Отзывы и рассказы туристов о странах Средней Азии: впечатления о путешествиях по Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану и Туркменистану. Фото, советы и личный опыт.
Точикистон - любимый дом, Мне каждый вечер снится сон, Как будто снова где-то в нём, Гуляю жарким, летним днём. Автор неизвестн.
Маршрут 8 дней (11 – 18.07.2015). 11.07 – Гиссарская крепость. 12–14 – Душанбе. 15.07 – Озеро Искандеркуль. 16.07 – Истаравшан. 17. 07 – Худжанд. 18.07 – Исфара.
За 8 дней в стране потрачено 27 USD на человека (с учетом платы за регистрацию (5 USD), полного питания (не забывая о пиве и водке), национальных сувениров). По поводу этой страны, хочу сказать, что почти каждый день нам давали деньги. Просто так. Самой большой полученной суммой была купюра 100 сомони (15 USD). Ее нам отдал парень в валютном обменнике, когда узнал, что мы из Украины. Об этом подробнее позже.
Так же, как и в предыдущих странах (я вначале отчета о Казахстане хорошо объяснил, почему) мы ни разу не платили: ни за один переезд между городами, ни за одну ночевку, ни за одну достопримечательность.
Точикистон.
— самая бедная страна бывшего Советского Союза. Стране мешает сложный рельеф и удаленность от цивилизованных стран. Здесь плохие дороги, неразвитая экономика, а сотни тысяч таджиков работают за границей.
— Это наименьшее по площади государство Средней Азии. А площадь Таджикистана на 93% состоит из гор.
— небольшая горная страна на юге Средней Азии. Гражданская война, гремевшая здесь в 90-х годах 20 века, надолго отпугнула туристов, но сейчас в Таджикистане тихо и спокойно. Таджикистан знаменит прежде всего своими горами. К большинству здешних достопримечательностей нужно прибавлять эпитет «горный»: горные пейзажи, горные кишлаки, горные дороги, горные реки, горные тропы.
Граница. При пересечении границы Узбекистан (Sariosiyа) - Таджикистан (Tursunzoda) УзбекистОнские просторы автостопом, и 100 сладких дынь... каких-либо трудностей не возникло. Заполнили декларации, миграционные карты (в двух экземплярах), просмотрели вещи. Все, как и на любой границе. В 10 часов от границы направлялись в сторону столицы.
От места пересечения границы до города Турсунзаде около 11 км. От Турсунзаде до Гиссарской крепости – 38 километров. А там и до столицы 20 остается.
Первой достопримечательностью на пути была Гиссарская крепость. Сразу скажу, что автостоп в Таджикистане так же идеален, как и в предыдущих странах. Но деньгопросов также хватает. За 8 дней путешествия автостопом по Таджикистану нас подвезли 27 человек, около 554 километра. Прямо от границы (50 км) нас подвез мужичек Хаджи. Узнав, что мы еще не успели поменять денег, дал нам 10 сомони.
Вот некоторые из этих героев таджиков!:
Национальная валюта Таджикистана — сомони - TJS. Названа в честь основателя первого таджикского государства Исмаила Самани. Курс, на июль 2015: 1 USD =6,57 TJS.
Первым делом пообедали. Таких вкусных, свежих, ароматных лепешек, как в Таджикистане (а именно на окраине Гиссара) я больше нигде не встречал:
Следующие 7 километров нас подвез пожилой таджик, прямо в центр города. Здесь обменяли 10 доллароов, погуляли по базару, напились лимонада. Ведь для пива еще рановато, хотя уже в полдень в Таджикистане сильнейшая жара.
Пешком вышли за город, в нужном направлении. Поймали микроавтобус, главным в котором оказался местный режиссер, Умар Услахов. Его работы – короткометражные фильмы: Симкарта, Сухут, Энергия любви, Чест. Довезли нас 5 км, и быстро пришлось распрощаться.
Идти в саму крепость со всеми вещами не хотелось. Пройдя по улице, зашли в первый попавшийся , и там нам разрешили оставить свои рюкзаки.
Гиссарский историко-культурный заповедник построен в конце 80-х годов 20 века в 5 км от центра Гиссарского района. Музей под открытым небом площадью 86 гектаров объединяет археологических и архитектурных памятников разных эпох, находящиеся на этой территории.
Гиссарская крепость - это бывший дворец-резиденция одного из Бухарских эмиров. Некогда цитадель располагала стенами толщиной 1 метр, а также бойницами для пушек и ружей. Она охранялась стражей и возвышалась на склоне высокого холма. Внутри Гиссарской крепости были расположены бассейн и сад, а напротив - шумела базарная площадь с множеством лавок и караван-сараев. К главному входу крепости вели крупные террасы и лестницы, обложенные кирпичом.
С Гиссарской крепостью связан ряд легенд, поддерживаемых местными жителями. По одной из них крепость построил Афросиаб для защиты от Рустама (прославленные герои произведения Фирдоуси «Шахнаме»). Другая легенда гласит, что праведный халиф Али приехал в эти места на своём коне Дуль-дуль проповедовать ислам и остановился на горе, которая в наши дни носит название Пои-Дуль-дуль (к западу от Гиссара). Под видом акробата-канатоходца он пробрался с горы в крепость, но здесь был узнан и пленён. Но его верный конь принёс ему меч Зульфикара. С помощью этого меча он истребил всех врагов, в том числе и злого волшебника, который в то время владел крепостью.
Самое интересное здесь – монументальные ворота, возведенные из жженого кирпича в 16 веке, с двумя огромными цилиндрическими башнями, между которыми находится стрельчатая арка. Так строили большинство ворот Бухары в XVIII–XIX веках.
К сожалению, до наших дней из этого величия сохранились очень мало. Но очень понравилось то, что сейчас идут активные и бойкие восстановительные работы. Обустраивается и облагораживается большая территория. Тротуары одевают в камень, строят беседки и скамейки для отдыха. Сделали пруд-бассейн. Открывают сувенирные магазины… Через некоторое время здесь будет интересно и приятно находиться.
В саму крепость пока можно проходить бесплатно. А вот в местный музей нужно заплатить 5 сомони с человека. На входе сидела симпатичная тётушка, и смотрела телевизор. С большим удовольствием поздоровавшись, мы стали проситься в музей бесплатно. И кассир легко нас пропустила.
