Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна

[savl1]

Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)


Здравствуйте, друзья ! Наконец-то пришёл черёд рассказать и об этом путешествии, горячими впечатлениями от которого я пожертвовал в пользу подготовки к следующей "итальянской" поездке, а потом - и рассказа о ней. Наверное (и даже наверняка) это было неправильно, но так уж сложился график поездок в этом году, что написать полностью этот рассказ между ними не представлялось никакой возможности.

Пожалуй, это было наше первое испанское путешествие, которое не включало в себя ярко выраженных хитов и "топов". В какой-то степени его даже можно назвать "поездкой ради самой поездки", правда, с ключевым словом "в Испанию", которая для нас является не просто "очередной" страной, как Италия, Франция или Португалия; я бы сказал, что в другие страны мы просто ездим, а в Испанию - возвращаемся. Не так часто, как хотелось бы, но ведь "переедать" страну так же вредно, как и пищу - если б я каждый день ел мои любимые натильяс или крема каталана, то очень скоро, подозреваю, перестал бы выделять их от обычной сметаны.


И всё-таки... всё-таки "пряности" этой поездке не хватило. Всё-таки нужны эти самые "хиты и "топы", без них путешествия, продолжая аналогию с едой, становятся пресноватыми или чуть-чуть недосоленными... Именно они "возбуждают" нас, превращая процесс ожидания поездки в её предвкушение, именно они являются "маяками", ориентируясь на которые мы выбираем свои дороги . Индия ради Тадж-Махала, южная Франция ради Каркассона и Пон-дю-Гара, а северная - ради Мон-Сен-Мишеля, Португалия ради Синтры, Сирия ради крепости Крак-де-Шевалье и "чёрного амфитеатра" в Босре - лишь немногие примеры из наших "путевых листов" последних лет. Да та же Испания - я с ностальгией и завистью (к самому себе, разумеется) вспоминаю перечень городов нашей первой поездки: Сеговия, Авила, Саламанка, Кордова, Севилья - более звёздного состава у нас не было ни до, ни после.

Конечно, и в этом путешествии большинство мест (да, в общем-то, практически все) оказались довольно интересными: и "маленький каменный городок" (один из наших любимых "форматов") Лагуардия, и "северный Толедо" Эстелья, и очаровательный рыбацкий пригород Сан-Себастьяна Пасайя, и потрясающий романский мост в Пуэнте-ла-Рейна, и, конечно же, великолепный приморский пейзаж, окружающий часовню Сан-Хуан-де-Гастелугаче, в которую я не добрался во время первого посещения испанских северов 2 года назад. Да много чего было... не было только слёз, которые, признаюсь, порой наворачиваются на глаза, когда после возвращения начинаешь разбирать собственные фото и вновь переносишься туда, где ты совсем недавно оставил часть своего сердца...


***************

С погодой в этот раз нам не слишком повезло. Хотя, может, и совсем наоборот: по крайней мере мы ни разу, извиняюсь за физиологичность, не вспотели (поход к Сан-Хуан-де-Гастелугаче не считается, туда и в мороз "сухим" трудно добраться ). Температура практически не поднималась выше 20-22, а солнце и голубое небо мы впервые по-настоящему увидели только в последний день (отмечу, что путешествовали мы в самом начале сентября, и даже один день лета, то есть августа, прихватили). Зато и с дождями, которых я больше всего опасался в этом регионе, успешно разминулись, раскрыв зонт только однажды. Вообще дождей было больше, но наши с ними графики "прогулок" счастливо не совпадали.

После долгого перерыва мы летели "Иберией" - очень уж удачный вариант они предлагали: туда - прямой до Мадрида, обратно - с пересадкой в том же Мадриде из Бильбао. И всё это - по довольно доступным по нынешним временам ценам. К своему главному недостатку - жёсткой (во всех смыслах) компоновке салона "иберийцы" добавили ещё один: совершенно непонятное деление всех пассажиро эконом-класса на 4 категории: так называемые Grupo A, Grupo 1, Grupo 2 и Grupo 3 (и всё это - помимо стандартных бизнеса и приоритета). Глубокого смысла этого "ноу-хау" я, откровенно говоря, так и не понял: за исключением первенства при посадке в самолёт никаких других привилегий одна группа над другой не имела, ну а в том, сяду ли я на своё законное место на 10 минут раньше или на 15 минут позже, я лично особой разницы не вижу. В каком-нибудь малобюджетнике, где рассаживаются по принципу "кто первый", это имело бы значение, а тут... В общем, ничего, кроме недоумения, "генеральная линия" развития полётного бизнеса "иберийцами" не вызвала.

А вот что любопытно - "Иберия" оказалась первой в моей практике авиакомпанией, которая не приказала выключить "электронные устройства" перед взлётом, а всего лишь (забыл уже за давностью времени, что именно они сказали) то ли установить их в авиарежим, то ли и вовсе - просто держать покрепче. В любом случае читать на взлёте вы можете совершенно открыто !


Уже на подлёте к Мадриду я впервые увидел грозу прямо за окном (что полностью соответствовало погодным прогнозам на этот день). Надо сказать, выглядело это довольно эффектно, тем более, что уже давно стемнело (рейс был вечерним), и молнии сверкали особенно ярко. Уж не знаю, облетали ли мы этот фронт или как, но в итоге сели точно по расписанию.

Так уж получилось, что в последнее время, прилетая в Мадрид, мы каждый раз добираемся в город новым путём. В этот раз мы "протестировали" маршрут автобуса N 200, который быстро и буквально за копейки довёз нас как раз туда, куда было надо - к так называемому "интеркамбьядору" (intercambiador), по-нашему - транспортно-пересадочному узлу, на авениде-де-Америка (Avenida de America), откуда на следующее утро должен был стартовать наш автобус до Логроньо. К счастью, гроза уже отшумела (число валявшихся на улицах совсем не маленьких веток, не говоря уже о прочих сучках и листьях, говорило, что она была нешуточной) и отошла от Мадрида и, хотя под ногами ещё было мокро, единственными "пострадавшими" оказались колёсики наших сумок-рюкзаков.

Той ночью нам достался, пожалуй, лучший отель (при этом - за очень небольшие деньги), в котором мы когда-либо останавливались в Мадриде: огромная комната с кухонным уголком, холодильником и СВЧ, вся меблировка абсолютно новая и очень удобная, куча розеток, вполне пристойный завтрак... Жаль только, что его расположение очень специфично: он хорош, главным образом, именно для тех, чей путь привязан к этому самому "интеркамбьядору". Да, метро, конечно, никто не отменял и оно в "интеркамбьядоре" тоже присутствует, но для пребывания в городе лично я всё равно выбрал бы что-нибудь поцентральнее...


***************

Ранним утром, когда ещё толком не рассвело, мы, позавтракав (нас пустили на 15 минут раньше официального открытия "столовой", что тоже большой плюс отелю), уже были на пути к "интеркамбьядору". Intercambiador - это целый город в несколько этажей со сложной системой подземных развязок, причём "внутренние" дороги настолько узкие (для экономии пространства, понятно), что оставалось только удивляться, как огромный автобус втискивается в них, не говоря уже о поворотах. Общая структура "автовокзала" довольно логичная (один этаж - для ближних направлений, один - для дальних и т.д.), но с информацией дело обстоит не блестяще: единого информационного табло, как следовало бы ожидать, нет. То есть пара "телевизоров" при входе с улицы имеются, но на них отображаются лишь несколько рейсов по непонятной выборке. Конечно, "свой" автобус мы нашли, хоть и не сразу, получили при посадке по бутылочке питьевой воды из заполненной льдом ёмкости и - отправились в дальний (4 часа для автобуса - всё же немало) путь.

Дорога шла по ужасно знакомым местам: ведь именно здесь мы рулили совсем недавно - всего каких-то 3 месяца назад. Вот Мединасели - вдали хорошо заметны римская арка и крепость на возвышенности. А вот та самая дорожная развязка, на которой тогда шли ремонтные работы, что заставило нас съехать совершенно в другом месте по временным указателям - до сих пор помню, как озадачился этим навигатор, упорно пытавшийся вернуть нас туда, где проезда не было; сейчас она уже совсем новенькая, как игрушечная, и положенный недавно асфальт не успел ещё даже посветлеть. А вот проезжаем через Альмасан и опять видим снизу вверх шпили церквей и стены старого города, апсиду романской церкви Сан-Мигель... Откуда-то изнутри слышится "агааа, здесь мы уже были, это мы уже видели" - может, это и отголоски тщеславия, но как всё-таки приятно сознавать, что мы уже столько повидали, и многие места приветствуем на правах старых знакомых...

Уже близ Сории мы проезжаем ещё одно знакомое место, на которое я буквально облизывался в прошлый раз: очень красивый вид на 2 моста, переброшенных через широкий овраг с маленькой речкой. Впереди - старинный (реставрированный, конечно же) мост с мощными опорами в духе средневековья, а за ним - воздушный, лёгкий, кажущийся парящим, современный железнодорожный виадук. Как же я тогда искал возможность съехать с трассы и остановиться хотя бы на несколько минут, чтобы пройтись по романскому мосту, но... тщетно: когда-то ведшая с моста к трассе дорога ныне перегорожена типовой "кромкой-бордюрчиком", а "кривые" пути, которые, естественно, всё же нашлись, потребовали бы слишком много разворотов и прочих телодвижений...



А вот после Сории дорога пошла незнакомая и по-настоящему живописная: начались горы. Не Пиренеи, конечно, но отдельные вершины реально впечатляли монументальностью и величием, не говоря уже об их красоте. К сожалению, снять их не получилось (что особенно жаль, учитывая, что у меня неожиданно неплохо вышли подобные "автобусные" фото в недавнем Марокко) - не с той стороны мы сидели, солнце вовсю бликовало именно в наши окна...

Дорога петляла всё больше, и в конце концов перешла в самый настоящий серпантин. По таким трассам я обожаю ездить, будучи за рулём, а вот из автобуса, признаюсь, очень хотелось побыстрее выйти, и я уже не мог дождаться, когда же мы, наконец, приедем, тем более, что, судя по времени и включённому для интереса навигатору, до Логроньо оставалось всего ничего. Ориентация на время, кстати, подвела: в очередной раз "Альса" опоздала, в этот раз - минут на 20 (согласитесь, не так уж и мало !), что-то в последних поездках хронически не везёт нам в этом смысле на неё...



<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛОГРОНЬО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Логроньо - далеко не самый интересный для туриста город Испании, и приезжать сюда, чтобы получить впечатления того же порядка, как, к примеру, от Бургоса, Жироны или Куэнки, не стоит. Чтобы ехать в Логроньо, нужны вполне конкретные основания, и таковых я вижу два. Первое - ради местных (и окрестных) бодег, поскольку Логроньо - не только столица испанского автономного сообщества Ла-Риоха (непонятно почему в русских транскрипциях прижились дефисы, отделяющие слово от артикля), но и центр одного из самых известных в Европе винодельческих регионов Риоха. А второе - использовать Логроньо в качестве базы: как для разъездов по окрестным городкам-деревушкам, так и как удобную "точку входа" в эту часть Испании.

С винами Риохи наши отношения как-то не сложились: сколько раз мы покупали их, что в России, что в самой Испании – и ни одно, мягко говоря, не произвело впечатления. И уж точно я не могу ставить их на один уровень с Бордо, с которым у меня когда-то сложилась любовь с первого глотка. Самое смешное, что мои близкие друзья, зная моё отношение к Испании, как-то, не сговариваясь, повадились дарить мне по всяким поводам именно Риоху. Сначала мы всё же попивали её, но потом уже начали аккуратно (чтобы дар не оказался у изначального дарителя) передаривать без угрызений совести - вещь-то действительно не самая плохая, да и брэнд знаменитый, а наши субъективные вкусы в этом плане совсем не показатель.

Так что в Логроньо мы оказались именно по второй причине, "встав" здесь "лагерем", откуда можно было легко съездить к нашим основным в этих краях целям: в Лагуардию, Нахеру и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, ну а потом "коротким перебежками" двинуть дальше в сторону севера.


***************

Логроньо во многом напомнил нам недавно посещённую наваррскую Туделу. Во-первых, тем, что это очень приятный для жизни город. Хотя - и это во-вторых - по-настоящему красивых и интересных мест здесь очень мало. Самым живописным уголком города мне показалась Рыночная площадь (Plaza del Mercado), раскинувшаяся перед городским собором. Сам собор-то весьма так себе: не обременённое излишним декором довольно типовое ренессансное храмовое сооружение с двумя колокольнями-"близнецами". А вот площадь, окружённая "разнокалиберными" по высоте и цвету домами с узкими фасадами, смотрится и красиво, и живо, и как-то весело. А расположенная в её центре сосна (из глубин ассоциативного мышления тут же всплывает "На севере диком стоит одиноко...") ещё больше усиливает такое впечатление:















В 1956 году Рыночная площадь "засветилась" в фильме "Calle Mayor" ("Главная улица"), поставленном Хуаном Антонио Бардемом (кстати, дядей известного ныне актёра Хавьера Бардема). Об этом событии напоминает нечто вроде мемориальной доски на одном из домов на площади:



Интересно, что в самом Логроньо улицы со столь привычным для Испании названием сейчас не существует. Она была переименована на рубеже 19-20 столетий, получив имя маркиза де Сан-Николаса (Marques de San Nicolas), трижды бывшего алькальдом (мэром) города во 2-ой половине 19 века. На ней в здании бывшего монастыря Милосердия (Convento de la Merced) с красивым порталом находится парламент Ла-Риохи:




Собор, сооружённый в 16-18 веках, имеет немного странное название Санта-Мария-де-ла-Редонда (Santa Maria de la Redonda). Оно произошло от того, что первая одноимённая церковь (ещё не будучи собором), построенная на этом месте, имела восьмиугольную, то есть почти округлую (в переводе - redonda) форму.











В нише главного фасада расположено большое каменное ретабло:



Два не менее красивых боковых портала - что интересно, совершенно одинаковых:



Часы с тремя циферблатами вместо трёх стрелок:



Интерьеры собора очень "испанские" (я с трудом представляю нечто подобное в Италии или Германии), но особо примечательного внутри ничего нет:









Любопытно, что, поскольку собор расположен на болотистых почвах неподалёку от реки Эбро, его фундамент сделан из ветвей виноградной лозы, которая не гниёт от влаги, хорошо выдерживает нагрузки и амортизирует осадку здания.

Башни собора не дают затеряться в городе и видны если не отовсюду, то из очень многих мест, указывая, как маяки, направление к центру:

[savl1]

Логроньо давно считается одним из главных гастрономических центров Испании, и об этом в историческом центре говорит буквально всё. Хотя с тем, что мы увидели через несколько дней в Памплоне, Логроньо не стоит и близко (но об этом - в своё время).











Один из самых "винно-тапасных" уголков города - улица Сан-Хуан, которая имеет даже свой "гастрономический глобус":







С 16 века в Логроньо начали строить calados - подземные каменные бодеги, расположенные под домами в центре города и обеспечивающие требуемый температурный режим для хранения вина. Одним из сохранившихся до наших дней таких "погребов" является calado de San Gregorio, которое находится внутри и снизу этого здания:



А вот как выглядит само помещение винохранилища (фото с сайта городского айюнтамьенто http://www.xn--logroo-0wa.es):



Целый "Дом трески" - casa del bacalao:



И "сырный" дом с обаятельнейшей Бурёнкой:




***************

Ещё одной характерной чертой Логроньо является то, что он расположен на Пути Сантьяго, и приметы этого с соответствующей атрибутикой можно увидеть повсюду:





Очень любопытны два огромного размера "дружеских шаржа", посвящённые пилигримам, нарисованные на стенах обычных домов. Про первый их них я прочитал ещё в книге Г. Парсеговой, отметил себе, что обязательно надо его посмотреть, потом успешно забыл о нём и увидел уже совершенно случайно:



"Испанцы" сразу поймут, в чём тут "фишка", а для остальных я дам небольшое пояснение. Надпись слева от рисунка гласит: "El Camino de Santiago se hace por etapas", то есть "Путь Сантьяго совершается этапами". Однако после зачёркивания буквы "Е" получается "El Camino de Santiago se hace por tapas" ("Путь Сантьяго совершается тапасами"). Такие вот лингвистические игры ! И - обратите внимание - на переднем плане изображена рука с пинчо (тапасом на "шпажке"), а на отбрасываемой ею тени мы уже видим человека, держащего посох паломника с раковинами - традиционным символом пилигримов.

А вот другой рисунок стал для меня полной неожиданностью: на нём изображён явный зэк, торс которого буквально усыпан наколками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются печатями, проставляемыми в паспорте паломника в пройденных по маршруту городах:



Честно говоря, сначала это меня обескуражило. Но потом я, наоборот, очень обрадовался: если Камино может так шутить над самим собой, значит, в нём ещё есть жизнь, а его духовность ещё не превратилась в религию . Прав, 1000 раз прав был старик Ошо, когда говорил, что подлинная духовность не бывает без смеха и юмора, что хмурые лица - удел людей, которые хоть и считают себя истинно религиозными, но уже упустили очень важное, что человек, который не умеет веселиться, уже умер и потерял связь с мирозданием, что излишне серьёзные люди теряют свою человечность. "Чтобы стать просветленным, человеку нужна легкость цветка, легкость пера, многоцветие радуги" - как прекрасно сказано ! И, помните, примерно это же произносит "тот самый Мюнхгаузен": "Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны..."

Так что за Путь Сантьяго можно быть спокойным: он остаётся одним из немногих организованных духовных течений, не утерявших свою сущность. А может, даже и единственным .


А эта скульптурная группа, на 1-й взгляд, тоже изображает Камино - но несколько иное. Она посвящена 25-летию Вальванерады (Valvanerada) - ночного хода от Логроньо до монастыря Вальванера, расположенного в 63 км от города. Сие мероприятие проводится ежегодно в последнюю субботу апреля по инициативе Ассоциации доноров крови Ла-Риохи и направлено на популяризацию и развитие донорства.






***************

Неудивительно, что среди прочих церквей Логроньо особое место принадлежит церкви Сантьяго (по-нашему - св. Иакова). Издали она выглядит не слишком привлекательно:



Очень любопытную картину можно наблюдать на площади, примыкающей к церкви со стороны апсиды. На ней изображена имитация в увеличенном виде настольной "Игры гуся" (juego de la oca). По сути, эта обычная игра-"ходилка", множество разновидностей которой знакомо каждому из нас по собственному детству. Бросая кубики, игрок передвигается вперёд, а оказываясь при этом на определённых клетках, либо пропускает ходы, либо отступает назад, а то и вовсе начинает всё заново. Оформление игры может различаться, но в каждом случае поле состоит из 63 клеток, расположенных по спирали.



Самое интересное в этой игре - её история, хотя как раз именно тут ясности меньше всего. Есть мнение, что в Испанию Игра гуся пришла из Италии в 16 веке после того, как один из флорентийских герцогов Медичи подарил её королю Филиппу II. Но некоторые легенды связывают рождение игры с тамплиерами и даже придают ей мистический характер: якобы в игровых полях зашифрован какой-то особый, предназначенный только для посвящённых, эзотерический маршрут Пути Сантьяго, а возможно, и указан ключ к сокровищам Ордена. А причём тут гуси ? А очень просто: известно же, что главной целью тамплиеров изначально была защита пилигримов в их странствиях к святым местам. Они охраняли паломнические караваны и места, где путники останавливались на ночлег, а помогали им в этом как раз гуси, известные своей чуткостью и способностью поднимать много шума при опасности (всем известна легенда о том, как гуси Рим спасли) - недаром у многих народов гуси с древних времён считались символом предусмотрительности и бдительности.



С другой стороны церкви расположен Фонтан пилигримов. Времени его сооружения мы не знаем, а свой сегодняшний вид он приобрёл после реконструкции 1675 года:



Самая примечательная часть церкви Сантьяго - ренессансный портал конца 17 века, на котором можно увидеть 2 статуи св. Иакова: внизу - в образе паломника, а вверху - как конного воина, в котором без труда угадывается Сантьяго-Мавробоец, Matamoros, как его прозвали после того, как при в битве при Клавихо, состоявшейся в 9 веке между христианским войскам астурийского короля Рамиро I и уже завоевавшими почти всю Испанию мусульманами (кстати, исторически факт самой битвы до сих пор считается недоказанным), апостол якобы появился на белом коне и принял участие в сражении.



