Всем привет! После написания многостраничного и многотрудного отчета по Вьетнаму, довелось мне побывать в нескольких странах, о которых остались приятные воспоминания. А также поездить по России-матушке, о путешествии по которой тоже что-то осталось кроме магнитика. И дабы продолжить успешный (надеюсь) опыт написания отчетов, поборов всесильную лень, взялся я за новый многостраничный труд. В основу которого легло 2-недельное похождение по городам и весям Поднебесной. Учитывая, что отчет по Вьетнаму занял у меня слишком много времени и сил, на сей раз я решил испробовать тактику ускоренного пересказа. Начал писать, и тут же понял, что опять распишусь на целый рассказ. Видимо, не умею я зерна от плевел отделять – пишу все подряд что вспомню, оттого и объемы. Ну, может и на этот раз все обойдется. Тем более что в прошлый – гнилыми рамбутанами не закидали.
Итак, немного сухих фактов.
Маршрут (он же план повествования): День 1 Москва-Шанхай День 2-3 Шанхай День 4-6 Сучжоу (Тунли) День 7-10 Ханчжоу День 11 Тунси День 12 Тунси (Хуаншань) День 13 Тунси (Хунцунь) День 14 Шанхай День 15 Шанхай-Москва Время путешествия:18 апреля - 2 мая 2015г. Количество путешественников: 2 штуки (автор + бывалый Товарищ-по-Вьетнаму) Общий бюджет: около 1200 долларов Перелет: Москва-Шанхай-Москва (Аэрофлот, около 26 тыс.руб.) Конкретное инфо по стоимости увеселительно-гастрономической программы: помню мало, извиняйте (если какие цены будут всплывать в голове – напишу)
Итак, понеслась!
Последний раз редактировалось Finert 05 фев 2016, 19:50, всего редактировалось 3 раз(а).
День 1. Москва-Шанхай О том, почему не надо бояться китайского такси Первый день знакомства с Китаем был скорее формальным. Прилетали мы почти ночью (около 11 вечера), посему торопились отправиться искать транспорт до отеля. На паспортном контроле миловидная барышня застала меня врасплох, спросив название этого самого отеля. Знающего Товарища в этот момент допрашивали у другой стойки – помощи ждать неоткуда. Никаких распечаток с букинга у меня под рукой не было, а в памяти вместо спасительных слов, способных сойти за название, роились неприличности вроде Сунь-Хунь-Вчань. Но промедление опасно – и я пробурчал под нос что-то интуитивно знакомое, сам поверив в правильность предположения. Попытка жалкого подражания китайскому языку при помощи английского произношения с нотками русского акцента дала плоды. Девушка сама преобразовала мои речевые потуги во что-то похожее на имя собственное и вопросительно посмотрела на меня – оно? Обрадовавшись, что под мои фантазии нашелся хоть какой-то отель, я закивал – прям туда и еду, только пропустите! Девушка решила не испытывать судьбу, и вот уже я, с проштампованным паспортом и непоколебимой уверенностью в своей значимости для экономики Поднебесной, очутился на китайской земле. Дело за малым – заселиться и выспаться после длительного перелета. Когда поездка еще только планировалась, мы с Товарищем раскинули мозгами: где бы переночевать в первый день? В ночи мошенники-таксисты могут увезти невесть куда (было инфо о разводилове с завозом в ебеня и навязчивом впаривании гостиниц), и уж точно сдерут втридорога. Поэтому решили сделать ход конем: в первую ночь возьмем отель вблизи аэропорта (вот он, этот невыговариваемый отель – Jinjiang Inn), с собственной службой бесплатной доставки, а утром спокойно сядем в метро и почти задарма доедем до другого отеля, уже в центре. И экономия (на такси), и безопасность. Но попытка экономии вышла боком. Последний бесплатный автобус ушел совсем недавно, и единственным транспортом для нас осталось пресловутое такси. Душой чувствуя развод (особенно учитывая вьетнамский опыт), опасливо подошли к стоянке. Разводилово началось тут же – налетели какие-то бомбилы с невероятными тарифами (за 15 минут езды около 100 юаней), но быстро отстали, услышав, что больше 40 не заплатим. Свет надежды забрезжил очень скоро: недалеко от тусовки бомбил выстроилась немалая очередь добропорядочных китайских граждан, которых рассовывал по машинам расторопный дядечка. Машины и дядечка принадлежали официальной службе городского такси (где-то до поездки я читал, что садиться нужно именно туда). Мы тоже заняли свое место в очереди, и буквально за минуту под матюги водителя (чем был недоволен – загадка) нас запихнули с вещами в авто. Водитель отгородился от меня, сидящего справа, стеклянной панелью (вдруг захочу порулить или чихну бациллами на весь салон) и тронул с места. Далее порадовать предвкушающих наши злоключения читателей, к сожалению, нечем – доехали благополучно. Всего за 20 юаней. И даже без матюгов. Опираясь на этот и дальнейший опыт использования такси в Поднебесной, могу уверить, что китайское такси честное во всем. Во первых, водитель тебе не рад от начала и до конца поездки. Нет напускной услужливости, заканчивающейся предъявлением астрономического счета с каменным лицом, меняющимся гримасой презрения, когда пытаешься сбросить цену до приемлемой. Во вторых, такси работают по исправному счетчику (а не как во Вьетнаме, когда счетчик крутится километр за десять). В провинциальных городах на такси из-за дешевизны можно смело кататься по городу, не топча пыль дорог уставшими ногами и не парясь в автобусах. Но я топтал и парился…Жадность. Отель с труднопроизносимым названием оказался опрятным, уютным (правда, несколько аскетичным). И бонусом даже пару бутылок воды безвозмездно всунули в номер. Потом таким уровнем комфорта отели нас не баловали. Но всему свое время.
День 2. Шанхай Город, в котором умирает Азия. Утром следующего дня поехали в основной отель, в центр города: из транзитного отеля добрались до аэропорта на бесплатном автобусе (ходит не реже чем раз в час), а потом – поехали на метро (Маглев – скоростной поезд – не взяли по причине дороговизны, к тому же он так и так в центр не приезжает, надо пересаживаться на метро). До отеля от метро вела тропа искушения – проходила она через несколько едальных улиц, в открытых и закрытых заведениях которых уже готовилась снедь. Не евши со времен вчерашнего аэрофлотского кормления, спокойно смотреть даже на малопохожие на съедобную пищу изыски китайской гастрономии я не мог. А приходилось мочь – первым делом надо было заселиться, а потом уже думать о лапше насущной. Вот наконец показалась стилизованная под старину деревянная дверь в отель People's Square Youth Hostel, сиротливо пристроившаяся в углу непримечательного серого кубического здания рынка. Жить в отеле, встроенном в рынок, еще не приходилось – своего рода экзотика за смешные деньги. Стоил 2-х местный номер – 180 юаней за ночь. Об отеле плохого не скажу – все обыденно. После знакомства с номером, я в очередной раз ощутил чувство разбившихся надежд: на фото все лучше, чем в жизни. Просто избирательно надо уметь снимать! Зачем фотографировать трещину в раковине, если можно, красиво размыв фон, сделать снимок той же раковины откуда-нибудь сбоку. А если мебель в таком б/у состоянии, что показать стыдно, то можно делать панорамные фото интерьера – чтобы детали не бросались в глаза. К слову, оставшиеся отели оказались не лучше, чем на фото, а даже наоборот.
