Преамбула
После долгих метаний по глобусу решили опять ехать в Южную Америку (ЮА). Как ни крути, ничего лучше для себя пока придумать не можем. В Чили мы хотели давно. А тут еще на наши даты вырисовались вполне себе человеческие цены на перелет до остова Пасхи. Судьбу маршрута предопределила наша любимая рождественская распродажа от «Люфтганзы». Срочно взяли билеты из Москвы в Рио-де-Жанейро (28,5 т.р. с носа), где устроили себе перевалочный пункт по пути в далекий город Сантьяго. В Рио мы еще не были, грех не воспользоваться такой возможностью. Благо, ни в Бразилию, ни в Чили виза нам не нужна, за что, собственно, мы так и любим страны ЮА. Из Рио в Сантьяго бронировали билеты на испаноязычном сайте местного авиаперевозчика LAN (примерно 400 US$), там же впоследствии купили и все остальные внутренние перелеты.
Чили – это узкая полоска земли между Тихим океаном и Андами длиной 4630 км. Проехать всю страну вдоль мы не планировали. Это, мягко говоря, не совсем разумно. Постарались сосредоточиться лишь на некоторых особо интересных нам местах. В Чили, кроме столицы Сантьяго, мимо которой все равно не проедешь, есть три основных туристических аттракциона: остров Пасхи (находится в 3700 км от берега в Тихом океане, но принадлежит при этом таки Чили), пустыня Атакама на севере страны и нацпарк Торрес дель Пайне на юге. Посетить все три мы не успевали, одним пришлось пожертвовать. Билеты на о. Пасхи мы взяли сразу же, 560 US$ - хорошая цена, учитывая, что в пик сезона можно улететь за 15000 US$. Честно говоря, Чили нас в первую очередь привлекала возможностью еще раз попасть в южную Патагонию, и мы даже специально рассчитывали дни, чтобы сходить в трек по Торрес дель Пайне. Но, увы, в апреле там не очень хорошо с погодой. Последний аргумент – опять не удастся посмотреть пингвинов, уже не сезон. Поэтому решили оставить Торрес дель Пайне до следующего раза, поехать туда в другое время года отдельно и совместить, например, с Огненной Землей. А пока посмотреть Атакаму. Дней на последний пункт программы с учетом трека заложили много, можно было бы, в принципе, съездить в пустыню из Сантьяго на автобусе, но заленились и купили билеты на самолет (120 US$), что окончательно лишило нас возможности как-то корректировать маршрут. Но мы решили, что лучше проведем один лишний день в Сантьяго и пригородах, чем будем двое суток ехать даже в самом комфортабельном автобусе. Стареем. К тому же, плюс-минус один перелет - при нашем общем количестве перемещений по воздуху уже никакой роли не играло. Мы буквально зависли между небом и землей. Всего получилось 12 перелетов за 18 дней. В среднем 0,67 полета в день. Думали, задолбимся и ничего, кроме залов ожидания аэропортов не запомним. Ничего подобного, все оказалось не так уж и страшно и практически не напрягло. Коротких стыковок мы не делали (за исключением Франкфурта), везде, даже в Москве, между перелетами ночевали в городе.
Итак, схема всего путешествия намечалась следующая:
БРАЗИЛИЯ: Рио-де-Жанейро – ЧИЛИ: Сантьяго – о.Пасхи – Сантьяго – Сан-Педро де Атакама – Сантьяго и пригороды – БРАЗИЛИЯ: Рио-де-Жанейро
Был риск, что при задержке или отмене какого-нибудь рейса вся программа посыпется, но тоже, тьфу-тьфу, более-менее обошлось. Деньги брали наличкой 2000 US$ (в основном, для оплаты отелей в Чили и на всякий случай) и на двух банковских картах. Как показала практика, MasterCard в Чили работает лучше, чем Visa. А на о. Пасхи, так вообще, банкоматы с нее деньги не выдают. Надо сказать, что в этот раз мы выбрали две самые благополучные, следовательно, самые дорогие страны ЮА и были морально к этому готовы.
Что касается сотовой связи, «Мегафон» в Чили вообще не работает. Спасла туристическая сим-карта «Гудлайн».
Теперь обо всем по порядку.
19.04.2013. Рио-де-Жанейро. Город бога и белых штанов
Кто в детстве не читал «Золотого теленка» и вслед за Осей Бендером не мечтал оказаться в городе, где все поголовно в белых штанах? Мы тоже, разумеется, мечтали. Скажу сразу, Рио не разочаровал. Город яркий, интересный. Расположен на берегу Атлантического океана. Особый шарм ему придают гладкие скальные выступы, мысы и бухты, формирующие причудливую береговую линию.
В международный аэропорт «Галеао» мы прибыли в 5.30 утра, торопиться нам особо некуда, в город едем на автобусе. Остановка - направо от выхода из здания аэропорта, синие автобусы с надписью «Premium». Проезд 12 бразильских реалов (R$). Курс: 1 US$= 2 R$. Автобус комфортабельный, с кондиционером. Где нам выйти, следили по карте. Ориентир: когда поворачиваете с Av. Venezuela на Av. Rio Branco, значит, въезжаете в центр. Ехали около 40 минут.
Туристы, прибывающие в Рио, преимущественно селятся в южной – пляжной – части города, называемой «Zona Sul». Наиболее популярные пляжи – Копакабана и Ипанема. Мы тоже поначалу хотели обосноваться на Ипанеме, выбрав ее в честь известной песни «Garota de Ipanema». Но, исследуя booking.com, обнаружили заманчивое спецпредложение на приличный отель с террасой и бассейном на крыше в центре города - «Hotel Atlântico Business Centro», 210 R$ за ночь в двухместном номере, что составляет 40 % от его реальной цены (стопроцентную предоплату сняли с карты за сутки до прилета). Решили забронировать его, в первый приезд осмотреть центр (Centro) и основные достопримечательности, а на обратном пути уже поехать отдыхать на пляж.
Отель нашли без труда, выстояли очередь на рецепции (впервые столкнулись с таким) и к 8.00 закончили все формальности. А chek-in в этом волшебном заведении – только в 14.00. Что ж, бросаем рюкзаки в камере хранения отеля и, в чем были, отправляемся с корабля на бал – смотреть главный символ Рио – гигантскую статую Христа (Cristo Redentor), расположенную на горе Корковадо (Corcovado) на территории национального парка Тижука.
Решили не выделываться и поехать на такси. Отель у нас модный, можно просить швейцара поймать машину. Оплата по счетчику. Есть два типа тарифа – 1 и 2. Обычный дневной коэффициент – единичка. При посадке сразу снимают 4.70 R$, дальше – сколько натикает. Поездка из центра к подножию Корковадо обошлась нам в 20 R$.
На вершину горы (710 м), в принципе, можно заехать на машине, но интереснее на поезде (46 R$). Сесть лучше со стороны входа в вагон, здесь лучше виды из окна. Билет проверяют и на обратном пути, наверное, чтобы приехавшие на машине, не дай бог, не спустились на поезде. Кстати, билет с автомобильного входа на гору дешевле раза в полтора, но компенсирует ли это расходы на такси, я не в курсе. С верхней станции железной дороги к статуе Христа нужно еще немного подняться по лестнице. Для немощных есть лифт и эскалатор.
Ну, что сказать… Христос, конечно, впечатляет. Высота статуи — 38 м, один постамент метров 8. Туристов много. И это было единственное место за всю поездку, где мы слышали русскую речь. Причем по-русски говорила тетка-экскурсоводка, а подопечные ее были не совсем русскоговорящие, какие-то наши братья-славяне. И, разумеется, каждый стремится запечатлеться с распростертыми на манер Искупителя руками на его же фоне. Пришлось искать нестандартные ракурсы, чтобы заснять Христа без людей.
Помимо самой статуи подъем на Корковадо примечателен умопомрачительными видами Рио-де-Жанейро, но, увы, с погодой нам не повезло, над городом лежал плотный слой облаков. Мы присели в кафе, чтобы перекусить и подождать, пока хоть немного разъяснится. Боженька над нами смилостивился и часть пейзажа приоткрыл. Успели сделать несколько снимков.
Дальше наверху задерживаться не было смысла, и мы поехали вниз. Там уже образовалась приличная очередь в кассу, туристов явно прибавилось. Правило раннего подъема работает железно везде.
Времени у нас было еще много, поэтому обратно в центр решили прогуляться пешком, заодно посмотреть окрестные райончики.
О неблагоприятной криминогенной обстановке в городах ЮА, в частности, в Рио-де-Жанейро, уже сказано-пересказано. Мы в Рио чувствовали себя, в принципе, спокойно. Бдительности, конечно, не теряли, но и особого напряга в воздухе не чувствовалось. Концентрация преступности особенно высока в фавелах (районах трущоб со своим специфически устроенным социумом). В сами фавелы мы, разумеется, не ходили. А то, что видели издалека, показалось нам куда приличнее, чем баррио того же Каракаса. Все-таки Рио – город фешенебельный, тут даже трущобы презентабельные.
Постепенно добрели до центра. Район крайне любопытный. Много музеев, театров и других просто красивых домов. Старинные вычурные здания легко соседствуют с современными постройками.
В целом, конечно, напрашиваются ассоциации с Буэнос-Айресом. Но там все как-то аскетичнее что ли. Рио цветет более пышным цветом. Чувствуется близость океана, которая придает городу оттенок курортности. Да и люди разительно отличаются. Очень много темнокожих. Короче говоря, «кровя» погорячее.
В центре нам особенно запомнился оригинальный кафедральный собор Сан-Себастьян, модернистский проект которого был разработан по образу и подобию пирамид майя.
Издалека эту конструкцию из серого бетона мы приняли за авангардный выставочный зал или многоуровневую автопарковку. И шли искать собор, который, судя по карте, находится где-то за «этой хренью». И каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что «эта хрень» и есть Catedral de São Sebastião.
Перед заселением в отель решили подкрепиться в ближайшем заведении общепита. В Бразилии очень популярны столовки, именуемые «шураскария» (ресторан-гриль). Они бывают двух видов - за фиксированную плату ешь, пока не лопнешь, или платишь за вес съеденной еды. Мы были только в тех, где оплата по весу. Очень удобно. Сам кладешь себе на тарелку все, что хочешь (мясо, гарниры, салаты), ставишь на весы, и тебе выписывают чек из расчета стоимости за 100 гр продуктов. Напитки заказываются у официантов и оплачиваются отдельно. У нас получалось наедать на двоих примерно на 20-25 US$.
Бразилия, надо сказать, единственная страна ЮА, где говорят не по-испански, а по-португальски. Я не тешила себя иллюзиями, что смогу оперативно выучить португальский. И на испанский особо не рассчитывала. Они похожи, наверное, не больше, чем русский на польский. Надеялись, что в таком мегатуристическом городе, как Рио, не составит проблем изъясняться по-английски. Но, как ни странно, нас гораздо чаще выручали мои скромные успехи в испанском. Простые граждане, работающие в сфере транспорта и общепита и не знающие иностранных языков, все-таки склонны улавливать сходство испанского и португальского прононса, нежели силиться догадаться, чего же вы просите по-английски. Поэтому при обозначение цифр, названий еды и т.п. мы использовали преимущественно испанский (сравни, например, англ. «биир», исп. «сербеса», порт. «сервежа»). А в написанном португальском тексте, так вообще, даже я могла много чего разобрать по аналогии с другими языками романо-германской группы.
Наконец, мы смогли вселиться в отель. Быстренько приняли душ, положили в сейф лишние ценные вещи и почти совсем уже расслабленные побежали досматривать достопримечательности Рио.
Путь наш лежал через бухту Марина Глория. Отсюда отправляются экскурсии на корабликах. Стартуют они вроде как утром, но мы решили разведать, вдруг кто захочет покатать нас во второй половине дня. Но обошли всю бухту кругом и даже намека на место, откуда могут отправляться экскурсии, не нашли. Одни сплошные частные яхты. Плюнули, взяли такси и поехали смотреть второй главный «боевик» - гору Сахарная голова (Pão de Açúcar). Собственно, это комплекс из двух гор, соединенных между собой канатной дорогой. Высшая точка — 396 м.
Здесь уже пришлось немного постоять в очереди в кассу канатной дороги (53 R$) – все туристы уже проснулись.
Сначала поднялись на первую смотровую площадку. Красотища. Тут вам и Корковадо во всей красе, и разные районы города, как на ладони. Ну, и дикие обезьяны, само собой – мы же в Бразилии.
На первой станции канатной дороги, кстати, располагается взлетно-посадочная площадка для прогулочных вертолетов. Честно говоря, собираясь в Рио, мы планировали совершить вертолетную экскурсию и закладывали ее чудовищную стоимость в бюджет. И погода вроде наладилась. Но так и не полетели. Во-первых, вертолет берет минимум трех пассажиров. А нас – двое. И очереди из желающих составить нам компанию не наблюдалось. А, во-вторых, как-то запал пропал. Виды с Сахарной головы и так потрясающие. Решили отложить вертолет на будущее. Нельзя за одну поездку сделать все, о чем мечтал с детства.
Особенно захватывающие виды открываются, разумеется, с верхней площадки.
Жаль, не дождались заката и не смогли полюбоваться на Рио в огнях. Вымотанные бессонными перелетами, мы уже физически не тянули продолжение банкета. Идти домой пешком я тоже была уже не в силах, в качестве компромисса решили возвращаться в центр на метро (билет 3,5 R$), а до него с Сахарной головы, надо сказать, еще с полчаса пиликать.
Наша столовка с едой на вес была почему-то уже закрыта, идти в пафосный ресторан и ждать заказа полжизни мы не захотели. Взяли какой-то фигни в фастфуде и пошли ужинать на террасу на крыше нашего отеля. Все, о чем гордо сообщалось в резюме отеля, оказалось смехотворным. Бассейн – просто большая ванна, где можно разве что полежать. Фитнес-центр – три беговые дорожки и один велотренажер. Температура в сауне – градусов 40. Зато виды города с 20-го этажа – ни за какие деньги не купишь. Тут уж мы смогли вдоволь полюбоваться вечерним Рио.
20.04.2013. Рио-де-Жанейро - Сантьяго. День чудесного утра
Нет ничего лучше прогулки по мегаполису ранним утром выходного дня. Город пустой.
Беззаботно прошлись по той части центра, которую не успели осмотреть вчера и затем отправились на пляж Фламенго.
Фламенго (Flamengo) – ближайший к центру городской пляж, находится в пешей доступности. Пляж Фламенго нас очаровал. Во-первых, к нему примыкает парк, который вместе с пляжем превращен местными жителями в огромную спортплощадку. Здесь и бегают, и катаются на велосипедах, и проводят тренировки по футболу и волейболу.
Во-вторых, неподалеку находится местный аэропорт Сантос Дюмон (Santos Dumont), и, валяясь на пляже, можно наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. Романтика.
А еще тут отличный вид на Сахарную голову.
Правда, как только мы добрались до пляжа, пошел дождик. Но настолько мелкий, что не мешал наслаждаться жизнью. Посидели на бережку, переждали дождь и отправились принимать водные процедуры.
Как таковых пляжников на Фламенго немного, в основном, спортсмены. И к тому моменту, когда люди начали подтягиваться на пляж, нам уже было пора уходить собирать чемоданы.
