Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
В XVII в. короли Франции лишь изредка посещали Азе-ле-Ридо: в 1619 году Сен Желе принимали здесь Людовика XIII; возможно в 1650 году здесь останавливался Людовик XIV. В XVII в. замок был окружен служебными постройками, предназначавшимися дл я обслуживающего персонала и конюшен.
В 1845 году маркиз Бьенкур провел реконструкцию Азе-ле-Ридо – переделал одну из средневековых башен парадного двора, а спустя 20 лет построил еще одну в том же стиле (из того же строительного материала, который использовали на протяжении веков), чтобы придать равновесие одному из фасадов.
В 1871 году принц Фридрих-Карл Прусский занял замок, реквизировав его у маркиза Бьенкур, и разместил в нем штаб. Говорят, что 19 февраля того же года во время обеда огромная люстра обрушилась на стол, чуть не убив принца. Фридрих-Карл счел это покушением. Штабные офицеры с трудом уговорили принца не сжигать замок.
После отъезда принца и его офицеров замок вернулся к его законному владельцу и был продан в 1904 году по причине финансовых затруднений в семье.
Новый владелец, М. Арто, в свою очередь продал замок государству за 200 000 франков, после чего он был, наконец, восстановлен, а окружающий парк и берега Эндра обрели свой первозданный вид. В Азе-ле-Ридо был оборудован Музей Ренессанса.
По замку
Когда подходишь к Азе-ле-Ридо, кажется, что прямоугольное в плане здание с круглыми башенками по углам как будто плывет по реке Эндр. Остров, на котором стоит замок, совсем не виден, и кажется, что стены замка поднимаются прямо из воды.
Снаружи замок окружен угловыми выступающими башнями, связанными между собой в верхней части ложным дозорным поясом, выполняющим роль декоративного орнамента. Конструктивные особенности, традиционные для старинных родовых замков, гармонично сочетаются с декоративными элементами фасадов, явно тяготеющих к стилю итальянского Возрождения. Изящные пилоны, увенчанные капителями, поддерживающими карнизы; люкарны с фронтонами, украшенными волютами и нимбами в виде раковин, а также симметрия всего ансамбля в целом обнаруживают антикизирующее влияние итальянской архитектуры.
Это наглядно продемонстрировано в парадной лестнице, вход на которую через две соединенные вместе двери, над которыми выступают рельефы саламандры – эмблемы Франциска I, и горностая – эмблемы Клод де Франс. Парадная лестница вдохновлена итальянскими образцами, но она вложена в новую композицию внутреннего пространства и отличается ажурной конструкцией внешних площадок. Три верхних прямых марша лестницы прерываются площадками с парными итальянскими окнами-лоджиями, из которых открывается прекрасный вид на сады. Кессонированные каменные своды лестницы украшены арками со скульптурными изображениями (XIX в.) королей и королев XV и XVI вв. Новизна оформления этой лестницы делает ее одним из замечательных образцов французской ренессансной архитектуры. Благодаря новым художественным веяниям узкая винтовая лестница средневековых сооружений уходит в прошлое. Постепенно замок обретает регулярность в композиции объемов, его фасада "разворачиваются" к природе, к воде, что так характерно для итальянской архитектуры. В эпоху Ренессанса предпочтение отдавалось лестницам с прямыми широкими маршами, лестница, освещенным не бойницами, а широкими проемами, дающими не только лучшую освещенность интерьерам, но открывающими великолепный вид на сады.
Для публики в Азе-ле-Ридо открыто 7 залов. На первом этаже замка находятся Королевские покои, Красная спальня и другие комнаты, включая кухню. На втором этаже расположены Столовая, Бальный зал, Покои Франциска I и Покои Клод де Франс, а также Голубая спальня.
В Голубой спальне обратите внимание на кровать, принадлежавшую маршалу Пьеру Филле де ла Бару, погибшему в 1705 году во время осады Ниццы. Эта кровать под шелковым покрывалом, рашитым яркими цветочными узорами, установлена в Голубой спальне, а в Красной спальне находится другая кровать под балдахином из штофного полотна. Эта кровать находилась ранее в замке Эффиат.
Среди ренессансной мебели, украшавшей залы замка, следует упомянуть кабинет испанской работы и ларь из Покоев Франциска I, декорированный колонками, медальонами, фантастическими животными.
