Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Рыжий голубь (Patagioenas cayennensis). Коста-Рика.

[bluesrock]

Нагулявшись по Гранаде, решили прокатиться на лодке по озеру Никарагуа. Сделать это легко, зазывалы вас сами найдут. Страна Никарагуа, конечно, вписывается в понятие геопроктологии, но продвинутые богатеи давно оценили её прелести: низкую плотность населения, дешевизну и красивую природу. У берега близ Гранады расположен архипелаг Лас Ислетас, состоящий из 365 крошечных островов. На архипелаге живут 1200 рыбаков, но большинство островов занято частными загородными домами местной и иностранной элиты. Один остров - одна вилла. Я не мог не прицениться. Есть ещё острова на продажу. Небольшой островок можно купить под застройку за 50 000 долларов. Конечно, благоустройство и содержание обойдётся в нереальную сумму, да ещё надо быть резидентом страны (что легко решается).

Яхты, дворцы, причалы... Красота, на самом деле. Основные постройки спрятаны в глубине за пальмами и прочей растительностью, на берегу видны в основном домики прислуги. На островах обитают цапли и пр., да ещё обезьяны. В общем, приятная дача с живностью. Мы видели виллы владельца рома Флор-де-Канья, бывшей президентши Виолетты Чаморро и т.д. Говорят, здесь же есть островок Бьянки Джаггер.

























Бывший президент Никарагуа Виолетта Чаморро заняла два острова, а домик построила в виде галереи между ними. Скромно. Это вам не Рублёвка.











































Лодочник преподнёс Скво какой-то местный магический цветок.





























Пока мы катались по озеру, у мыльницы сел аккумулятор. Мы прогулялись по берегу и нашли ресторан, где можно было пообедать и зарядить батарею. Это всё за городом, вокруг дикий берег и какая-то стрёмная "парковая зона". В ресторане я заказал мясо, а Скво, как обычно, начала выделываться. В рыбном меню оказалось незнакомое название рыбы, она и рискнула. Когда она попробовала то, что принесли, было ощущение, что её говном кормят. Нетрудно догадаться, что это было.
Никарагуа - единственное пресноводное озеро в мире, в котором обитают акулы. Вот местную акулу ей и принесли.

Я шесть лет в качестве штурмана дальнего плавания ловил рыбу на просторах от Аляски до Новой Зеландии. Заявляю ответственно: акула - рыба несъедобная. В ней столько мочевины, что она мочой и воняет. Даже всеядные азиаты срезают с акул плавники на суп, остальное выбрасывают. Со мной часто пытаются спорить, мол, нам в Шарм-эль-Шейхе акулу в ресторане подавали. Ну, что сказать... Во-первых, неизвестно, что точно вам подавали. Во-вторых, вымочить можно всё, что угодно. Вопрос: зачем? Как говорил один мой знакомый: можно поймать триппер в туалете, но зачем, когда есть более приятный способ.

Короче, пресноводная акула ещё более вонючая чем морская, при консистенции типа фарша из крупной мясорубки. Гадость. Скво, правда, это съела, сказав, что кулинарные приключения требуют жертв.

Выйдя из ресторана мы оказались в стрёмном районе. Справа озеро, слева лес. До города километров пять, и вокруг одни подозрительные скутеристы с негодяйским видом. Пришлось ловить чудом проезжающую тачку и эвакуироваться в центр Гранады.

[bluesrock]

Банановый певун (Coereba flaveola). Ещё называют сахарной птицей. Питается нектаром, распространён по всей Центральной и Южной Америке кроме Уругвая и Чили. Часто можно видеть в садах и палисадниках. Снято в Коста-Рике.

[bluesrock]

Опять Гриф-индейка (Cathartes aura). Коста-Рика.

[bluesrock]

На второй день пребывания в Гранаде прокатились на вулкан Масая, где расположен самый старый и самый крупный никарагуанский национальный парк. То, что обычно называют вулканом Масая на самом деле - сдвоенный вулкан. Два вулкана-близнеца с пятью кратерами. Кратеры расположены в нескольких сотнях метров один от другого. То, что постоянно показывают на фото и в телепередачах - это активный кратер Сантьяго вулкана Ниндири. Два кратера Масаи не извергались очень давно, они заросли деревьями и кустарником. Туристов пускают к кратеру Сантьяго и к двум кратерам Масаи - Сан-Фернандо и Сан-Хуан. Ещё два кратера вулкана Ниндири туристам недоступны.
Кратер Сантьяго - единственный в Западном Полушарии, к краю которого можно подъехать на автомобиле. Автомобили заставляют ставить носом к выезду, чтобы в случае экстренной эвакуации не тратить время на лишние манёвры. Мера не праздная, случаи тут бывали разные. В 2001 году вулкан обстрелял бомбочками группу в 200 человек с круизного лайнера. На площадке были повреждены машины, два человека ранены. Говорят, в прошлом году возле небольшой группы американцев рухнула очередная бомба. Никто, к счастью не пострадал.
Я видел много снимков этой дымной бездны, хотелось увидеть её свими глазами. УВЫ! Заглянуть в ад не удалось. С сентября 2014 вулкан активничает и выпускает густые клубы диоксида серы, углекислого газа и водяного пара. Нифига не видно! Гигантская дыра дрожит, гудит и редко просматривается дальше 20 метров.
Дышать кислотными испарениями не есть хорошо, находиться у края кратера дольше 5 минут не рекомендуется. Металлические конструкции, типа беседок, превращаются в ржавую труху в течение года. Ничего металлического там стараются не строить. В периоды активности кислота вредит ближайшим плантациям кофе и пшеничным полям. При этом, в ядовитых облаках живут летучие мыши и парят катарты. Попугаи, гнездящиеся прямо в кратере, похоже, сейчас покинули гнездовой район до лучших времён. Мы погуляли у кратера Сантьяго, потом поднялись к кратеру Сан-Фернандо вулкана Масая. Посмотрели на бесконечные лавовые поля, потом посетили небольшой симпатичный музей нац.парка.





