранная кожа и кровь… Не могу привыкнуть к этому – сколько раз уже видел, а всё равно морщусь.





Всё, вот он – Падрон! Теперь ещё пара километров по городу, вдоль реки, потом через мост и всё!
Я в альберге, сверху – монастырь, а с него – великолепный вид на город и на речку внизу. Вообще Падрон понравился – в моём рейтинге он под номером 2 после Понте де Лима. И в который раз я восторгаюсь тем, как всё-таки удачно расположены альберге: здесь, в Падроне он прямо под этим монастырём Босых кармелитов. Как звучит, а! Босых! кармелитов! Вот бы увидеть хотя бы одного! Про "сфоткать" вообще молчу.







Сейчас, уже обустроившись и осмотревшись, понимаю, насколько здесь здорово – чтобы попасть сюда, надо пройти по набережной реки под сводом причудливых деревьев, около церкви с тем самым камнем свернуть налево, потом через речку, мимо фонтана-часовни – прямо и чуть вверх, и дорога сама приведёт в альберге. Само его здание – очень впечатляет. Понятно, что теперь оно переделано под нужды паломников, но всё равно – и стены, и потолки: лежишь в спальне не верхней койке, разглядываешь – и будто бы в те времена переносишься. Или печь в кухне (или это камин) – выглядит словно декорация из фильма. Народу, кстати, здесь полно – еле нашёл свободную койку.



Ладно, пора ужинать – выхожу из альберге – навстречу испанцы – те самые, которые обгоняли меня несколько раз. Завидели меня – кричат: как такое возможно? С твоей ногой? Сам не знаю. Просто иду без остановки и всё.
Заглянул в церковь, где камень этот – там служба – ладно, потом. Надо выбрать ресторанчик для ужина. Искать не надо: тут они в ряд – и столики есть на улице, под деревьями - поискал глазами – из знакомых никого – жаль - и тут оп-па! – мимо меня проплыл пакет с длинным французским багетом. – Тут универсам что ли рядом? – Да, 2 минуты вон туда.
Так лучше, чем ужинать здесь в одиночку, взять этот хрустящий багет, хамона и засесть на кухне – а там компания всегда найдётся. Да, я уже здорово привык к этим альберге. К этим вечерним ужинам-посиделкам, к спальням на 60 человек и к этим уже таким знакомым лицам. И кажется, я уже как-то сроднился с ними – даже с теми, с кем ещё пока не знаком.
Для меня Камино - это своего рода Товарищество – в лучшем значении этого слова. Здесь есть свои традиции, сформированные веками, своя атмосфера и свои правила.
Грязный, мокрый и уставший человек здесь никого не удивляет – здесь все такие. Все прошли через одно и то же – и наверное поэтому здесь нет обычной разобщённости малознакомых людей. Одна цель, одинаковые условия, непростые переходы – всё это очень сближает. И располагает к общению, и к откровенности, и к доверию.
Камино – это такой прыжок в реальность. Понимаешь цену самым простым вещам: глотку воды на привале, солнцу, долгожданному отдыху – сесть на стул, взять напиток похолоднее, сделать глоток и сказать: вот он, кайф. И француз, который сидит рядом, отпив из своего бокала, скажет: согласен. А потом, через 10 секунд – так, стоп, он что, по-русски это сказал? Я ж по-французски не говорю. Или уже говорю?
И резиновые европейские улыбки здесь превращаются в обычные, человеческие. Как и наша русская вековая сумрачность – тает, и мы сближаемся, и различия сходят на нет.
И вот эти забытые понятия – сострадание, взаимовыручка, бескорыстие – они всегда были, просто с годами немного поблекли и вышли из моды, а здесь, на Камино – эти ценности вечны, как много сотен лет назад. И вот сижу я здесь и понимаю, что именно это для меня важнее всех природных и всяких других красот. И даже камень этот – да чёрт с ним, с камнем. Хотя, жалко, конечно, что прошляпил -
заболтался с испанцами, и про церковь забыл напрочь – я же хотел сходить посмотреть! Всё. Поздно. Альберге закрывается в 10 – то есть прямо сейчас. Пора спать – потому что завтрашний день самый важный – завтра мы все уже будем в Сантьяго. Даже не верится…

[Рейчел]

Потрясающий рассказ,читается запоем!Огромное спасибо автору за слог,за передачу эмоций и духа,за прекрасные фотографии!Произвело очень большое впечатление!

[Александер063]

Не могу подобрать слов, как нравится читать.
Да и фотографии замечательные.
С нетерпением жду продолжения !

[paulina_v]

Спасибо, интересно!
Но вот не дает покоя мысль: вам сейчас, по возвращении, не кажется, что слишком мало времени отвели на дорогу? По 40 км в день, через боль, с мозолями, без возможности передышки... Мне бы было не в радость

Да и печати эти мне в общем-то ни к чему.

Так они же для Компостелы нужны?

[oldman]

Спасибо большое за доставленное удовольствие! Отменно написано, прекрасно иллюстрировано. Хотя Камино описывать довольно сложно, Вам это
прекрасно удалось. Не со всеми Вашими утверждениями согласен, но тут все очень индивидуально. Мы в июне прошли Норте и Эпилог, в сумме 845 км.
но и шли правда 33 дня. Жалею, что не могу так интересно рассказать об этом как Вы. Еще раз низкий поклон!
Стало интересно, будете ли Вы продолжать Путь?

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Рейчел, Александер063, paulina_v, oldman – спасибо за отзывы и комментарии
*
paulina_v, начну по порядку: да, сейчас я очень хорошо понимаю, что дней было мало. У меня были жёсткие временные рамки и в них нужно было вписаться. Тут уж ничего не поделаешь.
Но тем не менее, я не считаю, что 40 км/день – это чересчур много. Да, большинство пилигримов проходят меньше, но тут уж каждый выбирают сам - и темп, и дистанцию. Для меня например лучше идти, чем сидеть на месте. Да и потом, путешествие – оно ведь и подразумевает постоянное передвижение, верно?
Иногда, правда, физическая боль вносит свои коррективы в график. И вот тут-то лишние дни не помешали бы.
И ещё – касательно этого километража – иногда ты просто привязан к альберге, и выбора по существу-то и нет: вот к примеру, прошёл ты 15 км, и тебе мало, и хочется дальше – а следующий альберге километров через 25 – и что делать? Это рядом с Сантьяго вариантов для размещения – масса, а где-нибудь в Португалии выбора может не быть вообще.
Так что тут тоже не всё однозначно.

Да и печати эти мне в общем-то ни к чему.

Так они же для Компостелы нужны?

Для компостелы тех, что есть - хватало, а так, для себя – не нужны.

