Кларк - Манила - Тугегарао - Тинглаян - Малигконг - Маинит - Бонток - Виган - Пагудпуд - Адамс - Санта Ана - Палауи - Тугегарао - Манила – Анжелес, январь 2016 года. Дублирую названия всех мест на английском ради удобства поиска: Clark - Manila - Tinglayan - Maligcong - Mainit - Bontoc - Vigan - Pagudpud - Adams - Palaui - Santa Ana - Tugegarao - Manila - Angeles.
Действующие лица:
По-прежнему я и мой муж Паша - хайкеры-любители, предпочитающие путешествовать по неизбитым маршрутам. И в этот раз любовь к неизведанному завела нас во многие интересные места!
Бюджет поездки:
Билеты Москва-Кларк с пересадкой в Дохе, авиакомпания Qatar Airways. Куплены по ошибочному тарифу за 23 тысячи рублей каждый, итого 46 тысяч рублей. По курсу на день оплаты это примерно 700 долларов. Билеты куплены таким образом, чтобы новогоднюю ночь провести в самолете.
Билеты Манила-Тугегарао-Манила, перелет филиппинскими авиалиниями (PAL) обошлись в 4000 песо на двоих. Также заранее были забронированы и оплачены некоторые отели. Вместе с билетами сумма вышла в 150 долларов.
Расходы в поездке – примерно 1000 долларов на 22 дня – с 1.01 по 22.01. Еще три дня (30.12, 31.12 и 23.01) отняли перелеты с ночными стыковками, но мы ничего не тратили благодаря щедрости катарских авиалиний. Доллары были обменены в аэропорту в Маниле по курсу 46,8. Курс на тот день был весьма неплохим и почти соответствовал официальному. Филиппины оказались дешевле, чем мы думали, а мы – еще более неприхотливыми, чем казалось. Поэтому четверть всех денег пришлось потом менять обратно на доллары, хоть это и не особо выгодно.
Итого 1850 долларов на двоих, включая все авиабилеты.
Из них на проживание потрачено 13530 песо, или 290 долларов.
На транспорт, не считая самолет до Тугегарао и обратно, который был куплен заранее, в поездке истрачено около 150 долларов. К сожалению, блокнот, куда я записывала все расходы, был утерян, и вспомнить точно все расценки на проезд весьма проблематично.
Остальное, около 500 долларов, было потрачено на еду, напитки, услуги гидов и всякие необходимые покупки. Алкоголь в поездке мы не употребляли. И примерно 60 долларов истратили на сувениры.
Мы еще много тратились на лекарства, т.к. две недели из трех проболели ОРВИ, но эти деньги я не считаю, т.к. без лекарств могут легко обойтись все здоровые люди, а болеть в поездке не только не обязательно, но и нежелательно. А нам просто не повезло. Но так, если что, еще плюс около 120 долларов, а можно и округлить до 150, чтобы вышло ровно 2000.
Планирование и перелет.
Началось все с покупки авиабилетов. Внезапно возникший ошибочный тариф катарских авиалиний не давал много времени на раздумья: тут надо действовать быстро, пока ошибку не исправили. Так что мы просто взяли и купили билеты, а потом уже начали думать, зачем нам сдались эти ваши Филиппины.
В итоге пересадки были длительные, около 20 часов каждая, поэтому оба раза ночевали в Дохе, правда, за счет авиакомпании. Трансфер до отеля, номер и купоны на еду примерно на 40 долларов на брата для нас были бесплатными. Понятно, расклад не самый удобный, но когда мы покупали билеты, только одна пересадка была столь длинной. После того, как авиакомпания поменяла время рейса, и мы не успевали на стыковку, пришлось согласиться на замену вылета на другой день. Получилась еще одна длительная пересадка. Впрочем, к этой части путешествия претензий никаких: авиакомпания сработала «на отлично».
Купив билеты, мы стали думать над маршрутом. В основном на Филиппины едут за пляжным отдыхом, что неудивительно – государство-то островное, уж чего-чего, а пляжей там предостаточно. Некоторые, впрочем, заезжают в центр острова Лузон, чтобы посмотреть на рисовые террасы, охраняемые Юнеско. Мы не особенно любим пляжи, предпочитая им горы и хайкинг, и ценим, когда вокруг поменьше народу, особенно других туристов. Поэтому самые популярные филиппинские островные направления отбросили сразу. А вот террасы явно были достойны внимания. В итоге решили без суеты и лишних перелетов с острова на остров исследовать северный Лузон. Поездка длилась 21 день, и времени было достаточно, чтобы никуда не торопиться. Цель увидеть как можно больше мы не ставили.
По сути, перед нами стояла задача выбрать такой маршрут, чтобы посмотреть природные красоты, много гулять, по возможности минимизировать разъезды и избежать толп туристов. Это нам вполне удалось. Даже несмотря на то, что две недели поездки из трех мы оба болели какой-то дрянью типа ОРВИ с высокой температурой, бронхитом и прочими «приятными» явлениями. Не буду расписывать наши приключения очень уж подробно, т.к. для таких вещей существуют личные блоги, но считаю необходимым написать про места, которые на форуме до этого не описывались. Посему представляю вашему вниманию отчет со всей необходимой информацией, ну и фотографии для заманухи.
Путешествие.
1. Манила.
Филиппины начинаются с Манилы. Это печально, но неизбежно. Вот и наш вылет в Тугегарао должен был осуществиться из третьего терминала аэропорта Ninoy Aquino (MNL). Но самолет катарских авиалиний прилетал вместе с нами в аэропорт Clark (CRK). Расстояние между аэропортами – сто километров. Вот незадача. Хорошо, что катарские авиалинии предоставляют своим пассажирам бесплатный трансфер до Манилы. Недалеко от выхода из аэропорта стоял большой автобус с катарской символикой. Предъявив посадочные, мы в него благополучно погрузились.
Автобус едет по маршруту Clark International Airport – Trinoma Mall – World’s Resorts. Мы вышли возле Trinoma Mall, чтобы не тошнить в пробках. На метро доехали до станции Taft Avenue, продрались сквозь беспризорников, бомжей, водителей трициклов и продавцов фигни, и пешком дошли до нашего отеля Stone House Pasay. Номер был заранее оплачен на сайте travelbook.ph. Нам он обошелся около 900 песо, а на стойке, судя по табличке, требовали уже 1400, так что экономия налицо.
Отель удачно расположен в районе Pasay рядом с аэропортом, двумя станциями метро и большим количеством автобусных терминалов. Поэтому мы в нем и жили. В наличии даже была горячая вода.
Не будучи знакомы с Манилой, мы думали, что в ней можно гулять, и поехали на метро смотреть Rizal Park. Но 1-го января это была не лучшая затея, так как был национальный выходной, и гулять вместе с нами отправилось, судя по всему, все население этого большого города. Из парка мы дошли до Интрамуроса. А потом сели в метро и поехали обратно в отель.
На следующий день поймали на улице напротив отеля белое такси и за 70 песо доехали до аэропорта. В самом отеле расценки на трансфер на такси были совсем другие: то ли 300, то ли вообще 400 песо. Так что гораздо дешевле ловить машину самостоятельно. Вылет в Тугегарао состоялся вовремя. Правда, у Паши при досмотре отжали армированный скотч, который мы взяли для заклеивания кондеев в автобусах. Хорошо, что у меня был еще моток скотча, двухсторонний малярный, к которому не возникло претензий. Обычный скотч возить можно.
2. Тугегарао (Tugegarao).