Прощальный ланч на крыше отеля и такси в аэропорт (40 R$). Сегодня мы улетаем в Сантьяго.
В аэропорту с нами произошел мелкий казус. Уже при посадке в самолет бдительная и сердобольная работница авиакомпании пыталась нас развернуть под тем предлогом, что нас не пустят в Чили, потому что у нас нет визы. И тыкала нам в какую-то книжечку, где виза была отменена только для дипломатических работников. Мы говорим, книжечка устарела, давай тыкай в компьютер. Потыкала и радостно нам сообщила, что мы, оказывается, можем находиться в Чили без визы аж 90 дней. Ну, для нас это не новость. Но нервы немного трепанули. В остальном почти четырехчасовой перелет из Рио в Сантьяго прошел нормально.
Прибыли около восьми вечера по местному времени. Аэропорт в Сантьяго один (и для местных, и для международных перелетов). Из аэропорта поехали на маршрутном такси (минибас на 8 персон), которое развозит пассажиров прямо по нужным адресам. Билеты в центр - 5.000 CLP с человека. Валюта – чилийский песо. Курс: 1 US$=473 CLP. Чтобы примерно ориентироваться в ценах – отбрасываем у песо нули, умножаем на два – получаем доллары (50.000 CLP=100 US$). Билеты покупаются в здании аэропорта, машины стоят у выходов. Думали, будем набивать полную маршрутку, но нас с еще одним типом быстренько погрузили и повезли. Ехать в центр из аэропорта без пробок 20-30 минут.
В Сантьяго мы забронировали только одну первую ночь в хостеле «Hostal Forestal» (52 US$ за дабл с удобствами). Решили, если понравится, то зарезервируем его и на будущее. Не понравился. Обычный бэкпекерский гадюшник. Что-то мы постепенно стали выходить из этого возраста. Но только переночевать годится. И по чилийским меркам – недорого.
Вообще, отели в Чили недешевы. За стандартный чистый дабл без излишеств надо быть готовым выложить около 100 US$. Причем, местным это обойдется на 19 % дороже. Чтобы не платить этот налог, надо быть туристом-иностранцем и расплачиваться в отеле наличными US$. Вот почему мы брали с собой пачку зеленых бумажек.
Столица Чили Сантьяго считается младшей неродной сестрой таких признанных жемчужин ЮА, как Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. Наш первый заезд в Сантьяго был скомканным и мимолетным (поздно вечером прилетели – рано утром улетели), поэтому я пока воздержусь от описания наших впечатлений об этом прекрасном городе. Вообще-то, мы изначально планировали улететь на о. Пасхи днем и потратить несколько утренних часов на осмотр достопримечательностей столицы, но недели за три до поездки нам сообщили, что наши рейсы (и туда, и оттуда) отменены, и нам предлагается пересесть на другие. Как мы поняли, в низкий сезон не все билеты на остров были распроданы, и из нескольких рейсов в день оставили только один, на который и скучковали всех пассажиров. Новое расписание оказалось даже лучше – мы провели на природе больше времени, чем в городе. Разве что наш нынешний заезд в Сантьяго получился совсем уж нелепым – только поспать на кровати. И мы еще раз убедились, что заранее делать короткие стыковки в подобном путешествии нельзя. Вот так рейс перенесут на более ранее время – и тю-тю, пролетаешь не на остров Пасхи, а как фанера над Парижем.
А на сегодняшний вечер у нас был только один план – покушать и баиньки. Приятный англоговорящий портье выдал нам карту и показал, где тут поблизости можно перекусить. Как мы потом уже поняли, ужинали мы в районе скопления ресторанов Беллависта (Bellavista). А сам хостел находится возле одноименного парка Форестал (Forestal). Что приятно удивило, Сантьяго, город гораздо менее туристический, чем Рио, к туристам оказался более дружественным. Даже в самой задрипанной ночлежке можно взять бесплатную карту города. Сразу же попросили мальчика вызвать нам такси на завтра на 7 утра (13.000 CLP).
Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Нравится:
4
•
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #1
oksanalit » 09 июл 2013, 15:18
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #2
oksanalit » 09 июл 2013, 15:46
21.04.2013. Сантьяго – остров Пасхи (день первый). Не верь глазам своим
Разве могла я в своем детстве, засматриваясь «Клубом кинопутешествий», предположить, что когда-нибудь самолично ступлю на эту загадочную землю? Не знаю даже, хорошо это или плохо, но теперь, в мире капитала, все решается просто. Сегодня, чтобы попасть на остров Пасхи, не нужно быть Туром Хейердалом. Нужно всего лишь иметь деньги на билет, приехать в аэропорт Сантьяго, сесть в самолет, и через каких-то 5 часов ты оказываешься на самом удаленном от чего бы то ни было кусочке суши на планете. Расстояние от острова до побережья Чили - 3700 км, до ближайшего населенного пункта (острова Питкэрн) - 1800 км.
К стыду своему признаюсь, о том, что о. Пасхи (Isla de Pascua) принадлежит Чили, я узнала недавно, когда начала задумываться о возможности его посетить. Тогда же мне явилось откровение, что о. Пасхи назван так в честь… праздника Пасхи (остров был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года), я же с детства считала, что это просто такое созвучное название на местном наречии. Все оказалось так банально, а местное название острова вовсе даже Рапа-Нуи (Rapa Nui).
Столица острова и его единственный «город» — Ханга-Роа. Здесь же располагается аэропорт Матавери. Монополистом по авиаперевозкам является чилийская компания LAN.
В аэропорту есть касса, где мы сразу купили билеты в национальный парк Рапа-Нуи (60 US$). Они позволяют смотреть все достопримечательности острова, но проверяют их только в двух пунктах – каменоломнях Рано Рараку и в ритуальной деревне Оронго. Их можно посетить только по одному разу в течение пяти суток. Остальные места – хоть обсмотрись. Вместе с билетами выдают карту местности.
Ханга-Роа (Hanga Roa) – поселение небольшое (около 5 тыс. чел.), все заточено под туризм. Очень симпатичное местечко. Много зелени, цветочков. Люди приветливые. Коренное население заметно отличается от континентальных латиноамериканцев полинезийскими чертами лица. Мы хоть ехали и не в высокий сезон, но не стали рисковать и забронировали жилье заранее сразу на все три ночи. Получив багаж, выходим из здания аэропорта с мыслью поискать такси и тут совершенно случайно замечаем милую женщину с цветочными гирляндами и табличкой, на которой написано название нашего отеля и мое имя. Какая прелесть, нас встречают, хотя никакой предварительной договоренности об этом не было. Собственно, рейс с материка один, без вариантов, почему бы и не встретить. Радостные украшаемся гирляндами, снимаем наличные в банкомате в зале вылета, садимся в машину к нашей хозяйке Паулине и едем в отель. За это время успевает начаться и закончиться дождь.
Надо сказать, что в прогнозе на все дни значились небольшие осадки, что немного нас тревожило. Но если и дальше погода будет аналогичная, нас это устраивает. Забегая вперед, отмечу, что, в принципе, с погодой нам повезло. Температура днем комфортная: 20-25 °C. Конечно, были и облачность, и дождь. Но, видимо, из-за того, что остров со всех сторон продувается, тучи здесь не задерживались, погода могла поменяться десять раз за пять минут. Промокнуть не получилось, преимущественно светило солнце.
«Hotel Atariki» (90 US$) нас вполне удовлетворил. Номер без излишеств, но чистый. Есть кухня, аренда велосипедов. Хотели немедленно расплатиться за проживание, но хозяйка сказала нам «релакс». И вот под этим девизом мы и решили провести ближайшие три дня. С английским у Паулины слабовато, пришлось подключать испанский. Сегодня у нас есть еще полдня, чтобы начать знакомство с островом. Паулина дала нам еще одну карту, где ручкой обвела наиболее примечательные места.
Туристы приезжают на о. Пасхи в первую очередь, чтобы посмотреть знаменитые моаи — ритуальные каменные монолитные статуи, изготовленные аборигенным полинезийским населением в период между 1250 и 1500 гг. За это время они успели наваять их несметную уйму и расставить практически по всему острову. Сейчас известно почти 900 статуй. Собственно, некоторые стоят прямо в самой деревне Ханга-Роа, к остальным надо ехать.
Остров, в принципе, небольшой, имеет форму треугольника со сторонами 16, 18 и 24 км. Существует несколько опций по осмотру достопримечательностей о. Пасхи: организованный туризм (был нами отвергнут), индивидуальный туризм (такси с водителем), аренда транспортного средства (автомобиль, скутер, квадрацикл, велосипед). Мы выбрали велосипед. Причем для нас это было не столько экономией, сколько способом проведения досуга. Велосипед здесь развлечение тоже недешевое (10.000 CLP в день), а нам их нужно было два. Так что если брать один скутер на двоих, то, наверное, примерно то на то и выйдет. Но скутер – чуждый для нас агрегат. А вот погонять на велике дома нам негде, грех упускать такую возможность. Договорились, чтобы нам подготовили велосипеды к завтрашнему утру, а сегодня посмотрим то, что доступно пешком.
Остров Пасхи имеет вулканическое происхождение. Практически вся береговая линия – острые глыбы застывшей лавы, а по углам острова возвышаются потухшие вулканы. Наша сегодняшняя цель - вулкан Рано-Кау (Rano Kau), находящийся рядом с «городом». Попутно посмотрели какого-то невыразительного истукана и пещеру Ana Kai Tangata.
К вершине вулкана (324 м) можно подъехать на машине по асфальтированной дороге, но мы пошли напрямик по тропе, через леса и поля. Если абстрагироваться от пальм и эвкалиптов и не оборачиваться на Тихий океан (самый синий из всех известных нам океанов), то природа острова кажется до боли родной и знакомой. Полное ощущение, что ты топаешь по холмам если не Ростовской области, то уж точно Краснодарского края. Кроме нас, желающих пойти пешком практически не было, что весьма порадовало. Да и вообще, туристов наверху было немного. Вулкан интересовал нас как ближайшая высшая точка, откуда можно созерцать окрестности. К тому же здесь расположена одна из главных достопримечательностей острова – деревня Оронго.
Но когда мы вышли к кратеру Рано-Кау, я чуть не потеряла дар речи. Ничего подобного мы еще в жизни не видели.
В итоге поход на Рано-Кау оказался первым и едва ли не самым сильным впечатлением от всей поездки на остров.
От смотровой площадки по кромке кратера остается пройти всего ничего до церемониальной деревни Оронго (Orongo) - примерно 300 г. н.э. Тут все культурно: будка с контролером, сувениры, туалеты. Билеты, правда, у нас никто не спросил. Прошлись по деревне. Когда-то здесь проводились церемонии, посвященные культу человека-птицы, о чем свидетельствуют петроглифы (рисунки, высеченные на камнях).
Ритуал состоял в том, что молодые мужчины должны были прыгать со скалы и плыть наперегонки до ближайшего острова, где им надо было найти священное птичье яйцо. Кто находил первым, считался самым ловким и сильным в деревне. Сама же деревня, в целом, особого впечатления не произвела. У нас в Танаисе, ей-богу, не хуже. Но вулкан Рано-Кау – место стоящее, из разряда «must see», а раз забрался наверх, почему бы и в Оронго не зайти.
Весь поход к вершине вулкана и обратно в Ханга-Роа занял у нас часа 2-2,5, хотя Паулина уверяла нас, что «да, это близко, вы легко можете съездить туда завтра на велосипедах за 3-4 часа». Хе-хе. Но, надо сказать, мы спешили вернуться засветло, но оказалось, что темнеет тут только в 8-9 вечера, так что время на прогулку еще было, а сил уже как-то не особо. И уже очень хотелось кушать.
А вот в плане пропитания на о. Пасхи мы включили режим экономии и в рестораны не ходили. Цены там не совсем уж застрельные, но, разумеется, не низкие. Мало того, что это а)рестораны, б)в мегатуристическом месте, так это еще и в)остров фиг знает где в океане. Продукты привозные, все дороже, чем на континенте. Поэтому мы завтракали в отеле (тосты, паштеты, масло, джем, кофе, чай – включено в счет), потом покупали всякую ерунду в супермаркете (консервы и т.п. брали с собой в дорогу на обед, а вечером на ужин пили чай с бутербродами, сосисками и т.п.) В нашем отеле были все условия для полноценного приготовления пищи, но мы не заморачивались, решили, что три дня как-нибудь перетопчемся. Кстати, именно на кухне отеля нас постигло одно из величайших потрясений. Далеко не сразу мы обратили внимание на единственный магнитик, красующийся на холодильнике. Присмотрелись, вроде бы он в форме матрешки. Ну, ладно, куда нашего человека не заносило. Смотрим внимательнее, а там надпись «Ростов-на-Дону». Конечно, мы не тешили себя иллюзиями, что на остров до сих пор не ступала нога наших земляков. Но вот так, прямо на этой кухне, в этом выбранном методом случайного тыка на букинге хостеле – такого удара великий комбинатор не ожидал.
Вечер провели на «городской набережной». Здесь есть даже небольшой пляжик, но купаются, в основном, серферы. Впервые смогли посмотреть на эту забаву вживую. Ну, и просто полюбовались одуренными тихоокеанскими закатами.
22.04.2013. Остров Пасхи (день второй). Моаи, моаи и еще раз моаи
Завтрак в отеле назначен на 8.00. При девятичасовой разнице с Москвой это поначалу нам показалось издевательством, мы уже в 6.00 хотели стартовать. Но потом мы поняли, что смысла в этом нет – светает все равно ближе к девяти, выезжать раньше на велосипеде как-то нелепо. К тому же сегодня в восемь дали сильный дождь. Вот и покатались, с грустью подумали мы, позавтракали, переждали дождь и около 9.00 все-таки выехали. Сегодня у нас по плану посещение места основного скопления моаи – Рано-Рараку. От Ханга-Роа это 18 км, то есть туда-обратно нам предстоит крутить педали около 40 км. Надо сказать, что сейчас на о. Пасхи ко всем топовым достопримечательностям проложен асфальт, так что даже на таких не очень удобных тяжеленных драндулетах, которые дают напрокат, можно вполне удачно перемещаться по острову. Трасса до Рано-Рараку интересная, большая ее часть проходит вдоль океана, подъемы чередуются со спусками, так что нагрузка получается более-менее равномерная. До конечного пункта добрались за 2,5 ч с двумя промежуточными остановками – Вайху (Vaihu) и Акаханга (Akahanga).
Достопримечательности эти в масштабах острова ерундовые, но лежат прямо по пути, а отдыхать все равно где-то надо.
Рано-Рараку (Rano-Raraku) — это тоже вулкан высотой около 150 м. Знаменито это место тем, что именно здесь на протяжении 500 лет производили моаи. На склонах горы сохранились каменоломни, где высекались статуи, некоторые из них так и остались недоделанными из-за того, что мастера наткнулись на слишком твердую породу. На внешних склонах установлены постоянные моаи, в настоящее время на Рано-Рараку находятся 397 истуканов разной степени готовности.
При входе на Рано-Рараку представлена вся туристская инфраструктура, есть кафе, сувениры и т.п. Здесь у нас уже проверили билеты, поставили штампик и попросили не сворачивать с тропы.