Последний раз редактировалось Zlatan 18 ноя 2015, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
На кухне также находится изящный ларь с двумя резными профилями на переднем плане. Здесь, кроме того, выставлены образцы сервантов, керамической и металлической посуды, решеток, щипцов, разделочных вилок, тазов, кувшинов…
Коллекция гобеленов, хранящихся в замке, включает панно XVI в. под названием "Три Парки", выполненное в Брюсселе и выставленное в Бальном зале вместе с другим гобеленом того же периода с растительным орнаментом. Другие стены этого зала украшены четырьмя большими фламандскими гобеленами XVII в. на библейские сюжеты: Примирение Исава и Иакова, Суд Соломона, Ноев ковчег и Визит царицы Савской к Соломону. Столовая первого этажа украшена фламандским гобеленами XVI в. на сюжеты: Царица Семирамида, Королевский посол и Бальтассаров пир. Гобелены Королевских покоев выполнены по эскизам Симона Вуэ на сюжет "Любовь Ринальдо и Армиды". В Голубой спальне мы можем видеть Венсенский и Версальский замки на двух гобеленах Мануфактуры Лилля и сцены охоты на других гобеленах Мануфактуры Бове.
Музей Ренессанса представляет также множество портретов королей Франции и членов их семей. В их числе – Франциск I, Генрих II, Екатерина Медичи, Франциск II, Карл IX, Генрих III, Маргарита Валуа.
СПРАВА - ФРАНЦИСК I
Последний раз редактировалось Zlatan 18 ноя 2015, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
После осмотра замка мы немного погуляли по парку, спустились к реке. Парк создан таким образом, что со всех его аллей можно свободно обозревать замок. Запруда на реке Эндр, построенная XIX в., позволила превратить рвы в настоящее озеро. Однако таких желающих погулять кроме нам почему-то не было.
ДАЛЕЕ ПОМЕЩАЮ ФОТОГРАФИИ КАРТИНОК С СИМПАТИЧНОГО ЖЕНСКОГО ШКАФЧИКИ. ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ - В ЦЕНТРЕ, ОСТАЛЬНЫЕ - ПО КРАЯМ. ЛЮБУЙТЕСЬ:
А ПРОЧИЕ КАРТИНКИ ДЛЯ ДАМ : КАЗНИ , ПЫТКИ, УБИЙСТВА
Погуляли, посидели, перекусили. И решили возвращаться. Соседняя с замком церковь не впечатлила.
Двигаясь назад в сторону станции пытались найти варианты , как с наименьшими временными затратами добраться до Юссе. Но вариантов не было. Вернее был единственный - более шести километров пешком от станции Rivarennes. Терялось больше часа в одну сторону, к тому же накопившаяся усталость могла помешать восприятию "Замка Спящей Красавицы."
Последний раз редактировалось Zlatan 18 ноя 2015, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Доехали до станции Rivarennes. Кусок заасфальтированной площадки со скамеечкой. Рядом травка, козочки пасутся. Хотели взять билеты на обратный проезд. Кассы нет. Даже автоматический. Дом, который раньше был станцией , стал жилым. А на обратном пути, если будет контроль, то мы должны заплатить контролерам - так на французском языке, используя интернациональные слова, нам сообщила нынешняя хозяйка дома-станции. Ну ладно. Прошли метров 60 и вышли на площадь, которая была одновременно перекрестком, чтобы свернуть налево и топать шесть километров до Юссе.
ПОВЕРЬТЕ МНЕ - ЭТО СТАНЦИЯ РИВАРЕН
ВЫШЛИ НА ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ. И НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ ПО ТРАНСПОРТУ ДО ЮССЕ
Вдруг видим, на площади останавливается небольшой ярко раскрашенный в оранжевые цвета автобус, этак шестидесятых годов прошлого века. Из него выходит мужик в оранжевых клешах, яркой рубашке и с волосами, как у битлов и опускает письмо в ближайший почтовый ящик.
Мы к нему: "Не подбросите ли в сторону Юссе ?" -Садитесь,-говорит,- Я сам туда еду.
Оказалось, что это немец из Гамбурга, зовут Иохан - теперь профессиональный путешественник. Мужику под шестьдесят. Рассказывал, что всю жизнь работал дизайнером, но ничего не нажил. Потом всё бросил и решил путешествовать. Отремонтировал вот этот автобус и ездит на нем по странам и континентам. В автобусе у него спутница - как он сказал, что ей за 60, но выглядит существенно моложе, также в автобусе кровати, кухня, ну в общем всё, что нужно для проживания и комфорта. Автобус за годы накатал больше миллиона километров и будет ещё ездить и ездить.
Йохан живет и катается на этом автобусе по свету, как он сказал, за счет своего пособия по безработице. Вот бы в нашей богатой углеводородами России были такие пособия по безработице.
ИОХАН В АВТОБУСЕ И МЫ С ЙОХАНОМ ВНЕ АВТОБУСА
Довез нас Йохан до Юссе. Дай Бог ему и его спутнице здоровья и путешествий ! Сколько сил и времени сэкономили.
