Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

В школьные годы я читал книгу "Меж двух океанов" Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда. В ней описывается центральноамериканская часть кругосветки чехов на Татре-87 в 50-е годы. Тогда мне этот регион казался краем географии и глухой мировой провинцией. Так оно, наверное, и есть. Путешествие туда всегда казалось малоосуществимым. Регион сотрясали бесконечные гражданские войны и военные перевороты. Даже сейчас, в период мирного затишья, в эти страны туристы заглядывают редко. Мы решили, что пора. Интересно было всё. Как выглядят города и деревни, как живут и выглядят люди, почему эти страны такие бедные и такие разные и т.д. Не скажу, что нам удалось за столь короткое путешествие погрузиться. Мы только нос засунули. На многие вопросы ответы нашли, но, при этом, появилось ещё больше новых вопросов. В любом случае, регион мы для себя открыли. Уже хочется вернуться туда и копать вглубь.
Начну понемногу рассказывать и по возможности показывать всё подряд.
Путешествовали, как обычно, вдвоём. Я и моя Скво. Летели через Кубу. По Гаване погуляли три дня. Но про Кубу я здесь писать не буду, начну сразу с Гватемалы.

[bluesrock]

Пилот компании Copa Airlines закладывал в небе над Гватемала-Сити такие виражи! Ничего подобного на пассажирских рейсах не видел. Такое впечатление, что он только что пересел за штурвал бразильского лайнера с истребителя какой-нибудь авиашоу-группы.
Но мы напрягались по другому поводу. Рейс должен был прибыть в столичный аэропорт Ла Аурора в 13:00, но опаздывал минут на 30, а последний шаттл в Панахачель уходил в 14:30. Ночевка в Гватемала-Сити означала потерю драгоценного дня, в наши планы это не входило. Мы вообще в столице останавливаться не хотели.
Сразу на выходе из самолёта нас встречал лозунг "Сердце мира майя", который висит по всей Гватемале. Так оно и есть. Первая страна в мире по количеству индейского населения и вторая после Боливии по процентному соотношению индейцев к остальному населению.
Перед таможней я даже успел поменять доллары на местные кетцали, что было большой ошибкой. Во-первых, там курс грабительский, во-вторых, по всей Центральной Америке везде спокойно можно расчитываться баксами. Больше мы валюту ни в одной стране не меняли, везде нам сдавали сдачу по нормальному курсу. Никто не пытался кроить, включая таксистов.

Оставив Скво снимать с рюкзаков багажную плёнку, я пошёл искать шаттл. Не успел отойти и двух шагов, как меня поймал зазывала. "Панахачель? Шаттл ждёт". В микроавтобусе уже сидели трое американцев. Ура! Едем к индейцам.







Ехать до Панахачеля больше 4-х часов с пересадкой в Антигуа. Нас высадили у турофиса и сказали, что через час отсюда пойдёт шаттл до Панахачеля. Мы бросили рюкзаки и пошли перекусить. Купили у индейских бабушек пирожки с картошкой, курицей и зеленью.
Вернулись к турофису, стоим, курим. В офисе три стены. Четвёртая - поднятые гаражные ворота. То есть, просто проём на улицу. Сотрудница попросила присмотреть за офисом и ушла минут на пятнадцать. Прикиньте, оставила всё! Деньги в ящике стола, документы, компьютеры и пр. Нас видит впервые. Такое мы потом наблюдали по всей ЦА. Любая продавщица может легко свалить куда-нибудь, не закрывая магазин. Заходи кто хошь, бери что хошь. Вот вам и криминал!





Дорога из Антигуа в Панахачель долго ползёт вверх на перевал, а потом с сумасшедшим уклоном падает вниз, к озеру Атитлан.
В Панахачель приехали затемно и быстро заселились в симпатичный маленький отель в экостиле, Утц Хай.

















Пошли поужинать, сразу за углом нашли ресторан. Это был один из двух лучших ресторанов, которые нам попадались в ЦА. Повар - просто гений. Пока ужинали, в ресторан пришла индейская торговка с каким-то цветочным именем, не помню. То ли Роза, то ли Лилия. Таки втюхала нам свою индейскую тряпку. Красивые вещи делают гватемальские женщины. Они объединяются в женские кооперативы, где совместно ткут, вышивают, продают и присматривают за детьми. Мы бы там много чего накупили, если бы не предстояло ехать с рюкзаками через весь регион. Нравится мне эта латиноамериканская непосредственность. Даже представить себе не могу, чтобы у нас в ресторан заходили уличные торговцы и раскладывали свой товар. Хозяину ресторана было пофиг. А чего? Тоже своего рода шоу
Снимок на память с зубастой индейской улыбкой. Я тоже такую хотел изобразить, но у меня зубов нет, пришлось глаза таращить.





Вернулись в отель уже ночью, уставшие. Весь первый день в Гватемале - сплошные переезды и суета, потому и показать особо нечего. Обещаный вай-фай в номере не работал, рухнули спать. Первое впечатление было приятным. Очень красочно и экзотично.

[bluesrock]

Город Панахачель является главным туристическим центром на озере. Население 15000 человек. 90% - индейцы какчикели и киче из группы племён майя. Из Панахачеля туристы отправляются в разные уголки озера и окрестностей. Название переводится с какчикельского языка как "место белой сапоты". Белая сапота, она же матасанос, она же мексиканское яблоко - фруктовое дерево. Сам городок очень туристический, как город ничего из себя не представляет. Сплошные хостелы, рестораны и индейские рынки. Для шопинга - прекрасное место. Жаль, нам не хотелось переть сувениры через шесть стран. Короче, все приезжают в Панахачель ради озера Атитлан. Во время урагана Стэн в 2005 году оползень снёс в городе 100 домов.

Атитлан переводится с какчикельского как «место, где радуга обретает цвета». Бессточное озеро расположено в запруженной вулканическим пеплом долине на высоте 1558м. Глубина - до 300м. По берегу озера разбросано множество небольших индейских деревень и городков. В озеро спускаются склоны трёх красивых конусовидных вулканов. На фото ниже видно сразу два стоящих рядом вулкана. Ближний - Толиман, дальний - Атитлан. Из за того, что озеро бессточное, его уровень сильно колеблется в разные годы.
Утром мы позавтракали, прямо в отеле заказали места в шаттле до Антигуа на вечер и пошли на лодочную станцию, чтобы прокатиться на катере по индейским деревням. Вещи оставили бесплатно в камере хранения отеля.















Часов в 8 утра пришли на причал Панахачеля. Там уже находилось некоторое количество желающих отправиться на лодочную экскурсию. Делить катер с кем-то - не вариант. Если бы мне попались в качестве попутчиков какие-нибудь французы, на которых у меня аллергия, я бы их за борт выкинул, чесслово. Вообще, приехать на другую сторону шарика и мотать нервы из за экономии в 50 долларов... К тому же, почти все коллективные катера заходят в довольно крупный город Сантьяго на другом берегу озера, а мы как раз хотели в маленькие городки. Короче, взяли лодку на двоих и поехали по своей программе.
Светило солнышко, лысухи плавали, волнение лёгкое на озере - в самый раз, чтобы не скучно было катиться по воде. Первым делом поехали в индейский городок Сан-Педро-Ла-Лагуна, расположенный на склоне вулкана Сан-Педро.