Тугегарао – гнусный, смрадный городишко на севере Лузона. Но нашей первой целью был Тинглаян, а туда удобно добираться на джипни от Табука. А до Табука – от Тугегарао. Лететь в Тугегарао мы решили, чтобы избежать длительного ночного переезда на автобусе, например, от Манилы до Бонтока, который используют многие, чтобы добраться до рисовых террас. Ехать в автобусе столько времени – для нас пытка. Тем более что мы никуда не торопились, а ночевать хотели исключительно под крышей, поэтому выбрали лететь в Тугегарао, а оттуда уже потихоньку двигаться к Бонтоку через Тинглаян. И не зря, потому что именно Тинглаян оказался жемчужиной всей поездки.
До отеля Villa Victoria в Тугегарао мы дошли пешком, т.к. было недалеко – километра полтора. Он тоже был забронирован заранее и стоил около 300 песо со скидкой. Отель, безусловно, довольно жалкий и убогий. Но удобно расположен рядом с торговым центром Brickstone Mall, откуда отходят микроавтобусы до Табука. Поэтому мы там и жили. Тугегарао – не место для отдыха, так как город ужасно загазован. На основной улице вечные пробки, в основном устроенные сотнями трициклов. Повсюду смрад и духота. В воздухе летает копоть.
В Тугегарао мы закупились подарками для жителей деревень в Тинглаяне, которые собирались посетить. До этих мест нельзя добраться на транспорте, а можно только пешком по узким тропинкам, топая часа три, и все вверх. Там живут люди, которые до сих пор сохраняют культуру и традиции прошлого. И у них туго с лекарствами. Также многие старушки в этих деревнях просят спички. Ну а дети – конфеты, которые видят далеко не каждый день. Мы купили мешок конфет, 30 коробков спичек, а также 100 таблеток ибупрофена и 100 – парацетамола. Лекарства на Филиппинах дорогие, так что если есть возможность – везите из дома. Впрочем, не знаю, как в аэропорту отнесутся к таблеткам в таком количестве. Лекарства стоили немало - 840 песо, в то время как конфеты и спички были весьма дешевы. Но подарки в тех краях – хороший тон, да и приятно порадовать людей.
Проведя ночь в отеле, мы пришли на автостанцию в 5-30 утра. Микроавтобус до Табука должен был отправиться, как только заполнится. Этого чудесного события мы ждали часа два-три, но наконец, когда народ собрался, фургон все-таки тронулся и поехал. Стоило все удовольствие около 100 песо с человека.
3. Табук (Tabuk).
Приехав в Табук, мы сразу пересели на джипни до Тинглаяна. Понимаю, что это звучит странно, но ехать лучше на крыше и садиться слева по ходу движения. Шикарные виды гарантированы. Нам повезло, что джипни был полупустой, и заполнен был только салон, а на крыше, кроме нас, сидело всего четыре человека. Мы сидели на собственных рюкзаках, так как иначе можно изрядно отбить зад на металлической жердочке.
Вот небольшое видео, снятое по дороге. Как видите, джипни едет довольно медленно. Дорога до Тинглаяна длится часа два с половиной.
phpBB [media]
4. Тинглаян (Tinglayan). Луп-лупа (Luplupa).
Первая большая остановка джипни - в барангае Луп-Лупа (ударение на последний слог) возле гестхауса Good Samaritan’s Inn. Мы ехали по навигатору и знали, когда выходить, но кто без гаджета, тому лучше спросить у местных. Мы тоже слезли, хотя было немного рановато. Но мы не знали точно, где находится гостиница Luplupa Riverside Inn и не хотели ее случайно проехать, да и устали трястись на крыше. Можно заселиться и в Good Samaritan’s – они прямо на дороге. Но американцы, которые жили и там, и сям, говорили, что Riverside Inn лучше. Мы изначально хотели селиться только в Luplupa Riverside Inn, так как привлекало расположение – в деревне, до которой можно было дойти только по подвесному мосту.
Кто боится высоты, тому прямая дорога в Good Samaritan. Но мы не боялись и скоро дошли до деревни. Мост нормальный, простоит там еще сто лет и не развалится. Луплупа – типичная деревня провинции Калинга.
Еще не дойдя до гостиницы, мы по наводке местных зашли в дом мужика по имени Джонни, который там заправляет туризмом и является полезнейшим человеком во всей деревне. Во-первых, он заселяет в гостиницу. Во-вторых, организует кормежку в своем собственном доме либо опять же в гостинице в виде завтраков, ланчей и ужинов с фиксированным ценником в 80, 90 и 120 песо соответственно. Чем будут кормить – каждый раз сюрприз, но нам все нравилось. В-третьих, Джонни найдет вам гида для треков по местным деревням. Без гида ходить в отдаленные деревни – занятие не самое благоразумное, позже объясню, почему. И в четвертых, Джонни при всей своей полезности не берет денег за свои услуги. И если вы идете в Luplupa Riverside Inn, то вы с ним обязательно познакомитесь. Выглядит он вот так. Болтает по-английски свободно.
Познакомившись с Джонни и его женой и пообещав чуть позже прийти пить кофе, мы заселились в гостиницу. Комната с общим туалетом стоит 250 песо с человека, т.е. 500 на двоих, если оставаться дольше одного дня (иначе чуть дороже). Мы прожили там три дня. В туалете нет горячей воды, но зато есть холодная, а также ведро для стирки. Туалетную бумагу, мыло и полотенца берите с собой, в тамошних краях не принято их выдавать бесплатно. Кое-где дают мыло, кое-где – бумагу, а где-то и полотенца, но рассчитывать на это не стоит. Мы возили свои. Вот так выглядит Luplupa Riverside Inn. Держит ее заезжий немец, но мы его увидели только на третий день, т.к. до этого он где-то был в разъездах. Мужик – молодец, помимо содержания гостиницы он еще спонсирует местную школу.
В провинции Калинга растет кофе, которым вас будут постоянно поить во всех домах. Он не то чтобы изысканный, но бодрит, да и хорошо выпить горячего. Мы даже купили потом в Тугегарао целый пакет этого кофе, и теперь пьем его на Родине. Так выглядит кухня дома Джонни, где мы столовались все время, пока жили в Луп-Лупе. Вот и после заселения сразу пошли туда пить кофе и обедать.
А после попросились прогуляться по округе. Для этого нужен гид, вот почему:
1. Ни на одной оффлайн и онлайн карте нет тропинок, по которым ходят. Куда идти – совершенно непонятно.
2. Местами приходится топать по чужим огородам, расходиться с местными на узких тропках, что, в общем-то совершенно нормально с гидом, которого все знают. Но не очень нормально в одиночку, т.к. воспринимается это как нашествие чужаков, а этому мало кто будет рад.
3. Люди в провинции Калинга – в прошлом охотники за головами. Ни испанцы, ни японцы, ни американцы так и не смогли их покорить, уж такие они были воинственные. Впрочем, пришествие христианства в те края несколько поумерило их пыл (появились межплеменные браки; войны поутихли), и резать головы стали гораздо меньше. Но есть деревни, куда ходить не стоит. О том, куда ходить, а куда не надо, знает гид.
4. Мы много хайкали в своей жизни и практически никогда не прибегали к услугам гидов. Но в тех краях путь из одной деревни в другую настолько неочевиден, что признаюсь абсолютно честно: без гида мы бы никуда сами не дошли, просто заплутали бы.
5. У гида есть связи в деревнях, и он приведет вас в дом, где накормят обедом и напоят кофе. Это ценный навык.
6. Также гид умеет ловить попутные тачки, частенько задаром.