Находится не на Луаре, а на её притоке - реке Эндр в 35 км к западу от Тура. Замок впечатляет своими массивными стенами и башнями среди зелени деревьев – густая роща подходит прямо к стенам замка. Внутри замка ... собственно я бы назвал внутренность примером того, как из ничего можно сделать конфетку. Интерьеры с куклами-манекенами , практически оживляемыми с помощью меняющейся подсветки меня покорили своей оригинальностью. При этом у каждого человека (куклой или манекеном называть не совсем справедливо) своё лицо, свой характер, свои жесты, также в замке живут участники драмы о Спящей красавице. Мы их тоже увидим.
Замок и его нетрадиционные интерьеры с фигурами очаровывает. Поэтому фотографий возможно избыток. Но это же не сколько путеводитель, сколько воспоминания о прекрасном. Терпите.
Замок Юссе, стоящий на опушке леса Шинон, построен на месте древнего поселения, о чем свидетельствуют захоронения, обнаруженные в окрестностях. Старинная средневековая крепость имела четырехугольный план и башни. Она принадлежала потомка Гилдюэна де Сомюр.
В XV в., когда король Карл VII перевел свой двор в Шинон, замок принадлежал дочери короля и Аньес Сорель – Жанне, супруге Антуана де Бюэ. При ней к замку было добавлено несколько башен. Затем Юссе был резиденцией потомков семью Бюэ: Жана III де Бюэ; Жана IV, который пал при Азенкуре; и Жана V, которого называли «бичом англичан», адмирала Франции, который особенно отличился в Нормандии. Именно семья де Бюэ проводила переделки и изменения фасадов в стиле XV в.
После смерти Карла VII семья Бюэ попала в немилость, и Жан V примкнул к партии Католической Лиги. В 1485 году он уступил замок знатной бретонской семье Эспине, которые внесли новые изменения в архитектуру замка, также как и последующие его владельцы - Валентинэ.
Влияние ренессансного искусства побудило владельца Юссе удалить крыло замка, которое загораживало вид на долину, что нарушило единство всего ансамбля. Были переделаны также и интерьеры, в залах была уменьшена высота деревянных потолков. Между 1520 и 1538 гг. Шарль д’Эпине и его жена Лукреция де Понс отдела распоряжение построить ренессансную капеллу в парке. Одновременно были проведены работы в той части здания, которая выходила на парадный двор и долину. Были оборудованы также королевские покои на случай неожиданного приезда королей, но ни один король так никогда и не посетил Юссе. Был также построен настоящий итальянский павильон с видом на сады, террасами спускавшиеся вниз. Вид настолько красив, что, как полагал Шатобриан, стихи тут должны слагаться сами собой. В пейзаже зрители видят слияние двух рек – Эндра и Луары.
После Революции замок стал собственностью Клер де Керсен, герцогини Дюра, устроившей в нем литературный салон. Затем он перешел к графине Ла Рош Жаклен и к семье Блака, потомки которой до сих пор им владеют.
ПО ЗАМКУ
Историки сравнивают Юссе с замком Шомон – в уменьшенном виде, лишенный мощи и узорочья декорации. В композицию, как обычно, включен цилиндрический донжон. По одной версии, замок изначально был квадратным, а потом одна сторона была снесена, поскольку отпала необходимость в защитной функции крепости, но усилился эстетический момент. Но существует и другая точка зрения на историю строительства замка. План, согласно первоначальной идее, должен был стать квадратным, но корпус замка, выходящий на Эндр, вообще выстроен не был.
Внешне замок Юссе, построенный из белого песчаника, очень красив.
Крупные объемы, тесно сгруппированные, создают впечатление крепостного сооружения, что подчеркивается выступами круглых башенок, сравнительно небольшого размера окнами, декоративными машикулями, навесными бойницами. Скульптурная декорация разместилась исключительно в украшении проемов порталов. Такая же декорация, правда, еще более богатая, размещена и в портале капеллы, находящейся в парке, прихотливо перемешаны готические и ренессансные детали, создающие причудливую вязь, полную фантазии, словно какие-то загадочные письмена. Кажется, что мастера, из создававшие, словно специально соединяли два стиля, надеясь получить третий.
В Юссе часто гостил Шарль Перро. Он хорошо знал поместье, и именно его описал в свой сказке «Спящая красавица». Поместье обставлено прекрасной мебелью, представляющей большую историческую ценность.
В подземельях находятся винные погреба. В королевских покоях воссоздана обстановка XVIII в., а в зале напротив находится редкой работы резной кабинет (Италия, XVI в.). В галерее первого этажа выставлена коллекция оружия и прекрасных фламандских гобеленов. Другие гобелены производства Брюссельской мануфактуры, находятся в парадном зале.
Экспозиция интерьеров, благодаря фигурам людей, а также изменяющейся подсветке, очень интересна. Сцены изображают различные события из жизни обитателей замка XIX-начала XX вв. А на последнем этаже воссоздана детская того же времени. Я не буду детально описывать что , где означает. Просто смотрите.