Рано-Рараку, безусловно, впечатляет. Собственно, то, что видел в детстве по телевизору, можешь теперь лицезреть своими удивленными глазами. Трогать статуи нельзя. И здесь, да и в других местах, доступ к «телу» ограничен либо тропой, либо камешками или небольшими деревянными загородками ниже колена. Заборов и решеток пока нет, так что сохраняется ощущение полного присутствия. Подозреваю, такое положение не будет длиться вечно, поэтому, как говорится, спешите видеть.
Единственный минус в использовании велосипедов как транспортного средства – это невозможность прибыть на Рано-Рараку к открытию, пока основная масса туристов еще спит. Но все равно мы оказались тут одними из первых. Люди на склоне есть, но их пока немного. С некоторыми мы уже встречались по пути. В принципе, нам удавалось двигаться в темпе туристических микроавтобусов. Пока гид парил мозг своим подопечным «горскими легендами», мы успевали добраться до следующего пункта.
Гуляя по склону, мы все-таки попали под дождь. Пока надевали дождевики, он закончился. На этом тема осадков на сегодня была закрыта. После осмотра истуканов поднялись по другой тропе, ведущей к кратеру вулкана Рано-Рараку.
Здесь картинка, конечно, не такая умопомрачительная, как на Рано-Кау, но тоже весьма симпатично. Все кратеры на о. Пасхи заполнены водой, так что тут образовалось полноценное озеро. А еще на внутренней стороне тоже стоят моаи, но для посетителей к ним проход сейчас уже закрыт.
Следующий пункт нашей программы – Аху Тонгарики (Ahu Tongariki). Аху - это церемониальная платформа с установленными на ней несколькими статуями. Тонгарики - крупнейшая на острове, находится неподалеку от Рано-Рараку на берегу океана.
Срезаем путь, спускаемся по грунтовке. Момент выбрали удачный, никого, кроме нас, возле платформы нет.
Тонгарики – место невероятной силы. Даже мурашки по коже от этой мощи пробегают.
Походили, побалдели, перекусили в сторонке и двинули в обратный путь. Останавливались один раз в безлюдном месте.
В Ханга-Роа вернулись рано, я захотела пойти на «городской пляж» освежиться после велопробега. Там есть небольшой песчаный вход в воду, но острых камней все равно много, и волнение было большое. Плавать я не рискнула, просто повалялась на бережку, омываемая океаном. Песка и радости полные трусы. Но к долгому валянию этот пляж не располагает. Немного отдохнули и пошли на окраину деревни смотреть археологический комплекс Тахай (Tahai).
23.04.2013. Остров Пасхи (день третий). Пляжный велосипед
Собственно, за прошедшие полтора дня мы посетили все топовые достопримечательности острова и теперь с чистой совестью можем ехать на пляж. Для полноценного пляжного отдыха на острове пригодно единственное место - бухта Анакена (Anakena) в20 км от Ханга-Роа. Туда мы и держим путь. Дорога сегодня проходит не по берегу, а по центру острова, мы пересекаем его целиком, чтобы оказаться на противоположной стороне. Особенно приятно ехать через эвкалиптовые рощи, получаешь бесплатные ингаляции. Большая часть пути идет с набором высоты, зато в самом конце начинается резкий спуск.
Рядом с Анакеной находится небольшой уединенный пляж Овахе (Ovahe), отличающийся розоватым оттенком песка. Сначала заезжаем посмотреть его, а потом уже движемся к финальной точке, на Анакену. Сейчас низкий сезон, так что и главная всеостровная здравница практически безлюдна.
О. Пасхи – удивительное место. Здесь даже пляж – уникальный памятник культуры. На Анакене тоже установлены магические истуканы. Можно загорать и любоваться. Кого-то смущает, что все статуи острова стоят спиной к океану, но лично я ничего странного в этом не вижу. Значит, такова была задумка автора.
Сам пляж нам очень понравился. Пальмы, песочек, все дела. Вокруг пляжа на травке под деревьями оборудованы места для пикников со столиками и скамейками. Волн в бухте нет, вода теплая, накупались от души. Пополнили наш список океанов теперь еще и Тихим. Эх, остался только Северный Ледовитый… Правда, на берегу было не очень комфортно. Преимущественно пасмурно и ветер. К тому моменту, когда, наконец, установилась солнечная теплая погода, нам надо было уже собираться домой.
Перед отъездом пытались найти урну, чтобы выбросить мусор, но безуспешно. Продукты жизнедеятельности надо увозить с собой. Правда, когда дежурившая у туалета тетушка увидела, что мы едем на велосипедах, она над нами сжалилась и мусорный пакет у нас отобрала.
Еще когда ехали туда, понимали, какие трудности нас ожидают на обратном пути. Довольно длинный начальный крутой участок пришлось идти пешком и катить велик рядом. Сердобольные местные на пикапах предлагали подвезти, но мы же спортсмены, справимся.
Действительно, надо было немного напрячься, перевалить через высшую точку трассы, зато потом почти не крутя педали скатиться с горки до самой деревни. В итоге долетели часа за полтора.
Последний вечер в Ханга-Роа провели тоже плодотворно. Погуляли по улочкам, заглянули в забавную местную церковь, где христианство пытается мирно ужиться с древними верованиями островитян. Говорят, здесь интересные воскресные службы с песнопениями по-рапануйски, но мы, увы, были в будние дни и не смогли лично оценить.
Финальный аккорд – встреча заката в комплексе Тахай. Слились с природой, историей и горсткой других туристов, вооруженных фототехникой.
24.04.2013. Остров Пасхи (день четвертый) - Сантьяго. Возвращаемся на землю
Вообще-то, мы должны были улететь в 6 утра, но, как я уже говорила, рейс перенесли на 14.10, так что у нас образовалось немного времени на прогулку. Решили, что успеем сходить посмотреть пещеру Ana Kakenga, известную в народе как «Два окна» (Caverna Dos Ventanas).
Судя по карте, идти к ней около 3 км мимо незабвенного комплекса Тахай. Но, к сожаленью, вход в пещеру мы так и не обнаружили. Ни указателей, ни внятной тропы там нет. И спросить было не у кого. Вроде нашли место, где теоретически могла бы быть пещера, но спускаться к воде по крутому обрыву прямо перед вылетом мы не рискнули. Время поджимало, взяли руки в ноги и помчали обратно в деревню. Думали еще зайти в музей, но тоже не успели. Ну, музей, в принципе, у нас был про запас. И мы предпочли ему приятную утреннюю прогулку по берегу океана. Забежали на сувенирный рынок за магнитиками – и в отель. Пить чай, расплачиваться и топать в аэропорт (15 минут пешком).
Зарегистрировались, сдали багаж и, чтобы не сидеть в аэропорту, пошли коротать время до отлета опять же на берегу океана. По пути встретили указатель, где обозначены расстояния до разных городов мира. До Москвы – 15 748 км. Но это по прямой. А с учетом всех наших перемещений мы за эту поездку, наверное, земной шар целиком бы обогнули. Да уж, так далеко мы еще не забирались. И, собственно, дальше уже практически некуда.
Что можно, в целом, сказать про о. Пасхи? Фантастическое место. Летели сюда, честно говоря, как-то больше для галочки – отметиться в самом удаленном от других обитаемых мест острове и гордо всем рассказывать, что видели те самые каменные головы, про которые нам по телику все уши прожужжали Сенкевич с Хейердалом. Сам остров представлялся нам малопримечательным куском суши со скудной растительностью. Но в реальности все оказалось, как ни странно, гораздо лучше. О. Пасхи – конечно, не тропический рай типа «баунти», но свое очарование в нем, безусловно, есть. Природа и порадовала, и удивила. Один Тихий океан чего стоит. А вулканы, так вообще, выше всяких похвал. И атмосфера там какая-то благостная. Словом, «Relax on the island»!
Выбранный график посещений показался нам оптимальным. Больше дней – была бы уже маята, поиски, чем бы еще себя занять. Но если уж судьба закинула на о. Пасхи на неделю, то найти занятие можно. Можно посмотреть абсолютно всех истуканов, залезть на все вулканы, найти и обследовать все пещеры. Но я и в родном городе абсолютно на всех улицах не была, и смысла в этом не вижу. Чтобы составить себе представления о моаи, достаточно посетить Рано-Рараку и Тонгарики. Ну и, бог с ним, Тахай, поскольку он находится в самой деревне.
Еще тут есть пляж, серфинг и дайвинг, но пляжные развлечения на о. Пасхи, на мой взгляд, всего лишь милое дополнение к природным и культурно-археологическим прелестям, лететь в такую даль ради одного только серфинга могут себе позволить разе что миллионеры. Для особо увлекающихся яркой туристической лабудой в конце января - середине февраля на острове проводится фольклорный фестиваль. Это самый пик сезона со всеми вытекающими отсюда последствиями. По большому счету, если взять автомобиль, то все основные интересные места можно объехать за один полный день и при этом еще успеть и на пляже поваляться. Но, опять же, лететь в такую даль всего на один день как-то нерационально. Поэтому мы никуда не торопились и катались по острову на велосипедах.
В Сантьяго прилетели поздно вечером. Действуем по той же схеме: едем в город на маршрутке. Только из местного терминала возит другая трансферная компания, тут пришлось и подождать, и набить полный салон, и покататься, поразвозить других пассажиров. Как я уже говорила, наше предыдущее место ночевки в столице было нами забраковано. Думали, пока будем отдыхать на о. Пасхи, подыщем что-нибудь получше. Но с вай-фаем на острове была беда. Теоретически он в нашем отельчике был, а практически подключиться к инету толком так и не получилось. Идти в интернет-кафе мы заленились. Да и вообще, связь на острове нестабильная, не факт, что там бы нам срочно выдали сеть. Релакс – он релакс и есть. Решили, что разберемся на месте. Выбрали в путеводителе отель в приличном районе и направились прямиком туда. Не повезет, походим по соседним.
Но выбор оказался удачным. Район Barrio Paris-Londres – уютное местечко, которое само по себе является достопримечательностью. Собственно, это всего две пересекающиеся улицы – Лондона и Парижа. Мы поселились «в Лондоне». «Hotel Vegas» - это старое здание с милыми бабушками и дедушками на рецепции и ковровыми дорожками на лестницах. Но вай-фай в номере есть, и в холле стоят компы с интернетом. Короче, нам тут понраивлось, забронировали сразу на все последующие ночевки в Сантьяго. «Матримониальный» номер с завтраком – 98 US$.
Разве могла я в своем детстве, засматриваясь «Клубом кинопутешествий», предположить, что когда-нибудь самолично ступлю на эту загадочную землю? Не знаю даже, хорошо это или плохо, но теперь, в мире капитала, все решается просто. Сегодня, чтобы попасть на остров Пасхи, не нужно быть Туром Хейердалом. Нужно всего лишь иметь деньги на билет, приехать в аэропорт Сантьяго, сесть в самолет, и через каких-то 5 часов ты оказываешься на самом удаленном от чего бы то ни было кусочке суши на планете. Расстояние от острова до побережья Чили - 3700 км, до ближайшего населенного пункта (острова Питкэрн) - 1800 км.
К стыду своему признаюсь, о том, что о. Пасхи (Isla de Pascua) принадлежит Чили, я узнала недавно, когда начала задумываться о возможности его посетить. Тогда же мне явилось откровение, что о. Пасхи назван так в честь… праздника Пасхи (остров был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года), я же с детства считала, что это просто такое созвучное название на местном наречии. Все оказалось так банально, а местное название острова вовсе даже Рапа-Нуи (Rapa Nui).
Столица острова и его единственный «город» — Ханга-Роа. Здесь же располагается аэропорт Матавери. Монополистом по авиаперевозкам является чилийская компания LAN.
В аэропорту есть касса, где мы сразу купили билеты в национальный парк Рапа-Нуи (60 US$). Они позволяют смотреть все достопримечательности острова, но проверяют их только в двух пунктах – каменоломнях Рано Рараку и в ритуальной деревне Оронго. Их можно посетить только по одному разу в течение пяти суток. Остальные места – хоть обсмотрись. Вместе с билетами выдают карту местности.
Ханга-Роа (Hanga Roa) – поселение небольшое (около 5 тыс. чел.), все заточено под туризм. Очень симпатичное местечко. Много зелени, цветочков. Люди приветливые. Коренное население заметно отличается от континентальных латиноамериканцев полинезийскими чертами лица. Мы хоть ехали и не в высокий сезон, но не стали рисковать и забронировали жилье заранее сразу на все три ночи. Получив багаж, выходим из здания аэропорта с мыслью поискать такси и тут совершенно случайно замечаем милую женщину с цветочными гирляндами и табличкой, на которой написано название нашего отеля и мое имя. Какая прелесть, нас встречают, хотя никакой предварительной договоренности об этом не было. Собственно, рейс с материка один, без вариантов, почему бы и не встретить. Радостные украшаемся гирляндами, снимаем наличные в банкомате в зале вылета, садимся в машину к нашей хозяйке Паулине и едем в отель. За это время успевает начаться и закончиться дождь.
Надо сказать, что в прогнозе на все дни значились небольшие осадки, что немного нас тревожило. Но если и дальше погода будет аналогичная, нас это устраивает. Забегая вперед, отмечу, что, в принципе, с погодой нам повезло. Температура днем комфортная: 20-25 °C. Конечно, были и облачность, и дождь. Но, видимо, из-за того, что остров со всех сторон продувается, тучи здесь не задерживались, погода могла поменяться десять раз за пять минут. Промокнуть не получилось, преимущественно светило солнце.
«Hotel Atariki» (90 US$) нас вполне удовлетворил. Номер без излишеств, но чистый. Есть кухня, аренда велосипедов. Хотели немедленно расплатиться за проживание, но хозяйка сказала нам «релакс». И вот под этим девизом мы и решили провести ближайшие три дня. С английским у Паулины слабовато, пришлось подключать испанский. Сегодня у нас есть еще полдня, чтобы начать знакомство с островом. Паулина дала нам еще одну карту, где ручкой обвела наиболее примечательные места.
Туристы приезжают на о. Пасхи в первую очередь, чтобы посмотреть знаменитые моаи — ритуальные каменные монолитные статуи, изготовленные аборигенным полинезийским населением в период между 1250 и 1500 гг. За это время они успели наваять их несметную уйму и расставить практически по всему острову. Сейчас известно почти 900 статуй. Собственно, некоторые стоят прямо в самой деревне Ханга-Роа, к остальным надо ехать.
Остров, в принципе, небольшой, имеет форму треугольника со сторонами 16, 18 и 24 км. Существует несколько опций по осмотру достопримечательностей о. Пасхи: организованный туризм (был нами отвергнут), индивидуальный туризм (такси с водителем), аренда транспортного средства (автомобиль, скутер, квадрацикл, велосипед). Мы выбрали велосипед. Причем для нас это было не столько экономией, сколько способом проведения досуга. Велосипед здесь развлечение тоже недешевое (10.000 CLP в день), а нам их нужно было два. Так что если брать один скутер на двоих, то, наверное, примерно то на то и выйдет. Но скутер – чуждый для нас агрегат. А вот погонять на велике дома нам негде, грех упускать такую возможность. Договорились, чтобы нам подготовили велосипеды к завтрашнему утру, а сегодня посмотрим то, что доступно пешком.
Остров Пасхи имеет вулканическое происхождение. Практически вся береговая линия – острые глыбы застывшей лавы, а по углам острова возвышаются потухшие вулканы. Наша сегодняшняя цель - вулкан Рано-Кау (Rano Kau), находящийся рядом с «городом». Попутно посмотрели какого-то невыразительного истукана и пещеру Ana Kai Tangata.