Нам привели скромного филиппинского мужика лет за пятьдесят с именем Абдул. Цена у гидов фиксированная – 1000 песо в день. За эти деньги он возится с вами целый день, часов по 8, а то и больше, если вы не привыкли много ходить по горам и часто отдыхаете. Гидов там предостаточно, так что с этим проблемы нет. Наш обладал многими замечательными качествами: был немногословен и держал хороший небыстрый темп, при этом следя, что мы не свалились в ущелье или в жидкую грязь рисового поля. Где надо – подавал руку. Где не надо, просто тихо шел вперед, жуя бетель. Но английский знал плохо, поэтому информацию о местных традициях мы в основном получали в домах деревенских жителей. В первый день мы немного прошлись вокруг Луп-Лупы и легли спать.
В Тинглаяне, да и на всем северном Лузоне существует малярия. Не в таком количестве, на мой взгляд, чтобы пить профилактику, но в достаточном, чтобы тщательно беречься от укусов комаров. Мы на ночь втыкали фумигатор в розетку, а перед ужином брызгались репеллентом. Комаров там, впрочем, немного.
5. Бускалан (Buscalan).
На следующий день мы встали в 5:30 утра, чтобы в 6 с небольшим прийти на завтрак. К нам присоединилось семейство французов в виде молодого парня и его родителей. Они тоже планировали идти в Бускалан, как и 90% туристов в тех краях. На завтрак давали яйца и вареные бобы, а также знаменитый калинговский кофе.
В 7 утра надо было уже отправиться на трек. Это совсем не рано, а вполне нормально. Ходьба занимает целый день, и надо успеть вернуться до захода солнца. На узких тропинках опасно ходить в темноте. С собой взяли по полтора литра воды, но еду, к счастью, тащить не надо было, так как в деревне Бутбут у гида были знакомые, и обедать планировалось у них. Питьевую воду можно купить в ларьке на главной дороге, но она недешевая, то ли 35, то ли вообще 45 песо литр. Конечно, учитывая труднодоступность этого района, не было смысла удивляться ценам.
В Луп-лупе из кранов течет замечательная питьевая вода из горного источника. По крайней мере нас в этом убеждали все. Но мы в первый день не рисковали ее пить, и загодя купили бутилированную. Хотя потом, насмотревшись, как все в семье Джонни и туристы ее хлещут, и тоже стали пить. Никаких особых эффектов не наблюдали; вода как вода.
Для хайкинга в тех краях не нужны какие-то особенные приспособления. Позаботьтесь о том, чтобы не сгореть на солнце. Горная прохлада обманчива. Не надевайте шорты, так как острая трава местами может изрезать ноги в кровь. И главное – хороший протектор. Неважно, ботинки у вас или сандалии (у нас были треккинговые кроссовки), но подошва должна иметь хорошее сцепление с землей. Еще мы пару раз проваливались в грязь чуть ли не по щиколотку, учтите и этот фактор. И хрен с ними со штанами или защитой от солнца, но правильная обувь – залог вашей безопасности, потому что там можно навернуться в какую-нибудь пропасть, поскользнувшись в грязи. Конечно, все местные ходят в шлепках, но это не повод им подражать.
Итак, Бускалан. От Луп-Лупы до поворота на дорогу, ведущую в эту деревню, надо ехать минут 40 на джипни. В том направлении джипни ездят изрядно забитые людьми, но Абдул поймал тачку знакомого полицейского, и мы доехали, сидя на корточках в кузове пикапа, притом совершенно бесплатно. Далее нужно подниматься около часа вверх по вполне ровной дороге. Для лентяев на повороте дежурят мотоциклисты, которые могут довезти до верха за деньги. Мы не узнавали, сколько стоит, но подозреваю, что около 100-200 песо с человека. Потом дорога кончается, и начинается узкая бетонная тропинка, грязь и ступеньки. Никакой транспорт дальше не идет: только пешком. В дождь лучше вовсе не ходить: это слишком опасно. Кое-где поставили перила, но не везде. Идти местами страшновато – тропинка узкая, и есть шанс свалиться с нее в ущелье. До Бускалана надо тащиться вверх полчаса, а с плохой физической подготовкой и больше.
Так что соблюдайте осторожность. По дороге встречались туристы в достаточно большом количестве. Бускалан – практически единственное место, где мы их видели, и вот почему. В этой деревне живет 98-летняя бабка, которая до сих пор делает татуировки в духе племени Бутбут-Калинга. Ее однажды распиарили по телевизору, и с тех пор к ней потянулась вереница желающих сделать тату. Делается это так: в бамбуковую палочку втыкается шип дерева помело или каламанси, шип окунается в краску, сделанную из сажи со сковородок, и старушка, постукивая по этой палочке другой, пробивает шипом кожу, нанося узор. У нас в принципе были прививки и от обоих гепатитов, и от столбняка, но желания делать тату все равно не возникло. А на старушку поглядеть хотелось. Вот она.
В рунете информации про героическую бабульку практически нет – одна статья на русском, да теперь еще мой пост в ЖЖ, который я написала после поездки. Но в англоязычном интернете и особенно у филиппинцев – она звезда. Про нее сотни постов в блогах, куча фото в инстаграме и все такое прочее. Учитывая то, что до Бускалана достаточно проблематично добраться, я считаю, что это феномен. Когда мы пришли, в беседке у дома Уан Уд (так зовут татуировщицу – Whang Od) уже собралось человек десять туристов. Она теперь работает на пару со своей внучатой племянницей Грейс, которая после смерти старухи продолжит ее дело. Думаю, что у Грейс линии-то поровнее будут. В любом случае, результат получается сродни тому, что можно увидеть у нас в тюрьме.
Тату делаются в порядке живой очереди и стоят от 400 песо до нескольких тысяч в зависимости от размера. Шип для каждого посетителя берется новый, и вроде даже есть дезинфекция (если принести с собой). По крайней мере, тысячи людей уже сделали себе такое тату и не умерли. Но качество, конечно, ужасное. И заживает готовая татуировка мучительно и долго. Но зато это настоящее племенное тату, а не стерильная машинная поделка, как принято в современном мире. Надумаете делать – захватите с собой антибиотики. Учитывая то, что очередь немаленькая, возможно, придется разик-другой заночевать в Бускалане, в доме у кого-нибудь из местных. Учтите, что деревня высоко в горах, и там отсутствует туристическая инфраструктура. По улицам ходят свиньи, как и в Луп-Лупе, да и пожалуй, везде в Калинге.
Мы посмотрели немного на процесс, выпили по кружке кофе и двинулись дальше. Все туристы остались в Бускалане, и мы их больше не встречали (разве что в гостинице), что было огромным плюсом.
Мы в Калингу ехали не ради рисовых террас, но там они тоже есть. Не такие грандиозные, как у Ифугао, но очень красивые.
6. Бутбут (Butbut Proper).
До Бутбута шли очень долго. Трек не из простых, но все усилия окупаются потрясающими видами. Ради этого мы и тащились в эту далекую малоизвестную провинцию. Но вот и деревня! Скоро гид довел нас до дома своих знакомых. Мы вручили часть лекарств, что было воспринято с благодарностью, выпили вкуснейшего кофе и какое-то время болтали со стариками, пока для нас готовили обед. В итоге нас накормили мясом с рисом и супом, а после Абдул сказал, что надо заплатить, но точную сумму не назвал. Говорит: «Все оставляют, кто сколько может – кто 300 песо, кто 500». Поэтому мы, помимо лекарственных подарков, оставили 400.
После Бутбута оставалось пройти совсем немного, и уже надо было спускаться. Спуск в тех краях – дело сложное. Тропинка и дороги местами очень крутые, под 45 градусов. Идти в таком режиме долго – сплошное мучение. То ли дело по ровному! Но ради тех видов мы могли и не такое выдержать.