Стало интересно, будете ли Вы продолжать Путь?

oldman, а по поводу продолжения – Вы что имели в виду? Отчёт продолжать? Или сам Путь?
В общем, продолжаю – и то, и другое.
*
Кстати, хочу сделать уточнение. Мост, который соединяет Туи и Валенсу, оказывается не Эйфель строил. Хотя я читал, что именно он автор, да и по многим отчётам этот факт гуляет.
Залез в испанскую википедию, посмотрел – написано, что это всего лишь легенда, а на самом деле архитектор - Pelayo Mancebo.
Уважаемый oldman, спасибо, что поправили. Теперь будем знать. Хотя, жалко, что не Эйфель.

День 8. Падрон - Сантяго де Компостела (Padrón - Santiago de Compostela) 24 км
Я ставлю будильник на 5 утра и обычно встаю первый. Это даёт возможность избежать всех очередей, быстро собраться и выйти затемно. Но сейчас первый не я – у кого-то сработал будильник в 3-50. Мать честная! Зачем так рано? Объяснение только одно: чтобы успеть на дневную мессу в 12-00. Там, в соборе Святого Иакова.
В 5 тут уже движуха вовсю: чувствуется – конец пути близок. Выхожу забрать вещи из сушилки – дождь идёт! Вот это да! Испанцы в панике – они идут налегке и на дождь совсем не рассчитывали: у них сетчатые кроссовки. Они держат совет – что делать: ждать или идти и мокнуть. Ну а мне всё равно – я выхожу и иду за другими паломниками – неохота самому искать эти стрелки. Через час дождя уже нет.



Тут до Сантьяго всего 24 км – часов за 5 можно дойти и при желании даже на мессу успеть, но я конечно же не успею: иду еле-еле и в голове только одна мысль: скоро конец.

Зачем я вообще туда иду? Я ведь так до сих пор и не понял этого. Наверное, как и всегда - в дорогу гонит один и тот же вопрос: а что там, впереди? Хотя с каждым годом загадок всё меньше.
Цивилизация меняет мир до неузнаваемости, опутывает его сетями 4G и закатывая дороги пилигримов в асфальт и постепенно, шаг за шагом из путешествий уходит главное – вот этот самый момент неизвестности – трепетный миг предвкушения новизны.
Да и какая может быть новизна, если сейчас уже проще связаться с космосом по GPS и посмотреть дорогу в планшете, чем спросить у местного. Или открыть в Гугле "просмотр улиц".
Человек умудряется ни разу не заблудиться в чужой стране, ни у кого при этом не спросив дорогу. Разве это правильно?
Мне кажется, вот именно так уходит главное – дух путешествий. Жажда открытий (пусть даже для самого себя), шаг в неизвестность и трепет перед всем этим. Всё то, что гнало в дорогу (хочется в это верить) многие поколения людей с посохом в руке и котомкой за спиной. Наших по сути предшественников и братьев по духу. И может быть именно за этим я и иду. Занять своё место рядом с ними – как бы пафосно это не звучало. И попробовать самому – как в старину – а как это – всё время пешком?
Мне осталось чуть-чуть. Да, скоро я увижу его - Собор на площади Святого Иакова. Для меня это не просто цель пути: по большому счёту это как символ странствий. Символ, отлитый в серых каменных стенах и церковных шпилях, всегда в лесах, и всегда такой – сурово-мрачный – даже в хорошую погоду на ярких фотографиях.
Здесь дух путешествий и их суть. Да, именно здесь – в этом северном испанском городке. Куда уже 1000 лет люди приходят пешком – из разных городов и стран.

Собор строили почти 500 лет. А потом ещё 200 что-то достраивали и переделывали. И похоже это всё до сих пор продолжается – на всех фотографиях и рисунках он всегда в строительных лесах. Первоначальная задумка была, чтобы он был виден паломникам отовсюду. Но сейчас, за высокими современными домами, его не видно. Иду уже без стрелок – в общем потоке – все, кто с рюкзаками, идут туда. И с каждой минутой людей всё больше.





Осталось совсем чуть-чуть – я уже рядом. Всё – в просвете домов мелькнули шпили. Да, это он. Я выхожу на площадь. Вместе со мной туда стекаются люди с разных сторон – пешком и на велосипедах – кричат, обнимаются и фотографируются – группами и поодиночке, а некоторые просто лежат на камнях и смотрят в небо. А что же я-то? А у меня внутри пустота. Ни мыслей, ни чувств – ничего. До этого всё думал: что я почувствую, когда приду на площадь? Я слышал, что многие плачут, увидев собор. А как я отреагирую? Оказалось – никак.



Сфоткал, постоял, подумал – пытался осмыслить всё это – но в голове всё крутится ворох насущных дел: вселиться в альберге, получить компостелу и самое главное – найти бюро информации и узнать расписание автобусов на завтра. А, ещё про ботафумейро тоже узнать надо – как на него попасть. Ладно, начну с бюро.
Его я нашёл быстро: оно на Rúa Villar – там рядом как раз получать компостелу – но это потом, там очередь - час стоять надо – я уже спросил. Выхожу, поворачиваю к Собору опять мимо очереди и тут – кричат что-то. Мне? – оборачиваюсь – ну, точно! Йо-йо-йо!!! Испанцы! – ребята, как же я рад вас видеть! И, похоже, и они тоже.
Подбежали, обнялись с ними, я что-то кричал, и они кричали, перебивая друг друга, и ржали как ненормальные – ликование такое было - я что-то говорил, о чём-то спрашивал, и тут вдруг почувствовал, как будто к горлу что-то изнутри подкатило – и вроде даже увлажнились глаза - словно внезапно накрыло волной и вдруг пришло осознание того, что мы сейчас сделали что-то особенное в жизни – и вот тут-то я вдруг понял: всё, я дошёл. Только сейчас осознал это.
Всё, что во мне накопилось за все эти дни – всё, что я нёс в себе – вот, донёс. И выплеснул здесь.
И вот это чувство сопричастности к чему-то большому и важному – вырвалось наконец - и как это здорово, что можно прямо здесь поделиться всем этим - пусть даже вот так - возбуждённо и одними междометьями, но всё понятно без всяких слов. И вот эти эмоции, этот выплеск – здесь, в очереди – и были наверное самыми сильными впечатлениями за весь мой Путь.
Я смог. Я дошёл.

Иду в альберге – скинуть уже рюкзак и переодеться – и время от времени слышу "ола, русо!" – как много, оказывается, здесь знакомых: подходят, здороваются, приглашают куда-то посидеть и отметить. Но это потом.







Albergue Seminario Menor находится на окраине города на холме и производит впечатление уже издали. Вопрос с выбором места у меня не стоял – я изначально хотел только туда. Да, всегда хотелось пожить вот в таком месте. Это здание - целый городок на холме. По размеру - больше, чем все предыдущие альберге вместе взятые. Тут есть всё – душевые, туалеты, постирочные с длинными сушилками в коридорах, диваны для отдыха, столики, компьютеры, большая столовая с кухней и посудой и даже супермаркет на минус первом этаже. А ещё - виды на город и на сам монастырь – этакая стилизация под древность.
Обычно, чтобы пожить в таких декорациях, приходится нормально раскошеливаться. А здесь – 10€ в общей спальне, 13 – в отдельной комнате.