Музей и музей. Интересно. Но – просто музей! Осмотрев экспонаты, и покидая здание, мы заметили, как «наша» тётушка, расслабившись перед телевизором на диване, сладко спала. Чтобы не разбудить, мы аккуратно и тихо вышли. Я не пишу это с насмешкой, ни в коем случае!
И то, что поздоровались мы с большим удовольствием, это потому, что увидели перед собой истинную и яркую представительницу таджикской национальности. Как в фильмах. В блестящей национальной цветастой одежде, со сросшимися на переносице густыми бровями. Многие женщины страны, для большей красоты, жирно дорисовывают переносицу черным карандашом… Что поделать, такой эталон красоты (как в Мьянме, например, мажут лица деревом (танака))… К сожалению, вначале посещения музея, вместе сфотографироваться женщина уверенно не захотела...
И еще вспомнилось. Не далеко от крепости есть ателье по пошиву одежды и т.д. Там попросились в туалет. Он общий, к ателье не относится. Ссори за интимные подробности, но когда мы спросили, где можно взять туалетную бумагу, нам серьезно предложили тканевые отрезки-лоскутки. И потом уже, в туалете, стало понятно, что вместо бумаги, здесь принято использовать тканевые отрезки… Для чего я это пишу? И сам не знаю…
Забрав свои рюкзаки, вышли на трассу. И решив, что устали, захотели отдохнуть, младенческим сном, 2 часа поспали .
До Душанбе оставалось 18-20 километров. И мы их легко преодолели в салоне авто, местного (столичного) предпринимателя.
Неприятно приезжать вечером, в большой новый город, особенно столицу. Когда нет никаких знакомых, и даже намека на временное жилье. Первым делом, нашли интернет клуб, где еще раз убедились, что вписка по каучсерфингу в этом городе нам, в ближайшее время не светит. За 15 минут интернета с нас ничего не взяли! Первый раз такое вижу.
Собрали в кучу все свои мысли, и начали придумывать варианты… Ходить по квартирам, спрашивать, где можно поставить палатку? Не вариант, и смешно. Просидеть всю ночь за компьютером в интернет клубе? Еще смешнее. Пойти на одну из 4-х сторон из города, на окраину, где есть место для палатки ? Вот это уже теплее! Через час-полтора будет темно. И настроение постепенно портилось.
Но не успели даже перейти дорогу, как жилье само «нарисовалось» Большие металлические ворота. Огражденная территория. Во дворе много травы и деревьев. Читаем вывеску на таджикском: то ли педагогический, то ли технологический колледж. Угол улиц Борбад и Чоми.
У ворот сидели два местных мужичка, и пока мы не появились, спокойно общались между собой. Пока мы соображали, что и к чему, мялись, несколько раз перечитав название над воротами, и придумывая, куда и к кому обратится, мужики давай выпытывать, кто мы и куда.
Закончилось тем, что остались ночевать на территории колледжа. Только не в своей палатке, а в таких хоромах:
Это домик-сторожка (пропускной пункт) 69-летнего Рустама, сторожа. Он здесь работает, и сегодня заступил на сутки. Сказать, что мы были благодарны и довольны, это не сказать ничего! Так удачно и оперативно решили проблему с ночевкой. Оставили до вечера вещи в сторожке, ознакомились с туалетом и краном с водой, на территории колледжа, отправились гулять по городу. До темноты успеем погулять, да и перекусить не помешает..
В полукилометре отсюда – большой парк отдыха с памятником Фирдоуси, большим водоемом и детскими аттракционами. А если пройти этот парк, то найдете большой базар «Саховат». Здесь мы поели пельмени и кукурузу. А к девяти часам вернулись в сторожку Рустама.
В 7 часов, помывшись и побрившись, прощаемся с Рустамом. Сегодня предстояло начать решать очень важный вопрос о регистрации. В Таджикистане, как и в Узбекистане, без регистрации можно находиться 3 дня (не считая выходных и праздничных дней). Регистрация — это небольшой документ, где указаны ваши имя и фамилия, номер паспорта и срок действия регистрации. Выдают его в миграционной службе , в ОВИРе. Так, как сегодня воскресенье, никакие службы не работают… Мы решили съездить по нужному адресу, и узнать расписание. Маршруткой, по 1 сомони доехали до цирка, а оттуда прошлись пешком. На месте нам сказали, что завтра будет быстрее и правильнее, если мы сдадим документы в другом отделении. Недалеко от Зеленого базара. Решив таким образам хоть что-то, отправились знакомиться с городом…
МилиТСия!
«Понедельник» — так переводится название столицы Таджикистана, Душанбе, древнего Дюшамбе, успевшего также по прихоти судьбы (и власти) тридцать с лишним лет побыть Сталинабадом.
Душанбе не имеет древней истории и не расположен в живописном месте, как многие другие города Таджикистана. Для столицы здесь вообще маловато достопримечательностей: несколько музеев, красивая мечеть и монументальные советские здания на центральной улице. Все интересные места можно обойти за 1-2 дня, но все-таки Душанбе — большой приятный город, сочетающий в себе элементы разных эпох и культур: советские спальные районы, кривые азиатские улочки с частными домами, центральные проспекты с почти европейской атмосферой.
Маршруткой (1 сомони) доехали до жд вокзала (вещи временно оставляли в одном из магазинов). Ворота города:
Догуляли до Зеленого базара. Снова возник вопрос, как избавиться от вещей. Не долго думая, зашли в первую попавшуюся парикмахерскую «Ситора», и там оставили на хранение свои рюкзаки. Приятные девушки-душанбинки разрешили не возвращаться до 6 часов вечера.
Очередной базар. Зеленый. Насмотрелись на деликатесы и разнообразие лепешек. Кое-что прикупили для обеда...
Когда начинаешь есть на улице, то запасайся большим терпением, потому как спокойно и долго поесть тебе не дадут! Где бы ты не спрятался, все равно появляются люди, и начинают тебя отвлекать. То спрашивают, как дела, кто мы и откуда, то приглашают сесть рядом, чтобы было удобнее. Видать, редкие туристы могут позволить себе есть на улице в Душанбе, а не в ресторанах.
Но люди всегда добрые и положительные, просто им интересно! Вообще все таджики, которые нам попадались, исключительно добрые люди.