Туристов на вулкане в тот день было мало. Человек 20.





















Наверх к кресту сейчас не пускают. Ступени разрушены тряской и бомбами.









Кратер Сан-Фернандо вулкана Масая давно зарос.



















Испанцы сбрасывали в кратер Сантьяго преступников и бунтовщиков. А индейцы подкармливали дух вулкана детьми и девами, дабы дух вулкана был сытым, довольным и не выбирался наружу, не дай бог.



Сакуанхоче - цветок-символ Никарагуа. Белая плюмерия. Цветы распускаются на низкорослых кривых деревцах, которыми поросли все окрестные лавовые поля. Мы были рановато, только первые цветы-разведчики появились. Через месяц пойдёт массовка, все лавовые поля будут белыми.



А вот этих красных цветов было много.



Я вот посмотрел на эту летучую мышь, живущую в вулкане, и подумал: чего ей бояться? Она и так мутант

[bluesrock]

Енот-ракоед (Procyon cancrivorus) из Коста-Рики.

[bluesrock]

Обыкновенный капуцин (Cebus capucinus). Считается одним из самых умных приматов. Коста-Рика.

[bluesrock]

После вулкана заскочили в город Масая, фольклорную столицу Никарагуа. Масая - известное туристическое место, но инфраструктура здесь не развита, и туристы в городе не останавливаются. Обычно сюда приезжают на день из Гранады и Манагуа. В Масае туристов привлекают крупные центральный и ремесленный рынки и фольклорные концерты по средам. Также здесь проходит ежегодный роскошный фестиваль цветов.
При населении всего около 50 000 человек, Масая является крупным центром производства. Здесь шьют одежду, обувь, производят деревянную и плетёную мебель.
Бедные окраины города традиционно населяют индейские общины. В революционные времена в каждом дворе было открыто производство коктейлей Молотова, сейчас окраины превратились в город мастеров. Здесь делают гамаки, этнические сувениры и прочее. Знаете белую пемзу, в которой стирают джинсы stonewash? Наверняка в карманах новых брюк находили. Так вот, этот камень добывают, упаковывают и отправляют на экспорт индейцы окрестностей Масаи.
В этих индейских окраинах можно найти дома брата президента Ортеги, например, или лучшего в мире (как считают никарагуанцы) мастера, изготавливающего маримбы. Говорят, у него заказывают инструменты лучшие мировые исполнители. Маримбу в Никарагуа можно слышать часто. В том числе и на рынках Масаи.
Мы попили свежевыжатые соки и уехали из города. На всякие сувениры было наложено табу, и мы особо по рынкам гулять не хотели.











Потом заехали полюбоваться лагуной Апойо, озером в кратере потухшего вулкана. В отличие от многих похожих озёр, вода в Апойо пригодна для жизни. Её можно пить, в ней можно купаться. В озере много рыбы, но хозяйственная деятельность в озере и округе запрещена. На берегу расположены хостелы и пара ресортов. Те, кто любит тихий уединённый отдых, могут там остановиться. Есть раскрученная смотровая площадка, но Чарли отвёз нас на другую. Вид там не хуже, при этом нет туристов и приставал, продавцов всякой фигни.

[bluesrock]

Центральноамериканский агути (Dasyprocta punctata). Коста-Рика.