Быстро заселяюсь и иду обратно в город. Мне нужно сделать 2 важных дела: получить компостелу и успеть на вечернюю мессу в собор: вдруг повезёт с ботафумейрой?
За компостелой уже очередь поменьше, но всё равно стоять – ну да ладно – время есть. Впереди меня парень-итальянец, и я не свожу взгляд с его рюкзака – он с половину моего роста. - Сколько твой рюкзак весит? – Попробуй, - он подвигает его ко мне. Я поднимаю – мать честная: что, больше 10? – 13 без воды. – Да, дела… А ты откуда шёл? – Из Сен-Жана, французский путь – 31 день. - тут если поспрашивать – вся география представлена - рядом – группа итальянцев из Овьедо – 13 дней шли, дальше – знакомые с португальского пути, велосипедисты из Лиссабона…



Зажигается надпись – я подхожу к свободному окну – надо заполнить анкету: фамилия, имя, цель… На этом я запнулся.
- У вас были религиозные цели? – Нет. – Что, только туристические? – я пожал плечами. – А вы вообще зачем этот путь проделали? – Из любопытства. – Из любопытства? – она сняла очки. – Ну и как впечатление? – Впечатление… – как это можно в двух словах описать? – в голове картинки как вспышки – первый день, океан, рассвет у реки и Понте де Лима с мостом, яркие пятна полей, церкви, церкви – длинная дорога с горы и город внизу. И солнце – как будто клип прокрутили на бешеной скорости. – Мне понравилось, - сказал я – как раз в двух словах и получилось. – Хорошо, - она улыбнулась: - Держите, - я взял компостелу и прочитал своё имя на латыни. Ну вот и всё. Почти всё.

[10Oboro]

Вещь!
На полном серьезе - многие из тех, что считаются профи писателями, Вам и в подметки не годятся.

[LyLKA]

захотелось встать и походить хотя бы по офису ))
Отлично написано!

[alan1076]

Отличный рассказ! Жаль что закончился.

[Lig]

Сильно написано
Здесь и романтика , и приключения, и философия
Спасибо, что поделились своими эмоциями!!!
Как Ваша нога? надеюсь сейчас всё в порядке?

[Mara-Li]

Я и моймладшийбрат Олилуй ,

Замечательный путь и потрясающий рассказ. Вам удалось передать дух этих самых дорог, и дух товарищества, и даже дух средневекового паломничества! Искренне восхищена Вашей смелостью и терпением!

Тогда все находилось в движении. Дорога — вот символ Средневековья. Недаром трудно отыскать произведение средневековой литературы, герои которого сидят на месте. Викинги рыщут по морям, рыцари гоняются за драконами или осаждают замки, бароны собирают отряды, чтобы отвоевать Иерусалим, школяры ищут знаний в разных университетах, мореходы плывут от загадки к загадке, паломники бредут в Рим...
Кир Булычев. Тайны Средневековья.

Господи, но один вопрос просто гложет меня - что за пластырь дал Вам швейцарец?

[успевающий987]

Хорошо, - она улыбнулась: - Держите, - я взял компостелу и прочитал своё имя на латыни. Ну вот и всё. Почти всё.

А, ещё про ботафумейро тоже узнать надо – как на него попасть

Спасибо огромное за интересный и с чувствами отчет. Я так понимаю, что еще что-то должно быть дописано. Ну а если отчет уже закончен то вопрос:
Попали Вы на службу с ботафумейро?

Как обстоят дела с наличием горячей воды в альберге? По настоящему горячей?

[vlarin]

Вещь!
На полном серьезе - многие из тех, что считаются профи писателями, Вам и в подметки не годятся.

Абсолютно. Убедительный пример того, как у действительно талантливого рассказчика получается живое, лёгкое, ни одним абзацем не нудное, реально захватывающее с первых строк повествование, и, что примечательно, без единого "смайлика", россыпями которых некоторые скрашивают отсутствие божьей искры. Очень здорово написано, и правда жаль, что рассказ закончился.

Господи, но один вопрос просто гложет меня - что за пластырь дал Вам швейцарец?

Он же, вроде, бельгиец?..

Больше всего похоже на гидроколлоидный пластырь, для подобных ситуаций - просто находка. В Испании продаётся в любой аптеке под маркой "Compeed", стоит сравнительно недёшево (6-8 евро упаковка), и у него десятка два разновидностей для разных повреждений и разных мест. Есть для стопы, для верхней и нижней части пятки, для разных пальцев, против мозолей, ран, огрубелостей и так далее. При покупке надо внимательно смотреть, для чего и от чего он. Бельгиец молодец, выдал автору правильный вариант. Вероятно, аналог вот такого.

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

10Oboro, LyLKA, alan1076, Lig, Mara-Li, успевающий987, vlarin – спасибо за добрые слова. Пластырь называется Compeed, а нога – да, сейчас-то прошла уже.
успевающий987, горячая вода была во всех альберге. Просто иногда нагревалась медленно.
vlarin – с пластырем абсолютно в точку, та же упаковка, как на картинке по ссылке, только надписи по-французски. У меня был grand format – для стопы.
Да, кстати - я ещё не закончил – вот, прямо сейчас продолжаю.

День 9. Сантяго де Компостела - Финистерра (Santiago de Compostela - Fisterra)
Но почему-то не хочется вот так заканчивать. Конечно, это очень ярко и запоминающе - собор Святого Якова, пилигримы вокруг, знакомые радостные лица… Но не хочется ставить точку. Нет, это ещё не конец. Не могу смириться с этим. И наверное, не я один. Не зря отсюда идёт другой маршрут – ещё с тех, стародавних времён – "на край Земли" – в Финистерру – на мыс, в самую крайнюю западную точку Европы. Хочу туда. Мне кажется так лучше и правильней – чтобы путь закончился сам – именно на краю, у обрыва в океан – всё мол, дошёл до черты, до самого края – дальше некуда. Точка.
И ещё одежду сжечь надо. Не знаю, зачем – ритуал такой. Многие сжигают. Но мне жалко, если честно - лишней одежды у меня нет. Вся на мне. Может, билеты обратные сжечь?

