Венеция (2015, 2016, 2017, 2019, 2020...). В нескольких томах с продолжением.

[Всем привет]

Чейз, большое вам человеческое спасибо. Я этим летом отравилась Италией и твердо решила - больше туда ни ногой. Но нос в отчеты засунула. А тут ваша повесть. Третий день принимаю в качестве противоядия. Улучшение больного идет быстрым темпом. Вид колонн и воды больше не вызывает бледности кожных покровов и тремора. Где тут смайлик, кланяющийся в пояс?
Зы. А Ипполитов, если продраться через десяток-другой первых страниц, полных рефлексий, вполне годится для "намывания " крупиц информации. Хотя знаю людей, которым он "не пошел" категорически
Еще зы: я извиняюсь, вы сказки писать не пробовали? В вас сидит чудесная сказочница, мне кажется (не в смысле недостоверности информации, а формы ее подачи)

[Чейз]

Ой, читатели! Prater, Маруся67, Всем привет, спасибо вам сердечное за добрые слова. Отдельное спасибо за то, что умудрились найти в сочинении что-то полезное. ))

Так, переодеваюсь в белый халат.

Я этим летом отравилась Италией

Что ели, больной? Что пили? Паспортный контроль в Шереметьево проходили - и не помогло? Сложный случай. Я бы порекомендовала пару поездок на метро и визит в районную поликлинику по месту прописки, а также сходить посозерцать здание Государственной Думы (не более 15 секунд). Это снимет острую фазу. Для полного излечения - проехать МКАД целиком, стартовав примерно в 9-00, в декабре после снегопада. Перед этим помыть машину.

После этого станет ясно как простая гамма, что пармезана к макаронам, то есть базилика к помидорам, то есть треченто к кипарисам много не бывает.

Про Ипполитова - вот да, рефлексии его меня как-то не увлекли. Кроме того, я обиделась, что он Гоцци барнаботом обозвал. Гоцци был, канеш, "венецианский граф", но человек с собственностью все-таки, и в приходе Сан-Барнаба сроду не жил согласно известным мне источникам, а жил в Сан-Самуэле, пока театром занимался, и в Сан-Кассиано, где и похоронен. Отсюда дилемма - и на путеводитель не тянет, и на Муратова наших дней тем более. Но я уже обещала, я еще попробую почитать.

(Сказки писать не пробовала. У меня их подружка пишет. Гениальные.))

[Всем привет]

Я бы порекомендовала пару поездок на метро и визит в районную поликлинику по месту прописки, а также сходить посозерцать здание Государственной Думы (не более 15 секунд). Это снимет острую фазу.

Ой, доктор, такие жесткие методы промывки организма вы советуете Можно я лучше ваш отчет буду перечитывать, это тоже снимет фазу.

что пармезана к макаронам, то есть базилика к помидорам, то есть треченто к кипарисам много не бывает.

Ой, как верно сказано..

Про Ипполитова - и на путеводитель не тянет, и на Муратова наших дней тем более.

Это да. Он там где-то несколько абзацев рассыпался на тему желтого цвета Венеции. Цвет продажной любви. Ну как тему куртизанок-то обойти. Так вот, долго анализировал портрет неизвестной, которая почему-то прилично одета, но с желтым шарфом. Куртизанка то есть. И вот главный вопрос главы -почему дама куртизанской профессии, позируя художнику, подчеркнула этим шарфом свою принадлежность к этой самой профессии. Ну там очень много буков было у Ипполитова. Открываем путеводитель "Венеция пешком". Там в авторах наша дама какая-то указана, но на самом деле это переводное издание. Подозреваю, вам оно знакомо. Так там в главе про Гетто фраза, что мол евреи должны были себя обозначать. Мужчины носили " желтый знак", а женщины - та-дааам! - желтый шарф. Ну вобщем, некоторые истории некоторых искусствоведов весьма сомнительны. И это несомненно подрывает репутацию искусствоведения как такового.

(Сказки писать не пробовала. У меня их подружка пишет. Гениальные.))

Молодцы вы с подружкой

[Чейз]

Это да. Он там где-то несколько абзацев рассыпался на тему желтого цвета Венеции. Цвет продажной любви. Ну как тему куртизанок-то обойти. Так вот, долго анализировал портрет неизвестной, которая почему-то прилично одета, но с желтым шарфом. Куртизанка то есть. И вот главный вопрос главы -почему дама куртизанской профессии, позируя художнику, подчеркнула этим шарфом свою принадлежность к этой самой профессии. Ну там очень много буков было у Ипполитова. Открываем путеводитель "Венеция пешком". Там в авторах наша дама какая-то указана, но на самом деле это переводное издание. Подозреваю, вам оно знакомо. Так там в главе про Гетто фраза, что мол евреи должны были себя обозначать. Мужчины носили " желтый знак", а женщины - та-дааам! - желтый шарф. Ну вобщем, некоторые истории некоторых искусствоведов весьма сомнительны. И это несомненно подрывает репутацию искусствоведения как такового.

Ха! Это он у Тоссига стянул, не иначе. Тоссиг по поводу символизма желтого цвета применительно к Венеции с увлечением писал. В марксистском контексте. Желтый цвет - цвет "желтого дьявола", продажности, ростовщичества и капитализма, и все такое. Желтый в Венеции было велено носить и евреям, и куртизанкам. Нашивки, шляпы и платочки. Евреям с 13-14-го века, куртизанкам - с 15-го. С середины 16-го венецианских евреев переодели в красное (а желтый было велено носить евреям на папских территориях), а платочки на фартучки поменяли, а вот про куртизанок не знаю. )) Если портрет 15-го века, а дама - куртизанка, так куда бы она делась-то от того шарфика. Теоретически.

Да, а "Венеция пешком" - это, кажется, The Secret Venice of Corto Maltese. Хорошее чтение.

А у искусствоведов с венецианскими куртизанками вообще сложности, не будем строги. Вон в Музее Коррер висит Карпаччо, которого сто лет считали портретом двух куртизанок, пока не пригляделись и не решили, что это портрет двух совершенно приличных знатных замужних женщин. ))

[Всем привет]

Ага. Пошла ковырять Ипполитова о портерете. Наковыряла.

В сухом остатке: портрет неизвестной, накрасил Джакометто Венециано, приблизительно в 1490-х.Тип мужских портретов, какие писал Антонелло да Мессина (женский такой - редкость):тщательнейшим образом выписанное лицо на абсолютно черном фоне.Отсутствие фона, деталей лишает зрителя возможности "считать" информацию о статусе и характере изображенного человека. Так вот Женщина у Джакометто некрасива, в платье "приличном до убогости", о"женственности говорит лишь одна деталь" - голова ее повязана шарфом, желтым. На обороте картины имеется латинская надпись и изображение земляники (символ невинных наслаждений), кои трактуются искусствоведами как свидетельство недюжинной образованности то ли заказчика, то ли модели. Далее Ипполитов пишет, что портрет был в 2001 г. на вашингтонской выставке ренессансных портретов и кураторы трактовали портрет, как писанный с дамы, принадлежащей избранному кругу гуманистов и имеющей высшее образование. а через год некая эксперт наваяла статью, в которой доказала, что приличные дамы желтое на себя не надевали, и что пуританской внешности портрет был написан с профессиональной куртизанки. Вобщем, история в точности наоборот относительно дамочек из Коррера.

Я смотрю, интересно быть искусствоведом, если сидишь на теме "Венецианская школа живописи" Живенько у них там.

Зы А Тоссига-то я и не читала. Отдельное спасибо за него

[Саша К.]

Ипполитов даже на итальянском маньеризме сидит, просто в Венеции он ярче прочих регионов раскрылся) А так недавно у него про флорентийцев Бронзино и Понтормо статья выходила (в журнале «носорог»), тоже интересно

[Чейз]

Тип мужских портретов, какие писал Антонелло да Мессина (женский такой - редкость):тщательнейшим образом выписанное лицо на абсолютно черном фоне.

Гм... у кого редкость? У Мессины ваще ни одного женского портрета не сохранилось. А если его мадонн за портреты посчитать, так они - пожалуйста - на фирменном черном фоне. И в целом женских портретов на черном фоне в указанный период полно, начиная с Леонардо, штоп далеко не ходить, или ван Эйка с ван дер Вейденом, если слегка отступить во времени. Ибо - спросите любого портретиста - чего мучиться синеющие холмы выписывать, если за них отдельно не уплочено? Искомая фемина, видимо, седьмая сверху в этой подборочке http://bjws.blogspot.ru/2012_07_31_archive.html. По ей и без шарфика сразу можно сказать, что пить надо меньше. Из Филадельфии. Далековато. Спасибо большое, ведь и не познакомилась бы без Ипполитова! )) Придется читать. Даже через не хочу. ))

[Саша К.]

но правда, «Особенно Ломбардия» у него намного живее, чем «Только Венеция»

[Illigera]

А про еду, про еду - нету такого же полного рассказа с фото?

Я вот в первый раз в прошлом ноябре на 2 дня приехала - и поняла, что мне еще не раз туда, в Венецию, надо. Прочитав Ваш роман о трех страницах с прологом, эпилогом и фото, убедилась в том, что поняла себя правильно и что надо мне туда надолго Уж больно фото у Вас красивые и текст отличный - не может же быть, что съедобная часть была упущена?? (Флориан не считаем...вот в нем мне как раз не понравилось...высокомерное отношение ощутилось - ну да, где я и где Флориан..но это личное) Еда даже за два дня на меня произвела впечатление...

[wowek]

Так или иначе, с тех-то пор каждый год 21 марта, если прийти во дворик в сумерках и прислушаться, то слышно, как стенает и жалуется дух злополучного Алессандро дель Кавалло, в девичестве — Леопарди.

Надо ли говорить, что я пошла? И прислушалась? Хорошо слышно, как стенают моторки и вапоретто у Фондаменте Нове. Наверное, надо было действительно в темноте, но к темноте у меня ножки обычно громко просились домой. И без того чудо, что вместо своего обычного ритма – два часа в день ходить, а все остальное время сидеть/лежать – я через месяц развила способность ползать часов по шесть в вертикальном положении. Может, кто другой сходит проверит 21 марта и отчитается, что там слышно? А то есть и другая версия — что слышно трагическое ржание с реверберацией, как будто доносится из полого бронзового конского брюха.
…

Хммм! Самое интересное, что я был именно 21 марта сего года у подножья статуи Коллеони, но про сию тайну не знал, во дворик не заходил, сумерек, как и вы, не дождался буквально час-другой, трагическое ржание с реверберацией не слышал. Стенания моторок и вапоретто у Фондаменте Нове, да, слышал.
И вообще, огромное спасибо за такой необычный отчет. Это достойно, считаю, быть изданым в качестве путеводителя!

[Чейз]

Illigera, спасибо, что читаете! ))

(Флориан не считаем...вот в нем мне как раз не понравилось...высокомерное отношение ощутилось - ну да, где я и где Флориан..но это личное)

Кто был этот непрофессиональный мерзавец?! Даже не сомневаюсь, что его уже с треском уволили.
Еда - это вот для меня личное. )) И тут на форуме есть весьма информативная тема про венецианские едально-питейные заведения, и ресторанных гидов по Венеции в инете миллион, и просто собственному глазу и носу можно доверять. А то вот есть у меня добрая и близкая подруга, которая к тому же прекрасно готовит (т.е. если мне вкусно, как она готовит, это как бы подразумевает, что вкусы у нас совпадают, да?), и нам с ней волею судеб одно время пришлось много и часто проводить это время вместе во Франции. Куда идти ужинать - была вечная проблема, ибо при прочих равных она всегда бы ела устриц/гребешки, ракушки на горячее и что-нить интенсивно шоколадное на десерт, а я - чего-нить из фуа-гра, террин де канар и яблочный тарт-татен. И пойди найди место, где хорошо делают и то, и то. )) Шли вдвоем искать филе-миньоны. Ей - кровавый, мне - бьен кюи. На марселине мы сходились, но потом расходились в противоположные углы ринга: она - за бри, я - за пармезаном. Пармезан она отказывалась употреблять вапче. Из салатов выковыривала. Невероятно, но факт. И как вот после этого можно кому-то еду рекомендовать? Сначала ж надо выяснить, что мы любим одно и то же, а уж потом обсуждать, где это одно и то же лучше готовят.

wowek, и вам спасибо, что читаете!

Хммм! Самое интересное, что я был именно 21 марта сего года

О-о-о, это неспроста! (Строгам голасам) Придется ехать еще. 21-го в ночь. Там еще буквально по соседству Иуда с фасада Мадонны дель Орто по ночам летает, один из тридцати сребренников, в его пъедестал замурованный, ему пятки жжет. Нос Риобы шляется. Верблюд исчезает. Дом с привидениями за углом. Ведьма пытается Геркулеса со стенки сковырнуть. Приятно можно время провести.

