Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Прелюдия Лет десять назад мы были убежденными "пакетниками". Помню, как рассказывал, как хорошо провести по путевке недели две с детьми на пляже. Мы читали книги, и апофеозом любого вечера была Детская Мини-Диско: "Уно дос трес …" пели аниматоры, дети танцевали, родители хлопали, и все вместе были очень довольны... Позже, когда дети подросли, 4 Киндла заменили пол чемодана книг, и мы перестали покупать путевки. Каюсь, нам по-прежнему нравится побездельничать в отпуске несколько дней с книжками на пляже, но ... запоминаются совсем другие дни ... Отпуска мы в основном проводили в Европе. За пару каникул в год много не успеть, и очень много интересного еще не посмотрено… Но после всего нескольких дней на Красном Море в Израиле, море Средиземное начисто потеряло свою привлекательность. В Италии и прочих Испаниях стало нам откровенно скучновато. Дети подросли, и мы были готовы к дальним полетам….
Поездка 2014 Длинные каникулы у нас только летом в Августе, куда-то далеко полететь мы могли только тогда. Но потенциальных целей было несколько. В Америке я бывал в командировках, но что-то посмотреть не очень получалось. Семейный отпуск по национальным паркам Запада казалось недостижимой мечтой. По сравнению с Европой слишком высокой казалась планка, слишком дорогой поездка. Решиться помог случай. В очередной раз забив наши даты в поисковик, через левый сайт случайно всплыли очень дешевые билеты на самолет Цюрих - Филадельфия. Цена была исключительная, просто какая-то настоящая error fare, билеты надо было брать сразу и без раздумий. Так мы полетели Америку в первый раз.
В 2014 году мы провели 4 дня в Нью-Йорке, и потом перелетели на Запад в Сан-Франциско. За 17 дней мы проехали достаточно стандартный маршрут через Первый Хайвей, Лос-Анжелес, Сан-Диего, Гранд Каньон, Пейдж, Брайс, Зенон, Долину Огня и Лас-Вегас. Из Лас-Вегаса мы вернулись обратно на восточное побережье в Вашингтон. Что-то мы не успели, что-то сложилось не совсем так, как было запланировано. Но в целом в 2014 все удалось, и поездка очень понравилась. Так понравилась, что, несмотря на некоторые сомнения (как, снова на Запад?), в 2015 мы снова собрались в Америку.
Оффтопик Таких вот отступлений на очень отвлеченные личные темы в отчёте получилось много. Не стоило, конечно, все эти мои мысли из "семейного альбома" выставлять на общее обозрение, но теперь жалко выбрасывать написанный текст. Если что, очень прошу не кидать в меня помидорами за графо-маньячество, а просто листать, т.е. скролить дальше.
Отчеты без фотографий мне лично читаются очень сухо. Конечно, фотографии в отчет я вставлять буду, и боюсь, зная себя, даже много. Но я не фотограф, и это будет заметно. При разборе фотографий для отчета оказалось, "правильных" катастрофически не хватает. Не те ракурсы, мало "сопровождающих" фотографий (ресторан, магазин и т.п.) С 2014 все еще хуже. Возможно, если бы я попытался написать отчет по первой поездки, полученный опыт помог бы в следующей. И еще, к огромному сожалению, часть отснятого (видео) материала пропала… На форуме это не принято, но я думаю добавить к своему собственному творчеству пару фотографий из Инета. Последние буду помечены как таковые...
В прошлом году никак не получалось втиснуть в маршрут Парки Арок и Йосемити. Первый Хайвей и Йосемити одновременно по дороге в Лос-Анжелес очень плохо получались. Пришлось выбирать что-то одно. Йосемити у меня как-то больше ассоциировался со Швейцарией, очень красиво, но не уникально... Наверно, я был не прав, но я выбрал Биг Сюр и Океан. Арки были не по пути, и на них нужно было два дня. Их мы провели в Сан-Диего. Долиной Монументов я пожертвовал в пользу второго дня в Лас-Вегасе. Тут я точно был не прав, но Долину Монументов, как и многое другое, пришлось оставить на другой раз.
В 2015 я обязательно хотел посмотреть Монументы, Парк Арок и Йосемити. Мне очень нравится в Юте и Аризоне; может быть, больше всего нравиться. Но была еще идея доехать до Йелоустона. Йелоустон - большой парк. Меньше чем на 2-3 дня туда ехать не стоит. Дорога туда и обратно - это еще как минимум два дня. "Чистыми" у нас всего было 3 недели. Больше как-то не получалось. Как и в прошлом году, маршрут приходилось подгонять под уже купленные билеты. И с 4-5 днями на Йелоустон, многое, что хотелось еще посмотреть, опять пришлось оставить на какой-то "следующий раз".
В первом чтении большую часть времени мы проводили в Юте и Аризоне. В последующих итерациях в список целей были добавлены кусочек Орегона, побережья Северной Калифорнии и парки Редвудов. Изначально планировалось ехать из Йелоустона в Йосемити. Расширить маршрут на Орегон посоветовали на форуме. Дней на Орегон было маловато. Но проиграв несколько вариантов, и еще урезав Юту, Йосемити был передвинут на конец, список "В Другой Раз" еще увеличился, но получился напряженный, но реализуемый маршрут : "большой" круг от Лос-Анжелеса через Йелоустон, Орегон, побережье Северной Калифорнии, Парки Редвудов и Йосемити.
Статистика по маршруту - за 3 недели мы проехали около 7000 км и провели 100 часов в дороге. За несколькими исключениями (Йеллоустон и Моаб) каждый день тратилось около 3 часов на переезд. На отрезках Moab - Jackson и West Yellowstone - Hines пришлось проехать больше 8 часов в один день.
Перелет Дешевыми билеты были из-за удачно подобранного мульти-стопа с British Airways и American Airlines. В Лос-Анжелес мы летели беспосадочно из Лондона, а в Лондон прилетали из Стокгольма! Обратно самолет летел через Лондон напрямую в Дюссельдорф. В целом нас это устраивало. За "те же деньги" мы получали по экскурсионному дню в Лондоне и Стокгольме. Нон-стоп самолеты из Европы на западное побережье вообще стоят очень дорого, такое я могу себе позволить только в командировках. А мы еще и летели в удобное время. Вылет из Лондона был в 12 дня, можно было отоспаться. Прилет в Лос-Анжелес в 14, обратно в 18 часов. Одно только „Но “: двух лишних дней на Западе потом мне очень и очень не хватало.
Аэропорт Хитроу
Наш новый Боинг 777-300 был оснащен персональной системой „развлечения в полёте“ и УСБ аутлетами, с большим выбором бесплатных фильмов и сериалов на разных языках, и даже очень новых. Сравнивая со многими другими дальними полетами - оценка 5. 11 часов в полете прошли даже как-то незаметно.
По карте летели мы над интересными местами. Кое-где нам потом предстояло проехать на машине… Но через иллюминатор толком ничего было не разобрать.
Вот этот ландшафт очень напомнил мне Колорадо, но где это на самом деле, не скажу.
Последний раз редактировалось afrland 09 фев 2019, 23:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Самолет приземлился без опозданий, багаж получен быстро. В Лондоне мы были только с ручной кладью, чемоданы летели из Стокгольма прямо в Лос-Анжелес. Я серьезно боялся, не потеряют ли их в Хитроу. Или их сразу забудут в Стокгольме. В Арланде везде валялись сваленные в кучу чемоданы ...
Мои опасения были не совсем напрасны. На обратном пути наш багаж таки не попал на самолет в Хитроу, как, впрочем, у половины людей в самолете. Конвейер какой-то у них в Хитроу не работал… Но все обошлось, сумки нам привезли через пару дней. Хорошо, что все это случилось только на обратном пути, а не по дороге в Штаты. Уж не знаю, где бы мы иначе встретились с нашими чемоданами.
Я даже собираю чемоданы с учетом возможности потери (половины) нашего багажа. Как правило, ездим мы с двумя стандартными троллями. Вся электроника уходит в ручную кладь в маленький чемодан, и еще мы берем собой 2-3 рюкзака дэй-пэк. Так я стараюсь так распределить вещи, чтобы хотя бы первое время мы могли выжить с одним чемоданом ... Да, я - параноик.
Update: Что мы взяли с собой
В этом году я взял еще один троллей, размера чуть больше ручного. Туда он летел практически пустой, а на обратном пути позволил не сильно мудрствовать с паковкой.
В Лос-Анжелесе въезд и контроль прошли быстро и без приключений. У нас еще действовала прошлогодняя регистрация ЕСТА, и нам не нужно было стоять в большой общей очереди. Нам можно было воспользоваться регистрационными автоматами в режиме самообслуживания. Конечно, совсем без очередей все равно не обошлось. Часа через полтора - два мы уже вышли из аэропорта. Впрочем, в прошлом году в Филадельфии все было и не дольше.
Машина Следующим номером программы было получение машины. В Budget через CarDelMar.de у нас был забронирован Standard SUV (SFAR) типа Ford Edge, стоимостью в 805 евро за три недели (38,36 евро в день).
На нашем маршруте никаких 4х4 дорог не было, и по большому счету, СЮВ пригодился бы только на дороге в Долине Монументов. Ехать туда на седане я конкретно не хотел... Кроме того, наши планы могли и по меняться. Если бы нашлось время, я хотел заехать в Долину Богов, там нужен был бы СЮВ... В прошлом году мы в Аламо брали Nissan Altima за 30 евро в день. 38 евро за SUV показался вполне разумной ценой.
В 2015 Аламо, даже с корпоративной скидкой, на SUV выдавал цену не приемлемую. Тоже самое было в Avis и Hertz. Нужно было искать бюджетные альтернативы. Во всех сравнениях наиболее дешевыми получались какие-нибудь совсем левые Fox Rent A Car, но отзывы на них конкретно пугали.
Брать в машину Долларе я тоже не хотел. Если отбросить все истории про плохой сервис, траблы при решении конфликтных ситуаций, явно корпоративную политику навязывания (подсовывания) ненужных дополнительных страховок (допустим, я все внимательно прочитаю и ничего лишнего не подпишу), основным пунктом критики к Доллару у меня были их поведение при замене машин. В нескольких отчетах были описаны ситуации, когда локальные представительства Доллара отсылали людей к центральному Доллару. Выяснялось, что хотя мелкие местные конторы и оперировали под единым флагом Доллара, на месте машину заменить они не могли. Приходилось связываться с Центральным Долларом, и ждать, пока откуда-то пришлют машину на замену.
Кстати, грузовички от Budget я несколько раз я видел прямо в нац. парках, а других не замечал. И с сервисом по замене машины в Budget нам, к сожалению, пришлось самим познакомиться: быстро и без проблем.
Los Angeles International, Budget Итак, где-то часа в 4 с копейками мы оказались в аэропорту в длинной очереди в Баджет. В Лос-Анжелесе никаких планов не было, и я не торопился. Дочка заснула в тенечке на скамейке... Кто-то воспринимал все так же спокойно, кто-то шутил. Какой-то веселый американец на выходе закричал на всю очередь, что „он забрал последнюю машину и ждать больше смысла не имеет “. Ну а кто-то сердился что "в этом в проклятом Баджете все время проклятые очереди".
Не знаю, насколько уж показательна была очередь в Budget во вторник в Лос-Анжелесе, но и в полночь в пятницу в аэропорту Сан-Франциско к ним стояло много народу, а стойки других контор были свободны.
Прождали мы минут сорок - час. Когда подошла наша очередь, я вступил в переговоры с агентом Баджета.
Все обычные страховки у нас были уже включены. Excess перенимал посредник CarDelMar. Я принципиально не рискую, и всегда страхуюсь на 100% без "личной ответственности". По большому счету, предложить мне можно было только дополнительную Roadside Assistance страховку, что сразу и было сделано.
В прошлом году в Сан-Франциско в офисе Аламо на Юнион Сквер мне весь мозг вынесли с этим их Roadside Plus. Минут двадцать меня уговаривали ее купить, я отказывался, но человек из Аламо продолжал настаивать. Никогда нигде мне не попадался столь назойливый прокатчик, и такое же вроде было у всех стоек! В результате, я позволил себя развести долларов на 80. На идиотские примеры типа "потерял ключ, закончилось бензин" я мог только пожать плечами, а сдался после заявления, что с поломкой или разбитым стеклом буксировка в Аламо только за дополнительные деньги. Я был уверен, что мне просто врут, но все же решил купить еще немного спокойствия за дополнительные 5 долларов в день.
В пользе/бесполезности этих Roadside Plus я так до конца и не разобрался, но в Баджет пришел уже подготовленным. В США сервисы "roadside assistance" также предоставляет AAA - American Automobile Association. В Германии тоже есть автомобильный клуб ADAC - (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), предоставляющий своим членам - автомобилистам помощь на дорогах. Дома я состою в ADAC. Так вот между ADAC и AAA действует соглашение, по которому в США я автоматически получал право на Roadside Assistance Basic от AAA. Еще один плюс - скидка на отели, например, в сети Best Western (специальный тариф для AAA). Карточку АДАС у меня, кстати, ни разу не проверили.
Сразу упомянув мое членство в AAA, агента слушал я уже в пол уха. Отстали от меня быстро, даже не предложив две другие платные опции. А именно
Выкупить бак бензина, после чего машину можно было вернуть без дозаправки. При возврате Баджет брал 9,8 долларов за галлон (+НДС), это при обычной стоимости в 4 доллара.
Абонировать спутниковое радио Sirius. Вот про это я не подумал. Мы, конечно, привезли с собой свою музыку, но за 100 часов в дороге все свое нам порядком надоело, и приходилось слушать местное радио. Sirius - вещь хорошая, нам бы очень пригодилась. А так … call 1- 888-539-SIRI
Свободного выбора машины, как например, у Аламо в аэропорту, у Баджета не было. Ключи и конкретную машину давали у стойки. В категории Standard SUV мне предложили на выбор несколько марок, но я хотел именно Ford Edge Еджа не было, за дополнительные 300 долларов я мог получить Ford Explorer. Очень хорошее предложение, в принципе, но нам хватило бы и Еджа. - Это дороговато. Ну если вы бы нам предложили его как бесплатный апгрейд ... - Нет, тогда вот берите Шевроле - Я рассчитывал на Форд Едж… - Но его нет. - Нельзя ли что-то сделать, у вас же на стоянке стоят пару Еджей?!
Клерк позвонил куда-то, объясняя, что "клиент очень хотел бы Форд Едж", и минут через 10 нам прикатили очень симпатичный красный кар. Вот он в действии.
Машина мне как водителю очень понравилась. Наш Ford Edge оказался AWD (Intelligent All-Wheel Drive от Форда). Разгонялся он не быстро, но поведение на дороге и на поворотах были без нареканий. Плавная покачивающая подвеска сглаживала на ухабах, не трясло, но и не укачивало, как, например, во многих французах. Под конец мы так к нашему Форду привыкли, что расставаться просто не хотелось.
Конечно, по европейскими меркам бензина жрал он немерено. Пол бака (9,5 галлонов) уходило так примерно миль на 250-300. На длинных перегонах, таких как 8-часовой Moab - Джексон, заправляться приходилось раза 3 (меньше чем с третью бака я не езжу). В Йелоустоне я на всяких случай заправлялся каждое утро…
Навигация Я пользуюсь навигацией от Sygic для iPhone. Как навигация работает безупречно. Обычно я дома забиваю все точки в Google Maps в собственную карту, экспортирую в файл .клм и (после конвертирования) разгружаю файл POI в приложение. В прошлом году все это работало идеально, все достопримечательности, отели, магазины и т.п уже были известны в навигации. В 2015 начались некоторые глюки ... Подробно как ни будь потом, если кому интересно.
Лос-Анжелес Часам к 6 мы приехали в наш отель Hotel Royal Palace Westwood. Отель был ничем особым не примечательный, но с хорошими отзывами и в хорошем месте, не далеко от Беверли Хилз и университета. Еще в прошлом году я для себя решил, что в Лос-Анжелесе отель лучше брать в городах - сателлитах. Мне больше всего нравились районы Санта-Моника, Голливуд и Беверли Хилз. В Лос-Анжелесе постоянные пробки в часы пик, а в остальное время траффик не предсказуем. Если не ехать по шоссе, то все медленно из-за многочисленных перекрестков и светофоров. Любая дорога занимает больше времени, чем запланировано. Westwood удобно располагался посередине.
Когда мы вышли из отеля, уже начало темнеть. Конкретных планов на день прилета не было. Надо было еще где-то поесть. Семейный совет решил, что сегодня вечером куда-то ехать мы уже не хотим. Мы просто побродили вокруг, и перекусили в Whole Foods Market, так нам понравившемся в Нью-Йорке в прошлом году.
Мы были уже часов 20 на ногах, и усталость уже брала свое. Мы вернулись в отель и легли спать.
В Royal Palace по специальному предложению и скидкой за большие деньги был заказан двухкомнатный номер с завтраком. Номер был хороший. Потом я его видел только еще дороже, но для одной ночи с вечерним походом в Whole Foods я переплатил раза в полтора. Стоило остановиться подешевле где-нибудь ближе к 15-й.