Пёстрая белка (Sciurus variegatoides) оттуда же. Сколько ни снимал разных белок в разных странах, они все симпатичные, но с нашими телеутками не идут ни в какое сравнение. Наши по ми-ми-мишности вне конкуренции

[bluesrock]

Утром Чарли отвёз нас на автостанцию Гранады, которая на самом деле - пыльная площадка между рынком и помойкой. Чикенбасы отправляются по мере загрузки. Наш простоял на станции полтора часа (!), мать его. Таким образом, быстрого рывка в этот день не получилось. Никарагуанцы к такому графику привыкли, они вообще никуда не торопятся. Расслабон и маньяна одинаковы во всех латиноамериканских странах. Пока автобус стоял, они успели прямо в автобусе поесть, попить, и не по разу. Потом ещё и на ходу весь автобус что-то жевал.
Прямых автобусов из Гранады до пограничного перехода Пеньяс-Бланкас нет, надо было ехать с пересадкой в Ривасе. Примерно в 10:30, наконец, отправились. Приграничные с Коста-Рикой районы Никарагуа по сравнению с остальной территорией выглядят более продвинутыми и благополучными. Плантации, пастбища, ветряки. Правда, всё сухое и жёлтое в конце сухого сезона. Много ветряков повалено ураганами.





























В Ривасе, который называют "городом манго", оказалось, что ближайший автобус до границы будет через 2 часа. Таксисты просили 12 долларов. Для Никарагуа многовато, но с учётом расстояния в 46 километров - приемлемо. Сторговались за 10 и поехали. Правда, я всё-равно отдал 12, ибо таксист так жалобно ныл про голодных детей, а я был расслабленный и добрый

Никарагуанскую границу проскочили быстро. Костариканский погранпереход сразу показал, какая страна тут самая богатая. Миграсьон - не окошко на улицу, как везде до этого, а роскошное кондиционированное помещение с турникетами и просвечивалкой багажа (!). Симпатичная девушка-пограничник попросила предъявить билеты на вылет из страны. У нас они, к счастью, были. А вот у американца перед нами - нет. Никакие объяснения, что он собирается выезжать автобусом в Панаму, но ещё не определился с датой, не помогли. Пришлось ему переходить через дорогу и покупать в офисе транспортной компании билет до Панама-Сити. Потом он его, естественно, вернул. Но потерял на комиссии.

Приграничная с Никарагуа провинция Коста-Рики от Никарагуа мало отличается. Обещанного "белого населения" мы поначалу не увидели. Такие же афроиндейские метисы, что не удивительно. Эта провинция не раз переходила из рук в руки. Когда-то давно местное население даже проголосовало за вхождение в состав Никарагуа (сейчас, наверное, крестятся, что пронесло). Но в любом случае, люди в Коста-Рике более вежливые, церемонные, да и одеты получше. Современные автобусы с телевизорами и кондиционерами. А вот дороги похуже. Мы доехали до унылого города Либерия, где и остановились. Дальше в этот день ехать смысла не было, не хотелось потом в какой-нибудь деревне по темноте искать ночлег.











На автостанции костариканской Либерии взяли такси, попросили отвезти в недорогой отель. В первом в номере бегали здоровенные тараканы. Второй, с хозяином китайцем, оказался вполне приличным. Чисто, симпатично, душ, кондёр. Комнаты маленькие, слышимость хорошая - да ладно, чего там на одну ночь привередничать. Бросили шмотки, пошли бродить по улицам. Вот честно, даже снимать нечего было.
В Либерии есть международный аэропорт, но туристы в городе не задерживаются. Минутах в 40 езды от города расположена популярная пляжная зона, все сразу туда и уезжают. Если и остались несколько человек, их всех можно найти в единственном продвинутом баре на центральной площади.

Говорят, Либерия - центр местной ковбойской культуры. Ничего такого не заметили, разве что несколько магазинов конной амуниции. Антитабачные законы - драконовские. Курить нельзя нигде! Даже на улице надо отходить сколько-то там метров от зданий. Что интересно, в некурящем Сальвадоре можно курить даже в автобусах. Слова никто не скажет. Мы, конечно, не злоупотребляли.





Простой центральноамериканский ужин. Вкусный. Вообще, приятный момент: те же самые простые блюда в ЦА готовят гораздо вкуснее чем в Южной. Просто небо и земля.



Кафедральный собор Либерии весьма альтернативный. Не знаю, может я чего не понимаю, но по-мне - уродство какое-то.







Здание мэрии. Вот так скромно.



Утром сели на автобус до Пунтаренаса, где надо было делать пересадку. Ползли очень долго. Панамерикану ремонтируют на большом участке - не разгонишься.







На подъезде к Пунтаренасу впервые за всё путешествие увидели Тихий океан. Пунтаренас - небольшой портовый город, расположенный на длинной и узкой песчаной косе шириной в две-три улицы. Хороших отелей здесь нет, в основном скромные сёрферские хостелы. По выходным из Сан-Хосе наезжают толпы местных, это ближайший к столице пляж.

На автостанции Пунтаренаса нас ждала мгновенная пересадка на автобус до Кепоса, только в туалет и успели сходить. Дальше на юг уже простирались туристические пляжные районы, больше половины автобуса - иностранные туристы.



