Очень интересный городок. Он, конечно, сонный, но всё же поживее остальных в округе. Население - около 13 000. Более 90% - индейцы цутухили (или сотохили). Есть также небольшое количество европейских и американских экспатов. Туристов привлекают трекинг на вулкан, прогулки на каяках и пара неплохих языковых школ. Можно отдыхать с пользой. Город известен тем, что выходцы из него часто становятся учителями и преподают в школах по всем окрестностям Атитлана. Выращивают кукурузу, помидоры, авокадо, кофе, занимаются ремёслами. Говорят, раньше атитланские индейцы частенько поколачивали туристов за тыканье камерами в лицо. Сейчас успокоились. Но я бы не наглел Мы погуляли по городу, сходили на рынок, выпили свежевыжатые соки и кофе.







Обратите внимание на рекламу пива Гайо (Gallo). По-мне, так это это лучшее пиво в ЦА, единственное латиноамериканское пиво, которое может конкурировать с эквадорским Пилзнером. В ЦА вообще пиво хорошее, но Гайо вне конкуренции. Чем дальше мы ехали на юг, тем пиво становилось чуть хуже. Гондурасское и сальвадорское, хоть и хороши, но хуже. Никарагуанское ещё чуть хуже, и, самое малоинтересное - костариканское.

[bluesrock]

В первый же день полетел шлейф диафрагмы на широкоугольном объективе Мы уже снимаем мыльницей, а я зачем-то всё таскаю зеркалку.

[Med]

как с безопасностью? С зеркалкой можно спокойно гулять?*

[bluesrock]

Да вроде нормально. В Сан-Сальвадоре не рискнул бы. А в маленьких городках я даже телевик таскал.

[Med]

Да вроде нормально. В Сан-Сальвадоре не рискнул бы. А в маленьких городках я даже телевик таскал.

то есть в Сан Сальвадоре брать местного гида, а в остальных без проблем

[bluesrock]

Поможет ли местный гид в случае ограбления? Сомневаюсь.

[Med]

Поможет ли местный гид в случае ограбления? Сомневаюсь.

он не поведет туда, где опасно. К тому же если вы на машине... будете выходить с гидом, фоткать и обратно в машину

[bluesrock]

После Сан-Педро поехали в городок Сан-Хуан. Вот это совсем деревня. Я пятьсот раз пожалел, что у нас так мало времени. Я бы там завис дня на три. Идеальное место, чтобы мозги прочистить. Тишина и покой, туристы приезжают днём на час-другой и уезжают обратно. Единственный маленький хостел, крытый рынок, школа, церковь, кофейня и пара-тройка сувенирных лавок - вот и все достопримечательности. Городок славится своими художниками. Есть неплохая галерея, где почему-то снимать запрещают. Но мы всё-равно сделали несколько кадров. Живут здесь те же индейцы цутухили, больше никого нет.



























Стены многих домов в Сан-Хуане расписаны местными художниками. Выглядит здорово.















Кофе местный тоже широко известен в Гватемале. Центральноамериканский кофе довольно дорогой и ценится высоко. Говорят, это потому, что для его выращивания леса не вырубают. Плантации расположены прямо под пологом леса, вкус у кофе отменный. Я когда впервые эти плантации увидел, был немало удивлён.



Красочная наивная живопись местных индейцев мне тоже очень понравилась. Она очень гватемальская, в полной мере отражающая дух страны. Часто встречающийся вид сверху - это такая индейская фишка. Такие картины мы не только у майя встречали, у кечуа тоже попадаются.

[bluesrock]

В Сан-Хуане очень симпатичная иглесия рядом со школой. Покажу несколько снимков.































После Сан-Хуана мы заскочили в Санта-Круз-Ла-Лагуна, изолированный городок, где живут 6000 индейцев какчикелей. В Санта-Круз можно попасть только по озеру. От пирса вверх ведёт длинная и очень узкая тропа. В городке нет телефонной связи, в большинстве домов нет электричества. Зато есть благотворительная школа предпринимательства. Звучит гордо, на самом деле там местную молодёжь обучают ремёслам, кулинарии и компьютерной грамотности. Туристы тоже есть. В Санта-Крузских хостелах своя фишка: они предлагают духовные практики, йогу и всё такое прочее. Есть охраняемый природный участок горного леса. Мы уже устали к тому времени, в Санта-Крузе не снимали. Вот такая тропа ведёт от пирса в деревню.

[bluesrock]

Поможет ли местный гид в случае ограбления? Сомневаюсь.

он не поведет туда, где опасно. К тому же если вы на машине... будете выходить с гидом, фоткать и обратно в машину

На машине с местным водителем было бы хорошо.

[Med]

я в сомнительных странах и городах так и делаю: беру гида от отеля на машине, договариваюсь о стоимости, и таким образом смотрю город.
Кстати, а почему Вы написали иглесия вместо церкви? Вот я, зная итальянский и французский, понял это испанское слово, а люди форумчане?)

[bluesrock]

Пусть привыкают Если соберутся, там надо хоть немного слов испанских знать. По английски не говорят нигде почти.
А серьёзно, не задумывался. Просто привык уже так называть.

[Med]

а почему Вы Белиз не захватили, раз уж рядом? и вообще где карта маршрута?)

[bluesrock]

Времени на Белиз не хватило. Потом из Мексики занырнём. Карту я делать не умею. Да и надо ли?

[Med]

Времени на Белиз не хватило. Потом из Мексики занырнём. Карту я делать не умею. Да и надо ли?

желательно, так нагляднее. Я планирую подобное путешествие, и хочу заранее маршрут наметить. Вы потом в Мексику?

[bluesrock]

Позже. Ближайшая поездка в Уругвай, Парагвай, Бразилию и Аргентину.

[Med]

тем более карта нужна!
А как Вы решаете вопрос безопасности?

[bluesrock]

Да никак не решаем. Чему быть, того не миновать, от всего не убережёшься. Ценностями не светим, лишнего с собой не таскаем, в сомнительные районы не лезем.

[bluesrock]

Вернувшись из поездки по озеру мы пообедали, прошвырнулись по Панахачелю, купили пару-тройку футболок на память. Когда я собирался в поездку, у меня в голове крутились два названия: Панахачель и Сучитото. Очень уж хотелось посмотреть, как выглядят панахачельки и сучитотки Мой приятель на это сказал, что там кроме них есть ещё злые панахачелы и сучитоты. Нормально. Не злые они
В 16:00 за нами заехал заказанный шаттл. В микроавтобусе кроме нас были одни американцы. Мы целый час крутились по маленькому Панахачелю: они то рюкзаки забыли, то кого-то потеряли. В Антигуа приехали затемно. День был насыщенный, бродить по городу ночью смысла не было. Мы перекусили в ближайшей пиццерии и рухнули спать. Поселились в самом центре города в прекрасном старом отеле Aurora. Испанский особняк XVII века, как отель работает более 100 лет. Управляет им всё это время одна семья. Отель хоть и отремонтирован, там нет почти никаких современных элементов. Он больше похож на музей. Старая мебель, старые картины, фотографии, разные артефакты. Внутренний двор с цветником и фонтаном. Колоритное место. На ресепшене даже по английски говорят! Остальной персонал, правда, не говорит.
Антигуа - старая столица Гватемалы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1541 году город был полностью уничтожен селевым потоком из кипящей воды и грязи, сошедшим со склона вулкана Агуа. Город перенесли на несколько километров, где он сейчас и находится. в 1773 году он вновь был почти полностью разрушен мощным землетрясением. Тогда столицу перенесли на место нынешнего Гватемала-Сити, а постепенно восстановленный Антигуа стал городом-музеем. Сейчас это самое туристическое место Гватемалы.