Последний раз редактировалось afrland 10 июл 2016, 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
afrland писал(а) 23 янв 2016, 02:10:Под конец мы так к нашему Форду привыкли, что расставаться просто не хотелось.
ой, мы когда свою машину сдавали обратно, я чуть не всплакнула. стою думаю "госпди, совсем с ума сошла, по машине прокатной слезу пускать", а не могу. еле сдержалась))) продолжайте, пожалуйста. я рассматриваю этот маршрут как один из вариантов на апрель. юта - йеллоустоун - орегон - как у вас всё получилось, очень интересно!
Круто. С почином! Подписался, буду следить Я Форд Эдж смотрел в Москве, в пустой комплектации он мне не показался. Я в этой категории рассчитывал на Гранд Чероки, но его не было.
Grand Cherokee Limited - это, наверное, круто. Но, по-моему, их вообще редко дают. У нас был Ford Edge SEL. На парковке Баджета я видел Titanium и рассчитывал на него. Titanium был бы внутри по красивее. Не знаю, как было бы с Шевроле, но с Едже ездить действительно было удобно. Мне Форды вообще нравятся. Под конец мы пару дней поездили на Lincoln MKT. Он, вообще то, в категории премуум, так сказать, upgrade. Шикарные кожаные сиденья, адаптивный cruise control, холодильник в салоне. Но как машина - полная катастрофа.
В Лос-Анжелесе утром у нас было еще одно дело. Нужно было купить мобильный интернет для ай-Пада, обязательно с возможностью раздачи траффика на смартфоны. Причем хотелось в сети с хорошим покрытием, чтобы все работало и в парках, и по дороге. Наши приключения с интернетом продолжались аж до Йеллоустона, поэтому подробный рассказ я отложу на 26 августа. Если кратко, в Лос-Анжелесе мы дождались открытия в 10 утра магазина Веризона на соседней с отелем улице, удостоверились в том, что Веризон не поддерживает ай-Пады, и только потом выдвинулись в Лас-Вегас.
Я определенно не фанат Лас-Вегаса летом, но на второй день альтернативы ему я не видел. Лас Вегас казался наиболее логичной точкой для ночевки по дороге в Долину Огня и Северный Рим Гранд Каньона.
В 2014 мы провели в Лас-Вегасе два полных дня. Мы совсем не плохо провели время, но и двух ночей вполне бы хватило, третья была лишняя. По идее мы в Лас Вегасе должны были отдыхать от "тягот" дорог Аризоны и Юты. В результате, в Лас-Вегасе я лично как раз устал больше всего. Днем, даже в огромном бассейном комплексе от MGM Grand, специально из-за этого бассейна, взятого, можно было выдержать всего несколько часов. Потом приходилось сбегать в климатизированное помещение. Из-за жары прогулка по Стрипу становилось комфортной только к 8 вечера, а шатания по казино меня уматывали больше любого хайка. Лучше всего отдыхалось в Брайсе, или в отеле Спрингдале (Zion NP). Как сейчас помню вечер в бассейне под звездным небом, в окружении темных силуэтов гор …
От Лос-Анжелеса до Лас Вегаса по 15 примерно 270 миль. Дорога занимает 4-5 часов, в зависимости от пробок. В прошлом году мы в Лос-Анжелесе много времени потеряли в пробках, но в этот раз нам повезло. У 15-ой плохая репутация. Я опасался, что машин будет как на 5-й на Сан Диего. Но ни в день прилета по дороге из аэропорта в отель, ни на 15-й в Лас-Вегас особенного трафика не было.
Вообще-то, по дороге в Вегас по I-15 есть несколько достойных точек. Наверное, самый известный - Calico Ghost Town - один из заброшенных городов -"призраков", сохранившихся со времен Золотой Лихорадки. Он совсем был близко от 15-й, за Барстоу, но тратить на него время я не захотел.
Миль 60 до Лас Вегаса слева увидели странные огромные ярко светящиеся башни. Ivanpah Solar Electric Facility - самая большая в мире солнечная электростанция. Сын ее даже в школе проходил.
Среда, 19 Августа, Лас-Вегас
В Лас-Вегасе у нас были запланированы
Закупка и приобретение портативного холодильника в Walmart
Чтобы в дороге возить с собой небольшой продуктовый запас (и сохранять пиво холодным), человечество давно придумало портативные холодильники. Общая практика - покупка кулера (cooler) в магазине сети Walmart. Полюбоваться на них можно в их онлайн- магазине
Кулеры бывают разные, пластиковые (coolbox) или мягкие (soft cooler). Нежесткие кулеры проще втискивать в набитый багажник, и даже можно увезти с собой после поездки как ручную кладь. Конечно, холодильники можно купить не только в Walmart. Видимо, кроме низких цен, одно из преимуществ Вал-Марта, это возможность при аккуратном использовании сдать приобретенные товары обратно. О чем даже есть отдельна ветка Возврат товаров в Walmart
Я лично предпочитаю жесткие пластиковые coolbox. Они больше, и мне кажется, лучше держат холод. В прошлом году мы купили самый обычный кулер не дороже 20 баксов, и потом просто оставили его в отеле в Лас-Вегасе. Свободных места в ручной клади у нас нет, а из-за 20 долларов в Walmart я не поехал.
В кулер кладется лед, который можно купить в магазине, на заправке или взять бесплатно в любом приличном мотеле в ice machine.
Выглядит это примерно так
Кроме обычного, в большинстве супермаркетов можно купить сухой лёд (dry ice). Он точно есть в Walmart и Safeway. Если по жаре обычный лед тает, скажем, за день, при помощи пакета сухого льда можно заморозить кусок мяса дня на два (@Пётр Матусов). Только его нужно изолировать от остальных продуктов, положив, например, в обычную пластиковую бутылку (@Пётр Матусов). Продают сухой лед перед кассами в больших ящиках, закрытых на замок. На них написано „Dry Ice“ или, например, „Cooler Than Ice“. Чтобы купить, спрашивайте кассира.
Обычный лед кладется на дно холодильника, наверх что-нибудь из пластика. В 2014 мы просто набирали лед в отелях в обычные пластиковые мешки из супермаркетов. Все они дырявые, и даже в нескольких мешках, когда лед таял, все дно холодильника было в воде. В 2015 я нашу технику усовершенствовал, взяв с собой хозяйственные пакеты, достаточно герметично закрывающие на зиппер. У нас они продаются, чтобы, например, хранить продукты в морозилке, от Toppits Zipper. Стоят они копейки, и вертикально поставленный в холодильник пакет (два) со льдом отлично держал воду.
В Лас-Вегасе по дороге в отель заехали Walmart Supercenter на 3075 E Tropicana Ave. Из дешевых кулеров были только маленькие. В целом цены были выше, чем в прошлом году. „Гулять так гулять “, подумал я, и купил долларов за 40 фирменный кулер на колесах, который можно было возить за выдвигающуюся ручку как тролль. Он оказался таким удобным и так понравился, что я даже привез его домой как четвертый чемодан!
Шоппинг, Fashion Outlets Near Primm С нашим маршрутом мы всего пару раз пересекались с магазинами. При напряженном графике и директиве побольше увидеть в парках, реально шоппится можно было или в самом начале, или в самом конце в Лос Анжелесе. Не очень хотелось три недели возить с собой лишнее барахло, но мы решили не рисковать, и прямо в Лас-Вегасе поставить галочку над этой обязательной частью программы любой поездки в США.
В Лас-Вегасе я знаю три крупных аутлет центра: 1) Las Vegas Premium Outlets – South, 7400 Las Vegas Boulevard South Las Vegas, NV 89123 2) Las Vegas North Premium Outlets, 875 South Grand Central Parkway Las Vegas, NV 89106 3) Fashion Outlets Near Primm Valley Resort & Casino (Primm, NV 89019)
Говорят, что в Premium Outlets North представлены более дешевые, чем в South, марки. В South я не был, но судя по списку магазинов, так оно и есть. В прошлом году мы ездили в ближайший Premium Outlets North, а в этом году решили по дороге из Лос Анжелеса заехать в Fashion Outlets.
В Приме тоже есть несколько казино. Главная достопримечательность - американские горки Desperado Roller Coaster у казино Buffalo Bill's
Красивая фотография из Инета
Ни Premium Outlets North, ни Fashion Outlets мне не понравились, достаточно неуютные бетонные коробками с маленьким выбором. Мне больше понравились Outlets at Tejon, в которые мы заехали на обратной дороге под Лос-Анжелесом. Вообще шоппинг в аутлетах при напряженном графике мне нравиться не сильно. На обход магазинов тратиться слишком много времени, а у нас на счету каждая пара часов. А сортимент там в общем не очень. Моей супруге больше понравилось в Macy's (Нью Йорк) и в Nordstrom Rack (Сан Франциско). Сравнивая Fashion Outlets с Premium Outlets North в прошлом году, второй запомнился лучше.
Кстати, бесплатно зарегистрировавшись, в Premium Outlets можно скачать купоны для дополнительных скидок. В прошлом году нам даже удалось их удачно применить. А вот не смотря на то, что мы часто закупались в Safeway и Vons, получать „карточку покупателя “ в супермаркетах я не стал.
Последний раз редактировалось afrland 24 янв 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Отель в Лас-Вегасе На поиск отелей я трачу большое количество времени. Вся информация по выборке отелей "кандидатов" сохраняется вместе со всем остальным в Ехселе. Отели, и конкретно, виды номеров сравниваются по большому количеству объективных и чисто субъективных критериев. Я всегда изучаю расположение, смотрю фотографии, внимательно читаю отзывы и сравниваю цены на разных сайтах и т.д.
В Лас-Вегасе огромное количество отелей на любой бюджет. Это единственный город с проблемой выбора, а не нахождения чего-нибудь приемлемого. Количество кандидатов, разнообразные распродажи, специальные предложения от самих отелей и через третьи сайты, комбинации с какими-то ваучерами, делают любые сравнения очень сложными.
В 2014 я как-то еще пытался применить мои стандартные алгоритмы к Лас-Вегасу. В 2015 отель был заказан "почти не целясь", по соответствию нескольких главных критериев:
С двумя взрослыми детьми я всегда пытаюсь найти двухкомнатный номер, если есть, с 3-мя кроватями, идеально апартамент с кухонькой. За это идет основная борьба и главная переплата. При постоянных разъездах мы не готовим. Кухня, это чтобы был большой холодильник, что было удобно поесть в номере готовую купленную в супермаркете еду.
Если кухни нет, то завтрак обязателен, и должен быть хорошим. Завтрак для нас важен, это вообще единственная конституционно гарантированная еда на день. Не раз бывало, что кроме завтрака даже в фастфуд не попадали, день доживали на печенье и бутербродах.
В прошлом году мы останавливались в апартаменте в „The Signature at MGM Grand“. Отель брали из-за бассейна MGM Гранд . К самому отелю никаких нареканий, но все же оказался он далековато. На второй день я даже ездил к центру Стрипа на машине.
В этом году в Platinum Hotel за 100 евро была заказана "Solitaire Suite" с балконом и видом на Стрип. Номер полностью оправдал ожидания. Типичный для Лас-Вегаса шикарный люкс-апартамент, большая квартира, двумя ваннами и вирпулом, полностью оборудованная кухня с огромным американским холодильником, вид с балкона на строну Стрипа. Прямо в здании, на нашем третьем этаже располагался СПА и бассейн (дети заценили). Расположение отеля во втором ряду за Paris и Bally‘s было удобным: от него мы всего за 10 минут пешком дошли до Bellagio.
В Лас Вегасе планы на вечер были не великие. В прошлый приезд мы несколько раз прошлись по Стрипу, зашли в главные казино, посетили аквариум Shark Ree в Mandala Bay (с детьми, все таки), и конечно, не пропустили бесплатные шоу „Фонтаны“ в Белладжио и „Извержение Вулкана“ в Мираж. „Шоу Сирены“ в Treasure Island тогда уже закрылось, к сожалению. Хотелось сходить на Cirque du Soleil, но на них даже не столько "жаба" задушила (300-400 долларов на четверых), сколько не хотелось тратить силы и время. По этой же причине мы так и не попали в Лос-Анжелесе ни в Universal, ни в никакие другие аттракционы. На них нужен был еще один день. Возможно, если бы маршрут я отдал на составление детям, приоритеты бы поменялись :-)
Немного погуляв по Стрипу мы пошли в Белладжио.
В этом году в моей "записной книжке" была только одна позиция: Сады в Белладжио. В Белладжио мы были, стояли у рецепции, но в Сады не зашли. Я просто о них забыл. И вспомнил только при подготовке к поездке 2015, снова перечитывая чей-то отчет. Официальное название "Садов" в Белладжио - Консерватория и Ботанический Сад Белладжио. Находятся они недалеко от лобби отеля и не заметить их сложно. Нужно просто, стоя спиной к Стрипу, пройти вглубь отеля.
"Сады" занимают площадь более чем в 14000 квадратных метров. Экспозиция сезонная и меняется 5 раз в год: в Китайский Новый Год, весной, летом, осенью, и зимой. Каждый раз над новой композицией в течении недели круглосуточно работают команда из 120 человек. В 2012 экспозиция не менялась в течении целого года. В память о террористической атаки 11 Сентября 2011 в садах еще через год можно было увидеть аккуратные ряды красных, белых и синих цветов, напоминающих американский флаг. ...
Я ожидал увидеть зимний сад, деревья ... а тут такой вот подводный мир.
Очень необычно и очень красиво. Все таки, Белладжио - самое красивое казино.
Выходя из Белладжио мы очень удачно успели на Шоу Фонтанов
Поскольку из отеля мы выбрались достаточно поздно, вечером в Лас Вегасе больше ничего особенного делать не стали. Я предложил не тратить силы и лечь спать не поздно. Для меня наше путешествие начиналось завтра. Мы собирались в первый парк - Долину Огня.
Спасибо за упоминание о садах Белажио! А чтобы вы еще посоветовали в Вегасе на пару вечеров? P.S. Мы кулер в поездках кладем замороженную питьевую воду в маленьких бутылках. Удобно, долго держит, никакой воды от растаявшего льда и потом эта же вода и используется. Сохраняется место в багажнике ))) Пакет из 24х пару долларов.
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Как я написал, в Лас Вагасе не плохо можно провести время.
- Один вечер легко уйдет на осмотр казино на Стрипе. Обязательно зайдите в Venetian и в Белладжио. ИМХО они самые красивые. Про небо в Venetian я знал, но когда был поражен, увидев. В Белладжио в лобби обратите внимание на весящие на потолке стеклянные "цветы" (у меня фотография лобби). Это 2000 "цветов" на 200 м2 от, сделанные скульптором Dale Chihuly под названием "Fiori di Como" (Цветы озера Комо). Комо, кстати, озеро в Италии, где находиться "оригинальная" красивая деревушка Белладжио. Потом, конечно, бесплатные представления Вулкан у Mirage и Фонтаны у Белладжио. Мираж тоже не плох.
Смотреть я бы начал с центра (маст сее) Белладжио, Venetian, Cesar Palace и т.д. Дальше в зависимости от времени/личных предпочтений.
В качестве дополнительных развлечений можно подняться (за деньги) на Эйфелеву Башню в Париже или на Стратосферу. У Стратосферы есть, по отзывом, не плохой парк аттракционов. Туда, например, не плохо с детьми. Если вы любители, можно прокатиться на американских горках в New Yorke The Big Apple Coaster & Arcade или High Roller (Ferris wheel)
Я бы сказал, выше описанное уже за один вечер не успеть... Если поставить себе целью обойти хотя бы главные казино и дня не хватит. Везде всякие развлекаловки, красивый интерьер, все интересно ... Еще понравился Luxor. К сожалению, там вроде больше нет IMAX'a. Новых казино - Aria, Vdara - тоже очень ничего.
- Во второй вечер, если есть возможность, я бы сходил на какое-нибудь шоу. Или лучшие Cirque du Soleil/Le Reve, или даже попроще. Потом я жалел, что мы в 2014 не собрались, время было. Планируя Лас Вегас я решил, что для первого раза мы в два вечера и без дорогих шоу обойдемся, нам и так будет что посмотреть... Но во второй вечер шатание по казино было скорее бесцельным. Главное мы увидели, и было уже не так круто. Шоу или какое-нибудь целенаправленное развлечение было бы в самый раз.
- В Лас Вегасе есть несколько музеев. Но я думаю, вечером на них жалко временя тратить. Туда, наверное, стоит днем сходить. Хотя лично мне было бы это не очень интересно. Madame Tussaud's - только если ни разу не были. Мы пару раз былы в Амстердаме, и больше не пойдем. Bodies - The Exhibition - по-моему, это не для каждого. Вроде это началось с немца Gunther von Hagens. Он выставлялся в разных городах по Германии… Хм, на любителя... Мне (с сыном) было бы интересно в National Atomic Testing Museum, но мы не ходили.