В итоге, отправившись в путь в 7 утра, мы вернулись около 3 часов дня, проделав при этом не такой уж и большой путь – всего километров 15, если не меньше. Спуск закончился на шоссе недалеко от Луп-Лупы. Купив в ближайшем ларьке холодной колы себе и Абдулу, мы договорились, что пойдем на следующий день в деревню Западное Тулгао (Tulgao West) на водопад и горячие источники, и распрощались.
7. Сумадел (Sumadel).
После завтрака мы уже было пошли в Западное Тулгао, но по дороге гид разведал, что там ночью произошло убийство – какой-то мужик зарезал 13-летнюю девушку, а потом сбежал. Теперь его ищет полиция и родственники убитой (кровная месть - нормальная традиция в тех краях), и пока не нашли, в Тулгао лучше не ходить, так как там в связи со всеми этими событиями небезопасно. Кровь – не вода. Воинственные нравы Калинга периодически дают о себе знать. Так что наши планы внезапно поменялись: вместо Тулгао мы пошли в Сумадел. Это такая деревня где-то высоко в горах, до которой мы тащились часа три, а то и четыре вверх по самой разнообразной местности.
В этой смене планов был свой плюс. В Тулгао у нашего гида знакомых не было, и нам пришлось бы покупать на обед булки в ближайшем ларьке и нести их с собой. А в Сумаделе у него жил аж целый друг, так что горячий обед был нам обеспечен. Когда мы дошли, нас радушно встретили и посадили пить кофе во дворе дома. Тут же стояла могила, в которой была похоронена жена хозяина дома. Мертвых здесь погребают прямо в деревне.
После кофе мы прошлись по деревне, раздавая конфеты детям и спички – старушкам. Еще Джонни в Луп-Лупе просил нас не раздаривать конфеты направо и налево, а давать, когда попросят, чтобы не портить местных детей. Мы его просьбу уважали и конфеты выдавали дозированно. В Сумаделе конфеты практически не просили. Зато пригодились спички.
Обратите внимание на татуировки у дамы. Я потом спросила у хозяина дома в Сумаделе, зачем это надо, и он сказал, что татуированные старушки участвовали в гражданской войне – между соседними племенами. К тому же в провинции Калинга издревле считается, что татуировки украшают женщину. Вернувшись в дом, мы пообедали отличной деревенской стряпней, и расплатились лекарствами и деньгами, оставив 40 таблеток и 400 песо.
И пошли дальше. Трек в тот день был тяжелым, похлеще вчерашнего. Все время мы шли вверх и вверх, и практически никогда – вниз, и даже ровных прямых тропинок было мало. И солнце палило совершенно беспощадно. Без должной физической подготовки, наверное, лучше в Сумадел не ходить. Но виды там отличные!
Часа в 4 мы вышли на шоссе. Оно было совершенно пустым, а ведь до Луп-Лупы оставалось еще целых 18 километров. Пешком мы бы не осилили такое расстояние до темноты. Но Абдул заловил пикап, груженный мешками риса, на которых мы вполне бодро доехали. Впрочем, водитель попросил плату в 20 песо с носа, так что не всегда это бесплатное удовольствие.
В деревне мы расплатились с Абдулом, выдав ему 2000 песо за два полных дня и 500 песо за прогулку в первый день и за то, что он устроил нам такой замечательный трип с полным погружением в местную культуру и быт, и при этом не донимал болтовней. Также мы дали ему часть оставшихся лекарств, а все остальные вручили жене Джонни. Они уж найдут, кому эти лекарства раздать в случае чего. На следующий день мы собирались в Бонток, чтобы посмотреть какую-нибудь деревню с более монументальными рисовыми террасами, чем в Калинге.
8. Бонток (Bontoc).
До Бонтока – основного хаба горной провинции, из Тинглаяна можно доехать на джипни или редком автобусе по единственной дороге. Стоит это что-то в районе 100-200 песо. В 7 утра мы уже стояли на шоссе. Минут через двадцать пришел джипни, в котором уже было полным-полно народа. Но мы все равно собирались ехать на крыше, и там еще было несколько мест. Даже удалось занять лучшие – слева по ходу движения. Но по дороге джипни подбирал все новых и новых пассажиров, и в итоге мы ехали таким составом: на кабине джипни сверху восседало 9 человек, на кузове вместе с нами – 11, ну и внутри было не меньше 20. Их было невозможно пересчитать с крыши, так что это просто догадка. Вот такую удивительную вместимость продемонстрировал национальный филиппинский транспорт. Виды, которые открывались с крыши, потрясли меня до глубины души. Они одни стоили того, чтобы приехать в те края.
phpBB [media]
В Бонтоке нас согнали с крыши джипни, так как в городе нельзя так ездить, но мы все равно уже почти приехали. До центра оставалось метров 150, если не меньше. Мы нашли, откуда отправляется джипни в Малигконг – в 12:30, авто стоит на задворках центрального рынка. Любой местный покажет, где именно. Эту деревню мы выбрали за доступность (20 минут на джипни от Бонтока) да за малую популярность у туристов. К тому же старики в Бутбуте говорили, что там самые красивые террасы на Филиппинах. Еще удобно, что туда можно приехать на утреннем джипни в 12:30, посмотреть террасы и уехать на вечернем – в 16:00. Но мы собирались там пожить, так как планировали ходить не три часа, а гораздо больше. В Малигконге ровно два хоумстея, и мы заселились в один из них. Им владеет приятная филиппинская дама по имени Сюзетт, которая живет там же с мужем и дочерью. Нам досталась прекрасная отдельная комната с двумя кроватями за 700 песо. Туалет был не в комнате, а отдельно, и вот сюрприз: в нем имелся горячий душ! Это была поистине хорошая новость. Малигконг находится в горах, и по ночам там довольно холодно. Имейте это в виду. Но когда мы приехали, был еще день, и мы пошли гулять, чтобы полюбоваться террасами.
9. Малигконг (Maligcong).
В январе рис по большей части убран, и многие поля залиты водой. Это тоже очень красиво.
Мы перекусили купленными в Бонтоке фруктами и булками, присев на бетонные ступеньки, а потом еще немного погуляли, но начало смеркаться, и пришлось возвращаться обратно, чтобы выстирать грязные вещи и выкупаться самим до наступления холодов. От домика Сюзетт открывался отличный вид, и стирать было одно удовольствие. Когда стемнело, нас накормили отличным ужином: рис, жареная рыба баннус (bagnus - национальная гордость Филиппин) и вареная брокколи. Все-таки так вкусно, как в деревнях, мы на Филиппинах нигде не ели. Что и немудрено после таких интенсивных нагрузок. В нашей комнате розетки не было (в тех краях это весьма распространенное явление), и телефон заряжали на веранде.
Ночью было холодно, пожалуй, градусов 10. Но в комнате было тепло, а у нас – отличное термобелье, так что это не было проблемой. Пару слов о ценах: завтрак или ужин у Сюзетт обходились в 120 песо каждому. А за кофе она брала 25 песо за кружку. Кипяток, впрочем, давала даром в большом термосе. Бесплатного кофе мы вообще больше нигде не пили, это только в Калинге такая халява. На следующий день часов в 7 утра мы пошли на завтрак - давали домашнее печенье, яйца и вареную картошку. Вид с веранды прилагался. Изначально мы думали, что для трека нам понадобится гид, но Сюзетт сказала, что мы и сами справимся, и подсказала дорогу. Так что на гиде удалось сэкономить.
Всходило солнце, и тут началась какая-то чертовщина: такого красивого рассвета я еще в своей жизни не видывала. Колдовство какое-то! Из-за этой красоты мы вышли только часов в 8. С нами отправилась собака Сюзетт по имени Куниг, для которой был выдан ланч в виде двух булочек.