Во второй половине дня добрались до Кепоса. От Кепоса до одного из лучших костариканских пляжей Мануэль-Антонио около 8 километров. Каждые 15 минут туда ходят автобусы. В городе жить дешевле чем непосредственно у пляжей, бюджетные туристы каждый день мотаются туда-сюда. Нам было лень. После пробега через 6 стран мы заслуживали хорошего отдыха, поэтому с помощью таксиста нашли приличный отель Vela прямо между пляжем и входом в национальный парк Мануэль-Антонио. Такой способ поиска не настолько накладен, как может показаться. Таксисты берут по-божески, поскольку в большинстве случаев получают комиссию от отелей за привоз клиентов. Отель новенький, очень уютный и дорогой, собака. Мы заняли последний свободный номер. Хорошие четыре звезды можно дать смело. В пляжно-парковой зоне жильё дороже чем в городе, но, например, рядом с нами был обычный бэкпекерский дешёвый хостел с дормами и т.д. В общем, при желании и везении можно поселиться бюджетно. Мы постоянно ужинали в ресторане при этом хостеле. Дёшево и очень вкусно. Один из официантов - точная копия голливудского человека-пингвина. На второй раз он уже нас называл по именам.

[bluesrock]

Fiery-billed Aracari (Pteroglossus frantzii). Его ареал - юг Коста-Рики и крайний запад Панамы. Есть птицы красивые, есть очень красивые. У меня такое ощущение, что этого тукана нарисовал не в меру креативный художник-мультипликатор. Возможно, это самый яркий и необычный тукан.
Снято в Мануэль-Антонио, Коста-Рика. Между прочим, птичка стайная. Живёт небольшими группами.

[bluesrock]

Пляжи в Мануэль-Антонио одни из лучших, что я когда-либо видел. Смесь белого морского песка с чёрным вулканическим. Песок тяжёлый, в трусы не набивается. Вообще, взвеси почти нет. Уклон дна идеальный, прибойная волна слабая. Единственный минус - температура воды. Она слишком тёплая, в ней совсем не охладиться. Вне нац.парка находится главный большой общественный пляж со всяким сервисом и прилегающими магазинами-ресторанами. Пляж огромный, места хватает всем, никакой толкотни нет. Неподалёку есть ещё пара закрытых пляжей, на которые можно пройти за деньги. Но смысла не вижу. Мы днём окунались в парке, а вечером на закате на главном пляже.













На территории нац.парка есть три пляжа. Первый - самый ближний и большой. На нём, к счастью, оседает подавляющее большинство туристов. Днём на дальних пляжах и на тропах парка людей совсем мало. Почти все плюхаются на большом пляже.











В паре километров от входа находятся два самых офигенных уединённых пляжа. Они называются "Близнецы" и распложены в прилегающих друг к другу небольших бухточках. Это настоящее "баунти". До них не все доходят, кроме того, на наше счастье, на входе там стоят таблички "осторожно, сильное течение". Западные туристы законопослушные и верят всему, что написано. Большинство делает фотки и уходит. Нам того и надо. Течение там, подозреваю, бывает только в сезон дождей, когда наполняется впадающая в бухту лесная речка. В остальное время - купайся себе в удовольствие почти в одиночестве. Я оставлял там Скво, а сам бродил по лесным тропам в поисках живности.









Солнце спряталось всего на полчаса.





На краю бухты у скал волна бьёт сильно, подальше от скал её нет совсем.

[bluesrock]

Зелёный зимородок (Chloroceryle americana). Охотился на маленьком ручье в глубине леса. Коста-Рика.



Большая питанга (Pitangus sulphuratus). Фоновый вид населённых пунктов Центральной и Южной Америк.

[bluesrock]

Перед Нац.парком Мануэль-Антонио расположена небольшая туристическая зона. Десяток отелей разных уровней и размеров, столько же ресторанов, пара супермаркетов и торговых центров, плюс, пляжные и сувенирные лавки. Цены после остальных центральноамериканских стран кусаются, особого латинского колорита нет. Обычные пляжно-сёрферские дела. Расслабон, маньяна и пура-вида.
После трёх ночей в нашем уютном маленьком отеле мы на две ночи переселились в самый пафосный четырёхзвёздочный отель прямо у входа в парк. Лучше бы мы этого не делали, но он был забронирован ещё из дома. Здоровенный, навороченный, но не уютный. Туда на день-другой привозят всякие организованные пенсионерские группы. Живут и семьи, но вообще - похоже на дорогой элитный дом престарелых. Бассейн, правда, хороший. Симпатичная девушка в бассейновом баре делала мне замечательные bloody mary. За коктейлями мы обсуждали с ней её любимого Карлоса Сантану, который там непрерывно и звучал. В беседах с местными возникали иногда забавные трудности перевода.
Разговариваем с местным пляжным раздолбаем. Знаешь, говорит, был такой известный писатель Хулио Вернес? Нет, говорю, не знаю. Ну, как же, он ещё Путешествие к центру Земли написал. Я в осадок выпал. ХУЛИО, мать его, ВЕРНЕС!

