Далее, как неплохой завершающий аккорд прогулка по галерее - это визит в сказку "Спящая красавица". Сопровождаемые музыкой, цветовыми эффектами, меняющемся освещением отдельных персонажей , как пересказ истории. Туристы проходят по длинной галерее, где в нишах через окна можно изучить сцены из сказки. Действительно, "Замок Спящей красавицы".
ПООЧЕРЕДНО МЕНЯЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ЧАСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ НАЧИНАЕТСЯ РАССКАЗ. ЗЛУЮ ФЕЮ МОЖНО СРАЗУ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПО ЧЕРНОЙ ОДЕЖДЕ. КОРОЛЯ ПО КОРОНЕ и т.д.
Далее фотографии капеллы. Капеллу можно посмотреть, как до осмотра замка, так и после. Мы же посетили её дважды, и до и после. Капелла эпохи Возрождения построена в 1521 году Жаком д’Эспине и его супругой Лукрецией де Понс. Церковь посвящена матери Богородицы – святой Анне, хотя церковь часто называют «Богоматерь из Юссе».
У главного входа статуя Бога-Отца на троне под балдахином. Входную дверь украшает богатая лепнина и изящная раковина на фронтоне. В изгибах арки установлены 17 медальонов с изображением бюстов двенадцати апостолов, Иисус Христос – в центре. На нижней части медальона представлена тема смерти. Опознать апостолов можно по их атрибутам: Петр с ключом, Иоанн с чашей, Андрей с крестом, Фома с угломером и т.д. Самая же главная ценность капеллы – статуя Девы Марии работы Лукки де-ла Роббиа. Но деревянная резьба нам понравилась больше.
Сады Юссе, фотографии которых видели ранее, террасные, в стиле итальянского Возрождения, были закончены в середине XVII века. На первой самой высокой террасе стоит замок. На второй террасе разбит декоративный регулярный сад.
Сад имеет в плане форму узкого прямоугольника длиной 30 м. В центре круглый бассейн, в стороны от него расходятся четыре небольших газона, обрамленные бордюрами из цветов и стриженных кустарников. По крайней линии террасы на теплый период года выставляют 45 апельсиновых деревьев в традиционных белых деревянных ящиках. Следуя примеру королей, каждый сеньор хотел иметь в своем поместье апельсиновую рощу, поэтому почти в каждом имении обязательно была оранжерея – место, где могли бы зимовать апельсины. Замок Юссе не исключение.
Третья терраса сада – это огород, отгороженный высокой каменной стеной, где выращивают овощные, зеленные и плодовые культуры.
НА ЛЕВОЙ ФОТОГРАФИИ ВИД ИЗ ОКНА ЗАМКА НА ДВЕ ТЕРРАСЫ
В старое время замок был со всех сторон закрыт густым лесом. В XVII веке при строительстве садов часть зарослей с парадного фасада замка раскорчевали, тем самым с замка и террас и по сей день открывается чудесный вид на реку Эндр, поля и леса за ней.
В общем, погуляли по замку с удовольствием. Обошли снаружи. В одном из укромных уголков перекусили тем, что было с собой.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И так как наступал вечер пришла пора выбираться домой. Йохан в своем оранжевом автобусе уже уехал. Но раз кто-то нас подхватил "туда", может быть повезет и в обратном направлении. Шли по обочине дороги, голосуя на тех участках, где водитель мог без проблем остановиться. Но шикарные современные авто нас просто игнорировали. Так прошли километра два , готовые пройти ещё четыре. Неожиданно (мы не голосовали) около нас притормозило авто похоже на Москвич-2141 и уж точно того же возраста. В машине за рулем был молодой парень цыганистой наружности, рядом сидел мужчина постарше.
- Садитесь, подвезу , -сказал по-французски парень. Но садится было некуда. заднее сиденье было сложено и на нём лежала здоровая бензокаса, кроме того в багажнике и на сиденье лежали различные атрибуты фермерской деятельности пассажира и водителя. - Да куда же садиться ? Парень сдвинул максимально косу и мы, согнувшись, поместились на половине сложенного заднего сиденья. Но "в тесноте, да не в обиде".
Парень вел свою машину, как автогонщик, склонившись над рулем, а мы держались за всё, что только попадалось под руку, чтобы не съехать с этого пятачка. Наконец он остановился и сказал, что сейчас должен повернуть, но до станции недалеко. Самое большое тебе "Гран мерси", незнакомый французский фермер. Я попытался сфотографировать его на планшет, но парень двигался так быстро, что снимок не получился.
До станции оставалось около полукилометра. Мы не торопясь двинулись дальше. Прошли метров сто и снова молодой француз на старом-престаром Фиате остановился и предложил нас подвести. - Спасибо,- сказали мы,- мы почти дошли.
Вот интересно. Никто из водителей на современных машинах нас не подвёз, а вот явно небогатые предлагали помощь.
А ведь такое встречается часто. Во многих странах.