Симпатичный ЛВ. Мне правда он всегда казался китчевым, бессмысленным и пафосным, ну как интерьер некотрых круизных кораблей). Но я понимаю, чем там можно заняться пару дней.
Amaya писал(а) 24 янв 2016, 11:43:продолжайте, пожалуйста. я рассматриваю этот маршрут как один из вариантов на апрель. юта - йеллоустоун - орегон - как у вас всё получилось, очень интересно!
Icewine29 писал(а) 25 янв 2016, 01:11:P.S. Мы кулер в поездках кладем замороженную питьевую воду в маленьких бутылках. Удобно, долго держит, никакой воды от растаявшего льда и потом эта же вода и используется.
Воду в бутылках мы, конечно, тоже замораживаем. Но с этим проблема - нужна хорошая морозилка. Иногда в отелях вообще нет холодильник, а только минибар. Часто холодильник маленький без нормального морозильного отделения. В него помещаются всего две-три бутылки и за ночь заморозить их не получается. А вот лед в любом отеле есть.
GANT1949 писал(а) 25 янв 2016, 13:54:Симпатичный ЛВ. Мне правда он всегда казался китчевым, бессмысленным и пафосным, ну как интерьер некотрых круизных кораблей). Но я понимаю, чем там можно заняться пару дней.
Ха, несколько дней на круизном кораблей совсем не плохо. Из Лас Вегаса, несмотря на то, что все интересное было только впереди, было уезжать грустно ... Комфортабельный квартира-люкс с джакузи, рестораны, роскошные казино, все сверкает и переливается ...
В Лас-Вегасе была наша последняя возможность разжиться мобильным интернетом. Из больших городов по маршруту следующим был Солт-Лейк-Сити, и попадали мы в него проездом только через неделю. Самое лучшая сеть считается у Веризона. За ним следует AT&T и потом T-Mobile. Правда, мои американские коллеги утверждают, что AT&T бесперебойно работают тоже только в больших городах … Но утром мы сначала заехали в офис АТ&Т и купили при-пайд data plan для таблетки на 2ГБ и долларов за 25. Точную цену уже не помню, а на сайте АT&Т как обычно ничего не понятно. В АТ&Т конкретно объяснили, что iPad хотим использовать как модем. Работа интернета была проверена на месте, а вот может ли iPad раздавать интернет другим девайсам, нет. И первый раз попробовали уже в машине. И ничего не заработало... Наши злоключения продолжались до Солт Лейк Сити, историю подробнее расскажу 26 Августа.
Опять была потеряна куча времени, и мы спешно отправились в Valley of Fire. Стоп, перед этим нужно было еще в первый раз заправиться. На заправке я неожиданно понял, что я не знаю, что нужно: бензин или дизель.
Такое обычно помечается на самой прокатной машине, или на наклейке на лобовом стекле, или, чтобы кто-нибудь сдуру не начал заливать что-нибудь не то, прямо на внутренней стороне крышки бака. В Баджете машины про бензин я забыл, а специально мне, конечно, никто ничего объяснять не стал. В Америке это вообще типично, в прокате никто ничего не объясняет. Если что, нужно отлавливать кого-нибудь из персонала и просить о помощи. Вообще, очень неплохо еще на парковке попытаться разобраться и проверить основные (не очевидные) функции. Я, например, всегда проверяю работу фар и розетки/аутлет УСБ в салоне. Прежде чем выехать на скоростной хайвэй, имеет смысл сделать несколько кругов вокруг прокатной конторы, привыкая к машине, и убеждаясь, что все работает как надо…
Смешно. Первый раз в Лос-Анжеле, ставя машину на электрический ручник, я на всяких случай позвал на помощь портье отеля и других постояльцев. Позже я еще некоторое время экспериментировал с этой кнопкой. Кстати, в машине отсутствовало руководство по эксплуатации. При первой возможности я скачал его с сайта Форда и сохранил на телефоне.
Ну вот, про бензин я спросить забыл, и в машине никаких указаний не нашел. Сделав несколько фотографий с крышки бензобака, я пошел спрашивать на заправку. По фотографиям ничего понятно не было, и к машине со мной очень любезно вышла их "начальница". Но никакой информации о виде топлива ни на самой машине, ни в сопроводительных документах не обнаруживалась. Пришлось звонить в Budget. Это за меня даже очень любезно сделали на заправке. Через несколько минут выяснилось, что в США у Budget нет ни одной дизельной машины! Я очень поблагодарил за помощь, мы заправились, и теперь действительно рванули в Долину Огня.
Кмк, не только у Budget, но и у других рентовок, нет дизелей. Вообще, дизели в штатах не очень распространены. И фокус в том, что пистолеты на заправках разного размера для бензина и дизеля (соответственно, отверстия на баке). По идее, бензиновую машину не заправишь дизелем.
Долина Огня (Valley of Fire State Park) - старейший парк штата Невада, открывшийся в 1935 году. Он расположен в 80 км к северо-востоку от Лас-Вегаса и занимает площадь в 141 км2. Парк находиться в 6 милях (9,6 км) от национальной зоны отдыха Lake Mead и в 55 милях (88 км) от севера Лас Вегаса.
Существующий ныне диковинный пейзаж результат сложного скало образовательного процесса, продолжавшегося в течение 150 миллионов лет. В парке можно встретить и песчаные дюны, и зазубренные стены, и причудливые фигуры, являющиеся главной достопримечательностью парка. Своим названием Долина Огня обязана скалам насыщенного краснокирпичного цвета. Когда на рассвете и закате лучи солнца падают на красный песчаник, скалы начинают пылать, кажется, что долину охватывает огонь. Парк невероятно красивый. В зависимости от сезона, времени дня и освещения, цвета приобретают невероятные по живописности оттенки: белый, жёлтый, розовый, охры, красного и огненно-красного.
Индейцы племена пуэбло (ancient pueblo peoples) были первыми людьми, побывавших в этих местах. От них в парке сохранились образцы наскальных рисунков, петроглифов, которых можно увидеть в парке в нескольких местах. Зимы в парке мягкие, с температурами в пределах от 0°C до 24°C. Летом же температура обычно превышает 38°C и может достигать 49°C в дневное время. Это всего на несколько градусов ниже, чем в Долине Смерти. Самое благоприятное время для посещения Долины Огня – весна и осень.
Парк открыт для посещений 365 дней в году с рассвета до заката. Visitor Centre работает ежедневно с 8:30 до 16:30.
Долина Огня - парк штата Невады. Абонемент Annual Pass/Park Pass для национальных парков США на парки отдельных штатов не распространяется, их посещение всегда оплачивается отдельно.
Кто-то точно подметил, что Долина Огня содержит в себе целое множество парков Запада в миниатюре. Причем, если в других местах часто нужно получать специальные разрешения (пермиты) или долго и трудно идти пешком, в Долине Огня большая часть ее феноменальных достопримечательностей находиться в нескольких минутах – получасе ходьбы от парковки.
Photographing the Southwest Кроме официальной информации, карт и наборов трейлов, Долина Огня, конечно, описана в книге Лаурента Мартрес (Laurent Martres). Мартрес написал выдающуюся серию книг о ландшафтной фотографии парков Запада США - Photographing the Southwest.
Кроме трех собственных книг он еще "редактор" и соавтор нескольких подобных изданий о Калифорнии и Орегоне. Мое личное мнение - книги самого Мартреса лучше.
Книги Мартреса широко известны и настольный справочник многих. Собственно, они цитируются во многих отчетах. В первый раз я наткнулся на упоминания какой-то "Книга", что "про это можно прочитать в Книге", и шутки про "орден КНИГИ" на форуме. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, что речь идет о Photographing the Southwest.
Laurent Martres пишет в основном для фотографов. Его книги - не путеводитель. В них нет рекомендаций, с какого аэропорта добираться, в каком отеле ночевать и где поесть. Но он подробно описывает красивые виды, каньоны, скалы, как до них добраться, точки для и в какое время и как лучше фотографировать и т.д. В его книгах можно найти много фотографий, описания дорог и тропинок, в последних изданиях GPS координаты.
Isabel и Steffen Synnatschke
Лет 8 назад Valley of Fire еще не была так известна "широкой" туристической публике. В растущей популярности парка виноваты, наверное, немецкие фотографы Isabel и Steffen Synnatschke. Видимо они первыми сделали доступными для общественности некоторые из самых удивительных мест в Долине Огня. В 2009 году им на глаза случайно попалась туристическая брошюра от TravelNevada.de, на обложке которой красовалась фотография очень необычной, похожей на "зебру" разноцветной скальной формации: будущей знаменитой Fire Wave. Таких вот белых полосок в Valley of Fire они не встречали, и осенью 2009 отправились на их поиски. Где точно была снята фотография они не знали, и искали скалу-"зебру" ориентируясь по силуэтам холмов на заднем плане фото. Еще им помогло, что на фотографии в дали виднелось что-то очень похожее на известную достопримечательность - Sleeping Lizard. На их удивление, точку, где была сделана фотография, им удалось сравнительно легко найти совсем не далеко от Scenic Drive парка. Это место очень напоминало знаменитую Sand Cove Area в Coyote Buttes, и по аналогии со знаменитой „The Wave“ в Койотах, они назвали ее „The Fire Wave“.
По возвращении из поездки, Isabel Synnatschke не удержалась, и поместила фотографию Огненной Волны в своей фотогалерее. 27 Ноября 2009 эта фотография была названа "Photo of the day" на Earthshots и была "открыта" на фото-форуме Stern (крупнейший немецкий журнал) и на соцсеть, признанная в РФ экстремистской. После этого Synnatschke стали получать много писем с вопросами о Долине Огня. Как найти Fire Wave они напечатали в следующем издании их популярного в Германии путеводителя “USA, der ganze Westen” („США - весь Запад", в соавторстве с другим немецким автором Hans-R. Grundmann). Обложку 17-го издания вместо "The Wave" уже украшала фотография "The Fire Wave" из Долины Огня.
Всю эту историю, а также описание трейла к Fire Wave из первых рук, можно прочитать на их блоге в статье "Fire Wave – новая Волна, совсем без Пермита" за Май 2010 (на немецком). Или купить их брошюру на английском (см. ниже).
Synnatschke продолжили исследование Valley of Fire, и стали первооткрывателями еще многих изумительных мест. В декабре 2010, опять на их блоге в статье "Unterwegs im Südwesten der USA – Back to the roots" впервые появилась фотография "Crazy Hill".
Как его найти, и многое другое, Synnatschke описали в Марте 2011 в е-bооке "Valley of Fire Photography – our eGUIDE!". Это электронный путеводитель по Долине Огня, брошюра на английском, которую можно скачать с сайта Synnatschke за 4 евро.
Для хороших людей не жалко 4 евро, и я, как и многие, приобрел этот eGUIDE. Это PDF под названием "A closer look at Valley of Fire. The essensial e-guide for photographers - All about the perfect time at the right place". В нем описаны наиболее интересные и популярные точки в парке с GPS координатами, ракурсом и оптимальным временем для фотосъемки.
Брошюра точно стоит своих денег. По Долине Огня на форуме собрано уже много информации и прекрасных отчетов, известны координаты и описание большинства главных мест. Но с другой стороны информация фрагментированная, и с брошюрой немцев все лучше понятно.
В конце второй книге Лаурента, Valley of Fire посвящены 4 страницы. Он описывает, "классические", по его словам, достопримечательности в районе Loop Road, Elephant Rock, White Domes, Rainbow Vista и т.п. Тем, кто хочет провести в парке больше времени, и интересуется "новыми" видами, такими как недавно открытой Fire Wave, он рекомендует обратиться к брошюре Synnatschke.
Оффтопик У Synnatschke и Grundmann есть два путеводителя. "США - весь Запад" и "США - Юго-Запад со всей Калифорнией". Первый очень популярен в Германии, в 2015 у него вышла аж 20-e издание. Его обложку уже украшает фотография Crazy Hill. Второй опубликовали в первый раз в 2014. Я не понял разницы между ними, и конечно купил ту, что "побольше" - вариант со "всем" Западом. Только подтвердилось, что уместить весь Запад в одной маленькой книге не возможно. Ответы на форуме зачастую по длиннее описаний в книге будут. Целые районы описываются одним предложением: "по дороге красиво посмотреть ...", "после ... совсем уже не обязательно заезжать в ...". Я полистал в магазине их другой путеводитель "США - Юго-Запад со всей Калифорнией". Он показался более детальным, но на первый взгляд, разница не большая, и в обеих книгах много одинакового текста. Если учесть, что у Grundmann есть и свои книги (с повторяющими текстами), то я думаю, вопрос финансирования путешествий у ребят решен. В остальном полезная книга с массой практической информации, особенно для тех, кто собирается в США в первый раз (и читает на немецком).
Последний раз редактировалось afrland 07 фев 2016, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Что посмотреть в Valley of Fire, Моя попытка упорядочить информацию
При подготовке к поездке, в общем следуя брошюре Synnatschke, я условно разделил парк на несколько районов и сгруппировал по ним известные точки, с названиями, координатами и как их смотреть. Все они есть на форуме, и описаны в прекрасных подробных отчетах (с красивыми фотографиями), которые мне очень помогли при подготовке. Да, конечно, список не полный. Даже у упомянутых Laurent Martres и у Synnatschke есть у другие точки.
В этом году мы взяли с собой камеру типа GoPro и сняли много видео из машины. Материал из Долины Огня пропал. По этой причине, и потому что многие из знаменитых видов можно увидеть только при нужном освещении на закате (и потому что собственные фото просто плохие), я использую несколько фотографий из Инета.
На Интерстайте 15 съезде 75 стоит указатель "Valley of Fire State Park, Lake Mead Natl Rec Area". Вскоре вдали появляется гряда не высоких скал, и минут через 10-15 дорога приводит к северному въезду в парк.
На въезде в будке повешено предупреждение: минимальный штраф за превышение скорости - 198$
Западная часть шоссе Valley of Fire Hwy (169 NV) до перпендикулярной дороги Mouse’s Tank Road.
Въехав в парк с запада, почти сразу за будкой Западного Входа впереди показываются характерные красные скалы, и дорога ответвляется на лево. По-моему, там стоит указатель на Atlatl кэмпграунды …
Если проехать чуть дальше между скал, слева появляется асфальтированный поворот на Scenic Loop Drive. Loop Drive - это первая точка на главной дороге в парке, группе камней и арок, из которой самый известный - Atlat Rock.
Atlatl Rock - Скала Атлатля - это одно из нескольких мест, где в Долине Огня можно увидеть петроглифы. „Атлатль“ - это устройство для запуска копья или дротиков. Его изображение осталось на наскальных рисунках индейцев Пуэбло, почему скалу и назвали Скалой Атлатля.
Справа от дороги можно увидеть причудливые валуны конусообразной формы, похожие на пчелиные улья. Почему их и назвали The Beehives ...
Визитор Центр
В Визитор Центре располагается небольшая выставка, посвящённая истории и природе парка. Как обычно, там есть небольшой сувенирный магазин и ... туалеты. За домиком есть несколько скамеек и столиков для пикника под открытым небом.
В прошлом году в Визитор Центр мы уже не попали. Поэтому первым делом заехали в него.
В несколько шагах от Визитор Центра находятся
The Scream: 36°25’46’’N, 114°30’55’’W 36.42944,-114.51528
Восточная часть шоссе Valley of Fire Hwy, после Визитор Центра.
Справой стороны дороги, метров 500 после Визитор Центра находиться группа валунов Seven Sisters. Дальше по направлению к восточному выходу слева от дороги стоят домики, построенные в 1930 Гражданским Корпусом охраны окружающей среды
The Cabins: 36°25’49’’N, 114°28’54’’W 36.43028,-114.48167
Ну, и наконец, последняя точка на главной дороге, знаменитый Elephant Rock.
Эта арка, напоминающая по форме слона с длинным вытянутым хоботом, своего рода визитная карточка Долины Огня. Чтобы посмотреть на него поближе, нужно проехать чуть дальше и запарковаться с левой стороны. От парковки идет короткая тропинка на вершину холма, где стоит Elephant Rock.
С этой же парковки, если пойти вглубь парка перпендикулярно к дороге, можно разыскать
Pretzel Arch: 36°26’25.4”N, 114°27’41.5”W
At least 5 Hole Arch: 36°26’16.2’’N, 114°27’13.8’’W 36.43783,-114.45383
Little Mosquito Arch: 36°26’16.6’’N, 114°27’07.1’’W 36.43794,-114.45197
El Portal Arch: 36°26’13.3’’N, 114°26’48.4’’W 36.43703,-114.44678
Где-то посередине Valley of Fire Hwy, начинается Mouse’s Tank Road, она же Scenic Drive, она же White Domes Road. Эта дорога ведет в вглубь парка, в его и самую красивую часть. По Scenic Drive дороге обязательно нужно проехать. Она очень красивая, и многое можно увидеть даже не выходя из машины. Именно здесь мы видели разноцветные скалы, которыми так знаменита Долина Огня. Выбирая между достопримечательностями на главной дороге, и Scenic Drive, я выбрал последний. Scenic Drive начинается слева от парковки Визитор Центра; узкая асфальтированная дорога поднимается, петляя между скалами, на вершину горного массива. Этот отрезок мне понравился, может быть, больше всего.