Доев свой обед, и покормив большого столичного кота, заходим в местную турфирму. Хотим узнать, спросить, как обстоят дела с регистрацией. Можно ли, и легче ли это сделать через них?
Женщина сразу заулыбалась, и призналась, что долго за нами наблюдала, когда мы с таким хорошим аппетитом поглощали на улице таджикскую пищу! Отлично, значит поможет, перемигнулись мы, когда она, извинившись, отвлеклась на звонок. Но на тот момент мы даже представить себе не могли, насколько Покиза нам поможет!
Расспросив ее и выслушав, мы поняли, что не все так просто… Это много волокиты, это время ожидания, но самое главное – местный житель, который согласится у себя прописать… Разговор закончился тем, что Покиза написала (на таджикском) письмо своему другу, Джамшуту, который работает кем-то главным именно в том ОВИРе, который нам нужен. В письме, якобы просила нам помочь. Сама это все сделала бесплатно. Мы, конечно, ее поблагодарили, забрали письмо, попрощались. Но в положительный результат верили слабо. Завтра посмотрим.
Проспект Рудаки. Это именно то, с чем всегда буду асоциировать Душанбе! Это одна большая и самая главная 12 километровая достопримечательность города. Это целый огромный парк, зеленый и уютный оазис среди жаркого каменного Душанбе.
Через город до аэропорта тянется главная и длинная магистраль города — где в основном находятся основные достопримечательности. На ней расположены основные площади и университеты, памятники и парки. До 1929 года в Душанбе вели лишь тропы.
В месте, где река Варзоб втекает в город на высоком уступе раскинулся Парк культуры и отдыха имени С. Айни. В центре парка — отделанный цветным мрамором одноимённый мавзолей. От него расходятся тенистые аллеи. На аллее Дружбы деревья посажены руками писателей — участников Первой конференции писателей стран Африки и Азии. Сейчас эти саженцы выросли в чинары. В городе возвышаются красивые здания административных учреждений, культурных и бытовых центров. Это — Дом правительства, здание парламента, киноконцертный зал им. Борбада («Кохи Борбад»), гостиницы «Пойтахт» (бывшая «Душанбе»), «Таджикистан», «Серена» и «Хайатт», чайханы «Рохат», дома быта «Садбарг» и других. Ещё один характерный признак города — памятники мыслителям и философам А. Фирдоуси, А. Рудаки, Авиценне, О. Хайаму, С. Айни. На площади им. С. Айни до марта 2013 был расположен Республиканский объединенный историко-краеведческий и изобразительных искусств музей им. Бехзада. Театр оперы и балета имени Садриддина Айни, Национальный банк, площадь Дусти…
В одном из обменников на проспекте зашли поменять 20 еуро . Таджику-кассиру было интересно узнать кто мы и откуда. Разговорились о том о сем… Он очень серьезно следит за плохой ситуацией в Украине, и всячески поддерживает и болеет за правду и победу. В итоге, мало того, что он поменял нам деньги по очень выгодному для нас курсу. Так еще дал, лично от себя, купюру в 100 сомони. В переводе на американские деньги, это 15 USD. Конечно же захотелось сфотографировать Мухаммада.
Знаменитая Чайхана Рохат. Вот уж, действительно, произведение искусства!
Площадь «Дусти» Именно здесь проходят все праздничные мероприятия столичного и общегосударственного масштаба – народные гуляния, массовые шествия, военные парады.
— главная площадь столицы, расположена в центральной части левобережья, на проспекте имени Рудаки. В 1997 г. здесь возводится монументальный ансамбль правителя первого государства таджиков (Государство Саманидов) — Исмаилу Самани со скипетром — символом государственной власти в поднятой правой руке (высота скульптуры 13 м.), получила наименование «Дусти» (Дружба). Величественность и значимость площади создаёт огромная арка со сталактитами изнутри, золотой короной на вершине и диаметром 5 м. Высота сооружения от уровня площади 43 м. Арка установлена на высокой платформе, внутри которого устроены музей-пантеон с точной копией династийного мавзолея Саманидов IX—X вв. в Бухаре и протокольного зала. С обеих сторон монумента установлены бронзовые изображения львов, символ незыблемости государства и гаранта мира и согласия в стране. За аркой на всём протяжении эспланады устроен каскад фонтанов со свето— и цвето—музыкальными композициями. Монумент установлен в 1999 году в честь празднования 1100-летия государства Саманидов…
Национальная библиотека Таджикистана — самая большая в Центральной Азии:
Городской парк «Боги Рудаки» - выходит восточной стороной на главную улицу города проспект имени Рудаки, а западной – к реке Варзоб.
Площадь сада достигает — 8 га. В связи с генеральным планом реконструкции города с 2007 года начинается перестройка всего бывшего парка имени Ленина, переименованного в «Боги Рудаки» (Парк Рудаки). Центральная озеленённая аллея городского сада пролегает к главному фасаду Дворца нации, где композиционным акцентом всего парка становиться монументальный скульптурный памятник, посвященный 1150-летию Абуабдулло Рудаки.
Дело было к вечеру. Маршруткой доехали к Зеленому базару, за вещами. Поблагодарили Шахло (главную девушку в парикмахерской), весело пообщались с остальными. Спросили за ночевку. Все из них замужем, так что в гости сегодня не светит.
Снова придумывать место, где можно поспать. Ходили по городу, смотрели по стройкам, спрашивали в людей… А вечер приближался.
Зашли в один из баров. Макс подошел к компании молодых ребят, и начал спрашивать, где можно поставить палатку. Они начали думать и гадать, что-то советовать. Закончилось все тем, что к одному из них мы поехали к . Так как он живет с родителями, и места в квартире нет, предложил поставить палатку в его саду. Сад примыкает к пятиэтажке, и огражден от улицы 2-х метровой сеткой и непрозрачной пленкой. Отличное место. То, что нам нужно! А живет Шоди прямо возле аэропорта, аэропорт Душанбе – недалеко от центра.
Вечером нас угощали свежеиспеченным лепешками и национальным блюдом - Крутоп. Это именно то блюдо, которое ел Бедняков в передаче «Орел и решка». Сам бы я никогда не подумал, что оно такое вкусное! А подача какая… В деревянной глубокой тарелке, диаметром в полметра! Мы с Максом почти половину съели, как я вспомнил, что не сфотографировал очередной шедевр! Спасибо Шоди и семье за гостеприимство!