Первым делом после заселения требовалось осуществить рейд по кафешкам-ресторанчикам и решить для себя, сколько времени я смогу жить в Китае, не стосковавшись по отечественному продукту. О китайской пище начитался я как хорошего, так и плохого. И смиренно ждал чего-то невразумительного – съедобного, приедающегося и однообразного. Но в душе лелеял надежду на «фонтан ощущений» от знакомства с блюдами. После притязательного осмотра едален, выбор остановился на какой-то опрятной кафешке, с наличием картинок в меню. Картинки даже в англоговорящих странах позволяют более-менее точно понять, чего ждать от блюда, а уж в стране иероглифов – тем более. После томительного внутреннего спора удалось методом тыка заказать комбо-обед (около 25 юаней). В обед вошло: суп-лапша, салат/закуска, кола. Ну, про изумительный вкус кока-колы все знают и без меня , а вот суп-лапша - это чудесный бульон с добавлением соевого соуса и кучи специй. Если бы не размер порции – съел бы весь, а так – пришлось оставлять добрый половник. Искал я что-то похожее потом в других заведениях, да без толку – все не то… А вот салат оказался первым из множества китайских блюд, вкус и вид которых мне был непонятен (приятным их точно назвать нельзя). Какие-то маринованные то ли водоросли-лопухи, то ли молодые грибы-вешенки. Одним словом – хочется незаметно выкинуть содержимое тарелки и сделать вид, что все съел. На момент снятия пробы с этого непонятного продукта я и не задумывался, сколько килограммов подобной околосъедобной лабуды оставлю я за 2 недели в ресторациях от Шанхая до Хуаншаня… Насытившись лапшой, тронулись осматривать городские красоты. И уже после нескольких кварталов пыл знакомства с новой культурой поугас. Город оказался неожиданно неинтересным. А тут еще и солнца нет – кругом то ли смог, то ли дымка (все-таки склоняюсь к природному происхождению). Одно хорошо – на градуснике +25. Разделить Шанхай, игнорируя всякие красивые устоявшиеся названия вроде «французского квартала» и «банда», у меня удалось на несколько зон. О которых и расскажу в порядке посещения.
Зона первая. Новый город со старыми законами Под эту зону попадали у меня все центральные районы, не сильно обремененные небоскрёбами, где можно было видеть то, что так понравилось мне при первом знакомстве с Азией – поток жизни. Сохнущее повсюду белье, снующие мопеды, открытые лотки с продовольствием и ширпотребом, рекламные вывески, провода, и магазины, и магазины, и снова магазины. Но если ранее я находил гармонию в этом хаосе жизни (в том числе и композиционную – для фото), то сейчас упорно не мог себя перебороть и начать получать удовольствие от происходящего вокруг. Гармонию элегантных улиц какой-нибудь Вены нарушить также легко, как и азиатский хаос. Для разрушения хаоса достаточно лишь добавить типовых многоэтажек, расширить улицы, убрать «лишних» мопедистов, лоточников, и вообще все «лишнее» - и город становится обычным. Несуразным даже. Вроде и современный, и в то же время – повсюду (но не везде) анахронизмы прошлого. Товарищу вроде район понравился - он нашел в одном из магазинчиков подобие лунного пряника (нехарактерный атрибут весеннего Китая – до праздника осени ой как далеко), и хомячил с наслаждением. Мне пряник не достался (убедил себя, что не сезон для них), поэтому я растерянно озирался по сторонам и не понимал, где же собственно начнется красота и колорит.
Зона вторая. Фальшивый старый город Обжитые районы перешли в парковую зону, запомнившуюся лишь всенародной ловлей плавающих в крохотном водоеме вялых рыбешек, размером с мизинец. Ловля занимала всех от мала до велика. Кажется, для развлечения рыб обычно кормят, а тут не до жиру – идет освоение навыков добычи еды!
Парк сменился узкими улочками, забитыми туристами и торговцами. Даже храм был. Кажется, начался тот Китай, которого я и ждал. Шумный, яркий, аутентичный…
Улочки были милыми ровно до тех пор, пока одна из них не познакомила мои обонятельные рецепторы с доселе неведомым кулинарным изыском - жарящимся на мангале тофу. Сначала пришел тошнотворный запах, а потом и вид блюда – бледно-желтые квадратики размером с пол-ладони, присыпанные специями. Знакомство ни для меня, ни для тофу, пользы не сулило. Относителаьно этого продукта сомнения гложат мой мозг и сейчас: откуда берется эта ужасная вонь? От самого тофу? От приправ? Может, от поваров? Нет у меня ответа на сей болезненный вопрос. Порой нет-нет да и пройдешь впритирку к адской шкварчащей биомассе, и никаких последствий для обоняния. А случается – нос будто прелыми носками обложили, и в некоторых до сих пор еще чьи-то ноги не первой свежести елозят, поддают новые нотки в букет. Для полноты гаммы чувств не хватает только вкусить сам запретный плод (но об этом даже думать невозможно!). Ничего не имею против национальной кухни, но с такой кулинарией – пора создавать закрытые клубы по интересам, чтобы непосвященные в таинства поедания тофу так и остались бы невежами, зато без слезящихся глаз и прелых носков в носу. Несколько успешных уклонений от тофяных феромонов. Одна неудача. Еще несколько метров чистого воздуха. И наконец кросс со смрадными препятствиями закончился - очередная улочка сжалилась, и открыла взор на величественный старый город. Величественным он мне казался на фотографиях… Классическое «не верю!» подходит для описания старого города как нельзя лучше. Поначалу эта фраза крутилась у меня в голове из-за острого чувства, что все окружающее меня – новодел. А потом пришло истинное понимание: я попал в какой-то диснейленд. Вокруг только туристы, кассиры и продавцы. Нет, не так. Орды туристов, кассиры и продавцы. Гамбургеры и картошка фри в магазинах известных брендов. Тут же бутики обуви, одежды. Куча рыщущих в поисках туристических тел торговцев, предлагающих бесполезный хлам (-Купи барахло! -Тетенька, вы третий раз уже предлагаете! -А, черт бородатый, вы все на одно лицо!). И все – в декорациях старого Китая. Погуляв еще немного, мне кое-как удалось втянуться в атмфосферу и получить некоторую долю удовольствия. Но не этого я ждал.