Даже несмотря на то, что Сантьяго больше напоминает мушкетёра (что, в общем-то, не удивительно, поскольку автором статуи был фламандец), скульптура очень красивая, пожалуй, даже самая красивая из подобных, что я видел раньше. Вот только к духовности (по крайней мере, Новозаветной) она не имеет ни малейшего отношения: не может святой быть убийцей. А убийца - святым...



Ещё со времён посещения Сантьяго-де-Компостела мне запомнилась история о том, как в 2004 году капитул тамошнего собора решил убрать из храма статую Иакова-Мавробойца и заменить её на изображение Святого в образе паломника. Ректорский совет при городском епископе заявил, что хочет "вернуть святому его истинное значение, ибо он прежде всего был провозвестником слова Христова". Чем всё закончилось, догадаться не сложно - здравый смысл и попытка вернуться к чистоте евангельского учения оказались успешно похоронены бурными протестами "истинно верующих"...

[savl1]

Ещё одной параллелью с Туделой стала река Эбро, протекающая через Логроньо. И дело даже не в названии, не в том, что это та же самая река, а в том, как выглядят её берега в пределах города. Ну не умеют в Испании "обращаться" с реками (впрочем, в Италии дела с этим обстоят не намного лучше: вспоминаю недавно виденную Парму - бррр...): где-нибудь во Франции или в Германии река в городе, даже самый маленький ручеёк, так обустраивается и облагораживается, что становится одним из самых красивых городских уголков, одним из мест, где приятно и уютно прогуляться что днём, что вечером, где есть, на что посмотреть и чем полюбоваться . В Логроньо набережные если и есть (местами), то чисто утилитарные, а речные берега выглядят заросшими и неухоженными.

И всё же именно благодаря реке в городе имеется одно из самых древних и красивых сооружений: Каменный мост Puente de Piedra. Его история уходит далеко в прошлое, ещё в 1285 году изображение моста появилось на гербе Логроньо, что свидетельствует о его значимости и важности. И хотя тот Каменный мост, что мы видим сегодня, сравнительно молод - его соорудили в конце 19 века после того, как прежний был разрушен при наводнении, он вряд ли уступит красотой своему предшественнику.







На другом берегу видно оригинальное красное здание, на котором выделяются большие круглые окна, напоминающие корабельные иллюминаторы. Это Дом наук (Casa de las Ciencias), бывший вначале ... городской скотобойней, а ныне отданный под проведение разного рода выставок и экспозиций.






***************

Возможно, единственной, кроме церквей, исторической достопримечательностью Логроньо являются сохранившиеся остатки городских укреплений первой половины 16 столетия: фрагменты оборонительной стены, круглая крепостная башня Cubo del Revellin и ворота puerta del Revellin (они же - ворота Пути Сантьяго - puerta del Camino) - единственные сохранившиеся из пяти существовавших в те времена. Над ними в камне выбит двуглавый орёл - символ короля Карла V, а по его сторонам - гербы самого Логроньо, на которых уже появились лилии, включённые в герб по приказу самого короля в память о том, как в 1521 году город выдержал осаду французских войск.





Сегодня бывшие фортификации выглядят уже совсем мирно, а место вокруг них - вполне уютно и умиротворяюще. И, похоже, местные жители очень любят проводить здесь время.






***************

Любопытный памятник сравнительно не так давно минувших дней: ныне отдельно стоящая труба табачной фабрики 19 века:



Вот, кстати, как раз труба (хотя не думаю, что та же самая) изображена в руках ''исторического человека" (Hombre Historico) - одного из примеров современной городской скульптуры:



Вообще Логроньо в целом - город вполне современный, со многими зелёными уголками, скверами, просторными площадями и фонтанами. Правда, такой формат в Европе мне не слишком интересен (если честно - совсем не интересен ), поэтому на фото подобных мест практически не получилось.





Городской автовокзал очень своеобразно вписался углом в жилые здания. Для нас он стал самым часто посещаемым (кроме отеля, конечно) местом в Логроньо.




***************

С намного большим удовольствием я продолжу рассказ об историческом наследии города. Среди которого, на мой взгляд, самым впечатляющим является портал церкви св. Варфоломея (San Bartolome), который испанская Википедия называет "лучшим образцом готической скульптуры в Ла-Риохе".



При съёмке рука почему-то дрогнула... Но передать великолепие портала это, думаю, не помешало. Он был сооружён в 12-14 веках и отразил особенности переходного периода от романики к готике. Любоваться и восхищаться скульптурной композицией можно очень долго, а если начать рассматривать детали, то оторваться становится совсем трудно :













А вот башня-колокольня была построена уже значительно позже, и в ней просматриваются черты стиля мудехар:




Отличительной чертой другой старой церкви Логроньо - дворцовой императорской церкви Богородицы (Iglesia Imperial de Santa Maria de Palacio) является наличие двух башен: остроконечной "иглы" (её так и прозвали - la aguja), сооружённой ещё в 13 веке, правда, впоследствии претерпевшей многочисленные реформы, и квадратной колокольни середины 15 столетия:



Небольшой фрагмент интерьера церкви:



Вот такое интересное романское окошко, обрамлённое украшенными мордочками колоннами, находится в апсидной части церкви Богородицы:




Особняк 18 столетия, известный как дворец генерала Эспартеро - испанского военачальника 19 века, неоднократно возглавлявшего правительство и даже бывшего некоторое время регентом королевства, который, удалившись от политики, провёл в этом дворце последние годы своей жизни. Сейчас в здании располагается Музей провинции Ла-Риоха.

[savl1]

Ещё несколько "городских картинок" из самых разных уголков Логроньо:


















Дело близится к вечеру, и народ рассаживается в кафе, барах и ресторанах, а кто-то просто устраивается на уличных скамейках и занимается очень испанским делом - общением и созерцанием:








***************

С вечерами в Логроньо нам повезло: небольшие, но сильные дожди шли либо днём, либо уже ночью, так что своим любимым временем суток - сумерками - мне удалось насладиться по полной программе. И именно вечерами здесь особенно чувствовалось приближение осени, а множество сухих листьев, так уютно шуршащих под ногами, напоминали, что даже в Испании лето не вечно, ну а в этом почти северном по местным понятиям регионе - тем более...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛАГУАРДИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Лагуардия (Laguardia), хоть и расположен недалеко от Логроньо, относится уже не к Ла-Риохе, а к Стране Басков. До него можно доехать на автобусе компании Álava bus (Алава как раз является одной из 3-х провинций Страны Басков), который курсирует между Лагуардией и Логроньо примерно раз в час (хотя в течение дня есть интервалы и побольше). Автобусы "Алавы" очень небольшие и напоминают, особенно изнутри, маршрутку, сохраняя, впрочем, комфортабельность "обычных" автобусов.





Несмотря на кажущуюся очевидность, Лагуардия оказалась в нашем маршруте не без колебаний: я долго выбирал между ней и Вианой. Во-первых, мне хотелось увидеть место, где похоронен Чезаре Борджия (в Виане), а во-вторых, обзор Лагуардии гугловским "жёлтым человечком" очень ограничен (что вообще не слишком характерно для Испании), и то, что можно было увидеть, выглядело привлекательно, но не до конца убедительно. Намного более эффектными оказались фото из инета, и именно они склонили "чашу весов" на сторону Лагуардии, о чём мы потом ни разу не пожалели. Более того, были премного благодарны своим ангелам за подсказку "свыше" .

Лагуардия - очень живописный городок . Здесь можно любоваться чуть ли ни каждым уголком или улочкой - недаром мы привезли отсюда фотографий намного больше, чем из Логроньо, где провели не в пример больше времени. Прекрасная площадь Пласа Майор, каменные улочки, старинные дома, достойное историческое наследие в виде, как минимум, двух не слишком искажённых реставрациями средневековых церквей и сохранившихся крепостных стен, остроконечные кипарисы, антуражи местного виноделия... Добавьте к этому горы, хоть и не слишком близкие, но очень красиво обрамляющие на заднем плане окрестные и даже иные городские пейзажи... Да и дух древних времён отсюда ещё явно не выветрился до конца. Впрочем, даже 100 слов всё равно не заменят одного взгляда, так что я лучше просто покажу, что из себя представляет этот маленький город.

Мы ехали в Лагуардию и, признаться ужасались - в соответствии со всеми прогнозами навстречу нам надвигались огромные чёрные (поверьте, в данном случае слово "чёрные" надо понимать абсолютно буквально - это отнюдь не красочная фигура речи) тучи. Впрочем, сказав "надвигались тучи", я приукрасил ситуацию: тучи, в конце концов, приходят и уходят. Тут же чернело всё небо, и единственные просветы на нём были сзади - там, откуда мы только что приехали. Не надо было быть крупным пессимистом, чтобы понять, что наша встреча с неприятелем (то есть с ливнем, поскольку ничего иного с ТАКИХ небес взяться не могло в принципе) состоится как раз там, куда мы направляемся и как раз тогда, когда мы там будем. Честно говоря, я уже всерьёз настраивался на тот вариант, что мы пожертвуем Лагуардией в пользу собственного здоровья (чем ещё можно было рискнуть в последний день поездки, но уж никак не в первый) и банально уедем на первом же обратном автобусе... может быть, даже на том самом, на котором приехали.

Ну что... "станция Лагуардия, просьба выйти из вагона". Выходим: дождя ещё нет, но картина ужасающая, настроение, мягко говоря, не слишком радужное... Провожаем тоскливым взглядом отъезжающую "маршрутку": там тепло и сухо... Здесь, правда, пока тоже, но и ежу понятно, что не надолго. С другой стороны, раз уж приехали, что там ныть - ¡adelante! (вперёд !)

Перед нами - довольно высокие и мощные городские стены, сооружённые в 13 веке по приказу короля Наварры Санчо VII "Сильного" (кстати, учёные считают, что такое прозвище он получил за свой рост, оценивая его как нечто среднее между 2.22 и 2.31 метра !). Ещё более неприступными выглядят зубчатые башни, встроенные в стену на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.











Построены сии фортификации были не для красоты и не ради престижа. Само расположение Лагуардии на "перекрёстке" королевств (будучи изначально наваррской, что даже отражалось в её полном названии - La Guardia de Navarra, она много раз переходила из рук в руки от Наварры к Кастилии и наоборот) требовало превратить её в неприступный форпост. Даже население города было поделено по территориальному принципу на 4 группы, носящие имена святых (Энграсии, Николая, Иоанна и Антония), за каждой из которых был закреплён определённый участок крепостной стены на случай осады или штурма. С тех времён на городских воротах, коих было также 4, сохранились ниши, где помещались статуи соответствующих святых - небесных заступников, а в одной из них даже сейчас можно увидеть древнюю статую св. Антония.

Сегодня крепостные стены выглядят очень "обжито" - в их многочисленных окошках легко заметны признаки обитания: с внутренней стороны во многих местах к стенам пристроены жилые дома. Это напомнило мне дворец императора Диоклетиана в хорватском Сплите, чьи стены уже давно тоже стали частью местного "жилого фонда" - только масштаб их поболе будет, римский император как-никак...














Внутрь старого города мы входим через Мясницкие ворота (puerta de Carnicerias) - пятые ворота в крепостной стене, сооружённые уже в 15 веке вдобавок к четырём существовавшим ранее. По этой причине их также называют Новыми (Puerta Nueva).



Мясницкие ворота открывают путь (очень короткий, всего метров 50) к главной городской площади Plaza Mayor. Вообще такое очень характерное для Испании название в северных регионах встречается не часто, но в Лагуардии, как видим, традиции чтут.







Вот именно тут-то всё и началось . Дождь не просто пошёл, он рванул, сорвался, всего считанные секунды отделили его первые капли от потоков воды, хлынувших сверху. В общем, "разверзлись хляби небесные" - это как тот случай. Мы с минимальными "потерями" добежали до первой аркады Пласа Майор и буквально вжались в нишу перед закрытой служебной дверью какого-то кафе. Гремел гром, дул сильнейший ветер, заносивший даже под крышу водяную пыль, бежавшие по площади потоки воды, напоминали маленькие горные речки, вдоль всей площади то ли прокатился, то ли проплыл невесть откуда взявшийся пластмассовый стул - в общем, о том, чтобы не то что выйти "на волю", а даже отодвинуться от ниши, не стоило и думать. Мой предыдущий "рекорд" европейской непогоды в бельгийском Антверпене был побит не просто "по очкам", а настоящим нокаутом. Мы очень радовались хотя бы тому, что были одеты не по календарю, который издевательски показывал последний день лета, а по "реальной погоде" и искренне сочувствовали менее предусмотрительным туристам, которые откровенно ёжились в майках и шортах (для сравнения: на мне, кроме рубашки, были джемпер и ветровка, и жарко, поверьте, не было ни капли).



Впрочем, ливень, как обычно это и бывает, оказался не слишком долгим. Хляби пошли на убыль, и хотя дождь ещё падал, мы, подождав, пока из-под ног стечёт основная вода, решились на прогулку, разумеется, под зонтом. Деревьев в Лагуардии не слишком много, но даже при этом улицы были засыпаны листьями и сломанными ветками. Вот только один пример, как это выглядело:



В России мы часто говорим: "и почему же в Европе так чисто под ногами ?" А потому что с грязью тут начинают бороться сразу же по мере её появления. Смотрите, не успел ещё дождь окончательно прекратиться, а местные жители уже начали убирать улицы на своих "закреплённых территориях":



Впрочем, я немного забежал вперёд - ведь мы же (по логике рассказа) ещё не ушли с Главной площади, которая обязательно заслуживает отдельного внимания. Она относительно небольшая, прямоугольной формы, обрамлена домами с округлыми портиками и украшенными цветами балкончиками.







На Пласа Майор расположены сразу 2 городские ратуши (аюнтамьенто): Старая и Новая. Старая, построенная в 1574 году, находится на узкой стороне площади ближе к Мясницким воротам. На ней виден (хотя балконные растения его отчасти закрывают) большой имперский герб короля Карла V:





Новое аюнтамьенто (19 века) интересно прежде всего декором на его фасаде: большим каменным гербом города и красивыми часами, чёрный цвет которых контрастно выделяет их на фоне светло-жёлтой стены здания (а вот на фоне тёмной крыши не менее хорошо видны струи дождя):





Часы были установлены совсем недавно - в 1998 году. Они не простые и содержат в себе механизм (его везде называют карильоном, хотя, на мой взгляд, это не совсем верно: всё же классический карильон управляет колокольным звоном), который несколько раз в день (в 12, 14, 17 и 20 часов) приводит в движение фигуры под традиционную музыку местной фиесты.



Ещё какой-то герб на стене дома:



Ну а где гербы, там и рыцари - как же без них...



Под одним из портиков на длинной стороне Пласа Майор:

[savl1]

Ну а теперь - на мокрые после дождя улицы города ! Зонтики пока не закрываем, поскольку сверху всё ещё периодически сыплется какая-то мелкая фигня. Честно говоря, именно в таких каменных городках я люблю (хотя это мнение в нашей "команде" не все разделяют ) "атмосферу дождя" - при условии, конечно, того, что ноги остаются сухими и за шиворот ничего не льётся. Видимо, моё "рыбное" созвездие всё-таки даёт о себе знать...























Некоторые улочки просто увешаны флажками. Признаюсь, что прокомментировать это не могу, возможно, это "остаточные явления" какого-то городского праздника...







В подобных городках часто существует единая стилистика оформления табличек с названиями улиц и номерами домов. Здесь они выглядят так:



Вообще в Лагуардии постоянно присутствует ощущение, что ты находишься как бы в двух пересекающихся реальностях: с одной стороны - в настоящем старинном городе, сохранившим, кстати, свою средневековую планировку, а с другой - в некоей "фольклорной деревушке". Причём эти реальности отлично уживаются не в ущерб друг другу и вместе формируют то, что можно назвать расхожим выражением "музей под открытым небом".















Здесь даже собственные "мегалиты" сооружены :



Над дверной аркой одного из домов нам попался любопытный рисунок. "Что бы это значило", я, честно признаюсь, объяснить не смогу...

[savl1]

Повсеместно встречаются приметы "винного" городка, но это - всего лишь капля в море по сравнению с тем, что находится в буквальном смысле под ногами. В Лагуардии практически каждый дом имеет свой собственный погреб, где хранится вино, во многих из которых обустроены бодеги, или, как их здесь называют, "пещеры" ("cuevas"). У главного входа в историческую часть города можно увидеть любопытную карту - нет, не улиц и достопримечательностей, а схему расположения подземных бодег ! С одного взгляда на неё становится ясно, что под Лагуардией находится целый подземный город !



Но и "наверху" долго искать место, где можно выпить, не приходится:









Даже "Волчья пещера" имеется:



Отмечу, что несмотря на то, что Лагуардия административно находится в составе Страны Басков, она же является частью винной империи Риоха, которая территориально не совпадает с границами соответствующего автономного сообщества, будучи центром региона Rioja Alavesa (то есть Риохи провинции Алава).


А вот как позиционирует себя сама Лагуардия: тысячелетний город со столетними бодегами (перевод не на 100% буквален, но сути это не меняет) :



Есть и другая интересная привязка: Лагуардия лежит в стороне от Пути Сантьяго, но через неё проходит другой, хоть и намного менее известный паломнический маршрут: Camino Ignaciano - путь, по которому Игнатий Лойола, основатель и первый генерал Ордена иезуитов, прошёл от своего родного городка Аспейтия на севере Страны Басков до каталонских Монсеррата и Манресы.



А с такими пожеланиями Лагуардия обращается ко всем, кто живёт здесь или просто временно ступает на её землю:

"Мир тем, кто приходит,
Здоровья тем, кто проживает,
счастья тем, кто уходит"



Красиво сказано, не правда ли ?


Мы выходим к Королевской церкви Богородицы (Santa María de los Reyes), построенной в 12-15 веках и объединившей в себе как романский, так и готический стили. Есть версия, что когда-то она была монастырём тамплиеров, но документальных подтверждений этому пока не обнаружено.



Сбоку - старые ворота, в какой-то момент оказавшиеся ненужными и замурованные:



Лицо с очень выразительной мимикой как элемент декора на стене:



Церковь Santa María de los Reyes славится старинным порталом 14 века, который в 17 столетии был раскрашен в разные цвета. Таких полихромных порталов в Испании сохранилось всего 2: в Лагуардии и в Торо близ Саморы. В Торо-то мы его видели, а вот здесь не довелось, поскольку портал находится внутри церкви, а наш визит сюда не совпал с часами "открытых дверей". Впрочем, любое путешествие - это "искусство возможного", так что особо огорчаться мы не стали.


Напротив церкви возвышается Аббатская башня (torre abacial) - романская колокольня 13 века, которая вплоть до 19 столетия была соединена с церковью Богородицы специальным мостом-переходом.





Вход в башню закрыт красивой решёткой, в верхней части которой в окружении виноградной лозы мы опять видим герб города:





С другой стороны к церкви примыкает небольшой сквер (на самом деле это Площадь волынщиков - Plaza del Gaitero), сам по себе не слишком примечательный, если бы ни расположенная здесь оригинальная скульптурная композиция.









Она посвящена странникам (Viajeros) и демонстрирует предметы, которые типа как являются их главными атрибутами. И если с обувью всё понятно (хотя "ампутированная" ступня, на мой взгляд, вызывает сильное недоумение ), то "сумочная" часть явно диссонирует с заглавной идеей: с чемоданами, допустим, наши предки действительно когда-то разъезжали, а вот с лукошками...



Ну а название площади произошло от старой традиции, когда многие музыканты из Страны Басков и других регионов (вплоть до Валенсии !) собирались здесь на свой "фестиваль", в память о котором в каждое второе воскресенье мая в городе проводится фиеста. Вот как это происходит:

[savl1]

Где-то у церковных стен расположена каменная площадь, посреди которой стоит самый настоящий колодец, насколько древний - понять трудно:



И ещё одни старые городские ворота:




Единственные западные ворота в крепостной стене - Puerta de Paganos, именованные так по названию деревушки, расположенной недалеко от Лагуардии. Через них мы на время выходим из старого города и попадаем на площадь с красивым старинным (или "под старину") фонтаном:





Фрагмент оформления верхней части фонтана с черепашкой в центре:



Отсюда же открываются виды на окрестные просторы и расположенные вдалеке горы:



И красивый зелёный уголок у крепостных стен:






В очередной раз мы заходим в город через ворота Сан-Хуан (св. Иоанна), расположенные в башне-колокольне одноимённой церкви:





Церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista) - один из двух "больших" храмов Лагуардии. Как и Санту-Марию-де-лос-Рейес, её начали возводить в 12 веке в качестве "церкви-крепости" (Iglesia fortaleza). От тех времён сохранился старейший южный портал (конец 12 - начало 13 столетий) в романо-готическом стиле, названный, даже затрудняюсь, как грамотнее перевести, либо Дедушкиным во множественном числе, либо «Дедушки и бабушки» (de los Abuelos). Истоков такого несколько странного имени мне, к сожалению, найти не удалось.