К вершине вулкана (324 м) можно подъехать на машине по асфальтированной дороге, но мы пошли напрямик по тропе, через леса и поля. Если абстрагироваться от пальм и эвкалиптов и не оборачиваться на Тихий океан (самый синий из всех известных нам океанов), то природа острова кажется до боли родной и знакомой. Полное ощущение, что ты топаешь по холмам если не Ростовской области, то уж точно Краснодарского края. Кроме нас, желающих пойти пешком практически не было, что весьма порадовало. Да и вообще, туристов наверху было немного. Вулкан интересовал нас как ближайшая высшая точка, откуда можно созерцать окрестности. К тому же здесь расположена одна из главных достопримечательностей острова – деревня Оронго.
Но когда мы вышли к кратеру Рано-Кау, я чуть не потеряла дар речи. Ничего подобного мы еще в жизни не видели.
В итоге поход на Рано-Кау оказался первым и едва ли не самым сильным впечатлением от всей поездки на остров.
От смотровой площадки по кромке кратера остается пройти всего ничего до церемониальной деревни Оронго (Orongo) - примерно 300 г. н.э. Тут все культурно: будка с контролером, сувениры, туалеты. Билеты, правда, у нас никто не спросил. Прошлись по деревне. Когда-то здесь проводились церемонии, посвященные культу человека-птицы, о чем свидетельствуют петроглифы (рисунки, высеченные на камнях).
Ритуал состоял в том, что молодые мужчины должны были прыгать со скалы и плыть наперегонки до ближайшего острова, где им надо было найти священное птичье яйцо. Кто находил первым, считался самым ловким и сильным в деревне. Сама же деревня, в целом, особого впечатления не произвела. У нас в Танаисе, ей-богу, не хуже. Но вулкан Рано-Кау – место стоящее, из разряда «must see», а раз забрался наверх, почему бы и в Оронго не зайти.
Весь поход к вершине вулкана и обратно в Ханга-Роа занял у нас часа 2-2,5, хотя Паулина уверяла нас, что «да, это близко, вы легко можете съездить туда завтра на велосипедах за 3-4 часа». Хе-хе. Но, надо сказать, мы спешили вернуться засветло, но оказалось, что темнеет тут только в 8-9 вечера, так что время на прогулку еще было, а сил уже как-то не особо. И уже очень хотелось кушать.
А вот в плане пропитания на о. Пасхи мы включили режим экономии и в рестораны не ходили. Цены там не совсем уж застрельные, но, разумеется, не низкие. Мало того, что это а)рестораны, б)в мегатуристическом месте, так это еще и в)остров фиг знает где в океане. Продукты привозные, все дороже, чем на континенте. Поэтому мы завтракали в отеле (тосты, паштеты, масло, джем, кофе, чай – включено в счет), потом покупали всякую ерунду в супермаркете (консервы и т.п. брали с собой в дорогу на обед, а вечером на ужин пили чай с бутербродами, сосисками и т.п.) В нашем отеле были все условия для полноценного приготовления пищи, но мы не заморачивались, решили, что три дня как-нибудь перетопчемся. Кстати, именно на кухне отеля нас постигло одно из величайших потрясений. Далеко не сразу мы обратили внимание на единственный магнитик, красующийся на холодильнике. Присмотрелись, вроде бы он в форме матрешки. Ну, ладно, куда нашего человека не заносило. Смотрим внимательнее, а там надпись «Ростов-на-Дону». Конечно, мы не тешили себя иллюзиями, что на остров до сих пор не ступала нога наших земляков. Но вот так, прямо на этой кухне, в этом выбранном методом случайного тыка на букинге хостеле – такого удара великий комбинатор не ожидал.
Вечер провели на «городской набережной». Здесь есть даже небольшой пляжик, но купаются, в основном, серферы. Впервые смогли посмотреть на эту забаву вживую. Ну, и просто полюбовались одуренными тихоокеанскими закатами.
22.04.2013. Остров Пасхи (день второй). Моаи, моаи и еще раз моаи
Завтрак в отеле назначен на 8.00. При девятичасовой разнице с Москвой это поначалу нам показалось издевательством, мы уже в 6.00 хотели стартовать. Но потом мы поняли, что смысла в этом нет – светает все равно ближе к девяти, выезжать раньше на велосипеде как-то нелепо. К тому же сегодня в восемь дали сильный дождь. Вот и покатались, с грустью подумали мы, позавтракали, переждали дождь и около 9.00 все-таки выехали. Сегодня у нас по плану посещение места основного скопления моаи – Рано-Рараку. От Ханга-Роа это 18 км, то есть туда-обратно нам предстоит крутить педали около 40 км. Надо сказать, что сейчас на о. Пасхи ко всем топовым достопримечательностям проложен асфальт, так что даже на таких не очень удобных тяжеленных драндулетах, которые дают напрокат, можно вполне удачно перемещаться по острову. Трасса до Рано-Рараку интересная, большая ее часть проходит вдоль океана, подъемы чередуются со спусками, так что нагрузка получается более-менее равномерная. До конечного пункта добрались за 2,5 ч с двумя промежуточными остановками – Вайху (Vaihu) и Акаханга (Akahanga).
Достопримечательности эти в масштабах острова ерундовые, но лежат прямо по пути, а отдыхать все равно где-то надо.
Рано-Рараку (Rano-Raraku) — это тоже вулкан высотой около 150 м. Знаменито это место тем, что именно здесь на протяжении 500 лет производили моаи. На склонах горы сохранились каменоломни, где высекались статуи, некоторые из них так и остались недоделанными из-за того, что мастера наткнулись на слишком твердую породу. На внешних склонах установлены постоянные моаи, в настоящее время на Рано-Рараку находятся 397 истуканов разной степени готовности.
При входе на Рано-Рараку представлена вся туристская инфраструктура, есть кафе, сувениры и т.п. Здесь у нас уже проверили билеты, поставили штампик и попросили не сворачивать с тропы.
Рано-Рараку, безусловно, впечатляет. Собственно, то, что видел в детстве по телевизору, можешь теперь лицезреть своими удивленными глазами. Трогать статуи нельзя. И здесь, да и в других местах, доступ к «телу» ограничен либо тропой, либо камешками или небольшими деревянными загородками ниже колена. Заборов и решеток пока нет, так что сохраняется ощущение полного присутствия. Подозреваю, такое положение не будет длиться вечно, поэтому, как говорится, спешите видеть.
Единственный минус в использовании велосипедов как транспортного средства – это невозможность прибыть на Рано-Рараку к открытию, пока основная масса туристов еще спит. Но все равно мы оказались тут одними из первых. Люди на склоне есть, но их пока немного. С некоторыми мы уже встречались по пути. В принципе, нам удавалось двигаться в темпе туристических микроавтобусов. Пока гид парил мозг своим подопечным «горскими легендами», мы успевали добраться до следующего пункта.
Гуляя по склону, мы все-таки попали под дождь. Пока надевали дождевики, он закончился. На этом тема осадков на сегодня была закрыта. После осмотра истуканов поднялись по другой тропе, ведущей к кратеру вулкана Рано-Рараку.
Здесь картинка, конечно, не такая умопомрачительная, как на Рано-Кау, но тоже весьма симпатично. Все кратеры на о. Пасхи заполнены водой, так что тут образовалось полноценное озеро. А еще на внутренней стороне тоже стоят моаи, но для посетителей к ним проход сейчас уже закрыт.
Следующий пункт нашей программы – Аху Тонгарики (Ahu Tongariki). Аху - это церемониальная платформа с установленными на ней несколькими статуями. Тонгарики - крупнейшая на острове, находится неподалеку от Рано-Рараку на берегу океана.
Срезаем путь, спускаемся по грунтовке. Момент выбрали удачный, никого, кроме нас, возле платформы нет.
Тонгарики – место невероятной силы. Даже мурашки по коже от этой мощи пробегают.
Походили, побалдели, перекусили в сторонке и двинули в обратный путь. Останавливались один раз в безлюдном месте.
В Ханга-Роа вернулись рано, я захотела пойти на «городской пляж» освежиться после велопробега. Там есть небольшой песчаный вход в воду, но острых камней все равно много, и волнение было большое. Плавать я не рискнула, просто повалялась на бережку, омываемая океаном. Песка и радости полные трусы. Но к долгому валянию этот пляж не располагает. Немного отдохнули и пошли на окраину деревни смотреть археологический комплекс Тахай (Tahai).
23.04.2013. Остров Пасхи (день третий). Пляжный велосипед
Собственно, за прошедшие полтора дня мы посетили все топовые достопримечательности острова и теперь с чистой совестью можем ехать на пляж. Для полноценного пляжного отдыха на острове пригодно единственное место - бухта Анакена (Anakena) в20 км от Ханга-Роа. Туда мы и держим путь. Дорога сегодня проходит не по берегу, а по центру острова, мы пересекаем его целиком, чтобы оказаться на противоположной стороне. Особенно приятно ехать через эвкалиптовые рощи, получаешь бесплатные ингаляции. Большая часть пути идет с набором высоты, зато в самом конце начинается резкий спуск.
Рядом с Анакеной находится небольшой уединенный пляж Овахе (Ovahe), отличающийся розоватым оттенком песка. Сначала заезжаем посмотреть его, а потом уже движемся к финальной точке, на Анакену. Сейчас низкий сезон, так что и главная всеостровная здравница практически безлюдна.
О. Пасхи – удивительное место. Здесь даже пляж – уникальный памятник культуры. На Анакене тоже установлены магические истуканы. Можно загорать и любоваться. Кого-то смущает, что все статуи острова стоят спиной к океану, но лично я ничего странного в этом не вижу. Значит, такова была задумка автора.
Сам пляж нам очень понравился. Пальмы, песочек, все дела. Вокруг пляжа на травке под деревьями оборудованы места для пикников со столиками и скамейками. Волн в бухте нет, вода теплая, накупались от души. Пополнили наш список океанов теперь еще и Тихим. Эх, остался только Северный Ледовитый… Правда, на берегу было не очень комфортно. Преимущественно пасмурно и ветер. К тому моменту, когда, наконец, установилась солнечная теплая погода, нам надо было уже собираться домой.
Перед отъездом пытались найти урну, чтобы выбросить мусор, но безуспешно. Продукты жизнедеятельности надо увозить с собой. Правда, когда дежурившая у туалета тетушка увидела, что мы едем на велосипедах, она над нами сжалилась и мусорный пакет у нас отобрала.
Еще когда ехали туда, понимали, какие трудности нас ожидают на обратном пути. Довольно длинный начальный крутой участок пришлось идти пешком и катить велик рядом. Сердобольные местные на пикапах предлагали подвезти, но мы же спортсмены, справимся.
Действительно, надо было немного напрячься, перевалить через высшую точку трассы, зато потом почти не крутя педали скатиться с горки до самой деревни. В итоге долетели часа за полтора.
Последний вечер в Ханга-Роа провели тоже плодотворно. Погуляли по улочкам, заглянули в забавную местную церковь, где христианство пытается мирно ужиться с древними верованиями островитян. Говорят, здесь интересные воскресные службы с песнопениями по-рапануйски, но мы, увы, были в будние дни и не смогли лично оценить.
Финальный аккорд – встреча заката в комплексе Тахай. Слились с природой, историей и горсткой других туристов, вооруженных фототехникой.
24.04.2013. Остров Пасхи (день четвертый) - Сантьяго. Возвращаемся на землю
Вообще-то, мы должны были улететь в 6 утра, но, как я уже говорила, рейс перенесли на 14.10, так что у нас образовалось немного времени на прогулку. Решили, что успеем сходить посмотреть пещеру Ana Kakenga, известную в народе как «Два окна» (Caverna Dos Ventanas).
Судя по карте, идти к ней около 3 км мимо незабвенного комплекса Тахай. Но, к сожаленью, вход в пещеру мы так и не обнаружили. Ни указателей, ни внятной тропы там нет. И спросить было не у кого. Вроде нашли место, где теоретически могла бы быть пещера, но спускаться к воде по крутому обрыву прямо перед вылетом мы не рискнули. Время поджимало, взяли руки в ноги и помчали обратно в деревню. Думали еще зайти в музей, но тоже не успели. Ну, музей, в принципе, у нас был про запас. И мы предпочли ему приятную утреннюю прогулку по берегу океана. Забежали на сувенирный рынок за магнитиками – и в отель. Пить чай, расплачиваться и топать в аэропорт (15 минут пешком).
Зарегистрировались, сдали багаж и, чтобы не сидеть в аэропорту, пошли коротать время до отлета опять же на берегу океана. По пути встретили указатель, где обозначены расстояния до разных городов мира. До Москвы – 15 748 км. Но это по прямой. А с учетом всех наших перемещений мы за эту поездку, наверное, земной шар целиком бы обогнули. Да уж, так далеко мы еще не забирались. И, собственно, дальше уже практически некуда.
Что можно, в целом, сказать про о. Пасхи? Фантастическое место. Летели сюда, честно говоря, как-то больше для галочки – отметиться в самом удаленном от других обитаемых мест острове и гордо всем рассказывать, что видели те самые каменные головы, про которые нам по телику все уши прожужжали Сенкевич с Хейердалом. Сам остров представлялся нам малопримечательным куском суши со скудной растительностью. Но в реальности все оказалось, как ни странно, гораздо лучше. О. Пасхи – конечно, не тропический рай типа «баунти», но свое очарование в нем, безусловно, есть. Природа и порадовала, и удивила. Один Тихий океан чего стоит. А вулканы, так вообще, выше всяких похвал. И атмосфера там какая-то благостная. Словом, «Relax on the island»!
Выбранный график посещений показался нам оптимальным. Больше дней – была бы уже маята, поиски, чем бы еще себя занять. Но если уж судьба закинула на о. Пасхи на неделю, то найти занятие можно. Можно посмотреть абсолютно всех истуканов, залезть на все вулканы, найти и обследовать все пещеры. Но я и в родном городе абсолютно на всех улицах не была, и смысла в этом не вижу. Чтобы составить себе представления о моаи, достаточно посетить Рано-Рараку и Тонгарики. Ну и, бог с ним, Тахай, поскольку он находится в самой деревне.
Еще тут есть пляж, серфинг и дайвинг, но пляжные развлечения на о. Пасхи, на мой взгляд, всего лишь милое дополнение к природным и культурно-археологическим прелестям, лететь в такую даль ради одного только серфинга могут себе позволить разе что миллионеры. Для особо увлекающихся яркой туристической лабудой в конце января - середине февраля на острове проводится фольклорный фестиваль. Это самый пик сезона со всеми вытекающими отсюда последствиями. По большому счету, если взять автомобиль, то все основные интересные места можно объехать за один полный день и при этом еще успеть и на пляже поваляться. Но, опять же, лететь в такую даль всего на один день как-то нерационально. Поэтому мы никуда не торопились и катались по острову на велосипедах.