День 3. Душанбе.
Рано утром, сложив палатку и все вещи, распрощавшись с Шоди, отправились осматривать Главный аэропорт страны. Маленькое, но уютное здание, чем-то неумолимо похоже на обычный жд вокзал. Пока Макс сидел с вещами, я сбегал в залы прилета и отлета. В одном из залов … нашел 100 сомони двумя купюрами (а это еще + 15 юсд ). Надо же! Таджикистан нас любит! Взаимно!
Маршруткой № 8 (1 сомони с чел) доехали до ОВИРа. Ровно в 8 часов, со всеми вещами, попали на прием. Начали выяснять и спрашивать, что и к чему…
Нашли Джамшута, все объяснили и рассказали. Что знакомых (человека) в Душанбе нет. Что путешествуем с палаткой. Что хотим быть в стране не больше 10 дней. И припечатали это все Покизиным письмом.
Джамшут долго изучал письмо. Смотрел то на нас, то в письмо. Говорил, что это сложно и долго, и кто-то должен отвечать (человек, который временно прописывает у себя). Потом снова спрашивал одно и то же. Снова с самого начала все ему объясняли. Вызывал кассира, что-то, при нас, с ним обговаривал, просил пока подождать… Потом снова нас подзывал, вызывал кассира. Смотрели какие-то ксерокопии… Люди приходили-уходили. Но большой очереди небыло.
Наконец снова нас вызвали, просили что-то заполнить, потом оплатить. Все, что мы заплатили кассиру, так это по 120 сомони с человека (как раз те деньгы, что я нашел сегодня, и те, что нам дал вчера Мухаммад). Другие люди платили столько же.
Сразу скажу, что сам Джамшут никакой взятки не хотел, это было видно и ясно. Он просто помог, потому как его просила Покиза, и потому что (как говорила она же) он просто хороший человек. И нам повезло их двоих встретить.
За паспортами и регистрацией приходить завтра. Это нас немного разочаровало, так, как надеялись на сегодня. Но вобще-то регистрация делается до 3 дней.
Поблагодарив Джамшута и кассира, попрощавшись и удалившись на улицу, мы поняли что к чему. Оказывается, они просто взяли чью-то ксерокопию паспорта (парня – душанбинца) и «повесили» на него нас. То есть прописали нас к нему, без его ведома…
Доходим до Зеленого рынка. Решаем снова пристроить вещи в Шахло, в парикмахерской. Они не против. Мало того, она предложила нас бесплатно постричь. Мы с радостью стрижемся налысо, избавившись от месячной шапки.
На базаре ремонтируем босоножки. 4 штуки за 5 сомони. Возле ЦУМа, в переходе, покупаем сувениры . Стоимость: магниты от 7 сом, тарелки – от 35 сом. Очень порадовал ЦУМ. Заходишь внутрь, проходишь по этажам, и как на машине времени, возвращаешься в советское прошлое, на 25 лет назад. В этом здании почти ничего не изменилось. Даже тёти - продавщицы в той же одежде, и с теми же прическами и деловым видом.
К 18 часам забираем вещи у Шахло, угощаем их сладким, прощаемся, обмениваемся почтами. Придумываем новую ночевку.
Оставаться в столице не хочется. Желаем на природу… Посмотрев по GPS место с названием «дачи», воображение сразу рисует широкую реку, зеленую траву, березы, яркие домики…
Одной из маршруток выбираемся за город, там идем пешком. Подбирать никто не хочет, общественного транспорта нет. Только такси. Упорно идем пешком. Еще далеко. Один из таксистов упрямо подвозит нас несколько километров и еще дает с собой 5 сомони.
Снова идем пешком. А вокруг город-село, и никакого водоема… Наконец-то нас подвозит молодой военный Джамшут. Подвозит на дачи. А там такие дачи, что несколькими семьями в одном живут. И нищета такая вокруг, мусорка, пыль и грязь везде. Место ну никак не для пикника…
Джамшут предлагает нас дальше везти, к реке. Ему по пути. Соглашаемся.
Но приехав на место, и попрощавшись с водителем, эти пейзажи снова не радуют…
Через час будет темно. А нам еще место найти, палатку поставить, покупаться в реке, поужинать и водки попить!
Спускаемся с моста, идем вдоль реки, и выбираем место почище. На полузаброшенном участке, на чистой траве наконец находим место.
А вот с купанием повезло меньше. Мало того, что вода ледяная, глубина, поток очень быстрый (если не держаться, снесет в два счета), так еще и полногтя на мезинце оторвал арматурой… Болело так, что пол ночи не спал.
Когда собирались ужинать, начали соседи (женщины) шастать. Мы подходили спрашивать, можно, мол остаться в палатке на ночь в этом месте. Те испуганно махали руками, что мол не понимают языка.
Потом подошел глава семейства, его спросили. Он, вроде как разрешил. А через 5 минут вынес нам угощение: половину арбуза и компот фруктовый.
Ничего себе, куда забрались! Меня знакомая из Душанбе давно как то приглашала в гости, но я сомневалась.. Люди тут , конечно , другие и подобрее , чем те, кто уехал зарабатывать в мегаполис... Понравился случай с пропиской (какие они непосредственные!) и местный кот , у которого даже взгляд "точикистонский" .
Ну, ребята, вы даёте! Бюджет, конечно, поражает. Столько всего посетить и увидеть за деньги, за которые и дома-то не выживешь, это надо суметь! Наверное доросла у вас уже карма до нужного размера, что люди попадались сплошь добрые и позитивные
В город доехали намного быстрее. Прямо на трассе у моста нас подобрал отец пятерых детей, 39-летний Хамид.
Привез прямо в Душанбе. На 12 троллейбусе (попросились бесплатно) доехали до ЦУМа, а оттуда дошли пешком до ОВИРа. В полдень забрали паспорта и небольшие бумажки-регистрации. Очень боялись, чтобы не перенесли еще на завтра.
Поблагодарили Джамшута. Хотели увидеть Покизу, отблагодарить шоколадкой, но ее здание оказалось закрытым. Покупаем в дорогу продукты на Зеленом рынке и прощаемся с Душанбе...
Хочу сказать пару слов о любимом деликатесе в странах Средней Азии... Курт.