Мы собирались идти пешком в деревню Маинит, в которой планировали посмотреть на серные гейзеры и выкупаться в горячих источниках. Кратчайшего пути на картах нет, так что GPS-навигация была практически бесполезной. Сюзетт сказала: когда тропинка превратится в три, идти по средней через холм и никуда не сворачивать. Но мы все равно заплутали и потратили впустую минут 40, а то и больше. А ведь нам надо было после Маинита вернуться обратно и успеть на четырехчасовой джипни. Собака Куниг, хоть и в целом вела себя хорошо и позитивно, дорогу то ли не знала, то ли не умела ее показывать.
Так что в итоге мы немного попетляли, но потом все-таки перелезли холм и начали спускаться по террасам. На пути встретилась старушка, которая выпросила коробок спичек. Возможно, она просила что-то другое, но мы дали спички и она осталась довольна, все равно общего языка для общения у нас не было, кроме жестов.
Путь в Маинит в итоге занял 4 часа, впрочем, включая остановку на ланч. Это было ужасно много, и мы не успевали на джипни в Бонток, так как был уже полдень. Если считать, что обратный путь такой же по продолжительности, надо было немедленно разворачиваться, не посмотрев Маинит и не выкупавшись. Так что мы решили просто не париться о времени и еще раз заночевать у Сюзетт, а утром уже ехать в Бонток. На въезде в Маинит стоит гест под названием «Geston’s Hot Springs». Там за 50 песо с носа можно купаться в бассейнах, наполняемых водой из горячих источников. Это была единственная причина, почему мы тащили с собой в поездку купальники. На входе в гест встретилась старушка, которая предложила показать нам деревню – ей все равно надо было идти туда. А потом уже купаться.
10. Маинит (Mainit).
Маинит – странная деревня, стоящая практически на вулкане. То тут, то там из земли бьют струи кипятка; воняет серой. Дома стоят вперемешку с могилами. Старушка отлично говорила по-английски, и по дороге показывала нам разные жилища, которые начали строить, а потом бросили из-за внезапно забившего из-земли гейзера, а также места захоронения мертвых. Кто побогаче – в мавзолеях. Кто победнее – тут же у дорожки.
Так мы постепенно дошли до самого центра деревни, где и творилось все серное безобразие. Старушка ушла по своим делам. Мы посмотрели на гейзеры да пошли обратно, радуясь, что у нас был такой замечательный проводник. А то шарашить по чужой деревне посреди бела дня в одиночку было как-то неудобно.
Итак, горячие источники. Когда мы пришли, народу не было вообще, и все бассейны были в нашем распоряжении. Там был большой бассейн с теплой водой и поменьше – с горячей. Вода практически не пахнет. Еще было два совсем маленьких бассейна размером с джакузи, но мы в них не залезали – хватило и двух больших. Наслаждаться горячей водой в жаркий летний день – это особенное удовольствие. Рекомендую.
На часах было уже уже полвторого, когда мы решили двинуться обратно в Малигконг. Собака Сюзетт, которая все еще была с нами, явно этому обрадовалась. У нас после купания явно повысилась скорость, да и вверх по террасам карабкаться оказалось гораздо легче, чем вниз. Утром была роса, и мы скользили, рискуя грохнуться на камнях, и потому еле ползли. А обратно просто взлетели на гору, тем более что солнце уже не так палило, да и сил было до хрена. В итоге весь путь занял рекордные 2 часа 10 минут, и мы даже успевали на джипни в Бонток. Кстати, цена в одну сторону всего 20 песо с человека.
Сюзетт не оказалось дома. Она оставила нам записку, где и сколько оставить денег. Расплатившись таким необычным образом, мы вернулись в Бонток. У меня под конец дня ни с того, ни с сего заболело горло (возможно, виной было мороженое хало-хало, которого я второпях наглоталась, опаздывая на джипни в Малигконг). В Бонтоке мы переночевали в отеле Churiya – старом, затхлом, зато дешевом (400 песо). Он расположен недалеко от центра, но не может похвастаться ни особой чистотой, ни даже наличием горячей воды.
На следующий день оба мы уже были тяжело больны каким-то противным ОРВИ, выдавали температуру не меньше 38 (судя по ощущениям, термометра-то не было) и были неспособны активно перемещаться в пространстве. Озноб, больное горло и насморк также имелись в наличии. Учитывая то, что заболели мы по очереди, и один явно заразил другого, мы решили, во-первых, что это не малярия (и были правы), а во-вторых, что надо сваливать на побережье, в тепло.
К сожалению, заболели мы серьезно и надолго. Учитывайте это при чтении отчета в дальнейшем, чтобы не возникало вопросов вроде: «Почему вы скакали по 15-20 км по горам, а потом внезапно переквалифицировались в черепах?». Ближе к концу поездки мы стали чувствовать себя лучше и даже сходили на пару треков, но все давалось с большим трудом.
Добраться из Бонтока на побережье можно через Сервантес (Cervantes). Туда идут микроавтобусы. Так было написано в наших заметках, и мы еще вечером разыскали терминал. Водитель сказал, что приходить надо в 7 утра. Конечно же, и этот фургон отправлялся по мере заполнения. На это ушло часа два с половиной. К тому же мужик нас обманул, и довез нас только до Абатана (Abatan) – дальше он не ехал. И на вывеске в терминале было написано «Абатан», но нам сказали «Сервантес», и мы поверили. В Абатане мы попили кофе в ближайшей харчевне. Все Филиппины пьют кофе 3 в 1, за исключением, кажется, провинции Калинга да горной, так что эту гадость пришлось употреблять до конца поездки - со стоицизмом. Потом пересели в другой фургон, уже до Сервантеса. А там – в третий фургон, до Тагудина (Tagudin). Учитывая то, что микроавтобусы древние, а набивается народу в них целая куча, поездка была очень тяжелой. Особенно путь от Сервантеса до Тагудина. На переднее сиденье, рассчитанное на троих, с нами втиснулось еще двое. Спорить было бесполезно: надо было радоваться, что не трое. Филиппинцы же ездят на трициклах вшестером, хотя комфортно в них – вдвоем.
Но я все равно большую часть дороги продремала и пробредила с температурой. Тагудин – это уже побережье. Тут же, где нас высадил микроавтобус, останавливались и большие автобусы, следующие на север, в Виган. Туда-то мы и направлялись. Автобус нашелся моментально. В нем работал кондей, но не сильно, так что даже не пришлось ничего залеплять скотчем. В Виган приехали уже затемно, суммарно проведя в дороге около 12 часов. Большая часть времени ушла на ожидание отправления фургонов, а не на езду на них. Все перемещения обошлись недешево: 100 песо там, 150 сям – в итоге на проезд в тот день было истрачено примерно по 500 песо на человека. У меня все было записано в блокнот, но кто же знал, что я его потеряю?
11. Виган (Vigan).
Виган – колониальный город с налетом старины. Три дня мы провалялись с температурой, выбираясь разве что в аптеку, а также булочную и ближайший супермаркет. Кстати, осмотр врача обошелся совершенно недорого – всего 250 песо. Страховка у нас была, но удобнее было просто дойти до ближайшей больницы. Впрочем, выписанные антибиотики не особенно-то и помогали. На третий день нам осточертел отель Green R (750 песо, туалет в номере, без горячей воды), и мы решили ехать дальше на север, в Пагудпуд. Но сперва надо было хоть как-то осмотреть Виган: мы же не зря туда приехали. Собрав силы и закинувшись таблетками, мы вышли на улицу и отправились в центр города. Вечерний Виган был довольно милым. По основной туристической улице сновал народ и ездили коляски, запряженные лошадьми.