На станции, на скамеечке мы очень долго ждали поезд и смотрели, как фермер кормит коз напротив. Наконец поезд подошел. Он состоял из двух длинных вагонов. Мы, безбилетные, сели, но контролеров не было , поэтому вынужденными "зайцами" мы доехали до Тура.
Программа-минимум по посещению замков нами была выполнена, даже несколько перевыполнена, так как Юссе в неё не входил.
Следующий день у нас был последний полный день, который мы могли посвятить замкам. Стали думать, что из подготовленных стоило посетить. Как варианты рассматривались Лош и Шинон. Вспоминая советы Форумчан, выбрали Лош.
Хочу напомнить о том, о чем писал ранее: французские железные дороги "оптимизировали" свою логистику и перестали пускать поезда по совсем уж нерентабельным направлениям, поэтому, хотя от Тура до Лоша железная дорога проложена, в Лош можно добраться не на поезде, а как я его называю "железнодорожном" автобусе. При этом билеты на этот автобус покупаются не на автовокзале, а на железнодорожном вокзале, хотя автобус отходит от автовокзала. При этом хочу отметить, что билеты продаются только на сидячие места, количество которых естественно ограничено, поэтому в отличие от поезда, лучше приходить пораньше, покупать билеты пораньше. А то придется ехать на следующем автобусе. А они ходят не часто, примерно раз в час и последний автобус отправляется , помнится, часов в семь вечера. Этот странный автобус на железнодорожном табло изначально ввел меня в ступор, но потом с помощью местных жителей, из которых никто не знал английского, как-то разобрался. Маршрут этого автобуса несколько длиннее, так как он заезжает в разные пункты, находящиеся достаточно далеко от железнодорожной ветки. К сожалению не могу поместить расписание данного ж/д-автобуса, так как на соответствующем сайте его не было
ВИД ИЗ ОКНА Ж/Д-АВТОБУСА
В общем, ехали-ехали и приехали. Автобусы останавливаются на большой площади неподалёку от не функционирующего железнодорожного вокзала.
ГОРОД И ЗАМОК ЛОШ.
Фотография естественно не моя. Чтобы было проще ориентироваться , на фото Лош находится тоже на реке Эндр, 35 км к юго-востоку от Тура. Ехали часа полтора.
В данном описании я решил сначала кратко написать о маршруте перемещения по Лошу, а уж потом вернуться к более подробному описанию всего того, что в Лоше имеется и к его истории.
Чтобы было нагляднее, размещаю скриншот из Гугла. Север на скриншоте находится справа. Не обесудьте.
А теперь - историческая часть повествования с фотографиями того, что мы видели. Фото традиционно не привязаны к тексту и их традиционно много.
Итак. Замок Лош представляет для средневековой Франции самый значительный и выразительный пример. Это уже не просто крепость, а целый укрепленный город, один из старейших в стране.
ИСТОРИЯ ЗАМКА ЛОШ
История замка Лош тесно связана с историей Франции. Первое укрепление (деревянная башня) на месте современного замка возникло в Х веке. Эта башня служила для защиты прилегающего к ней селения и была связана с ним подземными переходами, проложенными в скалах. Владение первоначально принадлежало Фульку Рыжему, графу Анжуйскому, а каменную крепость построил его преемник Фульк III Нерра ("Черный"), герцог Анжуйский. Фульк Нерра, ставший графом в возрасте 17 лет, вошел в историю Франции как завоеватель, проводивший всю свою жизнь в войнах со своими соседями – графами де Блуа. Он был сыном Фулька Доброго – человека духовно богатого, имевшего литературное дарование, которому приписываются знаменитые слова, цитируемые во всех мемуарах – слова, сказанные им Людовику V:"Невежественный король – не что иное, как осёл, надевший корону". Фульк Нерра, человек чрезвычайно жесткий и одновременно набожный, три раза совершал паломничество в Иерусалим, чтобы искупить свои грехи. К этой характеристике Фулька Нерра следует добавить его одержимость в строительстве многочисленных донжонов и военных укреплений: он построил около десятка неприступных замков-крепостей, что было продиктовано требованиями той эпохи. К их числу относятся Монрезор, Монришар и Ланже.
В Лоше был построен донжон между 1005 и 1070 гг. По сторонам его размеры составляли 25 х 15 м, высота превосходила 38 м, а толщина стен колебалась между 2-3 м. Стены были прорезаны бойницами и увенчаны машикулями, через которые бросали метательные снаряды на осаждавших крепость врагов. Внутри на трех этажах расположены камины, стояки которых видны на крыше.
ДОНЖОН
НА БЕРЕГУ ЭНДРА. СЛЕВА - БАШНЯ СЕН-АНТУАН, СПРАВА - КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В ЗАМКЕ.