В Сантьяго прилетели поздно вечером. Действуем по той же схеме: едем в город на маршрутке. Только из местного терминала возит другая трансферная компания, тут пришлось и подождать, и набить полный салон, и покататься, поразвозить других пассажиров. Как я уже говорила, наше предыдущее место ночевки в столице было нами забраковано. Думали, пока будем отдыхать на о. Пасхи, подыщем что-нибудь получше. Но с вай-фаем на острове была беда. Теоретически он в нашем отельчике был, а практически подключиться к инету толком так и не получилось. Идти в интернет-кафе мы заленились. Да и вообще, связь на острове нестабильная, не факт, что там бы нам срочно выдали сеть. Релакс – он релакс и есть. Решили, что разберемся на месте. Выбрали в путеводителе отель в приличном районе и направились прямиком туда. Не повезет, походим по соседним.
Но выбор оказался удачным. Район Barrio Paris-Londres – уютное местечко, которое само по себе является достопримечательностью. Собственно, это всего две пересекающиеся улицы – Лондона и Парижа. Мы поселились «в Лондоне». «Hotel Vegas» - это старое здание с милыми бабушками и дедушками на рецепции и ковровыми дорожками на лестницах. Но вай-фай в номере есть, и в холле стоят компы с интернетом. Короче, нам тут понраивлось, забронировали сразу на все последующие ночевки в Сантьяго. «Матримониальный» номер с завтраком – 98 US$.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #3
oksanalit » 09 июл 2013, 15:47
Последний раз редактировалось oksanalit 11 июл 2013, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #4
Harbei » 09 июл 2013, 16:15
Молодцы ребята ! Замечательное путешествие отличные фотки. Плюсую и жду продолжения.
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.
- Harbei
- полноправный участник
- Сообщения: 382
- Регистрация: 18.03.2009
- Город: Тюмень
- Благодарил (а): 96 раз.
- Поблагодарили: 39 раз.
- Возраст: 60
- Страны: 81
- Отчеты: 2
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #5
oksanalit » 11 июл 2013, 15:35
25.04.2013. Сантьяго. Лучший город мира
Сегодняшний день целиком и полностью посвящаем осмотру Сантьяго. Сразу скажу, город превзошел наши ожидания. Ехали на задворки ЮА, а попали в лучший город на земле. В сравнении с Рио и Буэносом, Сантьяго считается более провинциальным. Конечно, здесь нет такого размаха, но, в целом, столица Чили производит самое благоприятное впечатление.
Собственно, мы вообще мало что знали о достопримечательностях Сантьяго. Этот город ассоциировался, прежде всего, с режимом Пиночета и стадионом, на котором ломали руки Виктору Харе. До стадиона мы так и не дошли, а вот остальное посмотрели с превеликим удовольствием.
Наш квартал находится в двух шагах от центральной Оружейной площади (Plaza de Armas) – туда мы сразу и направились. Одна из карт, которые выдают в отелях, оказалась рекламой бесплатных пешеходных экскурсий с англоговорящими гидами. Гиды нам не нужны, но маршрутом, обозначенным на карте, мы воспользовались и с небольшими отклонениями его придерживались в течение дня. На другой карте, кстати, была обозначена схема движения популярного во многих городах мира туристического автобуса. Но в Сантьяго, на мой взгляд, это не очень актуально. Центр легко можно обойти пешком.
Людей на улице много, видимо, все спешат на работу. Лица преимущественно европейские, негров практически нет, что роднит Сантьяго с Буэнос-Айресом. Только тут больше индейских примесей. Здесь нам гораздо легче, чем в Рио, слиться с толпой. Нас все принимают за своих, и когда мы вдруг начинаем немного не понимать по-испански, то сразу же становимся бразильцами.
Надо сказать, что в Сантьяго мы как-то сразу почувствовали себя, как дома. И погода была приятная, располагающая к прогулкам. Типичная сентябрьская ростовская погода: днем тепло и жарко, утром и вечером немного прохладнее, приходится надевать кофту или ветровку.
В центре нам очень понравилось. Ничуть не хуже Буэноса. Чисто, красиво, есть несколько улиц исключительно с пешеходным движением.
Посмотрели площадь и окрестности и двинулись к президентскому дворцу. Время рассчитали точно и как раз к 10 утра подошли к дворцу Ла-Монеда (La Moneda).
Нам повезло, мы оказались в столице в нечетное число, а именно по нечетным дням в 10.00 здесь проходит почетная смена караула. Думали, ну, постучат в барабаны, помаршируют, но даже у таких нордических латиносов, как чилийцы, ничего не делается просто. Тут это целое шоу, с конницей, оркестром, шествием по улицам. Представление длится минут 30, оркестр, начинавший чинно-благородно с маршей, заканчивает «Караваном» и «Розамундой». Мероприятие очень занятное. Рекомендую.
Сам по себе дворец особо не примечателен. Для нас удивительно, что место, где заседают президенты, огорожено всего лишь маленьким заборчиком. Вроде как здесь даже проводятся бесплатные экскурсии для туристов, но их надо заказывать заранее.
Во время смены караула к дворцу подошли манифестанты с плакатами. Но забастовка получилась какая-то вялая. Постояли, помялись, полицейские мягко попросили удалиться, и бунтовщики ушли.
Дальше мы направились в чудесный парк на холме Святой Люсии (Cerro Santa Lucia). С вершины холма можно полюбоваться городом. На разных уровнях здесь расположены смотровые площадки, фонтаны, памятники.
Нам очень понравилась сама идея сделать парк на горе – на относительно небольшой территории получается много места для прогулок.
Затем через уже известный нам парк Форестал мы прошли к площади Италии и оттуда в район Беллависта пообедать. Также нас тут интересовал туристический объект Ля Часкона (La Chascona) – это один из домов чилийского поэта Пабло Неруды, получившего Нобелевскую премию по литературе. С его творчеством мне сталкиваться не приходилось, но знаю, что он широко известен своей эксцентричностью. Внешне Ля Часкона особо не впечатлила, а внутрь можно было пройти только с гидом. В наши планы входило посещение другого дома Неруды, так что этот музей мы пропустили.
Завершающим этапом сегодняшней прогулки стал парк Метрополитано (Metropolitano). Он тоже находится на холме Святого Кристобаля (Cerro Can Cristobal). Я бы даже сказала, это не холм, а гора, ее высота 860 м. Парк просто одуренный. Какой-то райский оазис практически в центре мегаполиса. Если бы в моем городе был такой парк, я бы в нем жила. Территория его огромна. Тут есть зоопарк, уютные ботанические и японские садики, велодорожки, пешеходные тропы, оборудованные стоянки для пикников, открытые бассейны. Терренкуры Кисловодска нервно курят.
На вершине холма стоит наш ответ Чемберлену-Христу – 14-метровая статуя Девы Марии. Пешком вход в парк свободный. При въезде на любом транспорте, включая велосипед, придется заплатить. Мы поехали наверх на фуникулере (билет в обе стороны 2.000 CLP).
С вершины холма открывается великолепный вид на город. Он был бы еще великолепнее, если бы не смог – проблема многих мегаполисов. Сантьяго постоянно в дымке, которая мешает рассмотреть горные вершины соседних Анд.
Дальше мы хотели переехать в другую часть парка на канатной дороге, но признаков жизни на станции не обнаружили. То ли ее закрыли на зиму, то ли она вообще давно не работает. Для разнообразия вниз спустились пешком. Время было еще детское, поэтому мы решили сходить еще и в зоопарк (билет 3.000 CLP), тем самым окончательно закрыв тему примечательных мест Сантьяго.
К верхнему входу в зоопарк можно подъехать на фуникулере (полпути до Девы Марии), а к нижнему - немного подняться ножками от центрального входа в парк. Устройство зоопарка Сантьяго прикольное. За счет того, что он находится на горе, вольеры расположены на разных уровнях, очень удобно рассматривать некоторых зверюшек сверху. Но, в целом, коллекция животных бедновата. Необычными для нас были только птицы. В зоопарке Буэноса нам понравилось больше.
Здесь же главным хитом для меня оказались пингвины. Собственно, из-за них мы в зоопарк и пошли. Который раз не удается увидеть пингвинов в естественной среде обитания, посмотрим хоть в вольере. Раньше мы имели честь их лицезреть только плавающими в аквариуме в количестве 1-2 штук, а тут пингвинов целая толпа, впервые удалось наблюдать, как они передвигаются по суше.
26.04.2013. Сантьяго – Сан-Педро де Атакама (день первый). Ужасы организованного туризма начинаются
Сегодня начинается следующий этап нашего путешествия – мы летим на север страны смотреть пустыню Атакама. Путь стандартный: такси из отеля в аэропорт (16.000 CLP), двухчасовой перелет в город Калама (Calama), откуда до искомого пункта – городка Сан-Педро де Атакама (San Pedro de Atacama) – 103 км. Туда можно добраться прямо из аэропорта Каламы на микроавтобусе (10.000 CLP).
Трасса хорошая, доехали за час, потом еще полчаса развозили всех по отелям. На месте мы были около полудня. В Сан-Педро на все три ночи у нас был забронирован «Hostal Solor» (83 US$) на окраине деревни. Хозяйка встречала нас у ворот (предварительно в переписке у нас выяснили, на чем и во сколько мы прибудем). Поначалу бабушка порадовала искренним радушием, но потом это впечатление слегка испортилось. Бабка оказалась прижимистой и слегка напрягала сопровождаемыми милой улыбкой придирками. То вытирайте ноги, то выключайте свет, то не забудьте чайник выдернуть из розетки. Но хостел, в общем, нормальный. Очень чистый, что в условиях окружающей пустынной запыленности, немаловажно. Правда, горячая вода в кране была чуть теплой. Днем, в жару, это еще ничего, но вечером лезть под холодный душ совсем не хотелось.
С английским у нашей бабушки был полный швах, так что надежда организовать культурную программу, не выходя из хостела, не оправдалась. Отправились в центр искать турагентство самостоятельно. Идти минут 10-15 пешком.
Столица пустыни городок Сан-Педро – место само по себе мрачноватое. Одинаковые одноэтажные коричневые домики с одинаковыми деревянными вывесками. Поначалу было, вообще, непонятно, как тут ориентироваться. Но мы настроили внутренний компас и быстро освоились.
Жаль, мы опоздали в Сан-Педро лет на 20-30. Еще в конце 1980-х - начале 1990-х гг. здесь не было радио и телевидения, дорог и турагентств, электричество подавалось только 3 часа в день. Вся туристическая инфраструктура состояла из двух маленьких гостиниц. Сегодня, конечно, тут все крутится вокруг туризма. Спрос рождает предложение – и наоборот. Нескончаемым потоком люди стремятся сюда, чтобы посмотреть пустыню Атакама. Большинство достопримечательностей являются частью национального парка Лос Фламенкос (Los Flamencos), одного из самых разнообразных и удивительных нацпарков Чили.
Атакама считается самой сухой пустыней на Земле. В некоторых местах дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Территория пустыни огромна, общая площадь - более 100 тыс.кв.км. Так что без автомобиля тут уже не обойтись. Вообще-то, в Сан-Педро тоже выдают велосипеды напрокат, и мы сначала думали покататься и даже отель выбирали специально с арендой велосипедов. Но потом передумали. Во-первых, на великах здесь доступна, по большому счету, только одна Долина Луны, и если угрохать на ее посещение целый день, то мы не успеем в другие интересные места. А, во-вторых, Атакама – не только самая сухая, но и самая высокогорная пустыня. Сам город Сан-Педро находится уже на высоте 2400 м. И вот так вот сразу, без акклиматизации, сесть на велосипед и проехать за день 50 км – это большой вопрос к организму. К аренде машины мы пока не были готовы ни физически, ни материально. Поэтому единственным выходом для нас было смотреть пустыню в составе организованных экскурсий.
Отдались на растерзание первой же приставшей к нам на улице бойкой барышне, говорящей по-английски. Прошли в офис ее турагентства («Turismo Kaulles») и сразу составили план поездок на три дня. Всего получилось четыре экскурсии, общая стоимость на человека – 58.000 CLP (на каждую опцию нам сделали скидку, учитывая невысокий сезон). Карту к оплате не принимают, но можно расплатиться долларами. Дополнительно на месте только в песо оплачиваются входные билеты на разные природные объекты – 14.000 CLP (от 2.000 до 5.000 CLP каждый). Вечерние экскурсии отправляются из офиса, на утренние за всеми заезжают в отель. Сегодняшняя экскурсионная программа начинается в 16.00, до этого времени у нас в городе есть еще несколько дел.
Во-первых, нам надо снять немного наличных. Банкоматы в Чили – это отдельная песня. Хорошо еще, что мы знали о существовании специальной кнопки слева внизу – снять деньги с иностранной карты. Но до этой стадии еще надо дойти. Тут целый квест. Карту то всуньте, то высуньте, тут играйте, тут не играйте, тут рыбу заверните. Получилось только во втором банкомате с помощью местного жителя. Вроде делает все то же, что и мы, но у нас карта не распознается, а у него – пожалуйста.
Следующий важный пункт – обед. Измученные, зашли в первый же ресторан на пересечении улиц Toconao и Caracoles, взяли один комплексный обед на двоих (10.000 CLP), остались довольны и решили больше не испытывать судьбу и питаться только здесь. Честно говоря, до этих пор вкусно покушать в Чили нам не удавалось. А вот пиво тут хорошее везде. Правда, именно пиво в нас чужаков и выдавало. Штирлиц провалился. Мы всегда немного нелепо выглядели со своей единственной бутылочкой 0,3 за столиком на двоих, тогда как местные меньше чем литр в лицо на обед не берут. А молодежь, так вообще, только пивом, наверное, и обедает. Не раз наблюдали такую картинку: сидят в кафе две девчушки, курят, разговаривают и глушат пивас без закуски.
После обеда мы пошли смотреть «город». Для этого достаточно пяти минут. На главной площади Сан-Педро интерес представляет старенькая церковь и Археологический музей Падре Ле Пежа (входной билет 2.500 CLP). На этот музей мы возлагали большие надежды, так как он славится своей коллекцией мумий, хорошо сохранившихся благодаря уникальному сухому климату пустыни Атакама. Главной достопримечательностью музея считается легендарная «Мисс Чили». Это мумия молодой женщины, жившей в III в. н.э., она сохранилась лучше остальных.
Мы купили билеты и помчались искать «Мисс Чили», но каково было наше разочарование, когда мы узнали, что уже несколько лет все мумифицированные остатки скрыты от широкой публики. Оказывается, против их демонстрации выступало коренное население Атакамы. О как. А в остальном экспозиция музей маленькая и не особо интересная. Расстроились, плюнули и пошли в хостел собираться на экскурсию.
Знакомство с Атакамой мы начинаем с Лагуны Сехар (Laguna Cejar). Начало экскурсии – 16.00. Едем в микроавтобусе. Водитель, он же гид, шумный балагур, рубаха-парень. Нас 14 человек, подавляющее большинство – чилийцы. И подавляющее же большинство всю дорогу непрестанно галдит. Плюс, само собой, непрестанно галдит гид. Кроме нас есть еще пара неиспаноговорящих туристов, для нас гид все дублирует по-английски.
Еще одна отличительная особенность данной пустыни заключается в том, что здесь в грунте очень много соли. Лагуна Сехар расположена в 20 км от Сан-Педро в северной части солончака Атакама. Сюда едут, чтобы купаться. Собственно, в самой лагуне Сехар купаться нельзя, для этого предназначена соседняя лагуна Пьедра (Piedra). Вода в ней с такой высокой концентрацией соли, что утонуть невозможно. Эффект сравним с плаваньем в Мертвом море. Только здесь все барахтаются в небольшой луже. И никакой инфраструктуры типа душа с пресной водой, чтобы обмыться после купания, тут нет. Вдобавок ко всему, вода довольно прохладная, долго не посидишь. Но прекрасна панорама Анд многое компенсирует.