На этом месте я рассчитывал показать снятое из машины видео ... За отсутствием вот нашел фото в Инете.
Первая парковка вдоль Сценик Драйв называется Mouse’s Tank. Отсюда начинается хайк в Petroghlype Canyon (ака Mouse’s Tank hike)
После Mouse’s Tank нельзя пропустить Rainbow Vista, одно из самых фотогеничных мест, цитируя Мартреса, несомненную жемчужину парка. Перед тем как дорога начинает снижаться вниз в долину, сверху холма открывается вид на удивительные по цветовой гамме скалы.
Красивая фотография из Инета (Steve Perry, 2010)
В обычное время такую "радугу" здесь не увидеть. Но все равно, когда мы выехали из-за поворота на Rainbow Vista, я в машине чуть ли не подпрыгнул. Мои фотографии сняты под конец и все у меня как-то мрачновато ... На самом деле дорога действительно красивая и скалы действительно разноцветные.
От Rainbow Vista начинается трейл проходящий по верху Fire Canyon. Главная достопримечательность
Fire Canyon Arch: 36°27’04.8’’N, 114°30’38.9’’W 36.45133,-114.51081
Где-то 0,1 милю после парковки Rainbow Vista начинается не асфальтированная дорога к горе Siilica Dome. От него начинается хайк к
Painted Pinnacles 36°26’59”N , 114°29’11”W.
Дальше по дороге находится Парковка #1 (о которой я лично ничего не могу сказать), а за ней - Парковка #2. Насколько я понимаю, с нее можно пройти к Sleeping Lizard, упомянутый в рассказе Synnatschke о поисках Fire Wave
Проехав дальше, слева дороги вы увидите знаменитую Парковку #3, начало трейла к Fire Wave и Crazy Hill. Трейл к Fire Wave начинается на противоположной стороне дороги. Там стоит указатель, и сам трейл уже хорошо виден.
Большая коричневая скала на снимке - Gibraltar Rock. Официальный трейл к Fire Wave ведет в обход вокруг Gibraltar Rock слева. Еще есть альтернативный путь "снизу" через Pink Canyon.
Как мы ходили к Crazy Hill я собираюсь рассказать подробнее чуть позже.
Последняя точка на Сценик Драйве - парковка White Domes. Отсюда начинается White Domes Loop хайк к White Domes Slot Canyon
White Domes Slot Canyon: 36°28’53’’N, 114°32’02’’W 36.48139,-114.53389
Вот, кажется, у меня получился маленький "путеводитель" по Valley of Fire ... Надо было взять ник "Паганель". Как и французский географ из романа Жюль Верна, я много рассказываю о вещах, которых своими глазами не видел….
To be coninued - Наши приключение с Crazy Hil...
Последний раз редактировалось afrland 07 фев 2016, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
lapkal писал(а) 27 янв 2016, 00:00: пистолеты на заправках разного размера для бензина и дизеля (соответственно, отверстия на баке). По идее, бензиновую машину не заправишь дизелем.
Сколько по времени от Вегаса? Я хочу попасть в Valley of Fire уже года четыре, а мои спутники, к сожалению, нет. Думаю, будет ли у меня возможность съездить самой хотя бы на пару часов рано утром? И вернуться в Вегас часам к 11ти? Насколько я понимаю, желательно быть там на рассвете?
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Icewine29 писал(а) 27 янв 2016, 15:49:Сколько по времени от Вегаса? Я хочу попасть в Valley of Fire уже года четыре, а мои спутники, к сожалению, нет. Думаю, будет ли у меня возможность съездить самой хотя бы на пару часов рано утром? И вернуться в Вегас часам к 11ти? Насколько я понимаю, желательно быть там на рассвете?
Время по Гуглу. Там самая обычная дорога. Двух часов не хватит по любому, но если это все, что у вас есть, то езжайте! ИМХО Рассвет не обязателен. Как я понимаю, много знаменитых фотографий получились на закате или в сумерках. Вообще, это вопрос к фотографом. Я не фотограф. Некоторые фигуры/фотографии требуют определенного освещения и положения солнца. И все в зависимости от времени года. Но мне это, как правило, не важно и выбирать не приходится. Время у меня все равно ограничено.
afrland писал(а) 27 янв 2016, 00:43:соавтор нескольких подобных изданий о Калифорнии и Орегоне. Мое личное мнение - книги самого Мартреса лучше.
Ну это субъективно. Мне вот после путеводителей по Орегону и Вашингтону сложно воспринимать путеводители серии Southwest. А Калифорния оба тома ИМХО вообще совсем в другом стиле.
Точки на карте. Еще раз, это только лично меня интересовавшие объекты, которые я видел или хотел бы увидеть (облизывался), ну или просто „подобрал“ в брошюре Синатчке или одном из многочисленных отчетов, и пытался понять, где они находятся.
Оффтопик. Еще одно отступление на личную тему ... Я могу только позавидовать людям, которым так много удается успеть за одну поездку. У нас так не получается. Мы все время очень много не успеваем, отказываемся от чего-то, проезжаем мимо и т.д. Нам все время не хватает часов двух в день. Без пробок я, как правило, от Гугла не отстаю, каких-то длинных пауз у нас нет, и днем мы в основном живем на подножном корме. Мы, правда, часто слишком долго неторопливо сидим на одном и том же "вьюпойнте", наслаждаясь видами и "самим процессом"... В Арках на Секции Windows мы провели часа 3, походив и полазив там по камням… Но главная проблема в том, что мы слишком поздно встаем, и слишком поздно выезжаем из отеля.
Потребности в отдыхе у нас разные. Детей раньше семи поднять трудно. Я привык, т.е мне приходится довольствоваться 6-7 часами сна в день. Сын при таком режиме за 3 недели превратился бы в зомби. Потому в поездке плановый подъем у нас не раньше 7 - полвосьмого утра. На завтрак, сборы, выписку из отеля и т.п. у нас уходит 1,5 - 2 часа. В отеле, при наличии одного туалета и ванной на четверых, пардон, многие процессы не парализуются. На завтрак нам тоже нужно время, моим дамам раза в два больше, чем мне с сыном. Чтобы закончить сборы, снести вещи в машину, и т.д. уходит еще около получаса. Кстати, чтобы не играть каждое утро с чемоданами в тетрис, я стараюсь брать машину большим багажником, а чтобы ускорить сборы, все вещи лежат в сумках в специальных органайзерах. Но все равно ... На дорогу мы выезжаем только где-то в 9 - 9:30. Не раньше. Я злюсь, ругаюсь, прошу, умоляю... но все без особого результата. Если надо, например, при длинных переходах, мы встаем пораньше, а в другие дни приходиться идти на компромиссы.
Наш маленький Поход к Crazy Hill
В прошлом году мы заезжали в Valley of Fire по дороге в Лас Вегас из Zion NP. Zion мы смотрели в первой половине дня, а Valley of Fire была оставлена на "потом". Приехали мы в Долину часа в 4- 5 порядком умотанные, и нам еще нужно было час ехать до Лас Вегаса. После прохладных Брайса и Zion, и 3-x часов в климатизированной машине, жара в Долине была как в печке. Парк мы смотрели в основном из окна машины, и все, что успели, это проехать по главной и по сценик-дороге, даже не доехав до конца. Но все равно получили массу визуальных впечатлений.
В этот раз я намеривался посетить Crazy Hill и Fire Wave, и пройти по White Domes Loop. Но приехав в Долину и взглянув на часы, я с сожалением подумал, что нам опять все уже не успеть. Потеряв время в AT&T и на заправке, в Долине Огня мы оказались где-то после двенадцати. Уже было очевидно, что на всякие точки, которые собрал я на моей карте, времени не будет… Поэтому после Визитор Центра мы сразу поехали на Парковку #3.
Чтобы не "сгинуть в скалистых дебрях" я заранее подготовил и распечатал топографические карты. Кроме этого, за не маленькие деньги была куплена топографическая навигация для ай-Фона Gaia GPS. На андроидные смартфоны была установлена бесплатная апп Ramblr. И Gaia GPS и Ramblr позволяют скачать "оффлайн" топографические карты и работают с GPX треками. Они могут их записывать во время движения, публиковать, импортировать и обмениваться на соответствующих сайтах. Gaia GPS довольно уже известна, а на Ramblr я наткнулся в поисках альтернативы купленной и убитой TripAdvizer'ом до того ведущей платформы Every Trail.
Gaia GPS, конечно, более мощная. Но если исключить функцию навигации (которой мы так и не воспользовались), бесплатный Ramblr не чуть не хуже. В результате, все треки были записаны при помощи Ramblr.
Как я понял, к Crazy Hill ведут две тропы. Видимо более популярная, описанная и у Synnatschke, начинается строго перпендикулярно к парковке. По ней после Thunderstorm Arch нужно взбираться на какой-то "черный скользкий камень". По второму варианту нужно от парковки взять чуть-чуть налево где-то под углом в 50 градусов к дороге. Мы пошли второй тропой. Тут только главное не ошибиться и не пойти слишком параллельно к дороге. Тогда вы окажетесь на скале слева от Crazy Hill, и спуск будет не простой …
Вот так выглядит парковка с дороги.
Оказалось, до Crazy Hill идти всего ничего. Его видно с тропы метров через 200 -300. Но понял я это только на обратном пути. А сначала мы продолжили движение "вглубь", как потом оказалось, подкрадываясь к Crazy Hil слева.
Здесь мы увидели очень необычные, как будто обожжённые в огне, камни, темно-красного и желтого цвета. Мне подумалось, что название "Долина Огня" может и с ними связана.
С камнями этими нужно быть по осторожнее, они оказались очень "движущими“. Перебираясь через один такой валун, эмоционально что-то объясняя семье, я не осторожно ступил на него, и он легко покатился у меня из-под ноги. Свалился я на спину, на удачу на рюкзак. Ничего серьезного не произошло, но я получил живописный шрам на ноге, сантиметров 10 длинной, с которым гулял следующие пару недель. Красота вокруг действовала лучше любой медицины. Врачеваться я отказался (аптечка у нас, конечно, всегда с собой), и только криво, как капитан Барбосса (как мне хочется думать), усмехнувшись, сообщил жене, что "левый носок потерян, кровь не отстирать", и предложил не терять время на пустяки.
Здесь же нам повстречалась маленькая симпатичная арочка, коими так знаменита Долина Огня.
И через несколько шагов мы увидели ЕГО.... Вот он какой, Crazy Hil ...
Ну, конечно, Crazy Hill мы увидели совсем не таким. Это фотография из Weba, каноническая фотография Crazy Hill, как на обложке Synnatschke. К сожалению, такие цветa, видимо, обычный смертные в обычное время увидеть не могут. Я, честно, не знаю, выглядит ли так Crazy Hill на закате, дело ли в специальных установках фотоаппарата (как в Антилопе) или не обойтись здесь без Фотошопа... Знает уважаемый Alex55.
Вот так Crazy Hill выглядит снизу.
И все равно, даже в такое не удачное для сьемки время вокруг такая красота была, такие краски, что просто дух захватывало. Один вид другого лучше …
А вот этот вот ... осьминог, или марсианин из "Марс атакует!" Тима Бёртона, по-моему, вообще пока не заслуженно обделен вниманием широкой публики.
Изначально я намеривался пройти дальше, попробовать дойти до White Domeс Slot Canyon. Вроде должен бы быть где-то проход... Но тут моей жене стало серьезно не хорошо. Проблемы начались еще не доходя до Crazy Hill. Пока я бегал вокруг и восторженно фотографировал, она начала жаловаться на жару.... По началу я отшучивался, просил пить по больше воды ... Злобный бесчувственный муж ... Но потом ей стало конкретно не по себе. На лицо были признаки теплового удара... Я перепугался. Пришлось спешно ретироваться в тень, долго сидеть на камнях, пить воду, есть аспирин, отдыхать...
В Долине было действительно очень жарко. С погодой нам не повезло, за бортом было больше 40 градусов... В Визитор Центре весело предупреждение, что хайкингом сегодня заниматься не стоит. Жара ощущалась по-особому, как-то давила на голову, нужно было часто пить. У нас так нигде больше не было. В Арках по сравнению совсем не жарко было. Но я думаю, проблема было больше психологического характера. Все были с кепками, с собой у нас был целый рюкзак воды и прошли мы какие-то несчастные получаса (пить не забывая). Рационального объяснения произошедшему у меня нет...
Ничего страшного не случилось, но на этом наш маленький хайк закончился. К сожалению, ни о каких пеших прогулках больше речи быть не могло.... Мы вернулись к парковке, и посидев еще некоторое время в климатизированной машине, поехали к конечной остановке сценик - дороги - White Domes. Погулять там, не удалось. Мое "давайте мы тут быстро сгоняем" было решительно отвергнуто, а оставлять жену одну в машине я не хотел. Пришлось ограничится снимками из машины и с парковки. А скалы у White Domes тоже было очень красивы.
На обратном пути дорога у Rainbow Vista/Mouse’s Tank Road была перекрыта. Снимали какой-то очередной, видимо, рекламный фильм. Дорога там очень красивая, крутой спортивный кар съезжал вниз, а за ним ехала вторая машина со специальной камерой. На время сьемки дорогу перекрыл полицейский джип. Простояли пол часа ...
На последок остановились у Elefant Rock. Потом нам нужно было ехать в Канаб, впереди было еще 3 часа дороги. Прощай, Долина Огня.
Итог: Опять не покорилась нам Долина Огня. Все-таки нельзя смотреть ее вот так по дороге из Лас Вегаса. Долина Огня достойна целого выделенного дня. Скалы и цвета очень необычные. Такие формации как Crazy Hill и Fire Wave уникальны, наверное. Долина Огня не замещается другими парками. Она другая. Я не думаю, например, что после Арок в Долину можно уже не ездить.
Парк мне лично очень понравился. Мечтаю сюда как-нибудь еще приехать... Здесь намного меньше посетителей, есть где побродить в одиночестве. В Долине Огня можно совершить маленькую экспедицию. Кажется, есть еще в парке не разведанные места, даже есть вероятность совершить настоящее открытие, случайно наткнувшись на еще неизвестную скалу. И даже вблизи популярных мест вдоль Mouse’s Tank Road. А площадь парка - 140 км2. Мне вообще нравиться смотреть "ногами". Дети, особенно сын, очень любят лазить по скалам. Сыну больше всего понравилось в Долине Огня и в Арках.
Последний раз редактировалось afrland 07 фев 2016, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Долина Огня не замещается другими парками. Она другая. Я не думаю, например, что после Арок в Долину можно уже не ездить.
Поскольку это камешек в мой огород, постараюсь пояснить. Да, я советовала пропустить Долину Огня в пользу Арок. Но такой совет давался в контексте конкретного маршрута, учитывая время года и общую напряженность маршрута. Согласна с вами, Долина Огня прекрасный парк сам по себе, очень удобно расположен вблизи Лас Вегаса, и достоин посещения наравне с другими парками. Но если кто-то, насмотревшись фото, сделанных в "режимное время", потом еще отфотошопленных, захочет поехать туда в жаркий июльский полдень после беглого осмотра, например, парка Zion, мой совет будет не ехать в Долину Огня, где в это время при невыносимой жаре краски будут блеклые, а побольше времени провести в Zion, помочить ножки в Virgin River. Составление маршрута - всегда компромисс. До Арок гораздо дольше добираться, чем до Долины Огня. И поэтому, если уж добрались до Арок, то логичнее будет в этом районе хорошенько все осмотреть, включая Canyon Lands NP, Dead Horse Point SP. Если времени и на эти парки, и на Долину Огня недостаточно, то приходится делать выбор.
Опять не покорилась нам Долина Огня. Все-таки нельзя смотреть ее вот так по дороге из Лас Вегаса. Долина Огня достойна целого выделенного дня.
Долину Огня вполне можно посещать наскоками, по чуть-чуть, что многие и делают по пути в/из Лас Вегаса. Долина Огня действительно преображается в предзакатное время.
Дети, особенно сын, очень любят лазить по скалам. Сыну больше всего понравилось в Долине Огня и в Арках.
lapkal писал(а) 28 янв 2016, 21:53:Поскольку это камешек в мой огород, постараюсь пояснить.
Очень правильный комментарий. Ваша позиция мне понятна, и в целом я с ней согласен. Т.е со всем кроме Zion безоговорочно, а про Zion я может бы и поспорил. Но обе точки зрения (ехать или не ехать) возможны и мне понятны.
Мы действительно поехали в Долину именно после Ziona. И поэтому не пошли к Narrows! И потому что нужной обуви с собой не было, а босиком мы не пошли. Т.е. ножки мы "помочили", но дальше не пошли. Я не знаю, правильно ли это было решение, но тогда очень хотелось в Долине побывать.