Население города 36 000 человек, подавляющее большинство - местные индейцы. Расположен на высоте 1533м. Район вокруг города считается лучшим в стране для сельского хозяйства. Въезд транспорта в город платный, поэтому, машин почти нет. Лишь вечером в час пик на короткое время возникают пробки. Днём можно спокойно гулять по проезжей части. Город расположен у подножий трёх вулканов. Самый живописный - вулкан Агуа. Именно он снёс первую столицу. Да и после этого не раз спускал на город селевые потоки. Извержений же в современной истории не было. Название говорит само за себя. Агуа - вода.





Фото того же места 1900 года. Ничего не изменилось.













На снимках ниже - сразу два действующих вулкана. Справа с двумя вершинами - вулкан Акатенанго, последний раз извергался в 1972 году. Слева, с голой вершиной, вулкан Фуэго (огонь). Гватемальская головная боль. Он и сейчас извергается. Незадолго до нашего приезда он засыпал пеплом столичный аэропорт Ла Аурора в 50-ти километрах отсюда. Продолжал вяло плеваться во время нашего там пребывания, активно плюётся в настоящий момент. К счастью для Антигуа, активный кратер находится на противоположном склоне, и все выбросы идут в другую сторону.

[bluesrock]

Мы гуляли по Антигуа полных 2 дня. Я бы ещё два дня погулял. Вот, казалось бы, придумали за столетия столько всего для комфорта, а в современных городах неуютно. А в старых колониальных - уютно и атмосферно. Там ты чувствуешь, что город для тебя, а не ты песчинка в мегаполисе.
На снимках ниже - арка Санта-Каталина. Всё, что осталось от женского монастыря, построенного в 1609 году и разрушенного землетрясением в 1773-м.
Как только повернёте на эту улицу с центральной площади, справа будет закусочная, где делают сногсшибательные сэндвичи с местными колбасками-чоризос. Рекомендую.

[bluesrock]

Центральная площадь Антигуа называется Парк Сентраль. Стандартная испанская планировка. Сквер с фонтаном, храм, муниципалитет, дворец генерал-капитанов. На площади растут большие деревья, цветущие в начале марта и засыпающие всё синими лепестками. Можно посидеть в тени и поторговаться с индеанками-майя, продающими индейские тряпки и украшения. В Латинской Америке торговаться как в Азии не получится, в некоторых странах - вообще не принято, но уличные торговки в Антигуа - не тот случай. Они и просто поболтать любят. Ради хорошей беседы могут забыть про свою торговлю на полчаса легко. Жаль, моего испанского недостаточно для непринуждённой беседы.
- Купите колечко за 10 долларов.
- Нет, спасибо.
- Ну, за шесть.
- ...
- Ладно, за пять. Ручная работа, натуральный камень.
- Ладно, давай своё колечко за пять.
Подходит следующая:
- Купите колечко.
- Так я же только что точно такое купил!
- Так вы за пять купили, теперь у меня за три купите.
Подходит следующая:
- Купите тряпку.
- Я уже такую в Панахачеле купил.
- В Панахачеле другие индейцы, и тряпки у них другие.
- Ну, точно, ага. У них синяя с красным и зелёным, а у тебя зелёная с красным и синим. Очень отличается

На самом деле, они не прилипчивы и рассказать кое-что могут.



Дворец генерал-капитанов 1558 года был сильно повреждён землетрясением 1773 года. Долгое время использовался как склад. В 1936 году его реставрировали, сейчас в нём располагаются офис губернатора провинции, городское управление полиции и офис института туризма Гватемалы.





Муниципалитет 1740г.





Собор Катедраль-Де-Сан-Хосе. Первая версия была построена в 1545 году. Это уже третья. От первой ничего не осталось, от второй две часовни.

[bluesrock]

Продолжаем гулять по Антигуа. Городок, хоть и туристический, но очень тихий. И туристы там тихие. Никаких дискотек и ночных клубов вы там не найдёте. Да и туристическая инфраструктура слабая и не навязчивая. Супермаркетов и торговых центров тоже нет. Мы хотели там купить дополнительный аккумулятор для мыльницы, так там такие негуманные цены! Я даже подумывал вместо сдохшего ширика купить объектив 18-55, тот, который ко второму пятаку китом шёл. Но, во-первых у меня уже такой дома без дела валяется, во-вторых, в Антигуа просят две цены от справедливой. Но при чём тут шопинг? Это же город-музей.
Вот развалины иезуитского храма-школы. Постройка 1561 года. Храм основательно повреждён землетрясением 1773 года, окончательно добит тремя землетрясениями в XX веке. В Антигуа огромное для такого небольшого города количество храмов. Действующих и разрушенных. А есть и разрушенные, но действующие.

[bluesrock]

Город славится ежегодными красочными религиозными шествиями. От праздника до праздника декорации хранятся в развалинах монастыря Санта-Каталина.









Вот такая симпатичная церковь Ла Мерсед есть в Антигуа. Постройка 1749 года. Пока вы смотрите, расскажу про еду немного. В ЦА цены на неё гораздо выше чем в таких же бедных южноамериканских странах. Похоже, это следствие свободного хождения доллара. Цены в ресторанах можно сравнить с колумбийскими. И уж конечно, они выше эквадорских и боливийских. Еда разнообразная, в меню всегда присутствуют европейские блюда (особенно итальянские) и местные типикос. Типико - это либо мясо, либо рыба, либо курица с гарниром из жареной картошки, риса, жареных бананов и овощей. Часто бывают бобы и авокадо. Блюда не острые, соусы подают отдельно. Готовят гораздо вкуснее чем в ЮА. Можно питаться и дёшево, но надо знать где. Если у вас есть время искать местные обжорки - хорошо. У нас его не было, питались, в основном, где придётся.
Антигуа - туристическое место и цены там выше средних по стране. Есть, конечно, и Subway c KFC, и приличные рестораны. Подешевле на рынке, но там нам показалось шумновато. Для погружения, так сказать, в местную жизнь я присмотрел очень дешёвую забегаловку, куда мы разок заглянули. Такого трэша я ещё не встречал, поверьте! Мне показалось, что я попал в фильм ужасов, снятый на средневековую тему. На входе в забегаловку находится обычная продуктовая лавчонка метр на метр. Продавец поднимает прилавок, вы делаете два шага вперёд, два шага вниз, и - добро пожаловать в зазеркалье. Тёмный подвал, кладка 16 века, ни разу не штукатуренная, вокруг мешки с картошкой, авокадо и ещё фиг знает с чем. Крохотное окошко под потолком - единственный источник света. Над кухонным столом висит клетка с говорящим попугаем. Длинный стол покрытый клеёнкой. Никакого меню. Здесь не подают блюда, здесь подают еду. Довершает картинку персонал: ЧЕТЫРЕ СТАРЫЕ КАРЛИЦЫ-ГОРБУНЬИ! Их специально, что-ли, подбирали? Про санитарные нормы не буду, пожалуй. Ночной кошмар. Мы не могли пропустить аттракцион и съели по порции супа и по мясу с рисом, овощами и авокадо. Самое интересное, что кроме нас за длинным столом спокойно обедали четверо французов, трое немцев и три американца. Дёшево, но ну его нафиг.