Есть, правда, один момент, который перечёркивает всё вышесказанное: до Финистерры почти 100 км и пешком я туда уже не успеваю. Остаётся одно - на автобусе от автостанции.
От Семинарии, где я живу, надо дойти минут 5-7 до остановки, а там до станции идёт автобус №5.
Уже подъезжая к месту, водитель вдруг неожиданно затормозил – я стоял рядом с ним впереди и увидел, как дорогу медленно и важно, переваливаясь с боку на бок, переходит лебедь, не обращая никакого внимания на автобус - там рядом был его пруд.
Ну вот, я и на месте.
До Финистерры ходят автобусы фирмы Castomil. Вот расписание:
Santiago de Compostela - Fisterra
9-00, 10-00, 13-00, 19-00 – будни
9-00, 10-00, 12-00, 15-20 (только суб.), 18-15 – выходные
Fisterra - Santiago de Compostela
8-20, 11-45, 15-00, 16-45, 19-00 – будни
9-45, 11-45, 15-00 (только суб.), 16-45, 19-00 - выходные
В пути – от 2 до 3 часов. В зависимости от чего – я так и не понял. Их сайт здесь - http://www.monbus.es

Мы отчаливаем. Отличный 2-хэтажный автобус с потрясающим обзором. Свободных мест полно. Понятно, почему полно – все, кто мог, ушли ногами. Еду, смотрю в окно.
Поначалу непривычно даже - картинка меняется, а ноги никуда не идут. Нет, правда,– даже за столь небольшое время успеваешь забыть эти ощущения и привыкнуть к ходьбе.

Дорога красива невероятно. Наверное, самая красивая из всего, что я за это время повидал. Ярко-зелёная трава, белоснежные пляжи и поля из жёлтых кустов. Как интересно здесь расцвечена земля! Особенно много жёлтого цвета. И огромные камни-валуны, и скалы, поросшие елями и редкой травой – ни дать, ни взять - суровая северная природа. И когда среди всего этого видишь пальмы, в голове происходит некоторое смятение.
Если поедете, выбирайте места слева, а обратно – справа.





Здесь много туристов, их привозят на автобусах фотографироваться с маяком и нулевым километром. Но своих видно сразу – даже если без рюкзака и этих лыжных палок. Просто по особому взгляду – без этой туристической восторженности, с налётом усталости и какой-то особой грусти… И только встретившись глазами, успеваешь тихо сказать "ола", хотя тебя он уже вычислил раньше и сказал первым.
Здесь обязательно нужно сделать 2 вещи: прийти сюда ногами и увидеть закат. Потому что закат – это не просто традиция, а нечто большее. Солнце погасло – всё, конец. Закончен путь.
И у меня, стало быть, ещё не поставлена точка. Просто концовку отложил на время.



Спустился на камни за маяк. Невероятно грустное место. Продуваемое всеми ветрами, с пасмурным небом, низкими серыми облаками. Многие просто сидят и смотрят на океан.
Идеальное место для раздумий. Хотя может быть раздумий-то как раз и нет.
Мне кажется, что после таких вот путешествий всегда наступает какое-то опустошение. Не знаю, как у других, а у меня – как будто этим ветром с океана выветрило, выдуло остатки эмоций и мыслей, и внутри теперь пустота. И единственное, что остаётся – вот так стоять и смотреть вдаль. Зачем? – сам не знаю.







Ладно, пора. И правда, в тоску вгоняет это место – не могу больше.
До отъезда в Сантьяго ещё есть время, и мне нужно сделать одно важное дело – съесть осьминога.
"Осьминог по-галисийски" – здесь это фирменное блюдо практически в каждом заведении. А в некоторых оно входит в меню паломника. Рестораны стоят в ряд на набережной – я выбираю El Puerto. В нём практически нет мест, а остальные стоят пустые.
Стою, жду столик, и жду, оказывается, не я один: как только он освободился, с крыши ресторана прямо на стол спрыгнула чайка. За считанные секунды она успела сожрать все остатки еды и перебить крыльями все бокалы, прежде чем официант со шваброй прибежал на шум. А с виду они такие милые – сидят себе на крыше, смотрят сверху вниз, типа на солнце греются - выжидают.







Автостанции тут, в Финистерре нет – автобус останавливается просто на одной из улиц рядом с набережной – билеты при входе. Отсюда они уже идут битком.
И что самое приятное – по времени вместо обещанных 3-х часов долетели за 2-05. Круто! Я успеваю на мессу!
Но по дороге хочу зайти ещё в одно место: Hospedería San Martín Pinario (Seminario Mayor). Про этот отель я слышал раньше, но увидел только сейчас. Не ожидал, что здесь так круто: местоположение – в нескольких метрах от Собора – центральнее не бывает.





Здание 17 века, виды и снаружи, и изнутри – по высшему разряду. Здесь есть номера для паломников по специальной цене – 23€, но это нигде не афишируется. И это не в общей спальне, как в альберге, а в отдельной комнате с ванной!, вай-фаем и всеми удобствами, включая завтрак. Есть только один момент – свободных номеров нет. – Всё забронировано на неделю вперёд, - так ответили на ресепшене. – А как может быть забронировано, если по интернету это сделать нельзя? – там даже этих номеров нет, на сайте отеля – я проверял. Ответ прост: - Бронируйте по телефону.
Ну да ладно – нет так нет, в Seminario Menor переночую.

Занимаю комнату – отдельную келью, бросаю вещи - время есть ещё – полчаса в запасе.




вид из моего окна

Вышел, присел на траву перед монастырём – сижу, смотрю вниз, на город, на красные черепичные крыши и тоска такая – словами не передать. Вроде бы и рад, что всё наконец-то закончилось, и чувство боли ушло, вот только грусть какая-то навалилась необъяснимая… Сижу, смотрю в одну точку, и мыслей никаких. Или Финистерра так подействовала? А ведь я ничего не ждал от этого Камино. Просто хотелось попробовать ещё и вот так попутешествовать. И куда он привёл, этот путь? Нет ответа. Только тоска навалилась. А боль – как будто никуда не исчезла, просто внутрь ушла. Да, так или иначе, это путешествие выбило меня из колеи. Хотя, может просто настало время сменить колею?
Да, Путь у всех один, но у каждого свой. Каждый, прошедший Камино, расскажет вам свою историю. У меня она получилась такой – тяжёлой, с болью. И сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, я шёл именно за этим. За преодолением.
Говорят, Камино даёт тебе то, чего ты сам подсознательно ищешь. Похоже, я получил то, что хотел. Вызов. Кто поднял парус, тот бросил жребий. Мне нужен был вызов, испытание. И я его получил. Как будто кто-то неведомый там, с той стороны компьютерной игры, вывел меня за руку на этот Путь, а теперь смотрит и ждёт – что я сделаю дальше. Как отвечу?
Здесь, на этом пути, я узнал себя таким, каким не знал прежде. Просто ситуаций, чтобы вот так проявить себя, у меня не было.
И выводы, которые я сделал – они не для Камино, они просто для жизни.
Сдавшихся всегда больше, чем проигравших. И надо идти до конца. Ведь по большому счёту весь Путь Сантьяго – это и есть воплощение одной этой простой мысли.