Составление маршрута - всегда компромисс. Абсолютно согласен, могло бы быть дословно моей фразой. Вот я все еще думаю, нужно ли нам было три недели так носиться ... Может не стоило так далеко на север забираться. Больше бы успели в Юте... Но тогда бы мы не увидел Crater Lake и закат в Мендочино ... Кто знает точно, как правильно?!
lapkal писал(а) 28 янв 2016, 21:53:Долину Огня вполне можно посещать наскоками, по чуть-чуть, что многие и делают по пути в/из Лас Вегаса. Долина Огня действительно преображается в предзакатное время.
Я вот два раза уже пробовал "наскоком"... А третьего может не будет. В общем, я официально записываюсь в фан-клуб Valley of Fire и просто хочу обратить внимание, что там очень интересно и стоит уделить ей по больше времени и внимания.
lapkal писал(а) 27 янв 2016, 00:00:Кмк, не только у Budget, но и у других рентовок, нет дизелей. Вообще, дизели в штатах не очень распространены. И фокус в том, что пистолеты на заправках разного размера для бензина и дизеля (соответственно, отверстия на баке). По идее, бензиновую машину не заправишь дизелем.
Интересно, про это я не знал. Видимо, действительно вероятность нарваться на дизельную машину в прокате - ноль. Поэтому вопрос чисто академический. С другой стороны, экспериментировать с пистолетами на заправке я бы не стал. По мне не надежно, есть вероятность сделать неправильные выводы ... Например, Гугл говорит, что пистолеты бывают трех размеров. Есть еще большие для траков.
Мораль моей истории - не забывайте уточнять в прокате вид топлива.
Про пакеты со льдом для кулера. Прочные пластиковые пакеты с застежкой (slider bags) продаются в любом магазине. Особенно популярны пакеты фирмы Hefty: Hefty One Zip, Hefty Storage. У них несколько размеров, стоят очень недорого. Вместо сухого льда можно (в том же Волмарте, например) купить удобные компактные пластиковые «блоки» с гелем (они есть в разделе кулеров по вашей ссылке), вроде MaxCold ice. Но им нужен морозильник для «подзарядки» после работы. А еще, если в кулере остается место, сверху на продукты можно бросить махровое полотенце – для пущей изоляции (2-3 доллара в Волмарте).
afrland писал(а) 28 янв 2016, 11:30:Ну, конечно, Crazy Hill мы увидели совсем не таким. Это фотография из Weba, каноническая фотография Crazy Hill, как на обложке Synnatschke. К сожалению, такие цветa, видимо, обычный смертные в обычное время увидеть не могут. Я, честно, не знаю, выглядит ли так Crazy Hill на закате, дело ли в специальных установках фотоаппарата (как в Антилопе) или не обойтись здесь без Фотошопа... Знает уважаемый Alex55.
До 12 дня можно увидеть такие цвета и мы их видели - нужно чтобы повезло и небо было усеяно частыми облаками - даже немцы писали,что это не рассветная или закатная точка, а просто нужны тучки. Также помогает холодный воздух. И после дождя краски песчаника проявляются лучше. У Мартреса кстати вышла недавно новая книга по Юте - третье издание, дополненное новыми локациями. Пальчики оближешь.
Хм, надо поменьше философствовать. Вопрос был риторический и совсем не про перевод Mendocino. Конечно, мендочина - это где-то в Азии, но почему- то я постоянно сбиваюсь. Честно, честно, я сразу сам заметил. Но думалось о великом, исправлять было лень.
сим-сим писал(а) 30 янв 2016, 02:45: купить удобные компактные пластиковые «блоки» с гелем ... Но им нужен морозильник для «подзарядки» после работы.
Вот именно. Мы все время ими пользуемся, даже с электрическим холодильником. Но в обычном морозильном "отделении" маленьких холодильников у меня они не замерзали. И вес от них дополнительный.
hicago писал(а) 30 янв 2016, 04:25:До 12 дня можно увидеть такие цвета и мы их видели - нужно чтобы повезло и небо было усеяно частыми облаками - даже немцы писали,что это не рассветная или закатная точка, а просто нужны тучки. Также помогает холодный воздух. И после дождя краски песчаника проявляются лучше.
Если честно, советы для фотографирования я читаю "по диагонали". К сожалению, для меня достаточно бесполезная информация... Вот позволил себе дословно перевести Synnatschke.
Synnatschke, A closer look at Valley of Fire Из-за холмов, загораживающих свет и ранним утром, и поздним вечером, Crazy Hill точка ни для восхода, ни для закатная. Правда, поздней весной и ранним летом вечером солнце освещает его северный склон. На нашей фотографии вы смотрели бы более-менее строго на юг, и почти весь день против прямого солнца. По нашему мнению, лучшие условия здесь непосредственно перед восходом солнца или в облачный день, когда солнце время от времени скрывается за облаками. Дождь, хотя и очень редкий в этих краях, может даже еще больше усилить эти безумные краски!
И что, в облачный день можно так запросто сделать такую фотографию Crazy Hill?? В чем разница в конце мая/начале июня?
У нас было ясное синее небо ... никаких облаков
hicago писал(а) 30 янв 2016, 04:25:У Мартреса кстати вышла недавно новая книга по Юте - третье издание, дополненное новыми локациями. Пальчики оближешь.
afrland писал(а) 30 янв 2016, 23:01:И что, в облачный день можно так запросто сделать такую фотографию Crazy Hill?? В чем разница в конце мая/начале июня?
Такую фотографию можно сделать с утра до полудня в марте-апреле месяце при хорошей облачности и низких температурах воздуха. Особенно при после прошедшего накануне дождя или снега, который с утра растаял.
К сожалению, даму с зонтиком, цель этой фотографии, поймать не успел. Здесь наблюдал очень забавную картину. Семья немцев (папа, мама и две взрослые дочки) подошла к переправе и начали переобуваться в мощные горные ботинки. Я с стоял на берегу и ждал, чем это закончится. Конечно, через несколько шагов они их утопили в реке.
А еще поразили белки, которые не просто не боялись людей, а буквально прыгали там по ним.
hicago писал(а) 31 янв 2016, 04:33:Такую фотографию можно сделать с утра до полудня в марте-апреле месяце при хорошей облачности и низких температурах воздуха. Особенно при после прошедшего накануне дождя или снега, который с утра растаял.
Еще раз перечитал Ваш отчет "Как взорвать себе мозги ... " . Да, действительно, одна из фото Crazy Hill очень даже похоже. До рассвета, наверное, было бы еще лучше.
Как же безумно там все красиво ... Жаль, что ничего там опять не успели. И жаль, что не получается у нас в марте/апреле накануне дождя или снега....
afrland писал(а) 31 янв 2016, 09:51:Как же безумно там все красиво ... Жаль, что ничего там опять не успели. И жаль, что не получается у нас в марте/апреле накануне дождя или снега....
Да, я там была в мае этого года в разгар дня - это была совсем не та Долина Огня, которую я увидела почти морозным ветренным апрельским утром после прошедшего холодного фронта в моём отчёте за 2013. Она была бесцветная и назойливая своей жарой и дурацким солнцем. Так что есть с чем сравнить. Я очень рекомендую за красками ехать туда с октября по начало мая. Если для кемпинга - то это другая история. Там отличный кемпинг. Для хайкинга - на любителя, можно и летом, но лучше выходить на тропу ещё на рассвете. Я вообще считаю, что всё волшебство на юго-западе происходит в рассветных сумерках и на рассвете. Закат - уже не то. Даже если вы не фотографируте - просто для созерцания.
afrland писал(а) 31 янв 2016, 09:51:Да, действительно, одна из фото Crazy Hill очень даже похоже. До рассвета, наверное, было бы еще лучше.
Это фото не обработано и снято на автомате в jpg формате. Так что максимально приближено к тому, что видит человеческий глаз. Я помню была поражена красками. Если было бы снято с фильтром и в raw и обработано в лайтруме - выглядело бы как на вашей фотке от профи из интернета.
hicago писал(а) 31 янв 2016, 11:59:Так что есть с чем сравнить. Я очень рекомендую за красками ехать туда с октября по начало мая. Если для кемпинга - то это другая история. Там отличный кемпинг.
А какой месяц предпочтительнее для кемпинга там? И в Zion? С учетом еще комфортного хайкинга?
One's destination is never a place, but a new way of seeing things."
Interstate 15 (или Veterans Memorial Highway) между Лас Вегасом и St. George пересекает Virgin River Gorge. В общем мало примечательный хайвей на этом участке становиться очень даже сценик. Дорога петляет через красивый каньон между характерными красными скалами. Этот отрезок мы заценили еще в прошлом году по дороге из Zion в Лас Вегас. К сожалению, все фотографии из машины
Правда, в прошлом году впечатление от дороги мне сильно подпортили местные дальнобойщики. Дорога через Virgin River Canyon действительно сильно петляет, почему и получила обозначение Mountain Grade Road и ограничение по скорости в 65 миль. По-моему, 65 миль там не ехал никто. Да и 80 тоже. Я как то привык, что я всегда быстрее грузовиков. В Европе им ездить быстрее 100 км/час запрещено. У меня обычно преимущество в 40-50 км/х минимум, и грузовик мне не соперник. Но совсем не так в Америке. Ограничение по скорости у нас одинаковое, и 80 миль - это не так уж и быстро. Но если я пытаюсь скорость (сильно) не превышать, то для траккеров, видимо, "законы не писаны". Когда я ехал по правой полосе со скоростью так 5/10 плюс, грузовики начинали обгонять меня слева. В Virgine River Gorge ехать по узкой дороге со сплошными поворотами на высоте прицепа мне не очень хотелось. Но когда я вылез на левую полосу со скоростью 80 миль (вместо разрешенных 65!), я сразу попал под жесткий прессинг. Сначала мне на "хвост" села какая-то тетка на джипе, а за ней погнался грузовик. Дистанция между машинами - около 1-2 метра. Я тогда подумал, сейчас сначала в меня въедет джип, а потом нас обоих с дороги в ущелье сметет грузовик. 10-15 минут, пока мы не выехали из каньона, были мало приятны.
Вскоре после St. George на Канаб с Интерстайт 15 нужно съехать и продолжить по SR-9. Девятка медленно взбирается на плато Колорадо и проходит через Zion NP. Ее последний кусок - невероятно (невероятно!) красивый сценик Zion-Mt. Carmel Highway UT-9. Очень хотелось мне по нему еще раз проехать, но уже темнело, и времени ехать в объезд через Zion не было. В Hurricane мы свернули на 59 и поехали вдоль горного массива Canaan Mountain и Vermillion Cliffs. Часть Интерстайт 15, и Хайвейи 9, 59, 389, 89 и 89-A еще называют Vermillion Cliff Highway.
Я думаю, днем бы здесь тоже было довольно красиво. Я видел фотографии скал в районе Hildale, скалы и дороги в Аризоне и Юте я очень люблю. Я получаю колоссальное удовольствие от самой дороги, просто от самого процесса драйва...
Сам Hildale должен быть интересным городком. Это мормонский селение, где располагается одна из сохранившихся мормонских "сект", до сих пор практикующих полигамию. И своеобразную систему самоуправления. В 2006 году их лидер даже попал в список FBI "Ten Most Wanted" и был осужден на большой срок. Но мормонская община в Хилдале продолжает существовать и не отказалась от старых обычаев. Только не поймите меня превратно, интерес у меня чисто исторический :-) Видел документальный фильм и наивно полагаю, что в Хилдале, как и у Амишей, есть вероятность увидеть на улице людей одетых как в начале века. И скалы там красивые. Еще одна историческая/мормонская точка вдоль дороги - Pipe Spring National Monument - историческое поселение и форт (Winsor Castle).
К сожалению, в тот день никто особенного удовольствия от дороги в Канаб не получил. Солнце село, и мы долго ехали не знамо где в темноте ... Все-таки, 3 часа в дороге после напряженного дна - это многовато. Последний час был совсем лишний. Все вздохнули с облегчением, когда мы наконец-то доехали до нашего Kanab Best Western Red Hills. В отель приехали уже после 9-ти. Сил/желания идти есть не было, и съев по бутерброду мы завались спать.
Update: видео Интерстайт-15 от Сент- Джорджа до Лас Вегаса через Virgin River Canyon, снято в следующем году. https://youtu.be/6Qm0azY6wow
Последний раз редактировалось afrland 01 авг 2017, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Наш Бест Вестерн оказался стандартным мотелем. Два этажа номеров, сгруппированных буквой "П" вокруг административного здания и бассейна. Двери и окна на открытую галерею, внизу парковки. Достаточно просторная хорошая комната. Я даже и не фотографировал. Из несомненных плюсов, хороший типичный для Бест Вестерна завтрак, но в огромном, по американским, и не только, меркам, зале. Это достаточно необычно. Обычно для завтрака - два - три столика, места не хватает катастрофически. Минут 40 я потерял в очередной попытке наладить раздачу траффика с Ай-Пада. Безрезультатно позвонил в АT&T и долго говорил с их Хотлайном. И когда мне наконец удалось объяснить суть проблемы, был послан в локальный офис.
Канаб так толком и не увидели ... Поздно вечером въехали, на утро выехали. Бассейном, как обычно, воспользоваться не успели. А в Канабе тоже красивые красные скалы ...
Гранд-Каньон образовался благодаря "усилиям" реки Колорадо, на протяжении миллионов лет постепенно размывавшей сравнительно мягкие породы (известняки, песчаники и сланцы) одноименного плато (плато Колорадо - территория в 130000 квадратный миль в Юте, Аризоне, Колорадо и Новой Мексике).
Название "Гранд Каньон" первым начал использовать майор John Wesley Powell, однорукий ветеран Американской Гражданской Войны. Под его руководством первой исследовательской экспедиции в 1869 удалось проплыть каньон по Колорадо в деревянной лодке. („Canyons of the Colorado“, 1895)
Длина Гранд-Каньона - 446 км, глубина в среднем 1600 метров (731 метра Yavapai Point, 2438 Point Imperial) В самой узкой части в Marble Canyon ширина каньона всего лишь 548 метров. В самой широкой - 29 километров.
Каньон начинается после местечка Less Ferry на северо-востоке (первая историческая переправа через Колорадо) и заканчивается до хребта Grand Wash Cliffs вблизи водохранилища Mead (и Pearce Ferry) на юго-западе. Выше по течению река прорезала еще два каньона – Катаракт-каньон и Глен-каньон, который в 1963 году был затоплен и превращен в водохранилище Пауэлла.
Строго говоря, то, что мы видим с обзорных площадок, это не только Гранд Каньон (река Колорадо), а целая сеть разных каньонов и образований. Говорят, их там около 700.
Самый величественный участок Гранд Каньона начинается ниже впадения притока Литл-Колорадо, где река Колорадо пересекает плато Кайбаб (Kaibab plateau), часть более большего плато Колорадо, с севера от Гранд Каньона. На юго-западе к плато Кайбаб примыкает плато Валхалла (Walhalla plateau). Плато Валхалла - это как бы "полуостров", окруженный с трех сторон каньоном. Южная часть/край каньона находиться на плато Коконино (Coconino).
Расположенную на платax Кайбаб/Валхалла северная сторону (край) каньона называют Северный Рим (North Rim). Сторона на плато Коконино - Южный Рим (South Rim). Кстати, Кайбаб - это индейское слово, означающее "гора, лежащая вниз" (mountain lying down). Индейцы верили, что верхнее плато севернее Гранд Каньона - это лежащая на боку гора.
С 1919 году Гранд Каньон получил статус Национальный Парка, площадью в почти 4931 км2.
Для полноты картины, есть еще Западный Гранд Каньон (Grand Canyon West), который не является частью национального парка, и управляется индейцами Hualapai.
На плато Кайбаб, на высоте 2,5 тысячи метров, растут сравнительно густые елово-пихтовые леса, перемежающиеся лиственными рощами и кустарниками. Плато Коконино лежит 300- 400 метров ниже плато Кайбаб, и потому значительно суше.
Южный Рим - самое популярное местом посещения Гранд Каньона. Ежегодно он принимает миллионы туристов. Большинство посетителей Национального Парка приезжает именно на Южный Рим. На Северный Рим приходиться только около 10% туристического потока, 90% едут на Южный. Южный Рим открыт 24 часа в сутки, 365 дней в году. Дорога на Северный -Рим открыта только в летнее время (примерно с 15 мая до первого выпадения снега), а все объекты парка обычно закрываются к 15 октября независимо от погоды (после 15-го дорога может быть некоторое время еще открыта, но услуги для посетителей ограниченны).