Левее и выше портала видно маленькое ажурное окошко-"роза":



В начале 16 века церковь потеряла своё оборонительное значение и подверглась ряду изменений. В частности, её крепостная башня, защищавшая ворота св. Иоанна, была реконструирована, надстроена звонницей и стала колокольней, а к западной части церкви пристроили капеллу Богородицы-на-Столбе (Virgen del Pilar):





Для русского уха выражение "Богородица-на-Столбе" звучит несколько странно, поэтому на всякий случай поясню, что этот образ является в Испании столь же распространённым, как у нас - Казанской или Владимирской Божьей Матери. А произошёл он после того, как в 40-м году в Сарагосе апостолу Иакову явилась Святая Дева, стоявшая на мраморном столбе.

Одинокая гаргулья (вторая явно была рядом, но не уцелела) на выступе церковной стене, а над ней - целая галерея (в кадр попало только две) необычных - не только человеческих - голов:



Вид на колокольню и звонницу со стороны города:




Вот и всё: мы вернулись туда же, откуда и начинали свою прогулку по городу: к Мясницким воротам, перед которыми видим ещё один каменный фонтан:







После дождя небо не прояснилось, но воздух явно посветлел, и живописные окрестности Лагуардии стали видны намного лучше:

[Анатолий 71]

Спасибо. Зачитался и засмотрелся

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== САНТО-ДОМИНГО-ДЕ-ЛА-КАЛЬСАДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Небольшой городок Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Santo Domingo de la Calzada) находится к западу от Логроньо. Доехать до него можно на автобусе компании Autobuses Jiménez ( http://www.autobusesjimenez.com ), затратив на поездку в одну сторону около часа по цене менее 3.5 евро на человека.



Город назван по имени Доминго Гарсиа - отшельника, проживавшего здесь во второй половине 11 века и посвятившего себя благоустройству местного отрезка Пути Сантьяго. Он вымостил дорогу камнями, построил мост через реку, сначала деревянный, а потом - каменный, церковь, больницу и приют для паломников. По этой причине он получил прозвище "де-ла-Кальсада" (Calzada по-испански как раз и означает мощёную дорогу), а позже был признан небесным покровителем ... испанских инженеров.



На всех изображениях рядом со Святым мы непременно видим петуха и курицу. Они стали столь же неотъемлемыми символами города, как и сам Санто-Доминго. Сия традиция берёт начало в 14 веке, а основанием для неё послужил, согласно местной легенде, такой случай.

Однажды молодой пилигрим из Германии по имени Хугонель, направлявшийся вместе с родителями в Сантьяго-де-Компостелу, остановился на ночь на здешнем постоялом дворе. Юноша глянулся девушке-служанке, но он по какой-то причине не ответил ей взаимностью. В гневе (а что бывает страшнее отвергнутой женщины ?) решила она отомстить, рассуждая, видимо, классически: так не доставайся же ты никому. И подсунула в поклажу Хугонелю серебряную чашу, после чего тут же обвинила его в краже. Улики были налицо, а законы того времени карали за кражу смертной казнью. В общем, долго не думая, приговор привели в исполнение, а когда родители пришли попрощаться с повешенным сыном, услышали его голос: "Не бойтесь, я жив, Санто-Доминго спас меня". Пошли они к городскому главе, чтобы рассказать об этом (непонятно, правда, зачем...), а тот в это время трапезничал и недовольно им ответил: "Ваш сын так же жив, как курица с петухом, которых я собираюсь сейчас съесть". После чего зажаренная дичь на его тарелке ожила и, скача по тарелке, петух закукарекал, а курица закудахтала. Это происшествие получило название Чуда петуха и курицы и считается одним из чудес, связанных с именем св. Доминго.



Разумеется, соответствующую символику можно увидеть чуть ли ни на каждом втором сувенире из продающихся здесь.



Вот такой памятный обелиск был установлен в 2009 году в 900-летнюю годовщину смерти св. Доминго. Курочке с петухом на нём, естественно, тоже место нашлось:




Главной достопримечательностью Санто-Доминго-де-ла-Кальсада является местный собор, сооружённый в 12 веке на месте церкви, где был похоронен св. Доминго. Разумеется, впоследствии он многократно реконструировался, и сегодня представляет собой целый микс разных архитектурных стилей. Тех, кто приезжает сюда на автобусе, кратчайший путь выводит на Площадь Святого (Plaza del Santo), на которой и расположен собор, его отдельно стоящая колокольня, бывшая больница для паломников и старые сооружения муниципального подчинения, среди которых, конечно же, имеет место и городская тюрьма.



Ещё одна интересная легенда рассказывает о том, как св. Доминго построил больницу. За древесиной для неё он обратился к жителям соседнего пуэбло Аюэла, но те отказали, правда, решив поиздеваться, "милостиво" позволили забрать всё, что Святой сможет скосить серпом, висевшим на его поясе. Доминго начал "жатву" - и при каждом взмахе серпа падало по дереву. Больница, кстати, использовалась по назначению аж до 1840 года, потом здание переходило из рук в руки, а в 1965 году в ней открылся отель-парадор.

На Площадь Святого собор выходит своей самой новой частью - южным фасадом середины 18 века. В нишах над порталом установлены статуи трёх святых: в центре - самого св. Доминго, а имена тех, кто по бокам, на столько малоизвестны, что приводить их здесь я не вижу особого смысла.





Чуть левее расположен уже "светский" геральдический декор:



А вот на западной стороне собора можно увидеть как раз самую древнюю его часть, построенную в 13 столетии: каменный портик, а в его глубине - портал, обрамлённый семью архивольтами, очень аскетичный, лишённый каких-либо декоров и украшений:





Монументальный портик был сооружён для защиты портала и действительно больше напоминает часть мощного фортификационного сооружения. Правда, не совсем понятно, что именно понимать под защитой и как это выглядело (бы) на практике, но смотрится он более чем солидно...











Обойдём собор с других сторон - здесь кое-где сохранился прекрасный декор романских времён:








Внутри собор впечатляет намного сильнее, поскольку в большей степени, чем снаружи, сохранил свою средневековую аутентичность. Здесь царит настоящее "пиршество" для любителей старины. Поразительные своды, мощные колонны, интереснейшие древние гробницы, романские и готические скульптуры - а небольшие более поздние вкрапления "пышных" стилей не в состоянии повлиять на общую картину.













Гробницы столь интересны, что заслуживают отдельного "раздела". Что ни говорите, а фунеральное творчество с древности стало практически видом искусства...













Вот за что я точно люблю Испанию больше, чем Италию - это за такие "настоящие" соборы, я называю их "чисто испанскими", хотя нечто подобное иногда можно увидеть и во Франции. Что касается Италии - то там редкий храм пережил эпоху барокко и ренессанса...

Создателем главного ретабло (оно как-то в кадр не вошло) является широко известный скульптор Дамиан Формент - с его творениями мы уже встречались в соборе Уэски и в каталонском монастыре Поблет. Эта работа, кстати, стала его последней (строго говоря, даже не вполне завершённой) - он умер именно здесь, в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Окончательно алтарный образ был доработан учениками Формента в 1545 году - через 5 лет после его смерти.

[savl1]

Колокольня собора, которую прозвали "лучшей девушкой Ла-Риохи", расположена в паре десятков метров от него, что для Испании не слишком характерно (в той же Италии отдельно стоящие кампанилы встречаются сплошь и рядом). Это уже 3-я башня в истории собора (ну не очень везёт ему с девушками ): первая была разрушена при пожаре (по другим источникам - от удара молнии) ещё в 1450 году, вторую демонтировали "на опережение" в 18 веке, поскольку её фундамент был сильно размыт подземными водами. Кстати, обе они составляли с собором единое целое, поэтому третью решили "на удачу" (это шутка, конечно ) отнести подальше от него. С высотой 69 метров колокольня Санто-Доминго-де-ла-Кальсада является самой высокой башней в Ла-Риохе.



С "лучшей девушкой" можно познакомиться поближе, поднявшись на её колокольную площадку в определённые часы "открытых дверей", а заодно осмотреть город, который с высоты кажется ещё меньше, чем он есть, и его окрестности.













Вот как выглядит колокольно-часовой механизм:



На "окраине" Площади Святого скромно расположилась Часовня Богоматери Площади (Ermita de Nuestra Señora de La Plaza):




С северной стороны к собору примыкает главная площадь города - нет, не Пласа Майор, а Площадь Испании. Её особенностью является то, что она расположена не в центре города, а на окраине, непосредственно возле городской стены, при возведении которой в 14 столетии и появилась сама площадь. На протяжении многих веков здесь устраивался рынок и проводились бои быков. Только совсем недавно, в конце 20 века, площадь была вымощена камнем. Здесь находились аюнтамьенто, резиденция коррехидора (так называлась должность, примерно соответствующая "представителю президента": коррехидор назначался королём и осуществлял надзор над местной администрацией и судьями), тюрьма, которую перенесли сюда с Площади Святого, и alhóndiga - традиционное в Испании название здания, где хранилось и продавалось зерно.







К сожалению, общее впечатление от Площади Испании портили концертные помостки в её центре . Я, конечно, старался исхитриться и как-то их "обойти", но полностью сделать это не получилось. Надо сказать, что на тех фото из инета, где площадь изображена в первозданной чистоте, она смотрится намного интереснее. К примеру, большой круглый бассейн, в центре которого когда-то явно был фонтан, оказался полностью погребённым под "декорациями"...

Самым заметным на площади является длинное здание городских властей - аюнтамьенто, перестроенное в 18 веке: его выделяет портик с девятью округлыми арками. Когда-то оно было встроено в крепостную стену, являя собой её часть, а центральная арка служит одновременно городскими воротами - единственными сохранившимися до наших дней. Второй этаж выполнен в виде открытых балконов, служившими "трибунами" при проведении публичных мероприятий.



Отсюда же открывается прекрасный вид на собор и его колокольню во всей её "девичьей" красе:




Старые крепостные стены с башнями, когда-то окружавшие Санто-Доминго-де-ла-Кальсада со всех сторон, сохранились лишь в виде небольших и не слишком выразительных фрагментов:





Прочие уголки города я не могу назвать красивыми, но для общего представления покажу некоторые из них, хоть в какой-то степени обратившие на себя внимание:

[savl1]

А это "фахверк Риохи": после "настоящего" фахверка, который я повидал всего пару месяцев назад в Эльзасе, этот мог вызвать лишь улыбку .



Уличная "зарисовка" на уже знакомую тему:



А вот это здание представляет особый исторический интерес. Во-первых, это старейшее сохранившееся гражданское сооружение в городе. А во-вторых, и это особенно важно, здесь в 1379 году умер кастильский король Энрике II, основатель знаменитой династии Трастамара (ооо, это отдельная история, поговорить о которой хотя бы вкратце буквально "руки чешутся", но в этом рассказе я удержусь от этого соблазна), к которой принадлежала самая известная королева Испании (в историческом контексте - Кастилии) Изабелла Кастильская. Сам дом так и называется: Дом Трастамара (Casa de Trastámara).




Как-то "вдруг" наступило время обеда. На двоих мы взяли один "комплекс" (menú del día) и одно второе блюдо, при этом на вино, заказанное в качестве напитка в рамках "меню дня", не поскупились и принесли целую бутылку на одного, что бывает далеко не везде и не всегда. И вот это местное, но небрэндовое (так называемое "домашнее" - vino de la casa) вино оказалось вкуснее всех фирменных "Риох", которые мы когда-либо пробовали. Ну а для разнообразия повествования - пара вполне типовых местных блюд: "похлёбка" из чечевицы (равно как из фасоли или бобов) с колбасой вообще является одним из основных специалитетов северных областей Испании, а разного рода фаршированные перцы встречались здесь практически в каждом меню.






Санто-Доминго лежит на Пути Сантьянго, а потому пилигримы и вся соответствующая символика здесь вполне обычное явление.







О, на последней фото не вся группа оказалась охваченной... Дополняем:



А вот типичная развлекаловка всех времён и народов для желающих увидеть себя "в образе"; в данном случае - паломника:



Народ интересуется:




Ещё одна симпатичная городская площадь - Пласа-де-Аламеда (Plaza de la Alameda). Слово Аламеда в городском контексте на испанском означает аллею, но в данном случае это, скорее, сквер. А особый колорит ему придают окружающие его дома с прямоугольными портиками. Когда-то здесь проводились плодоовощные рынки (по этой причине площадь одно время даже называлась Овощной), и продавцы прятались под ними от дождей и жаркого солнца. Фонтан был построен в 1799 году по приказу местного коррехидора (вот и пригодилось слово !).









В зелёной части площади сохранились дубы, из которых когда-то состоял древний лес, росший на месте города и его окрестностей. По этой причине именно дуб занимает центральное место на гербе Санто-Доминго-де-ла-Кальсада наравне с уже знакомыми нам птичками:



Узкую сторону Пласа-де-Аламеда образует фасад Дом Братства Святого (Casa de la Cofradia del Santo) 16 века, в котором ныне располагается альберге (albergue) - гостиница для паломников:



Как я уже сказал, весь Санто-Доминго буквально пропитан атмосферой паломников и паломничества. Вот ещё 2 очень тематические скульптуры, посвящённые пилигримам. Первая установлена около бывшего монастыря св. Франциска:





Вторая, которую можно увидеть перед зданием цистерцианского монастыря, выполнена намного более оригинально и символизирует велопаломничество:







А вот и сами велосипедисты - легки на помине:

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== НАХЕРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Нахера (Nájera) с обязательным ударением на 1-ом слоге является, по сути, городом одной достопримечательности - монастыря Санта-Мария-ла-Реал (иногда пишут Санта-Мария-ла-Реаль с учётом особенностей произношения буквы L в испанском языке). В остальном - это довольно невзрачный городок с мало запоминающимися улочками, и даже ландшафтные особенности в виде протекающей прямо через город речки, извиняюсь, Нахерильи (Najerilla) и возвышающегося над городом холма не меняют восприятие к лучшему. Кстати, именно этим скалистым холмам Нахера обязана своим именем, полученным от арабов, на языке которых Náxara означает "город между скал".

























Правда, в отличие от многих, в том числе более крупных и солидных городов Испании, в Нахере, пусть и очень локально, есть хоть какое-то подобие если не набережной, то цивильно оформленной прибрежной зоны, в которой приятно (в хорошую погоду, разумеется) провести время.



Через Нахеру, расположенную ровно между Логроньо и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, тоже проходит Путь Сантьянго. Здесь можно увидеть его наглядно иллюстрированную карту:




Ну а теперь, после короткого и чисто обзорного знакомства с городом, мы направляемся к главной местной достопримечательности, ради которой мы и приехали сюда - монастырю Санта-Мария-ла-Реал (Monasterio de Santa María la Real de Nájera), получившему известность и славу прежде всего в качестве королевского пантеона монархов королевства Памплона - предшественника более известного королевства Наварра. Сама Нахера, кстати, тоже успела побывать и королевством, и королевской резиденцией: в первой половине 10 века король Памплоны Санчо Гарсия I отвоевал у мавров эти земли и объявил их королевством Нахера, а через год, не удержав Памплону, он перенёс сюда свой двор и стал именоваться королём Нахера-Памплоны.

Истоки создания монастыря уходят в середину 11 столетия, когда другой король Памплоны Гарсия Санчес III решил построить храм для епископского престола и для захоронений членов монаршей семьи. В конце 14 - начале 15 веков церковь была перестроена в том виде, в каком она предстаёт перед нами и сегодня. Снаружи, кстати, совсем не впечатляющем: ну церковь и церковь, каковых в Испании тьма-тьмущая:



Да и другие фасады и главный вход выглядят очень невзрачно и совсем не "по-королевски":









Зато внутри... Попадая сюда, мы на самом деле оказываемся в "другом измерении", переносимся на сотни лет назад в те времена, когда звание короля Памплоны звучало не менее громко, чем сегодня - федерального канцлера Германии (к примеру). Здесь есть всё, чего только можно ожидать от подобных древностей. Одним словом, просто дух захватывает !







Несколько относительно новых капелл смотрятся здесь как-то даже немного странно:



Фрагмент главного ретабло конца 17 века:




А вот и сам пантеон. Хотя формально их здесь целых 3: королевский, детский (для инфантов) и герцогов Нахера.

[savl1]

В часовне, примыкающей к королевскому пантеону, особое место занимает резной саркофаг 12 века с романскими барельефами, в котором похоронена Бланка Наваррская, принцесса Наварры (кстати, родившаяся в Лагуардии), вышедшая замуж за короля Кастилии и ставшая матерью короля Альфонсо VIII, известного многим по роману Лиона Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо").









За пантеоном сохранилась пещера, которая положила начало всему монастырю. По преданию, в 1044 году король (это был упомянутый выше Гарсия Санчес III) во время соколиной охоты обнаружил пещеру, внутри которой была небольшая капелла с образом Богоматери. Именно на этом месте уже через несколько лет и был построен первый храм Санта-Мария-ла-Реал. Сегодня можно заглянуть внутрь пещеры и увидеть, как когда-то король Памплоны, ярко освещённую статую Святой Девы:






Один из главных шедевров монастыря - его клуатр, называемый Рыцарским (claustro de los Caballeros). Он был построен в 1517-1528 годах в лучших традициях зрелой готики. Какое счастье, что это произошло именно тогда, а не спустя, к примеру, лет 50 ! Ведь дворик тогда наверняка получился бы каким-нибудь ренессансным и выглядел бы столь же бледно, как и входной фасад... Ну сравните сами (ниже): в 1578 году клуатр был надстроен вторым ярусом. И что из этого вышло ? Да ничего...

Но, слава богу, сооружение клуатра успело вписаться в уже уходящую готическую эпоху. А сочетание с только что зарождающимся стилем платереско привело к рождению потрясающего произведения искусства с великолепными ажурными, будто связанными из невесомой нити, галереями .



















Но не только своими узорами "берёт" клуатр, здесь ещё и потрясающая "экспозиция" самых разных скульптур, капителей и барельефов:











Рыцарским же клуатр назвали из-за того, что здесь были похоронены многие представителей знатного дворянства, ещё при жизни сами выбравшие именно это место.



В одном из углов клуатра находится капелла с саркофагом 13 века, в котором похоронена супруга португальского короля Саншу II Месия Лопес де Аро.







Ворота св. Иоанна (Сан-Хуан), связывающие клуатр с монастырской церковью:



Торжественные ворота с пышным декором, названные в честь короля Карла I (больше известного как император Карл V):

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЭСТЕЛЬЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы покидаем Логроньо, а заодно и Ла-Риоху, и направляемся на север - в наваррскую Эстелью (строго говоря - Эстейю (Estella), но в русской транскрипции устоявшимся переводом испанского буквосочетания LL де-факто является "ль"), которая расположена примерно на полпути между Логроньо и Памплоной. Транспортное сообщение на этом участке практически монопольно обслуживает компания La Estellesa ( http://www.laestellesa.com ), автобусы которой выкрашены в яркие и позитивные жёлто-синие цвета.



В плане исторических достопримечательностей, Эстелья (она же Lizarra по-баскски; надо отметить, что не только города самой Страны Басков, но и большинство населённых пунктов северной и средней Наварры, входящие в так называемые баскоязычную и смешанную лингвистические зоны, имеют двойное наименование) была, пожалуй, самым насыщенным и интересным городом всего маршрута. Недаром в испаноязычном интернете её часто называют "северным Толедо". Конечно, значительная условность в этом присутствует, но ничего не поделаешь: во всём мире любят подобные штампы, одни только "венеции" считать не пересчитать. Ну а что касается средневекового антуража - так уж сложилось, что в Испании подобным стандартом считается Толедо, так же как в Италии - Сиена.



Дорога до Эстельи заняла целых (!!! ) 45 минут, и не успело утреннее солнце как следует подняться, мы уже вышли на автостанции Эстельи, которая по-своему уникальна. И дело даже не в том, что здание, в котором она находится, выполнено по образу и подобию здешнего Дворца наваррских королей.