Нерра умер в 1040 году и был похоронен в Лоше. Его преемнику, Жоффруа Мартель д'Анжу, удалось разгромить графов де Блуа в Сен-Мартен-ле-Бо. Таким образом, графы Анжуйские могли спокойно обустраиваться в замке Лош, где они построили другие защитные сооружения с южной стороны. Они оставались хозяевами прилегающих поместий до тех пор, пока последний из Фульков не женился на дочери герцога Нормандии, который был также королем Англии. Их сын Генрих Плантагенет был избран королем Англии в 1154 году и вскоре был вынужден выступить против короля Франции Филиппа-Августа, который захватил большинство владений Плантагенетов. После его смерти Лош перешел к его сыну – Ричарду Львиное Сердце. Ричард отправился в Святую землю в Третий крестовый поход. Но по возвращении он попал в плен к императору Священной Римской империи Генриху VI, и Филипп-Август воспользовался этим обстоятельством, чтобы получить от Иоанна Безземельного, брата Ричарда, множество поместий, в число которых входил и Лош. Обретя свободу, Ричард Львиное Сердце вновь в 1195 году захватил Лош после битвы, которая длилась всего три часа. Он умер в Шиноне четыре года спустя. Законный наследник Артур был убит Иоанном Безземельным, который продолжал битву с Филиппом-Августом. В 1205 году французский король снова завладел Лошем после года осады.
Замок, таким образом, перешел к французской Короне, что потребовало укрепления первоначальных защитных сооружений, и позднее, в XIII веке, - строительства Старого жилого корпуса с башнями и дозорным поясом, расположенного в северной части. Именно здесь в июне 1429 года после взятия Орлеана произошла встреча Жанны д'Арк с дофином Карлом, во время которой ей удалось убедить его короноваться в Реймсе.
В башне этого крыла замка Карл VII поселили Аньес Сорель, прекрасную благородную даму, которая в 1444 году стала первой официальной фавориткой короля Франции.
Она была известна под именем "Прекрасной дамы" не только благодаря красивой внешности, но и потому, что король подарил ей домен Боте-ан-Шампань (от фр. beaute – красота). Аньес было только 20 лет, когда сорокалетний король влюбился в нее. Ее интересовали государственные дела, она очень любила роскошь, и король часто дарил ей драгоценности и редкие безделушки с Востока. Будучи девушкой набожной, Аньес оказывала всяческие благодеяния церкви Нотр-Дам-де-Лош (Eglise Norte-Dame de Loches), известной сегодня как церковь Сен-Урс (Eglise St-Ours).
Аньес умерла в 1450 году в возрасте 28 лет, по-видимому, от последствия тяжелой беременности. Однако, был слух, что ее отравил будущий король Людовик XI, домогательства которого она отвергла, уехав из Шинона в Лош. Она желала быть похороненной любимой церкви, которой она завещала 2 000 золотых экю. Когда на трон взошел Людовик XI, монахи попытались было добиться у него разрешения перенести останки этой "грешницы" в замок, ссылаясь на то, что она не может оставаться в столь святом месте. Однако, угроза забрать все завещанные монастырю дары Аньес заставила церковников немедленно отказаться от своих требований, и останки Аньес оставались там до Революции. Во время Революции церковь Нотр-Дам разрушили, а могилу Аньес Сорель осквернили. Позднее прах перенесли в замок.
На протяжении XV века, по распоряжению королей Франции, Старый жилой корпус был дополнен новыми жилыми постройками, Новой башней и караульной башней Мартелло.
Королевские апартаменты тогда включали одну башню и одну крепостную стену XIII века, ансамбль строений со сторожевой башней XIV века и охотничий павильон XV века, ведущий к воротам Корделье (францисканцев) и к башне Сен-Антуан.
В заново построенном крыле находится капелла Анны Бретонской, сначала жены Карла VIII, затем Людовика XII.
Эту несчастную королеву с ранней молодости преследовали великие горести. К 23 годам она потеряла своих родителей, мужа и четырех детей. Она полюбила уединяться для молитв в небольшой комнате, построенной в Лоше по ее распоряжению. Стены комнаты украшали скульптурные изображения серебряного бретонского горностая на голубом фоне. В одном из углов комнаты находился алтарь, в другом – камин.
АННА БРЕТОНСКАЯ
Во время Революции восставшие проникли в замок, разрушили Старый жилой корпус, капеллу Анны, тюрьмы и церковь Нотр-Дам. Приняв могилу Аньес Сорель за могилу святой, они осквернили ее, сбросили статую. Позднее останки Аньес были перенесены в замок, и ее гробница находилась в одном из залов Старого корпуса. "Прекрасная дама", которую мы видим сегодня, является копией с алебастрового оригинала. Она изображена со сложенными в молитве руками, со склоненными к ее изголовью двумя ангелами и двумя ягнятами в ногах.