Там было полно сувенирных магазинов. С сувенирами на севере Лузона большая напряженка, и после Вигана нам они не то что в таком количестве, а вообще практически не попадались. Впрочем, мы знали, что в Тугегарао есть сувенирный магазин, и планировали все покупать там, чтобы не тащить на себе всю дорогу. Поэтому в Вигане купили только немного шоколада из местного какао, сигару и деревянного небольшого кита. Есть было решено в ресторане – для разнообразия. До этого мы прекрасно ели в фудкорте на территории крытого рынка напротив нашего отеля. Например, обед, состоящий из тарелки супа, риса, а также курицы с овощами, обошелся всего в 70 песо. В ресторане же мы оставили почти 500 песо, но не могу сказать, что там было лучше или вкуснее. Порции, заявленной на троих, еле хватило нам, больным, чтобы насытиться.
Если уж ехать в Виган, то обязательно надо провести там вечер. Главная туристическая улица очень симпатично смотрится в это время. Но мы были уже очень усталые, пройдя за день аж километр с небольшим, так что после наступления темноты практически сразу вернулись в отель.
На следующее утро сели в автобус и поехали на север. Нужно было сделать пересадку в Лаоаге (Laoag). До станции автобусов, отправляющихся в Пагудпуд, доехали на трицикле по фиксированной таксе – 11 песо с человека. Там уже стоял почти полный автобус, в котором роль кондиционера выполняли открытые окна. Закрыв ближайшее окно, мы с комфортом доехали до Пагудпуда.
12. Пагудпуд (Pagudpud).
От самого Пагудпуда, который барангай, до пляжа еще надо ехать на трицикле километра 4. Обычно за это просят 50 песо, а особо наглые водители 60, но мы цену заранее разведали в интернете и платили 50. В туристических местах все расценки сразу возрастают. Трициклист не только довез нас до пляжа Сауд (Saud beach), но и помог найти жилье. Это был неплохой хоумстей с хорошими чистыми комнатами. Туалет был в номерах, хоть и без горячей воды, также имелся доступ к кухне (кипяток – бесплатно, готовка – за дополнительные деньги). И общий балкон с видом на море. Называлось это место Viloria Homestay или как-то так, и находилось оно прямо в центре пляжа.
Большая часть отелей располагается в левой части пляжа, если смотреть на море. Чем дальше вправо, тем больше глушь. На берегу нет лежаков (разве что в отелях, которые с выходом на пляж), но он довольно чистый. Песок белый. По выходным туда наезжают толпы филиппинцев, но мы специально приехали в понедельник и наслаждались тишиной и одиночеством. Тем более что в тех краях январь – не сезон. Хочу отметить, что мы обнаружили ворота с платным входом на пляж, и с иностранцев дерут аж 100 песо. Но неподалеку нашлись и другие ворота, бесплатные, и мы пользовались ими. Также можно перелезть через забор: местные кое-где приставляют лесенки.
Рядом с Пагудпудом полно достопримечательностей. Многие водители трициклов предлагают туры стоимостью в 800-1000 песо. Но мы, к сожалению, болели, так что трястись на трицикле не было никаких сил. Поэтому мы только немного гуляли по окрестностям. Если вы не знали, где находится собор Саграда Фамилия, то теперь, как и я, будете в курсе: в Пагудпуде.
На следующий день погода испортилась. Мы все равно не купались и купаться не собирались, даже если бы были здоровы, так что даже обрадовались: ветер, тучи и волны придавали изрядной драматичности местным пейзажам.
А какие там были закаты!
Впрочем, хочу сказать, что рядом с пляжем цены во всех ларьках достаточно высокие. В приотельных кафе для туристов кормят отвратительно и дорого (от 180 песо за блюдо). Пробовали два раза и решили больше не рисковать здоровьем. Но есть пара столовых для людей попроще, где мы ужинали лапшой за 70-90 песо, притом одной порции хватало на двоих.
В Пагудпуде наше здоровье несколько восстановилось, но до полного выздоровления было еще далеко. Сидеть на одном месте больше трех дней мы все равно не умели, и посему решили двигаться по маршруту дальше. Следующей целью был Адамс: маленькая деревушка на севере, окруженная горами.
Утром очередного дня мы выписались из хоумстея и на трицикле доехали до шоссе. Там буквально за 5 минут был пойман микроавтобус, едущий в Клаверию. Это было по пути! Поворот на Адамс находится в барангае Пансиан (Pancian). Там-то мы и вылезли, заплатив всего-то по 25 песо водителю. Если честно, мы не очень представляли себе, как будем добираться до Адамса от поворота. Никакого регулярного транспорта там нет. Будь мы здоровыми, мы бы и пешком дошли – там всего 13 км, но в нашем состоянии это было немыслимо. Помня, как лихо наш гид в Тинглаяне ловил попутки, мы решили, что не пропадем. Но все оказалось еще интереснее. В беседке, стоящей у поворота, дежурили два парня на мотоциклах. Мы для них были ценной добычей: туристы в Адамс приезжают далеко не каждый день. Цена кусалась: по 150 песо с человека в одну сторону, но выбора все равно не было. 13 км мы тряслись в режиме жесткого офф-роуда, подскакивая на каждом камне. Дорога строится, так что местами присутствовал бетон, но его было прискорбно мало. Ехали минут 40, проклиная все на свете, пока не доехали до Адамса. Нас привезли прямиком в полицейский участок.
13. Адамс (Adams).
В полиции мы записались в книгу учета и сообщили о цели визита. В Адамсе существует аж два хоумстея, что удивительно, учитывая то, в каком зачаточном состоянии находится тамошний туризм. В один из них – лучший – у Айлин – мы и заселились. Выбор размещения был поистине огромным. Комната в доме (туалет общий), палатка на общей веранде, и даже целый отдельный домик со своей собственной верандой и туалетом! Посмотрев на коттедж, мы влюбились. Он был оформлен в писательском стиле: имел два стеллажа с книгами и печатную машинку в шкафу. Как будто в этом домике жил писатель, который черпал вдохновление, сидя на веранде с книгой в руке.
Стоило все удовольствие всего 1000 песо в сутки. Это было самое дорогое жилье за всю поездку, и оно стоило своих денег (в отличие от противного Stone House в Маниле за 900). Не будучи в силах совершать длительные прогулки, мы много времени проводили на веранде за чтением. Гостеприимная Айлин кормила нас вкуснейшей домашней едой. Адамс был потрясающе красивым местом. Что еще нужно для счастья?
В день приезда погода была так себе: жарко и влажно, накрапывал дождь. Получив в провожатые пожилую даму по имени Тина, мы немного прогулялись по окрестностям.
Так, если честно, Адамс был аномальным местом. Он не был в горах, но по утрам и вечерам, а особенно ночью, в нем было не менее холодно, чем в том же Малигконге, расположенном на большой высоте. Приходилось кутаться. Днем, тем не менее, было довольно жарко. На следующий день дождя уже не было, и мы пошли на водопад. От услуг гида отказываться не стали: на короткие прогулки это стоит 150 песо, а на длинные – 250. Поход на водопад Ануплиг (Anuplig) считается долгой прогулкой. С нами в путь отправилась вчерашняя пожилая дама, мальчик школьного возраста и белый щенок. Путь туда и обратно занял часа три, если не больше, учитывая то, что мы медленно тащились и регулярно отдыхали. Но это уже был прогресс!
Водопад особенно не впечатлил: ну водопад и водопад. На Тайване видывали и получше. Но Адамс в целом славится своими водопадами, которых там очень много, целых 27 штук. Изначально мы туда ехали ради треков, само собой, но в итоге ограничились чтением и двумя прогулками. Не могу сказать, что особенно жалеем: это место нам очень понравилось. В том числе благодаря Айлин и ее стряпне.