Ладно, пора. Я спустился по траве вниз и вошёл в город. Нырнул в уже привычную радостную суету, поток подхватил меня и понёс – прямо к собору.
Месса начинается в 19-30. Ровно в это время я стоял в дверях Собора Св. Иакова, набитого людьми до отказа. Протиснулся и прошёл внутрь. Началась служба. Здесь 2 входа – с противоположных сторон, а алтарь посередине – это очень удобно – всё видно практически с любой точки. А если не видно, то на стенах висят мониторы и выведены динамики со звуком.







Большинство прихожан слушают мессу, но есть и такие, как я – кто ходит, разглядывает – здесь много есть чего посмотреть: скульптуры в нишах, много золота, резьбы и мрамора, и если спуститься вниз, под землю – там в серебряном саркофаге – мощи Святого Иакова. А если подняться по узкой лесенке – по указателю Abrazo de Apostol – можно обнять его самого – фигуру апостола – она наверху, по другую сторону алтаря. Хожу как во сне – в полумраке – и вдруг краем уха слышу - слово "botafumeiro" проскочило – или показалось? – я прислушался: "это не туристический аттракцион, а символ нашей церкви уже на протяжении многих веков"…
Что тут началось! Народ пришёл в движение! Все засуетились, вооружились фотоаппаратами и телефонами, вышли монахи в красных рясах, и кадило вдруг неожиданно резко взлетело вверх и повалил белый дым.



Я смотрел на него со смесью ужаса и восхищения: 80-килограммовая махина – вся в дыму, сияющая золотом и серебром - говорят, раскачиваясь, оно набирает 60 км/час - если эта штука рухнет кому-нибудь на голову, то сразу прямиком в рай.
Один раз оно уже падало – тогда галисийские рыбаки, которые раскачивали кадило, не удержали канат. Но это было давно – почти 500 лет назад.

phpBB [media]

Вышел на воздух – здесь всё, как обычно – толпы народу, танцы и просто веселье. Здесь, рядом с собором – сцена – каждый день кто-то выступает. Сегодня – Эмир Кустурица. Но начало в 10 – а у меня уже в это время закрываются глаза – после подъёмов в 5 утра.









Иду в альберге, в свою семинарию - спустился вниз, в столовую и нос к носу столкнулся с бельгийцами. Вот так встреча! Обнялись с ними, обменялись восторженными эмоциями. Завтра с утра они пешком идут в Финистерру.
Да, нигде я раньше столько не обнимался, как здесь. Вообще всегда считал этот ритуал каким-то нарочито-показным, больше подходящим для фильмов, но здесь, в Сантьяго, это на удивление очень уместно. Сантьяго - город объятий.



День 10. Сантяго де Компостела – домой.
Я уже с утра заселился в частный альберге – в принципе, можно было вообще никуда не заселяться – сегодня ночью мне улетать, но хочется сравнить – чем он отличается от обычных, официальных. Да и деньги небольшие – всего 10€. Альберге называется Estrella de Peregrinos и находится рядом с автостанцией.
Зачем вообще останавливаться в альберге? Какие там преимущества кроме дешевизны по сравнению с обычным отелем? На мой взгляд, есть одно очень важное: можно взять в ближайшем супермеркадо свежий хрустящий хлеб - барру, нарезку хамона и чорисо, разбавить всё это местным вином или соком, усесться на кухне – или в столовой в окружении других пилигримов и весь вечер слушать истории, а потом рассказать свою.
Здесь дадут совет, поделятся информацией и, если надо, лекарствами, и всегда поддержат.
Альберге – это такой хостел-коммуна для единомышленников, и останавливаться в отелях – значит добровольно всего этого избегать. В обычных путешествиях в хостелах я не останавливаюсь– цена для меня не имеет решающего значения, но здесь – только в альберге, хотя в отеле комфортней, да и выспишься лучше.
Никаких отличий частного альберге от муниципального я не заметил. Ну в частном цена чуть выше. И расположен он не в монастыре 15 века, а в обычном доме.
Заселился, вышел – иду в центр, к собору. Девчонки из Португалии, которых я обогнал на горе дней 5 назад, кричат мне и машут руками. Со стороны посмотришь – как это странно всё, все эти встречи. А на самом деле - всё в порядке вещей.
Сегодня мой последний день. Да, я понимаю, что уезжаю рано. Мне не хватило дней. И не только потому, что я не успел в Финистерру пешком. Не хватило для главного: чтобы завести новые знакомства и продолжить те, что уже завёл на Камино. Чтобы ближе сойтись с людьми. Наверное и грустно от этого.
Сколько же здесь пилигримов! Стою, а мимо идут нескончаемым потоком. А ведь ещё не сезон!
Снова вышел на площадь. Да, Сантьяго, без сомнения, самый эмоциональный город, который я видел. Эмоции зашкаливают – особенно здесь, на площади. И ещё на Rúa Villar, где получают компостелы.





И снова меня окликают – где-то виделись – но уже не помню, где. Сантьяго – город встреч. Жалко вот только с португальцем Луишем так и не увиделся – в его компании я провёл самый весёлый вечер. Как это было давно!
Я перешёл дорогу и вышел из исторической части в парк Аламеда. Здесь тишина и совсем мало людей.
Собственно, хочется даже не тишины, а контраста. Оставить за спиной эти взрывы эмоций и войти в царство спокойствия и умиротворения. Из звуков здесь только щебетание птиц. Лавочки в тени и обзорная площадка с видом на корпуса Университета. Другой мир. А всего-то – улицу перейти.



Не то, чтобы мне надоел центр – просто решил узнать Сантьяго ещё и с этой стороны. И чем больше здесь нахожусь, тем больше понимаю, что я люблю этот город.
Я был в Испании 11 раз. И за все эти разы ни один из городов не произвёл на меня какого-то невероятного впечатления. И любимых испанских городов у меня до этого не было. А теперь есть.



Возвращаюсь к собору. Наизусть уже выучил все эти улицы, хоть и меняю их каждый раз. Опять тут веселье и танцы – достаю фотоаппарат и чуть не сталкиваюсь с Луишем. Вот так встреча! Только недавно о тебе думал! Он с другом, который присоединился к нему после тура в Фатиму. Они идут получать компостелу. – А где получать? – Пошли, покажу, тут рядом, - я тут уже на правах старожила. Сворачиваем на Rúa Villar – с закрытыми глазами уже сюда дорогу найду. Очередь как обычно – хвост загибается из арки. Да, всех уже встретил, с кем шёл. Кроме девчонок, с кем начал путь. Ещё бы их повидать.
- Привет! – мне послышалось или кто-то сказал это на русском? Поднимаю голову – нет, так не бывает! Здесь каждую минуту что ли случаются чудеса? Всё как по заказу! Девчонки – Оксана, Надя – радостные, с компостелами в руках – только что получили. Ну, это надо отметить. И рассказать друг другу свои истории.
Находим свободный столик на улице - сангрия, тапас, чуррос – всё пошло в ход. Нас ждут длинные рассказы – мы шли разными дорогами Португальского Пути и хочется послушать и сравнить.
Заглянули в музей Пилигримов. Очень мне хотелось посмотреть их средневековую экипировку – особенно одежду и обувь – как они шли и в чём – этот вопрос не даёт мне покоя. Там 3 этажа в музее, но с экипировкой как-то бедно.