[bluesrock]

Развалины капуцинского монастыря 1736 года. Мне не очень нравится посещать развалины, особенно религиозные. Мне больше нравится по колониальному городу гулять. Но в Антигуа столько популярных развалин, что не посетить хотя бы один такой объект невозможно.

[El Navegador]

тем более карта нужна!
А как Вы решаете вопрос безопасности?

Вы преувеличиваете опасность. Просто не надо в крупных городах светить айфоном и зеркалкой. А вне их безопасно абсолютно.

[bluesrock]

Госпиталь Сан-Педро. Основан в 1636 году. До сих пор работает как госпиталь для бедняков. В нём постоянно проживают триста душевнобольных, брошенных стариков, детей-инвалидов и т.д. При госпитале действуют социальная аптека, хирургический, стоматологический и другие центры для малоимущих. Такое место. На площади у госпиталя постоянно наблюдается повышенная концентрация городской бедноты.











Вот это сооружение возле госпиталя Сан-Педро - городская общественная прачечная XVI в. Когда-то здесь стирал весь город. Теперь в Антигуа имеется водопровод, но прачечная всё ещё действует. Индейцев, стирающих здесь вещи, можно наблюдать ежедневно.







Церковь Сан-Франциско - самая старая церковь города, XVIв. Выглядит разрушенной. На самом деле, она внутри восстановлена и действует как храм в полном объёме.

[bluesrock]

Нашли в Антигуа симпатичный ресторан, похожий на музей. В Латинской Америке таких много. Раритеты не выбрасываются, бережно хранятся и становятся со временем настоящими ценностями, украшающими любой интерьер и подчёркивающими историчность места. Старые фото, газеты, артефакты. Тем более, что часто интерьеры располагаются в колониальных особняках. В этом ресторане, как выяснилось, в 2007 году снимался голливудский фильм "В поисках Палладина". Фильм в прокате провалился, но гордый хозяин ресторана добавил к своей коллекции фото и вещи, связанные со съёмками.

[bluesrock]

Мы провели в Антигуа три ночи и два полных дня. По каким бы делам вас не занесло в Гватемалу, не пропустите этот город. Он просто обязателен для посещения. Настоящий колониальный город-музей, при этом - живой индейский городок. В этом сейсмоопасном и вулканоопасном регионе мало где сохранилось столько истинных древностей.
В Антигуа имеется какая-никакая туристическая инфраструктура. Мы решили воспользоваться имеющимися возможностями и купили билеты на прямой микроавтобус Антигуа - Копан (Гондурас). В четыре утра шаттл забрал нас из отеля. Перед этим я полчаса искал в отеле спящего ночного портье, чтобы он выпустил нас из закрытой на замок территории. Микроавтобус идёт из Антигуа до Копана шесть часов, иногда чуть больше. Кроме нас двоих из Антигуа выехало 5 туристов из Франции, Чили и Германии. До Копана доехала одна немка, остальные вышли где-то по дороге и отправились в другие места. Часов в восемь остановились перекусить на заправке. Снимать было нечего, я снял бензовоз )) Пейзажи красивые, горные. По мере приближения к Гондурасу сухое горное редколесье становилось всё более влажным, на границе превратившись в почти полноценный дождевой лес. В 9:00 прибыли на пропускной пункт Эль Флоридо. Народа - никого, мы одни. Штамп на выезде из Гватемалы. На гондурасской стороне на границе сидела индейская женщина в национальном костюме. Ощущение, что работала первый день, по английски ни бум-бум. Она долго не могла найти гватемальские штампы, потом листала и перекладывала в растерянности кучу бумаг. Похоже, пыталась сообразить, можно ли русским в Гондурас. Зря беспокоилась. Если мы уже въехали в Гватемалу, то в Гондурас нам точно можно. Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа объединились в миграционный союз. Если одна страна, скажем, вводит безвизовый въезд для граждан какой-то страны, остальные также делают это автоматически. Наконец, нам поставили штампы. Здравствуй, Гондурас! Три, что ли, доллара заплатили, не помню. Там на всех границах какие-то копейки платить надо.
Расскажу об одной вещи, которая меня удивила. Большое количество леса. Я, честно говоря, думал, что в таких маленьких странах при таком благоприятном для сельского хозяйства климате все леса давно извели. Не тут-то было. Самая плохая ситуация как раз в хвалёной "экологичной" Коста-Рике. Там, конечно, заповедников немеряно, зато всё остальное нещадно распахивается. В Гватемале всё выращивается под пологом леса, не только кофе. Традиционное майянское земледелие ведётся весьма альтернативными методами. Они расчищают маленькую деляну в лесу, используют её лет пять, потом лет на 15 оставляют в покое. За это время лес восстанавливается. И так по кругу.

[bluesrock]

От пропускного пункта Эль Флоридо до городка Копан-Руинас минут двадцать езды, если без остановок. Водитель шаттла по сговору с местными тук-тукерами по прибытии устраивает мелкую разводку туристов на доллар. Городок можно за семь минут насквозь пройти, но шаттл останавливается внизу самой крутой улицы и торжественно объявляет, что это конечная остановка. Тук-туки уже "тук как тук". Ну, не переться же с рюкзаками или чемоданами в гору по жаре до отеля. Тем более, что доллар на двоих - это смешно. Поехали.
Бросили вещи в отель, перекусили и сразу поехали на развалины древнего майянского города Копан, который находится в километре с небольшим от Копан-Руинас. Про современный городок позже расскажу. Начну с руин.
Прибыли мы туда в 11:30. Не лучшее время, скажу я вам. Во-первых, пекло жуткое. Ходить по жаре под 40 градусов... Во-вторых, у мыльницы при таком зверском солнце мозги клинит, и вообще она перегревается Но кто обещал, что будет легко?
Копан - столица отдельного майянского государства Шукууп, южного форпоста цивилизации майя. В регионе много древних городов, все посетить трудно, приходится выбирать. В пользу Копана можно отметить несколько моментов. Во-первых, он хорошо сохранился и неплохо реставрирован. Во-вторых, он компактный, ноги не собьёте, наматывая километры. В третьих, там можно подниматься на любые сооружения. И ещё большой плюс: там нет толп туристов. Я бы сказал, там вообще никого нет. Мы изредка встречали одиночных туристок или пары, но большую часть времени мы бродили совершенно одни на обозримом пространстве. Даже местные рейнджеры нечасто встречались. В Копане нет очень высоких пирамид, зато скульптуры - лучшие. Всё это расположено в лесу, вокруг - горы. Лепота.
Говнофотки с мыльницы не лучший способ показать Копан, но больше у нас ничего нет. Покажу немного.
Судя по изображениям, майя были инопланетянами. Но знакомый мудрый алтаец сказал: "это всё наши люди, имей ввиду", а я ему верю. Ну, значит они общались с инопланетянами, как люди в чёрном. Персонажи одни и те же

[bluesrock]

Некоторые исследователи оценивают население Копана в период рассвета в 200 000 человек. Даже если это преувеличено вдвое, город в любом случае был крупный. Главная "сценическая площадка", например, построена на 6000 посадочных мест. Раскопана лишь малая часть поселения, но и это впечатляет.