Саша К., докладаю. Прочитала еще одну главу. Обогатилась познанием, что самый красивый (с) мост в Венеции - "Три арки", если не считать Риальто. (Голосом Натали Портман из "Тор. Царство тьмы") Really?!?!

[Саша К.]

scusami (:
Вкусам любителей маньеризма доверять невозможно, следовать только их художественному слогу

[Illigera]

Я не имела в виду еду рекомендовать...я б на красивые фото и описания бы пооблизывалась. Вы историю интересно описываете, и фото Венеции отличные.

Но если личное- тогда звиняйте....

[Всем привет]

Ипполитов даже на итальянском маньеризме сидит, просто в Венеции он ярче прочих регионов раскрылся) А так недавно у него про флорентийцев Бронзино и Понтормо статья выходила

Не, я вообще про тенденции исследования венецианского искусства, не только про Ипполитова. Ну что Флоренция, все традиционно. А вот именно венецианских эээ...дам нетяжелого поведения тот же Ипполитов рассмтривает как первых ласточек сексуальной революции и вообще феминизма Ну т.е. рассмтривает мировоззренческие особенности венецианского общества. Интересно же.

Про Ломбардию, говорите, вам больше понравилось?

Тип мужских портретов, какие писал Антонелло да Мессина (женский такой - редкость):тщательнейшим образом выписанное лицо на абсолютно черном фоне.

Гм... у кого редкость? в целом женских портретов на черном фоне в указанный период полно, Искомая фемина, видимо, седьмая сверху в этой подборочке http://bjws.blogspot.ru/2012_07_31_archive.html. По ей и без шарфика сразу можно сказать, что пить надо меньше.

Ну про редкость автор писал.Видимо в процентном отношении к мужским портретам - редкость
А фемина хороша, да. Как вы ее приложили-то. А может, это следствия бессонных ночей в спорах с прочими гуманистами о Платоне с Аристотелем отпечатались на цвете носа А вот вслед за Ипполитовым выхватим джокера из рукава и зададимся вопросом, чего же такую с позволения сказать "модель" решил запечатлеть в веках не последний художник своего времени. Чем бить будете?

[Саша К.]

да, ломбардию я перечитал еще пару раз потом, а венецию не тянет

[Чейз]

я б на красивые фото и описания бы пооблизывалась...

Эх, фото подачи в лично моем любимом ресторане в Венеции - это што-та серо-буренькое и зелененькое в щербатой мисочке. И описать не могу. Могу тока сказать, что мало что из многого съеденного за мою долгую жизнь я всю жизнь потом помню, но всё, съеденное там, помню отчетливо. И кому такое описание нужно?

А вот именно венецианских эээ...дам нетяжелого поведения тот же Ипполитов рассмтривает как первых ласточек сексуальной революции и вообще феминизма

Заперла бы я Ипполитова в комнатку с парочкой феминисток, штоп он им это повторил. Да и одной бы хватило, если радикальной. Проституция как шаг к женской эмансипации? Нет, не стала бы я его запирать, живая тварь все-таки, зачем мне грех безвременной мучительной кончины научного сотрудника Эрмитажа на душу брать.

А вот вслед за Ипполитовым выхватим джокера из рукава и зададимся вопросом, чего же такую с позволения сказать "модель" решил запечатлеть в веках не последний художник своего времени. Чем бить будете?

Да я-то сходу могу бить эстетикой безобразного (или Ипполитов модели втайне симпатизирует??)). Но для аргументированного выступления по предложенной теме надоть все-таки первоисточник прочитать... когда-нить. )))

[Всем привет]

Заперла бы я Ипполитова в комнатку с парочкой феминисток, штоп он им это повторил. Да и одной бы хватило, если радикальной.

У меня сложилось ощущение, что АИ обиделся на Рескина за то, что тот корреровских дам назвал куртизанками.Причем первым, а потом это звание уже к ним прилипло, пока более внимательные не пригляделись("если повар нам не врет", то бишь АИ). Причем выражение "викторианский джентельмен" в устах Ипполитова приблизительно сродни выражению "закомплексованный недоумок". Хотя в целом "Камням" он отдет должное (а куда бы он делся), но как эксперт в области женских добродетелей Рескин АИ просто разочаровал. ИМХО

Модели нет, не симпатизирует, скорее выражает удивление, мол, тебя же сам Венециано пишет, чего ж ты, дуреха, шарфик свой дурацкий не сняла, нашла чем приукраситься

[esasha]

потрясающая энциклопедия!! утащила в Избранное))) спасибо большое!!!

[Чейз]

Том второй (начало сентября - октябрь - начало ноября 2015 г.). Преимущественно Венеция. А еще Париж, Швейцария, Комо, Болонья, Флоренция и Милан по чуть-чуть.



Вступление

…Давным-давно, когда деревья были большими, я съездила в Италию в первый раз. В командировку. Две недели во Флоренции, где мы работали по вечерам, а днем были совершенно свободны, и два часа остановки по пути в аэропорт в Риме. Потом через пару лет в другую командировку – неделька в Милане, из которой были свободны денька три. Потом была длинная пауза, и я собралась уже не в командировку, а из собственного кармана, с намерением денек-другой досмотреть то, что в первый раз не успела, во Флоренции (ага, две недели – это ничто, и я до сих пор помню, как в последний день перед отъездом сидела посреди площади Троицы и плакала натуральными и горькими слезами, потому что не оставалось сил и времени дойти до капеллы Мазаччо в Кармине, и это так и засело на много лет сучковатой занозой), а также за недельку посмотреть, что успею, в Риме, где в первый раз двух часов хватило только на то, чтобы получить по голове собором Святого Петра.

И тут мне жестко сказали: Флоренцию вычеркнула, все бросила и быстро в Венецию. Я не хотела в Венецию. Каждая собака и ее двоюродная бабушка едут в Венецию. Я не люблю куда все. Я не люблю венецианскую школу живописи. Я не люблю сеиченто. Мне неинтересен Веронезе, а Тьеполо я вообще с детства терпеть не могу. Короче, заехала из Рима на пару дней. Потом опять… потом опять… потом опять… Тут мне жестко сказали: сколько можно, раз уж ты опять в Италию, ездить в одно и то же место?! Как-то неприлично даже, заедь куда-нибудь еще, что ли…

Неприлично действительно, и неэкономно, и нерационально… Пристыженная, я решила, во-первых, наконец-то извлечь флорентийскую занозу, зря я там, что ли, целую милле-лиру кабану от скудных суточных отстегивала… во-вторых, заглянуть в капеллу Джотто… в-третьих, добраться уже до Равенны, а то, действительно, неприлично… по дороге еще была Феррара, а в конце снова Рим, и я сделала-таки эту страшную ошибку. Я заранее составила маршрут, купила всякие билеты, и кое-что даже забронировала жить.

Когда я поняла (примерно через полчаса после прибытия), как мне не хочется ни в какую Падую и иже с ней, я, правда, хотя бы отменила там ночевку и, наоборот, добавила еще одну ночевку в Венеции. Но в капеллу Скровеньи пришлось… Выйдя на вокзальную падуанскую площадь, я схватилась за сердце и за голову от противоестественного и ужасного зрелища – площадь была покрыта асфальтом. Серым и твердым. Чудовищно. Окромя Джотто, Донателло и Сан-Антонио (про которого тревизские старички, заправлявшие моей венецианской гостиницей, меня подробнейше проинструктировали – в каком порядке куда идти, где и про что записочки оставлять, а кто такой Джотто, старички не знали…), яркое впечатление оставили кованые решетки. На каждом окне, на каждой двери и на каждом балконе. Все разные. Город кузнецов.

Асфальтом была покрыта и Феррара. Бедная Феррара, к ней я была особенно несправедлива. Феррара – город велосипедистов. Картина, когда индивид едет на велосипеде, а еще один пустой ведет параллельно (а иногда и два! мама, смотри, я без ручек!), была повсеместной. Затмила все, что там осталось от д'Эсте.

Ко времени переезда в Равенну я как-то с асфальтом уже слегка смирилась, да и смотреть в Равенне надо было в основном вверх. Во Флоренции, где я была так счастлива когда-то, после Баптистерия, Кармины и пары часов в Питти я злобно забилась под куст в Боболи и просидела там, все кругом ненавидя, до момента отъезда в Рим, который был ни в чем не виноват, Форум, Капитолий и вид заката с чернильницы даже и порадовали слегка, а тут и самолет домой подоспел… Но все равно это было какое-то сплошное мучение, и я поклялась, что никогда и ни за что больше никаких предварительных билетов и броней в моей итальянской жизни не будет. Ну и, понятное дело, ездить я буду только в Венецию. Чтобы никакого асфальта. Город должен стоять в воде. А если куда-то еще, то только импровизированно и совершенно мимолетно.

И съездила, конечно. И опять. И опять. И поняла наконец, как надо это делать правильно. Правильно надо так: не УЕЗЖАТЬ из Венеции насовсем, чтобы съездить куда-то еще, а выезжать на чуть-чуть и тут же ВОЗВРАЩАТЬСЯ надолго. Вот когда знаешь, что вечером – завтра – послезавтра – опять туда, остальные вылазки воспринимаются как пригороды. Что-то любопытненькое в недалеких окрестностях. С Венецией в виде прочного и долгосрочного тыла можно и по сторонам оглядеться немного без риска нервного срыва.

И вот, по прошествии ряда лет, я опять слегка напланировала. И напланированное прошло довольно безболезненно.

Напланировала же я так. Опорной базой был 61 день в городе Венеция. Начинался он 10 сентября, заканчивался 10 ноября. Но при этом мне давно хотелось посмотреть на Историческую регату. С которой мы совпали во времени только один раз, и как-то по касательной – полчаса я тогда наблюдала, как строились разные плавсредства в историческую процессию; еще примерно столько же наблюдала, как приходили в себя после гонки дамы на канале Каннареджо… Тут же я решила понаблюдать собственно за соревновательным моментом. Регата была 6 сентября. Еще я хотела на Экспо. Купила билет на 7 сентября. Еще – раз уж я уже почти там – я захотела в давно манивший Кастельсеприо. Договорилась с водителем на 8 сентября. Ну, а там и до Монте Верита рукой подать… И 9-го к полуночи я вернулась в Местре, откуда 10-го в два приема перевезла багаж на практически родной чердак на кампо Санта-София.

Дальше еще надо было наведаться на кинофестиваль, который заканчивался 12-го. На фестивале были знакомые, надо было поздороваться и вообще оглядеться. Высадка на Лидо на целый почти что день воспринималась тоже как поездка куда-то из Венеции в постороннее место. А потом я имела неосторожность посмотреть на парижский оперный сезон. Хотя, конечно, сезон сезоном, но на самом деле как-то по большому счету-то захотелось по магазинам… и сыру… и terrine de canard indemodable… и в Люксембургский сад… и в Лувр… В общем, я опять хотела в Париж, вот и нашла предлог – Минковского с Шенбергом. Еще я имела неосторожность посмотреть на музыкальную афишу Болоньи, на всякую-разную афишу Милана, потом обнаружила, что из Тревизо можно за полтора часа и 76 евро туда-обратно долететь до Палермо… На этом строго сказала себе: асфальта хватит. (До Палермо так и не доехала, билетик пропал, и жалко, конечно, но нервы мои мысли о том, что после него на Венецию останется только 4 дня, не выдержали… А Венеция подумала-подумала и, так и быть, сделала зато на прощание очередной подарок…)

И вот произошло, значит, очередное ленивое и благорастворенное путешествие в Венецию, где даже если что и происходит, то не в нем же дело, прошитое несколькими маршами-бросками с целью посмотреть на всякое, на которое специально хотелось посмотреть, но быстренько. Без фанатизма. Глянул – и бегом-бегом назад, к воде.

Парадоксальным образом, первый марш-бросок был в Венецию же. Чтобы с комфортом посмотреть на Регату.

[Чейз]

Глава первая. Венеция, Regata Storica 2015.