Заманил остаться здесь подольше лишь одиноко стоящий на входе в сувенирный магазин мужичок. Без особого энтузиазма, но честно глядя в глаза, он предложил посмотреть одно интересное местечко с «nice view». Завел в какое-то подсобное помещение, на лифте довез до верхнего этажа, выгрузил, соориентировал на непосредственно «nice view» и отбыл, ни юаня не потребовав. Вот это сервис! Оставалось только созерцать открывшийся вид - чудесное сочетание небоскребов и черепичных крыш старого города. Возможно, маленькая доля развода крылась в расположившемся тут же кафе? Но официанты даже не предложили ознакомиться с меню. Ненавязчивость китайцев мне начинала нравиться.
Кроме зданий в классическом стиле старый город славен своим садом «Юй Юань», созданным аж при династии Мин (давно, в общем). Но так как впереди нас ждало посещение Сучжоу – колыбели садоводства, тратить время и деньги даже ради такого древнего сада мы посчитали непродуктивным.
Зона третья. Последний оплот Трущобы центральной части Шанхая. Удивительно видеть, как прогресс всей массой новостроек-небоскребов наваливается на утлые домишки высотой 1-2 этажа. Еще несколько лет – и одной достопримечательностью в городе станет меньше. От таких мыслей даже не пожалел 10 юаней и купил трущобный сувенир на память – на какой-то барахолке взял переходник под китайские розетки. Без упаковки и ржавый. А в отеле обнаружил, что и неработающий. Но пока я этого не узнал – у меня был отличный шанс побродить по узеньким улочкам, повздыхать над уходящей эпохой и подглядеть чем заняты туземцы. Но много ли навздыхаешь в трущобах? Недалеко от отеля я присмотрел ресторан с уткой по-пекински. Так вот: гораздо приятнее вздыхать о том же самом в компании с уткой, нежели одному. Но для свидания с ней час еще не настал. Поэтому из зоны третьей, я направился во французскую концессию – еще один туристический район, славный некогда обосновавшимися в нем колонистами. А ныне – от колонистов избавленный. Поглядим, пошло ли это на пользу.
Зона четвертая. Неизведанная и непонятая концессия Французскую концессию (вместе с теми кто ее выдумал) за время поисков я проклял неоднократно. А после того, как в сердцах плюнул и поиски бросил – еще и анафеме предал (хоть это и не в моей компетенции). Конечно, попадались улицы, отмеченные в путеводителе как часть искомого района. Прямо-таки ощущал себя концессионером, глядя на выделенное цветом пятно в путеводителе и осознавая, что нахожусь в нем. Но только главной достопримечательности – улицы с церковью – найти никак не мог. Не обозначена она на карте, а местные разводили руками – ни о каких французах с их конфессиями они не слышали. И ладно бы я в этот раз ходил в одиночестве, мечтая меж поисками о запланированной на вечер утке по-пекински, так нет – ходил я с не столь подверженным плотским страстям Товарищем. Казалось бы, должен соображать где север-юг, а где французы знаковых сооружений понаоставляли. Но и его одурманенный шанхайским воздухом мозг не решил поставленной задачи. Пытались мы испробовать и хитроумный прием – выслеживание потока туристов от метро. Но тут тоже ожидало фиаско – туристы никак не хотели идти к достопримечательностям, и как будто назло тупили и из вредности чуть не землю под ногами фотографировали, лишь бы нас не вывести к цели. После того, как мы уж в третий раз прошли по одной и той же улице, терпение лопнуло, и мы двинулись к более раскрученной и легкодоступной достопримечательности – шанхайскому метро. Тем более что концессия не произвела ровным счетом никакого впечатления. Поэтому ниже – фото не основных улиц концессии, а маленького европеизированного уголка, контрастирующего со всем увиденным ранее.
Метрополитен Шанхая - первый в мире по протяжённости линий (более 500 км) с ежедневным пассажиропотоком до 7 млн человек, насчитывает 14 действующих линий. Бла-бла-бла. Метрополитен Шанхая – это испытание путешественнику с чемоданом-тележкой. Люди на платформах, истомившихся в ожидании поезда (интервал аж 3 минуты!), лезут поперек двери в вагон, не считаясь с нуждами выходящих. Человеку, не отягощенному тележкой, бороться с этой деревенщиной проще, но так не хочется… Зато в вагонах – кондиционеры и чистота, в вестибюлях – словно в торговых центрах, только без магазинов. Билеты можно купить в автоматах (цена – от 3-х юаней и дороже, смотря какое расстояние надо проехать). Вот и мы купили билеты, заходим по ним в метро и обнаруживаем, что отсюда поезда не едут на нужную нам станцию, ну вот вообще никак. Все потому что тут в метро два входа, и оба с одним и тем же названием станции, только цвет линий разный. И мы, конечно, зашли не в тот. О как! А билетики турникет охотно прокомпостировал и дела ему нет, что отсюда невозможно по ним уехать в нужную точку. Пришлось искать другой вход и заново тратить кровные на транспорт… И вот наконец, ввечеру, я, под руку с мечтой об утке, прибыл к вожделенному ресторанчику… Чтобы узнать, что сегодня – день закрытых дверей. Может, поехали в Пекин за уткой, а может – борются с антисанитарией. И понесли меня ноги в ресторанчик при каком-то отеле европейского типа, где натрескался я рисом с овощами, пельменями с листьями лотоса, улучшив и без того замечательный вкус блюд рисовым уксусом и пивом. А может, Шанхай не так плох? Следующий день покажет.
День 3. Шанхай Прочь из Шанхая Воодушевленный вчерашними пельменями с лотосом, наутро я отправились искать пельменную для местных, коих в окрестностях хватало с избытком. В первые минуты поисков выяснилась и причина такого изобилия: народные массы жаждали дешевой, питательной и вкусной еды, из-за чего практически все заведения под завязку набивались утренними едоками. Кое-где очередь выходила на улицу, едва не теряясь в потоке спешащих по своим делам горожан. Мне все-таки посчастливилось найти свободный ресторанчик, где я узнал что такое дешево поесть в Китае. 6-8 юаней, и – получите порцию отменных обжаренных пельмешек, с бульоном внутри. Именно с этих пельменей и началась моя пельменная диета, основное правило которой – «Не знаешь что есть – закажи пельмени». Не берусь судить как сказалась диета на моем организме, но на кошельке и вкусовых рецепторах – положительно. Практически все едальни Китая при входе имеют стол заказов – стойку с администратором. За стойкой висит мозаика иероглифов – вероятно, меню. Без цен и намеков на содержание блюд. Для ущербных, вроде нас, изредка попадаются бумажные меню с картинками, плюс администратор имеет интегрированный модуль распознавания языка жестов. Модуль, к сожалению, пока в бета-версии, что не позволяло мне зайти в обсуждении меню дальше пельменной темы. Да и та обрывалась, когда речь заходила о начинках. Пельменное заведение запомнилось не только завтраком, но и любопытным сертификатом соответствия, висящим над стойкой заказов. Сертификат снабжался крупным смайликом, выражением лица описывающим, вероятно, степень антисанитарии в заведении. Безразличный – в нашем случае – смайлик символизировал, что здесь не чужды чистоте, но и убирать мусор с пола во время притока посетителей тоже никто не собирается. Где-то потом мне попался и улыбающийся смайлик, но уровень чистоты в зале скорее соответствовал смайлику безразличному. Подзаправился, теперь пришло время открыть для себя еще один район Шанхая.