В 2014 году у нас было две ночевки на Южном Риме. Приехав к вечеру из Сан Диего в первый день успели только на закат. По рекомендации на форуме, следующий день начали с рассвета. Совет был очень правильный. Рассвет на Гранд Каньоне - грандиозное зрелище. Какое там было небо утром, какие краски ... Но важнее даже другое. Утром на Yaki Point кроме нас было человек 5. Каждый как-то нашел свое место, и сидели мы в благоговейной тишине, смотря как поднимается солнце. Рано утром без толп туристов Каньон был совсем другим. Выйдя из шаттла на Pima Point оказалось, что мы там одни! Несколько попутчиков отстали на других точках. Утром Каньон был только наш. Ну а днем … днем на Южном Риме везде были много народа... Согласно данным службы национальных парков США, посетители больше всего жалуются ... на других посетителей. Поэтому во второй раз Каньон мы решили посмотреть уже с Северного Рима...
Северный Рим дальше, до него труднее добраться. Рядом нет, как на Южном, ни железной дороги, ни аэропорта. Нет туристической инфраструктуры. На территории парка на Южном Риме находиться 4 лоджи и старый романтический отель El Tovar. В 10 минутах в Tusayan,AZ Боокинг находит 5 отелей или еще 2 чуть подальше в Valle (там существенно дешевле)... На Северном Риме, кроме кемпинга, есть только одна Grand Canyon Lodge. Следующая возможность заночевать - в Kaibab Lodge в 15 минутах от въезда в парк. Все остальные отели намного дальше. В итоге, Северный Рим намного менее "людный".
Последний раз редактировалось afrland 03 фев 2016, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
От Канаба до Северного Рима часа 2 езды. За бортом сначала типичная "аризонская" степь (Arizona Strip ака Sagebrush).
Пейзаж меняется, когда 89А начинает взбираться на плато Кайбаб. Здесь начинается Kaibab National Forest, растущий по обе стороны каньона. Степь сменяется хвойным лесом. Дорога медленно карабкается наверх. На плато, через несколько минут после подъёма слева находиться небольшая парковка - LeFevre Overlook (N 36° 49.837 W 112° 15.277, 12S E 388119 N 4076816). Со смотровой площадки открывался красивый вид на Vermillion Cliffs.
В Jacobs Lake от 89A на Северный Рим ответвляется Arizona scenic byway 67 или „Kaibab Plateau - North Rim Parkway”. Для тех, кто не ночует в национальном парке, в Jacobs Lake находиться ближайший к парку отель - Jacob Lake Inn. На сайтах бронирования а-ля Booking его нет, резервировать нужно напрямую через http://www.jacoblake.com.
Здесь же расположен Kaibab Plateau Visitor Center. Визитор Центр мы, конечно, зашли. Как всегда, купили на память пару сувениров и взяли инфо брошюры.
Еще меня интересовало, сколько нужно примерно времени на осмотр вьпойнтов. Разговорился с рейнджером ... Вот он, очень приветливый старикан на фотографии. "Когда мы с женой в прошлую субботу ездили на Cap Royal, у нас ушло около двух часов ..." Везет же людям, вот так запросто съездить на Северный Рим на "после обеда" ... Два часа - это меня устраивает, по времени получается очень хорошо.
После Jacob Lake до въезда в парк ехать еще около часа через Лес Кайбаб. Вокруг дороги сосны, березки, сизо-зелеными ели, зеленые луга с короткой травой и россыпями желтых цветов… Иногда по пути попадаются участки сгоревшего леса. Это последствия чудовищного пожара 2006 года, ну и локальных контролированных пожаров, проводившимися для очистки парка. Дорога неспешно петляет через совсем заурядный лес, незаметно набирая высоту. Что впереди величественный Гранд Каньон, ничто не предвещает...
И тут первая неожиданность. Вдоль дороги пасутся .... бизоны! Бизоны попали на Гранд Каньон только в начале 1900 благодаря некому Charles “Buffalo” Jones, который попытался вывести новую породу, скрестив их с коровами. Его попытки закончились полным провалом, и в 1926 он продал бизонов Штату Аризона. С тех пор бизоны обитают между Kaibab Plateau и House Rock Valley ....
И вот наконец мы въезжаем в Национальный Парк Гранд Каньон ... Обязательные снимки будки рейнджеров на въезде ...
Еще через минут 15 мы подъехали к Grand Canyon Lodge, запарковались на большой, но хорошо заполненной парковке, и пошли заселятся в отель, где у нас за 194 бакса был забронирован домик на четверых.
Ночевка в Grand Canyon Lodge бронировалась за полгода одной из первой. На нужные даты очень удачно сразу нашелся свободный коттедж. Но уже в Апреле на странице резерваций на большинство дней в Августе на четверых уже не было свободных мест. Правда, ситуация менялось со временем. Больше из любопытства, чем по необходимости, я продолжал следить за наличием мест в Лодже. От резервации можно бесплатно отказаться, видимо, планы у людей менялись. Свободные домики появлялись часто и на разные дни. Все было довольно динамично. Т.е., если не удалось найти место в Лодже на нужный день, не стоит отчаиваться. Есть вероятность, что что-нибудь появиться позже.
А вот в национальном парке Crater Lake все было очень даже статично, в системе бронирования ничего долго не менялось. Планы на Орегон и Северную Калифорнию появились позже, на тот момент лодж была распродана, на нужную дату свободных домиков не было. Каждый день я проверял их страницу, и только в конце июля мне случайно удалось забронировать домик Cabins at Mazama Village на нужный день.
Гранд Каньон Лодж - это комплекс из главного здания и небольших домиков, разбросанных вокруг. В главном здании, построенным прямо краю обрыва, - ресторан и прочие административные помещения. Отель был построен в 1927-28 году под руководством Гилберта Андервуда, архитектора многих зданий в национальных парках Юты. Первоначальное здание отеля сгорело в 1932 году и было снова восстановлена в 1937.
Здания построены из местных материалов - дерево и кальковых (limestone) пород из Кайбаба. Стены сделаны из светлого камня, крыша и внутренняя отделка из дерева. По замыслу архитектора, постройки должно было гармонировать с окружающей природой - скалами, лесом…. Снаружи здание отеля выглядит достаточно просто.
Внутри – неповторимый рустикальный колорит. Тяжелые деревянные балки, железные люстры, удобные кожаные диваны, на стенах старые фотографии.... Мне по неволе в голову лезут мысли о первых поселенцах, рассказы Фенимора Купера ... Внутри здания - огромные окна в два этажа высотой прямо на каньон. Стеклянная фронт гостиницы - продолжение каменной стены каньона.
Слева и справа от "зала обозрения" - две огромные террасы вдоль кромки обрыва. Конечно, первым делом мы побежали туда. И вот он снова, Гранд Каньон
Grand Canyon Lodge построена рядом с Bright Angel Point. К обзорной площадке ведет короткая, меньше километра тропа Bright Angel Trail. В противоположном направлении от лоджи ведет 1.6 мильный Transept Trail. The Transept - каньон прямо перед Grand Canyon Lodge. Другой каньон называется Bright Angel Canyon. От него и название обзорной площадки. Его видно на первой фотографии, он уходит вглубь вправо перед характерным „хребтом“ с тремя вершинами. Bright Angel Canyon (fault) - это какая-то независимая от Колорадо формация. Пуристы утверждают, что Гранд Каньон с точки Bright Angel Point из-за скал и не видно.
Вот еще одна фотография. Спасти ее удалось не совсем.
В каньоне каждый пик имеет собственное экзотическое имя. Названия в основном божественные: Храм Вишну, Храм Брахма, Шива, египетские Ра, Изис, Озирис или пирамида Хеопса, Башня Сэта, или греческие Храм Аполлона, Венеры и Юпитера. В качестве исключения - Храмы Конфуция и Саломона.
Три пика каньона Bright Angel не остались без звучных названий: храмы Zoroaster (самый южный), Brahma (с севера от Zoroaster), и Deva (сама северная). Горы на горизонте - San Francisco Peaks и Mount Humphreys у Флагстаффа, на расстоянии в 62 мили. Скала на второй фотографии справа от лоджи - Oza Butte.
Высота, виднеющаяся за Брахмой, видимо называется Angel's Gate. А мощная скаля чуть дальше наверняка Вотан Трон. Туда мы поедим потом. Однозначно определить каждую вершину получалось не всегда. Если что не правильно, буду рад, если меня поправят.
Перебирая фотографии для отчета я снова убедился, что большинство не получилось совсем. Я только могу повторить избитое "словами Гранд Каньона не описать, фотографии не передают его грандиозности". Может быть, более реалистичное впечатление дают сьемки Гранд Каньона с самолета. Мне понравились фильмы Aerial America снятые Smithsonian Channel. У них есть целая серия о Америке. Хорошие сьемки, и сделано довольно интересно. Вот часть с их сайтаAerial America: EPISODE 30. Arizona и из Ютуба The Best View of the Grand Canyon
С фотографиями случился очередной большой косяк. В какой-то момент, может вечером, я изменил настройки баланса белого с автоматического на "лампа накаливания". В итоге снимки получились синего оттенка. Может сейчас кого от подобного идиотизма сейчас и улыбнуло, но мне было не до смеха, когда целая серия утренних фотографий полетела "в корзину". Неестественную "синеватось" на фотографиях я заметил только когда взошло солнце.
В Лодже мы не задержались, надо было спешить на вьюпойнты. На Bright Angel Point мы вернемся вечером после поездки по обзорным площадкам.
Но сначала - ЧекИн. Рецепция в лодже прикольная. Вместо открытой стойки фанерный домик с двумя окнами. Нам вручили старомодный ключ с тяжелым массивном, чуть ли на медном, брелоке, и мы отправились заселятся в наш коттедж. Хотелось верить, что ключ еще с тех времен… Говорят, многие из деревянных коттеджей - оригинальные постройки начала 20-го века.
Деревянные домики выглядят очень живописно. Ну чем не деревня поселенцев из 18 века!
Нам достался домик под номером 312. Есть коттеджи на краю каньона (Frontier Cabins). Они дороже, и только на троих. Нам повезло. Наш коттедж (Western Cabin) оказался на второй линии, и с небольшой террасы с прикольными деревянными креслами качалками через зеленую лужайку виден каньон.
Внутри домика неожиданно комфортно. Две большие кровати с хорошими матрацами, маленький холодильник, чистый и современный санузел со всем необходимым и с очень качественными туалетными принадлежностями. Есть фен, вентиляция, обогрев, даже камин ... Комната маленькая, но все очень приветливо и удобно. Честно говоря, я был приятно удивлен. И, может, не зря. Забегая вперед, наша комната в Crater Lake понравилась намного меньше ...
Закинув вещи и примитивно коротко бутербродами, мы двинулись дальше.
Последний раз редактировалось afrland 04 фев 2016, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
GANT1949 писал(а) 03 фев 2016, 01:26:Дорога на North Rim похожа скорее на Орегон, чем на Юго-Запад)
О да! Северный Рим очень отличается, скажем, от Юты. Лес растет и на Южном. Если поехать, например, в направлении Desert, то там большой лес. Но на Северном он какой-то другой, какой-то обычный. Т.е. понятно, что там холоднее, почему и деревья другие. Но общее впечатление было, совсем никакая и ни Аризона и ни Юта это.
По сравнению с дюжиной обзорных площадок Южного Рима, на Северном их раза в два- три меньше. От Grand Canyon Lodge „вдоль каньона“ ведут две дороги. На юго-запад по не асфальтированной (dirt road) дороге можно добраться до очень эксклюзивного Point Sublime (туда и обратно 36 мили грунтовки). Туда мы не собирались...
В северо-восточном направлении идет 15 - мильная асфальтированная дорога Cape Royal Scenic Drive до обзорной площадки Cape Royal. В некотором смысле дорога проходит симметрично Desert View Drive на противоположном Южном Риме... Cape Royal – это мыс, который глубже всего вдается в каньон. Это самая восточная и южная обзорная площадка Национального Парка на Северном Риме. Вдоль Cap Royal Rd расположены остальные (главные) обзорные площадки Северного Рима. Смотрели мы их в обратном порядке. Сначала доехали до Cap Royal, и на обратной дороге заехали в Walhalla Overlook, Roosevelt Point, Vista Encantada и Point Imperial.
К горным серпантинам я отношусь с уважением, у нас всех укачивает. Но Cap Royal Road к таковым не принадлежит. Это вполне обычная двух полосная дорога, иногда достаточно узкая, иногда сильно петляющая с ограничением в 15 миль, но в целом ничего. Вообще в Америке я всегда себя успокаиваю, что это не какая то там Греция или Италия ... Люди здесь на таких траках ездят, что дороги должны быть соответствующие.
От Grand Canyon Lodge нужно сначала вернуться на пару минут назад по 67, и повернуть направо по указателю Cape Royal Road. Почти сразу после поворота будет развилка на Point Imperial. Point Imperial на лево, дорога на Cape Royal ведет дальше на право. Название "сценик" дорога, видимо, больше из-за расположенных вдоль обзорных площадок. Каньон почти нигде не виден, дорога сама по себе довольно не примечательная. До Cap Royal ехать минут 40.
Cap Royal
Дорога заканчивается на парковке, до обзорной площадки нужно еще пройти по дорожке пару минут. Вскоре после парковки дорожка разветвляется. Ответвление влево ведет на скалу над Angel‘s Window - естественной арки образовавшийся в стене каньона.
Говорят, сквозь окно видно кусочек реки Колорадо. Но летом она сильно пересыхает, я ничего не разглядел. Но если хорошо приглядеться, то на противоположной стороне можно разглядеть башню Watchtower у Desert View на Южном Риме. На фотографии это крошечная точечка прямо над (маленьком) деревом слева от Окна. Попробовал я найти в фотографиях за 2014 как все это выглядит с противоположной стороны с Desert View Watchtower, но ничего не нашел. И в Инете правильной панорамы не нашлось. Я думаю, просто слишком далеко.
Вид на каньон слева от Angel‘s Window
Направо дорога метров через 150 заканчивается на смотровой площадке Cap Royal. Отсюда открывается самая широкая на Северном Риме панорама на каньон. С неограниченными видами на восток и запад, это хорошее место и для восхода, и для заката.
У Cape Royal находятся несколько из самых известных скальных формаций в Гранд – Каньоне: Храм Вишну (Vishnu Temple) и Трон Вотана (Wotans Throne).
Прямо перед в площадкой возвышается Храм Вишну.
Низкий пик справа от Вишну называется Krishna Shrine. Более низкий (2225 м.) пик слева от Вишну (2386 м.) называется Freya Castle. Freya, как и Вотан, (богиня) из северной мифологии. На заднем фоне фотографии Храма Вишну - Mount Humphreys.
Как водиться, обзорная площадка огорожена, деревья закрывают вид. Но если перелезть через ограждение, можно дойти до конечной точки "мыса". Тут мне понравилось больше всего. Вид на обзорную площадку с края за ограждением.
Вид на каньон с края с западной стены. Слева Трон Вотана.
Храм Вишну и Трон Вотана считаются одними из наиболее "знаменитых" скальных формаций в каньоне. Их видны с разных точек, например, с обзорных площадок Mather Point, Yavapai, Yaki. Названия Вишну и Вотан запомнились мне еще с прошлого года. Мы видели их, например, утром с Южного Рима с Yaki Point. Солнце восходило прямо за Вишну.
Еще очень хорошо их видно с Moran Point. Вот тоже прошлогодная фотография.
Walhalla Overlook
Cap Royal и Point Imperial - самые запоминающие точки. Остальные как-то не тронули. Walhalla Overlook находиться достаточно близко от Cap Royal. Справа опять виден Храм Вишну. Основной вид - ручей Unkar Creek, вдали ответвляющийся от реки Колорадо.
Walhalla - это название плато. Bright Angel и Imperial находятся на плато Кайбаб, а Vista Encantada, Point Roosevelt, Walhalla Overlook и Cape Royal - на плато Валхалла. Название этой обзорной площадки связано, как я понимаю, с руинами Walhalla Glades, коих здесь можно обозревать рядом с дорогой.
Roosevelt Point
Рузвельт Пойнт назван в честь американского президента Теодора Рузвельта. В связи с чем там установлена мемориальная доска. Рузвельт сыграл выдающуюся роль в сохранении Каньона как американского Национального Заповедника. Увидев это грандиозное явление природы в 1903 году, он распорядился о создании национального резервата Гранд-Каньон. Знаменита его фраза: "Оставьте его таким, как он есть. Вы не сможете сделать его лучше. Его создавали века, и человек может только испортить. Что вы можете сделать, так это сохранить его для ваших детей, детей их детей, и всех, кто придет после вас...". В 1919 году стараниями Рузвельта конгресс США объявил эту территорию национальным парком.
Vista Encantada
Vista Encantada в переводе с испанского означает зачарованный вид (еnchanted view). Считается, здесь - лучшее место для пикника в Национальном Парке (@Frommer’s Grand Canyon National Park) - деревянные столики стоят вдоль края каньона. Главный мотив для фотографирования - скала под названием Brady Peak.
Imperial Point
Последняя обзорная площадка - Поинт Империал (Point Imperial) - самое высокое место северного края каньона с высотой 8803 фута (2438 метров). Для сравнения - глубина каньона Южной Рима- 1524 метра, разница почти в километр.