Самое же интересное, что нынешняя автостанция - это бывший железнодорожный вокзал ! Дело в том, что ещё сравнительно недавно Эстелья была конечной станцией узкоколейной линии, соединяющей Наварру со Страной Басков (Ferrocarril Vasco-Navarro). Она функционировала почти 80 лет с 1889 по 1967 год. После этого большинство путей были демонтированы, а вокзалы переоборудованы под другие нужды. Вот как выглядел вокзал Эстельи, когда он ещё был железнодорожным (фото с сайта http://www.sasua.net ):




Наш отель (точнее, апартаменты) располагался в историческом центре города на старой площади Сан-Мартин (Plaza de San Martín). Не скажу, что мы так уж стремились к этому специально, но почему-то именно здесь мы нашли самый экономичный вариант среди прочих, устраивающих нас в рамках остальных критериев.







Ну а поскольку окна номера выходили как раз на площадь, то, глядя с балкона (с любого из трёх !), мы вполне могли представить себя в роли испанских дворян "средней руки" прошлых веков:





Обычно рассказы о городах я строю по рангу их достопримечательностей, но Эстелью мне почему-то захотелось показать в том же порядке, как мы её и смотрели. Вот прямо от "своей" площади Сан-Мартин мы и начнём. Это самый антуражный в историческом плане уголок города, бывший в давнишние времена её центром. Недаром именно здесь находится Дворец наваррских королей, построенный в конце 12 века - единственное из сохранившихся в Наварре светских сооружений в романском стиле.







Площадь Сан-Мартин имеет вид буквы П, открываясь одной стороной на улицу. А вот с противоположной стороны (на месте перекладинки у П) находится ещё одно не менее колоритное, хоть и не столь древнее, здание, построенное в 18 веке на фундаменте разрушенной церкви св. Мартина - от неё, кстати, и произошло название всей площади. Это старое аюнтамьенто, в котором позже до 2010 года размещались судебные власти. А слева от него мы видим красивые готические арки, бывшие когда-то частью старинного монастыря.





На фасаде бывшего аюнтамьенто изображён геральдический барельеф, на котором видны гербы Наварры, состоящие из сплетения цепей, и французские лилии, видимо, напоминающие о так называемой Нижней Наварре, с конца 16 столетия входящей в состав Франции:



Происхождение наваррского герба очень интересно. В 1212 году король Наварры Санчо VII Сильный вместе с королями Кастилии и Арагона принял участие в знаменитой битве при Лас-Навас-де-Толоса, которая считается переломным моментом Реконкисты. Кастильскую армию при этом возглавлял король Альфонсо VIII - сын той самой Бланки Наваррской, чей резной саркофаг мы видели в монастыре Санта-Мария-ла-Реал в Нахере. Таким образом, плечом к плечу сражались наваррский король и сын наваррской принцессы, которые, к тому же, состояли между собой в дальнем родстве (через общего деда). Согласно легенде, именно Санчо VII и его войску удалось прорвать цепи, которыми был обнесён лагерь арабского халифа Мухаммада-ан-Насира, и прорваться к его шатру. Халифу удалось бежать, но при этом он потерял свой тюрбан, украшенный большим изумрудом. В память о победе Санчо VII (опять же по легенде) велел повесить захваченные цепи в разных церквях Наварры, а несколько звеньев прибил на свой щит, украсив его в центре изумрудом Мухаммада-ан-Насира. Этот щит впоследствии и стал гербом Наварры.



В самом центре площади расположен фонтан 16 века, увенчанный фигурой льва, держащего в лапах щит с гербом Эстельи:





Над площадью на склоне холма, на котором раньше находилась крепость, возвышается громада церкви св. Петра-де-ла-Руа (Iglesia de San Pedro de la Rúa), построенная в 12 столетии и вскоре получившая "титул" главной городской церкви (Iglesia Mayor). К ней ведёт длинная каменная лестница, которая вписалась сюда очень гармонично: даже трудно поверить, что сооружена она была только в 1968 году.



Лестница приводит к великолепному романскому порталу 13 века, оформленному с лёгкой примесью арабского стиля. Чуть позже нечто подобное мы увидим в Сирауки.







В центре одного из архивольтов видна правая рука Господня (Dextera Domini на латыни) - символ, не так часто встречаемый сегодня, но широко распространённый в искусстве раннего христианства тех времён, когда 2-я заповедь, запрещающая изображение Бога в виде человеческой фигуры, ещё выполнялась.



На самом нижнем архивольте изображён частично стёршийся, но всё ещё легко узнаваемый хрисмон (или хризма): монограмма имени Христа, состоящая из двух начальных греческих букв его имени, а также альфы и омега, которые, как известно, означают начало и конец в Боге.



Кстати, любопытный факт: кто-то писал, что Эстелья занимает 1 место среди городов Европы по числу сохранившихся старых хрисмонов: их здесь 9.

Капитель одной из колонн, обрамляющих вход:



Прежде чем зайти в церковь, оглядываемся назад, чтобы посмотреть на близлежащие кварталы сверху вниз:





Церковные интерьеры довольно старые, "не испорченные" излишествами стилей последующих эпох:





И очень яркие и красивые витражи:

[savl1]

Одной из жемчужин церкви св. Петра является сохранившийся до наших дней клуатр, датируемый аж 1170 годом ! Правда, уцелел он не полностью, поскольку в 1572 году во время сноса крепости, расположенной над ним на холме, были разрушены 2 галереи. Но и то, что осталось, очень впечатляет :















Это, скорее всего, бывшая часовня:



Очень любопытная колонна справа, обратите внимание:


И, конечно же, интереснейшие романские капители:











Как раз та часть клуатра, что пострадала при сносе крепости:



Интересно, что для того чтобы попасть в клуатр, нужно выйти из церкви с противоположной стороны на обычную улицу, и уже там найти отдельный вход (бесплатный ! ) во дворик. А желающие могут и вовсе воспользоваться городским лифтом, ведущим сюда снизу.




Спустившись опять к площади св. Мартина (на ней уже туристический паровозик появился ), мы идём по улице без названия, точнее, именуемой просто "улица" (La Rúa) - от неё и пошло полное название церкви San Pedro de la Rúa. Именно по ней проходит сегодня через Эстелью Путь Сантьяго. Кстати, здесь я впервые увидел в ресторанчиках комплекс под названием "меню паломника" (menú del peregrino), который, впрочем, практически ничем (в том числе и ценой) не отличался от обычных menú del día.











Эта табличка как раз позиционирует Эстелью на так называемом Французском Пути (Camino Francés), который начинается в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор:




Исторический центр Эстельи очень небольшой, и скоро мы оказываемся возле одной из самых "брэндовых" местных достопримечательностей - горбатого моста через протекающую здесь реку Эга, называемого Тюремным - Puente de la Cárcel. Упоминается он, вообще говоря, не так уж часто, но все городские фотосеты, тем не менее, начинаются именно с него. Вообще сегодняшний мост - это своего рода копия «настоящего», средневекового, который был разрушен во время Карлистских войн в 1873 году и восстановлен уже в 20 столетии. Но его вполне колоритный облик от этого ничего не теряет, и Тюремный мост вкупе с его ближайшими окрестностями действительно является самым живописным уголком Эстельи.







Напротив горбатого моста на ещё одном холме расположен бывший монастырь Санто-Доминго 13 века. Сегодня часть его помещений используются для нужд дома престарелых.



А вот к старому готическому порталу уже давно "заросла народная тропа":



Отсюда же открывается самый панорамный вид на всю Эстелью:



И хорошо видна церковь Сан-Мигель, о которой речь пойдёт ниже:

[savl1]

Уже буквально на окраине города недалеко от реки на Пути Сантьяго находится самая красивая церковь Эстельи - Гроба Господня (Iglesia del Santo Sepulcro), сооружённая в 12-14 веках (после этого работы прекратились, и она так и осталась недостроенной). Именно в 14 столетии на ней появился потрясающий готический портал, который можно рассматривать очень долго (вот только положение солнца помешало сделать более качественные фото...):















Тимпан портала разделён на три части. В нижней изображена сцена Тайной вечери, в верхней - Распятие, а в центре мы видим сразу несколько разных сюжетов:




Напротив церкви Гроба Господня через речку переброшен современный пешеходный мост - мы прошли по нему только чтобы посмотреть на саму реку:



Снизу мост выглядит забавно: как будто гигантская многоножка пришла сюда на водопой :



На другой же берег мы переходим, естественно, по Тюремному мосту. Правда, в чём старые мосты похожи на крепости - так это в том, что самое красивое и в тех, и в тех - вид со стороны. Когда же по ним просто идёшь, почти весь шарм сразу пропадает. И всё-таки... всё-таки каменные мосты - это особый антураж, особая атмосфера . И если рядом расположены 2 моста (как это часто бывает) - старый и новый, я всегда предпочту старый. Хотя идти по ним, особенно по таким вот горбатым, очень непросто: крутизна подъёма, надо сказать, весьма неслабая...







Зато вниз - буквально скатываешься :



Под мостом, как оказалось, водятся мускусные утки:




Мы идём по параллельной реке улочке, которую с "набережной" (которой как таковой, естественно, нет) связывают узкие проулки с каменными арками над головой. По каждой из них можно выйти непосредственно к берегу - ну, наверное, жителям так удобно...

[savl1]

Почти сразу же мы оказывается около ещё одной старой монументальной церкви - св. Архангела Михаила (San Miguel), которую начали строить в конце 12 столетия и по имени которой назван и весь окрестный район города. Она очень похожа на Сан-Педро-де-ла Руа: так же стоит на возвышенности, к ней так же ведёт каменная лестница, да и некоторое внешнее сходство имеется:





Разница состоит в том, что здесь возле самой церкви есть площадка, пройдя по которой, её можно осмотреть со всех сторон. А заодно и увидеть город с высоты.



















В основании сторожевой башни 14 века находится небольшая часовня св. Георгия:





Главный шедевр церкви св. Михаила - потрясающий северный портал, который называют одним из самых богато оформленных романских фасадов Испании. И я, повидав их немало, пожалуй, с этим соглашусь.















Интереснейшую скульптурную композицию можно увидеть на тимпане. В центре, разумеется, сам Христос, его окружают евангелисты: ангел-Матфей и лев-Марк слева, орёл-Иоанн и бык-Лука справа. А по краям изображены Богородица (слева) и св. Иоанн (справа).



С более подробным описанием сцен, представленных на портале церкви св. Михаила, все любители романского искусства могут ознакомиться на сайтах http://www.romanicoennavarra.info/PORTA ... /index.htm и нашем давнишнем знакомым - http://www.arteguias.com/iglesia/sanmiguelestella.htm . Ну а нам пора спускаться и идти дальше.




Теперь мы оказываемся в относительно новых кварталах Эстельи, и здешние уголки уже не столь древние:










Самой заметной достопримечательностью в этом районе является главная площадь города, его "гостиная" ("cuarto de estar") по чьему-то меткому выражению, с очень характерным для Наварры и Страны Басков названием - Площадь Фуэрос (Plaza de los Fueros). На всякий случай напомню, что фуэрос - это свод законов, прав и привилегий, которые Корона жаловала городу или провинции. К примеру, одним из прав, которые король мог предоставить городу, была возможность проводить собственный рынок (сейчас трудно это представить, но да - в Средние века, как правило, такое разрешение давали сами монархи). Вплоть до 14-15 веков фуэрос были основной формой законодательства в королевствах Пиренейского полуострова, и лишь после образования объединённой Испании они утратили свою силу.

Тем не менее, название площади больше является символическим и относительно современным, нежели историческим. За 5 столетий своей истории она носила имена Нового рынка, Конституции, св. Иоанна... Здесь не только проводились рынки, но и устраивали корриды - причём вплоть до 1917 года, когда в городе был построен специализированный "тореодром". Сохранилось даже фото 1916 года (опять же с сайта http://www.sasua.net ), как это выглядело:



Ну а вот современная площадь. Рынки и ярмарки здесь проводятся и сегодня, но нам посчастливилось не увидеть их, ибо, на мой взгляд, ничто не уродует город (особенно его исторические уголки) так, как бесчисленные лотки и палатки...













Под просторным портиком одного из домов, окружающих Площадь Фуэрос:



Здесь же расположена церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista). Её "типовой" неоклассический фасад совсем не задерживает на себе взгляд, однако в нише бокового фасада совершенно неожиданно обнаруживается простой, но абсолютно романский портал, что говорит о весьма почётном возрасте храма.

[savl1]

Ещё одна центральная площадь Эстельи посвящена св. Иакову - Пласа-де-Сантьяго. Её сегодняшний вид сформировался уже в 20 столетии. А в 1946 году старый простенький фонтан был заменён на новый, получивший название Фонтана драконов.





Любопытно, что его функции были не только декоративными: бассейн фонтана специально изготовили широким, чтобы ... облегчить водопой скоту, принадлежащему проживающим в ближних окрестностях фермерам и земледельцам. Кроме того, на площади Сантьяго до недавнего времени проводились ярмарки скота, что выглядело примерно так (фото с сайта http://www.sasua.net ):



В западной части города сохранились единственные ворота крепостной стены, названные в честь св. Николая. На них выбит герб Эстельи - восьмиконечная звезда. Сведения о создании ворот расходится: некоторые источники утверждают, что их соорудили по случаю приезда короля Испании Филиппа II (а значит, никак не раньше 1556 года), а испанская Википедия пишет, что через них въехал в город его отец - император Карл V в 1523 году...




Мы заканчиваем нашу дневную прогулку по Эстелье на Сахарном мосту (Puente del Azucarero), откуда очень красиво смотрятся прибрежные кварталы города (сюда же я включил чуть более поздние фото, сделанные в жёлтых лучах заходящего солнца):















А вот и сам "сладкий" мост:




Вечером мы ещё раз прогулялись по городу. К сожалению, за ужином мы пропустили самое приятное время суток - жёлто-голубые сумерки, и уже не увидели ничего, кроме довольно тёмных улиц... Зато нам повезло в другом: прошло всего минут 10 после нашего возвращения "домой", как Эстелью накрыла сильнейшая гроза, прекратившаяся только далеко за полночь.



















И, конечно же, на прощание мы ещё раз прошлись по горбатому Тюремному мосту - вот он-то подсвечивался очень ярко, но, к сожалению, только "изнутри"...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СИРАУКИ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Маленькое пуэбло Сирауки (Cirauqui) находится недалеко от Эстельи по направлению к Памплоне и, соответственно, на маршруте той же "Ла Эстельесы". Конечно, к суперхитам Сирауки не относится, и ехать туда надолго смысла нет. Но провести там часок-полтора - милое дело: городок довольно приятный, со своей атмосферой, да и "отдельно стоящая" достопримечательность имеется: церковь Сан-Роман с интересным и оригинальным порталом .

Сирауки расположен на холме, и снизу кажется городом-крепостью, коей он наверняка когда-то и являлся:



Внутрь города ведут готические ворота в каменной башне, которая, скорее всего, была частью крепостной стены:





Прямо перед ними (а для паломников, идущих по Пути Сантьяго в противоположном относительно нас направлении - после них), установлен небольшой каменный обелиск с изображением креста Сантьяго:



А вот с обратной стороны арка ворот почему-то оказалась круглой:



В Сирауки сохранилась не только средневековая планировка, но и атмосфера давних времён. Тут вы точно не столкнётесь с толпами туристов, да и с местными обитателями, коих здесь проживает меньше тысячи, скорее всего, будете видеться не на каждой улице. Так что "погружение в древность" вам обеспечено . Правда, ходить здесь не просто: Сирауки расположен не на гладкой вершине, он как бы "растёкся" от неё по склонам, и гуляя по нему, вы неизбежно будете то подниматься, то спускаться - и так снова и снова .
















Улочки города и дома на них на первый взгляд кажутся простыми, но стоит приглядеться, как окажется, что чуть ли ни на каждом втором фасаде изображён какой-либо герб, что говорит о том, что когда-то здесь проживало далеко не единственное знатное семейство. Так что Сирауки - город совсем не простой, а имеет вполне благородное прошлое, печать которого, пусть и несколько увядшая со временем, до сих пор ощущается внутри его кварталов.



Главную площадь города - Конституции (Plaza de la Constitución) - окружают невысокие дома из светлого камня с приземистыми арками и балкончиками. Вот только жаль, что её превратили в парковку для местного автотранспорта, но жителей вполне можно понять: в таком городе ровное место буквально на вес золота. Здесь же в здании 18 века находится аюнтамьенто.

[savl1]

Самая яркая достопримечательность в Сирауки - церковь Сан-Роман (San Román), построенная в начале 13 столетия. Правда, уже после 15 века она подверглась многочисленным реконструкциям, как пишут - довольно неудачным, так что сегодня мы видим её в образе "получилось то, что получилось".







К счастью, до наших дней сохранился изумительный главный портал 13 века, очень напоминающий тот, что мы видели на церкви Сан-Педро-де-ла Руа в Эстелье:







На архивольтах мы опять видим и Руку Господню, и ягнёнка, олицетворяющего Христа, и монограмму его имени - хрисмон.

Интересно, что на всей протяженности Пути Сантьяго есть только 3 церкви, порталы которых имеют вот такой узор с "язычками", и все они расположены очень кучно - в пределах небольшого 20-километрового отрезка. Считают, что это объясняется наличием в регионе ремесленного цеха, возможно, арагонского происхождения, школа которого находилась под сильным влиянием стиля мудехар.

Как всегда, очень интересно вглядываться в детали скульптур, декорирующих портал. Какие персонажи, какие позы, какие выражения лиц !







Вот ещё одни ворота, но они уже давно находятся не у дел:



Уже после 17 века к стене церкви был перенесён фонтан. И теперь, похоже, это главное (кроме баров, конечно, которых, кстати, здесь совсем немного) место встреч и общения горожан.




Ещё один памятник архитектуры Средних веков в Сирауки - церковь св. Екатерины Александрийской (Santa Catalina de Alejandría) 13-14 столетий. В ней внимание заслуживает прежде всего готический портал, правда, не столь роскошный, как на Сан-Романе.






Если у вас есть время и силы, можно спуститься с холма на другой стороне и пройти по старой дороге, ведущей к полуразрушенному, но ещё вполне действующему средневековому мосту - это, кстати, тоже часть Пути Сантьяго. И дорога, и мост в испанском языке называются romano - и тут мы сталкиваемся с вечной проблемой перевода, поскольку это слово может означать и "римский" (что обычно подразумевает древнеримский), и романский, относящийся к романскому стилю и его эпохе (примерно 10 - 13 века). В данном случае речь всё же идёт, скорее, о временах значительно более поздних, нежели древнеримских, так что будет правильнее называть дорогу и мост просто средневековыми. Хотя отдельные участки дороги (очень красиво она зовётся по-испански: calzada romana, просто песня какая-то) буквально заставляют поверить, что по ним ходили современники Адриана и Траяна или хотя бы Феодосия Великого (я назвал римских императоров, родившихся на территории Испании), поскольку без русского мата пройти по ним проблематично . Хотя тот же мост в последний раз был реставрирован "всего лишь" в 18 столетии.













Совершенно неожиданно на соседнем склоне обнаружилась огромная карта мира. Даже не понятно, кому она предназначена в "открытом поле". Возможно, её правильно созерцать сверху вниз с какой-то площадки в самом городе...

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПУЭНТЕ-ЛА-РЕЙНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Пуэнте-ла-Рейна (Puente la Reina) - ещё одно небольшое (хотя народу в нём проживает раз в 5 больше, чем в Сирауки) пуэбло на Пути Сантьяго между Эстельей и Памплоной. Оно названо по имени своей главной достопримечательности, ради которой мы и приехали сюда - Моста Королевы. Правда, я всё же до конца не уверен в правильности такого перевода: формально на испанском это должно было бы звучать Puente DE la Reina. А так родительного падежа как бы и нет, и получается что-то вроде "Мост-Королева". Впрочем, в конечном счёте, это не так уж и важно, тем более что оба значения, на мой взгляд, этот красивейший мост вполне заслуживает. Но оставим его на десерт и сначала немного пройдёмся по самому городку.

Пуэнте-ла-Рейна имеет ту особенность, что образовался не вокруг монастыря, крепости или замка, как многие древние города, а буквально "на дороге" - на Пути Сантьяго, в месте, где объединяются Тулузская дорога, идущая с юга Франции, и классический Французский Путь (Camino Frances), следующий из Сен-Жан-Пье-де-Пор через Ронсеваль. Таким образом, Пуэнте-ла-Рейна является сравнительно редким примером "городка-улицы" (pueblo-calle), построенного в 12 веке около уже существовавшего в то время моста исключительно для и под (в испанском языке это звучит более выразительно: por y para) паломников.

Вот как раз та самая "градообразующая" улица, которая, что совсем не удивительно, называется Главной (Calle Mayor):









На заднем плане возвышается светло-жёлтая колокольня церкви св. Иакова (Iglesia de Santiago el Mayor). Её самой интересной частью является портал 13 века, очень похожий на порталы церквей в Эстелье и Сирауки - собственно, это и есть "3-й близнец", о котором я писал выше.