Отгадайте, что на этом снимке главное? ))



Традиционно показываю местное пиво №1. В ЦА плохого пива я вообще не встречал, но вот это, костариканское, наверное - самое неинтересное. А может я уже просто перепил к шестой стране



"Ну, что, брат игуана"? Сижу на террасе, курю, пью пиво и общаюсь с животиной. Она косится, я её с кресла согнал.



В турзоне за пределами нац.парка живности тоже полно. Есть чем заняться утром перед завтраком и вечером на закате. Я там встретил молодого американского бёрдера, мы с ним информацией о птицах три дня обменивались. А ещё мы встретили бывших новосибирцев, живущих сейчас в Филадельфии. Пока они не знали, что мы русские, между собой общались на чистейшем русском, как только начали с нами разговаривать - включили акцент. Смешные понты. Не стал я с ними общаться.

[bluesrock]

Серошейный лесной пастушок (Aramides cajaneus). Я вам уже их показывал целиком. А эту особь я нашёл в густой траве в лесу. Убегать она не убегала, но вылазить и не собиралась. Вот так за мной и наблюдала. Зато какой глаз!
Коста-Рика.

[bluesrock]

Самый посещаемый костариканский нац.парк Мануэль-Антонио занимает большой участок прибрежного леса. В основном - первичного. По лесу проложено несколько туристических троп разной протяжённости. Если галопом, можно и за день всё пробежать, но смысл? Животных очень много, но чтобы их увидеть надо двигаться тихо, медленно и слушать лес. Небольшое столпотворение бывает только утром в районе входа в парк. Дальше туристы рассасываются по большой территории, большинство вообще целый день зависает на большом пляже. В общем, можно бродить в тишине и одиночестве. Сходить с троп нельзя. Животные это знают и не боятся людей. Мне кажется, особо любопытные сами приходят поглазеть на двуногих чудищ. Такой зоопарк наоборот. Животные гуляют где хотят, люди - только по тропам. Я видел оленей, носух, енотов, разных обезьян, ленивцев, летучих мышей, агути, много птиц и пресмыкающихся. Главное - от французов подальше держаться. Этим мне постоянно хотелось морды набить. Более свинской публики не встречал. Стою, выцеливаю в кустах редкую птицу тинаму, все люди как люди, подходят тихо, говорят шёпотом, снимают своими телефонами и уходят. Французы же поголовно орут в голос, размахивают руками, изображают куриц, клоуны, и ржут. Им не в природные парки надо ходить, а в цирк. Самое для них развлечение. Про это, кстати, многие говорят.















Козодоя нашёл.











Эк его закрутило.





























Почему говорю, что надо слушать лес? Ну, посмотрите сами. Тинаму будет стоять в паре метров от вас, вы его не увидите. А вот услышать можно.









Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis).





Анолис.





Лесной краб после размножения возвращается в лес. Потерял пару конечностей в боях с морскими хищниками, но дело сделал! А конечности новые вырастут.

[El Navegador]

Знаешь, говорит, был такой известный писатель Хулио Вернес? Нет, говорю, не знаю. Ну, как же, он ещё Путешествие к центру Земли написал. Я в осадок выпал. ХУЛИО, мать его, ВЕРНЕС!

Я разговаривал с аргентинкой про Патагонию и упомянул Паганеля. Она спрашивает кто это. Я выпал в осадок и говорю, ну Жуль Верн, дети капитана Гранта. - Не знаю - говорит. Надо было сказать Хулио Верне - не догадался.

[bluesrock]

Бороздчатоклювый ани (Crotophaga sulcirostris). Кукушка такая. В отличие от наших кукушек, ани никому яйца не подбрасывают. Они живут группами до 5 пар и откладывают яйца в общее коммунальное гнездо, где все члены группы их сообща насиживают и так же сообща выкармливают и воспитывают птенцов.
Мануэль-Антонио, Коста-Рика.

[bluesrock]

[bluesrock]

Покажу, как игуана на крышу забирается. Она, конечно, не геккон, по голой стене ходить не умеет, но животина ловкая и сообразительная. Способ всегда найдёт. Уж очень горячая крыша привлекательна.
Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis), Коста-Рика.















А это другая особь на соседней крыше.

[bluesrock]

Белый ибис (Eudocimus albus). Прилетел покормиться на костариканскую лесную речку.

[bluesrock]

Рыжеспинный саймири (Saimiri oerstedii citrinellus). Симпатичная маленькая обезьянка. Вес самцов в среднем всего 829 г, самок - 695 г. Масса мозга по отношению к массе тела самая большая среди приматов (только извилин нет . Краснокнижный вид. Их численность снизилась с 200 000 в 1970-х годах до менее чем 5000 к середине 2000-х. Сейчас под охраной.
В Мануэль-Антонио большие группы саймири вечерами устраивают набеги на жилой сектор. Сильно не пакостят, но фрукты в ресторанах потырить могут.







"Я буду свирепо рвать зубами живое, сочное бананье МЯ-А-А-СО-О!!!"