Здесь невероятно популярны блюда из осьминогов. И в качестве закуски к вину, и в качестве главного блюда – "по-галисийски" – с красным перцем и маслом. И даже есть пироги с осьминогами. Не верите? – вот, специально сфоткал на витрине (с надписью "pulpo"). Пирог с осьминогом! Можете вы себе это представить? Я не могу. Покупаешь, разламываешь, а оттуда он вылезает – со своими щупальцами.



-------------------
Как-то время незаметно пролетело. День на исходе. Я уже со всеми попрощался – мне осталось всего несколько часов до отъезда. В альберге все уже спят. Зашёл на кухню - 2 китайцы варили на завтрак лук. Аромат плыл по комнате, я быстро собрался и вышел.
Мне остался последний участок пути – на автостанцию, а оттуда уже в аэропорт.
Иду один – ещё темно, до рассвета далеко и как-то тянет на раздумья. И в голове сам собой снова прокручивается весь этот удивительный путь. С самого первого дня, с Собора в Порту и до Собора в Сантьяго.
Ну вот он и пройден. И где тот самый ответ на вопрос? А что в конце? Должно ведь там что-то быть?
Да, так и есть - в конце тебя ждёт удивительное открытие – что, оказывается, жить эту жизнь можно ещё и вот так. И отпуск – тот самый долгожданный отпуск – когда ты уже во сне видел море, пляж и себя на пластмассовом стуле – с пивом в одной руке и куском шашлыка в другой, и это долгожданное ничегонеделание – всё это куда-то разом исчезает, и картинка меняется – ты один идёшь по дороге – тоже солнце и океан, только у тебя за спиной рюкзак, а на ботинках стёрты подошвы.
А внутри – "невероятная лёгкость бытия" - как в кино. И глаза сияют. Вот что ты получил взамен.
А ещё - сознание того, что ты совершил что-то особенное в жизни – не променял этот Путь на красивый загар на пляже, не проспал, не проел, а вместо всего этого – взял и аккуратно и бережно опустил в шкатулку, где хранятся самые твои дорогие воспоминания, и теперь, когда где-то случайно ты увидишь надпись или просто услышишь "Сантьяго" – дальше уже всё произойдёт само собой. На какое-то время ты просто уйдёшь в параллельный мир – картинки всплывут в голове, выстроившись в ряд – в тот самый путь - и ты снова окажешься идущим по той дороге.
И как тут объяснить остальным, почему ты улыбаешься, когда на карте мира в очередной раз находишь Испанию, и взгляд машинально ищет что-то в левом верхнем углу, цепляясь за те воспоминания. И наверное, так будет уже всегда. Потому что всё это осталось глубоко внутри. Как тот колокольный звон, за которым я шёл в соседнюю деревню в далёком детстве.
----------------------------
P.S.
И ещё – хочу обратиться к тем, кто в раздумьях и сомнениях – а стоит ли идти? дойду ли? смогу ли?
Каждый, кто собирается по Пути Сантьяго, ставит перед собой эти вопросы.
А ответ обычно у всех один – на главной площади перед собором Святого Иакова. И слова тут не нужны – всё и так ясно. Я сделал. Я смог.
И я рад, что мне довелось испытать всё это. По большому счёту ничего сложного тут нет. Кроме одного – сделать первый шаг.
Так что всем, кто собирается в Сантьяго, хочу пожелать: не берите билет в Сантьяго. Берите из. В один конец. Не нарушайте традиций.
окончание следует

[Александер063]

Я раздавлен и одновременно восторжен! - так сильно всё описано.
Спасибо автору за лучший рассказ о Камино !!!
Браво.

[Liepa]

Замечательный рассказ и большой труд! Cпасибо! Мы шли центральный португальский путь с 18 мая, никого из русскоязычных не видели. Не нашла в отчете, когда вы начали свой путь?

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Александер063, спасибо за такой эмоциональный отзыв!
Liepa, спасибо. Я 8 мая вышел из Порту. А 18-го я уже дома был.

Заключение. Итоги. Цифры.
Напоследок ещё один немаловажный момент. Путь Сантьяго по своей сути должен быть финансово необременительным мероприятием. Так мне представлялось до поездки, и так же я думаю и сейчас. Это всё-таки не развлечение, где все с удовольствием тратят деньги, а больше похоже на некий духовный поступок - и с деньгами как-то не очень сочетается.
В общем, расклад такой: если жить в альберге, как остальные паломники, питаться простой местной едой и много не пить, то бюджет будет весьма скромным и основную часть расходов составят только билеты.
Тут конечно главный вопрос: как добраться? Какие брать билеты и куда?
Я сделал просто: взял их за аэрофлотовские мили до Мадрида, а оттуда Ryanair'ом отдельно в Порту и обратно из Сантьяго.
Вот что в итоге вышло по расходам:
- билеты Москва – Мадрид – Москва – 30 000 миль и 8 000 руб. (сборы)
- перелёт Мадрид – Порту – 23 €
- перелёт Сантьяго – Мадрид – 30 €
- жильё в муниципальных альберге в Португалии – 5 €/ночь, в Испании - 6
- еда: завтрак – 2-3 евро



- ужин по "меню пилигрима" – 6-8 евро (первое и второе на выбор, напиток и хлеб).
- вода по всему маршруту бесплатная – практически везде есть питьевые краны и фонтанчики (можно набрать в бутылку – у меня была 0,5л – всегда хватало), в альберге обычно вся вода питьевая.

Пройдено 260 км за 8 дней.
Сезон – середина мая.
Из 10 дней дождь шёл 2 раза по несколько часов. Ну, может ещё ночью шёл.

По экипировке:
- рюкзак – самый дешёвый фирмы Quechua за 900 с чем-то руб. на 30л (наконец-то я понял, как они узнают, сколько литров – там оказывается на этикетке написано), весит 500г.
- спальник – тоже Quechua за ту же цену (купил в Декатлоне самые дешёвые – и рюкзак, и спальник – чтобы потом не жалко всё это выкинуть - хотя в итоге остался доволен и тем, и другим) – рассчитан на +15град., вес – 900г.
- сумка на пояс – купил на рынке за 300 руб. – в ней хранил паспорт, деньги, телефон и фотоаппарат
- кроссовки – разношенные и удобные.
Самое главное из этого списка – последний пункт: от них зависит всё.
И ещё одна очень важная вещь – карта off-line в телефоне. У меня была Maps with me. Бесплатная. Для неё не нужны ни местная симка, ни интернет, ни wi-fi. Вообще ничего.
И на этой карте GPS стрелочкой показывает твоё местоположение. И движется вместе с тобой - можно использовать как навигатор в пути. Очень удобно. А в некоторых ситуациях (которые случались каждый день – вообще незаменимо).