Естественно, что за свои 800 лет Пуэнте-ла-Рейна перестал быть городом единственной улицы. Теперь их тут целых 3 (в пределах старого города), и 2 из них соединяются главной площадью-"четырёхугольником", окружённой аркадными домами 18 века, носящей с 19 столетия имя Хулиана Мена (Julian Mena), но всё ещё часто называемая по-старому - Пласа Майор. Кстати, ещё раньше она была Бычьей (Plaza del Toro) по причине проведения здесь коррид.







Ещё одна старая церковь - Св. Петра:




Всё это хорошо и интересно, но нам не терпится увидеть основное "лакомство" городка - знаменитый мост. И вот мы наконец-то подходим к нему:



Романский мост через реку Арга, давший, как я уже сказал, название всему городу, был построен в 11 веке, согласно преданиям - по воле наваррской королевы. Правда, даже предания, кои, как правила, не знают границ, не смогли назвать имя этой королевы. "На выбор" предлагаются 2 кандидатуры жён королей Памплоны (Наварры): Санчо III и его сына Гарсии Санчеса III (основателя монастыря Санта-Мария-ла-Реал в Нахере). Впрочем, лично для нас, если честно, что Санчо, что Санчес - разницы никакой. А вот мост получился РЕАЛЬно (то есть истинно по-королевски) великолепным !





Всё-таки старые каменные мосты - это потрясающе ! Любим мы такие штуки, не меньше, чем клуатры. Пройтись по ним, полюбоваться ими доставляет нам такое же удовольствие и эстетическое наслаждение, как кому-то - побывать в зале с картинами любимого художника или послушать музыку любимого композитора. А в простых формах красоты и гармонии может быть не меньше, чем в живописи или, скажем, в сонате. Недаром, глядя на египетские пирамиды - а что, казалось бы, может быть проще ?! - люди не просто восторгаются их возрастом (известно же, что всё в мире боится времени, но время боится пирамид), а самым банальным образом любуются: вот завораживают - и всё. И хочется смотреть на них так же вечно, как на огонь и воду. Вот так же и мосты, акведуки, виадуки - пожалуй, самое яркое воплощение ещё одной шаблонной истины о "застывшей в камне музыке". И красоты в них порой не меньше, чем в творениях Рубенса или Шопена...



Да, Калатрава, конечно, хорош, но до простого очарования романской архитектуры ему далеко...

Вплоть до 19 века на Мосту Королевы (будем всё-таки называть его так) стояли 3 башни: две по краям и одна посередине. Потом две из них демонтировали, по какой причине - трудно сказать, но подобный случай совсем не единичный. А одна башня - со стороны города - всё же уцелела:





Через неё мы и входим на мост:





Вообще прибрежные городские кварталы на фоне моста (или мост на их фоне) выглядят очень живописно:












На стене дома как раз напротив автобусной остановки висит огромное изображение плакатного типа с самыми брэндовыми сооружениями как Пуэнте-ла-Рейна, так и его (её ?) ближайших окрестностей. И смотрит оно на нас немым укором . Ну да, поленились мы, не съездили/не сходили в Обанос, откуда совсем рукой подать (ну, подумаешь, меньше часа ходьбы) до окружённой аркадой красивейшей часовни-ротонды Santa María de Eunate... Но кто будет проезжать по здешним краям на машине - обязательно, как говорится, не проходите мимо !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАМПЛОНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

И опять жёлтенький автобус "Ла Эстельесы", с которой мы на этом прощаемся, мчит нас дальше. Мы переезжаем в Памплону (Ирунью по-баскски) - столицу и самый большой город Наварры.



Впечатления от неё у меня остались немного противоречивые. С одной стороны, она мне, безусловно, понравилась. Конечно, не так, как Сеговия, Жирона, Валенсия или, тем паче, Сантьяго-де-Компостела. Но понравилась. С другой - реальные впечатления оказались всё же слабее ожидаемых. И я даже понимаю почему: ещё перед поездкой, пытаясь поднять общий "градус" маршрута, я искусственно (и без особых на то оснований) "романтизировал" города, которые никогда не числились у меня в списке "сплю и вижу". То есть я прекрасно понимал, что увижу там это, это и это, но настраивал себя на ЭТО, ЭТО и ЭТО, "заводясь", как спортсмен перед стартом. Ну а в итоге всё оказалось именно таким, как я себе представлял, а не таким, на что настраивал. Но всё равно, Памплона - прекрасный город ... особенно для 5-го, 6-го - и далее - путешествия по Испании. Ну а поскольку для меня оно было уже десятым с хвостиком, мы вполне могли позволить себе и подобные места.












***************

У меня (и думаю, что я в этом не одинок) частенько бывает, что на многие города и страны путешествий "накладываются" какие-то музыкальные темы, возникающие абсолютно спонтанно. Скажем, в Париже таким "рефреном" была великолепная "ля Сен", в Марокко - диско-хит "Марракеш", в Барселоне - мяукающий мотивчик из "Вики и Кристины", а в Италии - непременно что-нибудь из Челентано. Месяца за 2 до этой поездки я посмотрел фильм "Американо" - с точки зрения событий довольно пустой, но очень, как принято говорить, атмосферный. Довольно много места в нём было отведено Памплоне. И вот на фоне "сопутствующих" эпизодов, с самой Памплоной непосредственно даже не связанных, прозвучала мелодия, одновременно пронзительная, прекрасная и грустная, из тех, про которые говорят "уносит в небеса". Quizás, quizás, quizás... Быть может, быть может, быть может...



И хотя, повторюсь, к Памплоне, как таковой, она по фильму, вроде, и не относится, моё подсознание сразу же их связало. Это тем паче странно, что, на мой взгляд, по духу они совершенно разные: песенка насквозь романтическая, а Памплону я таковой могу назвать в последнюю очередь. Вот Сеговию или Валенсию могу, Прагу могу, марокканскую Эсуэйру могу (может, её даже в первую очередь) - а Памплону - никак (ну если только очень местами). Памплона, скорее, торжественная, парадная и очень, как бы это правильнее назвать - масштабная, это город крупных форм, размашистых "мазков", здесь если панорама - то до горизонта, если бастионы - то "от края и до края", если улица - то большая и широкая, если зелёная зона - то размером с пол-леса. Конечно, в чём-то я обобщаю, конечно, всему есть исключения, но в целом моё представление о столице Наварры получилось именно таким.

Вот, кстати, с панорам, давайте и начнём. Тем более, что я, честно говоря, ешё не решил (к этому моменту), как мне рассказывать о Памплоне - слишком большой это пласт, так что хоть какое-то начало уже будет кстати. Панорамы сделаны из парка Таконера, расположенного на крутом высоком берегу реки Арги - той самой, через которую переброшен Мост Королевы в Пуэнте-ла-Рейна. И отсюда окрестности к северу от Памплоны видны далеко-далеко, вплоть до гор где-то на синем горизонте.







Ну а ближние городские пейзажи видны, разумеется, ещё лучше.




***************

Для многих Памплона - это, прежде всего, город Хемингуэя и корриды, точнее, уличного забега от быков, составляющего основу праздника Сан-Фермин. Сама Памплона против этого ничуть не возражает: оба образа активно эксплуатируются на городских улицах, и позже я это покажу. Меня же не привлекает ни одно, ни другое: поклонником "старины Хэма" я никогда не являлся, что ж касается коррид и прочих бычьих забав, то мне больше по душе точка зрения, высказанная Джеком Лондоном через героя его рассказа "Безумие Джона Харнеда".

Намного интереснее для меня 2 совершенно других эпизода из прошлой, ещё более давнишней, жизни города. Во-первых, благодаря Памплоне родилась одна из самых крупных фальсификаций европейской истории, изложенная в широко известной эпической поэме "Песнь о Роланде". Второй же связан с событиями из жизни Игнатия Лойолы, значительно повлиявшими на его последующий путь. Очень коротко я расскажу об обоих (и обещаю компенсировать это тем, что не буду говорить о Хемингуэе).

В конце 8 века король франков Карл Великий предпринял испанский поход к Сарагосе, закончившийся неудачей - пожалуй, самой большой в биографии действительно великого правителя и полководца. Возвращаясь, по сути, ни с чем, франкское войско в сердцах разорило и сожгло несколько баскских поселений, в том числе - Памплону. Некоторые историки утверждают, что это было делом рук отряда под руководством Роланда, и что сам Карл не одобрил этого набега, более того: разгневавшись, он "сослал" Роланда командовать арьергардом своей армии.

Баски, как известно, народ суровый, а вендетта испокон веков была у них в крови не меньше, чем у сицилийцев. Когда войско Карла проходило через один из самых узких перевалов в Пиренеях - Ронсевальское ущелье, баски устроили засаду на вершинах скал и атаковали арьергард, перебив всех, включая самого Роланда. Перед смертью Роланд затрубил в рог, призывая Карла, но было уже поздно: свершив месть, баски рассеялись по прекрасно знакомым им, но неприступным для чужаков горам. Карл, кстати, проявил политическую мудрость и не стал мстить: он допускал, что ещё вернётся сюда, и не хотел ссориться с возможным в будущем союзником.

То есть, как видите, личность Роланда на самом деле является отнюдь не столь героической, какой её представили сказители - авторы французского эпоса 12 века...


Что же касается Лойолы... Примерно до 30 лет будущий святой, находясь на службе сначала у казначея Кастильского двора, а потом у герцога Нахеры, вёл жизнь настоящего повесы, по его же собственным словам, "внимательный к своей наружности, падкий на успех у женщин, смелый в своих ухаживаниях, придирчивый в вопросах чести, ничего не боявшийся, дёшево ценивший жизнь свою и других, я предавался роскоши и и даже был арестован за проступки, мною предумышленно совершенные в ночь Карнавала". Всё изменилось, когда в 1521 году к Памплоне подступили войска французского короля, требовавшего предоставления независимости испанской Наварре. Памплонские наваррцы перешли на сторону Франции, и городские власти решили сдаться. Лойола не подчинился им и с горсткой солдат отступил в крепость. В тот же день он был ранен снарядом, который серьёзно повредил ему обе ноги. Вскоре после этого крепость капитулировала, а Лойола оказался в плену. Но, как известно, дела не всегда обстоят так, как кажется... и как написал А. Перроа в своей книге "Святой Игнатий Лойола", "никогда пушечный снаряд не приносил большей славы Богу", подарив миру одного из самых удивительных религиозных деятелей в истории христианства.

Надо сказать, что французы на удивление хорошо отнеслись к пленному, видимо, из уважения к его храбрости. Они сами перенесли его в дом, где проживал Игнатий, приставили к нему своих врачей, а через 10 дней сами же на носилках (!!!) перенесли его в родовой замок Лойола. И вот там-то, претерпев несколько операций и будучи на волоске от смерти (однажды вечером его даже причастили, так как считали, что он не доживёт до утра), Игнатий нашёл бога. Точнее, конечно, бог нашёл его. После этого религия стала главным смыслом жизни Лойолы, который, не долечившись до конца, отправился в Монсеррат (дорога, по которой он шёл туда, теперь называется Путём Игнатия, о котором я упоминал, рассказывая о Лагуардии), а спустя 19 лет стал основателем Ордена Иисуса. Так Памплона подарила (это слово, конечно, можно взять и в кавычки в зависимости от личных воззрений) миру иезуитов. Но это уже совсем другая история...


***************

Вернёмся же в саму Памплону. Например, на её главную площадь Пласа-дель-Кастильо (площадь Крепости) - одну из самых больших в Европе (по крайней мере, среди тех, что я видел). Её название, как не трудно догадаться, происходит от фортификаций, которые располагались здесь на протяжении почти 300 лет в 14-16 веках. А до 1843 года на площади устраивались корриды. Сейчас она выглядит довольно пресной, и кроме самого пространства на ней ничто не поражает и не цепляет глаз.







Старого города в том смысле, который обычно вкладывают в эти слова, в Памплоне нет. "Узкие кривые улочки" - это точно не про неё. Напротив, они, как правило, просторные, преимущественно - ровные (иногда только слегка изгибающиеся), многие - довольно широкие. Достаточно посмотреть на карту города, чтобы увидеть, что многие городские кварталы имеют квадратную структуру, которая несколько нарушается в историческом центре, но даже там никакой "паутины улиц" нет и в помине. Хорошо это или плохо ? Понятно, что для кого как, но я бы всё ж предпочёл что-нибудь "покривее и поизвилистее".












Одна из самых интересных церквей Памплоны (а внешне, на мой взгляд - самая-самая) - церковь св. Николая (San Nicolás). Она была построена в 12 веке не только "по прямому назначению", но и в качестве укрепления, обороняющего одноимённый район города. Дело в том, что в средневековье Памплона не была единой, а состояла из трёх районов, называемых бурго, которые постоянно конфликтовали и даже враждовали между собой. В 1222 году в результате одного из таких столкновений церковь сгорела, после чего на её месте была возведена новая - с толстыми стенами и тремя башнями, одну из которых мы видим и сегодня. А вот неоготический портик и псевдосредневековой фасад были пристроены уже в 19 столетии.












***************

В Памплоне очень много зелёных зон. Практически она окружена ими с трёх сторон, а с севера и востока её ещё и обтекает река Арга, берега которой обустроены под локальный "экотуризм". Вот в такие места мы сейчас и наведаемся. Правда, нашей целью будет не природа как таковая, а старинные каменные мосты, переброшенные через речку.

Трёхарочный мост св. Петра (Сан-Педро) считается старейшим в городе - имеются документальные подтверждения его существования ещё до эпохи средневековья. К сожалению, сфотографировать его во всей красе оказалось невозможным: берега реки в этом месте слишком заросшие, и подойти к воде не получилось, а ракурс с соседнего моста был прямо против солнца. Так что снимки этого прекрасного моста вышли очень "кусочными".

[savl1]

Наш путь лежит вдоль бастионов, защищавших Памплону с севера, с самого важного для того времени направления - французского. Они были сооружены в 16-17 веках и значительно перестроены в 18-ом - с учётом новых фортификационных технологий и эволюции военной техники. В частности, широко применялись суперсовременные методы лучшего военного инженера того времени - знаменитого француза Себастьена Вобана, на многие годы вперёд установившего стандарты крепостного строительства. Многие его укрепления впоследствии вошли в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Над бастионами видны башни собора:




Мост св. Петра расположен на дороге, огибающей Памплону. А вот самым старым мостом, ведущим в город, является мост Магдалены (Puente de la Magdalena) 13 века. Именно по нему в Памплону на протяжении многих столетий приходили и приходят сейчас паломники, идущие по Пути Сантьяго. В 1863 и 1901 годах конструкция моста претерпела некоторые изменения, но в 1963 году ему вернули "родной" средневековый облик.







Испанская осень...




Сельскохозяйственная лаборатория Наварры. Не знаю, что это такое, но вывеска красивая :




***************

Мы заходим в город вслед за пилигримами через Французский портал (Portal de Francia), состоящий сразу из двух ворот. Внутренние - единственные из шести, существовавших в 17 веке, которые в основном сохранили свой первоначальный вид (сами они были построены в 1533 году). К сожалению, мы оказались возле них как раз в то время, когда рабочие укладывали новую брусчатку, и всё вокруг больше напоминало бурную стройку, нежели императорский (на воротах изображён герб короля Карла V) въезд в город.



Уже в 18 столетии на некотором удалении были добавлены вторые ворота, на которых мы и сегодня можем видеть цепи и колёса механизма, управлявшего подъёмным мостом через небольшой ров с их наружной стороны.





На угловом бастионе Редин (Baluarte del Redín) расположен один из самых живописных уголков Памплоны с ярко выраженным средневековым колоритом и странным названием Белая лошадь (Caballo Blanco). А причина этого в том, что когда-то здесь находился постоялый двор для паломников, который как раз и носил такое имя - Mesón del Caballo Blanco.





На самом деле, всё "средневековье", которое мы видим здесь сегодня, является сплошным "нео", поскольку было возведено в середине 20 века на месте снесённого дворца Агерре (Palacio de Aguerre) с использованием некоторых его конструкций - к примеру, окон и внутренних сводов. Ну а историческое название сохранили - как вновь построенную гостиницу, так и всё это место и сегодня именуют уголком Белой лошади (Rincón del Caballo Blanco).


Отсюда по самому "гребню" крепостных стен проложена живописная дорожка Ronda Barbazana, или Ronda del Obispo Barbazán, названная в честь епископа Памплоны 14 века Арнальдо де Барбазана. С одной стороны она ведёт вдоль стен собора, а с другой открываются виды на нижние фортификации, сами стены и окружающие окрестности. Причём это не чисто современная инсталляция: по этой же тропе раньше проходил маршрут караульной стражи, а кое-где до сих пор сохранились сторожевые башенки.





Явно старые окошки бокового фасада собора (возможно, бывшие даже когда-то бойницами, поскольку эта часть собора расположена, можно сказать, на переднем крае оборонительного рубежа):



Прогулку по стене мы заканчиваем возле барочного Архиепископского дворца 18 века - в меру торжественного, в меру угрюмого...



А вот с другой стороны дворца, где расположен маленький уютный дворик, всё выглядит совсем по-другому:






***************

Район, в котором мы сейчас находимся, откровенно скучный и безликий, поэтому, особо здесь не задерживаясь, мы направляемся прямиком к кафедральному собору, посвящённому Богородице. Снаружи он не впечатляет: в конце 18 века готический в целом храм зачем-то получил новый неоклассический фасад. И пусть Википедия называет его "один из самых чистых и наиболее характерных произведений неоклассицизма на Пиренейском полуострове", нас такой стиль совершенно не привлекает .





Зато внутри царит настоящее торжество готики: от нефов и часовен до клуатра и кухни .







Здесь очень красивые своды:



В соборе, как это обычно и бывает, много захоронений, но особое место среди них занимает изумительная готическая гробница наваррского короля Карла III (Благородного) и его жены Элеоноры Кастильской, дочери родоначальника кастильского монаршего дома Трастамара Энрике II - помните дом в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, где он скончался ?







Вот здесь можно получить более объёмное представление об интерьерах собора: http://navarra360.com/index.php/2013-01 ... ia-la-real .


В пресвитерии перед хорами установлен неоготический балдахин, внутри которого находится статуя Богородицы 12 века:



Часовня Барбасана (того самого епископа, именем которого названа панорамная тропа Ronda Barbazana на крепостной стене), где он и захоронен. Самое красивое здесь - изумительный купол в виде звезды:





А это трапезная и прилагающая к ней кухня с уникальной крышей, служащей одновременно дымоходом. Любопытно, что общая высота этого сооружения превышает высоту главного нефа собора !





Очень интересно оформление ретабло в форме креста:



А больше всего интересно то, что оплакивающие снятого с креста Иисуса, включая Богородицу (как я понимаю, это именно она в центре), одеты в откровенно арабские одежды. В таком виде этой сцены я раньше не видел.



В Епархиальном музее при соборе можно посмотреть большую коллекцию самых разных статуй Богоматери:

[savl1]

И всё же главной достопримечательностью собора Памплоны является великолепный клуатр с огромными галереями. Он был построен в конце 13-начале 14 столетий и являлся частью ещё прежнего, романского собора, который после разрушения был перестроен на рубеже 14-15 веков. Вот через эту внешне неприметную дверь мы входим... и оказываемся в царстве каменных кружевов :















Очень тщательно проработанный в деталях барельеф "Поклонение волхвов", изображающий процесс вручения даров родившемуся Иисусу:







В одном из углов двора находится маленькая часовня-умывальня (или омовения - templete del lavabo) с фонтаном. Она названа в честь битвы с маврами при Лас-Навас-де-Толоса (capilla Navas de Tolosa) и вот почему. Помните, говоря о наваррском гербе, я рассказывал, что во время того сражения королю Наварры Санчо VII Сильному и его воинам удалось прорвать цепи, которыми был обнесён лагерь неприятельского предводителя ? Так вот, согласно преданию, решётка, ограждающая капеллу, сделана именно из тех цепей. Правда, табличка рядом честно оговаривает, что на самом деле это всего лишь легенда, и истинное происхождение решётки несколько иное .








***************

Главная тема ресторанов и баров, магазинов и лавочек в центре города - это, конечно, знаменитое энсьерро (encierro) - тот самый "забег с быками", или «убегание от быков» (люди впереди, быки за ними). Особенно на тех улицах, где это мероприятие и происходит, самая известная из которых - Эстафета (Calle Estafeta). Кстати, вопреки логике ассоциативного мышления, это название никак не связано с забегом, хотя его порой именуют так же. Всё объясняется намного прозаичнее: в 19 столетии на ней открылось первое в Памплоне почтовое отделение (estafeta de correos).