Этот костариканский красавец припёрся в ресторан, угостился у туристов бананом и пошёл по своим делам.

[bluesrock]

Тихоокеанский закат в наш последний вечер в Мануэль-Антонио.

[bluesrock]

Проведя пять ночей в Мануэль-Антонио, мы доехали до Кепоса, купили билеты на автобус и уехали в Сан-Хосе. Поселились на одну ночь в скромненький отель Kekoldi недалеко от центра.
Про костариканскую столицу я слышал много нелицеприятного. Большинство сходится во мнении, что город малоинтересный и по вечерам небезопасный. А вот не соглашусь! Мне он понравился. Это лучшая центральноамериканская столица. И уж точно не самая опасная. По вечерам, конечно, по закоулкам бродить не стоит, в городе много бомжующих гондурасских и никарагуанских гастарбайтеров-неудачников. Но днём он мне опасным совсем не показался (а у меня нюх). Мы проехались по окраинам и погуляли по центру. Везде город выглядит довольно уютным и приспособленным для жизни. Стрёмные беспорядочные промзоны, обычные в тамошних столицах, нам как-то не попались.
Сан-Хосе производит двойственное впечатление. С одной стороны он небольшой и провинциальный, с другой - современный, с продвинутыми жителями. Иногда напоминал мне Сантьяго. Ещё не Европа, но уже и не совсем Латинская Америка. Многие горожане одеваются в европейском стиле. Что интересно, в трёх кварталах от центра город выглядит тихим и даже местами безлюдным, но в самом центре столпотворение и движняк достойны Гонконга. В день нашего приезда кроме лёгкой дымки небо было затянуто дымом вулкана Турриальба. Аэропорт то закрывали, то открывали.













Старое здание женской школы.





В одном из центральных скверов почему-то стоит памятник чилийскому национальному герою О'Хиггинсу.



























Национальный театр.









Как думаете, перед входом в какое заведение стоит эта "бухенвальдская" скульптурная группа? Перед входом в банк!

[bluesrock]

Коричневоспинная славковая муравьянка (Myrmeciza exsul). Подвид occidentalis, встречающийся на тихоокеанском побережье Коста-Рики и Панамы. Очень скрытная птица, обитающая в густом тёмном подлеске. Снимать приходится на крайне высоких ИСО, кроме того, птичка целиком показываться не любит. Такой кадр можно считать удачей.



Большой тинаму (Tinamus major).
Вот кого я мечтал найти в Коста-Рике и потратил немало времени на поиски. Ранее я снимал в Боливии горно-степных тинаму, а лесных не видел ни разу. Нашёл таки на второй день эту краснокнижную экзотику. Тинаму - древние гондванские птицы. Несмотря на сходство с курицами, никакого отношения к ним не имеют. Они вообще стоят особняком, хотя являются дальними родичами страусов.

Птицы ведут одиночный образ жизни. Самцы занимают гнездовой участок, забредающие на участок самки откладывают яйца в одно гнездо, после чего уходят на участки других самцов. Самцы насиживают яйца и заботятся о птенцах.

Тинаму летают очень плохо, да ещё и маневрировать практически не умеют из за чисто символического хвоста. Бегать тоже долго не могут, у них самое маленькое сердце среди всех птиц (относительно массы). При опасности прикидываются ветошью, убегают в крайнем случае. Птенцы растут как на дрожжах и становятся половозрелыми уже в двух-трёхмесячном возрасте! Снимать, как обычно в сельве, приходилось в темноте на высоких ИСО.





Желтогорлый тукан (Ramphastos ambiguus).

[bluesrock]

Последний вечер в костариканской столице пришёлся на мой день рождения. Гуляя по городу, мы заодно присматривали ресторан на вечер. Желательно, не дальше трёх кварталов от отеля. А то я себя знаю: в пределах 15 кварталов ночью на такси не поеду, а попрусь бухим по стрёмным улицам.
Пешеходная центральная улица - очень оживлённая.











Это, наверное, идеал костариканки Та, что слева, ещё идеала не достигла, есть к чему стремиться. На самом же деле, так выглядит большинство никарагуанок. Костариканки же в массе гораздо стройнее.









Главпочтамт.



Полиция не дремлет. Но по сравнению с другими региональными столицами полиции гораздо меньше и она не такая напряжённая.









Эта скромная церквушка - главный столичный кафедральный собор. В Сан-Хосе вообще всё компактное и уютное. Костариканцы гигантизмом не страдают.







Пробки на тесных улицах не редкость. Да и на выездах из города бывают.