Замок Лош служил также тюрьмой, и многие знатные лица томились в ее камерах, начиная с XV века. Кардинал де ла Балю, который принимал участие в заговоре против Карла XI и передал его в руки Карла Смелого, был заключен в 1469 году в круглую башню. Рассказывают, что по иронии судьбы кардинал был заключен в одну из тех камер, которые он сам же и изобрел. Из-за их небольших размеров (1,50 х 1,75 м) камеры-клетки называли "девочками". Ночью клетка подвешивалась на несколько метров над полом, чтобы предотвратить любую попытку к бегству.
Филипп де Коммен, знаменитый историк, был также пленником Лоша. Он предал Людовика XI, встав на сторону группы заговорщиков, враждебных королю. Переведенный впоследствии в Париж, он был помилован королем.
В башне Мартелло содержался Лодовико Сфорца, называемый Моро, герцог Миланский. Этот блестящий утонченный литератор и меценат был захвачен в плен в битва при Новаре и после кратковременного пребывания в Бурже был переведен в Лош. В знак уважения к его знатному роду Людовик XII предоставил ему некоторые "удобства", такие, например, как общество шута и магистров, а также возможность иметь мебель и камин. Моро сам расписал стены и вытянутый свод своей камеры, украсив его изображением геральдического шлема, змей и звезда, а также сделал несколько надписей. Одна из них: "Тот, кто не доволен".
Лодовико Сфорца находился в заточении в этой камере восемь лет, до 1508 года, и говорят, что, едва получив свободу, он мгновенно умер, ослепленный сиянием солнца.
Подъем придворной и светской жизни в Лоше длился недолго. Превращенный в тюрьму замок стал монументом и был сильно разрушен в 1790 году революционными гражданами города.
Крупномасштабные восстановительные работы были начаты лишь в 1806 году, а в 1861 году замок Лош был причислен французским Министерством Культуры к числу значимых памятников истории Франции
Итак, выйдя из автобуса , двигались по Вокзальной улице , ориентируясь на башню Святого Антония. Перешли речку по мосту, но направились не в сторону замка, а повернули направо. Почему ? Улица понравилась, дома красивые, как бы средневекового вида, но свежие. Улица называется Пон. Смотрели по сторонам, фотографировали, снова перешли речку и оказались у очень душевного небольшого парка. Светило солнышко, в парке одинокий пенсионер читал газету и местный гастарбайтер граблями чистил гравий. Зелень, деревья, цветочки, рядом течет Эндр, средневековые виды на противоположном берегу. Парк был насыщен цветами и их запахами... Мило провели время. Опять-таки , туалет. Бесплатный. Но задача - посмотреть замок.
Мостик на противоположный берег был закрыт воротами и мы возвратились тем же путем по улице Пон. У замка, не зная, где ворота, повернули налево и некоторое время двигались вдоль восточных стен замка. Можно было представить, как по этим узким улочкам ходили местные жители лет 500 - 700 назад. Мало что изменилось.
Люблю я подобные замки, которые не стали шикарными дворцами а остались настоящими, хотя и попорченными временем, фортификационные сооружения.
Двигались, пока в итоге не попали в тупик - дома вплотную подошли к стене. Вернулись и уже пошли уже вдоль западных стен, пока не подошли к Королевским воротам (Porte Royale, XI век). Справа и слева от Королевских ворот башни XIII века.
УЛИЦЫ В ЗАМКЕ И ОКОЛО ЗАМКА
СЛЕВА - ПУТЬ В ТУПИК, А СПРАВА УЖЕ ТУПИК ПОД СТЕНОЙ
КОРОЛЕВСКИЕ ВОРОТА ИЗНУТРИ (СЛЕВА) И СНАРУЖИ (СПРАВА)
За Королевскими воротами, слева по ходу, в мощном бастионе с двумя башнями XIII века, размещен музей местного пейзажиста XIX века Эммануэль Ленсье (Emmanuel Lansyer) (1835-1893). Реставрирована его мастерская, в которой экспонируются картины живописца и собранная им коллекция восточного искусства. Вход в музей бесплатный. Пейзажи понравились. Много картин сфотографировали. Размещаем фотографии картин не для того, чтобы можно было обсуждать их достоинства и недостатки, а чтобы нам не забыть.
В часовне, в которой также находятся картины , в прохладе сидит немолодой мужчина - он родственник художника (кажется внук) , мы могли купить альбом с картинами, но не на столько художник уникален, чтобы мы могли любоваться его картинами постоянно.
Но один пейзаж , вернее его репродукцию, мы всё-таки купили.