Название магазина "белого и красного" символично: именно эти цвета имеет традиционная форма (белые костюмы и красные шейные платки, завязываемые в виде галстука) праздника Сан-Фермин, в рамках которого и проводится энсьерро:



А в другом магазине и вовсе воссоздан целый эпизод «забега»:



Там же можно прикупить вот такие товары на эту же тему:



А вот тут рука, к сожалению, при съёмке дрогнула... Но больно уж весёлый рисунок - "детское энсьерро" :



В одном из новых кварталов Памплоны можно увидеть монумент, посвящённый энсьерро. Я не большой специалист в этой области, и уж точно совсем не являюсь aficionado, как назвал Хемингуэй самых больших фанатов в романе "Фиеста (И восходит солнце)", но мне кажется, что композиция очень натуралистична, а составляющие её фигуры передают динамику и напряжение процесса.









На мой взгляд, монумент очень похож на памятник кастельерам в каталонской Таррагоне - не внешне, конечно, а по своей сути и по духу... И, честно говоря, кастельеры вызывают у меня большее уважение - это действительно достойное занятие смелых людей...

[savl1]

В самом центре старого города на пересечении улиц Florencio de Ansoleaga и Campana находится интересное готическое здание, название которого обычно переводится как Счётная палата Наварры (Cámara de Comptos de Navarra), хотя по своим функциям с точки зрения русского языка его правильнее именовать Контрольно-ревизионным управлением. Оно было создано в 1365 году, в то время, когда Наварра находилась под влиянием Франции, где подобные учреждения уже существовали. Счётная палата предназначалась для надзора за экономической и финансовой деятельностью властей Наварры, в частности - для контроля расходов и взимания налогов, а также качества и веса чеканенных монет. За свою компетентность, профессионализм и независимость "управление" пользовалось большим уважением и авторитетом.





Но самое интересное находится внутри, куда в часы работы зайти можно абсолютно бесплатно - мы попадаем в небольшой, но очень антуражный сад с каменным колодцем посреди. С 1910 до 1956 года здесь размещался музей Наварры, и кое-какие экспонаты сохранились до сих пор: готический портал, гробница, археологические находки, сделанные на месте не сохранившейся часовни, надпись на латыни, которую королевский наместник повелел установить на месте, где в 1521 году был ранен Игнатий Лойола.













Сам же музей Наварры в 1956 году перебрался в здание бывшей больницы Богоматери Милосердной (Nuestra Senora de la Misericordia) 16 века:





Очень интересный геральдический барельеф можно увидеть в верхней части портала: герб Наварры в руках двух сатиров:




А теперь давайте из этого небольшого садика перенесёмся в сад большой, настолько, что его именуют во множественном числе: Сады Таконера (Jardines de la Taconera). Именно отсюда были сняты окрестные панорамы, которые я показывал в самом начале памплонского раздела. Сады Таконера - старейший парк города, основанный в 19 столетии, названный по имени местности, где он находится, которое, в свою очередь, пришло из баскского языка и означает местоположение за пределами средневекового города.









Со стороны города в парк ведут ворота св. Николая 17 века, перенесённые сюда в 1915 году и бывшие ранее одними из самых важных (поскольку именно к ним вели дороги из Мадрида и Франции) среди шести ворот в старых городских стенах:



Самое удивительное место парка Таконера - готическая аркада из монастыря в наваррском городке Марсилья, являющаяся частью памятника шампанскому графу Тибо IV, ставшему в 1234 году королём Наварры под именем Теобальдо I. Он был сооружён в честь 700-летия вошествия Тибо-Теобальдо на престол и изначально включал в себя статую самого короля, но она очень быстро была разрушена местными вандалами и больше не восстанавливалась.







В центре парка сохранились остатки бастионов и равелина, составлявших северную часть системы городских оборонительных сооружений 16-17 веков. В окружающем их рву устроен мини-зоопарк, в котором обитают кролики, утки, фазаны, лебеди, павлины и прочие представители "малой" фауны (пишут, что там имеются даже олени).







Из парка можно выйти (или же войти в него) через ещё одни старые городские ворота - Portal de Taconera, переброшенные мостом через одноимённую улицу. Как явствует из таблички на них, ворота были сооружены в 1666 году, разрушены в 1905-м и воссозданы здесь (правда, на немного другом месте) уже в 2002 году. Как бы то ни было, портал выглядит очень солидно, монументально и совсем "как старый" .










***************

Вот, как говорится, век живи... Только совсем недавно, когда писал рассказ о мозаиках Равенны, я узнал, что Тремя королями в католическом мире называют волхвов, принесших дары младенцу Иисусу. Раньше как-то и в голову не приходило...




А самым запоминающимся зданием в Памплоне для меня стало местное аюнтамьенто (в других странах его называли бы ратушей), точнее, его главный фасад середины 18 века. Уж на что я не фанат пышных стилей, но это мне действительно понравилось:






Одна из двух (не считая собора) церквей Памплоны, заслуживающих отдельного внимания, посвящена св. Сатурнину (San Saturnino). В том виде, как мы её видим сейчас, она была построена в 13 веке и тоже, как и церковь св. Николая, носила оборонительный характер, служа для защиты ещё одного из 3-х враждовавших между собой средневековых бурго - Сан-Сернина, населённого преимущественно французами. Изначально она имела ещё более "крепостной" облик благодаря зубцам, венчавшим башню, которые в 18 веке были заменены шпилем.

Сама церковь зажата домами, и показать её целиком очень трудно...

[savl1]

К югу от старого города и практически в центре современной Памплоны находится её самое монументальное сооружение - цитадель (ciudadela), превращённое ныне в одну из самых популярных зон отдыха. Крепость представляет собой классическую фортификацию "нового времени" в виде пятиугольной звезды, каждый луч которой оканчивается бастионами, а между ними сооружены дополнительные укрепления-равелины (то есть звезда фактически превращается в 10-угольную). И хотя со временем несколько бастионов оказались "съеденными" новыми кварталами, цитадель от этого не потеряла своего величия.

Правда, со стороны грозной её назвать трудно. Это уже не средневековая крепость с мощными стенами и башнями, а оборонительное сооружение "нового типа", рассчитанное на другие методы войны с применением артиллерии. Оно не только не возвышается над окрестностями, оно, наоборот, кажется вросшим в землю: ведь именно высокие стены стали бы "слабым звеном" при пушечном обстреле. Фактически стенами таких крепостей являются облицованные камнем склоны рва, окружающего их по всему периметру. Одними из первых подобных звездообразных фортификаций бастионного типа были построенные Микеланджело укрепления Флоренции, а в 17 веке их довёл до совершенства гений военной архитектуры француз Вобан.

Чтобы увидеть и понять устройство памплонской цитадели, по ней надо пройти. Мы заходим внутрь через главные ворота, построенные в 1571 году, ныне выходящие на проспект Армии. О толщине стены говорит длина проложенного под ней "тоннеля":







Честно говоря, именно там, в самом центре крепости, интересного меньше всего. Сейчас она является обычной зоной отдыха, где горожане с удовольствием проводят свободное время: с колясками, подругами, псинками и сами с собой .





Из исторических построек здесь можно увидеть бывшее зернохранилище, пороховой склад и пекарню в форме ротонды:



С противоположной стороны находятся самые красивые ворота Puerta del Socorro (socorro на испанском языке означает помощь), представляющие собой в действительности сразу двое расположенных друг за другом ворот:





К ним через ров ведёт очень эффектный каменный мост, состоящий из нескольких пролётов:







Пройдя по мосту, мы попадаем на равелин Санта-Исабель и начинаем обходить цитадель по кругу. Именно отсюда она выглядит наиболее красиво, и только теперь становится понятно, какие мощь и неуязвимость скрываются за внешне небольшими, кажущимися на дилетантский взгляд несерьёзными, стенами.





Ещё один прекрасный вариант для осмотра цитадели - пройтись не сверху, а снизу, по дну её рва, где для этого оборудована пешеходная дорожка. Этот путь, получивший название "вокруг крепости" (Vuelta del Castillo) - ещё одно явно очень любимое место прогулок местных жителей. Но попасть туда не просто - как говорится, места надо знать. Мы их узнали, но уже после того, как обошли чуть ли ни всю цитадель по равелинам, и чтобы повторить этот же путь, но уже по "низу", решимости нам не хватило. А расположен заветный вход со стороны того же Армейского проспекта (Avenida del Ejército) - в 200 метрах правее главных ворот:



Любопытный факт: за всю свою историю цитадели Памплоны не пришлось участвовать в серьёзных сражениях. Взята она была только единожды, причём при курьёзных обстоятельствах: в 1808 году французская армия Наполеона под командованием генерала Д’Арманьяка с согласия испанского короля Карлоса IV вошла в Памплону. Местным жителям это, разумеется, не понравилось, и между ними и французами постоянно возникали стычки и драки, одна из которых закончилась смертью французского солдата. В ответ на это Наполеон приказал Д’Арманьяку взять цитадель. Воспользовавшись февральским снегопадом, французы подошли к крепости и притворились, что играют в снежки. Охрана цитадели расслабилась и позволила неприятелю подойти совсем близко. Ну а те в последний момент вытащили спрятанное под одеждой оружие - и крепость пала, причём без боя. Как уж именно это произошло - история (по крайней мере, в первом приближении) умалчивает...


С южной стороны исторического центра, где в Средние Века проходили крепостные стены, протянулся бульвар Сарасате (Paseo de Sarasate). Он назван в честь Пабло Сарасате - испанского скрипача и композитора второй половины 19 столетия, родившегося в Памплоне. В начале бульвара возвышается монумент, посвящённый фуэрос. Его венчает бронзовая женская статуя, символизирующая Наварру, которая держит в одной руке разорванную цепь, а в другой - сами фуэрос. А в нижней части памятника расположены 5 скульптур, олицетворяющих труд, мир, справедливость, независимость и историю.







На другом конце аллеи установлены 6 статуй королей. Правда, по именам известны только 2 из них - это наваррские короли Гарсия Рамирес и Филипп III. Интересно, что скульптуры оказались в Памплоне относительно случайно, поскольку изначально предназначались для оформления Королевского дворца в Мадриде. Но там что-то не срослось, статуи оказались, по сути, бесхозными (точнее - на складе дворца), и в 19 веке городские власти Памплоны выкупили 6 из них, причём они хотели получить именно королей Наварры, но по какой-то причине Мадрид прислал "пересортицу". Только в 1972 году удалось произвести своего рода рокировку, вернув в столицу скульптуры испанского монарха 18 столетия Фердинанд VI и его жены, а взамен получив вышеназванных "соотечественников". Несмотря на последующие исследования, личности прочих "каменных гостей" установить точно пока не удалось.




***************

Мой рассказ о Памплоне близится к концу. В завершение, буквально пунктиром, я хочу показать ещё несколько понравившихся мне или показавшихся интересными уголков города.







Забавная "урна" для пробок возле одного из баров:



И не менее забавное предложение попить пивка. Смех смехом, а "реклама" обещает более 200 видов, включая медовое:




Как обычно, моё внимание привлекали площади - когда я ещё до поездки начинаю знакомиться с каким-то городом, я всегда начинаю именно с них (после самых основных достопримечательностей, конечно). И начну я (без всяких приоритетов) с довольно симпатичной площади с необычным названием Богородицы О (Plaza de la Virgen de la O):





Ещё одна красивая площадь, в глубине которой видна церковь св. Лаврения:



Площадь Реколетас (Plaza de Recoletas) существует с 17 века. Тогда король Филипп IV разрешил построить здесь монастырь августинцев при условии, что площадь перед ним "ни сейчас, ни в какое другое время не будет застраиваться". Самое интересное, что монарший завет выполнялся при всех правительствах и режимах, коих за 3 столетия, понятно, сменилось немеренно... Вот только в конце 18 века здесь появился фонтан в форме обелиска:



На месте площади св. Франциска раньше находились суд, тюрьма и францисканский монастырь. Сейчас это очень камерный, домашний уголок, так сказать, "для внутреннего пользования". Почти половину занимает детская площадка, а с одной из сторон расположилась общественная библиотека:





Монастырь был снесён в середине 19 века вскоре после дезамортизации, а на его месте в 1902 году построили школу св. Франциска, а через 25 лет - как раз в 700-летнюю годовщину смерти святого - перед ней установили памятник самому Франциску. Конечно же, с "братом волком". С этой легендой я познакомился год назад в городке Губбио в итальянской Умбрии (единственном регионе Италии, который я полюбил сразу и безусловно): во время пребывания там Франциска в окрестностях города объявился волк, пожиравший не только домашних животных, но и людей. Тогда святой встретился с волком и сказал ему примерно следующее: "Брат волк, ты сделал много зла и заслужил смерти. Но я хочу примирить тебя с людьми. Я знаю, что причиной свершённого тобой является голод. Если ты пообещаешь больше не творить зла, жители не только простят тебя, но и будут кормить до конца твоих дней". Волк кивком выразил своё согласие, после чего Франциск протянул ему руку, в которую волк с готовностью вложил свою лапу. После этого события волк прожил ещё 2 года и честно держал своё слово, а местные жители не только кормили, но и полюбили его и даже оплакивали его смерть.

[savl1]

Вечерняя Памплона прекрасна ! В сумерках она оказалась одним из самых ярких городов, которые я когда-либо видел. Это совсем не "дежурное освещение", которое порой бывает даже в больших и весьма исторических городах. Если я скажу, что вечером вся Памплона буквально сияет (по крайней мере - исторический центр), то не слишком погрешу против истины. Освещается здесь практически всё: улицы, дома, площади, тротуары... в общем, это очень красиво !





































Но то, что мы увидели в самом центре, просто не поддаётся никакому описанию. Вот такого мы точно никогда и нигде не встречали. Буквально на каждом метре улиц и площадей прямо на камнях сидели люди (в основном молодёжь) и - ели ! И, разумеется, запивали. Пицца прямо из коробок, бутерброды, тапасы, вино из фужеров, пиво из бутылок - в общем, "на столах" было всё, что можно купить в окрестных барах. Которые при этом тоже совсем не пустовали. Какие там Логроньо и прочие гастрономические столицы Испании - ТАКОГО "праздника чревоугодия" я не видел ни в одном европейском городе...









А вот с прочих улиц народ, наоборот, как испарился. И таковые в жёлтом свете фонарей выглядели даже слегка таинственными. Но вовсе не страшными: быть одинокими прохожими на них совсем не напрягало.





Очень красиво выглядели в это время опустевшие окрестности церкви св. Николая, равно как и сама церковь:














Кстати, к моему удивлению, в Памплоне оказался очень дешёвый café con leche - кофе с молоком: всего 1 евро. Подобный прайс мне встречался, кажется, всего однажды - в какой-то забегаловке (что ничуть не сказалось на качестве тамошнего кофе) в андалусском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. А вот в больших городах - ни разу. Для сравнения, в прошлой весенне-летней поездке по центральной Испании ценник везде (в 5-6 совершенно разных городах, расположенных в четырёх автономных сообществах) оказался абсолютно идентичным: 1.20, как будто его специально "стандартизировали". Здесь же - в предыдущих городах - он тоже стоил евро с чем-то. А тут вдруг - всего 1 ! И хотя я уже давно понял, что туристичность и величина города далеко не всегда являются безусловным синонимом высоких цен (например, когда мы год назад приехали во Флоренцию, первое, что меня удивило - низкая стоимость еды в кафе и ресторанах), это стало очень приятной неожиданностью !

[SiempreSola]

Логроньо давно считается одним из главных гастрономических центров Испании, и об этом в историческом центре говорит буквально всё.Хотя с тем, что мы увидели через несколько дней в Памплоне, Логроньо не стоит и близко

Посетили ли Вы какие-нибудь заведения в Логроньо? И в Памплоне?

Вот такого мы точно никогда и нигде не встречали.

И тем не менее такое часто можно увидеть вечером в пятницу и субботу в разных испанских городах.

Какие там Логроньо и прочие гастрономические столицы Испании - ТАКОГО "праздника чревоугодия" я не видел ни в одном европейском городе...

Статус "гастрономический столицы" присваивается отнюдь не за массовые посиделки с пиццей на улице. Так что сравнение совершенно некорректное.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== САН-СЕБАСТЬЯН =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Сан-Себастьян, или баскская Доностия, расположен далековато от Памплоны, но прямой автобус "Альсы" преодолевает этот путь всего за час. Правда, и в этот раз не обошлось без опоздания, хоть и небольшого - минут 10 (хотя как посмотреть: с другой стороны - это целых 15% несоответствия графику... ).

Дорогу к побережью, а Сан-Себастьян находится на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем, нельзя назвать очень уж живописной, но она точно не скучная. По крайней мере, желания закрыть глаза, чтобы не видеть унылые и однообразные окрестности, как это часто бывает в Кастилии (к примеру, между Мадридом и Бургосом), здесь не возникало.







Сан-Себастьян - город красивый. Правда, восторгов тех, кто называет его среди лучших не только в Испании, но и в Европе, я разделить не могу. По крайней мере, ни в первую, ни даже во вторую десятку моих любимых испанских городов он не вошёл. И уж я точно покидал его без малейшего желания приехать сюда вновь. Да, повторюсь, он действительно объективно красив (спорить с этим глупо, да и незачем), местами живописен, но это красота пышной и роскошной дворянской (пусть даже царской) усадьбы 18-19 века а-ля "Belle Epoque", которую я могу оценить глазами, но которая не затрагивает моё сердце.

Вообще говоря, особых иллюзий у меня не было: я вполне представлял, что такое Сан-Себастьян и что там можно увидеть. Но сознательно включил его в маршрут по двум причинам. Во-первых, зная о многочисленных восторженных отзывах о нём, мне было интересно составить своё мнение: в конце концов, мог же я что-то упустить, не учесть, не досмотреть и т.д. Ну а заодно лишний раз проверить, что всё-таки является более приоритетным: чужое мнение, даже если это мнение большинства, или собственное представление, основанное на личном, пусть и "заочном", визуальном восприятии и интуиции, которая редко когда подводит, если научиться к ней прислушиваться. А во-вторых, ещё после летней Франции я понял, что чисто "сухопутные" путешествия по городам начали меня утомлять. Поэтому я сразу произвёл корректировку предстоящих поездок: так в итальянской программе появилась Кьоджа (с чем я угадал на 200% ), а в этот маршрут добавились Сан-Себастьян и "водные" радиальные выезды из Бильбао.


Тем не менее, навязывать своё мнение я не собираюсь и постараюсь показать Сан-Себастьян таким, как я его увидел, по возможности оставив при себе то, что я о нём подумал. Судя по отзывам о некоторых моих предыдущих рассказах (например, о Гранаде), такое мне удавалось .


Сан-Себастьян очень большой. Одна только береговая линия в пределах города, большая часть которой занимают пляжи, достигает почти 6 километров. И это притом что в глубину (в сторону от моря) он протянулся не меньше. Поэтому при его посещении совсем не лишним будет хотя бы пару раз воспользоваться внутригородскими автобусами ( http://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios ). Правда, удовольствие это недешёвое, как и местные отели: разовые поездки обходятся аж в 1.65, а разного рода карты вряд ли будут выгодными для кратковременного пребывания (ну разве что полезным может оказаться туристический проездной на 6 поездок за 9 евро, действующий в течение трёх дней, или такой же со схемой "12 поездок/16€/5 дней"). Но своё время надо ценить, а силы и ноги беречь, поэтому мы с самого начала, прорабатывая маршрут нашего "городского путешествия", решили сразу от автовокзала проехать до станции фуникулёра, ведущего на гору Игельдо. Правда, вышли мы чуть раньше, чтобы посмотреть Дворец Мирамар (Palacio de Miramar). Он был построен в 1893 году по заказу королевского двора, а потому получил второе название - Королевский дворец: ещё с середины 19 века испанские монархи со своими семьями облюбовали Сан-Себастьян для летнего отдыха. Кстати, именно на этом месте когда-то находился монастырь, посвящённый св. Себастьяну, от которого и произошло название всего города.