[El Navegador]

В Мексику вам ехать особого резона уже нет. Там всё тоже самое: мая, пирамиды, колониальные городки.

[bluesrock]

Пока вы смотрите кадры из Копана, расскажу про один бытовой момент, с которым вы можете столкнуться сразу же (и неприятно) в Гондурасе и Никарагуа. Вода! Население настолько бедное, что экономит на всём, в том числе и на упаковке. За пределами туристических мест вы можете вообще не найти питьевую воду в бутылках. Её продают в запаянных полиэтиленовых пакетах. Надо либо запасаться водой в бутылках впрок, либо просто носить с собой пустые бутылки и переливать воду туда.











Нетрудно догадаться, что это площадка для игры в мяч.



А это - иероглифическая лестница. На 63 ступенях вырезан самый длинный из известных текстов майя. Только 15 нижних ступеней были найдены в первоначальном виде, остальные собраны институтом Карнеги в полном беспорядке. Пока текст не прочитан. Хотя письмена майя традиционно и называют иероглифами, к иероглифам они отношения не имеют. Письменность словесно-слоговая. То есть, вполне себе фонетическая. Расшифрована процентов на 80. К сожалению, майя не записывали ничего о быте, нравах и т.д. Все письмена касаются летописи правящих династий.

[bluesrock]

В Мексику вам ехать особого резона уже нет. Там всё тоже самое: мая, пирамиды, колониальные городки.

Найдём чем заняться. По лесам походим, птиц поснимаем.

[bluesrock]

На территории Копана есть замечательный музей скульптуры. Там собраны наиболее сохранившиеся изваяния. Также там имеются полностью восстановленные барельефы, которые по условиям ЮНЕСКО не могут быть установлены на оригинальных местах. И самое интересное: в центре музея установлена точная копия храма Розалила в натуральную величину. Этот ранний храм был погребён под более поздней постройкой. Из тоннелей его невозможно увидеть целиком, поэтому построили копию. Он хорошо сохранился, даже краска осталась, удалось точно восстановить его роспись. Судя по остаткам краски на стелах, которые я видел на главной площади Копана, когда-то весь город был такой яркий. Но вообще, ощущения такие: всё, что они наворотили, ни на что не похоже и выглядит о-очень странно.
Мы, кстати, и в музее бродили одни. Позже подошёл японец с гидом.

























Надпись какая-то.













Вот этот чувак идентифицирован как бог шторма с морской птицей на голове.

[bluesrock]

Последняя подборка кадров из музея скульптуры Копана. В полутора километрах от центрального комплекса вовсю идут раскопки жилого района майянской знати Лас-Сепультурас. Уже доступны около ста строений. Мы туда не поехали. Времени не хватило, да и убились на сорокаградусной жаре. Ещё неподалёку есть интересное местечко Лос-Сапос. Там в догосударственные времена народ зачем-то изваял из камней целые стада жаб. В центре городка Копан-Руинас есть ещё один маленький да удаленький музей. Там представлены несколько стел, древнее захоронение, и, самое главное, предметы быта и украшения древних майя. Очень жаль, там запрещено снимать. Непонятно почему. Мне там понравилось. Учёные знают всех правителей майя и годы их правления, а вот о быте и обычаях простых майя почти ничего неизвестно.





























Да вы посмотрите, что он держит в левой руке. Современную модельную туфельку.





А вот опять надпись какая-то.

[bluesrock]

Потратив на осмотр руин Копана более четырёх часов, мы поймали за доллар тук-тук и отправились, наконец, изучать гондурасскую жизнь. Я представлял себе Копан-Руинас оживлённым туристическим городком, ведь он расположен рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом же деле он оказался сонной тихой деревней. Туристов - единицы. Если бы на второй день не приехала группа польских пакетников, человек 30, то можно было бы сказать, что и нет там почти туристов. Когда мы на второй день наняли джип с водителем, тот сказал нам: "Спасибо, что приехали в Гондурас, а то к нам не едет никто".
Даже по сравнению с небогатой Гватемалой Гондурас выглядит уныло и беспросветно. Беднее Гондураса в Западном полушарии только Гаити, но это страна-катастрофа, с ней вообще сравнивать никого нельзя. Говорят, до свержения президента Селайи было получше. В стране ручное сельское хозяйство, а больше и нет почти ничего. Её терзают ураганы, наводнения и засухи.
Туристических мест в стране - два. Копан, куда туристы заныривают на пару дней из Гватемалы и уезжают обратно, и остров-курорт Роатан, куда летают прямые рейсы из США и Гватемала-Сити. Остальная территория Гондураса считается опасной и малоинтересной. Стоило, конечно, проехать по гондурасской глубинке для полноты впечатлений, но время, мать его...
Население также выглядит безынициативным и несчастным. Кто вообще включил Гондурас в двадцатку лидеров по индексу счастья? Не верю! Они даже с редких туристов деньги получить не могут. В Гватемале индеанки бойко торгуют тканями и побрякушками, в Гондурасе и этого нет. Полная апатия. Зашуганные индейские женщины подсылают к туристам детей, те робко предлагают за доллар куклу, получив отказ, сразу убегают. А кто это купит-то? Вы знаете, что они предлагают? Раскрашеных кукол из КУКУРУЗНЫХ ЛИСТЬЕВ! Да они в чемодане в труху превратятся. Лучше бы валяющиеся кокосы подбирали и продавали по доллару, больше толку было бы. Тук-тукеры в любой стране громко кричат, зазывая туристов, в Гондурасе они молча дремлют на своих тук-туках. Похоже, никто вообще не верит, что в этой стране можно что-нибудь заработать. Денег не было и не будет. Чего напрягаться-то? Заходим со Скво в ресторан, две официантки стоят посреди зала и молча смотрят на нас, разинув рты. Ну, точно, впервые посетителей увидели. Алло, девушки! Скажите дяде с тётей "hola", усадите за столик и принесите меню. Не-а! Столбняк у девушек. Заходим в магазин, продавщица нас явно видит. Перед носом разворачивается и уходит по своим делам. Минут на 15. Бери что хочешь и уходи. Такую картину, причём, мы наблюдали постоянно. Местные и берут, что хотят. Оставляют на прилавке деньги и уходят. И ведь не ворует никто.
Гондурас - преимущественно атеистическая страна. Самая некатолическая в латинском мире. Думаю, этим многое объясняется. Я хоть и не люблю церкви и попов, но признаю, что в этом регионе католичество сейчас играет важную и положительную роль.
Мы поселились в отеле Plaza Copan прямо на центральной площади Копан-Руинас. С нашего балкона можно было потрогать рукой фасад городского храма. Место - центровее не бывает. Персонал отеля по английски вообще не говорит. Из них всё вытягивать приходилось, сами ничего не предлагают. Евророзеток нет, переходников тоже. Портье минут 30 бегал по отелю, но нашёл мне, не переходник, правда, но альтернативный сетевой шнур. И на том спасибо. Переходник мы часом позже купили. Весь город пришлось оббегать.
Местные всё покупают на рынке, единственный убогий супермаркет - это явно для туристов и местных богачей. При этом, упаковка некоторых товаров меня просто убила. Нет там никаких бутылочек\стаканчиков. Кетчуп и горчица, например, продаётся в полиэтиленовых но-нейм пакетах по литру. Вам надо литр неизвестного кетчупа?
При всём вышесказанном, Копан-Руинас - милый уютный городок. Мне там понравилось. Собаки, правда, полудохлые кабыздохи, смотреть больно. Пристрелил бы всех из жалости.