Ресторан нашли в четырёх кварталах. Представьте, за весь вечер в большом заведении с двумя этажами и четырьмя залами было занято 2 (ДВА!) столика. Да у нас, с нашими поборами, они бы сразу в трубу вылетели. А там я такое постоянно наблюдаю. Отчисления столь незначительны, что заведения могут позволить себе пустовать больше половины времени.
Я уже привык к разным сервисным закидонам в разных ресторанах в разных странах, но с такой костариканской столичной фишкой столкнулся впервые: нам принесли меню, но сказали, что винной карты нет. А как, говорю, мне цены на спиртное узнать?
- А их бармен знает.
- Ага, как же мне бармену в голову залезть?
- Да вы его спрашивайте, он всё скажет, у нас цены низкие.
Короче, мы решили вопрос по-русски:
- Сколько стоит бутылка Red Label?
- Шестьсот пятьдесят рублей.
- ОК, тащите на стол две бутылки, и тему спиртного на этом закроем.
Думаете, мы с двух бутылок вискаря на двоих сильно надрались? Данунафиг. Это персонал ресторана из-за угла подглядывал, не верили, что мы это выпьем. Как дети, чесслово.

Я был в колумбийской футболке. Одна из официанток это увидела, спросила, когда мы были в Колумбии, и разревелась. Оказалось, она из колумбийской Букараманги. Муж нашёл в Коста-Рике работу, она с ним приехала и уже 15 лет не была на родине. Позвала весь персонал ресторана, показывала мою футболку. Земляка, блин, встретила Потом весь вечер ходила мимо и плакала. Такая вот ностальгия.





После ресторана мы долго сидели на тротуаре и курили. Я курил, точнее. А Скво хотела в отель, но не имела морального права портить мне день рождения. А мне было хорошо в ночном Сан-Хосе. В отель пошли, только когда я стал пытаться принимать на тротуаре горизонтальное положение



В номере висела вот такая картина. Она точно отражала мои впечатления от Центральной Америки. Я хотел её купить, но мне её не продали. Да я бы её купил, если бы был более трезв и более последователен



Утром вылетели в сторону дома. Летели с посадкой в Панаме, но там мы из аэропорта не выходили. Скажу только, что аэропорт в Панаме какой-то негуманно дорогой. Цены на пиво просто конские.
Времени на всю поездку было немного. 01 марта мы приземлились в Гватемала-Сити, 20 марта вылетели их Сан-Хосе.

[bluesrock]

Химахима (Milvago chimachima). Намедни у неё был праздник живота в виде мигрирующих лесных крабов, теперь неделю можно на пальме сидеть, не напрягаться.



Талурания (Thalurania colombica). Широко распространённая птица от Гватемалы до Эквадора. Язык не поворачивается назвать её "синей птицей", назовём "синяя птичка".



Капюшонная сорокопутовая муравьеловка (Thamnophilus bridgesi). Ещё одна лесная птица, которая света белого не видит. Обитает только в Коста-Рике и на западе Панамы.



Самка посветлее и пёстрая.



Обыкновенный василиск (Basiliscus basiliscus). Есть среди животных воистину инопланетные существа. Василиск - одно из них. Им я и закончу показывать костариканскую живность.

[bluesrock]

Ключевая фраза в Коста-Рике - это Пура Вида. Безупречная жизнь. Это и государственный лозунг, и повсеместная реальность. Как дела? Пура Вида. Как сегодня море? Отлично! Пура вида. На второй день все местные раздолбаи утром кричали мне "Пура Вида, Серхио!" Ну, верят люди в пура виду, чего плохого? Самая счастливая нация. Номер один по индексу счастья. А мы, блин, из Сибири.
Mucho frio - это одна из первых испанских фраз, выученных мною несколько лет назад. Очень холодно. Без неё никуда. "Ты откуда, чувак"? Из Сибири. "Ой-ё! Мучо фрио". "Как там у вас в Сибири"? "Ну, как... Мучо фрио".

Как только мы добрались до дома в начале апреля, у меня родился вот такой экспромт. Это не стихотворение, а текст песни. Петь в босанове.

В Коста-Рике народ наслаждается мигом.
Море, пальмы, ни войн, ни корриды.
"Как дела в Коста-Рике?" "Pura Vida, amigo!
Безупречная жизнь - Pura Vida".
"А как в Сибири дела? Как там время течёт"?
Открываем холодное пиво.
"Mucho frio, чувак. Снег и лёд.
Mucho frio".

"Pura Vida, сестрёнка, может нам по мохито?
Я один и мне немного обидно.
А тут такие глаза, я умру, сеньорита,
Pura Vida, чика, Pura Vida".
Ах, эти тонкие пальцы и жесты как крик,
И уменье уйти красиво.
"Я вижу бледный загар и таёжный тупик.
Mucho frio, amigo, mucho frio".

Я прочистил мозги, мне уже всё-равно,
Что колоны*, что числа Эвклида.
Где-то за океаном осталось говно.
Pura Vida, [***]ь, Pura Vida
Но всё кончается, снова лелею напряг
Переменного императива.
И несётся в Сибирь самолёт-автозак.
Mucho frio, chica, mucho frio.

А в Сибири на север летят снегири
И апрель наступает на лужи
У меня навсегда Pura Vida внутри
Mucho frio снаружи

*Валюта местная.

Вот и всё. Отчёт закончен.