Мы спускаемся (поскольку Дворец Мирамар стоит на холме) к морю - к одному из трёх, не считая островного, основных пляжей Сан-Себастьяна - Ондаретта (Ondarreta). Красиво... Береговая линия - главное богатство города :












***************

На вершину горы Игельдо (Monte Igeldo) возит фуникулёр. Ходит он часто - каждые 15 минут, и цена на него более-менее божеская - 3.15 за "туда и обратно", одна поездка получается даже дешевле, чем на автобусе. Если кому-то потребуется более детальная и актуальная (со временем ведь всё меняется) информация, её можно найти здесь: http://www.monteigueldo.es/es/funicular_es.php . Отмечу только, что прямо сейчас, с 11 января, линия временно закрыта на регламентные работы, но вряд ли они продлятся долго: слишком востребован этот аттракцион. Кстати, в буквальном смысле: на горе расположен небольшой парк аттракционов (каких именно - можно посмотреть там же в соответствующем разделе, а чтобы просто визуально ознакомиться - http://www.monteigueldo.es/atracciones/galeria.html ).





И всё же большинство поднимается на Монте Игельдо не ради горок, лабиринта и дома ужасов, а для того, чтобы увидеть отсюда панораму Сан-Себастьяна, огибающего бухту (залив) La Concha (Bahia de la Concha), название которой одновременно может означать и раковину, которую напоминает своей формой бухта, и буквально саму же бухту, только сильно закрытую. А остров св. Клары (Isla de Santa Clara) практически в её центре делает вид ещё более живописным:



















С погодой, конечно, не очень повезло, утро было облачным, а воздух - не "светлым". С другой стороны - при прочих обстоятельствах солнце лепило бы как раз в объектив...


Спустившись, мы садимся на другой автобус, чтобы оказаться в центре главного городского пляжа, названного так же, как и сама бухта - Ла Конча. Какими только эпитетами здесь не награждают его: и Королевой пляжей, и Жемчужиной Кантабрийского моря (Perla del Cantabrico), и одним из самых красивых пляжей мира... Ну, насчёт последнего промолчу, видели мы и пляжи, как минимум, не хуже, но спорить не буду: "один из" так "один из" . Но что большой - это точно: его длина составляет 1300 метров. А своей популярностью он во многом действительно обязан королеве: в 1845 году Сан-Себастьян по рекомендации врачей навестила Изабелла II, которая каждое утро приезжала в карете именно на этот пляж. После неё сюда наведывались остальные члены её двора, принцессы и знатные аристократы, а уже после них пляж "открывался" для всех желающих. В конце концов королева уехала, но проводить время на пляже Ла Конча стало модно и престижно.







Набережная Ла Кончи очень красивая, всё здесь сделано "с претензией": и парапеты, и фонари, и павильончики. Этакая "Гагра 70-х с королевским рестайлингом". Но всё это совершенно не наше, за душу не берёт, "глаз видит, да зуб неймёт", поэтому проходим, особо не задерживаясь.

[savl1]

В небольшом сквере, называемом площадью Сервантеса, установлен памятник его знаменитым персонажам - Дон Кихоту и Санчо Пансо, столь небольшой, что запросто можно пройти мимо, не заметив его. Его порой называют копией известного монумента, установленного на Площади Испании в Мадриде, но это верно... с точностью до наоборот. Дело в том, что обе работы принадлежат одному скульптору (не берусь перевести его полное имя - Lorenzo Coullaut-Valera), но именно та, что мы видим на набережной Сан-Себастьяна, является "оригиналом", созданным в 1923 году (хотя на этом месте её установили только в 1973-ем). А уже спустя 6 лет Валера изготовил большую копию, установленную в Мадриде. Вот такая любопытная история .





Эх, обидели рыцаря, копья лишили под покровом ночи... Да ещё вместе с кистью руки...

А вот про эту скульптуру я сказать ничего не могу - по одной простой причине: она живая. Но настолько натуралистичная, что я, каюсь, глядя на свои фото, попытался найти её среди прочих уличных монументов Сан-Себастьяна :



Вообще я не являюсь поклонником жанра уличных скульптур, но знаю, что у него есть много почитателей, и им, возможно, будет интересно просмотреть этот буклет: http://www.sansebastianturismo.com/imag ... astian.pdf .


Купаться народ особо не спешит (я бы тоже при такой воде не спешил ! ), а вот желающие поваляться "в рабочий полдень" на песочке всё же имеются:



По разному можно относиться к пляжу Ла Конча, но вот спортивным его точно назвать трудно: здесь нет ни играющих в футбол, ни занимающихся пляжной оздоровительной ходьбой по полосе прибоя (совершенно единичные примеры можно не считать). Я помню, как впервые увидел это явление в Хихоне (интересно, что это было ровно в тот же день, только 2 года назад) и был поражён его массовостью. Здесь же явно предпочитают более вальяжный отдых. Или, к примеру, "художественный":





А мы уже приближаемся к старому городу, перед которым красуется величественное здание, напоминающее дворец - местное аюнтамьенто, а перед ним, в свою очередь, обаятельный и весёлый парк Алдерди-Эдер (jardines de Alderdi-Eder):



Вот какое интересное дерево растёт тут:



Что касается аюнтамьенто (ратуши, мэрии - как угодно), то оно находится в здании бывшего казино, построенного в конце 19 века. На его торжественном открытии даже присутствовала королева Мария-Кристина. В 1924 году после запрета игорного бизнеса казино закрылось, некоторое время здесь располагался центр по туризму, а в 1945 году после реконструкции сюда переехали городские власти.







Прежде чем проститься с морем и зайти в старый город, мы проходим вдоль порта, где обычные лодки соседствуют с маленькими непафосными яхтами:





Тут же находится интересное здание, котое я сначала принял за неоготический модерн. Но оказалось, что это капелла св. Апостола Петра (Capilla de San Pedro Apostol). Хотя, в принципе, одно не исключает другого: никакой информации о ней мне, к сожалению, найти не удалось...




***************

Старый город Сан-Себастьяна расположился на склоне и у подножия горы Ургуль. С момента своего основания в 12 веке он был окружён крепостными стенами, снесёнными в 1863 году. О них напоминают одни из древних ворот, ранее называемых Морскими (Puerta del Mar), а теперь - Порталетас (Portaletas). Они притаились за более современной ротондой, образующей парадный вход внутрь.





Старый город очень небольшой и называется так больше по традиции и в соответствии с занимаемой им территорией. Пожар 1813 года уничтожил большую часть старинных построек, за исключением одного квартала на бывшей улице Св. Троицы и основных церквей. Потом город восстанавливался в течение 36 лет, и сегодня мы видим исторический центр Сан-Себастьяна в облике середины 19 столетия.



В силу своего рельефа старый город расположен на нескольких уровнях. Вот, к примеру, "вертикальная развязка" - "перекрёсток" двух улиц, находящихся одна над другой. Интересно, что этот мост был сооружён для того, чтобы облегчить перемещение пушек от городских стен к крепости на горе Ургуль:




Одна из двух (не считая собора) самых заметных церквей Сан-Себастьяна - Базилика Санта-Мария-дель-Коро (Santa Maria del Coro), перестроенная во второй половине 18 столетия. Её барочный фасад показался интересным даже мне - не любителю подобных стилей.







Над главным порталов можно увидеть Папскую символику - своего рода "печать", удостоверяющую статус храма (малая базилика), а над ней - скульптуру св. Себастьяна, пронзённого стрелами:



Ну а вот эта современная "инсталляция" на стене церкви смотрится абсолютно неуместно и выглядит как огромная "БУшная" жвачка...



Внутри базилика очень красива: да, это сплошное барокко, но оно не слишком раскрашенное, поэтому ощущения неумеренной пышности не производит:





Здесь можно увидеть любопытный экспонат: уменьшенную в 2 раза картонную копию шпиля 13 века (интересно его название: ворота-башня-колокольня - puerta-torre-campanario), который украшал храм до 1817 года:




Самая большая площадь в историческом центре, названная в честь Конституции (Plaza de la Constitucion), стала одной из первых "новостроек", сооружённых после пожара. Она окружена практически одинаковыми домами с портиками:







Обратите внимание на таблички с цифрами над каждым балконом: это напоминание о тех временах, когда здесь проводились корриды, а каждый балкон служил "ложей" для зрителей:

[savl1]

Ну а самым интересным для меня местом старого города стала церковь св. Винсента (San Vicente). Она была перестроена в первой половине 16 века и, как и клуатр монастыря в Нахере, успела захватить уходящий готический стиль, не особо испорченный последующими реконструкциями.







В самом конце 19 столетия у восточного фасада появился каменный восьмиугольный фонтан:



Внутри церкви шла служба, потому я ограничился лишь общей фотографией, сделанной от самых дверей, где мы никому не мешали - уж очень впечатляющими показались нам здешние интерьеры:



Ну а в этой часовне было пусто, так что тут снимать ничто не мешало, и мы тоже никому не мешали:



По макету можно увидеть, в какую "сборную солянку" смешались результаты реконструкций церкви разных эпох:



На площади с труднопроизносимым баскским названием позади церкви св. Винсента в здании, бывшем в "прошлой жизни" доминиканским монастырём 16 века, находится музей Сан-Тельмо, посвящённый истории басков с упором на этнографию и изящные искусства:



И просто "картинка с улицы":




***************

Как-то незаметно мы пересекли старый город и оказались у устья реки Урумеа, делящей город почти пополам – правда, практически всё самое интересное находится на левом берегу. Ну а "справа" виден третий пляж Сан-Себастьяна - Zurriola:



Через Урумеа перекинуто много мостов, а самый близкий к морю имеет трудное для русского уха имя (видимо, опять же баскское) Kursaal:





Мы немного прошлись по набережной реки, миновав самый старый из мостов Сан-Себастьяна - св. Екатерины, или Санта-Каталина (Puente de Santa Catalina). Его история началась в 1377 году, а судьба оказалась трудной: сегодняшний мост, построенный в 1872 году - уже 9-й по счёту на этом месте.









Самым же красивым в Сан-Себастьяне считается мост Марии-Кристины (Puente de Maria Cristina), чем-то напоминающий парижский мост Александра III. На обеих сторонах реки на нём расположены по 2 высоких обелиска, украшенных позолоченными скульптурами.



Одно из самых примечательных сооружений в этой части Сан-Себастьяна - театр Виктории-Евгении, построенный в начале 20 века в стиле испанского дворца эпохи ренессанса:






***************

Современный Сан-Себастьян - это город модерна. В этом смысле он напоминает прочие северные города: Бильбао, Хихон, Сантандер. Любителям подобного стиля тут раздолье: практически на каждой улице буквально чередой идут дома, каждый из которых имеет облик и декор, не похожие на прочие.

















Расположенный среди таких кварталов кафедральный собор Доброго Пастыря (Catedral del Buen Pastor) кажется долгожданным и редким островком настоящей старины. Однако и это - большой обман. Дело в том, что собор Сан-Себастьяна был построен только в 1897 году ! Но это один из лучших образцов неоготического стиля, который я видел где-либо . Здесь всё совершенно "по-настоящему", начиная от форм и заканчивая якобы потёртой временем наружностью. Причём выдержан он в "северном стиле" - в духе храмов самых готических стран мира - Франции, Германии и Бельгии.







Вечернее низкое солнце заливало собор "с головы до ног" и делало его песочного цвета стены ярко-жёлтыми:





В соборе тоже проходила служба, поэтому фото я делать не стал, но этого и не требовалось, поскольку внутри никаких открытий не оказалось: совершенно типовые готические интерьеры, классические до скучности, одно слово - стандарт (справедливости ради надо сказать, что подобных тоже хватает и во Франции, и в Бельгии). И уж с "внутренностями" собора Памплоны их нельзя ставить рядом и близко.

А вот со стороны апсиды собор смотрится просто великолепно ! И удаляясь от него по направлению к автостанции, мы ещё долго оглядывались, любуясь всё новыми и новыми ракурсами и как бы символично прощаясь при этом и с самим Сан-Себастьяном - красивым городом, так и не взявшим за душу...

[ywi]

До чего же интересная штука субъективность.
До сих пор в моём условном антирейтинге испанских городов, в которых я не бывал, но много читал и смотрел в отчётах форумчан, явных лидером была Малага. Прочитав ваше вступление про Сан-Себастьян, я предположил было, что этот город сменит лидера, но в конце рассказа понял, что Сан-Себастьян стремительно врывается во второй (ну, или в третий) десяток моих испанских хотелок. А Малага, увы, ещё глубже провалилась в число аутсайдеров.
Люблю, чёрт, возьми, барокко и модерн!

[savl1]

А Малага, увы, ещё глубже провалилась в число аутсайдеров.

Эх, с Малагой я всё же не могу согласиться...
Конечно, по числу достопримечательностей она уступает другим региональным грандам, но это очень "тёплый" (не в смысле T) город с очень приятной аурой, из тех, про которые говорят, что в них душа отдыхант

А виды из крепости там не хуже, чем с горы Игельдо в С-С

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАСАЙЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Пасайя (Pasaia) стала одной из главных удач и одним из самых живописных мест этого путешествия : если б мне пришлось составить рейтинг главных "хитов" нашей поездки, то она вошла бы в "тройку сильнейших" вместе с Эстельей и Сан-Хуан-де-Гастелугаче.

Назвать Пасайю городом язык не повернётся. Это небольшое поселение, состоящее из четырёх районов, протянувшихся по обоим берегам устья реки Оярзун (Oyarzun) в том месте, где она образует изгибающийся залив причудливой формы. Его нынешнее баскское название, считающееся с 1980-х годов официальным, происходит от ... гасконского слова Pasage, которое, по одной из версий, означает просто "порт". А при чём тут гасконцы ? Дело в том, что эти места в средние века как раз были заселены выходцами из этого французского региона (а сама Гасконь, кстати, ещё раньше была названа так именно басками, которые осели на её территории в 6 веке, спасаясь от нашествия вестготов. Так что Д’Артаньян, не исключено, по своим далёким предкам был баском ). Между прочим, гасконцы проживали в этих местах вплоть до начала 20 века.

Основу Пасайи составляют две старинные рыбацкие деревни Сан-Педро и Сан-Хуан, именованные так по названиям своих приходских церквей, находящиеся друг напротив друга: Сан-Педро с левой стороны реки и Сан-Хуан с правой. За свою историю они не раз разделялись и объединялись, причём одно время даже имели разное административное подчинение: Сан-Себастьяну и Ондаррибии. И только в конце 19 века окончательно стали единым городком. Кстати, расположенный здесь порт является вторым в Стране Басков после Бильбао по общему объёму грузоперевозок.

Если отбросить административные формальности, Пасайю можно считать просто пригородом Сан-Себастьяна, в который из оного можно легко и быстро доехать на автобусе линии E09 ( http://ekialdebus.eus/es/e09-pasaisanpedro-donostia ) - всего минут за 15-20. Думать, где выходить, не надо: конечной остановкой автобуса является как раз западный район Сан-Педро - Pasai San Pedro. Совсем рядом с остановкой - в зоне прямой видимости - будет главная церковь этого квартала, давшая ему своё имя. Вот в её-то направлении и надо держать путь:



Пасаи Сан-Педро - район не слишком интересный, дома здесь вполне обычные, а вдоль берега тянется рабочая портовая зона. Так что проходим его, практически не останавливаясь.







Наша основная цель здесь - квартал Сан-Хуан, имеющий баскское имя Pasai Donibane. Вот он-то и является главной "фишкой" и самой живописной частью Пасайи. Расположен он на другом берегу речного залива, куда можно попасть на небольшом баркасе. Эта переправа существует с давнишних времён. Сперва она осуществлялась на вёсельных лодках, причём должность "паромщика" была преимущественно женской, ну а сейчас туда-сюда снуёт маленький - человек на 15-20 - кораблик, на котором уже капитанствует мужчина. Ходит он с раннего утра до позднего вечера (на всякий случай режим перевозок можно посмотреть здесь: http://turismopasaia.com/en/#!/precios ), а цена по местным меркам просто радует: всего 70 евроцентов !



Уже издали побережье Pasai Donibane выглядят очень живописно, а по мере приближения к нему оно становится всё красивее и красивее:













Переправа длится меньше 10 минут, и вот мы уже выгружаемся на другом берегу (на фото, конечно, не мы):





В память о нелёгкой женской работе в прежние времена здесь установлен памятник "паромщице" - этакий местный вариант "женщины с веслом" :



Исторический квартал Сан-Хуан протянулся вдоль единственной улицы, идущей параллельно побережью между заливом и горой. Периодически улочка ныряет под так называемые pasadizos - переходы, или проходные дворы, идущие под постройками. По информации из брошюры, посвящённой Пасайе, почти каждое сооружение здесь имеет историческую и культурную ценность: вот господские дома 17 или 18 века, вот бывшая фарфоровая фабрика, вот фасады с гербами знатных дворянских семей, вот дом, где провёл лето 1823 года Виктор Гюго, описавший свои впечатления через несколько десятков лет в книге "Альпы и Пиренеи" (к сожалению, я не нашёл её на русском языке, если кто поделится ссылкой или текстом - буду признателен )...























Иногда, но очень редко, между домами открывается узкий "просвет", ведущий к заливу:





Уже в самом конце улицы возвышается местная приходская церковь св. Иоанна (Сан-Хуан) 16-17 веков, именем которой был назван весь этот прибрежный район:

[savl1]

Но самая красивая часть Pasai Donibane - это её главная площадь, открытая со стороны бухты. Некоторые источники называют её площадью Сантьяго, некоторые - просто Общественной (Публичной, Народной - кому как нравится) - Plaza Publica. Традиционная для этих мест "приморская" архитектура, цветные фасады, деревянные балки, интересные балконы - впрочем, она настолько хороша, что давать какие-то комментарии просто не имеет смысла. Ну разве что отметить, что здесь же расположено (между прочим, аж с 1735 года !) местное аюнтамьенто.























Вот она какая, площадь Сантьяго (ну или Народная). Светлое здание с флагом в центре - это как раз аюнтамьенто:




А в той стороне уже виден выход в открытое море:






Незаметно пробежало время, и нам пора возвращаться. Мы отплываем и в последний раз любуемся этим живописным побережьем:

[Амстердамка]

Прелесть какая, эта Пасайя!

Как же я ее пропустила-то?

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ТОЛОСА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

По большому счёту, мы приехали в Толосу (Tolosa) ради одного вида. Но зато какого ! Увидев его на фото 1 раз, мы буквально заболели им, только что во сне его не видели. Правда, колебания тоже были, но как только они становились слишком активными, "брэндовая" толосская панорама вставала перед глазами и возвращала всё на свои места. В конце концов мы поняли, что противиться ей - всё равно, что восставать против собственной судьбы... И мы направились в Толосу.


Надо сказать, что бывший кастильский, а ныне баскский город - а по местным понятиям это действительно город, причём немаленький: около 20000 жителей - оказался очень приятным на глаз и комфортным для души . В этом смысле он разительно отличается от Нахеры, кварталы которой были, что называется, ни уму, ни сердцу. Честно говоря, мы даже пожалели, что приехали сюда на короткое время. Думаю, что те, кто выкроит для Толосы полдня или хотя бы несколько часов, в накладе не останутся.















Любопытное "граффити" (может, без кавычек надо, я не большой специалист этого жанра...) на стене дома: мама-капитанша в сопровождении своей маленькой команды:



Очень интересна площадь, где проводятся рынки, на которых продают фрукты, овощи и цветы. Она даже и называется так: Овощная (Plaza de la Verdura). В 1899 году её покрыли стеклянной крышей, опирающейся на металлический каркас. А по длинным сторонам площадь обрамляют аркадные портики соседних домов.







Главная церковь Толосы - Santa Maria - была сооружена в середине 16 века на месте предыдущей, пострадавшей от пожара. А через 100 лет она получила новый барочный фасад, на мой взгляд - слегка в португальском стиле:





А это здание, в котором по гербу угадывается старинный особняк, в рекламе не нуждается: вывеска гласит, что перед нами местный "Лас-Вегас" - казино:



Ещё одна большая церковь, тоже посвящённая Богородице:




Мы выходим на Наваррский мост через реку Ория (Oria), построенный ещё в 13 веке и удлинённый на 1 пролёт в 18 столетии, и вот тут и начинается самое интересное. "Заглавный" вид Толосы настолько монументален, что придётся показать его "кусочно-прерывисто":







Всё и сразу вышло на панорамном снимке, правда, он получился немного кривоватым :



Светлое арочное сооружение, протянувшееся вдоль набережной - ни что иное как ещё один рынок, название которого перевести довольно трудно: Mercado del Tinglado. Наверное, самыми подходящими переводами слова Tinglado будут навес или подмостки: что-то вроде Рынка на подмостках. В отличие от Овощного здесь в течение уже нескольких столетий торгуют местными продуктами. Ну а сама оригинальная конструкция была возведена в 1899-1900 годах, кстати, по проекту того же самого архитектора, который обустроил Овощную площадь.