Длинный навес на площади, чтобы можно было в тени посидеть. Мы пользовались.





Место для городских собраний и мероприятий.



"Боже мой! Как же меня угораздило здесь родиться?" Скульптура на центральной площади Копан-Руинас.

[bluesrock]

После моих предыдущих слов многие могут решить не ездить в Гондурас никогда. Вот и зря. Это всё-таки Латинская Америка, колорита выше крыши. Кроме того, из за вечной бедности уклад жизни там почти не меняется. Прекрасное место для геопроктологических путешествий, и не только. Больше половины территории страны покрыто лесами. Одна Ла Москития чего стоит, заболоченные джунгли у карибского побережья. Там нет никакой инфраструктуры, полная дичь. Был бы я помоложе, отправился бы туда непременно.
Но вернёмся в Копан-Руинас. Вокруг городка множество разных плантаций. Кофейных, табачных, фруктовых. Плюс, пастбища. Всё население работает там, поэтому мужчины в городке и в округе поголовно ходят с мачете наперевес. Выглядит круто, иногда даже устрашающе. Револьверы за поясом брюк никто сейчас открыто не носит, это всё байки, но на дверях магазинов, ресторанов, банков и т.д. висят знаки "с оружием не входить".
Население к гринго относится немного настороженно, но это поначалу. В целом - люди как люди. Проблемами только придавленные. Когда на второй день мы ехали на джипе по сельской местности, наш водитель угощал водой встречных работающих крестьян. Работа, говорит, тяжёлая на жаре, надо помогать.
Фрукты, как известно, в разных странах имеют совершенно разный вкус. Где-то манго вкуснее, где-то груши. В Гондурасе мы забили на всё и пили исключительно дынные свежевыжатые соки. Дыни там фантастически вкусные и ароматные.



В этом ресторане мы обедали. Кроме нас был один клиент, местный.



А в этом ужинали дважды в гордом одиночестве. Это я к вопросу о количестве туристов.



А это - лучшее гондурасское пиво, чтобы уже закончить гастрономическую тему. Не гватемальское Гайо, конечно, но тоже настоятельно рекомендую к употреблению. Это не просто пиво, а хорошее пиво.



Вот этих серьёзных ребят "в лоб" снимать нельзя, поэтому - только такой кадр. В отеле двое дежурили внизу, трое в касках на втором этаже на террасе. Это спецназ, а не охрана. Конечно же, они не отель охраняли. Просто с отельной террасы хорошо простреливается важная улица, ведущая от пойменных зарослей к центральной площади. Учитывая то, что весь день над городом и округой летали военные вертолёты, это была отнюдь не профилактическая операция. От Копан-Руинас до карибского побережья лежит район с одним из самых оживлённых в мире наркотрафиков. Кого-то серьёзно перехватывали. На второй день военные покинули город. Одна полиция осталась.



























После вечерней службы люди разбросали возле церкви монетки. На рассвете пришла беднота и всё собрала.





Ещё из приятного нашли в Копан-Руинас роскошный сувенирный магазин, который держит симпатичная молодая гондураска, прекрасно говорящая по английски. Там нет никакого ширпотреба, только дорогие отборные вещи ручной работы. Мы не удержались и купили великолепную индейскую тряпку и деревянный резной календарь майя. Тряпку дома я накинул на диван, её тут же подрал кот. Ну, а чо. Это же ему же из-за океана когтедралку за 80 баксов привезли.

[El Navegador]

Вы бы написали ценовые ориентиры - стоимость обеда в ресторане, номера в гостинице.

[bluesrock]

Если честно, я никогда цены не запоминаю Особенно в ресторанах, если ужин вышел не дороже 20 долларов (а такое в Гондурасе вряд ли возможно). Отели в системах бронирования можно найти на любой кошелёк. Plaza Copan стоила, наверное, долларов 50 за дабл. Она столько реально не стоит. Рядом и хостелы есть дешёвые.
Мы для разнообразия постоянно чередуем дорогие и дешёвые гостиницы.

[bluesrock]

В Копане есть что посмотреть и кроме руин майя. Рядом с Копан-Руинас есть небольшая природная территория с птичьим уклоном, есть водопады и пещеры, да и на разные плантации интересно было бы съездить. Но я обещал Скво экзотический расслабон, поэтому заказал джип в одном из трёх найденных турофисов. Цена стояла 20 долларов за человека, и было указанано, что минимум - пять человек в машине. Я сказал, что нас только двое, чувак махнул рукой: ОК, двое так двое, уедем вдвоём за 40 баксов. Оно и правильно. Всё-равно туристов нет. Утром после завтрака выехали.
Если ехать от Копан-Руинас на север вдоль гватемальской границы по разбитой грунтовке с бродами, то менее чем через 30 километров будет деревушка Агуа-Кальенте, там есть два комплекса горячих серных источников. Лучший из двух - Luna Jaguar. Вода с температурой 90 градусов бьёт из склона вулкана множеством источников, плюс, сверху рукавами бежит обычный холодный горный ручей. Горячие и холодные потоки смешиваются в разных пропорциях и создают множество каменных ванн с разной температурой. И ещё естественные контрастные души. И всё это на горном склоне среди девственных джунглей.
Несколько лет назад адвокат из Тегусигальпы наткнулся на объявление о продаже крестьянами бросовой дешёвой земли на каменистом горном склоне. Когда он увидел источники, сразу почувствовал потенциал. Убедил поучаствовать столичный банк, выступивший совладельцем. Они построили пару экодомиков, бассейн, мостик через реку и немного привели в порядок источники, перенаправив холодные и горячие потоки. И ещё построили небольшой ресторан и беседку для массажа.