Зона пятая. Китайский Нью-Йорк До Банда – знаменитой набережной Шанхая – добирались долго. И с каждым кварталом все неохотнее. Всюду тонны бетона разных оттенков унылости, оживленное движение транспорта на широких улицах и почти полное отсутствие атрибутов Азии. Вся эта окружающая урбанистика казалась очень знакомой по фильмам, действие которых происходит в городе большого яблока. Уверен, если бы я был в Нью-Йорке (а я в нем не был), ощущения были бы точно те же – СКУКОТА.
Горожане тут тоже изменились – в одежде, лицах, поведении угадывался средний класс Китая, не обремененный тяжелым физическим трудом. Такие пельмени на завтрак не едят и, может быть, даже на мопедах не ездят. Открывшийся взору Банд пессимизм мой не развеял. Даже потянуло обратно в старый город. Залив утопал в дымке, и знаменитый комплекс небоскребов на другой его стороне совершенно терялся в сером мареве. И пусть очертания и даже цвета зданий различались на фоне неба, картинка меня категорически не удовлетворяла. Посему даже речи не могло идти о переправе на противоположную сторону и подъеме на один из небоскребов для обзора Шанхая с высоты птичьего полета. На нашей стороне набережной изобилия красот также не наблюдалось. Видимо, это надо сказать спасибо французам. Себе-то такого не нагородили – все больше лувров да нотр-дамов понастроили, а раз колония – так можно оторваться. Вышло нечто похожее на советскую архитектуру, с ее тягой к монолитности, кубизму, но с легким оттенком французской игривости: довершали серую массу зданий шпили и купола. А на задах всего этого праздника геометрии – унылые небоскребы. Нечастые прохожие и редкие группы туристов будто подтверждали мои выводы, что делать тут нечего. Но это, конечно, из-за времени дня. Неспешная прогулка по полупустой набережной началась от справляющего нужду ребенка посередь выметенной чуть не до блеска мостовой. Родичи с любовью наблюдали как чадо орошает труды коммунистической партии, стремящейся сделать из китайцев цивилизованное общество. Туалеты и кустики – это ведь так противоестественно для неокрепшего организма. В туалете – дизентерия, в кустах – бомж схватит за бочок. А так – безопасно, далеко ходить не надо, и вообще свобода самовыражения. Не думайте что я придираюсь. Это я еще не дошел до последнего дня пребывания в Китае, когда мне в прямом смысле слова в душу насрали (надеюсь, Форум это стерпит). Интригу зародил, теперь можно вернуться к описанию опостылевшего Банда.
А что еще сказать про эту достопримечательность? Разве только что поблизости уютно примостилось российское посольство. Знали где расположиться. Теперь и вы знаете – не пропадете, если что.
Остаток дня был бездумно потрачен на старый город и жалкие попытки шоппинга. И в сухом остатке я с уверенностью заявляю, что Шанхай мне не понравился совершенно. Отдельные проблески чего-то притягательного, достойного того, чтобы остановиться, приглядеться, полюбоваться терялись в железобетоне небоскребов, асфальтированных улицах, неухоженных серых зданиях, бутиках и туристических потоках. Он слишком плох, чтобы быть Европой, но и почти растерял романтику Азии. Что получилось в итоге – каждый решает для себя. Прекрасно осознавая, что многим Шанхай полюбился, в том числе и своей урбанистикой, я все же даю робкую рекомендацию не задерживаться здесь долго, особенно тем, кто ищет в Китае то, что было здесь задолго до колонизаторов и экономического роста. Что, теперь уверены, что все настолько плохо? Я тоже так думал, но когда село солнце – забрел на набережную снова, и наконец увидел тот Шанхай, который так нравится многим – в огнях на фоне ночного неба… Но все равно мнения менять не буду и город не рекомендую
А вечером мы снова стояли на пороге заведения с уткой по-пекински. И на сей раз удача нам благоволила – ресторан, отмытый и обеспеченный утиными запасами, гостеприимно распахнул перед путниками двери. Для прокуренного зала на первом этаже, по которому безудержно носились чьи-то дети, нас посчитали недостойными, и направили наверх. Там сигаретный дым клубился не так сильно, и беснующиеся дети с первого этажа добегали не так часто. Обстановка спартанская. Вокруг сидят китайцы, уплетают кто утку, кто лапшу, кто на переносных мангальчиках (металлическая тарелка, а внизу горелка) жарит овощи с мясом или морепродуктами. Из напитков на столах – баклажки с фантой и кока-колой, где-то и чаек дымится. Кажется, многие пришли со своим алкоголем. Как я заметил, в ресторанах Китая найти какие-то хэнд-мэйд напитки – большая удача. Безразличная ко всему официантка приняла заказ и примерно через полчаса на столе «громоздилась» тарелка со скромным количеством какой-то обжаренной нарезки (большей частью – кожа, меньшей – мясо). В дополнение к основному блюду подавались полупрозрачные блинцы величиной с ладонь, зелень и черный густой как смоль соус. Все удовольствие обошлось, если память не изменяет, в 190 юаней на двоих.
Как тонкий ценитель кухни, не знающий, к слову говоря, чем отличается шафран от кориандра, сначала я вкусил утку без добавок, чтобы прочувствовать все мастерство поваров, колдовавших над вековым рецептом. Но во рту оказалось обычное мясо (точнее кожа), без специй и пикантного послевкусия. С абсолютно пресными блинами – совсем неинтересно. С зеленью – не лучше. С соусом попробовал – так на языке один вкус соуса и остался (какое-то карамельно-соевое варево, приторно сладкое). Соорудил кое-как мини-шаурму из всего заказанного изобилия – опять один соус на языке. А через буквально 5 минут борьбы палочками за обладание кусочков пожирнее и помясистее пришла новая напасть – утка остыла, кожа стала жесткой и малосъедобной. Время возвращаться обратно в пельменную. Ну, и в отель. Следующий день – прощание с опостылевшим Шанхаем и долгожданное перемещение в Сучжоу.