Пойнт Империал - это, на самом деле, три разных вида на каньон: прямо по центру, северо-восточный, и юго-восточный.
Северо-восточная Панорама
С северной стороны слева на заднем фоне вдали виднеются Vermillion Cliffs и Marble Plateau (где-то там Lees Ferry, ее конечно, не видно).
Юго-Восточная Панорама
Внизу протекает Nankoweap Creek. Вообще-то, мне запомнилось, что белая точка (и складка) на противоположной стороне каньона примерно по центру - место пересечения плат Кайбаб и Валхалла. Но так ли это, и откуда я это взял, уже не знаю.
Прямо перед обзорной площадкой Point Imperial возвышается характерная скала - Mount Hayden.
После Point Imperial мы вернулись в Grand Canyon Lodge. Может быть, Cape Royal - как закатная точка лучше, но вечером я решил просто сходить на Bright Angel Point. Laurent Martres считает его вечером „маст сее“.
The views are superlative from right behind the lodge and get better as you move deeper into canyon. A short trail leads to a series of viewpoints overlooking Bright Angel Canyon bordered to the east by a spectacular ridge leading to the Zoroaster Temple. From the last couple of viewpoints on this trail, the view to the south is must in later afternoon.
Внизу Grand Canyon Lodge, если спуститься по ступенькам вниз, вдоль края каньона идет дорожка. В правую сторону (если стоять спиной к лодже) дорожка называется Transept Trail, в левую сторону - Bright Angel Point Trail. Короткая, метров 500 мощенная дорожка (у меня язык не поворачивается назвать ее "трейлом") ведет на узкий перешеек/мыс, выступающую метров на 50 - 100 в глубину каньона. Вдоль дорожки есть несколько мест, где можно посмотреть в каньон. Вьюпойнт Bright Angel Point - последня площадка на конце мыса.
А вот фотография Bright Angel Canyon с Южного Рима. Получилось, что примерно год назад мы смотрели на теже скалы самое с другой стороны с Yavapai.
Больше фотографий с будет на следующее утро. А пока толька моя любительская попытка снять заходящие солнце. Справа (за кадром) - Grand Canyon Lodge
На закате на обзорной площадке собралось человек 20-30. Впечатления небольшой демонстрации, как на Mather Point на Южном Риме в прошлом году, не было. Тогда там в близи Визитор Центра собралось человек сто. У Bright Angel все было очень душевно. Я помню, как раздражали меня в 2014 на Sunset Point у Брайса громкие разговоры каких-то американских теток на абсолютно отвлеченные темы. " …. А вчера в Пятёрочке такие-е помидоры были…" Ну и шли бы вы, дамы, хоть на парковку, с этими разговорами... У Bright Angel ничего подобного не было, закат мы встретили очень достойно. И пошли ужинать в Grand Canyon Lodge.
В Grand Canyon Lodge есть дешевая кафетерия „Deli in the Pines“ take away и достаточно дорогой ресторан. О кафе на форуме крайне негативные отзывы. Поскольку едой на Северном Риме разжиться больше негде, я заранее, через сайте лоджи http://www.grandcanyonforever.com/dining, забронировал нам столик в ресторане.
В 2014 у нас "на каньонах" постоянно не получалось вечером поесть: было поздно, не было сил/желания вечером куда то и т.п. А днем на еду вообще почти никогда не было времени. Возможно, мы много теряем, но знакомство с местной кухней в отпуске у нас определенно не в приоритетах...
Хорошо, если пополнение провианта происходило в большом магазине как Валмарт или Safeway, где заодно можно было купить вкусных сэндвичей или даже полноценной еды на вынос. В этом отношении США очень удобная для туристов страна. Есть разнообразный и качественный фастфуд как Panda Express, Panera Bread или Olive Garden. В любом большом магазине вкусные, приготовляемые на заказ сэндвичи. Магазины типа сети Whole Foods Market или City Market в с отделом кулинарии, с салатным баром, горячими блюдами и десертом, где можно вполне полноценно поесть. В Европе подобное крайне редко.
Так после отпуска в 2014 у нас семье появилась стандартная шутка, running gag: в 2015 кормить в дороге будут? Так после бронирования в ресторане в Grand Canyon Lodge я моим домочадцам с гордостью объявил, что вопрос решен, в 2015 еда у нас состоится 21 августа, в 8:15!
Вечером на столах лежали белые скатерти, и официанты ходили в костюмах. Ресторан определенно, не из дешевых. Но и я не сказал бы, что он "дорогой". Там просто почти нет выбора дешевых блюд. Но цены на стеки были как везде, от 25 долларов. А дешевле я нигде не видел. Из более дешевого – салаты и куриные крылышки, или половинная порция Spare Ribs за 19,99. Еда вкусная, порции обычные, антураж - 5 звёздочек. Меню (pdf) можно посмотреть онлайн на www.grandcanyonforever.com/dining
После ужина посидели немного в лодже. В углу на террасе горел большой костер. С противоположной стороны каньона поблескивал огнями Южный Рим ...
Но в общем, вечером делать было нечего. Поскольку на завтра был запланирован ранний подъем, мы достаточно рано ушли спать в наш коттедж.
Хорошими точками для рассвета считаются Cape Royal или Point Imperial. Но утром решили на машине никуда не ехать.
Утром было холодно, градусов 10 или меньше. К этому мы были подготовлены. В прошлом году у мужской половины с собой в багаже были только шорты. Из теплой одежды - легкие кофты и куртки. В самолете Дельты Нью-Йорк - Сан Франциско температура царила антарктическая. Мой сын, ему все время жарко, открутил вентиляцию на полную и уснул. В результате по прилету насморк и кашель. Первый день в Сан Франциско был солнечный, а на утро следующего дня все небо в тучах и город окутал противный холодный туман. Я знал, конечно, что в Сан Франциско так бывает. Но утром первым делом мы побежали покупать сыну джинсы. В Нордстроме на Юнион Сквер докупили теплой одежды. Шоппинг там, кстати, был более удачным чем в аутлетах. Все равно более прекрасной половине было холодновато. Утром и в Брайсе и на Гранд Каньоне я щеголял в шортах, а дамы одевали на себя все что было. Правда, когда вставало солнце, температура быстро поднималась .... В 2015 с одеждой у нас было все нормально.
Позавтракав в коттедже привезенными еще из Канаба хлопьями, часов в 9 мы снова сходили на Bright Angel Point. Утром тропинка понравилась еще больше. У меня даже вроде получилась пара не плохих снимков.
Grand Canyon Lodge:
Bright Angel Trail:
Oza Butte
Сама обзорная плошадка Bright Angel Point
Вдоль дорожки причудливые каменные фигуры:
Ну а вот этот вот валун непосредсвенно на вьюпойнте - настоящие чудовище. Какой там это "ангел" - страшный троль!
На выезде из парка все еще паслись бизоны.
Мы выехали из Национального Парка Гранд Каньон. Впереди - Лес Кайбаб.
Итог
Капитальных обломов, как в Долине Огня, к счастью, не произошло. Нашу скромную обязательную программу мы выполнили. На интересные хайки (Cape Final или Uncle Jim Point) нужно было бы часа два. Как обычно, времени у нас не было. На Toroweap Overlook или Point Sublime я и не замахивался.
Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Обзорные площадки, наверное, "величественные" на Южном Риме. Из увиденных самые "крутые" Bright Angel и Cape Royal Point. На Южном Риме вьюпоинтов больше и они, все же более ... крутые. Мое личное мнение ….
afrland писал(а) 09 фев 2016, 00:47:Домик в Гранд Каньон Лодже оказался очень комфортным. С удовольствием провел бы здесь пару дней.
Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
ina писал(а) 09 фев 2016, 10:53:Да, это бесспорный бонус при посещении Северного Рима. Я бы тоже остановилась бы там на несколько дней! Спасибо за фотографии, с удовольствием слежу на продолжением Вашего путешествия! А для первого посещения Гранд каньона, что бы Вы посоветовали, Южный?
Я задавал себе этот вопрос, но к однозначному ответу не пришел. И не знаю, что Вам сказать. Да, наверное, нужно начинать с Южного Рима, а потом ехать на Северный. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Мне попалась интересная статья South Rim vs North Rim (@модератором: если линк запрещенный, просьба меня сразу не банить). В целом я с автором согласен.
1. Панорамы на Северном и Южном Риме действительно разные. Трудно сравнивать "виды" на каньон с разных обзорных площадок... Но на Южным Риме у меня очень яркие впечатления остались от вьюпоинтов с видом на "центральную" часть каньона: Hopi, Mather, Yavapai, Maricopa, да и Mochave и Moran тоже. Совершенно фантастичен там пейзаж, изорванный, со сплошными пиками и обрывами, и сюрреальными цветами на закате и восходе.
2. Конечно, толпы народа на Южном ... Но почти также было в Зайоне. От них можно убежать, если начинать рано утром.
В Jacobs Lake мы повернули на право на 89А в направлении Пейджа.
Говорят, самые красивые хайвеи в Юте - это Scenic Byway UT-12 и Bicentennial Highway UT-95. UT-12 даже входит в число All-American Road, на одной ступени со знаменитым Первыйм Хайвейем через Биг-Сюр из Сан Франциско в Лос Анжелес. К сожалению, не довелось нам ни по 12 ни по 95-й проехать. Если соберусь на Запад в третий раз, UT-12 в списке маст сее... Пока нам пришлось "довольствоваться" UT-89 и UT-89A. Но и они невероятно красивые. 89 -й я еще в прошлом году по дороге из Пейджа в Брайс восхищался.
В этот раз мы ехали в Пейдж по 89А.... На повороте на спуске с плато неожиданно появились Vermilion Cliffs. Мы все время торопимся и останавливаемся в дороге не часто. Но тут проехать "мимо" я не мог.
Наша следующая остановка – House Rock Valley Overlook. (N 36° 43.369 W 112° 03.610, N 36 43.369 W 112 03.610). Вообще-то, долина была больше по центру и справа. Но взгляд автоматически искал скалы Vermilion Cliffs. Поэтому на фотографиях от долины только небольшой кусочек
Мы поехали дальше вдоль скал Vermilion Cliffs National Monument. Где-то там находятся мифические The Wave и White Pocket ... Кстати, съезд с 89А на BLM-1065 - House Rock Valley Road, по которой с юга можно отправится на штурм Coyote Buttes, метров через 500 от обзорной площадки.
И дорога дальше ... Степь, горы, небо и облака …
Незадолго до моста через Колорадо сразу после Cliff Dweller's Lodge (ресторан и отель) прямо у дороги появляется группа впечатляющих огромных камней – худусов (Downtown Cliff Dweller’s). Координаты N 36 44.736, W 111 45.097.
Между диковинных валунов попадались не менее странные каменные строения. Эти домики - огромные камни и построенные человеческими руками каменные стены вокруг называются Blanche Russells Rock Houses. Некая Blanche Russells, проезжая с мужем Биллом в 1927 году в этих местах была вынуждена здесь провести ночь. Их машина сломалась. Невероятные пейзажи так им понравились, что они решили здесь остаться навсегда. В 30-е годы они построили здесь небольшое поселение с рестораном, заправкой и почтой. Другое название этого поселения - Old Cliff Dweller's Lodge. Эту романтическую история можно прочитать подробно здесь
Ну и замечательные красные скалы вокруг ...
К сожалению, действительность совсем не такая идиллическая, как это может показаться на фотографиях. Прямо у камней расположились сувенирные лотками. При нас на парковке остановился целый экскурсионный автобус. Пришлось спасаться бегством.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 22:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Рядом с 89А по дороге к Lees Ferry находит знаменитый "худус" Balanced Rock. Если честно, короткая (8 миль в одну сторону) поездка к переправе и к Lonely Dell Ranch были запланированы, но я уже торопился в Пейдж.
Lees Ferry - первая историческая переправа через реку Колорадо. На сотни километров по течению Колорадо только здесь склоны каньона опускаются к реке, что позволяет перебраться на другую сторону. Именно в этом месте в 1776 первая "белая" исследовательская экспедиция под руководством испанских священников Atanasio Dominguez и Silvestre Valez de Escalante пересекла Колорадо. В их честь место назвали "Crossing of the Fathers" (см. Dominguez and Escalante Interpretive Site на 89А, куда мы не заезжали)
Паромная переправа Лис-Ферри начала действовать с 1870 года, а названии Lees правильно писать Lee's. Переправа названа в честь John D. Lee - мормонского лидера, который руководил постройкой и позже перевозом путешественников. Т.е. Lee's Ferry - это дословно паром (Джона) Ли… Мормоны вообще внесли очень большой вклад в освоение этих территорий. Но это к делу об убийстве не относиться.
Кроме того, Lees Ferry - это северная граница Гранд Каньона, он здесь начинается. Его "первая часть", узкий каньон за Lees Ferry называется Marble Canyon.
Образованный в 1919 году Гранд Каньон Национал Парк стремительно набирал популярность. Начиная с 1920 года на пароме стали переправлять и автомобили. Стало ясно, что паром не соответствует возросшим требованиям, необходим был мост. Строительство началось в 1927 году 8 км ниже по течении реки в Marble Canyon. В 1928 году паром затонул. Поскольку строительство моста близилось к завершению, паром восстанавливать уже не стали. Мост был торжественно открыт 12 января 1929 года. На то время это был самый высокий железный мост в мире. Оригинальная постройка прослужила 66 лет. В начале 90-х, когда машины стали длиннее, шире и тяжелее, конструкция 30-х годов перестала удовлетворять современным нуждам. Строительство нового моста началось в 1993 и было завершено в сентябре 1995. Новый мост был построен рядом с первым всего несколько десятков метров ниже по течению. Первый исторический мост был переоборудован в пешеходный.
Вот почему два моста. А то где-то наткнулся на комментарий, „американцы с присущим им размахом стразу построили два моста».
Название моста, конечно, связано с тем, что мост частично находиться на территории Navajo Reservation. Мост был построен по инициативе американского министерства "по делам индейцев" (U.S. Indian Service), и деньги на постройку была наполовину выделены из средств Навахо (100 тысяч долларов в первом проекте).
Внизу - надувные лодки рафтовой группы, почему-то с прикольными разноцветными солнечными зонтиками. Как правило, стартуют они из Lees Ferry. Сверху их почти не видно. Высота моста - 142 метра. Еще чуть-чуть, и под ним поместился бы Белладжио (151м.).
Случайно наткнулся на Google Street View съемки Колорадо в Гранд Каньоне. Камера была установлена на плоту, на котором команда Гугла в течение восьми дней сняла панорамные изображения каньона на отрезке от Lees Ferry до Pearce Ferry (Lake Mead).
Скала по центру – Catherdral Rock
Navajo Bridge Interpretive Center
Через несколько миль у местечка Bitter Srpings 89А переходит в 89 ... и там заканчивается. Дорога резко поворачивает на лево и начинает подниматься вверх на Echo Cliffs, которые пролегают на границе земель Навахо. Наша следующая остановка - Antelope Pass Scenic Overlook (N 36 39.691, W 111 37.977). Фантастические виды на Marble Canyon Платформ, Vermilion Cliffs и плато Kaibab.
Кстати, именно здесь в феврале 2013 оползень разрушил 89 дорогу, из-за которого до 2015 дорога из Гранд Каньона в Пейдж была длиннее на час. Для сравнения Тогда:
Сейчас:
Дальше по дороге очень хвалят Navajo Scenic Overlook, но мы там не остановились. Следующая остановка - Пейдж и каньон Антилопы.
Последний раз редактировалось afrland 03 окт 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Мотивация пересказывать всем известную информацию у меня постепенно падает… По Антилопам есть много подробных отчетов и отдельная ветка на форуме:Каньон Антилопы: экскурсии, у кого бронировать тур в каньон. Ничего нового я рассказать не могу, но буду надеяться, что что-нибудь кому-то пригодятся.
Важное замечание: между Аризоной и Ютой летом час разницы. В Юте на час меньше.
Каньон Антилопы (Antelope Canyon) - щелевой (slot) каньон в четырех милях от Пэйджа по шоссе AZ-98. Antelope Creek впадет в Lake Powell примерно в трех милых к востоку от Пейджа. Большая часть его широкого русла ничем не примечательна. Но на последних милях до впадения в озеро он протекает через два узких щелевых каньона - Верхний (Upper Antelope Canyon) и Нижний Каньоны Антилопы (Lower Antelope Canyon). Вообще-то, верхняя и нижняя части Antelope Creek, и особенно южная часть перед Хайвеем 98, настолько плоские, что поверить в это трудно. Название "Антилопа" вероятно связано с раньше обитавшими в этих краях (pronghorn) антилопами.
Своим происхождением каньоны обязаны прежде всего сезонным разливам Antelope Creek, муссонным ливням (приводящими к flash floods), ветру и эрозии скал. Во время наводнений каньон превращается в „джакузи “, где вода в вперемешку с песком как наждачная бумага обтачивает стены каньона. Так образуется необычная фрактура стен.