Представляет собой белые шарики (иногда приплюснутые) размером с абрикос или меньше, иногда делаются в виде цилиндриков путем обжатия в ладони. Курт бывает трех видов: 1. Соленый сушеный, когда масса обильно солится, затем процеживается и сушится в виде шариков или цилиндриков, обжатых в ладони и сохраняющих следы обжатия. 2. Вареный и просушенный. Масса варится на протяжении двух-трех часов, затем скатывается в виде шариков или цилиндриков, которые затем сушатся на солнце. 3. Вареный пастообразный. Такой курт добавляется в сорпу (бульон). Следует отметить, что сушенный курт также могут добавлять в бульон, но в таком случае его предварительно размягчают в воде или бульоне.
За все время пребывания в странах СА (и не только) собрал коллекцию всевозможных видов курта:
Сегодня, как минимум, нужно проехать 106 километров, и добраться до горного озера Искандеркуль.
Садимся, еще в Душанбе на автобус № 3 (просимся бесплатно), и доезжаем до Цементного завода. Оттуда 2-3 километра идем пешком, и подстапливаем…
Сначала 5 км подвез парень. Потом другой мужик довез до красивого места, города Варзоб.
Здесь снова прошлись на окраину города, и через какое-то время нас подобрал мужичек Наби. Который довез аж до развилки на озеро Искандеркуль (Зеравшан -2), до которого еще оставалось ровно 23 километра. Весь этот путь с веселым Наби, до Зеравшана, мы проделали через жуткий горный перевал, за два часа (с 15 до 17 часов). А тоннель, который недавно открыли, и который значительно облегчает переезд, в этот день, по направлению ИЗ Душанбе, был закрыт.
Нам повезло увидеть такие красоты, презжая через перевал, что редкие страны могут похвастаться такими удивительными и цветными местными ландшафтами... жаль, что фотоснимки не передают и 10% той красоты и восторга.
На самом верху – не тающий лед. Шапка изо льда и снега в человеческий рост:
Оказавшись на развилке Зеравшан -2, к озеру оставалось 23 км...
От трассы свернули влево, на прямую дорогу, которая должна привести к Искандеркулю. Мимо живописных горных деревень, бурных холодных рек с цветными скалами…
Мы ясно понимали, что по этой дороге движение очень слабое. Можно прождать машину часами, и не дождаться, а можно пройти пешком все 23 километра (нам не привыкать!).
Но особо не спешили, да и не парились. По дороге рассматривали симпатичные деревни с жителями. Один старик звал в гости с ночевкой, очень настойчиво звал. Но мы сказали, что еще не вечер, попробуем добраться к озеру…
Идти ставало все тяжелее. Рюкзаки большие и габаритные.
Через какое-то время нас подобрали и подвезли 8 км. местные ребята.
Пройдя еще несколько километров, вдоль дороги заметили ничейное большое абрикосовое дерево, обсыпанное зрелыми сочными плодами. Задержались на полчаса, наелись до отвала абрикос.
Эх, как хорошо путешествовать !
Рядом проезжала машина. Мужик с детьми возвращались из огорода. Они сказали, что эти плоды не очень сладкие, и угостили нас большими, как персики, абрикосами. Я никогда таких не ел!
Потом нас подвезли два местных дедушки, до края последнго села, до моста.
До озера оставалось примерно 9 километров. И все бы ничего, если не зммеевидная дорога, да постоянно вверх. Да с рюкзаками!
И плюс ко всему дорога плохая: рытвины и колдоёбины, большие камни и крутые обвалы и обрывы.
Но красота неимоверная! Это место стоит таких усилий!
Ну ничего. Дошли. До самого озера. Почти в темноте.
Не доходя 2-3 км. останавливался, пьяный в дым, отдыхающий, спешащий к озеру, к друзьям. Криком кричал, чтоб садились, что подвезет. Выходил из машины, за руки хватал. А сам еле на ногах держался. А нам надо было пройти такой длинный путь, чтобы потом, по глупости с горы скатиться? Не сели. Дошли сами.
При входе/въезде к озеру стоит будка, где берут деньги за посещение озера и регистрируют в специальном журнале. Входной билет – 16,50 сомони с человека. Я так понял, пешеходам – одна цена, а туристу со своим транспортом – другая, выше. Но мы никому ничего не платили. Просто объяснили Шерзоду (ответственному на входе, в тот день ) ситуацию и спросили, где можно поставить палатку.
Шерзод оказался добрым и понимающим парнем. Помог определиться с местом для палатки, а также подробно рассказал и объяснил, что и как посмотреть завтра.
Не пропикало и 22 часов, как мы уже крепко спали глубоким и здоровым сном.
Еще там, при входе, есть столовая/ресторан и отель. А на территории самого озера есть еще много отелей и разных баз отдыха, советского образца.
Следуем советам Шерзода, сначала движемся к водопаду. Идти следует по небольшой тропинке, вдоль реки, примерно 1-2 километра.
По пути красивые виды и растения: шиповник, дикая облепиха, барбарис:
Сам водопад располагается в узком ущелье, высота падения воды составляет 43 метра. Подойти к водопаду и посмотреть можно только сверху. Прямо над пропастью установлена металлическая смотровая площадка.
Даже не думал, что водопад настолько понравится. Да и само место располагает к долгому и спокойному отдыху…
Возвращаемся назад, и поднимаемся к небольшому завальному, ледниковому озеру, Змеиному:
Оно значительно меньше в диаметре, чем Искандеркуль, и несмотря на то, что разделено от первого лишь полосой земли в 300 метров шириной — обладает более богатой внутренней биосферой и имеет более высокую температуру воды.
Здесь же, на берегу, с аппетитом позавтракали. Не забудьте прихватить с собой еду. Так как в этих местах магазинов, как таковых, нет.
Ну и в конце - озеро Искандеркуль с высоты. Поднялись на самую верхушку, к антеннам...
Озеро Искандеркуль — одно из красивейших горных озёр Таджикистана (высота 2255 метров).
… имеет завальный тип строения, подпружено мореной, засыпанной сверху горной породой, что явилось результатом обвала, возможно вследствие сильного землетрясения. Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря, в отрогах горного узла Кухистан, между западными оконечностями Гиссарского и Зерафшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км², глубина озера достигает 72 метров.
Существуют две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего Индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, в результате чего образовалось озеро.
Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра, Буцефал, пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. Опечаленный Александр прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор, каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись: воды озера расступаются и на поверхность выходит черный конь, в сопровождении конюхов.
Спустившись вниз и забрав свои вещи в Шерзода, покидаем территорию озера и отправляемся дальше.
Но не успели подняться на гору, как нас подобрали рабочие, едущие от озера, в том числе и Шерзод из базы.
Ребята довезли нас не только до трассы (23 км), но и еще 4 километров в нужную сторону...
Прошли пешком до развилки Зеравшан 1, и примерно через полчаса нас подобрали два местных, пожилых таджика. Подвезли нас 27 километров, и высадили на выезде (не на въезде) достаточно большого города Айни.
Во время именно этой короткой поездки, я поражался и удивлялся красоте Таджикистана, рассматривая пейзажи в окно. Дорога этого опасного отрезка часто проходит под отвесными скалами, по крутому берегу бурной и стремительной реки Зеравшан.
В Айни нам, почти сразу, остановился таджик Сабир. И довез через 2 часа (к 19 часам) прямо в центр нужного города, Истаравшана.
Настроения небыло. Новый город смотреть не хотелось. Близился вечер. Где ночевать – как всегда, неизвестно... Ужин не найден и не приготовлен. Центральный базар почти закрылся.
Кое-как накупили продуктов, и пошли у прохожих спрашивать, где можно поставить палатку. Через некоторое время один парень подарил 10 сомов (для арбуза), видать, не правильно понял. Категорически отказались и ушли, но он догнал, и отдал деньги. Видно было, что искренне. Вам часто таджики деньги дают???
Через какое-то время нашли и место для палатки.
Джон, классный мужик (только непьющий), сторож ремонтной мастерской, разрешил поставить ее во дворе. Здесь же была отличная возможность помыться и постирать, чем мы сполна и воспользовались. Правда, из шланга.
Хазратишох. Историко-архитектурный комплекс состоит из трёх культовых построек: мавзолея Хазратишох, мавзолея Худоёра Ваълами и мечети Хазратишох (она же Намозгох).
Холм Муг. В старину здесь располагалась резиденция местного правителя. Сейчас здесь сохранились лишь ворота, за зеленый конь:
С холма открывается вид на город:
Последний раз редактировалось Shakotis 12 дек 2015, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Дальше, по плану – Сав(б)ристон. Маршрутка № 8 (попросились).
- одно из самых красивых мест в селе Ругунд Истаравшанского района. Площадь Савристона составляет больше двух гектаров и состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет свою историю. Это село известно своими громадными деревьями, которые называются "савр". Согласно данным биологов, в таких деревьях в течение 300 лет появляются гурмы. По этом гурмам можно определить, что этим деревьям 1100-1200 лет. Таких деревьев было 11. В годы войны внутри мечети была школа и зимой было очень холодно, и для отопления классов было срублено 5 из этих громадных деревьев, которые были использованы в качестве дров.
В другой части этого места расположена красивая мечеть. Мечеть состоит из большого помещения и просторного балкона (айвана). Мечеть и балкон оформлены восьмиугольными колоннами и украшены разнообразной резьбой.
Другое место называется "Могила" (кабр). Здесь могила Ходжи Мирфозила. Ходжа Мирфозил являлся племянником одного из военачальников арабов Абубакра Сиддика. Другая часть называется Чилзина (ступенька). Глубина Чилзины 13-15 м. После ступенек начинается пещера. Раньше для очищения духа в ней сидели 40 дней, мало ели, мало спали и только молились богу. В Савристоне было очень много книг, но из-за преследования врагов они были сожжены.
Назад, в город доехали автостопом. Пошли пешком в нужном направлении, за город.
Через какое то время остановили грузовик.
43-летний Насим довез нас 74 километра, прямо в центр ( к центральному базару) города Худжанда.
Городу Худжанду (бывший Ленинобад) мы посвятим свое время завтра.
А сегодняшние планы – отдых на Таджикском море. Кайраккумское водохранилище.
На базаре закупаемся пивом, водкой, колбасой, овощами с дынями, да сладостями, и отправляемся на остановку. Спрашиваем направление и транспорт. Садимся в маршрутку № 16, и автостопом (договариваемся) доезжаем до пляжа водохранилища…
В 20 км от Худжанда начинается одна из природных достопримечательностей Согдийской области – Кайраккумское водохранилище
Этот искусственный водоем, созданный в 50-х годах прошлого столетия кардинально изменил климат местности. Теперь это по-настоящему курортное место, обладающее лечебным климатом. В цифрах Кайраккумское водохранилище выглядит достаточно внушительно: длина 55 км, ширина 20 км, максимальная глубина 25 метров, а общий объем воды составляет 4,2 км3. Длина плотины составляет 1205 метров, а высота 32 метра. Кроме того, в холодные зимы Кайраккумское водохранилище замерзает, а в летнее время температура воздуха у побережья составляет 30-35 градусов. Море наполняется водой из горных родников.
- море не судоходное, таким образом, имеет такую степень чистоты, которой не может похвастаться ни один другой курортный регион. Единственный «купательный» курорт Таджикистана, находится неподалеку от города Худжанд. Купальный сезон там с середины мая по конец сентября. Можно остановиться с палатками на северном берегу.
Иногда бывает, что искусственные моря выглядят уродливо и только портят окружающую природу, здесь же – противоположная ситуация. Озеро небесно-голубого цвета – как и большинство горных водоемов, весь северный берег дикий, только первые пару километров от плотины идет инфраструктура курорта, дальше – пустынный песчаный берег, тянущийся на добрых 50 км.
Вышли на одном из ближайших пляжей (рыб. база).
Ничего лучшего искать не хотелось.
А просто покупаться, полежать, отдохнуть.
С владельцем пляжного бара, и собственно, пляжа, договорились о месте для палатки. Без всякого - разрешил.
Оставили в холодильнике на баре пиво, для охлаждения и дыню. Разложили палатку, и наконец-то, можно было отдыхать…
Приходил и сам владелец бара, с интересом спрашивал о наших приключениях. А потом подарил бутылку домашнего вина и арбуз.
Последний раз редактировалось Shakotis 01 дек 2015, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Читать начал с Узбекистана,интересный и легкий язык.Очень красивые фотографии.Нет слов,одним словом молодцы!!! за позитив.P.S.Небольшая поправка;Худжанд-это все-же бывший Ленинабад.