День 4. Сучжоу Город в котором хочется остаться. Отзавтракав пельменями, до Сучжоу из Шанхая добирались утренним скоростным поездом. Удивил в поездке не сам поезд (чистый и комфортный), а вокзал со своим двухуровневым перроном. Пассажиры терпеливо ждут на верхней платформе, сидя по лавочкам и наблюдая за табло, а поезда приходят на нижнюю платформу. Если поезд подошел – людей по билетам пропускают вниз. Архиудобно. Никто не бегает по платформе в поисках нужного пути отправления, нет необходимости стоять под открытым небом в ожидании своего состава. От вокзала Сучжоу взяли примерно за 15-20 юаней такси до отеля, но попали в пробку и таксист посоветовал выйти на ближайшем перекрестке, чтобы не переплачивать за простой – отель-то находился уже всего в паре сотен метров. Через какие-то строительные баррикады, перегородившие оживленное шоссе, мы прошли по милой, но видавшей лучшие времена улочке до нашего нового пристанища – больничного вида здания Bestay Hotel Express (https://sp.booking.com/hotel/cn/bai-sh ... aid=325219). Двухместный номер обошелся примерно в 120 юаней в день (какие-то королевские скидки букинга действовали). Завтраков нет, видов на город нет, на ресепшене – абсолютно не понимающие иностранную речь девушки. Номера под стать отелю – больничные палаты. Но жить можно. Тем более – в пешей доступности (минут 20-30) вокзал и исторический центр. Разграбление города началось с изучения разместившейся неподалеку пагоды и примыкающего к ней сада. Сами пагоды меня никогда не привлекали, но тут грех было не зайти – вход не требовал платы, и туристов в радиусе видимости не наблюдалось ни души.
И время потратили не зря! Пустынные дорожки сада, живность в пруду и медитирующий монах на берегу – вот награда за час времени, альтернативно провести которое мы могли и в любом другом саду, входящим в состав «известных». Оглядываясь назад, уверенно скажу, что этот сад при пагоде смело нужно включать в число нераскрученных мест посещения. Ценность его особенно возросла в моих глазах после визита в места паломничества туристов (где порой не протолкнуться). Называется этот комплекс North Pagoda Garden.
Завершив релаксационный тур, мы вышли из-за ограды, оберегающей всю увиденную гармонию от шумного города, и, кое-как ориентируясь по карте LP, взялись наконец за освоение Сучжоу. Город понравился сразу. Симпатия зародилась уже раньше, в такси, подвозившем нас к отелю. Укрепилась после небольшого променада в расположение отеля. А теперь уверенность стала стопроцентной – город восхитителен. Все здания (и вековой давности, и новостройки) сохраняли единый стиль, как у офисных работников, но наоборот – белый низ, черный верх. Белокаменные стены и почерневшая от времени черепичная крыша. Неброские, скромные и в то же время элегантные в своем двухцветном постоянстве дома формировали неповторимую аутентичную атмосферу утонченной простоты. Дополняющие друг друга, они, фасад за фасадом, крыша за крышей, выстраивали бесчисленные идиллические композиции, дополняемые яркими пятнами фонариков или сохнущего белья. Где-то потрепанные временем, где-то ветхие, дома притягивали взгляд – они казались уютными, обжитыми, каждый со своей историей. Улицы, кварталы и целые районы полнились классической китайской архитектурой.
Многие центральные улицы, обычно мной избегаемые, здесь я тоже исследовал и исходил вдоль и поперек. Опрятные, усаженные ровными рядами деревьев и уставленные элегантными фонарями в национальном стиле. Даже такая мелочь как автобусные остановки не была забыта – отделанные черепицей, они являлись отдельными элементы декора и прекрасно дополняли окружение.
Люди на фоне этого торжества архитектурного вкуса отнюдь не терялись – белые стены домов прямо-таки подчеркивали сценки городской жизни. Как на чистом листе бумаги, горожане яркими или приглушенными красками появлялись на фоне белизны стен.
Кто-то на фоне стен фотографироваться отказывался
Но пора уже отойти от темы кирпича, камня и народонаселения и рассмотреть еще одну образующую город стихию – воду. Не зря же Сучжоу называют китайской Венецией. Ноги привели меня в исторический центр, где я наконец смог сделать суждение о правомерности этого названия. Если на подступах к самому туристическому району я уже убедился, что каналы на улицах имеются, то непосредственно в его недрах понял, что размаха не будет. Среди многочисленных водных артерий судоходством отличилась всего одна: изредка по ней проплывали лодочки с туристами и очистными службами города, вперемешку. Но не в широте и глубине дело. Вода (к сожалению – мутно-зеленая) изумительно дополняла облик города и в прямом смысле слова удваивала отражением удовольствие от прогулки.
Для человека, не бывавшего в Венеции (для такого как я) зрелище идиллическое. Для аборигенов – это всего лишь халявный водопровод и канализация: неоднократно видел их за помывкой швабр/посуды в водоеме, выбрасыванием объедков. Куда ведет канализация из домов – думать не хочу. Все это безобразие как ни странно не привело к образованию характерного запаха. Вода все терпит и уносит нечистоты куда-то в закат. Вместе с гондольерами и тургруппами.
Кося глазом на очередного пухнущего с голоду китайца, выбрасывающего из окна добрую половину тарелки лапши в воду, я осмелился попробовать наконец что-то из уличного фаст-фуда. Главная туристическая улица старого города Pingjiang Road мне в помощь. Сотни метров кафе, ресторанов и лавок будоражили аппетит. Тут и пирожки на пару в виде зверушек, и жареные во фритюре морепродукты (один кальмар в рост младенца чего стоит), и мороженка, и куриные лапы... Минутку, лапы вычеркиваем! А ведь я еще ни разу не пил чай в Китае… Но и сегодня не попью. Попробовал безвкусных зверушек, безвкусного мороженого и еле сдержался чтобы не вкусить безвкусного кальмара. Взамен съел безвкусной лапши. Товарищи, будьте терпеливы и не поддавайтесь соблазну – не ешьте на туристических улицах!
Была попытка захватить и известную Shantang Street, находящуюсь где-то на западе города. Но тут отдам дань неуважения LP, который аккуратно отрезал нужную часть карты и ограничился лишь стрелочкой с указанием сколько примерно идти до улицы. Пойдя в том направлении, вскоре я обнаружил, что окружающие районы вовсе не подобают моим эстетическим вкусам, и закралось сомнение в чьей-то компетентности: моей или составителей LP. Взвесив компетентность свою и каких-то незнакомых бородатых путешественников, за чужой счет колесящих по миру и дающих советы как тратить деньги, я с чувством собственного достоинства развернулся и потопал в обратном направлении. Дошел до колоссального здания железнодорожного вокзала. Но не уехал, конечно.