Историческая регата – гребные гонки – происходит в первое воскресенье сентября. Первое воскресенье сентября – это сильно жарко. Официальное время ее – с 16-00 примерно до 19-00. С учетом занять место заранее - добрых четыре часа. Стоять их где-то на жаре – это не ко мне. Долго исследовала и обдумывала способы эти четыре часа провести сидя – от наиболее дорогих типа аренды чего-нибудь с балконом на Большом канале с видом на финишную линию на денек (ага, я не одна такая умная и богатая, что ни попадалось в трехзначных пределах – все уже арендовано, всем мерси) до практически бесплатных (типа прийти со своей складной табуреточкой и пристроиться хотя бы в районе Эрберии, чтобы гребцы мимо два раза проплыли, загодя часика за полтора, но идея мотаться с табуреточкой подмышкой по жаре все-таки не вдохновляла). За недельку до Регаты обнаружила великодушное предложение нанять гондолу и чего-то посмотреть с наилучшей возможной позиции прям с воды. Предложение не уточняло, что именно и откуда именно, а составлено было, как всегда, в восторженных выражениях рыночных зазывал. Предлагалось это удовольствие на полтора часа и стоило 360 евро на 6 человек. Ну, много думала… Параллельно не прекращала удивляться тому, что городское хозяйство еще не нашло способ где-нибудь какие-нибудь стульчики устраивать и продавать. Правда, такое хозяйство… Бюджетный дефицит на 60+ миллионов, как ув.тов. Цыцер информирует. А Донна Леон, которая обычно наполняет свои сочинения совершенно реальными деталями, информирует, что венецианское казино – единственное на планете (полагаю, и во всей обитаемой Вселенной), которое работает в убыток. В номерах орудовали мастера…

Табуреточку пришлось бы везти с собой из Москвы, ибо где ж я в благословенной области Венето воскресным утром табуреточку-то куплю… И вот пока я ту табуреточку созерцала с большой неприязнью и подсчитывала, сколько кофтачек у меня из-за нее не влезет в чумадан, буквально за пару дней до вылета, на сайте Регаты внезапно обнаружилось загадочное уведомление, что на Регату продаются билеты. Эх, сказала я, испытав первый сильный толчок в спину в направлении неизбежного венецианского безответственного мотовства, и купила некий билет непонятно у кого и непонятно куда за 60 евро. По крайней мере, билет подразумевал готовый стул, на котором можно было гарантированно сидеть. Билет тщательно распечатала, аккуратно положила в папочку, папочку поместила в чумадан вместо табуреточки, накрыла кофтачками и белой панамкой эдакого курортно-морского фасончика a la Раневская в Ментоне (не Фаина Георгиевна, а Любовь Андреевна, которая "мама живет на пятом этаже", это вот как раз я, ага), и во всеоружии переместилась в аэропорт, а потом – в отель под названием Best Western Bologna в Местре.

В отель – совершенно сознательно, ибо чумадан и без табуреточки опять тянул на 20 кг, и в видах моих дальнейших планов на марш-броски я натурально предпочла оставить его в отеле. Хотя вообще у них правило – сутки, но поскольку я к ним же 9-го и возвращалась, они великодушно оставили чумадан на двое, были милы, предупредительны и улыбались, а еще там можно было курить в номере, а вход в вокзал находился строго напротив через улицу, и путь до него занимал 1 минуту. Во всех отношениях приятный отель, короче, под мои сугубо специфические требования. И билетики на поезд до Санта-Лючии прямо консьержи продавали. И вот выспамшись, наемшись и пристроив на голове панамку, я торжественно отправилась на скачки… то есть, на гребные гонки, да.

Торопиться было некуда, зрелище начиналось, собственно, в 16-00, как сказано. Погоды были замечательные, солнышко ослепительное, ветер – на мой непрофессиональный взгляд – слабенький, я, натурально, погрузилась на вапоретто и даже местечко на корме оккупировала. Изначально думала высадиться у Джардини или на Сант-Элене в видах вдруг увидеть какие приготовления, но нуегонафик, доплыла на радостях аж до Лидо. Напевая попеременно "вода, вода, кругом вода" и "on a clear day you can see forever". On a clear day, кстати, отчетливо видно, что Венеция расположена в гористой местности. И кто бы мог подумать.



Потом все на тех же радостях вернулась на Сан-Марко, выяснила в туристической агенции, куда я, собссно, билет купила, выпила в любимом "Флориане", ужахнулась числу туристов (карнавал нервно курит в сторонке) и неторопливо выдвинулась к месту постоянной дислокации. Место оказалось вот тут.



К кампо Сан-Вио (между Салюте и Академией) пригнали баржу – из тех, на которых по Венеции перемещают всякую тяжелую строительную технику – и поставили на ней трибунки. Относительно погоды поставили стратегически: солнце светило в затылок (а у меня панамка есть с полями, тру-ля-ля!), а довольно быстро там и вовсе тень образовалась. Что было очень хорошо, ибо солнце светило не только ярко, но и жарко.

Итак, поведаем про Регату-2015, по мере способностей стараясь не повторять уже поведанное о ней на этом форуме ранее.

Регата – на самом деле приятное мероприятие, поскольку, что называется, аутентичное. То есть, в отличие от карнавала, она вызывает неподдельный интерес и живое участие местных жителей. Это мероприятие Венеция устраивает не для туристов. Но от туристов, натурально, куда денешься-то – они тоже наползают посмотреть. Слава богу, не все. Регата так устроена, что ее можно и не заметить, если не знать, куда смотреть. По ее поводу, конечно, город кое-где украсили, но украшали-то главную улицу, а турист на вапореттах экономит и туда не ходит.



А потом вапоретты и вовсе отменили часа на четыре, но и это заметил не каждый турист.

Кое-где украшением занимались болельщики. Особенно активны были болельщики с Езоло, все позавесившие розовыми тряпочками и декорировавшие розовыми шариками.



Сами они тоже были в розовых рубашечках, а недалече от Ка Фоскари у них было гнездо.



В остальном заметные приготовления происходили на дальних рубежах Кастелло, куда тоже турист в массе не доходит. Но некоторые туристы, конечно, были в курсе и готовились стратегически расположиться в местах, позволяющих понаблюдать.



Регата в нынешнем виде существует с 1899 года, когда ей и название (говорят) придумали. Состоит из торжественной исторической процессии по Бачино Сан-Марко и Большому каналу, а также нескольких гонок на гребных лодках. Начало процессии – в 16-00, последняя гонка начинается в 18-10, заканчивается все около 19-00. Трасса гонок выглядит вот так:



Финиш – один на всех и находится перед сооружением, именуемым "машина" (Machina), то есть вот этой трибуной, обозначенной на карте цифрой 5, которую ставят на повороте Большого канала (на участке, именуемом Volta de Canal), у Ка Фоскари.



На трибуне произносят речи, награждают победителей, рассаживают официальных лиц, почетных гостей, мам и пап.



А вот точки старта и трассы для разных гонок разные.

Начинается Регата с детских гонок. Малыши до 10 лет гребут на двойках под названием "маскарета" от Риальто, дети до 12 и дети до 14 – от Сан-Стае. С нашей платформы у Сан-Вио это было не видать. Но это, собственно, присказка.

Следующая гонка – молодежная, Regata dei Giovani, на лодке, которая называется пуппарин, тоже двойка, стартует на уровне Моло Сан-Марко, доплывает почти до Риальто и разворачивается у Ка Фарсетти обратно к финишу у "машины". На плане точка разворота обозначена цифрой 2, для разворота надо обогнуть специально установленный в воде полосатый столб с флагом – paleto.

Затем на маскаретах-двойках идет женская гонка, Regata delle Donne. Стартует она уже по-взрослому, у Садов Кастелло (точка 1 и флажок на карте), а разворачивается вокруг paleto в точке 3, на уровне канала Каннареджо. (Кстати, говорят, что и само слово "регата" придумали в Венеции.)

Затем – Regata delle Caorline, шестивесельные большие лодки-каорлины идут максимальную дистанцию, от Садов Кастелло с разворотом у вокзала Санта-Лючия (точка 4).

И, наконец, главное блюдо – Regata dei Campioni, "гонка чемпионов", на двойках, гоночных гондолах или гондолино, которые проходят ту же максимальную дистанцию.

На каорлинах могут грести и мужчины, и женщины. Regata dei Campioni – исключительно мужская.

Между женской гонкой и шестивесельными каорлинами произвели в программе вставку – четыре двойки под названием Batana за четыре контрады рыбацкой деревушки Poggio недалече от Анконы – со стартом от Пунта делла Догана. Это мы видели.

Как будто этого мало, между каорлинами и гондолино вставили еще и студенческие гонки – две команды венецианских университетов против университетских международных гостей, восьмивесельные галеоне от Риальто до Ка Фоскари по-быстренькому. Это мы не видели. Победил венецианский Университет Фоскари, кстати. Дома и вода под родными стенами помогает.

Время, за которое проходится дистанция во взрослых гонках – delle Donne, delle Caorline и dei Campioni – примерно одинаково: около 40 минут.

[Чейз]

И за что (среди многого прочего) мы любим Венецию? Правильно, за упоительную организацию официальных мероприятий. За что взималось 60 евро – за место на стуле? Нет же. Оно взималось за полноценную трансляцию всех гонок целиком. По телевизору. Во, тон-вагены в город протащили, аппаратуру вдоль Большого канала и Бачино наставили.



Вид на канал слегка перекрыли телеэкранами. Лодки отплывали от линии старта в районе Джардини, красиво заходили из-за острова на стрежень в Большой канал и скрывались из поля нашего зрения за мостом Академии. А после этого они еще плыли и плыли до точки разворота и возвращались к финишу. То есть, спортивная борьба в основном происходила там (хотя специалисты объясняют, что как они в Большой канал зайдут, так потом к финишу и придут, и это правда, несмотря на то, что у нас случилось одно исключение и еще один несчастный случай, но про это по порядку). Интересно же ж было бы смотреть же все равно всю дистанцию. Но вы уже догадались, полагаю? Ага, телевизоры не работали. Работал только звуковой комментарий. Из двух источников, которые периодически путались, чья сейчас очередь в эфире. Вася, ему говорят, ты комментировать-то будешь? Ой, говорит, а че, я уже сейчас? Скузи. Минуточку. Так, значит, первая – виола, потом росса… Неформально так. В общем, в комбинации с программкой заездов, по цветам жокеев – то есть, лодок – следить за результатами кое-как удавалось. Росса, виола, виола, росса, виола! Виола!! Виола!!! Выиграла виола, т.е. лодка сиреневого цвета. Смотрим в программку, читаем фамилиё, понимаем, кто победил.

Публика, естественно, собиралась заранее.



Хотя мест для нее в поле нашего зрения было немного – маленькая набережная перед остановкой Giglio и вот этот кусочек, вообще-то перегороженный заслонкой с просьбой посторонним туда не лазать, но какого туриста это останавливало.



А в домах напротив (и не только отелях) устраивались со всеми удобствами.





Дамы были даже в шляпках, пусть и у себя дома, но все-таки выход в свет.



А не дамы – не в шляпках. (Голосом Терри Бенедикта): Помните, в моих отелях за вами все время кто-нибудь наблюдает.



Вапоретто уже остановили. По каналу тек последний перед началом траффик, включая чью-то явно древнюю гондолу – и кабинка-фельце на ней сохранилась, и параметры у нее очевидно предшествовали 1960-м, когда окончательно заморозили модификации гондол (до того их форму продолжали менять и – надо полагать – совершенствовать, после того – запретили), и ферро на носу категорически ржавое.



Проплыл последний караван болельщиков Езоло со своим оркестром (живенько там у Ка Фоскари, наверное, было, а нам даже по телеку не показали…).



На переднем плане – венецианские купальные шапочки компании, которая вышла в море походу специально для нас, вряд ли их, кроме нас, много народу увидело.

[Чейз]

Отважные пловцы двинули саженками к Ка Фоскари, и тут же на горизонте, знаменуя начало Регаты как таковой, замаячил парад.



В торжественном параде перед гонками плывут все подряд – и официальные лица, и гребные клубы, и участники гонок, и болельщики, и карнавальные "Марии", и вообще различные родственники и знакомые.

С одной стороны, говорят, парад имитирует торжественную встречу венецианским истеблишментом Катерины Корнаро, королевы Кипра, после того, как она тот Кипр принудительно-добровольно подарила Венеции как своей исторической родине. С другой стороны, говорят, перед началом различных праздничных гонок в старину предварительно по каналу проплывали на своих богатых лодках нобили, вооруженные арбалетами (баллестрами, надо полагать), и стреляли глиняными пульками по лодкам, загораживавшим гребную трассу, расчищая путь.

Нонче путь расчищает полиция и иже с ней. Парад, пройдя Бачино Сан-Марко, поворачивает в Большой канал. Обратите внимание на неработающие, черт побери, мониторы.



Во главе – самая большая и разукрашенная лодка (такой тип парадных лодок называется "биссона", что якобы – производное от "змея") под названием Serenissima. Принадлежит она городу. Уникальна среди всех венецианских лодок, в том числе и других биссон, потому что не плоскодонка – у нее закругленное дно и есть руль.



Впереди стоят трубачи. Героически стоят. Вообще костюмированные участники – герои наших дней, температурка за бортом около плюс 30.



А гребут исключительно галерные рабыни, некоторые – весьма почтенного возраста. Возраст, однако, венецианской гребле не помеха, как и пол, к 35-ти тут не прекращают спортивную карьеру, а иногда – только начинают.





Разноцветные гоночные гондолы и другие лодки, украшенные фестонами, тоже принадлежат городу и кагбэ имитируют процессию нобилей, встречавших Катерину Корнаро.