По ночам небо было белым-бело от звезд. К нашему домику сползались огромные улитки и слетались светлячки. При этом практически отсутствовало электричество: тусклые лампочки, зарядившись от солнечных батарей, вроде как светили, но розетки не работали. Так что технику приходилось заряжать на общей веранде. Прожив в Адамсе два дня, мы решили, что пора и честь знать. Айлин организовала трансфер в виде мотоцикла, с приделанной к нему коробкой в качестве коляски. Паша уселся за водителем, а я – в коробку. Эта конструкция ехала не очень быстро и объезжала камни, что было гораздо комфортнее, чем тот способ, которым мы прибыли. Стоило все удовольствие 140 песо с человека. Также мы запоздало узнали, что предыдущие мотоциклисты нас немного надули: их услуги обычно стоят 120 песо, а не 150. Мотоцикл с коробкой тоже стоит дешевле, но Айлин сказала, что за такую цену он никого не будет подсаживать по дороге. И это хорошо, учитывая привычку филиппинцев набиваться вдесятером туда, где удобно сидеть втроем.
С помощью мотоцикла и его коробки получилось добраться до шоссе. Тут же подъехал автобус, следующий в Тугегарао. Нам было частично по пути, и мы ехали в нем довольно долго, до самого Магапита (Magapit). И снова повезло: кондиционер работал еле-еле, и мы ни капельки не замерзли, даже наоборот.
В Магапите мы уж было хотели перекусить, но столовые попадались сплошь неаппетитные, да и люди в них – какие-то неприветливые. Так что решили не терять времени, к тому же подъехал микроавтобус до Санта Аны (Santa Ana). Каким-то образом мы в него поместились. При этом я сидела четвертой на сиденье, предназначенном для троих, и было даже не особо тесно (повезло, что все худые). А Паша вообще сел на полочку для вещей, куда мы обычно клали рюкзаки. И поехали! Еще часа два или даже два с половиной в дороге, и мы вышли рядом с портом Сан Висенте (San Vicente). Это было удачно: если бы мы ехали на большом автобусе, то он довез бы только до центрального рынка. Так что сэкономили на трицикле.
Было уже часа три дня. В порту обнаружился туристический офис, где нам удалось не только зафрахтовать лодку на Палауи, но и забронировать себе проживание и питание на острове. Лодка туда-обратно стоит 1000 песо и вмещает человек 8. Нас было всего двое, и пришлось раскошелиться. Наверное, есть смысл кооперироваться с другими желающими поплыть на Палауи, но мы не додумались до этого. Только потом, уже на острове, увидели, как подплывает лодка, полная народу, и вспомнили, что видели этих ребят где-то в районе пирса. Впрочем, ребят заселили куда-то не так далеко от нас, а мы пошли спать, так как было уже 7 часов вечера, и больше их не видели. Но не будем забегать вперед.
Еще по 300 песо следует заплатить, если вы собираетесь заночевать на острове, а не вернуться на лодке обратно в тот же день. Так что нам вся поездка обошлась в 1600 песо. Через 15 минут после отплытия лодка заскребла дном песок на берегу Палауи.
14. Палауи (Palaui).
Что это еще за остров такой и зачем мы туда поперлись? В принципе, этот вопрос можно задать про каждый пункт нашего путешествия. Палауи мы выбрали по трем причинам: во-первых, он вписывался в наш кольцевой маршрут, во-вторых, нам надо было где-то провести время, а в-третьих, уж очень красивые фотки мы видели в постах филиппинских блогеров. В реальности остров оказался довольно унылым. Любителям пляжного отдыха там вообще делать нечего. К счастью, мы ехали за хайкингом и не сильно разочаровались.
На Палауи есть деревня. И даже школа. И единственный мотоцикл. Там живут люди, а еще на этом острове снимали телешоу «Survivor». Также имеется старый маяк на холме, а рядом с ним – бухта с вполне купабельным пляжем. Так что кое-какие условия для привлечения туризма соблюдены. А значит – есть и хоумстеи. Неулыбчивая, но в целом приветливая дама по имени Эльза встретила нас на берегу. Особых вариантов для заселения не было: нам показали комнату с двумя кроватями и даже отдельным туалетом за 250 песо с человека за ночь. Итого 500 песо. В туалете стояло два бака с холодной водой, которой вполне хватило и на стирку, и на мытье посредством ковшика, и на слив унитаза (тоже не без помощи ковшика). Из крана текла какая-то очень грязная жидкость, ну да ничего, обошлись и без водопровода. В комнате не было ни москитной сетки, ни тем более розетки. Приходилось активно брызгаться репеллентами, так как комары летали в ней совершенно свободно.
Электричества тоже практически не было. По ночам в туалете загоралась лампочка, которую мы не могли сами ни включить, ни выключить. В комнате была другая лампочка, уже с выключателем. Для зарядки телефонов Эльза принесла нам аккумулятор от мотоцикла. Это устройство работало еле-еле, но мы пользовались им чисто из любви к прекрасному. Если что, у нас имелся powerbank, но за всю поездку мы им ни разу так и не воспользовались.
Отдельно хочу рассказать о еде. У Эльзы можно питаться по-разному: есть более дорогие варианты, а можно договориться и подешевле. Мы выбрали самый шикарный вариант: ужин за 250 песо с человека и завтрак за 150. Все предыдущие мои попытки найти и съесть морепродукты оканчивались, как правило, ничем. Горело-сырые немытые кальмары в Пагудпуде – не в счет. И только на Палауи, благодаря Эльзе и ее домашней еде, у нас наконец-то получилось отведать вкусные морепродукты. Первый ужин был такой:
За ним лангусты перекочевали на завтрак. Обеды мы пропускали, довольствуясь булками из ближайшего ларька – все равно в жару есть не хотелось.
Второй ужин был вообще самым вкусным из всех. Никогда не думала, что мне так понравится краб – всю жизнь относилась к ним довольно прохладно. Но это было просто потрясающе!
Впрочем, раз на раз не приходится. Последний завтрак у Эльзы был настолько невкусным, что мы отдали большую часть собакам. Потому что он состоял из риса, а также невкусной жареной и столь же ужасной сушеной рыбы. Я считаю, просто не повезло, хотя платить за все это добро 300 песо было немного жалко.
В первый день мы успели только немного постирать вещи, помыться и прогуляться вдоль пляжа. Затем внезапно стемнело и пришлось ложиться спать, так как больше делать было совершенно нечего. Спали не без проблем: вечером кто-то слушал громко музыку, ближе к ночи лаяли собаки, и еще до рассвета начали истошно орать петухи. Было очень шумно, но беруши в целом спасали. Небрежно позавтракав лангустами, мы дождались 7 утра. Пришел гид, которого для нас организовала Эльза. Его услуги стоили всего 350 песо. Гид должен был сначала отвести нас на водопад, а потом – на маяк на другой стороне острова.
Трек был не из легких, учитывая наше состояние. Около километра по песку, и еще километра три-четыре по джунглям. Было грязно и скользко. Местами дорога представляла собой болото, но везде были стратегически разложены бревна и камни. Периодически выходили на открытые пространства, и тогда становилось очень жарко. Путь занял часа три, и, наконец, мы вышли к маяку.
Но до него еще надо было долезть. Ступеньки, ведущие вверх, и солнцепек – не самые любимые мной явления. По дороге к маяку стали встречаться туристы в большом количестве – человек 15 мы встретили. Конечно, они, как нормальные люди, приехали на лодке, а не перлись через весь остров по грязи и буйволиному говну. Рядом с маяком есть бухта, и пляж там вполне годится не только для лодок, но для купания. Но мы туда не ходили.