Возле лагуны Сехар мы пробыли минут 40 и двинули к следующему пункту – «глазам» (Ojos del Salar). Это два маленьких круглых озерца, расположенные очень близко друг к другу. Вода в них слабосоленая, здесь можно смыть с кожи пласты соли. Тут аналогично: одно озеро для красоты, другое – для купания. Причем смысл помывки состоит в том, что надо, разбежавшись, прыгнуть в воду с двухметрового обрыва. Аттракцион бодрящий. Приходится погружаться в пучину с головой. А кто когда-нибудь носил косы до пояса, понимает, как потом их сложно высушить. А дело уже идет к вечеру, и становится заметно прохладно. Соорудила себе на голове тюрбан из полотенца, чем умиляла местных гидов, по мнению которых русским холодно не бывает никогда.
Вообще, погода в Атакаме была типично пустынная. Днем температура поднималась до 30 градусов и выше, а с заходом солнца резко падала ниже 15-20. По два шерстных одеяла в отеле – это не роскошь. Все наши экскурсии либо начинались рано утром, либо заканчивались вечером, поэтому сильно раздеться не получалось. Я ходила в брюках, днем терпела жару, а вечером радовалась, что не вырядилась в шорты, и утеплялась кофтой и ветровкой.
Экскурсия заканчивается на озере Тебинкуче (Tebinquiche). Это просто бомба. Озеро настолько мелкое и спокойное, что его водная гладь образует зеркало. Пейзажи тут фантастические. Вода в озере очень холодная, удивительно, почему совсем не прогревается.
Это отличная площадка для наблюдения за закатом солнца. Шоу сопровождается включенными в стоимость легкими закусками и коктейлем писко-сауэр (Pisco Sour). Это напиток на основе виноградной водки с лаймовым вкусом. Вообще-то, я не употребляю крепкий алкоголь, но ради интереса махнула рюмашку.
Что можно сказать про наш первый день в Атакаме? Все очень понравилось, но есть одно немаловажное «но». Обилие туристов. Если их тут так много в несезон, боюсь себе даже представить, что творится в сезон. И мы, выбравшие по бедности способ знакомства с пустыней через экскурсии, вынуждены взирать на красоты окружающей природы в стаде таких же несчастных баранов. Сегодня мы уже успели прочувствовать ужас организованного туризма, дальше – больше…
27.04.2013. Сан-Педро де Атакама (день второй). Гейзеры, Луна и ужасы организованного идиотизма
Этот день у нас посвящен двум главным достопримечательностям региона - гейзерам дель Татио и Лунной долине. Начинаем с гейзеров.
Гейзеры дель Татио (Geysers del Tatio) расположены в 100 км от Сан-Педро на высоте 4200 м над уровнем моря. Дель Татио является крупнейшим гейзерным полем в Южном полушарии и третьим по величине в мире (после Йеллоустон в США и Долины гейзеров в России). Здесь находится более 80 активных гейзеров, но все они не очень высокие. Самое высокое извержение было около шести метров, обычная средняя высота извержений - 75 см.
Лучшее время для наблюдения – это рассвет, гейзеры наиболее активны около 6-8 утра. Поэтому большинство туров к гейзерам начинаются в 4.00. Завтраком кормят на экскурсии. Мы встали заранее, но долго ждали, пока соберут всех попутчиков, в итоге выехали из Сан-Педро только в 5. Наш новый гид – молоденький паренек в очках, так получилось, что он сопровождал нас и во всех других оставшихся экскурсиях. Он нам понравился больше. Парень образованный, учился в университете Сантьяго. И вообще, оказался более вменяемым. Мы почти сразу смогли ему втолковать, что не надо лишний раз парить нам мозг английскими пояснениями, что нам и так «тодо кляро», а если что будет непонятно, мы не постесняемся и спросим. Но даже и он иногда слишком старался, подбегал к нам и читал лекции.
Дорога к гейзерам тяжелая. Много серпантинов. Плюс довольно резкий набор высоты. Поэтому где-то на полпути я поняла, что помираю. Вроде ничего не болит, но просто так плохо, что ничего не хочется, хочется только, чтобы это прекратилось. Поздравила себя с приходом горной болезни. Что это такое, я знаю прекрасно: не прошло и полгода, как мы спустились с высоты почти в шесть тысяч метров. С собой у нас был некоторый опыт и медикаменты, помогающие при горняшке («гипоксен», таблетки «от головы»), но сейчас меня спас лимонный леденец. Сразу стало полегче, еще бы не так мерзнуть, вообще было бы хорошо.
Надо сказать, холод сильно подпортил нам малину. Мы, конечно, предполагали, что ночью в пустыне, да еще и на большой высоте будет холодно. Но как-то морально не были готовы к такому морозу и слишком легкомысленно себя повели. Минус восемь, а мы в кедах. Жесть. Надели на себя все, что было, но не помогло. Ради одной несчастной экскурсии не хотелось везти ботинки и пуховики, но хотя бы вязаные носочки и перчатки можно было бы захватить. Или, как минимум, взять из отеля одеяло, чтобы кутаться в него в машине и отогреваться.
Поэтому первое знакомство с гейзерами вышло у нас весьма своеобразное. Горняшка, холодрыга, темнотища – и сквозь эту триаду к мозгу пытается пробиться мысль, что мы, мать вашу, в долине гейзеров! Ну да, что-то дымится вокруг, что-то едва заметно булькотит. Стучим зубами, пытаемся что-то сфотографировать.
В это время гид накрывает нам завтрак. Совершенно непонятно, к чему такая спешка, но идем кушать, потом уже не покормят. Замерзшие бутерброды еле лезут в горло. Вся надежда на горячий чай, но и тут облом. С термосами, видать, в мире напряженка, горячую воду нам привезли в пятилитровой пластиковой канистре. Разумеется, она уже еле теплая. Чай не заваривается, приходится спасаться растворимым какао.
Солнце еще не вышло, но небо уже сереет, становится возможно получше рассмотреть, где же мы были. Но настроения гулять нет, хочется залезть в микроавтобус, закрыться и надышать. Грузимся и едем дальше, спускаемся немного ниже, на другую площадку с гейзерами, где их не так много, как наверху, зато здесь находится самый крупный.
Тут же расположен термальный источник, оборудованный купальней и раздевалками. Зуб на зуб все еще не попадает, но делать нечего, «уплочено», лезу купаться. Тем более что раздеваться на морозе мне не впервой. Бассейн небольшой и мелкий, плавать не получается, вода, конечно, тепленькая, но не горячая, особенно не расслабишься. Но ноги удалось немного отогреть. Почувствовав, что начинаю по второму кругу замерзать, побежала одеваться. Впопыхах напялила майку наизнанку и заметила это только в ресторане в Сан-Педро.
Как назло, как только я оделась, взошло солнышко. Воздух, конечно, мгновенно не прогрелся, но сразу стало как-то веселее. Наконец, смогли насладиться Андами и прочими пейзажами. И сами гейзеры, надо сказать, при солнечном освещении смотрятся гораздо симпатичнее.
Теперь объясните мне, какой идиот придумал начинать экскурсии на Дель Татио в 4 утра? Да, мы приехали наверх около шести, невыспавшиеся, замерзшие, офигевшие от нехватки кислорода и бродили там в темноте. Почему нельзя приехать к восьми, когда уже выйдет солнце, станет светлее и теплее? Я нахожу только одно объяснение. Когда воздух нагревается, то над гейзерами уменьшается количество пара. Видимо, если приехать позже на нижнюю площадку, то виды будут уже не такие впечатляющие. Но я бы, ей богу, паром пожертвовала. В конце концов, можно наверху не задерживаться, мчать вниз и уже там спокойно купаться и завтракать. Но ужасы организованного идиотизма непобедимы.
Главная часть экскурсии закончена, начинаем потихоньку спускаться и двигать в сторону Сан-Педро. По дороге заезжаем еще в несколько мест. Не очень хочется, честно говоря, но деваться некуда. Поездка в долину гейзеров физически утомительна. Горняшка дает о себе знать. Уже не до красот. Единственное желание – лечь. Но мы едем в чудесный населенный пункт под названием Мачука (Machuca). Сейчас его населяет 8 человек. Когда-то в Мачуке добывали серу, теперь обирают туристов. Здесь можно подкрепиться пирожками (эмпанадас) и попробовать шашлычок из мяса ламы (2.000 CLP маленькая шпажка – неплохой бизнес). Тут уже начинается жара. Наконец, удается окончательно согреться и раздеться.
Еще посетили реку Путана (Putana) с видом на одноименный активный вулкан. Река примечательна обилием различных видов птиц. Вообще, по пути нам встречались лисы, викуньи (такие небольшие ламы), вискачи (забавные грызуны семейства шиншилловых), фламинго. Посмотрели живописный каньон с кактусами. Где-то в его районе находится магнитная аномальная зона. Демонстрируется она следующим образом: на участке дороги с явным уклоном гид вытаскивает из микроавтобуса ключ зажигания, и машина вместо того, чтобы под действием силы тяжести скатиться вниз, сама по себе едет несколько метров вверх. Впечатляет.
Вернулись в Сан-Педро после полудня, выжатые еще и морально. Организованный идиотизм доконал. Была даже мысль кинуться в ноги нашей барышне из агентства, отменить все экскурсии, доплатить и взять индивидуальный тур. Но особого смысла, наверное, в этом нет. Получим все то же самое, но за другие деньги. Все равно нас повезут в то же время и в те же места, где будут толпиться остальные организованные туристы. Так что мы покушали, отдохнули, напились таблеток, остыли и к 16.00 послушно явились на вечернюю часть нашей экскурсионной программы.
Лунная долина (Valle de la Luna) – визитная карточка пустыни Атакама. Ее необычные каменные, соляные и песчаные формации, образованные эрозией и ветром, создают причудливый рельеф, напоминающий поверхность Луны, отсюда долина и получила такое поэтичное название. Именно она считается одним из самых засушливых мест на земле, некоторые ее районы не получали и капли дождя в течение сотен лет.
Посещение главных достопримечательностей долины Луны мы начали с соляной пещеры, затем мимо скалы, напоминающей по форме древний Амфитеатр (Anfiteatro), поехали смотреть формацию Три Мари (Three Maries), образованную из гравия, глины, соли и кварца. Ее возраст - более миллиона лет.
Большой минус организованный поездки – невозможность контролировать процесс. В Лунной долине офигительно красиво. Там можно сидеть и часами любоваться пейзажами. И желательно в тишине. Но мы галдим и постоянно куда-то мчим. Причем те места, которые мне представляются интересными, мы пробегаем галопом, а на какой-то ерунде задерживаемся на полчаса. Например, нам так и не удалось сфотографировать Амфитеатр с нормального ракурса, зато возле Трех Марий мы застряли надолго, хотя вокруг было много не менее причудливых формаций.
Затем мы поехали смотреть Долину Смерти (Valle de la Muerte). Это единственное место в Атакаме, где можно покататься на сноуборде на больших песчаных дюнах. Подъемника нет, вверх придется топать ножками, так что лично для меня сэндбординг – развлечение сомнительное.
Как и всякая вечерняя экскурсия, наша сегодняшняя поездка завершается наблюдением заката. На смотровой площадке скапливаются фанаты розовеющих Анд. Здесь главный хит - Камень койота (Piedra del Coyote), обязательно надо на небо забраться и сфотографироваться.
Коктейли и закуски в этом туре не предусмотрены. Так что мы успели немного проголодаться. Вернулись в Сан-Педро около восьми. Купили возле нашей конторы по небольшому куриному шашлычку на шпажке, на ходу стрескали, кости отдали местным дружелюбным собакам. В магазине возле хостела затарились йогуртами, печеньем, фруктами и пошли домой пить чай. В принципе, так мы все дни в Сан-Педро и питались: завтракали на экскурсиях, обедали в ресторане, ужинали шашлычками и чаем в хостеле.
Еще мы сегодня сделали важное дело – заказали себе на послезавтра трансфер в аэропорт. Дело в том, что, по привычке покупая билет на самый первый рейс, мы как-то не учли, что из Сан-Педро до самолета надо еще 100 км пиликать. Значит, чтобы без проблем вылететь в восемь, из деревни надо стартовать в пять утра. Были морально готовы раскошелиться на такси. Но оказалось, что никакой проблемы выехать из Сан-Педро рано утром нет. В нашей же туристической забегаловке есть специально обученный человек, который занимается трансфером в аэропорт. Цена вопроса – 15.000 CLP с человека. Увезут в любое время. Желательно оплатить заранее, чтобы забить себе место.
Заодно уточнили, нет ли изменений по началу экскурсии на завтра. Все четко, без изменений, только – о, боже, кто бы мог подумать – завтра вся страна переводит стрелки часов на час назад. Весьма кстати зашли. Хорошо еще, переход на зимнее время случился не в день вылета. Седые волосы были бы гарантированы.
Сегодняшний день целиком и полностью посвящаем осмотру Сантьяго. Сразу скажу, город превзошел наши ожидания. Ехали на задворки ЮА, а попали в лучший город на земле. В сравнении с Рио и Буэносом, Сантьяго считается более провинциальным. Конечно, здесь нет такого размаха, но, в целом, столица Чили производит самое благоприятное впечатление.
Собственно, мы вообще мало что знали о достопримечательностях Сантьяго. Этот город ассоциировался, прежде всего, с режимом Пиночета и стадионом, на котором ломали руки Виктору Харе. До стадиона мы так и не дошли, а вот остальное посмотрели с превеликим удовольствием.
Наш квартал находится в двух шагах от центральной Оружейной площади (Plaza de Armas) – туда мы сразу и направились. Одна из карт, которые выдают в отелях, оказалась рекламой бесплатных пешеходных экскурсий с англоговорящими гидами. Гиды нам не нужны, но маршрутом, обозначенным на карте, мы воспользовались и с небольшими отклонениями его придерживались в течение дня. На другой карте, кстати, была обозначена схема движения популярного во многих городах мира туристического автобуса. Но в Сантьяго, на мой взгляд, это не очень актуально. Центр легко можно обойти пешком.
Людей на улице много, видимо, все спешат на работу. Лица преимущественно европейские, негров практически нет, что роднит Сантьяго с Буэнос-Айресом. Только тут больше индейских примесей. Здесь нам гораздо легче, чем в Рио, слиться с толпой. Нас все принимают за своих, и когда мы вдруг начинаем немного не понимать по-испански, то сразу же становимся бразильцами.
Надо сказать, что в Сантьяго мы как-то сразу почувствовали себя, как дома. И погода была приятная, располагающая к прогулкам. Типичная сентябрьская ростовская погода: днем тепло и жарко, утром и вечером немного прохладнее, приходится надевать кофту или ветровку.
В центре нам очень понравилось. Ничуть не хуже Буэноса. Чисто, красиво, есть несколько улиц исключительно с пешеходным движением.
Посмотрели площадь и окрестности и двинулись к президентскому дворцу. Время рассчитали точно и как раз к 10 утра подошли к дворцу Ла-Монеда (La Moneda).