[driller]

приятный отчет и финал гармоничный.

[yeslii]

Спасибо! Очень информативный ,полезный отчет!

[Yolka]

Спасибо. Отличный, очень красочный отчет. Информативный и забавный местами.
В марте едем - Мексика- Гватемала - Гондурас с друзьями.
По поводу озера Атитлан и деревушек на берегу. Как Вы думаете, что лучше - брать ли лодку или объезжать озеро машине ( мы будем путешествовать на машине)?К озеру доберемся часов в 9-10 утра.
Что там с волнением на озере? не поднимается ли ветер после полудня? Волна большая? Не то, чтобы боязно, но многих укачивает...
А про деревню, где картины. Очень картины понравились. Какой порядок цен на них?

[Рыжий мухомор]

Здравствуйте! Может будет полезна моя информация (только что вернулись из Гватемалы). На озере лучше брать лодку (но мы брали еще и гида, о чем не пожалели, т.к. он много рассказал и показал, в т.ч. заходили на обед в семью старейшей женщины-этнографа Гватемалы. Ей 90 с чем-то лет, она одна из последних вдов гражданской войны. Очень колоритная тетушка). Озеро очень спокойное и виды красивейшие, только солнце сильно жарит. Картину прикупили (хотя я и сама художник), очень хорошо выполнены. Маленькая картина маслом обошлась в 100 кецалей. Вот рынок Чичикастенанго нам вообще не понравился, лучше б мы это время провели на озере

[Yolka]

Здравствуйте! Может будет полезна моя информация (только что вернулись из Гватемалы). На озере лучше брать лодку (но мы брали еще и гида, о чем не пожалели, т.к. он много рассказал и показал, в т.ч. заходили на обед в семью старейшей женщины-этнографа Гватемалы. Ей 90 с чем-то лет, она одна из последних вдов гражданской войны. Очень колоритная тетушка). Озеро очень спокойное и виды красивейшие, только солнце сильно жарит. Картину прикупили (хотя я и сама художник), очень хорошо выполнены. Маленькая картина маслом обошлась в 100 кецалей. Вот рынок Чичикастенанго нам вообще не понравился, лучше б мы это время провели на озере

Здравствуйте!
Конечно, полезна любая свежая информация!
Вы перемещались на общественном транспорте или брали машину?
Картинка за 100 кетцалей - вообще даром. Мне ужасно нравятся их картинки с видом сверху на людей, что-то делающих. Хочу такую.
На рынок в Чичи. после прочтения всех отчетов, вообще не собираемся - у нас и без него программа перенасыщенная, да и рынков там везде хвататет.
К какой деревне удобнее приехать на машине и взять лодку?

[Рыжий мухомор]

О, да! Картины потрясные! Мы наснимали на фотоаппарат их, дома напишу сама такие же, поплагиачу немножко)))
На общественном транспорте не ездили, уж очень стрёмно (извините за выражение) было. Нас еще напугали в отеле, что карманники водятся, поэтому брали групповой трансфер.
Ехали из Антигуа до Панахачеля.
Дорога отличная. В этой деревне и можно взять лодку. Сама деревенька очень симпатичная. У нас был такой план. Из Антигуа с утра до Панахачеля, оттуда на лодке по тем самым мелким городкам, потом обратно в Панахачель. Там ночевка в отеле, а на сл. день обратно в Антигуа. Все это на двоих с трансферами, экскурсией, проживанием, обошлось порядка 100-150 долларов. Точно не скажу, т.к. брали скопом много чего сразу.

[bluesrock]

Спасибо. Отличный, очень красочный отчет. Информативный и забавный местами.
В марте едем - Мексика- Гватемала - Гондурас с друзьями.
По поводу озера Атитлан и деревушек на берегу. Как Вы думаете, что лучше - брать ли лодку или объезжать озеро машине ( мы будем путешествовать на машине)?К озеру доберемся часов в 9-10 утра.
Что там с волнением на озере? не поднимается ли ветер после полудня? Волна большая? Не то, чтобы боязно, но многих укачивает...
А про деревню, где картины. Очень картины понравились. Какой порядок цен на них?

Прошу прощения, что сразу не ответил. В очередной глуши интернет дохлый. Вокруг озера вы на машине не в каждую деревню проедете. Лучше на лодке. Быстрее будет, да и не дорого. Волна бывает, но это же не море, не смертельно. Укачать не успеет, там переезды на лодке между причалами минут по 15.

[kilimanjara]

Отличное путешествие!
Сегодня 8 января 2016 стартуем по маршруту очень схожему на Ваш!
Будут хорошие фото из мест, которые вы описывали и рекомендовали обязательно закину сюда,
думаю будет интересно увидеть!
Спасибо за информативность!

[Лингвистон]

Здравствуйте! Не подскажите сколько стоил переезд Гватемала-сити - Панахачель?

[bluesrock]

Не помню уже, много времени прошло. Помню, что недорого.