Обратно вернулись тем же путем. Вторая ночь на острове прошла так же, как и первая – в попытках уснуть под лай собак либо крики петухов. На следующий день мы сели в лодку и уплыли на ней обратно в Санта Ану. В наших заметках по маршруту были расписаны примерно все дни поездки. И как-то так случайно вышло, что 19-е января мы просто пропустили: за 18-м (Палауи) сразу шло 20-е (переезд в Тугегарао). Так что внезапно образовавшийся лишний день пришлось провести в Санта Ане за неимением альтернатив.
15. Санта Ана (Santa Ana).
Санта Ана – небольшой городок, абсолютно ничем не примечательный. Мы доехали на трицикле от порта до центрального рынка и пошли по дороге в поисках жилья. Метров через 500 оно нашлось в виде мотеля Eden’s Lodge. Комната с отдельным туалетом, но без горячей воды стоила 500 песо. В ней был минус: дверь закрывалась только изнутри, т.к. ключ был безвозвратно утерян. Но мы не боялись оставлять рюкзаки, т.к. были наделены изрядной долей природного пофигизма. Кому они нужны?
Вернувшись к центральному рынку, мы пообедали чизбургерами – 36 песо за две штуки. Как ни странно, это оказалось съедобно, хотя все изначально задумывалось как пищевая авантюра.
Делать было абсолютно нечего, так что пришлось идти, куда глаза глядят. По карте было понятно, где в окрестностях находились рисовые поля. Вот вокруг этих полей мы и гуляли. Весь путь занял километров 10. По жаре это не очень легко, но в целом идти по ровной дороге было просто и приятно.
Вернувшись, мы заценили местный пляж, который был ужасен, а потом пошли обратно в мотель, по дороге купив балут. Попробовать балут раньше все как-то не получалось, а тут он нам удачно попался на глаза. Балут – это вкусно. Жаль, что в Москве его не купишь. А то я бы с удовольствием брала на работу.
На следующий день мы уехали в Тугегарао. Нужно было постепенно продвигаться в сторону Манилы и Кларка. Автобус попался как назло с лютым кондеем. Заклеив все дырки скотчем и заткнув занавеской, мы надели кофты, куртки и шапки, и так ехали всю дорогу. Понятно, что скотч спасал только от ледяного ветра в шею, а в целом в автобусе было очень холодно.
Дорога, как и все переезды по северному Лузону, отняла кучу времени. В Тугегарао приехали уже под вечер. Нас ждал старый добрый тараканий отель Villa Victoria всего за 300 песо, забронированный заранее со скидкой на travelbook.ph. Впрочем, советовать его не поворачивается язык. Вечером кто-то начал жечь пластмассу, и дым частично шел к нам в окно. Ночью было душно. Из туалета попахивало канализацией. Несмотря на работающий фумигатор, меня пожрали комары, а в регионе, где встречается малярия, это не очень радостный факт.
На следующий день надо было вылетать в Манилу, но рейс был в обед. А с утра мы поехали смотреть Callao Caves – чуть ли не единственную достопримечательность в тех краях. Добраться туда можно на двух трициклах. Сначала – до терминала Пенабланка (Penablanca Tricycle Terminal), а оттуда уже до пещер Каллао. До Пенабланки можно доехать занедорого, а вот с пещерами сложнее. Дорога на трицикле туда-обратно стоит 100 песо с человека, но – сюрприз – трицикл официально рассчитан на пятерых пассажиров! Вот и придется платить за пятерых. Мы сторговались на 450 песо, что все равно было дорого. И ехать – долго. Пещера примечательна тем, что в ней есть действующая церковь.
Также можно нанять гида, который проведет вглубь пещеры, но мы со своим бронхитом не решились. Сырой холодный воздух – что могло быть хуже для нас, болезных? А без гида вход стоит всего 20 песо. Вернувшись в Тугегарао, мы пообедали в пиццерии, устав от филиппинской еды. До аэропорта шли пешком, так как трициклы тоже осточертели, но об этом решении пришлось пожалеть: улица была настолько загазована, что к концу пути мы оба кашляли, как проклятые. Рейс PAL внезапно задержали на час. Впрочем, извиняться не стали – подумаешь, всего на час же. В здании аэропорта работало сразу несколько кондиционеров, да и в самом самолете тоже почему-то стоял жуткий дубак. Когда мы на нем летели в Тугегарао, было гораздо теплее. Кстати, совсем забыла: в аэропорту мы заплатили по 150 песо с человека – Airport fee.
В Манилу прилетели уже под вечер. Выйдя из аэропорта, мы сначала хотели уехать на такси. Но за официальным желтым такси стояла огромная очередь. А неофициальные таксисты, осаждающие эту очередь, хотели с нас взять 1100 песо. Это чтобы проехать 5 километров. Напоминаю, что изначально в аэропорт мы приехали на такси за 70 песо (правда, без пробок), и обратно собирались в тот же отель. Так что таксисты, безусловно, наглые – драть в 15 раз дороже это надо уметь.
В итоге мы просто сели на автобус Airport Loop (остановка слева от входа в терминал 3, если стоять лицом к терминалу) . За 20 песо с человека он довез нас до стоянки рядом с отелем Sogo в Pasay. Наш отель Stone House был расположен от него в пяти минутах ходьбы. Ехали очень долго, больше часа, так как было 7 вечера, и пробки стояли страшные. Зато в отеле была горячая вода, которой мы не видели уже две недели как, что было приятно.
На следующий день мы позавтракали в кафе рядом с отелем, дошли до терминала, перейдя дорогу, и на первом попавшемся автобусе на север уехали в Анжелес. Можно было, конечно, провести еще день в Маниле и воспользоваться бесплатным трансфером от Катаров. Но у них автобус отходил часов в 6 утра, да еще и от World’s Resorts, что было не особо удобно, да и вставать рано не хотелось. Поэтому решили ночевать в Анжелесе. Отель «Red Tulip» обошелся меньше, чем в 500 песо на Агоде. Там было мрачно и уныло. Рядом располагался бар, из которого весь вечер до глубокой ночи заунывно орали местные безголосые любители караоке. А утром мы потратили полчаса, чтобы потравить муравьев, которые организовали нашествие на один из наших рюкзаков, где лежали конфеты, купленные еще в Тугегарао.
И вот настал день обратного вылета в Москву. Неподалеку от отеля располагается транспортный терминал, где можно сесть на джипни до аэропорта. Это нам стоило 12 песо с человека. Впрочем, джипни просто объезжает аэропорт, но не заезжает в него: нас высадили рядом с калиткой, где сидел охранник, который без проблем пустил уже на территорию аэропорта. В Кларке мы поменяли оставшиеся деньги, хоть и по невыгодному курсу, оставив немного на Airport Fee (600 песо с человека, если мне не изменяет память) и сувениры.
К сожалению, одна из купюр в 500 песо, которые у нас оставались, была с оторванным уголком. К сожалению, ее не стали брать ни в одном магазине в аэропорту - просто отказывались. Пришлось забрать домой. Будьте бдительны! Мы не ожидали, что из-за какого-то уголка не сможем сбыть эту купюру с рук, но вот, однако ж.
Прилетев в Доху, мы уже второй раз за поездку провели ночь в отеле, предоставленном катарскими авиалиниями, и на следующий день улетели в Москву.
Так закончилась эта поездка. К сожалению, многие из планов мы не осуществили из-за болезни, но в целом все намеченные места посетили. Где-то понравилось больше, где-то меньше. На первое место я бы поставила Тинглаян, на второе – Малигконг и на третье – Адамс. По этой причине я и вынесла их в название темы. Если составлять антирейтинг, то на первое место выходит мерзкая Манила, а на второе – смрадный Тугегарао. Даже в транзитном режиме эти города оказались довольно неприятными.
Спасибо всем, кто прочитал! Надеюсь, информация пригодится.