Вечерело. Темное время суток лично я не люблю – не видно ж ничего. Но городские службы Сучжоу кое-где справлялись с силами тьмы подсветкой, и получалось очень даже неплохо. Пройтись по центральным улицам, с подсвеченными деревьями и китайскими фонариками – милое дело.
Рядом с отелем обнаружился большой супермаркет, облюбованный бомжами, табором остановившимися на постой на его широких ступенях (после трех дней отоваривания здесь я заключил, что табор оседлый). А отовариваться-то в китайских магазинах толком нечем. Сладких вкусняшек нет, все полки завалены неаппетитной химозой в мелких пакетиках, печеньями Orion и скандинавскими butter cookies. Отдел снэков наполнен куриными лапами и прочими органами жизнедеятельности, ценными лишь для животных. Есть вкусные чипсы со вкусом огурцов. Напитки в основном стандартных вкусов, поэтому я подсел на чай – очень вкусный. Некоторые бутылки пугают.
На следующий день рано вставать, так как утром предстоит быть раньше всех в Саду скромного чиновника.
Кстати, если Шанхай показался недостаточно экзотичным, не хотите съездить в Пекин? Аутентичных мест там достаточно, несмотря на кварталы бетонных коробок.
Кстати, если Шанхай показался недостаточно экзотичным, не хотите съездить в Пекин? Аутентичных мест там достаточно, несмотря на кварталы бетонных коробок.
Спасибо за отзыв) Раз появился читатель - буду стараться)) Про Пекин уже думал, возможно и поеду (с вылазкой в Тибет), но пока с меня Китая хватит. Есть и другие интересные страны) Хотя Китай, конечно, полюбился и я бы вернулся туда вновь.
День 5. Сучжоу Сады и их обитатели В пику мнению Товарищу, мы все-таки вышли из отеля как можно раньше, чтобы успеть к открытию самого знаменитого сада Сучжоу. Подъем ни свет ни заря оправдал ожидания: на входе в сад редкие посетители тотчас рассредоточились по огромной парковой территории, открыв нам полную свободу действий и избавив от своего присутствия все интересные уголки на площади в 6 Га. Шесть гектар во владении скромного чиновника… Не слабо. Есть несколько версий происхождения названия. Две – мои. Одна – официальная. Версия первая. Жил-был околовластный ворюга, с нелегальным бизнесом, оформленным на жену. Оттяпал себе делянку под дачу и стал возделывать. Ну, а голодный народ ироничное название подобрал. Версия вторая. Жил-был тот же ворюга. И купил он себе все ту же делянку. И приходили к нему слуги народа, собратья по несчастью, бедами да горестями делиться. «Позвольте, Юн Чангович, никак пароходство продали-с и садик изволили-с прикупить?» «Ах, полно-те, Ли Ченгович, малая толика землицы, не более. Да все одни болота да каменья. Впору по миру идти.» И название для дачного участка родилось уже в голове коллег по работе. Версия третья. Сад был назван в честь строчки из стихотворения о том, что чиновник по выходу на пенсию должен вести скромный образ жизни. Ну, а сад-то все равно принадлежал ворюге. Тут все версии сходятся. В саду я провел без малого часа три. Чинно-благородно походил по тропинкам и мосткам, посидел в беседке для слушания дождя (в ней действительно можно послушать дождь, так как рядом установлен специальный фонтанчик, имитирующий звук барабанящих крышу капель). Также посетил несколько скромно, но со вкусом обставленных павильонов и заглянул в уголок с большой коллекцией бонсай. Уже после первого часа я сформировал мнение, что увиденное искусство мастеров давно ушедших эпох – однозначно моё. Преклоняюсь перед авторами (архитекторами, дизайнерами, садовниками и идейными вдохновителями) за умение так гармонично переплести различные составляющие ландшафта: камень, воду, деревья, цветы, кустарники, мостки, арки, беседки. Некоторые элементы декора будто являлись частью естественных природных элементов. И наоборот. Настолько неразрывна была связь между ними.
Вероятно, именно здесь ин и янь сплетаются воедино, и это единство можно увидеть глазами. Ни один метр сада не пустовал, а если пустовал – то не без причины. Это не английские зеркальные сады, со своей идеальной симметричностью и ухоженностью. Не русские усадьбы. И уж конечно не советские ПКИО. Китайский стиль требовал большего полета творческой мысли. И не меньшего внимания для поддержания порядка и красоты. Проплыл на лодочке ответственный за вылавливание палых листьев из воды. Прошла вереница смеющихся уборщиц с вениками и азартно принялась выметать одну из крытых галерей. Но вскоре работы у клинингового персонала прибавилось. Нахлынули туристы. С момента открытия я мог свободно ходить по полупустому саду где-то полтора часа. В течение еще получаса я изредка ворчал, когда какая-то группа туристов подолгу проверяла на прочность очередной мост или изображала аристократов на привале в беседке. Но в последний час посещения комплекса я растратил все буддистское спокойствие, и начал потихоньку закипать выпитым поутру холодным бутилированным чаем с женьшенем. Галдящая масса тех-кому-за-пятьдесят оккупировала сад и только что по деревьям не лазала – все ж-таки возраст. Вся эта братия разделилась на кружки по интересам. Некоторые группы собирались вокруг вожака – какого-нибудь шестидесятилетнего рубахи-парня – и дружно заливались над его комментариями о искусстве династии Мин. Другие, побогаче, кучковались при оплаченном гиде. Гид шуток не отмачивал и повода гоготать на весь сад не давал, но пакостил иначе: закупоривал собой и подопечными какой-нибудь мост или арку в стене, провоцируя на вынужденный простой остальных визитеров. В награду предоставлял бесплатное, но бесполезное (на китайском-то) прослушивание экскурсионного материала. Наконец, были еще тандемы и туристы-одиночки. Эти никуда не торопились, занимали лучшие места для фотографии и пытались неоднократно запечатлеть красоты человеческого тела на садовом фоне. Ничего против не имею, но почему-то своими красотами они обязательно портили те, что хотел заснять я. Один только добрый человек нашелся - дедушка-фотограф, зачем-то попросивший меня попозировать и со штатива профессиональной техникой щелкнувший меня несколько раз на фоне арочного моста. Приятно, что могу повысить ценность архитектуры своим скромным присутствием. Надо было деньги брать. А то выйдет в местном «Крокодиле» какой-нибудь заголовок «Белая обезьяна постигает вековые традиции Поднебесной» с фото, а у меня и компенсации нет. Шутка. Протоптавшись несколько минут, аки конь, у очередного каменного моста, аж скрипящего под гнетом китайского ига, я решил валить. Потаенными тропами пробрался к выходу и был таков. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Гласит китайская мудрость. Чтобы не транжирить капиталы и не подрывать микрофлору желудочно-кишечного тракта, я, как водится, изволил вкусить пельмешек в местной харчевне. Для экзотики купил на улице какой-то бурды с дружелюбным названием «чай с молоком». Кроме чая и молока в напитке в изрядном количестве обнаружились плоды семейства бобовых. И то ли от их присутствия, то ли от какой химии, пить это безобразие не получилось. Почти полный пластиковый стакан глухо упал в ближайший мусорный контейнер. А путь мой лежал (Товарища-то я бессовестным образом бросил на растерзание дикой толпе садовых туристов) в следующую мекку любителей прекрасного – сад Мастера сетей. Потратив невесть сколько времени на дорогу, я наконец-таки попал в чертоги нового ландшафтного изобилия. Но попал в неурочный час: сад кишмя кишел художниками. И без того небольшой участок суши (сад представлял собой внушительный пруд, вокруг которого теснились павильончики) облюбовали десятка два студентов с блокнотами. Фотографировать студентов я не планировал, а пробиться на каменистый участок, который ими был облюбован, физически не мог. Соответственно, мне кроме изучения закоулков и павильонов ничего не оставалось. Пришлось довольствоваться малым. Но даже с припрудовым пространством, в сравнении с Садом чиновника Мастер сетей напоминал всего лишь меньшую часть знаменитого собрата. И уходил я без досады.