Достоверных фактов об история открытия каньона нет. Официально первооткрывателем каньона Антилопы считается Sue Tsosie. Перегоняя стадо овец она девочкой в возрасте двенадцати лет она случайно нашла каньон в 1931 году. Имя Sue Tsosie упоминается на многочисленных страницах в Инете. Теперь и на Винском :-) Возможно, эту историю первым начал рассказывать фотограф Mike (Миша) Reyfman. У него на сайте в галерее есть фотография Sue Tsosie (а может ее дочки).
Dalvin Etsitty из Antelope Canyon Navajo Tour утверждает, что каньон на самом деле нашла его бабушка Pearl Begay. А по преданиям Навахо, индейцы издавна охотились здесь на антилоп, и уже во времена депортаций 1860-x прятались в каньоне от кавалерии Кита Карсона.
Верхний Каньон (или The Crack) более популярный. Он считается наиболее посещаемым щелевым каньоном на Юго-Западе США. Для многих Каньон Антилопы - это именно Верхний Каньон. Язык Навахо - сложный и очень описательный. Не зря во время Второй Мировой Войны Морская Пехота использовала индейцев Навахо вместо шифра для передачи секретных сообщений. Японцы так и не научились их расшифровывать. Индейское имя Верхнего Каньона - "Tse bighnilini", что примерно означает "Место, где вода течет сквозь скалы".
Верхний Каньон примерно 200 метров длинной и сравнительно широкий. Вход в нем один, и заходят в него как в "пещеру" по руслу Antelope Greek. Дно каньона довольно ровное. Наводнения (flash floods) постоянно выносят массы песка из и в каньон. Поэтому его уровень сильно колеблется. После трех больших flash floods летом печально известного 1997 El Nino - года, Верхний Каньон оказался на 1,2 метра глубже. Печально знаменитого - из-за гибели 10 туристов в Нижнем Каньоне 11 Августа 1997 года из-за такого вот внезапного наводнения. В память о этой трагедии рядом с парковкой установлена мемориальная доска.
Индейское имя Нижнего Каньона Антилопы (или Corkscrew Canyon) – „Hasdestwazi“, что примерно означает "Спираль Скальные Арки". Нижний Каньон выглядит снаружи как огромная трещина в земле В него спускаются по лестницам с одного (нижнего) входа, проходят в одну сторону насквозь, и выходят другого (верхнего) конца. Если я ничего не путаю, глубина Нижнего Каньона – от 6 до 15 метров.
В Нижнем каньоне узко, между скалами вдвоем почти везде не пройти не пройдешь. Кое-где ширины только и хватает, чтобы ногу поставить.
Нижний и Верхний каньоны находятся по разные стороны от 98. Если ехать от Пейджа в направлении Kayenta, Нижний слева, а Верхний справа. Это, конечно, логично. Нижний ближе (ниже) к Озеру Powel по течению Antelope Creek, а Верхний - дальше (выше).
На Нижний Каньон нужно перед "трубами" электростанции Navajo свернуть на лево с 98 на SR- 222 „Indian Rt». Электростанция Навахо - отличный ориентир. Координаты поворота – 36.897704, -111.406323 ( или mile-marker 299). Буквально через 10 метров слева будет съезд на парковку Нижнего каньона, ее будет видно с дороги.
Верхний Каньон знаменит среди фотографов всего мира из-за грандиозных камер, создающих атмосферу величественного подземного храма, и солнечных "лучей" (light beams), когда лучи солнца проникают до дна каньона, подсвечивая его удивительным образом изнутри. В 2014 году, Фотография Петера Лика Фантом (Peter Lik, Phantom) вот такого "лучика" была продана за рекордные 6.5 миллиона долларов.
Light beams наблюдаются в Верхнем Каньоне с 15 Марта по 7-го Октября. Большинство сходиться во мнении, что чтобы увидеть beams в каньоне лучшее время для посещения - с середины Мая по Июль где-то между 11 и 13 часами. Весной до дна каньона доходят только несколько таких вот лучей. А летом, говорят, их бывает до 30. Есть мнения, что лучшее время для начала тура в каньоне - 10:30.
Количество лучиков в каньоне считали Synnatschke. Они же утверждают, что самый лучший "лучик" в Верхнем Каньоне они видели где в полдень сразу после входа в каньон. Несколько метров после этого места (смотря в строну входа), скала имеет очертания огромного медведя.
Нижний Каньон поражает воображение невероятным многообразием скал причудливой формы и удивительных цветов. С точки зрения освещения он полная противоположность Верхнего. Говорят, лучшее время для Нижнего Каньона - утро, где-то в 9 до 11-и, в зависимости от времени года. Неплохо также после обеда, часов с 15. А вот обеденное время летом/ весной, когда солнце в зените и ярко освещает стены каньона, нужно избегать. Солнечный свет в каньоне "убивает" его цвета. В место красивых красно-оранжевых оттенков, стены приобретают бледно - коричневый цвет.
Туры в каньон Антилопы
Каньоны Антилопы находиться на землях индейцев Navajo, в округе LeChee Chapter. Это не национальный и не парк штата, а частное владение нескольких семей Навахо. Сейчас их можно посетить только с (дорогим) туром, которые предлагают несколько „компаний“. На официальном Navajo сайте их пять:
Названия тур-компаний и сайтов настолько похожие, что я могу различать их только по фамилиям "хозяев".
Еще есть ресурс - Powell Museum. Страница музея называет только три тура: Ekis’ Antelope Canyon Tours, Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon Tours, Adventurous Antelope Canyon Tours. У них есть удобный график (фото) туров от трех названных компаний. Roger Ekis в (Antelope Canyon Tour) водил в каньон с начала 90-х, когда он был еще совсем не известен широкой публике ... Synatchke рекомендуют Dalvin Etsitty и Antelope Canyon Navajo Tour. Grand Circle Adventures и Chief Tsosie’s Antelope Slot Canyon - одно и тоже. Почему два разных названия, не знаю.
Кстати, Большой Круг- это квинтэссенция Юго-Запада, условный круг с центром примерно в Долине Монументов, охватывающий большинство парков. Очень любопытный подход к планированию маршрутов по Юго-Западу.
Туры бывают трех типов:
обычный тур „для всех“.
Групповой фото -тур. Фотографы с профессиональной аппаратурой по более высокой цене могут принять участие в специальном двух часовом фото-туре.
Индивидуальный фото-тур с разрешением на коммерческую фотосьемку от Навахо. Бывает и такое, но стоимость 400-500 долларов.
На обычном туре любые штативы запрещены, а на фото-туре, наоборот, обязательны. И обязательна наличие серьёзной камеры - SLR/DSLR. Официально без них на фото-тур не пускают. И никого из "сопровождения". Т.е. варианты типа "я с зеркалкой" а "супруг(а) - ассистент" как правило, официально, не разрешены, даже если каждый заплатит не дешевые деньги. Все меняется со временем и возможно, бывают и (редкие) исключения. Adventurous Antelope Canyon предлагает комбинированный тур Photographers with Friends & Family. Здесь аппаратура как-раз разрешается, но не обязательна.
Большое преимущество фото-тура - гиды стараются обеспечить фотографам наилучшие условия, бесцеремонно разгоняя обычных посетителей. А для фотографа-"индивидуалиста" разгоняют и фотографов :- )
Цены - разные. Нужно смотреть и сравнивать на сайтах. В Верхнем Каньоне разные цены на разное время. В Прайм-Тайм (11-13) дороже чем в остальное время. Фототур, как правило, раза в полтора- два дороже обычного. Еще есть различия в ценах на детей. Где-то дети до 7 бесплатно. Где-то разные цены на с 3 до 7 и с 8 до 12. Иногда к стоимости тура добавляется "фее" за бронирование. Везде к стоимости тура надо добавлять 8$ Navajo Permit Fee за человека. Если посетить оба каньона в один день, то Навахо Пермит нужно платить только один раз.
Начало тура, как правило, в Пейдже. Группа собирается перед "офисом" компании, и оттуда их везут в каньон на джипах или специальных пикапах. Последний участок дороги в Верхний Каньон проходит по песчаному руслу Antelope Creek. Экскурсию в Верхний Каньон резервируют заранее на определенное время. Еще одна возможность, подъехать к "пропускному" пункту после съезда с 98, и там попробовать присоединиться к группе без предварительной договоренности. Правда, говорят, что в сезон в Прайм Тайм шансы вот так попасть в Верхний Каньон очень низкие.
В Нижний Каньон проходят "в порядке живой очереди". Хотя на сайтах Ken's Tours и Lower Antelope Canyon можно тур и заранее забронировать.
Мы в Нижнем Каньоне
Времени посмотреть оба каньона у нас опять не было. Мы пошли в Нижний во второй раз. Мне он ... более привлекателен.
Все говорят, что Верхний более популярен и там намного больше людей. Намного! Впечатления в переполненном Верхнем Каньоне могли быть совсем не те.
В Верхнем нужно бы резервировать на конкретное время. Это мне не нравится принципиально. Кроме того, без "лучиков" Верхний Каньон очень многое теряет, а что будет, если заранее забронированный тур выпадет на облачный день?!
В Нижнем с его лестницами, узкими проходами и разнообразными скалами просто больше "фана". А лестницы естественная преграда от совсем уже "пакетных" туристов.
По толпы … Про количество посетителей Верхнего Каньона курсируют разные цифры. Гиды утверждают, что в пиковые дни через каньон проходит до 35000 посетителей. В это поверить трудно. 5 туров, примерно 10 машин у компании, примерно человек 12 на машину ... Как туда привезти столько народу, не понятно. Но даже при скромной оценке, 1000 - 2000 в день - не мало. Одновременно в каньоне запускают по 100-200 человек. При длине в 200 метров это как в метро в час пик. Причем там не "одностороннее" движение, как в Нижнем, почему очереди на узких проходах. Читал очень прикольные отчеты о том, как все (плохо) бывает в Верхнем Каньоне…
В 2014 мы были заезжали в Антилопы по дороге из Гранд Каньона в Брайс .... 31 августа, в воскресенье Labor Day Weekend ... Все же, Антилопы - не Yosemite. Я боялся, что будет больше народу (дополнительный довод в пользу Нижнего), но такого не ожидал... Я совершенно неправильно оценил утверждение "народу в Нижнем Каньоне меньше чем в Верхнем". Меньше не значит мало! Забитая машинами парковка больше напоминала Визитор Центр Гранд Каньона. Там даже стоял большой туристический автобус. Площадка перед билетной будкой была забита людьми. Под навесом ждала какая-то китайская экскурсия. Наверное, из автобуса… Когда я подошел, из будки Ken's Tour, как на аукционе, кричали, что билеты на впуск в каньон только через полтора часа. А пока я пребывал в шоке, и следующие 15 минут были распроданы ... Сколько же их тогда было в этот день в Верхнем ...
В этот раз я очень надеялся, что каньон нам удастся посмотреть поспокойнее. Но в Пейдж все равно торопился, пропуская точки по дороге.
За год у Нижнего Каньона был построен настоящий "Визитор Центр". В прошлом году билеты продавали из фанерной будки, а ждать нужно было под навесом на деревянных скамейках. Сейчас все в новом здании. Внутри климатизированные комната "ожидание" и небольшой музей/сувенирный магазин Навахо. Рядом вполне современный домик с туалетами.
Мы как запарковались, я стремительно бросился внутрь. Честно признаюсь, я опасался, не пошлют ли нас часа на два пить кофе в Пейдж. Но о чудо, перед кассой только короткая очередь, и следующий тур всего лишь минут через 20-30.
Раньше в Нижнем Каньоне можно было находиться самостоятельно, гид лишь доводил до входа. Теперь нет. Вход в каньон только в составе организованной группы, которую гид ведет от начала до конца.
Группа ждет внутри домика и выходит на улицу через боковую дверь. На месте (в комнате) нужно быть за десять минут до начала тура. Перед спуском гид проводит короткий инструктаж. На склоны каньона не залезать, гида слушаться и команды выполнять. Выполнять команды - это еще из-за опасности flash floods. На странице Ken's Tours жирным шрифтом: Remember that Flash Floods are a real danger through out the year. Always heed your guide’s advice about when to leave the canyon.
Вот, кстати, наш гид. К сожалению, начисто забыл его имя.
По дороге:
Спуск в каньон с северного нижнего входа:
Спуск в Нижний Каньон в паре минут от парковки. Раньше в Нижнем Каньоне приходилось пользоваться приставными, а то и веревочными лестницами. Теперь везде установлены постоянные лестницы с перилами. Только на входе есть там один неприятный отрезок - кусок почти вертикальной лестницы. Если идти в Нижний Каньон, скажем, с маленькими детьми, то ребенком на руках было бы не просто. Внутри пару раз тоже нужно переходить с одного уровня на другой по лестницам.
Выход из каньона совсем неприметный. Просто какая-то щель. Прошел бы мимо- не заметил.
На странице Ken's Tours написано - туры в каньон идут каждые 30 минут зимой, и 20 летом. Но в Нижнем два тура: Ken's Tours и Lower Antelope Canyon. Наверное, в хороший день группы идут одна за другой. В этот раз я постарался занять позицию в конце нашей группы. Но как-то "отстать", оторваться от толпы, не получалось. Нас почти сразу догнала следующая порция посетителей. Новая группа спустилась вниз пока я еще фотографировал первую "фигуру" (Льва) совсем в начале каньона. В какой-то момент, замешкавшись чуть дольше обычного на каком-то мотиве в конце нашей группы, я, подняв голову, обнаружил, что меня сзади меня собралась уже целая новая компания, и все ждут, когда я наконец-то уйду вперед. Казалось, людская цепочка растянулась почти по всей длине каньона.
Наш гид время от времени останавливался и рассказывал всякие байки. Где-то по середине он очень как бы между делом упомянул, что утром день в каньоне начинается с того, что со дна собирают все что попадало в него за ночь… Койотов, гремучих змей, которые любят погреться на верху на склонах и время от времени сваливаются на дно. Но ничего страшного, они все очень маленькие... baby rattlesnake… That is exactly what need to hear now, man!
В каньоне множество выступов и скал самой причудливой формы, фигур напоминающих зверей, птиц, людей и просто сказочных персонажей. Много остается на откуп воображения каждого, но многие из фигур широко узнаваемы фото-мотивы с почти что официальными именами: The Lion, The Pirate, Twin Peaks, The laughing shark, The Growling Bear, Monkey Dude, Twin Peaks, The Chief!, The Lady in the Wind. Наверняка есть и другие... Наш гид останавливался у каждой такой, показывал и пытался помочь ее увидеть: - Hei, do you see the pirate? - Where? - There! - Oh my god, yes, yes, I see him now!
The Pirate
The Lion
The Monkey
… еще один …
The laughing shark:
Twin Peaks
The Lady in the Wind (ака The Hole in the Rock):
The Chief:
Eye of the Eagle В Нижнем Каньоне тоже есть места, где, как в Верхнем, можно увидеть солнечные "лучи". Где-то посередине находиться одна из немногих достаточно широких камер каньона с выгнутой "аркой" с двумя отверстиями. Навахо называют эту арку Guardian Angel. В Инете это место можно найти под разными названиями: Angel Arch, Eye of the Antelope, Keyhole Arch или Eye of the Eagle. Говорят, в зависимости от времени года утром между 10 и 11:30 сквозь эту арку в течении короткого времени светит такой вот солнечный луч (два!).
Тем, кто хочет застать вот эту арку с солнечными лучами, стоит прийти в Нижний Каньон не вечером, а утром до полудня.
Вместо „орла“ у меня вот скорее получился симпатичный ... задумчивый … бегемот?!
Увидеть Глаз Орла мне долго не получалось. Может кто его видит сразу, но я смотрел … смотрел ... смотрел ... Нет его тут! Поразительное сходство арки с птичьей головой бросилось мне в глаза случайно, при рассматривании миниатюр фотографий на диске. Глянул - и действительно, орел, два глаза, и даже с расправленными крыльями.
На последок не могу отказать себе в удовольствии помучить публику фотографиями каньона. Про фотографирование Антилоп есть много рекомендаций в Вебе и довольно старая ветка на форуме Фото в каньоне Антилопы-советы?
Установки выдержки, ИЗО и т.д. оставим фотографам. Но несмотря на риск получить тапкам (или вызвать ухмылку), лично от меня вот такой банальный совет для dummies: нельзя фотографировать небо или стены каньона, ярко освещенные солнцем. Контраст темных и ярко освещенных участков на фотографиях получается плохо.
Да, кто-то по праву скажет, что это "и ежу понятно". Согласен... Но мне это пришло в голову только после выхода из каньона в "музее" Навахо, при рассматривании профессиональных фотографии только что увиденных мной "в живую" в Нижнем Каньоне мотивов. Блин! Почти все "вдоль" стен каньона, а я, выискивая свободный от людей ракурс, все пытался фотографировать "вверх". Дамм ит! Подумал бы заранее, не запорол бы по второму разу большинство фотографий.
Какая- то фантастика
Последний раз редактировалось afrland 05 май 2016, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