Горная дорога петляет вдоль плантаций, пастбищ и гасиенд. На снимке видно вышку сотовой связи, так вот, это уже гватемальская вышка. Пограничье здесь неспокойное, гулять в одиночестве туристам не рекомендуется. С одной стороны, вы наркоконтрабандистам нафиг не нужны, с другой - им и свидетели лишние ни к чему. Наш водитель рассказал, что ему регулярно предлагают 20 000 долларов за одну ходку на джипе через границу. Сидеть, говорит, 20 лет не хочется.
Через границу переправляют не только наркоту, но также кофе и скот. Цены в более богатой Гватемале повыше, продавать там выгоднее, да ещё на курсах валют дополнительно играть можно. В общем, идут через границу стада и караваны. Власти к такой контрабанде пока относятся более-менее терпимо. Им бы с наркотрафиком справиться.























Здесь я снимал собственные ноги, а в кадр попал охранник. Прикиньте, мы полдня плюхались в источниках в гордом одиночестве, никого кроме нас не было, при этом нас охраняли три вооружённых охранника с рациями. Причём они не просто стояли и курили, а непрерывно сканировали лесной склон. Напряжённые ребята. Когда наверху появились два местных подростка, так охранники чуть ли не спецназовскую операцию по перехвату устроили.













Скво всё было мало, она ещё и в обычном бассейне поплавала. Жаль, фотки не могут передать серный запах воды. М-м-м... Сказка!
На обед нам приготовили офигенную свежайшую озёрную рыбу с овощами, горячими лепёшками и домашним морсом из местных ягод. Вечером ещё по Копан-Руинас погулять успели, закат на площади посмотреть и вечернюю службу в храме.

[Icewine29]

Позже. Ближайшая поездка в Уругвай, Парагвай, Бразилию и Аргентину.

Ка же я по-доброму завидную людям, у которых есть столько времени на путешествия )))

[bluesrock]

Вот только на пенсии и есть.

[Icewine29]

Вот только на пенсии и есть.

Пенсия в 51 тоже неплохо

[bluesrock]

Ну, так-то, да

[bluesrock]

Проведя два дня в Копане, мы отправились дальше и за день проехали через две границы общественным транспортом. Двигались непрерывно по непредсказуемому маршруту, было не до съёмок. Только в окно на ходу несколько раз щёлкнули.
По плану нам надо было вернуться из Гондураса в Гватемалу, добраться до границы с Сальвадором и ехать до упора. Единственный нужный нам сальвадорский город - Сучитото, но туда за день никак не успеть. Решили ехать до темноты куда успеем, там и заночевать.
В 5:30 утра выписались из отеля в Копан-Руинас и пошли на автостанцию. Персонал отеля даже не предложил нам такси вызвать. Нам не надо было, но сам факт... Стоянка микроавтобусов (обычный навес) находилась в трёх кварталах от отеля. Город ещё спал. Ни такси, ни тук-туков. Хорошо, что мы с рюкзаками. С чемоданами по булыжным мостовым было бы стрёмно. Микроавтобусы до границы в Эль-Флоридо отправляются по мере загрузки. Посмотрите на этот микроавтобус. Как думаете, сколько человек у него считается полной загрузкой? Нет, мест-то там 12, как обычно. Так вот, на одном из участков на этом микроавтобусе вместе с нами ехало 27 человек! И никто никому не мешал. Латинщина, чо. Хорошо, ехать до границы минут 30 всего. Да и приехали мы на границу втроём. Остальные вышли на ближайших плантациях.



Как только подъехали к границе с Гватемалой, начался дождь. Лил часа четыре с перерывами. Это был единственный дождь за три недели нашего путешествия. На границе никого не было, прошли её минут за 10. Читал, что гондурасские пограничники штампы не всегда ставят. Нам ставили при каждом пересечении границы.



На гватемальской стороне я начал выяснять, нет ли прямого автобуса до погранперехода Ангиату. Все зазывалы-помогалы мотали головами: только с пересадкой в Чикимуле. Ну, Чикимула так Чикимула. Я, в принципе, так и предполагал. Сели в чикенбас и поехали. Езды до Чикимулы часа два, стоимость около 60 центов. Народ заходил, выходил, автобус постепенно заполнился.
Чикимула - главный торговый и транспортный центр юга Гватемалы. Город шумный, рыночный и бестолковый. Вышли из автобуса прямо посреди рынка. Автобусные зазывалы тут же набросились с вопросами. Нам, говорю, нужна Фронтера Ангиату. Машут рукой: вам туда. Автобусные остановки разнесены на пару кварталов. Идём два квартала по шумной рыночной улице в полной выкладке с четырьмя рюкзаками, техникой, баблом и документами, полицейские на всякий случай провожают нас взглядами. Через квартал нас уже перехватывают следующие зазывалы. Заблудиться невозможно, да и передохнуть некогда. Скво говорит по русски, что, мол, в туалет бы не мешало сходить. Зазывалы уже показывают где туалет. Через семь минут уже сидим в нужном автобусе. Местные спохватываются: а может вам, говорят, экспресс нужен? Нет, не нужен. Сегодня мы путешествуем самым демократическим транспортом, такие планы.









Теперь про классы автобусов в Центральной Америке. Ну, с "туристико" всё понятно, о них мы говорить не будем. Чикенбасы ездят в двух вариантах: "directo" и "ejecutivo". Директо идёт из пункта А в пункт В, по дороге заезжая во все городки и деревни, высаживая и собирая народ. Эхекутиво тоже по дороге подсаживает всех желающих, но он с трассы не сворачивает и движется быстрее. Иногда даже вдвое. Цена тоже отличается вдвое, хотя, при их ценах менее доллара это вообще ни о чём. Мы намеренно выбирали директо, так интереснее. Автобусы забиваются под завязку. На четырёхместных сиденьях сидят по восемь человек. Все довольные, никто никого не напрягает. К слову, к гринго относятся немного настороженно, поэтому нас сильно не теснили и на головах не сидели, тем более, что мы там единственные гринго и были. Автобус крутится по деревушкам, в окно торговки суют фрукты, напитки и еду. Причём, не только какие-нибудь закуски, но и полноценные блюда типа мяса с картошкой. Пассажиры всё это покупают, едят прямо в автобусе (даже стоя в тесноте), лихо расправляются с водой в полиэтиленовых пакетах и спокойно выбрасывают весь мусор в окно. И не надо им говорить про загрязнение окружающей среды. У них есть железный аргумент: уборщикам дорожных служб тоже надо работать и детей кормить. Кондуктор собирает деньги, помогает входить\выходить, грузит багаж и умудряется забираться на крышу автобуса через окно на ходу. Циркачи они там все.
Если вам нужна пересадка, водитель связывается по телефону с водителем другого автобуса (это при том, что никаких расписаний не существует), высаживает пассажиров на перекрёстке и говорит, что вон оттуда через 10 минут придёт нужный чикенбас. Тот и приходит вовремя, уже зная, что его ждут пассажиры.
И ещё момент: если водитель пролетает голосующего пассажира, он сдаёт задним ходом. А пассажир НИКОГДА не бежит к автобусу. Западло человеку за железякой бегать. Пассажир в транспорте - главная фигура. Водитель, кондуктор и автобус к его услугам.











По мере приближения к сальвадорской границе народ рассасывался, к погранпереходу кроме нас в салоне осталась только торговка вкусными рассыпчатыми козинаками из поп-корна. На границе никого не было, всё прошли за пять минут.
- Впервые к нам?
- Si, Senor.
- Добро пожаловать в Эль Сальвадор.
Штампы не ставят.