А флот стрелков, наводивших порядок, имитируют биссоны. Эти исключительно церемониальные лодки принадлежат основным гребным клубам в округе. Всего их (биссон, а не клубов) десять, у каждой есть имя собственное. Похоже, участвовали не все, потому что некоторые у меня не запечатлелись, хотя фотографировала я усердно, например, "Китай" и "Византия".

Биссона Querini.



Старый знакомый – лев сразу с мечом и книжкой – на носу биссоны Veneziano.



Биссона Cavalli.



А гондольер такой довольный, потому что везет карнавальных "Марий". Аж форколу вставил позолоченную.



Нептун на корме биссоны Nettuno лезет знакомиться с девушкой на носу биссоны Geografia.



Нас приветствуют поднятыми веслами. Приятно. Хотя наша трибуна была заполнена в основном туристами, и мало кто чего-то кричал в ответ, кого-то приветствовал, а потом за кого-то болел.





А вот эти два мудреца в одном тазу – как раз одна из странных лодочек типа Batana из деревни Poggio.



Наконец парад удалился под мост Академия, а мы немножко подождали первых соревнующихся. Кстати, на мосту особо не постоишь посмотреть. Видите лимонные жилетки? Регулировщики. Ваи, ваи, аванти пер кортезия. Проходите, не задерживайте движение.

[Чейз]

Детей нам, как я уже говорила, видно не было, но они и не считались. Первой из четырех гонок собственно Исторической регаты мимо нас проплыла молодежная, Regata dei Giovani. В этой гонке плывут юноши до 18 лет включительно. Лодка, на которой они плывут, называется pupparin. Зеленая – красная – сиреневая – розовая. Именно в этом порядке они и пришли к финишу. Результат победителей – Филиппо Бона и Маттиа Виньотто – 19 мин 10 сек.



В каждой гонке участвует 9 лодок. Цвета назначаются по жребию за несколько дней до гонки. Цвета – каштановый, белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, сиреневый и розовый. Победителей в гонке не три, а четыре. В бывалошние времена, говорят, четвертое место награждалось желтым вымпелом с изображением свиньи и почетным отнюдь не являлось. Но в Регате 20-го века вымпелы стали носить цвета флага объединенной Италии: красный – 1-е место, белый – 2-е, зеленый – 3-е, а 4-е стало голубым, и все они почетны. Еще все участники получают денежные призы. А предметом особого вожделения является получение пяти красных вымпелов подряд, после чего пятикратные (подряд) чемпионы награждаются званием короля (или королевы) весла. Действующего короля – пятикратного победителя в гонке гондолино – сейчас нет.

А вот королева есть. Джорджа Рагацци, которая выигрывала женскую регату с 2009 по 2013 год. В этом году она снова выиграла – с новой партнершей, Валентиной Този, на виоле с результатом 36-03.



А еще, как выяснилось позднее, у нас в этой гонке соревновалась знакомая.



Впереди на аранчо гребет очень симпатичная женщина по имени Джейн Кэпорал. Как можно догадаться по имени, не урожденная венецианка. Именно она с коллегами держит в Венеции бизнес под названием Row Venice, где желающим за скромную плату дают урок венецианской гребли, и именно к ней мы попали поучиться два года назад. И когда в конце сентября меня опять приехала навестить дорогая моему сердцу подруга, я ее сманила тоже поучиться-покататься-погрести. Ну да, та самая чистая собака на заборе, только в водоплавающем варианте, примерно так же выглядела и я, но это же всего лишь первые шаги.



И мы опять попали к Джейн.



Которая все еще бурно переживала Регату, и когда к слову пришлось, принялась рассказывать. В этом году она впервые прошла квалификацию, о чем мечтала последние 10 лет. К финишу ее аранчо пришла предпоследней. Незаживающая рана, хотя не последняя же все-таки. В свое оправдание твердила, что ей 53. К вопросу о возрасте галерных рабынь. Королева весла не так уж намного моложе (если моложе). И вообще дело не в возрасте, ветеранов с веслом в руках в Регате полным-полно. Дело было в тактическом просчете (или стратегическом?). Вот на ее примере можно рассказать про еще кое-какие технические подробности, связанные с Регатой.

Вот женская гонка заходит в Большой канал.



Впереди – и уже с большим отрывом – виола-победительница. А аранчо выдвинулась сильно вбок и надеется обойти хоть пару соперниц справа.



Зря надеется, раньше надо было. В "пелетон" ее не пустили, а на возвращении в фарватер канала она еще и время потеряла. Ну что же, 53 – не возраст, на следующий год будет снова пробовать. Шансы есть. Не на победу, конечно, но и просто участие – это в высшей степени не хухры-мухры.

Как я уже упоминала, правилом является ситуация, когда лодки финишируют в том же порядке, в котором заходят в Большой канал. На старте, у Джардини в Кастелло, их выстраивают в линию, определяя позиции по жребию. Позиция может сыграть очень серьезную роль – не столько из-за волн в лагуне, сколько из-за течения: в зависимости от направления и силы прилива, лодки на одном конце стартовой линии могут отчаянно грести на месте, а на другом их будет нести вперед без особых усилий. Если лодки с их широко раскинутыми веслами начнут бороться за лучшее место сразу после старта, воспоследует куча мала, поэтому первые 50 метров они гребут каждая в своем ряду и должны в этом же ряду пройти через линию буйков. Предполагается, что через 50 метров кто-то уже будет впереди, кто-то позади, и кучи малой не воспоследует. А дальше в широких водах лагуны начинается борьба за первые места, потому что в Большом канале, когда они туда зайдут, бороться слишком тесно, и даже если нос с носу рядом идут всего две лодки, им надо быть осторожными, ибо обходные маневры чреваты либо нарушениями правил (когда лодки мешают друг другу), либо вообще опрокидыванием. Третьей же в обход уже сунуться некуда. И дисквалификации, и опрокидывания происходят нередко. А вот изменение порядка победителей – нечасто. Но в следующей гонке – шестивесельных каорлин – оно случилось.

Перед шестерками, правда, нас слегка развлекли гости из Поджо. Чем бы дитя ни тешилось… Кто выиграл – не знаю.

[Чейз]

А потом наконец из-за острова на стрежень пошли серьезные ребята.



Девять команд на каорлинах сражаются не за себя лично, а за свои территории: Езоло, Мальконтента, Бурано, Кастелло, Джудекка, Каваллино Трепорти, Саккафизола, Местре и Лидо-Пеллестрина.



Вот тут-то и стало понятно, по какому поводу Езоло разукрасило весь Большой канал в розовый цвет.



Однако в канал каорлины зашли с Езоло на втором месте. Первой нажимала на весла Мальконтента.



Но по всем правилам стипль-чеза Езоло прочно сидело у нее на хвосте.



Каорлины ушли под мост Академии в таком же порядке, и, как и бывает обычно, бьянко и канарин в том же порядке и финишировали.



А вот Езоло все-таки додавило. "Маррон, роза, маррон, роза" размеренно неслось из репродукторов почти до самого конца, и только на последних, видимо, десятках метров сменилось возбужденным: "Маррон, роза, роза, маррон, роза! Роза!! Роза!!!" Обгон получился. Езоло ликует.

И все это была присказка, а сказка – это была последняя гонка. Вот из-за нее я и зла, что нам ничего не показывали по телевизору, подробности пришлось восстанавливать задним числом.

Соревнование гоночных гондол или гондолино. Регата чемпионов. Из-за чего все затевалось.

Гондольеры построились у Доганы в ожидании появления гонки – и половина без пассажиров, им самим интересно.



Дамы опять повысовывались из окон.



А вот стоячая публика меж тем заметно поредела.



С одной стороны, ушли, конечно, уставшие туристы. С другой (фотографии можно на оф.сайте Регаты посмотреть, впечатляют) – все, кто мог там втиснуться, переместились как можно ближе к финишу. С третьей – понимающие люди вообще следят за гонкой с воды и бегают за ней. Сначала смотрят старт в лагуне. Потом чешут по каналу Джудекка к поворотному столбу у Санта-Лючии. А оттуда ищут место поближе к финишу в боковых каналах, которые забиваются лодками на десять рядов в глубину. Далее – после финиша – эта свадьба редко обходится без драки, италианские болельщики – горячие парни, а гондольеры – вообще непревзойденные скандалисты и драчуны. И гонка через раз проходит со всякими драматическими перипетиями, а ее главные герои не скупятся на конфликтные заявления. Один из них – не будем показывать пальцем – вообще известен привычкой плеваться в соперников.

Наша гонка тоже не обошлась без драмы. Главные герои гонки – две пары гондольеров, которые попеременно занимают в ней первое место последние лет двадцать: Руди Виньотто и Игорь Виньотто, двоюродные братья с острова овощеводов Сант-Эразмо, где эту фамилию носит каждый второй, посему, чтобы их отличать, их прозвали Виньоттини или просто Cugini (кузены), а также Иво Редольфи Теццат и Джанпаоло Д'Эсте, он же "Супер-Д'Эсте" или "Гигант". И перед ними все эти двадцать лет маячит титул Re del remo, короля весла. (Последний раз гребцам гондолини титул короля удалось завоевать в 1981 году, и с тех пор все только тщетно пытаются.) Первыми четыре раза подряд побеждали кузены, но на пятом, в 1999 году, их обломал Д'Эсте со своим тогдашним партнером. Ровно спустя 10 лет, в 2009 году, за пятой подряд победой и короной плыли уже Теццат и Д'Эсте, и практически на ровном месте опрокинулись на трассе.

Дальше два красных вымпела опять досталось кузенам, и снова Д'Эсте, опять два раза кузенам, и снова Д'Эсте. С дисквалификациями и фотофинишами по ходу. К этому времени две равно уважаемых семьи поделили город пополам не хуже стародавних кастеллани и николотти, и никакой обычай накануне Регаты гондольерам собираться, обниматься и прощать друг другу обиды ничего не меняет, баяны рвутся ежегодно.

[Чейз]

И вот начинается главная интрига сезона. Кузены на виоле и супер-Д'Эсте на аранчо появляются на горизонте…





Скорая помощь обоснованно старается держаться в непосредственной близости. Ребяты рубятся нипадеццки.





Ноздря в ноздрю они входят в Большой канал (но Д'Эсте на аранчо чуть-чуть впереди).



За ними тоже ноздря в ноздрю плывут челесте и верде, потом канарин, заметно обошедшая бьянко, потом рубятся роза и росса, и где-то безнадежно отстает маррон.





Ноздря в ноздрю они уходят под мост (но Д'Эсте на аранчо чуть-чуть впереди).



А еще минут через 10 радиорепортаж внезапно переходит с монотонного "виола-аранчо, аранчо-виола" на бурную и пламенную скороговорку, немногие понимающие зрители на нашей трибуне ахают в ужасе…. Что случилось? Аранчо дисквалифицирована. Якобы ее переднее весло оказалось под носом у виолы при обходном маневре, на что кузены тут же, воздев руки, пожаловались. (Под дисквалификацию залетела и роза, хотя ее судьба не волновала никого, кроме ближайших соперников.) Победили в итоге кузены (виола), верде, канарин (которая во всей этой суете обошла-таки челесте) и челесте, а каштановая под шумок обогнала и бьянку, и россу.

У финиша, возможно, виолу с кузенами бурно приветствовали, но на нашей трибуне все, кто ахал, как ахнули, так и остались в тихом шоке. Так и расходились, слегка прибитые. Наверное, болели за Супер-Д'Эсте.

[Чейз]

В качестве утешительного приза понаблюдали еще театральный разъезд. Участники парада возвращаются:





Парадные городские гондолы.





Биссона Geografia.



Биссона Querini.



Биссона Nettuno.



Затем от Кастелло вернулся флот распорядителей – во главе почему-то с Guardia di Finanza, налоговой полицией, которая походу выполняет в стране функцию спецназа, а не тихих фининспекторов в нарукавниках.



Пошла я себе выпить в Vini al Bottegon на канале Сан-Тровазо, по дороге наблюдая продолжение театрального разъезда по боковым каналам. Наткнулась там на розовую каорлину-победительницу, которая гребла к Джудекке и громко переругивалась. Вероятно, не по поводу собственного результата, а по поводу результата Campioni. То тут, то там наблюдались и другие очаги оживления, а с Джудекки уже и музыка неслась. Кое-кто все-таки будет вечерком праздновать.

А что касается меня, то снова вышли на свои маршруты вапоретто, и жизнь вернулась в обычную колею. Домой. Завтра предстоял визит на Expo. Вперед, в 21-й век.



Спасибо, Венеция, до скорого возвращения! ))

[Prater]

Чейз, нет слов..... Вы восхитительны! Я провела сейчас полчаса на Гранд-Канале и какие полчаса

[Illigera]

Как интересно-то....сколько ж нового там; и очень здорово расписано, фотографии отличные!

[Чейз]

Prater и Illigera - дорогие читатели, я очень рада, что вам интересно.

Продолжим-с.