И ещё хочу по поводу ночёвок сказать. Как их выбирать? Где останавливаться? Конечно, каждый решает сам. Но главное, чтобы переходы получались не из принципа: сколько я ещё могу пройти, пока не упаду без сил, а исходить из того, где конкретно вы хотели бы остановиться в следующий раз. Что посмотреть вечером? Куда пойти? Потому что если ты пришёл в альберге на полусогнутых, рухнул на кровать и отключился, то при чём тут тогда Португалия и Испания? Если не обращать внимания на города, где ночуешь, не знакомиться с людьми и не делиться впечатлениями за ужином?
Проще тогда уж так: чем меньше, тем лучше. Чтобы за этими иногда непростыми переходами не потерять главный интерес: к самому путешествию.

http://camino.xacobeo.es/en/routes/portuguese-way - Португальский путь от Туи до Сантьяго с местами ночёвок, достопримечательностями, фотками и всякой полезной информацией (англ., исп.). Весь путь разбит на части – выбираете в меню справа и смотрите уже всё остальное.
http://caminodesantiago.consumer.es/albergues - список альберге по всем основным маршрутам Камино (не только Португальский Путь)
http://www.vialusitana.org/caminho-portugues/albergues - альберге на Португальском Пути (от Лиссабона до Сантьяго, включая 3 маршрута от Порту)

Вообще Камино – это удивительный и ни с чем не сравнимый опыт.
Если у вас ничего не болит, если не идёт дождь и светит солнце, то ваш Путь становится не то чтобы лёгкой прогулкой, но очень интересным, увлекательным походом. Океан, пляжи, скалы, прибрежные деревни с рыбаками, реки и дороги через лес, через поля с фермерами, мимо церквей и монастырей каких-нибудь древних 15-х веков, горные тропы и потрясающие виды на всём протяжении маршрута.
А ещё – шпили Собора в Компостеле. И эмоции на всю жизнь.
И вообще – есть ли хоть один человек, прошедший Камино, который бы пожалел об этом?
Конечно, Путь Сантьяго – он розами совсем не устлан. И чтобы дойти, нужны силы. И воля – прежде всего. Но, как написано на одном из альберге, "Дорога без препятствий, возможно, приведёт вас в никуда..." Так что у меня лично в этом плане всё в порядке.
Да, нога уже зажила (было воспаление мышцы), и я уже начал бегать. В общем, всё ок.

И ещё – я очень рад, что попробовал это именно сейчас, пока я ещё не стар и есть силы, когда ради красивой фотки мне ничего не стоит залезть на гору, а потом сбежать вниз. Я знаю, пройдёт время, и мне это уже будет тяжело и неинтересно – я с горечью вижу это по своим друзьям и изо всех сил оттягиваю этот момент.
И стараюсь ничего не откладывать на потом. "Потом" может и не быть.

И напоследок ещё один важный для меня момент.
Ольга, cre-olka, спасибо за то, что, сама того не ведая, подтолкнула меня на Путь.
Said, спасибо за твой отчёт, который снял последние сомнения, и за твои советы. Пригодились все.

Ну вот, на этом заканчиваю и раскланиваюсь. Всем, кто прочёл – спасибо за внимание, а тем, кто соберётся в Путь – Буэн Камино! Ну и тем, конечно, кто уже в Пути.

[marinella100]

Я и моймладшийбрат Олилуй

Невероятный, потрясающий рассказ! Язык не поворачиваеться назвать Ваш рассказ отчетом!
Продолжайте путешествовать и открывать для нас новые варианты путешествий!
Сама я вряд ли захочу)) но Вами (и всеми кто прошел такой Путь) восхищаюсь!

[Liepa]

Тоже хочу сказать спасибо Оле, cre-olka, она мне и показала ваш отчет. Я отчитывалась о своем пути online в Фейсбуке и она мне очень помогала своим искренним интересом и замечаниями.
Путь не отпускает, думаю теперь о Примитиво.

[paulina_v]

И ещё одна очень важная вещь – карта off-line в телефоне. У меня была Maps with me. Бесплатная. Для неё не нужны ни местная симка, ни интернет, ни wi-fi. Вообще ничего.
И на этой карте GPS стрелочкой показывает твоё местоположение. И движется вместе с тобой - можно использовать как навигатор в пути. Очень удобно. А в некоторых ситуациях (которые случались каждый день – вообще незаменимо).

А мне показалось, что в карте/навигаторе как раз нет никакой необходимости. Весь путь размечен, на поворотах обязательно есть стрелки. А если одолевают сомнения, есть повод с кем-нибудь пообщаться.
имхо

[cre-olka]

Дорогой мой любимый избранный автор!
С каким-то необъяснимым упрямством ждала полного окончания рассказа.(не говоря уж о том, что ждала его в принципе)
Каждая буковка откликнулась в душе, читала, раскрывая все ссылки, искала маяк, зеленое футбольное поле и римлян в гугле,
грелась чаем, делила твою боль
ждала твою Финистерру и твое Botafumeiro...
ждала твоей квинтэссенции и дождалась!
Я прочла там все, чего очень желала.
Безмерная благодарность за искренность.
Эволюция себя - это и есть Camino.

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

marinella100, Liepa, paulina_v, cre-olka – спасибо вам за комментарии и добрые слова
paulina_v, всё зависит от маршрута. Часть второго дня и весь третий в Португалии я шёл без стрелок – просто выбрал для себя другой маршрут. И картой в телефоне пользовался постоянно. И даже с учётом этого умудрился накрутить километров 5-10 лишних.
Вообще-то изначально использовать карту я не планировал - я тоже сторонник спросить, но часто не у кого было. Почти весь путь по Португалии – кроме первого дня – я шёл один, и паломников встречал уже только в альберге. В Испании – да, всё поменялось, и народу прибавилось.
Да и потом – касательно карты – пусть уж лучше будет – даже если и не пригодится. Она же виртуальная – не занимает места и ничего не весит (ну, не считая нескольких мегабайт).
А про стрелки я уже писал.
cre-olka, спасибо большое. Про эволюцию себя – здорово сказано. Наверное, так и есть.

[paulina_v]

Я и моймладшийбрат Олилуй, видимо, у каждого свой путь Будь у меня карта, я бы, скорее всего, ни с кем не познакомилась (я тяжело схожусь с чужими людьми), ну и приключения не приключились бы...
Несколько раз читала рассказы о Португальском пути, и поражаюсь, насколько они все разные - дорога одна, а каждый проходит ее по-своему, и находит что-то важное именно для него. Спасибо большое за рассказ, интересно было посмотреть на знакомые места вашими глазами.