Двигаемся дальше, метров через 30 оказываемся перед сувенирным магазином, совмещенным с ресторанчиком. Сувенирный магазин, а вернее его второй этаж, где продавались, точнее лежали вповалку десятки гобеленов, нас сильно задержал. Гобелены на стенах замков нам в большинстве своем нравились, вот и решили неожиданно, выбрать тот, который нам стоит купить на память. И на память и из-за практических соображений. В итоге выбрали. Целых три. А чтобы не тратить в дальнейшем время на поиски какой-либо едальни (напоминаю, подавляющее большинство днём не работает) , решили там же и перекусить. Еду готовят быстро: замороженную жаренную картошку мгновенно поджаривают. То же делают и с тонкими кусками мяса из холодильника. Картошка была ничего, но мясо - сплошные жилы. И , судя по наблюдениям, у других туристов тоже. Хочу отметить, что несколько дальше за церковью Сент-Ур ещё один ресторанчик. Так как он не на проходном месте, то народу там существенно меньше, но как и чем там кормят - не имею понятия.
Пообедав, мы зашли в церкровь Сент-Ур (Eglise St-Ours).
Церковь принадлежит к редкому типу романского зодчества: две пирамидальные кровли, венчающие храмовые своды, замкнуты между двух башен. Виолле ле Дюк считал эту церковь "необычной для всего мира".
Первоначально неф храма перекрывался деревянными конструкциями, затем возникли оригинальные шестиугольные пирамиды из камня. Башни, одна над средокрестьем, другая над порталом, были построены в XI и XII веках. Портал украшен резьбой: по бордюру проема вырезаны звери и растения. Фигуры зверей особенно интересны – они напоминают средневековые бестиарии.
В тимпане портала, исполненного в "стиле Плантагенет", то есть в стиле поздней готики, - рельеф с изображением Богоматери, впрочем, плохо сохранившийся. В крипте церкви остались фрагменты романской живописи. Стиль фресок, отличающихся, по словам французских историков искусства, "графизмом", довольно примитивен. Эта церковь была построена на месте, которое занимала крепость между XI и XII веками. Ее портал увенчан "Поклонением волхвов". Внутри мы можем сегодня видеть первую, наиболее старинную часть замка, датируемую XI веком, и другие, более поздние части, относящиеся к XIV и XV векам.
ЦЕРКОВЬ СЕНТ-УРС. ВЗГЛЯД С ЮГА, С ДОНЖОНА
ЦЕРКОВЬ СЕНТ-УРС. ВЗГЛЯД С СЕВЕРА. СО СТОРОНЫ ДВОРЦА
ЦЕРКОВЬ СЕНТ-УРС. ВЗГЛЯД НА АЛТАРЬ, ЗНАЧИТ С ВОСТОКА
Несколько слов о надгробии Сорель , находящемся в церкви.
На мраморной плите покоится изваянная из мрамора фигура усопшей с молитвенно сложенными руками. У ее головы и ног – по два ангела, которые должны вознести Сорель на небо. Ангелы напоминают – по созвучию в произношении – и об имени умершей. Так же как и ягнята в ее ногах: по-латыни "ягненок" звучит как "агнус". Особенно выразительно лицо статуи, полное благородного величия. Это надгробие, возможно, работа скульптора Жака Мореля, исполненная в середине XV века.
Хочу сказать, что в путеводителях написано, что надгробье находится во дворце. Не верьте, его перенесли в церковь.
Несколько слов про билеты. Билеты есть отдельные на каждый объект, а есть комплексный. Мы взяли комплексный.
После церкви пошли в королевский дворец
Вот в чем не откажешь французам в провинции - даже если в музее выставить нечего, они не размещают черепки посуды и стрелы давно ушедших эпох, а придумывают какую-нибудь изюминку. В данном дворце изюминкой были театральные костюмы, в которых играли различных исторических персонажей актеры. Так как, надеюсь, костюмы создавались в соответствии с историческими реалиями, то было интересно. Хотя костюм российского царя, был как-то странен.
В путеводителях написано, что в "новом" дворце висит триптих, представляющий "шествие на Голгофу", "Распятие" и "Снятие с креста".
Цитирую; "Насыщенные, словно эмалевые краски светятся, как драгоценности: все детали тонко очерчены. Триптих является произведением мастера, вышедшего из мастерской Жана Фуке (имя его неизвестно) и типичен для французского искусства XV века."
Но так как "новый" дворец был закрыт для посетителей, то триптих мы не увидели. Зато увидели Сорель в виде мадонны с обнаженной грудью, которую перенесли в "старый" дворец. Это копия. Оригинал мы видели в Антверпене. Однако здесь картина исторически уместнее, чем в художественном музее.
За дворцом через отдельный вход через башенку находится дворик, где , как написано, любила гулять Сорель. Дворик пуст, ограничен с одной стороны дворцом, с другой - отвесная крепостная стена.
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ С ЗАПАДА. ПРАВЕЕ - СТАРАЯ ЧАСТЬ (ГДЕ МЫ И БЫЛИ), СЛЕВА - "НОВЫЙ" ДВОРЕЦ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСТРОЕННЫЕ В СТАРЫЙ ДВОРЕЦ БАШНИ - С НИХ НАЧИНАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО.