Глава вторая. Про Expo 2015, архитектуру 21-го века и итальянские железные дороги.



Тут я должна заунывно напомнить, что хожу я мало, поэтому обсмотреть не то что всю Экспо, но даже и сколько-нибудь значительную ее часть я совершенно не имела в виду. Так – часика на два, много – три, за общим впечатлением. Чтобы вспомнить, что Италия – не только пейзажи, руины и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО, но и 5-я экономика мира, и вообще 21-й век на дворе, какие нам, интересно, предлагаются воспоминания о будущем?

Поэтому план (опять план!) был такой: доехать с утречка от Местре до станции Rho Fiera и пару-тройку часов по той Экспо погулять, включая поесть, ибо тема ее, как известно, продовольствие, и ходить за едой далеко не надо, а потом проследовать в город Комо.

Город Комо, как и дальнейшее продвижение в город Аскона, возникли в моем маршруте непреднамеренно. Я хотела в Кастельсеприо, о котором речь в следующей главе и попадание куда представляло для меня некоторую сложность. Судя по всему, от ближайшей станции жд туда надо было топать пешком, и судя по всему – километров пять. И обратно столько же. Или искать в сельской местности такси – unlikely. Приползать на объект всемирного наследия ЮНЕСКО в виде трупа я не хотела. Стала искать, кто меня туда отвезет. Первый согласившийся гид спросил, откуда выезд, я сказала, что, наверное, из Милана же, но гид сказал, что удобнее было бы из Комо. Ну, легко. Заодно на озеро посмотрю. А потом тогда, раз уж я столько проехала в том направлении, въеду наконец на швейцарскую территорию и доберусь до Монте Верита. В общем, все так и произошло, не считая того, что гид в итоге был другой, а маршрут получился не Ро Фьера – Экспо – Комо, а Ро Фьера – Комо – Экспо – Комо, и посмотреть на озеро в этот день не вышло.

Ибо я почему-то крайне наивно надеялась, что на второй неделе сентября дети пойдут в школу, начнется очередной рабочий год, и народу на Экспо поубавится. Щазз. Все дети организованно устремились как раз туда. Я как увидела, сойдя с поезда, штук 10 школьных экскурсий по 50 человек в каждой и очереди на полкилометра, в глазах у меня потемнело, я развернулась и поехала дальше в Комо. Избавилась в гостинице от рюкзака, снова развернулась и поехала обратно на Экспо.

Приехала, нагуляв большой аппетит, что оказалось правильно, и очередей уже не было. Снаружи. Они все стояли внутри, в павильоны.



Парковка 21-го века еще была.



И искомая архитектура 21-го века была.





Понравилась. Это Павильон Зеро. Перед ней возвышалась и современная скульптура – апельсиновое зернышко (или косточка?) из мрамора.



Сицилийско-миланский скульптор Эмилио Изгро изобразил апельсиновое зернышко (аналогичное установлено в родной Сицилии у старого порта, из которого отправлялись по всему миру сицилийские апельсины) семиметровой высоты в масштабе 1:1 500 000 000, а на постаменте начертал уже совершенно астрономические цифры того, что из зернышка может вырасти и какой принести урожай.

Сразу за ней обнаружился совершенно неискомый Арчимбольдо, любимый художник императора Рудольфа-Чернокнижника, в скульптурном варианте.





Тоже понравился. И немудрено ваще-то. Не только из-за Арчимбольдо. Дизайнер этого дела – Данте Ферретти. Он же сделал инсталляции традиционных итальянских рынков вдоль главной аллеи. (У Ферретти три Оскара как у художника-постановщика; он оформлял "Хьюго" и "Имя розы", "Город женщин" и "Казино", "Банды Нью-Йорка" и "Авиатора", "И корабль плывет" и "Сало, или 100 дней Содома", и до бесконечности…)

А это его рынки: рыбный.



t

Мясной.



Фруктовый.



Наверняка я что-то пропустила, но не главное: винный!

[Чейз]

Потом посмотрела на Древо жизни. Вообще-то, конечно, ночью надо было бы смотреть – там какая-то невероятная подсветка и танцующие фонтаны не хуже, чем в Вегасе, но увы. Пришлось при ярком свете.





Рядом была еще одна современная архитектура.



Тоже понравились, но в современную архитектуру стояла такая очередь, что жизнь слишком коротка.



Это – павильон Италии, ессиче. Видимо, что-то давали на халяву. Не знаю. Обходя это дело по дуге с большим радиусом, обнаружила куда более актуальную современную архитектуру.



Куда, к моему глубочайшему изумлению, не было никакой очереди. Бегло осмотрелась и немедленно выпила. Поздний обед, он же ранний ужин начался хорошо.

[Чейз]

Оказалась в отсеке, где была представлена Италия – регионами и продукцией. Следующая остановка была у павильона Сицилии. Там продавали канноли. Ну, вы же понимаете… десерт, антипасти… к черту подробности, дайте. Дожевывая канноли, набрела на костюмированных трубачей и барабанщиков, которые двигались в сторону выставленных на улице мазератти и прочих покрышек Пирелли.



Встретилась с очередной колоритной уборщицей.



За уборщицей обнаружился павильон Сардинии, перед которым стояли сардинские гиганты с Монте Прамы (неужели оригиналы??) и пели сардинские пастухи (точно оригиналы).





Здорово пели, между прочим. Сардинское четырехголосье с элементами горлового пения ("канто-а-теноре") – нематериальный объект всемирного наследия ЮНЕСКО, кстати, никуда от тех объектов в Италии не денешься. Послушала. Понравилось.

Повернула за угол. Обнаружила павильон Сооp, а перед ним – еще одну современную архитектуру.



Клевая, между прочим, архитектура – в ней микроводоросли растут. Съедобны. Производят 2 кило кислорода в сутки, что равно 25-ти большим деревьям. На солнышке бурно размножаются, создавая тень. Стройматериал будущего. Допустим. Изучила. Решила, что тем самым задачу ознакомления с технологиями будущего выполнила. Я, в конце концов, не школьник на экскурсии, и солнце уже склоняется к родному муравейнику, а еще не обедано.

Тут нарисовался испанский ресторанчег. Это была промашка. Готовили там убого. Тем не менее, кусок мяса был съеден, и можно было с чистой совестью возвращаться к десертам. Огляделась. Увидела слово Boulangerie. Кинулась, как к родному.



Это был французский павильон. Без очереди. Французы не мудрствовали лукаво. Вокруг павильона посадили сад и огород – и там все замечательно росло.



Посетители воровато отщипывали иголочки от розмарина. Я тоже отщипнула. Па-а-а-ахнет! Внутри развесили кастрюли и сковородки, рыбку и маслице, сыры и орешки, винцо и приправы.







g







И haute couture, канешна, не забыли. Из экологичных материалов типа кукурузных початков. Это называется "Фея-крестная" из "Золушки".



И сообщили человечеству, что есть надо вкусно! А не фигней страдать! А то! Vive la France!

При булочной натуральные пекари месили натуральное тесто и пекли натуральные багеты. А также круассаны. И бриоши. С сахаром. Дайте один. От остального воздержалась. Но не унести коробочку свежеизготовленных макаронов не смогла. Потом мы их с гидом жизнерадостно умяли по дороге в Кьяссо. Парадиз.

Что приятно, бриоши даже не сильно отвлекли от задачи знакомиться с архитектурой 21-го века. Потому что кто получил золотую медаль за архитектуру в категории до 2000 м2? Ага, французы. Не я одна булочки французские уважаю.

[Чейз]

Теперь надо было кофию. Вернулась к итальянцам. Кофий обнаружился тут же при павильоне Illy.



Заодно там продавали мороженое. Превосходное мороженое, получше всякого артизанского было. Pernigotti. 1860. Рекомендую.

С новыми силами сделала шаг вперед и увидела павильон шоколада. В том числе модиканского. Обязательно. На этом порох в моих пороховницах иссяк. Тут очень кстати обнаружилось место, где по замыслу архитекторов 21-го века надо было валяться.

Не тут.



И не тут.



А вот тут.



Немножко повалялась и решила, что хватит. Завтра рано вставать и путешествовать, а мне еще до Комо доехать.

На обратном пути невнимательно оглядела еще некоторые образцы современной архитектуры и искусства. На самом деле Экспо была набита искусством в невероятных количествах, от римской мозаики, Тинторетто и Рубенса до Уорхола, Либескинда и Фостера. Но объять это я даже и не пыталась. Немножко вот…

Польский павильон со скульптурой Grande Toscano Игоря Миторая перед ним.





Фашистский монументализм, как же без него. Квадрига Франческо Мессины перед павильоном Eataly.



"Улей" павильона Великобритании. Золото за архитектуру в категории > 2000 м2.



Китай. Бронза за архитектуру в категории < 2000 м2.



Малайзия. Ну спираль Фибоначчи же!



Чешский павильон (бронза за архитектуру в категории > 2000 м2) с бассейном перед ним и скульптурой Лукаша Риттштайна (гибрид колибри с автомобилем для экотехнологической компании Nafigate).



Вьетнамский бамбук. Опять с дикой очередью.



Там я знаю, что давали на халяву – вьетнамские шляпы.



И – на вокзал, снова мимо Арчимбольдо/Ферретти. С плюшками.



Тут приключилось мое первое приключение с итальянскими жд. Я в этот раз каталась много, причем с пересадками. Раньше – все больше строго на фрече из конца в конец, ну, иногда на лепестричке из конца в конец, не заморачиваясь временем отправления и прибытия, и как-то не замечала отклонений. А в этот раз назамечала разного, буду повествовать по порядку.

Значит, вокзал в Комо был обвешан многообещающими объявлениями (а в лепестричке, пока я туда ехала в первый раз, гремели объявления аналогичного содержания по интеркому) – пользуйтесь спецпоездами прямо до Экспо и обратно, нечеловечески удобно и неземно дешево. Вообще-то поезда были обыкновенные Trenord с обыкновенными региональными удобствами и по обыкновенной региональной цене, но, действительно, к расписанию добавили пару рейсов напрямую до Rho Fiera. Время удобное, купила(-сь).

И поскольку устала уже, поползла на электричку, не отвлекаясь по пути. И вместо обычных за 5 минут приползла на вокзал за 20. Слава богу. Ибо при осмотре расписания с целью выяснить платформу обнаружила, что мой поезд отменен. И-и-и-и – упс. Время – 8 вечера. Поезд был (бы) в 20-21. И на чем я, тиресно, поеду? Через Милано Чентрале, что ли? И приеду к полуночи, а в полседьмого вставать?!?!?! Черд. Поезда до Комо Сан-Джованни не сказать, штоп ходят каждые пять минут.

Под расписанием стоял железный дорожник в фуражке, которого терзали. Терзающих уже построилась кучка, но он же был италианец, поэтому говорил много с каждым, а они были италианцы, поэтому ждали своей очереди. Я выждала и вцепилась, кого-то опередив на миллисекунду. И на чем, говорю с большой претензией в голосе, мне теперь до населенного пункта Комо добираться прикажете?!?! Железный дорожник оглядел расписание и говорит: а бегом-бегом вон в 20-08 поезд до Порта Гарибальди, а оттуда ходят поезда на Кьяссо. Продолжения его речи дожидаться не стала, ибо оставалось минуты полторы, побежала бегом и во что-то запрыгнула.

Вроде это был Интерсити какой-то, с креслами вдоль стеночки в коридоре. А) забыв прокомпостировать билет, и б) не учтя, что Интерсити дороже лепестрички. Но суровость российских законов искупается необязательностью их исполнения. А бардак италианских железных дорог искупается сердечностью италианских контролеров. Барышня-контролер материализовалась тут же, и я было начала оправдываться за отсутствие компостирования, про разницу в цене даже и не подумав. Барышня сердечно выслушала, сердечно прокомпостировала мне билетик шариковой ручкой, сердечно высадила на Порта Гарибальди и ткнула куда бежать. От Порта Гарибальди (платформ через 15 типа…) отчаливал поезд на Кьяссо где-то в 20-35 – по всем приметам просто тот же самый, который решил не отчаливать от Ро Фьера. Успела. Контролеров в нем больше не было. Идет он до Комо примерно час.

Отдышавшись, заинтересовалась вполне по-человечески оправданно, когда выходить-то. За окном темно, местность в лицо не узнаю, названий станций не видать, время вроде подходит… Оглядела вагончег. В вагончеге, кроме меня, не обнаружилось никого, кроме афроитальянца совершенно бомжово-растаманского вида, который, кровожадно чавкая, поедал что-то из пластиковой коробочки, коюю разместил прямо на полу. Кажется, даже руками. Боком-боком, изо всех сил сливаясь с фоном, протиснулась мимо в следующий вагончег, где обнаружились две приличные барышни, которые кое-как пояснили, что Комо – следующая. Уф. Тут растаман открыл дверь и оглядел наш вагончег. Пристально. Где-то даже хищно. И кровожадно. Я затрепетала.