Последней точкой на сегодня стал Сад супружеской пары (The Couple's Retreat Garden). Как обычно, вместо того, чтобы зайти с парадной, я пробирался через бедные жилые кварталы, доверившись криво нарисованному указателю на одной из улочек. Других ориентиров не встретил. Навернул пару кругов, и в какой-то момент даже отчаялся выйти к цели, но затею не бросил и уже почти перед самым закрытием купил билет и вошел внутрь. Несмотря на отсутствие масштабов (как по сравнению с Садом чиновника, так и в сравнении с Мастером сетей), Сад супружеской пары оказался крайне милым а главное – тихим. Туристы топтались, но друг-другу не мешали и каждый для себя мог найти спокойный участок. Здесь оказалось приятно просто посидеть, отдохнуть от утомительных дневных хождений, подышать напоенным ароматом азалий воздухом. Ощущалась неуловимая домашняя обстановка. Но вряд ли причина тому хитросплетения садового декора. Скорее накатила усталость, подкрепленная расслабленностью – план на день выполнен, можно и на боковую.
Спать так спать. Но сначала – подзаправимся-ка пельмешками в местной забегаловке в три стола с удивленно-довольным поваром на раздаче. А пока в памяти всплывает картина как мне из огромного казана выуживают обжаренные дим-самы, я обозначу программу на завтра. Выездная экскурсия в городок Тунли. Моя любимая точка на карте Китая. Все подробности опосля пельменей!
День 6. Тунли Назад в прошлое В Тунли отправились автобусом. По пути (ехать около часа) я через окно воочию увидел экономический расцвет Китая. Великолепные широкие дороги. Тысячи квадратных метров нового жилья, десятки и сотни высокоэтажных красивых домов возводились вокруг них. Засеянные поля. Работающие фабрики. Конечно, была и обратная, невидимая мне сторона этой процветающей державы. Но не хотелось думать, что за все увиденное мной китайцы заплатили слишком большую цену в виде ограничения свободы слова, уничтожения плодородной почвы химическими заводами, бедностью части населения. Я заключил, что Китай находится сейчас в той стадии, в которой находился Советский Союз в середине тридцатых – индустриализации. С той же национальной идеей – все для трудового человека. И я искренне надеюсь, что Китай продвинется в этой идее дальше СССР и не надорвется на середине пути. Автобус доставил нас на автостанцию, откуда мы минут двадцать шли до входа в старый город. Никогда еще за вход в город не приходилось платить, но все когда-то бывает в первый раз. Так как ни LP, ни Винский не давали никакой дополнительной информации кроме «Ты сначала заплати, а потом уже иди», шальная мысль, что в город можно войти как-то иначе, не через парадный вход с кассами, была отменена как несостоятельная. И, наверное, зря. Кошелек стал легче, а желудок меж тем хотел стать тяжелее (по пути я подзаправился лишь какими-то вкусными пирожными). А тут еще вокруг в избытке порасставили ларьков с запеченными в каком-то соусе свиными рульками Мандзо. Выглядят – м-м-м, так бы и съел! И ведь купил одну рулю, собрался уже есть, а продавец возьми да и положи ее в пакет. Пакет запаял герметично и протягивает. Видимо, не принято под сенью деревьев на улице свининку вкушать. Пришлось паковать ногу в рюкзак и терпеть до удобного случая.
Вначале я решил побродить по Тунли непроторенными тропами. Перешел через мост и сразу же свернул с широкой улицы и задворками запетлял невесть куда. И увиденное пришлось мне по душе. Этакий Сучжоу в миниатюре. Дома поменьше, их состояние – похуже, жители – попроще, улицы – поуже. Кто любит тихие провинциальные городки – тот меня поймет.
С задворок Тунли я выбрался на куда как более широкие и людные мостовые. И по указателям направился в городской сад. Ох, пресытился я садами за вчерашний день… Да делать нечего – вход включен в стоимость билета, да и местная достопримечательность как-никак. Но все оказалось не так плохо – туристов внутри было в меру, а сад оставил приятные воспоминания. Неправильной формы пруд, обрамленный каменными берегами с беседками, утопающими в зелени. Приятное место, если торопиться некуда, а не как в моем случае.
По тому же билету зашел еще в несколько строений, традиционно и пышно оформленных. Есть что-то будуарное в этом стиле...
Но истинная жемчужина Тунли – это его улицы со множеством каналов и мостов. Вдоль узких мостовых обустроились предприниматели всех мастей – и ресторанный бизнес выставил столики, и лоточники расставили крохотные прилавки, и работяги суетятся.
Город напоен размеренностью и спокойствием. Никуда не спешащие туристы, в массе своей рассевшиеся по кафешкам и потягивающие чай. С царским спокойствием, без намека на навязчивость ждущие своих жертв лавочники и зазывалы (мне ни разу, как и в Сучжоу, не предложили ничего купить и лишь изредка вежливо приглашали откушать). Мирные посиделки пенсионеров.
Проплывающие по каналам лодочки и необычные пассажиры
Манящие чайные сервизы, выставленные на столиках в открытых кафе, недвусмысленно намекают, что пора остановиться и самому окунуться в безмятежность.