Нам повезло, мы оказались в столице в нечетное число, а именно по нечетным дням в 10.00 здесь проходит почетная смена караула. Думали, ну, постучат в барабаны, помаршируют, но даже у таких нордических латиносов, как чилийцы, ничего не делается просто. Тут это целое шоу, с конницей, оркестром, шествием по улицам. Представление длится минут 30, оркестр, начинавший чинно-благородно с маршей, заканчивает «Караваном» и «Розамундой». Мероприятие очень занятное. Рекомендую.
Сам по себе дворец особо не примечателен. Для нас удивительно, что место, где заседают президенты, огорожено всего лишь маленьким заборчиком. Вроде как здесь даже проводятся бесплатные экскурсии для туристов, но их надо заказывать заранее.
Во время смены караула к дворцу подошли манифестанты с плакатами. Но забастовка получилась какая-то вялая. Постояли, помялись, полицейские мягко попросили удалиться, и бунтовщики ушли.
Дальше мы направились в чудесный парк на холме Святой Люсии (Cerro Santa Lucia). С вершины холма можно полюбоваться городом. На разных уровнях здесь расположены смотровые площадки, фонтаны, памятники.
Нам очень понравилась сама идея сделать парк на горе – на относительно небольшой территории получается много места для прогулок.
Затем через уже известный нам парк Форестал мы прошли к площади Италии и оттуда в район Беллависта пообедать. Также нас тут интересовал туристический объект Ля Часкона (La Chascona) – это один из домов чилийского поэта Пабло Неруды, получившего Нобелевскую премию по литературе. С его творчеством мне сталкиваться не приходилось, но знаю, что он широко известен своей эксцентричностью. Внешне Ля Часкона особо не впечатлила, а внутрь можно было пройти только с гидом. В наши планы входило посещение другого дома Неруды, так что этот музей мы пропустили.
Завершающим этапом сегодняшней прогулки стал парк Метрополитано (Metropolitano). Он тоже находится на холме Святого Кристобаля (Cerro Can Cristobal). Я бы даже сказала, это не холм, а гора, ее высота 860 м. Парк просто одуренный. Какой-то райский оазис практически в центре мегаполиса. Если бы в моем городе был такой парк, я бы в нем жила. Территория его огромна. Тут есть зоопарк, уютные ботанические и японские садики, велодорожки, пешеходные тропы, оборудованные стоянки для пикников, открытые бассейны. Терренкуры Кисловодска нервно курят.
На вершине холма стоит наш ответ Чемберлену-Христу – 14-метровая статуя Девы Марии. Пешком вход в парк свободный. При въезде на любом транспорте, включая велосипед, придется заплатить. Мы поехали наверх на фуникулере (билет в обе стороны 2.000 CLP).
С вершины холма открывается великолепный вид на город. Он был бы еще великолепнее, если бы не смог – проблема многих мегаполисов. Сантьяго постоянно в дымке, которая мешает рассмотреть горные вершины соседних Анд.
Дальше мы хотели переехать в другую часть парка на канатной дороге, но признаков жизни на станции не обнаружили. То ли ее закрыли на зиму, то ли она вообще давно не работает. Для разнообразия вниз спустились пешком. Время было еще детское, поэтому мы решили сходить еще и в зоопарк (билет 3.000 CLP), тем самым окончательно закрыв тему примечательных мест Сантьяго.
К верхнему входу в зоопарк можно подъехать на фуникулере (полпути до Девы Марии), а к нижнему - немного подняться ножками от центрального входа в парк. Устройство зоопарка Сантьяго прикольное. За счет того, что он находится на горе, вольеры расположены на разных уровнях, очень удобно рассматривать некоторых зверюшек сверху. Но, в целом, коллекция животных бедновата. Необычными для нас были только птицы. В зоопарке Буэноса нам понравилось больше.
Здесь же главным хитом для меня оказались пингвины. Собственно, из-за них мы в зоопарк и пошли. Который раз не удается увидеть пингвинов в естественной среде обитания, посмотрим хоть в вольере. Раньше мы имели честь их лицезреть только плавающими в аквариуме в количестве 1-2 штук, а тут пингвинов целая толпа, впервые удалось наблюдать, как они передвигаются по суше.
26.04.2013. Сантьяго – Сан-Педро де Атакама (день первый). Ужасы организованного туризма начинаются
Сегодня начинается следующий этап нашего путешествия – мы летим на север страны смотреть пустыню Атакама. Путь стандартный: такси из отеля в аэропорт (16.000 CLP), двухчасовой перелет в город Калама (Calama), откуда до искомого пункта – городка Сан-Педро де Атакама (San Pedro de Atacama) – 103 км. Туда можно добраться прямо из аэропорта Каламы на микроавтобусе (10.000 CLP).
Трасса хорошая, доехали за час, потом еще полчаса развозили всех по отелям. На месте мы были около полудня. В Сан-Педро на все три ночи у нас был забронирован «Hostal Solor» (83 US$) на окраине деревни. Хозяйка встречала нас у ворот (предварительно в переписке у нас выяснили, на чем и во сколько мы прибудем). Поначалу бабушка порадовала искренним радушием, но потом это впечатление слегка испортилось. Бабка оказалась прижимистой и слегка напрягала сопровождаемыми милой улыбкой придирками. То вытирайте ноги, то выключайте свет, то не забудьте чайник выдернуть из розетки. Но хостел, в общем, нормальный. Очень чистый, что в условиях окружающей пустынной запыленности, немаловажно. Правда, горячая вода в кране была чуть теплой. Днем, в жару, это еще ничего, но вечером лезть под холодный душ совсем не хотелось.
С английским у нашей бабушки был полный швах, так что надежда организовать культурную программу, не выходя из хостела, не оправдалась. Отправились в центр искать турагентство самостоятельно. Идти минут 10-15 пешком.
Столица пустыни городок Сан-Педро – место само по себе мрачноватое. Одинаковые одноэтажные коричневые домики с одинаковыми деревянными вывесками. Поначалу было, вообще, непонятно, как тут ориентироваться. Но мы настроили внутренний компас и быстро освоились.
Жаль, мы опоздали в Сан-Педро лет на 20-30. Еще в конце 1980-х - начале 1990-х гг. здесь не было радио и телевидения, дорог и турагентств, электричество подавалось только 3 часа в день. Вся туристическая инфраструктура состояла из двух маленьких гостиниц. Сегодня, конечно, тут все крутится вокруг туризма. Спрос рождает предложение – и наоборот. Нескончаемым потоком люди стремятся сюда, чтобы посмотреть пустыню Атакама. Большинство достопримечательностей являются частью национального парка Лос Фламенкос (Los Flamencos), одного из самых разнообразных и удивительных нацпарков Чили.
Атакама считается самой сухой пустыней на Земле. В некоторых местах дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Территория пустыни огромна, общая площадь - более 100 тыс.кв.км. Так что без автомобиля тут уже не обойтись. Вообще-то, в Сан-Педро тоже выдают велосипеды напрокат, и мы сначала думали покататься и даже отель выбирали специально с арендой велосипедов. Но потом передумали. Во-первых, на великах здесь доступна, по большому счету, только одна Долина Луны, и если угрохать на ее посещение целый день, то мы не успеем в другие интересные места. А, во-вторых, Атакама – не только самая сухая, но и самая высокогорная пустыня. Сам город Сан-Педро находится уже на высоте 2400 м. И вот так вот сразу, без акклиматизации, сесть на велосипед и проехать за день 50 км – это большой вопрос к организму. К аренде машины мы пока не были готовы ни физически, ни материально. Поэтому единственным выходом для нас было смотреть пустыню в составе организованных экскурсий.
Отдались на растерзание первой же приставшей к нам на улице бойкой барышне, говорящей по-английски. Прошли в офис ее турагентства («Turismo Kaulles») и сразу составили план поездок на три дня. Всего получилось четыре экскурсии, общая стоимость на человека – 58.000 CLP (на каждую опцию нам сделали скидку, учитывая невысокий сезон). Карту к оплате не принимают, но можно расплатиться долларами. Дополнительно на месте только в песо оплачиваются входные билеты на разные природные объекты – 14.000 CLP (от 2.000 до 5.000 CLP каждый). Вечерние экскурсии отправляются из офиса, на утренние за всеми заезжают в отель. Сегодняшняя экскурсионная программа начинается в 16.00, до этого времени у нас в городе есть еще несколько дел.
Во-первых, нам надо снять немного наличных. Банкоматы в Чили – это отдельная песня. Хорошо еще, что мы знали о существовании специальной кнопки слева внизу – снять деньги с иностранной карты. Но до этой стадии еще надо дойти. Тут целый квест. Карту то всуньте, то высуньте, тут играйте, тут не играйте, тут рыбу заверните. Получилось только во втором банкомате с помощью местного жителя. Вроде делает все то же, что и мы, но у нас карта не распознается, а у него – пожалуйста.
Следующий важный пункт – обед. Измученные, зашли в первый же ресторан на пересечении улиц Toconao и Caracoles, взяли один комплексный обед на двоих (10.000 CLP), остались довольны и решили больше не испытывать судьбу и питаться только здесь. Честно говоря, до этих пор вкусно покушать в Чили нам не удавалось. А вот пиво тут хорошее везде. Правда, именно пиво в нас чужаков и выдавало. Штирлиц провалился. Мы всегда немного нелепо выглядели со своей единственной бутылочкой 0,3 за столиком на двоих, тогда как местные меньше чем литр в лицо на обед не берут. А молодежь, так вообще, только пивом, наверное, и обедает. Не раз наблюдали такую картинку: сидят в кафе две девчушки, курят, разговаривают и глушат пивас без закуски.
После обеда мы пошли смотреть «город». Для этого достаточно пяти минут. На главной площади Сан-Педро интерес представляет старенькая церковь и Археологический музей Падре Ле Пежа (входной билет 2.500 CLP). На этот музей мы возлагали большие надежды, так как он славится своей коллекцией мумий, хорошо сохранившихся благодаря уникальному сухому климату пустыни Атакама. Главной достопримечательностью музея считается легендарная «Мисс Чили». Это мумия молодой женщины, жившей в III в. н.э., она сохранилась лучше остальных.
Мы купили билеты и помчались искать «Мисс Чили», но каково было наше разочарование, когда мы узнали, что уже несколько лет все мумифицированные остатки скрыты от широкой публики. Оказывается, против их демонстрации выступало коренное население Атакамы. О как. А в остальном экспозиция музей маленькая и не особо интересная. Расстроились, плюнули и пошли в хостел собираться на экскурсию.
Знакомство с Атакамой мы начинаем с Лагуны Сехар (Laguna Cejar). Начало экскурсии – 16.00. Едем в микроавтобусе. Водитель, он же гид, шумный балагур, рубаха-парень. Нас 14 человек, подавляющее большинство – чилийцы. И подавляющее же большинство всю дорогу непрестанно галдит. Плюс, само собой, непрестанно галдит гид. Кроме нас есть еще пара неиспаноговорящих туристов, для нас гид все дублирует по-английски.
Еще одна отличительная особенность данной пустыни заключается в том, что здесь в грунте очень много соли. Лагуна Сехар расположена в 20 км от Сан-Педро в северной части солончака Атакама. Сюда едут, чтобы купаться. Собственно, в самой лагуне Сехар купаться нельзя, для этого предназначена соседняя лагуна Пьедра (Piedra). Вода в ней с такой высокой концентрацией соли, что утонуть невозможно. Эффект сравним с плаваньем в Мертвом море. Только здесь все барахтаются в небольшой луже. И никакой инфраструктуры типа душа с пресной водой, чтобы обмыться после купания, тут нет. Вдобавок ко всему, вода довольно прохладная, долго не посидишь. Но прекрасна панорама Анд многое компенсирует.
Возле лагуны Сехар мы пробыли минут 40 и двинули к следующему пункту – «глазам» (Ojos del Salar). Это два маленьких круглых озерца, расположенные очень близко друг к другу. Вода в них слабосоленая, здесь можно смыть с кожи пласты соли. Тут аналогично: одно озеро для красоты, другое – для купания. Причем смысл помывки состоит в том, что надо, разбежавшись, прыгнуть в воду с двухметрового обрыва. Аттракцион бодрящий. Приходится погружаться в пучину с головой. А кто когда-нибудь носил косы до пояса, понимает, как потом их сложно высушить. А дело уже идет к вечеру, и становится заметно прохладно. Соорудила себе на голове тюрбан из полотенца, чем умиляла местных гидов, по мнению которых русским холодно не бывает никогда.
Вообще, погода в Атакаме была типично пустынная. Днем температура поднималась до 30 градусов и выше, а с заходом солнца резко падала ниже 15-20. По два шерстных одеяла в отеле – это не роскошь. Все наши экскурсии либо начинались рано утром, либо заканчивались вечером, поэтому сильно раздеться не получалось. Я ходила в брюках, днем терпела жару, а вечером радовалась, что не вырядилась в шорты, и утеплялась кофтой и ветровкой.
Экскурсия заканчивается на озере Тебинкуче (Tebinquiche). Это просто бомба. Озеро настолько мелкое и спокойное, что его водная гладь образует зеркало. Пейзажи тут фантастические. Вода в озере очень холодная, удивительно, почему совсем не прогревается.
Это отличная площадка для наблюдения за закатом солнца. Шоу сопровождается включенными в стоимость легкими закусками и коктейлем писко-сауэр (Pisco Sour). Это напиток на основе виноградной водки с лаймовым вкусом. Вообще-то, я не употребляю крепкий алкоголь, но ради интереса махнула рюмашку.
Что можно сказать про наш первый день в Атакаме? Все очень понравилось, но есть одно немаловажное «но». Обилие туристов. Если их тут так много в несезон, боюсь себе даже представить, что творится в сезон. И мы, выбравшие по бедности способ знакомства с пустыней через экскурсии, вынуждены взирать на красоты окружающей природы в стаде таких же несчастных баранов. Сегодня мы уже успели прочувствовать ужас организованного туризма, дальше – больше…
27.04.2013. Сан-Педро де Атакама (день второй). Гейзеры, Луна и ужасы организованного идиотизма
Этот день у нас посвящен двум главным достопримечательностям региона - гейзерам дель Татио и Лунной долине. Начинаем с гейзеров.
Гейзеры дель Татио (Geysers del Tatio) расположены в 100 км от Сан-Педро на высоте 4200 м над уровнем моря. Дель Татио является крупнейшим гейзерным полем в Южном полушарии и третьим по величине в мире (после Йеллоустон в США и Долины гейзеров в России). Здесь находится более 80 активных гейзеров, но все они не очень высокие. Самое высокое извержение было около шести метров, обычная средняя высота извержений - 75 см.
Лучшее время для наблюдения – это рассвет, гейзеры наиболее активны около 6-8 утра. Поэтому большинство туров к гейзерам начинаются в 4.00. Завтраком кормят на экскурсии. Мы встали заранее, но долго ждали, пока соберут всех попутчиков, в итоге выехали из Сан-Педро только в 5. Наш новый гид – молоденький паренек в очках, так получилось, что он сопровождал нас и во всех других оставшихся экскурсиях. Он нам понравился больше. Парень образованный, учился в университете Сантьяго. И вообще, оказался более вменяемым. Мы почти сразу смогли ему втолковать, что не надо лишний раз парить нам мозг английскими пояснениями, что нам и так «тодо кляро», а если что будет непонятно, мы не постесняемся и спросим. Но даже и он иногда слишком старался, подбегал к нам и читал лекции.