Бороться надо с расовыми предрассудками, да-с. Всячески давить их в себе. Растаман интересовался, чего ему будет за то, что он в тамбуре курит. Мы с барышнями угрозы явно не представляли. Накурил по страшной силе. Когда я в том Комо высаживалась, чуть не дверь кинулся открывать и всячески желал бонасеры. Видать, подлизывался, штоп я полицию не вызвала или еще чего. Кстати, по вечерам по вагонам лепестричек и платформам бродит многочисленная охрана с кобурой. Почти поголовно – афроитальянцы. Повторюсь: расовым предрассудкам – бой! От вокзала до своей комовской гостиницы шла в темноте по улицам, на которых кучковались исключительно афроитальянцы, с гордо поднятой головой, размахивая фотосумочкой, в коей лежало два объектива штуки на полторы баксов. Уверенно и спокойно. Что и оправдалось.

[Чейз]

Глава третья. Церковь Santa Maria foris portas в Кастельсеприо.


На следующее утро, рано-рано, я собралась в Кастельсеприо. Это уже был совершенно не 21-й век, а век, вызывающий и по сей день бурные искусствоведческие дискуссии.
Castelseprio – место, очень широко известное в очень узких кругах. Не то, чтобы я рекомендовала прямо обязательно всем туда ехать. Только тем, кого особо интересует европейское средневековое религиозное искусство. В настоящее время – это очень маленький и совершенно современный поселочек, в котором, кроме леса, похожего на нашу среднюю полосу, ничего особо привлекательного не замечено. Буки и дубы. Может, грибы растут…

Находится он примерно на полпути между Миланом и Комо, ближайшая станция жд называется Venegono Inferiore, оттуда на машине чуть меньше 6 км, а если лесом и где-то лезть через забор, то километров 5, автобусов там практически нет – с утра один автобус идет оттуда в Tradate, к вечеру возвращается. Особые энтузиасты религиозного искусства заезжают туда с другой стороны, на такси от Gallarate, там примерно 12 км, ибо Галларате – населенный пункт покрупнее и доехать до него легче. Но я задумалась не только о транспорте, но и о том, как, собственно, увидеть интересущий меня объект – церковь Santa Maria foris portas (за воротами).

Santa Maria foris portas (http://archeologiamedievale.unisi.it/castelseprio/ Археологический парк Кастельсеприо ).



Судя по рассказам немногочисленных туда путешественников, надо было не только кого-то где-то ту церковь просить открыть, но и отдельно просить священника разрешить фотографировать. Убедительно просить. Поэтому я решила не такси в лесу искать, а лучше найти гида-водителя. Первый таковой нашедшийся и порекомендовал мне стартовать из Комо. Ну, ОК. Но потом первый пропал на месяц с горизонта, и я подрядила второго, которому было все равно откуда ехать – мог и из Милана, но к тому времени я уже нашла оправдание для Комо и приготовилась продолжать движение оттуда, так что он приехал за мной в Комо, отвез в Кастельсеприо, имел заинтересованную беседу с музейным смотрителем, которую даже местами мне переводил, потом подбросил меня до Кьяссо, и вообще, я считаю, свои 150 евро отработал вполне. И от половины макарошек с Экспо меня великодушно избавил, а то ихняя французская сдобная выпечка – вот где смерть талии-то… Понюхала – и хватит. Потом хрустела модиканской шоколадкой. Штоп талия не расслаблялась, а продолжала неуклонный рост.

Про фрески Кастельсеприо есть большая статья в Вики для первого ознакомления. По-английски. По-русски статья состоит из пяти букв. https:_//en.wikipedia.org/wiki/Castelseprio_(archaeological_park) Есть (больше ничего не нашла) пара рассказов в ЖЖ про поездку туда компании российских искусствоведов относительно недавно. Фотографии частично краденые из одного из них – у меня так четко не получилось. Копирайт – http:_//alexjourba.livejournal.com/206592.html?page=1 Ну и, натурально, есть могучий корпус искусствоведческих исследований. В 2011 году археологический парк Castelseprio-Torba внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там есть руины – реальные руины и раскопки – лангобардского замка с сопутствующими зданиями, который был построен на месте римского каструма, а снесен Оттоне Висконти в 13-м веке. Есть вторая крепость – Торба – переоборудованная под женский монастырь, не снесенная, но изрядно перестроенная. И есть маленькая церковка "за воротами".



Где под толстыми слоями многовековых штукатурок в 1944-м году в апсиде расчистили цикл фресок.



Сохранившийся, конечно, плохо, бледный до прозрачности, выщербленный штукатурами 15-го века, но гораздо лучше, чем можно было бы ожидать от росписи, которой порядка 1100-1200 лет.



Практически под эти фрески был придуман термин "македонский ренессанс" – возрождение искусств при византийской Македонской династии (867-1056) после иконоборчества. Но и манера письма, и техника, и сюжеты не похожи ни на что, сохранившееся где-либо еще.





Достоверная датировка приходится на отрезок с начала 9-го века до середины 10-го. И поскольку стиль уникален, большинство сейчас полагает, что это не "македонский ренессанс" как таковой, а цикл, написанный для частного заказчика византийским (или учившимся у византийцев) художником в самом начале 9-го века. То есть, в последние годы иконоклазма. Что, возможно, и объясняет их визуальную близость скорее к античным фрескам, чем к византийским иконам. Но дискуссии продолжаются. Кто-то думает, что это, наоборот, середина 10-го и писалось в честь брака лангобардской принцессы и византийского принца.

Так или иначе, какой бы век это ни был, сами фрески – точно воспоминание о будущем. Вот так вот смотрите и повторяйте себе: не позже середины 10-го века. А не конца 19-го.

[Чейз]

Сретение. Иисус, Мария, Св. Симеон.



Я люблю цитаты, угу.

А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он -- Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем."



Попасть туда в итоге оказалось совершенно легко. Никакие священники в процессе не участвовали, вскоре после 8-30 мы доехали до здания, где находится офис археологического парка, мой водитель, бывший соотечественник, здоровенный детинушка лет 40 в стильной трехдневной щетине и с устрашающими бицепсами, которого я с перепугу всю дорогу инструктировала быть мягким и вежливым, мягко и вежливо поинтесовался у тока-тока появившейся на работе дамы, как бы нам туда, дама вынула из недр офиса говорливого пожилого джентльмена с ключами, и он пошел и открыл нам дверь. Был страшно польщен интересом, извлек гостевую книгу, демонстрировал там записи искусствоведов из Питера, и ваще мой детинушка развлекал его разговорами добрый час, так что он никуда не поспешал и нас не торопил, а на вопросы отвечал, граффити про епископов показал, брошюрку подарил и ваще вел себя как радушный хозяин. Кроме нас, там за полтора часа не объявилось ни души. Да, денег за все это не берут.

Благовещение и встреча Марии с Елизаветой. С деталями (прялка в руках Марии и рука Елизаветы на чреве Марии) из Протоевангелия Иакова.

"И, взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, возвещающий: Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господень и сказал: "Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову Его"."



"О6радовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елизавете. И постучала в дверь, Елизавета же, услышав, перестала (прясть) багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: за что мне это (дано), что пришла матерь Господа моего ко мне."



Сон Иосифа. Сюжет из Протоевангелия Иакова.

"И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал: не бойся за деву: ибо то, что в ней, от Духа святого: родит она Сына, и ты назовешь его Иисусом. Ибо Он спасет народ свой от наказания за грехи."

[Чейз]

Испытание водой обличения. Сюжет из Протоевангелия Иакова.

"Тогда сказал первосвященник: дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши перед вашими глазами. И, взяв (воду), он напоил Иосифа и отправил его на гору, и вернулся он невредим. Напоил так же Марию и отправил ее на гору, и она вернулась невредима. И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха."





Путешествие в Вифлеем. Диалог Марии и Иосифа. Сюжет из Протоевангелия Иакова.

"И посадил ее на осла оседланного и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном пошел за ними. И прошли три мили. И посмотрел Иосиф и увидел, что она печальна, и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее. Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил ее: Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? И Мария ответила Иосифу: Оттого, что я вижу перед глазами два народа, один плачет и рыдает, другой радуется и веселится."









Рождество и Благовестие пастухам. И тут опять сюжет из Протоевангелия Иакова – Саломея с отсохшей рукой с левого края у ложа из света:

"И воскликнула бабка, говоря: Велик для меня день этот, ибо я узрела явление небывалое. И вышла она из пещеры, и встретила Саломею, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рассказать тебе о явлении чудном: родила дева и сохранила девство свое. И сказала Саломея: Жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не проверю девства ее, не поверю, что дева родила.
XX. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: Горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот моя рука отнимается как в огне."









И на собаку прошу обратить внимание:



Помимо собаки, еще одна деталь, от которой я не могла оторваться – ангельская нога. На внутренней стороне арки, отделяющей апсиду, сохранилось Поклонение волхвов:



И кусочками - два ангела с державами и скипетрами по сторонам Престола. У одного из них нога.



Это такая нога – всем ногам нога.



Оттеснила на второе место прежде самую мою любимую ногу в мировом искусстве, принадлежавшую одалиске Энгра. Ибо дух все-таки первичен.

Из-за апокрифических мотивов (а Протоевангелие Иакова считается первым текстом о поклонении Деве Марии и было очень популярно в средневековой Европе, хотя и не вошло в канон) есть версия, что цикл фресок в Кастельсеприо не рождественский, а марианский. В принципе все сцены, кроме Сретения, сохранившиеся в церкви, могли быть взяты из Протоевангелия Иакова, но и Св. Симеон там тоже упоминается – Протоевангелие, после убийства Св. Захарии, кончается его избранием: "После трех дней жрецы стали советоваться, кого сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. Это ему было возвещено Святым духом, что он не умрет, пока не узрит Христа живого."

Когда я спросила у джентльмена-смотрителя, какие новости по поводу спора о том, рождественский это цикл или марианский, он возбудился и сказал, что, само собой, рождественский. Тайный арианин, небось. В общем, в ученых согласья нет, а мне больше нравится идея, что марианский. То есть, супротив лангобардов-ариан. Пусть уже и много времени прошло. Но Аквилея со своим несторианством сдалась совсем недавно, каких-то сто лет с копейками. Не срок. (Ариане отрицали божественную природу Христа, а несториане, продолжая логику, и то, что Дева Мария была матерью Божией. В противовес этому в Ломбардии и Венето ранние церкви почти все подряд посвящались Богородице.) И внимание к Протоевангелию Иакова тогда понятно. В базилике Сан-Марко у марианских мозаик те же апокрифические корни – Протоевангелие Иакова и Псевдо-Матфей.

После этого я задала джентльмену сложный вопрос про Парижскую Псалтирь, детинушка сломался на переводе, по-русски он это слово слышал впервые и по-итальянски не знал. Поэтому мы решили, что хватит, откланялись, а по дороге в Кьяссо обсуждали роль воцерквления в социализации итальянских иммигрантов.

А о кратком визите на швейцарскую территорию будет отдельно…

TBC

[Саша К.]

какая прекрасная живопись. невероятно. спасибо!

[Чейз]

Саша К., да, невероятно. Причем не только полной непонятностью, откуда такое в 9-м веке взялось. Путешествие в Вифлеем, Симеон, Мария на ложе, ангел в Сне Иосифа - шедевры по любым критериям. Очень я рада, что я туда добралась.

[Всем привет]

Ох, Чейз! вы с Италией продолжаете удивлять Какие роскошные фрески, просто извиняюсь за выражение, отвал башки! Вот так посмотришь на такое и опять зашевелится червяк сомнений: таки прааавы Носовский и Фоменко по поводу несовершенства летоисчисления, ой прааавы...
Про художественный язык понятно. А чем техника необычна?

[Чейз]

Техника по сравнению с "македонским ренессансом". Скорее живописная, чем кагбэ фресково-техническая. Например, "египетский синий" - редкая вещь. Предварительный набросок по сырой штукатурке своеобразный (в Кастельсеприо не buono fresco, а вариант al secco). Еще есть версия, что в Кастельсеприо использовался воск или смола для закрепления верхнего слоя, то есть, нечто похожее на фрески в Помпеях, не реальная энкаустика, но такая облегченная версия. Именно из-за этого отдельные энтузиасты пытались доказывать, что это вообще IV-VI века, пока какой-та там углеродный анализ не сделали и не установили, что здание - не раньше начала IX. С другой стороны, а какие там фрески-то "македонские" остались? Осиос Лукас один, считай, и тот XI век. Так что техника росписи на штукатурке не столько уникальна, сколько ее сравнивать в Византии "македонского ренессанса" не с чем.