По ту сторону границы - один единственный автобус до Метапана. Пока он ждал хоть кого-нибудь кроме нас, мы успели выпить по чашке кофе. Никто так и не появился, мы заплатили по 50 центов и поехали в Метапан. Хотя разительных перемен после пересечения границы мы и не заметили, Сальвадор всё же выглядит поприличнее Гваты и Гондураса.
В Метапане нас опять высадили посреди рынка. "Где автостанция?", спрашиваю у продавца помидоров. Юморист. Морщит лоб, напрягает мозги, переспрашивает, закатывает глаза. Потом улыбается и показывает на другую сторону дороги: вот она. Мы, оказывается, из-за автобуса её не видели. На автостанции сразу натыкаемся на автобус до Сан-Сальвадора. Так далеко мы в тот день доехать не надеялись, да и в Са-Сальвадор не планировали, но время позволяло. ОК, сегодня ночуем в столице! Четырёхчасовой рывок в режиме "директо". Опять мелькают городки и деревни, на дорогах военные блокпосты. Проезжаем крупный город Санта-Ана с одной из самых страшных и самых охраняемых в мире тюрем. К вечеру прибываем на центральную автостанцию Сан-Сальвадора. Такси до района Зона-Роса. Здравствуй, Сальвадор.





Сан-Сальвадорское такси.

[bluesrock]

Немного про Сан-Сальвадор. Мы вообще не планировали посещение сальвадорской столицы, я надеялся объехать её стороной. Оказалось, это невозможно, все пассажирские потоки завязаны на Сан-Сальвадоре. Нам пришлось заночевать там дважды. На пути в Сучитото и на обратном. При этом, погулять по центру нам не удалось, мы его только из окна такси видели. Оба раза мы заселялись в гостиницу уже под вечер и не могли выбраться в центр по причине страшных пробок. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Впечатление мы и так получили. Яркий пример отвратительной латиноамериканской столицы. Всё что дальше двух кварталов от центральной площади похоже на сплошную грязную беспорядочную промзону. Вроде и развязки есть, и широкие проспекты, но упорядоченности это не добавляет. Согласен с подавляющим большинством туристов: делать там нечего. Разве что в пару музеев сходить.
Мы останавливались в небольшом транзитном отеле в фешенебельном районе Зона-Роса. В отеле живут в основном пассажиры панценральноамериканских рейсов автокомпании Тика Бус. В любом крупном латиноамериканском городе есть богатые приличные районы. В большинстве случаев они называются "Зона-Роса". Если в Боготе, Лиме или том же Медельине это большие ухоженные безопасные районы, то в Сан-Сальвадоре это небольшой пятачок, ограниченный кольцевым бульваром Ипподромо и парой прилегающих кварталов.
По одну сторону бульвара расположены роскошные особняки, таунхаусы и просто элитные дома. Всё это за высокими заборами, спиралями "егозы" и отрядами охраны. По другую сторону - бутики, рестораны, массажные салоны, гимнастические залы и пр. Если нет возможности справиться с бедностью и криминалом, можно от них отгородиться хотя бы на время. Не хотел бы я там жить. Как в шикарной тюрьме. Роскошь есть, а среды обитания нет.
Здесь же расположены непременные Хилтон и Шератон, а так же все основные фаст-фуд рестораны. Можно было проиллюстрировать всё вышесказанное пятью снимками. Остальные просто для галочки. Больше про Сан-Сальвадор мне сказать нечего.

На автостанции.



А это уже Зона-Роса.



































Обитатели Зоны-Роса в джинсах и футболках не ходят. Судя по дресс-коду, в этот ресторан меня бы не пустили. Вот что делать старому бедному рокеру? Пришлось жрать в Пицца, мать её, Хат





И несколько кадров из транзитной гостиницы Meson de Maria.

[bluesrock]

Утром на такси доехали до восточного автовокзала столицы Сальвадора. Там как обычно: не успели выйти из такси, зазывалы тут как тут, показывают нам чикен-бас до Сучитото. Путешествовать по ЦА на автобусах - одно удовольствие. Заходим в автобус, пассажиры показывают нам, куда удобнее рюкзаки пристроить. Выхожу покурить, стою у двери, чтобы без меня не уехали, водитель говорит: "Кури спокойно, я тебя позову, можешь и кофе выпить". Что я и сделал.
Три кадра, сделанные по дороге через окно.







От Сан-Сальвадора до Сучитото полтора часа езды по живописной дороге с лесами, садами и гасиендами. При такой близости, провинция Кускатлан считается отдалённой глухоманью по местным меркам. Именно с окрестностей Сучитото началась в конце 70-х гражданская война, там, на склонах вулкана Гуазапа, была главная база партизан из Фронта Национального Освобождения имени Фарабундо Марти. В разгар зачисток город был полностью опустевшим, не было ни электричества, ни автобусного сообщения. Я разговаривал с человеком, посетившим Сучитото через 3 года после войны, он рассказывал, что население было зашуганым, недоверчивым и необщительным. Сейчас всё не так. Прекрасные открытые люди!
Население города всего 6000 человек. Сальвадорцы его обожают. Это главное место для отдыха на уикэнды, да и отпуска там проводят семьями. Я в этот город просто влюбился. Почему? Надеюсь, поймёте по мере повествования. Сальвадорских туристов в городе много, а иностранцев мало. Что интересно, город входит в число семи центральноамериканских городов, посещение которых считается обязательным.
Вышли из автобуса, сразу нарвались на британскую пару, которая порекомендовала нам отель, в котором они жили. Там не было кондиционера, нас это не устроило. В местном туринформейшн говорящая только по испански тётка радостно предложила нам какой-то сарай за 8 долларов в сутки. Плюнули, свернули с центральной площади за угол и поселились в нормальный отель с кондёром и горячей водой. С водой, правда, случались перебои, но всё быстро устраняли.
Сучитото - очаровательный колониальный городок, не выставочный, а очень даже настоящий и живой. Покажу вам иглесию Санта-Люсия 1853 года постройки.
Лицом любого латиноамериканского города является храм на центральной площади. Видели мы их несчётное множество, навороченных, лаконичных и авангардных. Санта-Люсия - особая иглесия! Часто красивый храм построен так, что его разглядеть целиком невозможно, часто храм представляет собой красивый фасад, за которым скрыта обычная кирпичная коробка. Санта-Люсия - не тот случай. Архитектору я бы памятник поставил. Не знаю, увидите ли вы это на фото, но внешне простая иглесия парит над городом и центральной площадью. Её видно почти из любой точки Сучитото, она реально является центром притяжения. Это полноценный шедевр со всех сторон. Сидя на площади, глаз отвести от неё невозможно. Недавно отремонтированная, она и внутри хороша.

[bluesrock]

В этой поездке живую природу мы снимать не планировали, но попутно отчего же не поснимать. Буду урбанистические фото живностью разбавлять. Вот Серогрудая лесная ласточка (Progne chalybea). Снимок из Сучитото. Несмотря на слово "лесная" в названии, эта ласточка в больших количествах встречается в городах.