Кстати, в небольшой Толосе существуют целых 38 мостов, перекинутых через Орию и её притоки, которые также протекают в черте города. Конечно, в их число входят и небольшие мостки (так называемые pasarelas), но факт в любом случае поражает и заслуживает внимания.


Ну и в завершении этого маленького раздела - ещё несколько видов, связанных с рекой. Всё-таки как украшает город вода (река, море, озеро), если с ней правильно обращаться...

[Scarlet-Cet]

savl1

Который день наслаждаюсь Вашим очередным отчетом. Хотела написать уже в конце, когда дочитаю все, но так не хочется торопиться. Смакую каждое слово и фото. Я так хочу пройтись по этим городкам пешком по пути камино, но вот пока в раздумьях: а хватит ли у меня сил. Поэтому иногда закрадываются мысли о поездке на автомобиле.

Не знаю, что получится в результате моих мечтаний, надеюсь что-нибудь получится.

Сергей, позвольте выразить огромную благодарность за труд, за прекрасное изложение, за множество подробных исторических описаний: они совершенно не утяжеляют отчет, а наоборот, делают его еще более интересным.

Остановилась в чтении пока на Сан-Себастьяне. Первые же фото подтвердили, что мне туда точно нужно. Мой город, люблю такие.

Надеюсь, все что пока написано, это же не окончание отчета?

[sassanid]

Ух ты, куда Вас занесло недавно: прямо моя мечта: средневековое королевство Наварра и баски (а у меня НГ и РХ поскромнее гораздо было: Сербия и Македония): вскользь пока посмотрел Ваш отчёт - а Вы в Реал-Колегиата Ронсеваллес не были, где могила Санчо VII Сильного не были???

[savl1]

Scarlet-Cet , Ирина, спасибо
Да, это ещё не окончание, хотя уже "финишная прямая":)
Я сейчас занялся немного другим проектом, но этот рассказ обязательно завершу в ближайшее время, я не любитель "отложенных партий"

sassanid , в Ронсесвальес я не был, он больше ложится под другой потенциальный маршрут, который, правда, я не уверен, что когда-либо реализую

Ну а "занесло" меня в Наварру не вдруг, я бы сказал, она просто ждала своего часа. И "разведка" была проведена ещё летом, когда мы посетили Олите и Туделу ( Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон) ).

[sassanid]

Почему Ронсеваллес не ложится? Это ж тематически и географически все та же Наварра? Но, видимо, как я понял, добираться туда неудобно. А я как раз именно в Наварру хотел бы в этом году съездить... Хотя разрываюсь с Эстремадурой а Андалусией.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПОРТУГАЛЕТЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Португалете (Portugalete) не имеет никакого отношения к Португалии . Этот город расположен немного севернее Бильбао и прославился одним из самых оригинальных творений инженерной мысли человека. Как только ни называют его: и летающим паромом, и подвесным мостом - но все эти определения, будучи верными по сути, не соответствуют типу моста с формально-технической точки зрения. Пожалуй, самым точным определением будет "комбинированный" вариант - подвесной паром. А его официальное название - Бискайский мост (Puente de Vizcaya).

Как только я впервые узнал об этом чуде техники из документального фильма из цикла "Мировые сокровища культуры", мне сразу же захотелось увидеть его живьём. И такая возможность была 2 года назад во время моего первого посещения испанских "северов", но тогда всех и вся победила кандидатура столицы Страны Басков Витории-Гастейс, о чём я ни минуты не пожалел. Теперь же выбор стоял "сейчас или никогда", поскольку третье посещение Бильбао представляется мне маловероятным. Так что о включении в маршрут этой поездки Португалете голову ломать не пришлось.

Благо и сделать это, как говорится, не просто, а очень просто. До Португалете можно доехать рельсовым транспортом: как региональной электричкой, так и на метро. Разумеется, при такой альтернативе выбор был сделан в пользу привычной подземки из-за непривязанности к какому бы то ни было расписанию. Ну а заодно было интересно познакомиться с метро ещё одного города.

Метро Бильбао очень просто для понимания. Оно состоит всего из двух веток: оранжевой L1 и чёрной L2 (она и ведёт в Португалете). Станций достаточно много, но перегоны между ними короткие - как правило, 1-2 минуты ( https://www.metrobilbao.eus/en/using-th ... requencies ). Цена билета в один конец составляет 1.50 евро для 1-й зоны (в центре города) и 1.70 для 2-ой, в которой находится Португалете), билеты перед поездкой надо прогонять через турникет (собственно, не сделав этого, выйти на платформу просто невозможно). Особой красотой метро не отличается, оно чисто функциональное, но это, согласитесь, и есть самое главное .





Станция метро в Португалете находится в верхней части города, откуда до реки - и, соответственно - до технического чуда - минут 15 пешего хода. Дорогу найти не сложно - её подсказывает другое чудо, которое я бы назвал социально-коммунальным - уличный эскалатор. До этого я встречал подобные средства городского "транспорта" (бесплатного, естественно ! ) в баскской столице Витории, в Барселоне - на подступах к Парку Гуэль, в итальянской Перудже. Потрясающе удобно !





Едешь и глазеешь по сторонам - не хуже бас-туристик. Это сходство тем сильнее, что пролётов у эскалатора много, и в любой момент можно сойти и задержаться где-то. А потом продолжить путь или пойти своей дорогой.





Ну а примерно на полпути (впрочем, нет – намного раньше !) появляется новый ориентир - верхняя часть самого Бискайского моста:





Набережная реки Нервион (Nervion) оживлённая и весёлая: сразу чувствуется, что местный народ любит и ценит это место (в очередной раз вспоминается разительный контраст в Логроньо, Туделе и прочих местах... ).







А самый колоритный уголок здесь - вот такая небольшая площадь, окружённая интересными домами (один из них - справа с округлыми аркадами - местное аюнтамьенто):

[savl1]

Но главной доминантой на набережной Португалете всё равно является ОН - мост, точнее - мостообразная конструкция с подвесной гондолой, которая и выполняет функции парома, перевозя одновременно до 6 машин (плюс уместившихся между ними мотоциклистов) и 2 "каюты" людей. Уже одни его размеры поражают: высота - 61 метр, а длина - целых 160 !



Почему же для решения, казалось бы, обычной задачи - организовать сообщение между двумя берегами - был выбран столь непростой и неординарный путь ? Главным образом, из-за необходимости в высоком пролёте для беспроблемного прохождения судов с высокими мачтами, прежде всего - парусников, составляющих в навигации тех времён значительную долю. Сооружение разводного моста - вертикального, как в Питере, или горизонтального, как на Ниле, значительно замедлило бы речной трафик - до сих пор помню "речную пробку" в Египте, ожидающую перевод моста в "водный" режим. А судоходство в этом месте, расположенном между выходом в открытое море и столь крупным портом, как Бильбао, понятное дело, было очень оживлённым - это видно хотя бы по одному из изображений тех времён (с сайта http://www.puente-colgante.com ):



В итоге в 1893 году баскский архитектор Альберто де Паласио, один из учеников Эйфеля, при техническом содействии французского инженера Фердинанда Арнодена реализовал принципиально новый проект, давший начало целой эпохе, хоть и небольшой, "летающих паромов". Впоследствии в разных странах было построено больше 20 подобных "мостов-транспортёров", самым длинным из которых стал мост в Сталинграде с пролётом 874 метра, сооружённый в 1955 году. Но в целом уже в первой трети 20 столетия подобные конструкции не справлялись с резко возросшими объёмами перевозок, прежде всего - автотранспорта, и их перестали возводить. Тем ценнее для нас - потомков - немногочисленные сохранившиеся образцы инженерного гения вековой давности. Ну а поскольку подвесной паром в Португалете был, повторюсь, первым, он и вовсе является особенным . Недаром в 2006 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С этим уникальным сооружением связано ещё много любопытных фактов и историй. Я мог бы кратко пересказать их, но, думаю, будет более правильно сослаться на первоисточник, и даже не просто сослаться, а привести его здесь (так и хочется сказать с известной интонацией - "в студию !") - это тот самый коротенький (всего лишь 14 минут), но очень содержательный фильм из масштабного кинопроекта "Мировые сокровища культуры". Посмотрите, не пожалеете !




Теперь будем считать, что те, кто проявил интерес, знают об этом чуде не меньше меня, поэтому я без лишних комментариев покажу несколько фото это гиганта в самых разных ракурсах:







Конечно же, было очень прельстительно опробовать это чудо на себе и прокатиться в гондоле (кстати, уже шестой за всю историю "моста") на другой берег. Но, вы знаете, как раз это оказалось наименее впечатляющим - никаких ощущений, отличных от тех, если бы мы переправлялись по обычному мосту или на судне, мы не получили. Хорошо хоть цена этого развлечения оказалась невысокой - около полуевро в одну сторону. Правда, купить билет не так уж и легко: "человеческих" касс тут нет, а всего несколько (сколько потребуется времени, чтобы приобрести билет при наплыве туристов (местные наверняка имеют какие-то карты), даже страшно представить ...) автоматов оказались очень неудобными - во-первых, своим интерфейсом, во-вторых, тем, что принимают деньги то ли точно под расчёт, то ли очень мелкой купюрой (картой оплатить не удалось, сейчас уже и не вспомню, по какой причине).

Один из двуз "салонов" парома - всё очень просто:



"Подлетаем" к станции:



А на другой стороне вовсю шла подготовка к какому-то местному празднику: строились музыканты, примерялись костюмы гигантов...







Наконец все всё примерили, облачились, и "процесс пошёл" :




Но всё же смотреть за процессом переправы со стороны оказалось намного интереснее:







Паромные "машиноместа" не простаивают: на переправу даже очередь небольшая выстраивается. Ну а тут уже начинается "выгрузка":



Одна из наземных "станций" крепления тросов (посмотревшие фильм помнят казус, связанный с их закреплением):




Ну что ж, когда сбываются мечты - это всегда приятно. Когда они оправдывают ожидание - особенно. Так что, поскольку посещение Португалете было одной из строк, хоть и не самого высокого ранга, моей "книги мечт", оно оставило чувство очень приятного "послевкусия"…

[Konstanciya74]

Ваш отчет, как всегда, прекрасен!

[Scarlet-Cet]

Прелесть какая, эта Пасайя!

Просто супер! Смотрела и ахала. Уже хочу.

[savl1]

Друзья, ещё раз спасибо всем за внимание, комментарии и благодарности !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== САН-ХУАН-ДЕ-ГАСТЕЛУГАЧЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Долго ли, коротко ли, но настал черёд и последнего пункта нашего маршрута, последней поездки этого путешествия. Место, в котором мы побывали в день накануне отлёта, как и полагается настоящему десерту, стало, возможно, самым красивым из всех, что мы повидали за предыдущие дни . Речь идёт о прибрежном пейзаже, в центре которого на большом каменном острове расположена часовня св. Иоанна Сан-Хуан-де-Гастелугаче (San Juan de Gaztelugatxe).

Несмотря на то, что я уже давно мечтал побывать здесь, окончательное решение было принято только накануне, когда все заслуживающие доверия прогнозы погоды, включая мой любимый http://www.tutiempo.net, сошлись на том, что день будет не только сухим, но и впервые за всё путешествие солнечным (наивный ! как я мечтал потом хоть о нескольких облачках...). А Оньяти, которому отводилась роль главного резервиста на случай дождя, оказался в глубоком запасе, и теперь уже, думаю, навсегда.

Прямого транспорта до Сан-Хуан-де-Гастелугаче нет. Из Бильбао к нему можно добраться через Бакио или Бермео, куда идут региональные автобусы, а дальше - уже своим (в самом прямом смысле слова) ходом. Из двух "зол" я выбрал Бакио: во-первых, из-за более частого автобусного расписания (раз в полчаса), во-вторых - ехать поближе и побыстрее, ну а самое главное - от Бакио до Сан-Хуана получалось 3 километра, а от Бермео - 4. Учитывая "туда и обратно", разница выходила не такой уж и незначительной.

Господи ! Если б я знал, что километраж окажется делом совсем вторичным ! И как хорошо, что я этого не знал - иначе не уверен, что у нас хватило бы решимости на этот трип... Но не буду забегать вперёд.

Зелёненький, как кузнечик, автобус компании Bizkaibus доехал до Бакио весело и непринуждённо. Представляя дальнейшее направление, мы, полные сил и оптимизма, прошли по городку, наполненному типичной курортной атмосферой, а уже на окраине полюбовались на него сверху вниз:











Первые полкилометра всё было просто здорово: тёплая, но не жаркая погода с лёгким морским ветерком, солнце, стрекочущие в траве кузнечики, красивые пейзажи - ничего лучшего, казалось, и быть не могло. Ну разве что дорога шла всё вверх и вверх... Но ведь в этом тоже ничего страшного нет: сейчас вверх, потом вниз - так незаметно и доскачем, что такое какие-то 3 км для человека, который 4 раза в день ходит по полтора километра в одну сторону до работы и обратно ?!













Вот здесь видно, какой тягун уже остался позади, но это - даже не цветочки, а бутончики того, что ещё предстояло впереди...



А впереди возвышалась гора, и я почему-то был уверен, что дорога будет огибать её. Ха ! Очень быстро (можно было ещё быстрее, но слишком страшно было поверить в это) мы поняли, что никаких обходов здесь нет и не будет, что избежать этого жуткого - а выглядел он именно так - подъёма не удастся. Путь становился всё круче и круче, шаги - всё короче и короче. И именно сейчас солнце, которого мы практически не видели всю неделю, решило разгуляться по полной программе - тут мы уже мечтали хоть о небольшом облачке. Причём чем дальше мы поднимались, тем больше убеждались, что то, что снизу казалось вершиной, на деле - всего лишь изгиб, поворот, за которым подъём только усиливался. И как ни относиться к русскому мату, нельзя не признать, что в некоторых жизненных ситуациях он просто незаменим...


Пару раз мы попробовали тормознуть проезжающие машины, но... вот всем хороши европейцы: и доброжелательны, и помочь готовы, а вот подбросить пару вёрст по пути - этого от них не дождёшься. Ладно ещё где-нибудь на оживлённой трассе - кто его знает, куда ему надо, этому пешеходу, свяжешься - потом не отвяжется. Но тут-то ежу понятно: никуда, кроме Сан-Хуан-де-Гастелугаче, человек, идущий в его сторону по пути из Бакио, направляться не может по определению. Едут в основном местные - значит, прекрасно понимают, какой тягун ходоку предстоит. И что - жалко притормозить ? Вредность ? Принцип ? Страх ? Если б таких, как мы, тут было, как на муравьиной тропе, ещё понятно, всех не перевезёшь. Но когда на дороге, кроме нас, никого на несколько километров в обе стороны... Ну не знаю... Я помню, как мы сами в похожей ситуации на Майорке даже не раздумывали – сами предложили подвезти, а потом ещё и назад подкинули, сколько могли…


В общем, дорога выдалась очень непростой. Всё-таки около 2.5 км непрерывного и довольно крутого подъёма - не самое весёлое развлечение. Не раз я задумывался, правильно ли мы решили ехать до Бакио, может, от Бермео путь хоть и подольше, да поглаже будет ? Но, конечно, ответ, каким бы он ни оказался, изменить уже ничего не мог.

И вот - счастье ! Подъём почти прекратился, и на одном из поворотов сквозь лесную прогалину открылся первый вид на скалу с маленьким красным пятнышком - крышей часовни св. Иоанна:





Кстати, Gaztelugatxe на баскском языке означает "крепость на скале" ("Gaztelu" - крепость и "aitz" - скала). Первая часовня на вершине, посвящённая Иоанну Крестителю, появилась то ли в 9, то ли в 10 веках и называлась "св. Иоанна крепости" (San Juan del Castillo). В 11 столетии местный сеньор подарил её монастырю Сан-Хуан-де-ла-Пенья близ арагонской Хаки, но через 200 лет монахи покинули часовню на скале. В 14 веке это место служило оборонительным форпостом при противостоянии кастильского короля Альфонсо XI со своим взбунтовавшимся вассалом Хуаном Нуньесом де Лара, прозванным "бискайским сеньором". А в 1593 году островок посетила столь известная личность, как знаменитый пират сэр Фрэнсис Дрейк. Правда, этот "визит" оказался трагическим: корсары разграбили церковь и сбросили со скалы проживавшего там отшельника...


Несколько минут эйфории - и я с ужасом понимаю, что ещё ничего не кончилось, что сейчас надо будет спуститься к морю, потом подняться на скалу, а потом, что самое страшное - уже на обратном пути как-то опять умудриться вскарабкаться туда, где мы сейчас находимся... Правда, близость цели, энергетика моря и прекрасных прибрежных пейзажей всё же брали своё: и силы опять появились, и тонус повысился, и настроение поднялось. А чёрный мат превратился в мат восторженный:)

Мы начинаем спускаться, и впереди всё больше открывается столь знакомая по многочисленным виденным фото панорама. И наконец-то нам повезло с солнцем - сейчас оно стоит просто идеально, освещая побережье ярким, но ровным светом, без бликов и контрастов:















Остров Сан-Хуан-де-Гастелугаче связан с "материком" каменным двупролётным мостом, от которого на вершину ведут 241 ступенька узкой зигзагообразной дорожки, издалека напоминающей Великую Китайскую стену:

















Дальше... дальше нужно просто показывать, поскольку передать всё словами практически невозможно. Даже самыми яркими. Природа и люди действительно превратили это место в красивейший во всех отношениях уголок...











Нет, я совсем не жалею, что мы съездили к Сан-Хуан-де-Гастелугаче. В конце концов, увиденные красоты остались в памяти и на фото, а все путевые злоключения, как это обычно и бывает, превратились в подборку анекдотов, которые теперь можно рассказывать со смехом. Хотя, повторюсь, тогда на том подъёме единственное, чего не хотелось точно - это смеяться... Но не завершать же на печальной ноте рассказ о столь прекрасном месте ?! Куда лучше и правильнее будет "эпилог" в виде вот такой живописной панорамы. Ну а что у неё швы слегка не сошлись - уж не обессудьте, очень трудно при ярком слепящем солнце подгонять картинки на маленьком экране...

[anatol']

Пару раз мы попробовали тормознуть проезжающие машины, но... вот всем хороши европейцы: и доброжелательны, и помочь готовы, а вот подбросить пару вёрст по пути - этого от них не дождёшься. Ладно ещё где-нибудь на оживлённой трассе - кто его знает, куда ему надо, этому пешеходу, свяжешься - потом не отвяжется. Но тут-то ежу понятно: никуда, кроме Сан-Хуан-де-Гастелугаче, человек, идущий в его сторону по пути из Бакио, направляться не может по определению. Едут в основном местные - значит, прекрасно понимают, какой тягун ходоку предстоит. И что - жалко притормозить ? Вредность ? Принцип ? Страх ? Если б таких, как мы, тут было, как на муравьиной тропе, ещё понятно, всех не перевезёшь. Но когда на дороге, кроме нас, никого на несколько километров в обе стороны... Ну не знаю... Я помню, как мы сами в похожей ситуации на Майорке даже не раздумывали – сами предложили подвезти, а потом ещё и назад подкинули, сколько могли…

Я думаю дело немного в другом, совсем не принято идти "смотреть что-то". Т.е. либо ты приезжаешь на авто смотреть, либо просто идешь. Идут соответственно либо "каминщики", либо "сендересты", а последним тем более, цель не кратчайшей точкой дойти, а повеселее. Поэтому все привыкли к данной ситуации, кто-то постоянно идет и ни у кого даже мысли не возникает, что может надо подвезти. Все друг для друга как фон. Причем местные-местные, особенно из числа задействованных в сельском хозяйстве умеют вообще не замечать тебя. Бывает останавливаешься пропустить машину, так видишь, что даже минимального движения глаз в твою сторону нет. Поэтому не удивлюсь, что они или не осознавали, или не понимали чего вы хотите)) Мы когда обратно шли, навстречу навстречу (вверх по тягуну) попался мужчина с собакой, просто гуляли. Горка там небольшая, метров 150, вопрос привычки ходить ежедневно вверх. Но честно скажу, сам на дороге ни разу не пытался ловить, а при личном общении частенько даже предлагали подвезти.

[SiempreSola]

вот всем хороши европейцы: и доброжелательны, и помочь готовы, а вот подбросить пару вёрст по пути - этого от них не дождёшься.

Как говорится, depende:)
Очень даже подвозят. И сами предлагают, и если голосуешь - не откажут.
Я конкретно про испанцев