Про Фоменко - не надо к ночи. Предпочитаю версию с попаданцами. ))

Фрески - да. Маленькие, но великие. ))

[Всем привет]

С техникой поняла, спасибо.
Местами картинка очень Феофана Грека напоминает. Но насколько он, нежно мной любимый, примитивен в художественном плане в сравнении с "вашими" фресками...
"Al secco" - это по сухой штукатурке? Кстати о сухой штукатурке. Вы же,наверное, видели Тайную вечерю леонардовскую. Мне светит поездка в Милан. Вот не знаю,нужно ли включить ее осмотр в список обязательного. Там же этого Леонардо,не больше 20 процентов. Идти, чтобы отметиться, мне не надо. Художественное воздействие, вот это волшебство искусства, оно там есть?

[Чейз]

Про "Тайную вечерю" - художественное воздействие есть. )) Но там же подлые короткие сеансы, минут по 15-20. Мы вот только увлеклись и начали вникать, как появились злобные тетеньки и начали тянуть нас за рукав на улицу. А то мы бы там еще минимум полчасика провели с удовольствием. "Пьету Ронданини" вот тоже рекомендую, хотя там тоже подлые очереди, но зато потом не выгоняют.

Al secco - чаще всего смешанная техника, по сухим слоям краска, а первый набросок по влажной. Вообще я все-таки не эксперт по фресковым техникам, но если интересно, так про них правда очень много написано. У дамы по имени Paula D. Leveto, как раз сторонницы идеи, что это марианский цикл, целая работа про технические аспекты есть, но полной бесплатной версии в сети не нашла, только резюме. У Грабара большая работа, у Kurt Weitzmann, который как раз про "македонский ренессанс" придумал, книжка, и до бесконечности, в том числе и сравнения с другими фресками византийского извода.

[Чейз]

Глава четвертая. Краткое знакомство со Швейцарией, или Назад к природе. Локарно, Аскона, Беллинцона. И Комо.


Как было упомянуто выше, оказавшись по воле гида так близко от швейцарской границы, решила я ее пересечь, а то не была же никогда, давно собиралась глянуть. А что с швейцарской стороны делать? Если не углубляться? Окрестность была обсмотрена и найдено место, вызвавшее некоторое любопытство, - Monte Verita. Место находилось в городке Ascona, в который надо добираться автобусом (на велосипеде, на такси, и даже пешком можно) из городка Locarno, в который можно добираться поездом. Классика. Бальнеологический и климатический курорт. На водах. Судари в часовых цепочках, сударыни в турнюрах, заря дачно-курортной цивилизации европейской предвоенной (настоящей предвоенной – до Первой Мировой) поры. А Monte Verita – колыбель контркультуры и приют первого хиппи в мировой истории. Дешево там было. В Локарно так и видится на променаде баронесса Сен-Леже, почитывающая что-нибудь ботаническое. А в Асконе –Бакунин, пописывающий что-нибудь анархическое. А на Monte Verita – цвет немецко-швейцарской и прочей европейской мысли и творчества, принимающий солнечные ванны ню и кушающий вегетарианскую котлетку: Юнг, Гессе, Вебер, Клее, Лабан, Айседора Дункан и Мэри Вигман, Marianne von Werefkin – она же Марианна Веревкина – с Явленским… и многие-многие-многие-многие-многие другие.

Детинушка, вместо того, чтобы возвращать меня в Комо, довез сразу до Кьяссо, где вокзал одновременно итальянский и швейцарский и откуда ехать дальше было удобнее. На въезде в городок подверглись нападению таможенников – так я и не поняла, итальянских или швейцарских, - которые любопытствовали за пачпорта, цель прибытия и содержимое багажника. (Еще полюбопытствовали, сколько у меня с собой наличных. Солгала. Лимит, видимо, тысяча.) Ну, мы их любопытство удивленно удовлетворили и проследовали дальше на вокзал, где села я в электричку до Беллинцоны с пересадкой до Локарно и поехала.

И тут, поскольку, несмотря на все мои волнения, визит в Кастельсеприо прошел как по маслу, я расслабилась. За окном пейзажи, озеро наконец-то увидела хоть какое – Лугано.



Ага, если где что прибудет, в другом месте обязательно убудет. Кой черт дернул меня вылезти на остановку раньше моего билета и почему я решила, что с пересадкой оттуда будет быстрее, убедительно объяснить не могу. Выскочила в Giubasco.



Примерно через пять минут, пожелав снять культовое сооружение на склоне покрупнее, осознала, что фотосумочка моя с объективами уехала дальше на поезде. Снимала последними в церкви общие планы, так что осталась с шириком, а кит и телевик укатили в Беллинцону. Дальше сделала ашипку. Как выяснилось впоследствии, лост-энд-фаунд в Швейцарии работает как те швейцарские часы. Но за деньги. Но сразу же за те деньги, пока ваш поезд с забытыми вещичками еще не дошел до конечной, можно побежать к кассиру (главные на жд станциях – кассиры) и попросить в тот поезд позвонить. Это такой срочный поиск. Даже и быстро привезут, хотя куда и когда – предмет отдельного торга. Но я решила со своего полустаночка сначала доехать до станции покрупнее в Локарно. Доехала-то быстро, но пока поняла, куда плакать, пока в очереди постояла, первый поезд уже завершил маршрут, и утрата оказалась в общей куче утраченного. Швейцарские часы, однако, работали. Но сайте жд заполняешь форму со слезной жалобой, номером поезда и описанием утраты. А также уточняешь, что с твоим багажом делать дальше, т.е. куда его привезти. Проходит дня три-четыре, и тебе пишут, что все нашли и привезли, приезжайте получать – в пределах Швейцарии за 20 франков. Я попросила Кьяссо. Ваще надо было Санта-Лючию попросить, но я ж не знала, когда они найдут. Кроме того, за границу было бы дороже.

Итак, лишила я себя возможности снимать крупно, но поскольку намеревалась поснимать, наоборот, максимально общо, расстроилась пока не сильно. Еще оставалось половина светового дня, я собиралась на фуникулеры и подъемники, а то озера… горы… все видели, а я как последняя. Но перед этим расстройство надо было все-таки заесть. И вот – не пишу я про еду, все фломастеры разные, но тут не могу молчать. В кафе прямо сразу напротив вокзала (!) – ах, какой там был кофий и какая корзиночка с малиной. Если человек делает такие пирожные, он не может плохо думать. Сетевое кафе. Al Porto.

Швейцария мне тут же очень понравилась. Как Италия, только всё работает. Как часы. Только дорого. Привокзальная кафешка в Локарно обошлась не дешевле "Флориана". Везде евро берут 1 к 1. Хотя слегка напрягаются. Напоминают, что тут вам не там. Сдачу дают франками. А франки были актуальны. Цен ниже 8 франков не видела ваще ни на что. 8 франков стоил кофе, 8 франков стоил локер на вокзале рюкзак оставить. На каждом углу офисы Raiffeisen. Понадеялась, что брат сестру на комиссии не ограбит, сняла франков с карточки, но все равно постоянно забывалась, где я, и тянула из кармана евро.

Рюкзак оставила и пошла смотреть на горы. В принципе мне глубоко чужд и непонятен городской туристический альпинизм – зачем люди лазают на колокольни и прочие смотровые площадки? Долго не могла понять, про какую пьяццу Микельанджело во Флоренции все пишут и как же я ее упустила такую важную, что туда надо бечь сразу после Фьори. Потом наконец по картинкам вспомнила. Были. В выходной день принимающая сторона, у которой денег не было, как и у нас, придумала нам бесплатное развлечение и потащила на ту пьяццу. Пешком. Очень потерянное время. Его-то мне на Кармину и не хватило. Вот. Но горы – дело другое, и вообще тянуло поближе к богу.

А в Локарно сверху видно горы. Настоящие. Вплоть до вершин Пеннинских Альп. В три приема и подъема. Первый подъем – на древнем фуникулере до места под названием Orselina, и ездят туда, чтобы навестить церковь Madonna del Sasso. Прямо у вокзала, две минуты идти от станции.



Желающие навестить могут выйти на остановку раньше, но там надо будет слегка подниматься. Вот тут промежуточная остановка фуникулера видна.



Или на конечной – там надо будет спускаться.



Но я навещать не стала, ограничилась внешним знакомством. Церквей с меня в тот день хватило, искусства тоже, а к богу надо было еще повыше, а подъемник там совершал последний рейс в 16-00, не так много времени оставалось, хотя в гости к вышеупомянутому опозданий и не бывает…

Второй этап подъема (опять-таки две минуты пройти от смотровой площадки в Орселине) - это, наоборот, футуристическая канатная дорога на гору под названием Cardada. 1340 метров. Такое место для умеренного горного туризма. Подходит всем, даже малым детям. И треки есть вполне легкие, но живописные, и спуски для маунтин-байков, и детские площадки и, натурально, места поваляться и для пикников. Зимой – лыжи, разумеется. И ресторан люди хвалят.

Вот ресторан.



Люди живут. Гады.



Тут треки начинаются (или кончаются) под знаком барсука.



Очень швейцарская архитектура.



В питьевом устройстве эдакого рустического вида сверкает крантик, не уступающий лучшим представителям хромированной дизайнерской итальянской сантехники.




Еще там есть вигвамная деревенька для детей и разнообразная пластика средней величины, изготовленная из каждого пенька. С разгону даже гидрант приняла за скульптурный портрет R2D2.

[Чейз]

Это, собственно, смотровая площадка.





А также озеро Маджоре и островок Brissago с ботаническим садом русской баронессы, долина речки Маджа и горы, которых много не бывает.







Туда еще заманивают обещанием одновременного вида на самую низкую и самую высокую точки Швейцарии - дельту реки Маджа и пик Дюфур на Монте-Розе. Дельту видно хорошо.



Монте-Розу, вероятно, тоже было бы, если бы не облака, не против солнца и не отсутствие телевика. Но вот оно где-то тут за облаками. При желании его заснять подниматься надо утром, а не после обеда, как я.

[Чейз]

От Кардады – лыжный подъемник vulgaris на гору под названием Cimetta. 1670 метров.



По-моему, респектабельная высота. Думала увидеть парапланы гроздьями, как на картинках, но их было всего два. Потом ближе к завершению работы подъемника еще пара летунов появилась и начала снаряжаться, но прыжков не дождалась.



Вот тут расписание и цены для подъемников Кардады и Чиметты и перечень разнообразных сопутствующих развлечений: http://www.cardada.ch/en

Удобства на Чиметте тоже есть, хотя в меньшем объеме, чем на Кардаде. И возможность пообщаться с природой на склонах тоже.



Художественная смотровая площадка. Камушки - образцы местных пород.





Также утверждается, что отсюда можно рассмотреть окрестности Генуи. Видимо, в бинокль.



К востоку - тоже почтенные вершины, в среднем по 2000-2500 м.







Дельту видно точно.



С пиком Дюфура хуже.



Ну и не надо, и так красиво. ))

[Чейз]

Налюбовавшись вдосталь, отправилась в свою гостиницу, максимально приближенную к Monte Verita, с простым и легко запоминающимся названием Ascona. На самой Монте Верита есть своя гостиница, но она же – конференц-центр нынче, и мест там не оказалось в связи с очередной конференцией. Отель Ascona окончательно закрепил восторг перед Швейцарией как курортным раем. 110 евро. С персоналом расставалась, плакая у них на грудях и надрывно благодаря за заботу и ласку. Удобства можно даже не комментировать – идеальны. С балкона был вид.



Увидев вид, ужин заказала туда же.



Ваще так нечестно, кадр постановочный, то есть, бокал был поставлен нарочно. Изначально там стояла посуда из-под морковного супчика. Очень квалифицированно приготовленный был супчик.



Утречком снова полюбовалась на вид, но завтракать пошла вниз – ознакомиться с постояльцами.





Вид, однако, был и там. Панорамный, хошь с террасы, хошь сквозь стеклянные стенки, если опасаешься сквозняков. Постояльцы отчасти опасались, ибо на 80% состояли из немецкоговорящих индивидов примерно того же возраста, благостных и ухоженных, идеально гармонирующих с благостными и ухоженными пейзажами и интерьерами. Бассейн, солярий, сад, ресторан, спа, чего-то еще… Все в пределах доступности для инвалидной коляски. Приют счастливого пенсионера. И выходить никуда не надо.

[Чейз]

Но вышла, однако, с утра с посохом в путь паломника. Утирая слезу расставания с пенсионерской идиллией, навьючила на спину рюкзачок и направила стопы в Гору Истины.



Тут субтропический климат сказался – хотя идти там полчаса черепашьим шагом, но в горку, утомилась и, доползя до искомого заведения, шлепнулась отдыхать на лавочку. Вот тут – справа собственно конференц-центр, отель, ресторан и прочие удобства, сооруженный в чистом стиле Баухауса…



…прямо по курсу – скульптура Жана Арпа (или Ханса – как кому ближе, и – да, тоже тут пасся, как и многие его собратья-дадаисты) под названием Roue oriflamme ("Колесо орифламмы")…



…а между лавочкой и Арпом – витиеватая тропа всех цветов радуги, выложенная венецианской смальтой и заканчивающаяся мандалой.