Адепты разных направлений ремесла непоказно демонстрируют свои умения: рисуют, шьют, плотничают, вяжут
Уличный музыкант уводит своей аутентичной музыкой в далекую эпоху
Бесконечные фотосессии китайских красавиц
И, конечно, изумительные бело-серые улицы, испещренные каналами и усеянные китайскими фонариками
Плохой из меня писатель. Не могу передать то умиротворение, какое получаешь от этого окружения. Крыши, стены, люди. Все эти элементы – часть единого целого. Часть живого города, сохранившего связь времен и желающего передать тебе частичку своей истории и уклада жизни. То, что привнес двадцать первый век в Тунли, не отняло у него главного – способность переместить тебя в прошлое. Условие только одно – меньше думать о настоящем. Просто наслаждаться музыкой города, тихой и спокойной. А если не получится ее услышать – всегда можно найти того самого музыканта, сесть где-нибудь поблизости и послушать. И город точно переместит вас на века назад.
Что-то не хочется в отчете за этот день рассказывать о прочих мелочах – посещении общепита, фабрики шелка и всякого такого. Хочется все же поставить точку именно впечатлением от Тунли и его фотографиями. Одно из ярчайших впечатлений от поездки - этот город навсегда со мной! Не премините возможностью заехать в этот кусочек старого Китая. Поверьте, Тунли стоит Вашего внимания.
День 7. Ханчжоу Город-парк Перед утренним отъездом на автобусе в Ханчжоу я ни свет ни заря достал из рюкзака истомившуюся рульку и впился в нее нечищеными с вечера зубами. В пику любителям китайской кухни в ее рулечном проявлении скажу, что вкус у свиной ноги так себе. Приторно сладкий, отдающий незнакомыми, но неаппетитными специями. Костей и жира много. Так что пришлось еще и лапшой догоняться по пути на автобусную остановку. Отторжения пельменно-лапшичная диета у меня еще не вызывала, но я был на пределе своих возможностей. До Ханчжоу добирались примерно два часа, а когда приехали на автовокзал – оттуда еще взяли такси до отеля Hangzhou Lanshui International Youth Hostel Отель, а точнее – хостел, оказался совсем неказистый и порядком поистертый туристами. Из номера вела стеклянная дверь в сад – несколько квадратных метров травы-муравы, огражденных высокой серой стеной (по-моему, с колючей проволокой). Мы скатывались все ниже и ниже по лестнице собственного достоинства. Ну, за что заплатили – то и получили. Главное – прилежаться на кровати, пообвыкнуться, и номер станет как родной. Выйдя из хостела, отправились исследовать город с одной мыслью – где бы чего поесть. И как-то удачно набрели на типовой ресторан в национальном стиле, чем-то все же выделявшийся на фоне прочих. Когда вошли внутрь, то поняли, в чем было отличие – ресторан оказался элитным заведением для богачей. Или тех, кто хотел почувствовать себя богачом. У стойки администрации – фонтан. Вокруг – люстры и затейливые украшения из дерева. Официантки кланяются. То есть можно почувствовать себя знатным господином, стоя в шортах и футболке на босу грудь, посреди этого великолепия. Но великолепие показное – все в пыли, мебель в плохом смысле слова старая, и вроде бы даже на электричестве экономят – в помещении полумрак. Публика соответствующая – какие-то деревенского вида пенсионеры галдят у фонтана и поочередно фотографируются на фоне роскоши. Первая моя мысль – пора уходить. Но и кушать хочется, поэтому решили остаться. Приносят толмуд с картинками и прейскурантом. Картинки отбивают аппетит. Кокон бабочки, вареная черепаха, лягушачья лапка – это из понятного, остальное – аберрации кулинарии и непереводимая игра иероглифов под фотографиями. Цены (500 юаней за кокон) напоминают, что за эти деньги я могу съесть 100 порций пельменей без риска для жизни. Итак, пролистав картинки из кунсткамеры, я дошел до скромных блюд по цене 10-20 юаней за порцию – закуски. Ну, что поделать – заказал закуски наугад. И всего-навсего принесли жареный арахис, отварную фасоль величиной почти с дольку мандарина и какой-то салат, политый отвратительным на вкус маслом. Этим обедом я положил конец экспериментам с «высокой кухней» и вновь задумался о манящих пельмешках. Но пора бы уже и город посмотреть… На улице во второй половине дня стояла почти преддождевая погода: темно-серое небо, дымка в воздухе. Мимо салонов с утилитными автомобилями, выстроившимися вдоль главной улицы о озера, я направился к парковой зоне, что простиралась на многие километры вокруг водоема. Обилие автосалонов и магазинов с шелками, драгоценностями и прочими товарами не первой необходимости подсказывало, что город является местным курортом для состоятельных людей. Интересно, какие же увлечения тянут сюда толстосумов? Пляжи на озере? Изысканные блюда из речной рыбы? Чайные церемонии? Наверное, все вместе. А меня сегодняшний день в Ханчжоу удивил парками. Не путать с садами! Сады – замкнутое огороженное пространство, под завязку напичканное архитектурой, дорожками и разного рода сооружениями. А китайский парк имеет лишь естественные границы – трава и деревья закончились, закончился и парк. Пространства огромные, и все содержатся в идеальном порядке. Тысячи уборщиков ежедневно и ежечасно следят за чистотой на территории. Придраться не к чему: мусора нигде не видно, проплешин на траве – тоже. Даже опавшие листья, кажется, собраны и вывезены с глаз долой. И все это не омраченное изъянами изобилие зеленых тонов дополнено сотнями цветущих кустарников и усеянных цветами клумб, отражающихся в искусственных водоемах, через которые перекинуты десятки мостков. Чтобы обойти всю парковую зону Ханчжоу за день, не сворачивая с основных троп, потребуется минимум один день. А если сидеть на лавочках, которых здесь предусмотрительно понатыкано во множестве, то и больше.
Само же озеро впечатления не произвело. Серая вода, серое небо, сероватые деревья вдали и невыдающиеся холмики на заднем плане – вот и все, что ждало меня на берегу. Нужно солнце…
Я оказался перед выбором – либо пытаться обходить озеро по кругу, либо идти в сторону чайных плантаций. Выбрал второе, но до плантаций так и не дошел – пойдя в нужном направлении, я затерялся где-то на подступах, и в итоге ограничился лишь созерцанием китайского паркового искусства. Слегка утомленный утренним переездом, разморенный обедом и разочарованный погодой, я довольствовался малым и как-то не слишком пожалел, что так и не увидел как растет чай. Завтрашний день мог принести солнце в Ханчжоу, а его-то мне и не хватало для того, чтобы увидеть главную окрестную достопримечательность. Поэтому я даже остался доволен, что сегодняшнюю программу выполнить не удалось.