[Танк Т-34]

Пока читаю...Собираемся туда через 2 недели.

Называется Orbitur Rio Alto. До этого ничего про них не читал и не слышал.

а я наоборот сразу нашла, только он неудобно расположен по середине этапа. Не все же могут 40 км за раз.

Ну вот я и у цели: вот он, мост – перейти его и справа, за церковью – альберге

опс! А этот не знаю. это уже в самой Виане-де-Кастело?

в те старые и очень-очень добрые времена человек мог и не дойти до своего следующего ночлега. А просто упасть с пробитой головой где-то на обочине дороги

первое случалось часто. На всем Пути почти у любой иглесии врата Сантьяго, чтоб перед смертью все-таки как бы дойти.
А вот второе не прижилось во всяком случае. Как Вы думаете, почему испанцы так бросаются помогать перегринам? у них это тысячелетняя традиция. А уж обидеть перегрина - смертный грех.

[Liepa]

Buen Camino, и уточните, кстати, как пишется слово пилигрим

[Танк Т-34]

и уточните, кстати, как пишется слово пилигрим

хоть я и не знаток испанского, уточняю: peregrino.

Спасибо за отчет! Потрясло!
Для себя я всегда знала, зачем мне нужно идти Camino. А вот объяснить теперь, когда меня спрашивают, куда я в отпуск еду - не могу. Начинаю и спотыкаюсь о сплошной ржач: "люк на спину привязать не забудь, когда полезешь в гору" "шла бы по нашей области, дешевле, да и груздей бы нам принесла" и т.д. Вроде бы и люди образованные, и меня знают. Ну, нет у меня таланта объяснять! Давно читаю отчеты перегринов, бывает очень хорошо пишут. Прочитав этот Ваш отчет, решила собирать цитаты не с адресами альберг, маст-си мест и сайтами транспортных компаний, а впечатления. Может тогда и друзьям объясню, зачем мне это надо. Да и долгими зимними вечерами самой будет что повспоминать.

[cre-olka]

С Днем Рождения!

Желаю, чтоб желтые стрелки всегда вели к мечте.

[Танк Т-34]

С днем рождения! Желаю еще много путешествий и здоровья на них!

[Я и моймладшийбрат Олилуй]

Уважаемые форумчане! Спасибо всем, кто написал, поблагодарил и высказался.
cre-olka, Танк Т-34 – спасибо за поздравления!
Танк Т-34 – по поводу альберге в Виана ду Каштелу – он находится при церкви, которая сразу на входе в город - с правой стороны после моста – вы её сразу увидите (она у меня на фотке есть – белая такая, с башенкой).
Мост переходите по правой стороне, после него ещё метров 100 вперёд, там нырнёте в подземный переход под жел. дорогой и вернётесь назад – обратно, к церкви. Обойдёте её слева и в глубине увидите приоткрытые ворота – заходите, проходите через футбольное поле и – вам в эту дверь. Это и есть альберге.



Да, и ещё хочу одну Вашу фразу прокомментировать. Вот эту:

в те старые и очень-очень добрые времена человек мог и не дойти до своего следующего ночлега. А просто упасть с пробитой головой где-то на обочине дороги

первое случалось часто... А вот второе не прижилось во всяком случае. Как Вы думаете, почему испанцы так бросаются помогать перегринам? у них это тысячелетняя традиция. А уж обидеть перегрина - смертный грех.

Тысячелетняя традиция, говорите? Вот только в 12 веке неспроста был создан Рыцарский орден Святого Иакова. Как раз для защиты пилигримов. Для того, чтобы их не то, чтобы не обидели, а просто не убили по дороге. Ну или не ограбили как минимум. Так что раньше не все этой милой традиции придерживались. (Кстати, формально этот орден до сих пор существует.)
А насчёт коллекционирования впечатлений – полностью поддерживаю! Здесь-то уж они обязательно будут. Буэн Камино!

[Leks37]

Вчера, совершенно случайно вышел на этот отчёт, хотя с одной из работ автора знаком.
Ну тут не могу промолчать. Отчёт потряс! Зацепил задушу, да так, что весь день думаю, думаю...Сегодня вот опять здесь. Перечитываю...


Так сильно как автор и не скажешь,

Да, Путь у всех один, но у каждого свой.

Да, Путь у нас у всех свой. Вот прочитал теперь и думаю - а по тому ли Пути я иду...куда мы все бежим...Зачем...

настало время сменить колею?

Да, может иногда нужно остановиться и перевести стрелку? ...

Есть о чем подумать. Спасибо автору за эту возможность.

[morece]

Отчет супер, но мне не хватает ваших отчетов как ранее "Куба, ром, девочки".

[Said]

Сильно! Впечатлило и.. навеяло-навеяло)) Спасибо за шикарный отчёт!

[Ustus]

Отличный рассказ. Не знаю, то ли Каминьо меняет людей, то ли идут по нему необычные люди, такие талантливые и одухотворённые. Читала Ваш рассказ с большим удовольствием. Удачи в жизни, и интересных путешествий.

[Camino2434]

у меня нет слов...один восторг! Прочла на одном дыхании... Автор, Вам низкий поклон! и спасибо за вдохновение!!! Напечатайте книгу об этом обязательно, чтобы не потерялось и не затерлось на форумах... Эти впечатления стоит сохранить в письменном виде, чтобы Ваши потомки могли их тоже прочитать.

[Танк Т-34]

Я прошла свое Камино. нет. Я прошла свое ПЕРВОЕ Камино.
Ваши цитаты использовала повсеместно, спасибо. Впрочем, скоро сами увидите, вот только допишу и опубликую отчет.
Спасибо за пояснение по альберге, действительно не ошибешься, только по факту получилось, что в Виана де Кастело (так и не научилась этим португальским приколам испанского языка) мы не альбергу, а аптеку с автовокзалом искали. Спускалась с горы, шла по мосту с температурой.
Потом уехали в Понте де Лима на автобусе, это у нас по плану была смена колеи на Камино.
На автовокзале какой-то дедушка спросил руками "вы в Сантьяго?" "да" и подарил нам стихи, напечатанные на листе а4. Водителя попросили остановить у альберги, так он нас бесплатно на другой автобус в Понте де Лиме пересадил.

[Танк Т-34]

Бесценный опыт - Camino Porturues
выложила. Спасибо автору этой темя за вдохновение!

[traglodit]

Автору огромное спасибо. Путей в Сантьяго много и все они разные как и наша жизнь. Лахайм.

[Life is wonderful]

Красиво написано! Ярко, жизнеутверждающе и воодушевляюще!
Ваш отчет сегодня сказал мне еще одно "да" по поводу моего Camino, и это после того, что сегодня я вернулась из пешей прогулки по Parque natural de la Sierra Helada с разодранными ногами и ужасно перепуганной.