Искупавшись последний раз в Таджикском море, побрившись и собравшись, выезжаем назад в Худжанд. Бесплатно (попросились у водителя) маршруткой № 40 до Центрального базара.
Худжанд (бывший Ленинабад - 1936 - 1991). — северная столица Таджикистана, второй по величине город страны и один из древнейших городов Средней Азии.
До 1929 года Таджикистан был автономной республикой в составе Узбексой ССР, но из-за своего чувствительного расположения на грани исламского мира, Сталин захотел сделать её полноценной республикой. Однако таджиков не хватало, статус республики требовал хотя бы миллион человек. Эта цифра была достигнута добавлением туда населения (по большей части узбекского) Худжандского региона. Возможно, что это также являлось частичной компенсацией потери культурного наследия таджикских городов - Самарканда и Бухары.
Центральный базар Panjshanbe (на фот-ах ниже) можно смело считать достойной достопримечательностью города. Здание внутри и снаружи само по себе интересно:
Мавзолей Шейха Муслихиддина и комплекс древних зданий. Мечеть Масджиди Джами:
… поэт, правитель города, Муслихиддин жил в XII веке и по преданиям был святым чудотворцем. Сохранилась его биография под название «Манокиб». Первоначальная усыпальница была разрушена. Сейчас архитектурный ансамбль состоит из соборной мечети, минарета высотою свыше 20 м, и древних захоронений, однако здания которое можно увидеть - постройки конца XIX века.
Но не нужно думать, что это и все достопримечательности Худжянда... Стоит прогуляться и к реке Сыр-Дарья. По главным улицам. Пройтись по набережной, мимо комплекса правительственных зданий и по паркам:
Если двигаться от реки, вглубь города, то по пути будет отреставрированная крепость со смотровой площадкой и археологическим музеем. Нас пустили (попросились) бесплатно.
Театральный сквер:
Вяленные помидоры. В одном из старых двориков. Отличная закуска к пиву...
Закончив с достопримечательностями, прощаемся с Худжандом.
Держим путь до города Исфара, в сторону границы с Кыргызстаном. Садимся в 105-ю маршрутку, и бесплатно (попросились) доезжаем в город Гафуров. Уточняем нужную трассу, и выходим за город пешком…
Через какое-то время нас подбирает Бахриддин, 43-летний таджик, и две женщины (его родственницы).
Во время поездки настолько успели сдружиться, что Бахриддин искренне пригласил нас в гости, с ночевкой. Мы, с радостью, согласились.
Приехав к таджику домой, в город Кучкак (8 км от Канибадама) познакомились с женой, детьми. А также воспользовались возможностью принять душ и попить чай с сухофруктами.
Немного отдохнув, Бахриддин отвез нас на дачу брата и начал собирать друзей, Камала и Умара. И через какое-то время получился отличный пикник с пивом, водкой, бараньим курдаком. Вечер удался:
Филе курдючного барана В большом, чугунном казане, Как в жерле древнего вулкана, Обжарьте на большом огне. Олег Нечаянный
Бараний курдАк – это нечто! Не путать с курдюком.
Вот так нас принимали незнакомые люди в Таджикистане. Гостеприимные таджики!
Утром, попрощавшись, и поблагодарив Бахриддина, выходим на трассу.
Почти сразу нас подобрал местный мужик, и довез 8 километров, в город Канибадам. Выходим пешком за город. Подбирает пожилой таджик, молчавший всю дорогу. Подвозит (32 километра) до города Исфара. Пешком идем в центр...
К стати, решили попробовать знаменитого таджикского плова... Именно в том заведении, где его больше всего хвалят местные жители. Специально ходили выспрашивали, где заказать.
Ничуть не понравилось! Вообще. Аж обидно. У меня и то, намного лучше получается готовить плов.
Городок Исфара представляет некий интерес…
А вообще -
Исфара стала центральным рынком сухофруктов Центральной Азии и здесь находится единственный в мире рынок, где реализуют только курагу. В северном Таджикистане размещены 10% мировых плантации абрикосов, где в садах выращивают 144 сортов абрикоса – мирсанчали, точибойи, кандак, бобои, кадухурмои, сурх, субхони, ахрори, хучанди... Сорт кандак особенно ценится в Греции, Индии, Китае. Часто можно увидеть корейские грузовики, нагруженные мешками сухофруктов направляющихся в сторону железнодорожного вокзала и оттуда по всем рынкам Евразии. Ни где не встретишь столько садов, им конца и края невидно по всюду красуются бескрайние сады абрикосов. Во время цветения абрикосов, Исфара как невеста надевает на себя прекрасное белое платье из бело – оранжевых цветов.
Присели отдохнуть в местном парке. Возле колеса оборзения. Кассирша смотрела-смотрела, идите, говорит, покатайтесь. Денег не надо. Исфара с высоты:
Бурная и грязная река Исфаринка:
Ну что? Пора покидать эту страну и двигаться дальше!
Выходим пешком из города. Но не успели покинуть Исфару и доесть мороженое, как остановилась машина с киргизами, и нас немедленно отвезли в новую страну.
На границе Таджикистан – Кыргызстан мы появились в 14 часов. Таджикский пункт прошли мгновенно (регистрацию не забирали). А вот Кыргызстан принимать не спешил… Чтобы узнать почему, читайте отчет по Кыргызстану: Кыргыз. Киргизия. Кыргызстан.
ТОЧИКИСТОН … особо ничем не удивил, не покорил, не вдохновил. В принципе, ожидаемо. Красота природы, горы, реки – все это нас ожидало в Киргизии, с куда большим размахом. Ехать и смотреть здесь Памир - никто не планировал. Нам не надо. А все, что хотели, сполна посмотрели и оценили.
Что особенно запомнилось в стране, так это хорошие таджики и столица Душанбе. Люди всегда очень открыты, искренни и добродушны. И не потому я так думаю, что почти каждый день нам дарили деньги, а просто доброта, понимание и взаимовыручка – у них в крови. А может, нам, в который раз, везло…
Широка и глубока чистая душа Душанбе. Столько о нем стихов в интернете! Столько теплоты и добра слышишь в его адрес! Уютный и душевный город. Чувствуешь себя в нем на редкость спокойно и хорошо! Да и весь ТОЧИКИСТОН такой.