Мандалу паломники, видать, вытоптали, поэтому обнесена веревочкой в ожидании починки.



Вообще-то это – тоже произведение современного искусства, называется "Радуга Кьяры", сделано молодым местным художником-мозаистом Оппи де Бернардо, но не все так однозначно.



Дело, видите ли, в том, что длительное пребывание в одном месте такого количества анархистов, утопистов, оккультистов, антропософов, теософов, буддистов, ведантистов, солнцепоклонников, даосов, толстовцев и прочих возвращателей к природе и изучателей архетипов коллективного бессознательного не могло пройти безнаказанно для 300-метрового холмика в мелкой и захолустной рыбацкой деревушке. Там образовалась точка схождения силовых линий энергии Земли. Эм… я правильно сказала? В терминологии данного рода могу путаться. В общем, как в Гластонбери и тому подобном. Автор тропы предлагает по данной тропе ходить и ощущать проникновение в тебя оной энергии на различных уровнях и объединение с силами природы. И прочими высшими силами. Пока я там сидела на лавочке и переживала, что еще надо по лесным тропинкам вверх-вниз полазить, а ножки уже болят, пришла пара туристов среднего возраста. Муж глупостями заниматься не стал, а вот жена решительно прошлась по тропинке туда-сюда, хотя улыбалась при этом слегка смущенно. Тем временем ножки болеть перестали. Удивилась. А также акклиматизировалась как-то и, совершенно, наоборот, не смущаясь, разулась и побрела по тропе босиком. Медленно и с удовольствием. Туда и обратно.

Значит, честное слово, не вру. Ножки болеть перестали и больше не болели целый день. Хотя так не бывает. И – да, хочу уточнить, что лей-линиями, теллурической энергией и прочими поисками Атлантиды и наблюдениям за НЛО на подзарядке не то что заниматься, а даже любопытствовать перестала уже лет 40 как. Примерно столько же не брала в руки всяких Кришнамурти (да, он тоже тут отметился). Очерствела и страдаю общим скепсисом в тяжелой форме. Ножки, тем не менее, невзирая на скепсис, не болели. Воспользовалась и с удовольствием полазала по холмику.

Сначала, правда, решила что-то сделать с рюкзачком, потому что холмисто все-таки.



Пошла к людям в баухаусное здание в надежде на уже разбаловавшую меня швейцарскую цивилизованность и безупречный комфорт. Нельзя ли, говорю, люди добрые, у вас тут рюкзачок оставить, а то уж больно увесистый. Легко, говорят, вот в коридоре за углом можете к стеночке прислонить. И улыбаются эдак просветленно-просветленно. Мнэ-э-э… пришлось вспомнить, что таки да, все люди добрые, и раз приперся к утопистам – изволь вести себя утопически. Оставила. Полминуты попереживала за сохранность зубной щетки и вчерашних носочков, но потом отвлеклась.

Собственно, трудно объяснить, на что отвлеклась. Ну, лесок, ну, озеро в просветы видать, ну, горы голубеют вдали…



Вообще там должен быть музей, документирующий пребывание в данном месте всех отцов и дедов контркультуры 20-го века, но здание его в данный момент перестраивают, и музей, соответственно, не функционировал. В домик, в котором гнездились солнцепоклонники, можно зайти.



Нагретое дерево пахнет как в давно забытом дачном детстве. Можно посмотреть коротенькое кино про изначальную колонию. Можно найти пещерку Густава Грезера– первого хиппи и сооснователя коммуны "Монте Верита", который жил в пещерке, поскольку сооснователи, к тому времени решившие, что кушать хочется всегда, а кто не работает, тому не наливают, вместо коммуны устроили платный санаторий, а Грезера из того санатория поперли за нетрудовой образ жизни и вольное обращение с выручкой в духе изначального обобществления. Потом в санаторий приехал Гессе лечиться от алкоголизма и Грезера очень полюбил, проводя основное время в той пещерке к огорчению и ревности других сооснователей. (Грезер – Йог из "Игры в бисер".)

Туристов там практически нет. Указателей тоже минимальное количество. Но залезла на горку, где указатель прямо указывал, что утопия – там.



Наткнулась на несколько угловатые, но странным образом гармоничные предметы.









Объяснение им обнаружилось при спуске с другой стороны.



Платоново тело в разборке, блин. Икосаэдр – стихия воды. Число Phi. Чистая идея и мировая гармония в постмодернистском исполнении. Короче, дело не в имеющихся на той Горе Истины материальных примечательностях, а, видать, в единении с природой. И аура утопизма там густая.

Так что спустилась с горки вся просветленная-просветленная, подобрала рюкзачок, обменялась с персоналом Баухауса взаимно просветленными улыбками, слопала у них в ресторации овощного супчику (ну ооочень вкусно, традиции вегетарианства живут и побеждают) – и домой. В Венецию.

[Чейз]

Но перед этим – чтобы уже закончить про озера и про Швейцарию (а также продолжить про нескушные итальянские железные дороги) – быстренько про Беллинцону и таки про Комо, в которое таки все-таки забежала на часок.

В Беллинцоне была пересадка на поезд до Милана, а день был белый, торопиться было некуда, поэтому на часок засунула нос на ее территорию. Из примечательностей отмечена современная скульптура в сочетании с несовременными фортификационными сооружениями. Последние при этом смотрелись с иголочки, в отличие от скульптуры, которая не всегда.



Это вот установил местный Rotary Сlub перед различными швейцарскими банками в честь своего 50-летия. Уместным образом и называется Rotazioni (скульптор – Иво Сольдини).





Castelgrande. Аккуратненький такой.





Как будто ту скалу каждый день моют с мылом (вполне вероятно, что и на самом деле моют).







Лучшая фича – лифт (в темноте два глаза светятся).





Дальше вверх не захотелось.





Захотелось назад к современности. И это не постановочный кадр, нет-с, оно там документально стояло, я за ним и пришла.



И еще одна фортификация в комбинации с современностью.



Современность выглядит поношенней фортификации и именуется Divergenze (скульптор – Паоло Беллини).



Фортификация совершенно унизительно обставлена цветочными горшочками.



Долго недоумевала, почему эти замки кажутся такими игрушечными и безобидными, хотя они совершенно настоящие и вполне солидного возраста и назначения, пока не поняла – рвов нет. Тауэр тоже с мылом моют, но ров спасает его достоинство.

Где-то еще третий замок есть. Не заинтересовал. И Беллинцона не заинтересовала.

[Чейз]

Зато снова потешили жд. Сначала швейцарская, которая ехала от Беллинцоны до Милана, в Кьяссо опять произвела на свет таможенников, которые проверяли билеты и паспорта и снова интересовались наличностью. Солгала повторно. Потом италианская. Билет до Венеции на фречу купила в автомате на Милано Чентрале минут за 20 до отправления. Тщательно выбрала место у окошка. Билет получила в 9-й вагон. По всему, Трениталия в курсе, что 9-й вагон идет после 8-го и посему злополучен. Спустя пять минут обнаружились железные дорожники, которые стояли у 9-го вагона с бумажками и объясняли пассажирам, что 9-й вагон не фурычит по причине отсутствия в нем электричества, после чего писали на их билетах другие номера вагонов и места, вычеркивая их из своих бумажек. Р-р-р-р. Конечно, место досталось не у окошка. И поезд был утрамбован, пересесть было некуда. Но до Местре довез, и назавтра я благополучно переселилась в Венецию на запомнившийся добром чердак у кампо Санта-София.

А еще через два дня получила от швейцарской жд извещение, что мои забытые в поезде объективы можно получать в Кьяссо в кассе, обрадовалась и собралась обратно. При этом на завтра, 13 сентября, на итальянских жд, и в частности в Ломбардии, был объявлен миллион забастовок, и я решила 13-е пропустить, а съездить 14-го. Забастовок не объявляли. Но опять было смешно.

Значит, пришла на вокзал не поздно, но и не рано, а часиков в 10 утра, чтобы успеть с запасом доехать до того Кьяссо, пока касса открыта. Купила билеты опять в автомате на самое ближайшее и самое быстрое путешествие, которое состояло из электрички до Местре, фреччи до Милано Чентрале и снова электрички до Кьяссо. Между прибытием электрички в Местре и отправлением фреччи было 12 минут. Ну, ОК, если все вовремя. Электричка вовремя не отправилась. Не отправилась и через 5 минут. Отправилась через 10. На пересадку оставалось 30 секунд.

Ни на что не надеясь, кинулась бегом к платформе с фреччей. На платформе стояло, сидело и даже лежало довольно много народу. Фречча еще не пришла. Радость по этому поводу сменилась некоторым беспокойством, когда на табло на платформе появилась надпись, что фречча опоздает на 50 минут. На самом деле она опоздала на 30. Где-то в районе Вероны ее наводнила толпа пассажиров с двойными билетами, поскольку она туда приехала под номером следующей по расписанию фреччи. Частично они расселись на свободные места, которых было мало, а частично сидели на полу или стояли. В компании ребят, у которых билеты были вообще не на фреччи, а на электрички. Контролеры развлекались, объясняя каждому второму, что это не его поезд. Но вроде никого не штрафовали.

В Милане на пересадку у меня было 30 минут, но фречча обеспечила полное и безнадежное опоздание. Следующая аналогичная электричка до Кьяссо отчаливала часа через полтора-два. Не пойдет. Зажав в зубах билетик, побежала к швейцарским платформам, где стоял только красивый швейцарский скорый, на котором я еще успевала в Кьяссо засветло, а перед ним очередной железный дорожник в фуражке. Предъявила билетик. Не годится, говорит, покупайте другой. А до отправления минут 5, чего я купить-то успею?? А какой другой, говорю, вспоминая, как правильно прикидываться шлангом. А другой, говорит он, посчитав на бумажке, который стоит на 16,50 дороже. А-а-а, говорю безупречно шланговым голосом, порывшись в кошельке (до отправления – 3 минуты), вот, пожалуйста, 16,50. Без сдачи. Железный дорожник шланги, видать, понимал и любил. Он развеселился и махнул рукой – типа, садись. Села. 16,50 вместе с билетом держала наготове для контролеров. Не появился никто, включая таможенников. Небрежно перешла границу пешком, получила сумочку, объяснила кассирам, какие они святые люди вместе со всеми швейцарскими железными дорогами, утерла слезу умиления и, поскольку все еще было вполне засветло, решила посмотреть-таки на Комо наконец. На город и озеро.

Ннннууу… не произвели. Конечно, часовой примерно визит – маловато для обоснованных выводов, но не произвели. Правда, через полчаса дождь пошел и скомкал ознакомление. Ну, вот…

Поскольку он стоит прямо после спуска с вокзала – обязательно фотографируемый памятник. Хороший на самом деле. Всем, кто погиб при исполнении служебного долга.



Исторический Колледжо Галлио, дитя и цитадель Контрреформации. Тут, кстати, автор "Радуги Кьяры" учился в художественной школе. А ранее – разнообразные злополучные аристократы, которые имели тенденцию по завершении образования превращаться не в контрреформаторов, а чаще в революционеров.



В зелени утопает. Ну, утопает. Что в Италии не утопает-то? За исключением "улочек Венеции".



"Храм Вольты" – памятник и музейчик. Вольта – великий сын Комо. Архитектура, разумеется, не производит. Батарейку Вольты смотреть не пошла.



Пошла на смотровую дорожку на озере.



Ну, озеро.





В конце дорожки заборчик, потому что там очередное произведение Либескинда достраивали (в октябре достроили). Называется "Электрическая жизнь". Привет Вольте.





К вопросу о современной архитектуре опять, до памятника павшим в Первой Мировой тоже не дошла, потому что дождь, а только издали глянула.



Издали мало что понятно. Но уникальная вещь. Построена по эскизу Антонио Сант-Элиа, еще одного выдающегося сына Комо, автора "Манифеста архитектуры футуризма". Только эскиз был сделан для маяка, памятник построен другим архитектором, а сам Сант-Элиа погиб на той Первой Мировой в возрасте 28 лет и оставил после себя лишь набор грандиозных архитектурных эскизов – такой Пиранези XX века.

Утки еще были красивые.



И лебеди летали, но дождик отправил обратно на вокзал.

Швейцария и сопутствующие итальянские озера на этом закончились. А про Венецию (а также чуть-чуть про Милан, Болонью, Флоренцию и Париж) - TBC…

[Непонятливый Львёнок]

Шедевральный отчет! Спасибо!
С нетерпением жду продолжения.

[Privetvsem]

Пишите,пожалуйста,еще и еще!!! Слог бесподобный и какие знания! А самое главное-семь разя была в Венеции понемножку и каждый раз уезжая со слезами,мечтаю пожить подольше. А Вы сделали!!! И дважды!!! Пожалуйста, расскажите, на каких сайтах находили квартиры?