Таджикистан - Республика любимая, Прости,что мы покинули тебя. Но мы теперь, как птенчики ранимые, Вдали живём, душой тебя любя. Р. Пацук.
Еще только начала читать, смотреть иллюстрации, а рассказ уже захватил, и я поняла - меня ждет редкая возможность погрузиться в неизвестную страну с великолепным рассказчиком. Быстро пролистала страницы - фото безупречны, невероятно эмоциональны и заряжены таким позитивом, который может сравниться только с личным участием в таком увлекательном путешествии! Спасибо автору, который держит планку форума на столь высоком уровне! Теперь опять начну сначала, буду смаковать медленно...
Много в своей жизни прочитал отчетов, но первый раз чтение такового вызвало чувство брезгливости. Выглядеть так, что таджики давали деньги? Да еще и брать эти деньги? Литературных слов уже нет. Даже подумать не мог, что до такого можно добровольно опуститься. А систематически проситься в рейсовые маршрутки и даже в автобусы проехать бесплатно - это уже просто болеть головой.
Кстати... Сам я активный мотопутешественник. Но уже почти 20 лет назад поехали мы всем семейством на машине к родне и друзьям из Литвы в Свердловскую область. На обратном пути километрах в 100 от Рязани видим пару машин на обочине - машут нам. Остановились. Мужчины рассказывают историю, суть которой в том, что молодую женщину нужно доставить до Рязани, где ее ждет больница, а у них проблемы... Место было, посадили, едем, женщины - супруга с попутчицей, - разговорились. Вскоре выяснилось, что ни в какую больницу ей не надо, надо просто доехать. Эта новость мне не очень понравилась - мы и без вранья взяли бы попутчицу, - но и горе было не беда. Подъехали к Рязани, пассажирка попросила остановить машину, типа, уже приехала. Мы попрощались, она вышла, я собрался ехать дальше, как вдруг женщина протягивает деньги. Нет нет, отвечаю, мы довезли вас просто так, платить не надо. А та в свою очередь отвечает: Непременно возьмите. Если не возьмете, мне удачи не будет. С такой формулировкой пришлось взять. А потом я ехал и думал, какая молодец эта молодуха! Она воспитана за все платить, она ловит кайф не тогда, когда выпросит халяву, а когда остается никому не должной. Как говорится, "И это правильно". На мой личный взгляд, разумеется. )
leverrier писал(а) 27 авг 2017, 03:45:Много в своей жизни прочитал отчетов, но первый раз чтение такового вызвало чувство брезгливости. Выглядеть так, что таджики давали деньги? Да еще и брать эти деньги? Литературных слов уже нет. Даже подумать не мог, что до такого можно добровольно опуститься. А систематически проситься в рейсовые маршрутки и даже в автобусы проехать бесплатно - это уже просто болеть головой.
Кстати... Сам я активный мотопутешественник. Но уже почти 20 лет назад поехали мы всем семейством на машине к родне и друзьям из Литвы в Свердловскую область. На обратном пути километрах в 100 от Рязани видим пару машин на обочине - машут нам. Остановились. Мужчины рассказывают историю, суть которой в том, что молодую женщину нужно доставить до Рязани, где ее ждет больница, а у них проблемы... Место было, посадили, едем, женщины - супруга с попутчицей, - разговорились. Вскоре выяснилось, что ни в какую больницу ей не надо, надо просто доехать. Эта новость мне не очень понравилась - мы и без вранья взяли бы попутчицу, - но и горе было не беда. Подъехали к Рязани, пассажирка попросила остановить машину, типа, уже приехала. Мы попрощались, она вышла, я собрался ехать дальше, как вдруг женщина протягивает деньги. Нет нет, отвечаю, мы довезли вас просто так, платить не надо. А та в свою очередь отвечает: Непременно возьмите. Если не возьмете, мне удачи не будет. С такой формулировкой пришлось взять. А потом я ехал и думал, какая молодец эта молодуха! Она воспитана за все платить, она ловит кайф не тогда, когда выпросит халяву, а когда остается никому не должной. Как говорится, "И это правильно". На мой личный взгляд, разумеется. )
Что-то в вас самом брезгливостью несет. Ну есть ситуация, когда человек тупо не понимает о чем речь. Не от глупости, а от отсутствия определенного жизненного опыта. Это такая ограниченность. Но ничего, и с этим живут. А я горд за нас, таджиков и благодарен авторам за захватывающий рассказ про мою же родину.
timic писал(а) 15 мар 2018, 23:22:Что-то в вас самом брезгливостью несет. Ну есть ситуация, когда человек тупо не понимает о чем речь. Не от глупости, а от отсутствия определенного жизненного опыта. Это такая ограниченность. Но ничего, и с этим живут. А я горд за нас, таджиков и благодарен авторам за захватывающий рассказ про мою же родину.
А я горда за Вас. За то, что не опустились до ругани в ответ на странный, мягко говоря, комментарий. Сегодня мораль у людей очень разная. А чувство такта у многих отсутствует. Приходится с этим мириться и просто фильтровать.
timic писал(а) 15 мар 2018, 23:22:Что-то в вас самом брезгливостью несет. Ну есть ситуация, когда человек тупо не понимает о чем речь. ... А я горд за нас, таджиков и благодарен авторам за захватывающий рассказ про мою же родину.
Напрасно вы на меня наехали. Потому как явно не поняли, "о чем речь". Абсолютно нормально отношусь к таджикам, а Памир считаю самым красивым местом во всём бывшем СССР. Был там на своем мотоцикле еще при советах. Еще Фанские горы хвалят - но там не был. В прошедшем июне снова ездил "своим ходом" в те края, в частности Бишкек - Токтогул - Ош - Сары-Таш. Но на Памир только посмотрел, а поехать не поехал: у меня ЕС-овский паспорт, с ним визу надо получать, а таджикского консульства в Литве нет. Плюс, мой мотоцикл шоссейного типа, а на Памир надо ехать на эндуро. Так вот, дело не в Таджикистане и не в таджиках. Просто жлобов и халявщиков очень не люблю. Даже если таковые пишут "захватывающий рассказ" про чью-то родину.
Извините, что не в тему. Пропал наш друг топик стартер Shakotis. Причем неожиданно, я написала ему, мне нужен был совет, и вот так..Не поняла, что случилось. Кто нибудь что нибудь знает ?