Дорога к гейзерам тяжелая. Много серпантинов. Плюс довольно резкий набор высоты. Поэтому где-то на полпути я поняла, что помираю. Вроде ничего не болит, но просто так плохо, что ничего не хочется, хочется только, чтобы это прекратилось. Поздравила себя с приходом горной болезни. Что это такое, я знаю прекрасно: не прошло и полгода, как мы спустились с высоты почти в шесть тысяч метров. С собой у нас был некоторый опыт и медикаменты, помогающие при горняшке («гипоксен», таблетки «от головы»), но сейчас меня спас лимонный леденец. Сразу стало полегче, еще бы не так мерзнуть, вообще было бы хорошо.
Надо сказать, холод сильно подпортил нам малину. Мы, конечно, предполагали, что ночью в пустыне, да еще и на большой высоте будет холодно. Но как-то морально не были готовы к такому морозу и слишком легкомысленно себя повели. Минус восемь, а мы в кедах. Жесть. Надели на себя все, что было, но не помогло. Ради одной несчастной экскурсии не хотелось везти ботинки и пуховики, но хотя бы вязаные носочки и перчатки можно было бы захватить. Или, как минимум, взять из отеля одеяло, чтобы кутаться в него в машине и отогреваться.
Поэтому первое знакомство с гейзерами вышло у нас весьма своеобразное. Горняшка, холодрыга, темнотища – и сквозь эту триаду к мозгу пытается пробиться мысль, что мы, мать вашу, в долине гейзеров! Ну да, что-то дымится вокруг, что-то едва заметно булькотит. Стучим зубами, пытаемся что-то сфотографировать.
В это время гид накрывает нам завтрак. Совершенно непонятно, к чему такая спешка, но идем кушать, потом уже не покормят. Замерзшие бутерброды еле лезут в горло. Вся надежда на горячий чай, но и тут облом. С термосами, видать, в мире напряженка, горячую воду нам привезли в пятилитровой пластиковой канистре. Разумеется, она уже еле теплая. Чай не заваривается, приходится спасаться растворимым какао.
Солнце еще не вышло, но небо уже сереет, становится возможно получше рассмотреть, где же мы были. Но настроения гулять нет, хочется залезть в микроавтобус, закрыться и надышать. Грузимся и едем дальше, спускаемся немного ниже, на другую площадку с гейзерами, где их не так много, как наверху, зато здесь находится самый крупный.
Тут же расположен термальный источник, оборудованный купальней и раздевалками. Зуб на зуб все еще не попадает, но делать нечего, «уплочено», лезу купаться. Тем более что раздеваться на морозе мне не впервой. Бассейн небольшой и мелкий, плавать не получается, вода, конечно, тепленькая, но не горячая, особенно не расслабишься. Но ноги удалось немного отогреть. Почувствовав, что начинаю по второму кругу замерзать, побежала одеваться. Впопыхах напялила майку наизнанку и заметила это только в ресторане в Сан-Педро.
Как назло, как только я оделась, взошло солнышко. Воздух, конечно, мгновенно не прогрелся, но сразу стало как-то веселее. Наконец, смогли насладиться Андами и прочими пейзажами. И сами гейзеры, надо сказать, при солнечном освещении смотрятся гораздо симпатичнее.
Теперь объясните мне, какой идиот придумал начинать экскурсии на Дель Татио в 4 утра? Да, мы приехали наверх около шести, невыспавшиеся, замерзшие, офигевшие от нехватки кислорода и бродили там в темноте. Почему нельзя приехать к восьми, когда уже выйдет солнце, станет светлее и теплее? Я нахожу только одно объяснение. Когда воздух нагревается, то над гейзерами уменьшается количество пара. Видимо, если приехать позже на нижнюю площадку, то виды будут уже не такие впечатляющие. Но я бы, ей богу, паром пожертвовала. В конце концов, можно наверху не задерживаться, мчать вниз и уже там спокойно купаться и завтракать. Но ужасы организованного идиотизма непобедимы.
Главная часть экскурсии закончена, начинаем потихоньку спускаться и двигать в сторону Сан-Педро. По дороге заезжаем еще в несколько мест. Не очень хочется, честно говоря, но деваться некуда. Поездка в долину гейзеров физически утомительна. Горняшка дает о себе знать. Уже не до красот. Единственное желание – лечь. Но мы едем в чудесный населенный пункт под названием Мачука (Machuca). Сейчас его населяет 8 человек. Когда-то в Мачуке добывали серу, теперь обирают туристов. Здесь можно подкрепиться пирожками (эмпанадас) и попробовать шашлычок из мяса ламы (2.000 CLP маленькая шпажка – неплохой бизнес). Тут уже начинается жара. Наконец, удается окончательно согреться и раздеться.
Еще посетили реку Путана (Putana) с видом на одноименный активный вулкан. Река примечательна обилием различных видов птиц. Вообще, по пути нам встречались лисы, викуньи (такие небольшие ламы), вискачи (забавные грызуны семейства шиншилловых), фламинго. Посмотрели живописный каньон с кактусами. Где-то в его районе находится магнитная аномальная зона. Демонстрируется она следующим образом: на участке дороги с явным уклоном гид вытаскивает из микроавтобуса ключ зажигания, и машина вместо того, чтобы под действием силы тяжести скатиться вниз, сама по себе едет несколько метров вверх. Впечатляет.
Вернулись в Сан-Педро после полудня, выжатые еще и морально. Организованный идиотизм доконал. Была даже мысль кинуться в ноги нашей барышне из агентства, отменить все экскурсии, доплатить и взять индивидуальный тур. Но особого смысла, наверное, в этом нет. Получим все то же самое, но за другие деньги. Все равно нас повезут в то же время и в те же места, где будут толпиться остальные организованные туристы. Так что мы покушали, отдохнули, напились таблеток, остыли и к 16.00 послушно явились на вечернюю часть нашей экскурсионной программы.
Лунная долина (Valle de la Luna) – визитная карточка пустыни Атакама. Ее необычные каменные, соляные и песчаные формации, образованные эрозией и ветром, создают причудливый рельеф, напоминающий поверхность Луны, отсюда долина и получила такое поэтичное название. Именно она считается одним из самых засушливых мест на земле, некоторые ее районы не получали и капли дождя в течение сотен лет.
Посещение главных достопримечательностей долины Луны мы начали с соляной пещеры, затем мимо скалы, напоминающей по форме древний Амфитеатр (Anfiteatro), поехали смотреть формацию Три Мари (Three Maries), образованную из гравия, глины, соли и кварца. Ее возраст - более миллиона лет.
Большой минус организованный поездки – невозможность контролировать процесс. В Лунной долине офигительно красиво. Там можно сидеть и часами любоваться пейзажами. И желательно в тишине. Но мы галдим и постоянно куда-то мчим. Причем те места, которые мне представляются интересными, мы пробегаем галопом, а на какой-то ерунде задерживаемся на полчаса. Например, нам так и не удалось сфотографировать Амфитеатр с нормального ракурса, зато возле Трех Марий мы застряли надолго, хотя вокруг было много не менее причудливых формаций.
Затем мы поехали смотреть Долину Смерти (Valle de la Muerte). Это единственное место в Атакаме, где можно покататься на сноуборде на больших песчаных дюнах. Подъемника нет, вверх придется топать ножками, так что лично для меня сэндбординг – развлечение сомнительное.
Как и всякая вечерняя экскурсия, наша сегодняшняя поездка завершается наблюдением заката. На смотровой площадке скапливаются фанаты розовеющих Анд. Здесь главный хит - Камень койота (Piedra del Coyote), обязательно надо на небо забраться и сфотографироваться.
Коктейли и закуски в этом туре не предусмотрены. Так что мы успели немного проголодаться. Вернулись в Сан-Педро около восьми. Купили возле нашей конторы по небольшому куриному шашлычку на шпажке, на ходу стрескали, кости отдали местным дружелюбным собакам. В магазине возле хостела затарились йогуртами, печеньем, фруктами и пошли домой пить чай. В принципе, так мы все дни в Сан-Педро и питались: завтракали на экскурсиях, обедали в ресторане, ужинали шашлычками и чаем в хостеле.
Еще мы сегодня сделали важное дело – заказали себе на послезавтра трансфер в аэропорт. Дело в том, что, по привычке покупая билет на самый первый рейс, мы как-то не учли, что из Сан-Педро до самолета надо еще 100 км пиликать. Значит, чтобы без проблем вылететь в восемь, из деревни надо стартовать в пять утра. Были морально готовы раскошелиться на такси. Но оказалось, что никакой проблемы выехать из Сан-Педро рано утром нет. В нашей же туристической забегаловке есть специально обученный человек, который занимается трансфером в аэропорт. Цена вопроса – 15.000 CLP с человека. Увезут в любое время. Желательно оплатить заранее, чтобы забить себе место.
Заодно уточнили, нет ли изменений по началу экскурсии на завтра. Все четко, без изменений, только – о, боже, кто бы мог подумать – завтра вся страна переводит стрелки часов на час назад. Весьма кстати зашли. Хорошо еще, переход на зимнее время случился не в день вылета. Седые волосы были бы гарантированы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #6
oksanalit » 11 июл 2013, 15:41
28.04.2013. Сан-Педро де Атакама (день третий). Высокогорные лагуны и конец ужасов организованного туризма
Поездка на Высокогорные лагуны (Lagunas Altiplanicas) – наша последняя организованная экскурсия по Атакаме. Кстати, самая дальняя и длительная. Соответственно, самая дорогая. Соответственно, менее популярная. На то и молимся.
За нами должны заехать в 7.00. А завтрак в нашем богоугодном заведении – в 7.15. Очень предусмотрительно. Накрыть нам стол булками и маслом с джемом на 20 минут раньше никто не почесался. Аргумент – ну, у вас же будет завтрак на экскурсии. Твое ли собачье дело, бабка, что у нас там будет на экскурсии, мы завтрак в хостеле оплатили, между прочим. Но мы не гордые, сами себе кофе наболтали и со своим печеньем выпили. Вовремя, разумеется, нас не забрали, просидели стандартно минут 30-40. То есть свои законные 7.15 тоже высидели. Но мы уже свой кофе попили, других постояльцев кормят, нас – нет. Это, конечно, мне очень не понравилось. Но портить себе настроение разборками с бабкой не хотелось, пусть подавится моей булкой.
Лагуны Мисканти (Miscanti) и Миникес (Miñiques) расположены на высоте более 4000 метров, но сегодняшняя поездка проходит легко. Во-первых, уже немного адаптировались к высоте, во-вторых, дорога получше, набор высоты более плавный, нет серпантинов. В-третьих, выехали позже, уже светло и не очень холодно.
По пути остановились в чистом поле возле какого-то вбитого в землю железного шеста, и наш гид затянул получасовую лекцию. Мы пошли скучать и пинать камни. Потом он подбежал к нам и начал повторять по-английски. Ба! Так это же Тропик Козерога! Одни его палки указывают направление «восток-запад» (собственно, сам тропик), другие – «север-юг», где, оказывается, проходила тропа инков. Во как.
Высокогорные лагуны чудесны. Тишь да гладь да благодать. Людей мало, по берегам валяются викуньи. Лагуна Мисканти – большая, ее мы сначала проезжаем и мчим к озерцу поменьше – Миникес. И это правильно. Успеваем раньше всех. Кроме нас тут пока никого. Ходим благостные, любуемся пейзажами. Гид накрывает нам завтрак. О, чудо! Сегодня у нас с собой даже термосы. Жизнь налаживается. В таком режиме можно путешествовать даже организованно. Вот он – бонус за все наши страдания последних дней. Все-таки программу посещений мы спланировали грамотно. Сама себе не нарадуюсь.
Порелаксировали немного и вернулись к первой лагуне, прошлись вдоль берега пешком.
Едем обратно, опять же, с несколькими остановками. Первая – в деревушке Сокайре (Socaire), смотрим старую церковь. Больше тут делать особо нечего.
Следующий пункт - лагуна Чаха (Chaxa). Это место заслуживает внимания. Сюда даже возят отдельно экскурсии – для тех, кто не осилил высокогорные Мисканти и Миникес. Лагуна располагается в сердце солончака Атакама.
Это национальный заповедник, в котором обитают фламинго. «Фламингами» нас уже, конечно, не удивишь, но здесь я впервые увидела не розовых, а белых с черным. Красота неописуемая, побродили немного по специально проложенным дорожкам и поехали дальше.
В наш тур входит также посещение деревни Токонао (Toconao), известной своей церковью и колокольней. Но церковь тут не такая старая, как в Сокайре. Да и главная цель здесь иная – прикормленная сувенирная лавка. Делать нечего, иду покупаю подарки, чтобы потом не тратить на это время в Сан-Педро. Хотя ассортимент везде одинаковый, даже в Сантьяго можно купить все то же самое. Складывается впечатление, что все сувениры производят на одной фабрике, не удивлюсь, если, вообще, в Китае. По крайней мере, по всей Латинской Америке явно один поставщик. Видела в Чили свитерочки из шерсти ламы точно такого же фасона, как мне друзья привозили из Перу. А тетя привезла моему ребенку с Ямайки такую же якобы хенд-мейд кофточку, каких тут, в Чили, пруд пруди. Глобализация, мать ее. Становится неинтересно жить.
Возвращаемся домой около двух. Обедаем, отдыхаем и продолжаем культурную программу уже самостоятельно. Идем пешком смотреть древнюю крепость инков Пукара-де-Китор (Pukara de Quitor), построенную примерно в ХII в.
Крепость расположена на крутом склоне горы всего в 3 км от Сан-Педро. Стоимость билета – 3.000 CLP. Посетителей мало. От самой крепости ничего особенного не ожидали. Ну, развалины и развалины. А прогулка получилась, в целом, чудесная.
Оказывается, рядом с крепостью проходит тропа, по которой можно подняться на вершину горы и полюбоваться окрестностями со смотровой площадки.
Идти вверх прилично, около получаса. Впечатления затмили индейские развалины. Наверху, вообще, почти никого. Посидели в тишине, как водится, встретили закат.
Обратно шли уже в темноте. Очень пригодился фонарик. Даже не столько, чтобы освещать путь (дорога одна, не заблудишься), а чтобы обозначать свое присутствие для велосипедистов и машин. Вечером стало заметно прохладнее. Как будто стране дали команду: все, перешли на зимнее время, включаем холода.
Таким образом, за 2,5 дня мы успели посетить в Атакаме все самые попсовые достопримечательности. И даже перевыполнили план. Стандартный Атакамский туристический минимум – это Лунная долина, гейзеры и фламинго. Что еще можно было бы тут посмотреть? Безусловно, соляное озеро Тара (Salar de Tara). Но находится очень далеко, на высоте около 5000 м, экскурсия редкая и дорогая. Помучались и исключили в пользу других мест. Еще я думала посетить купальни Баньос-де-Пуритама (Baños de Puritama), которые прекрасно сочетаются с поездкой на гейзеры. Но в одном туре нас отказались туда везти, а ехать отдельно мы не захотели. Получается неоправданно накладно. Это частная территория, вход дорогой, и сама поездка получается недешевая. Решили, что с нас вполне хватит термального источника под гейзерами.
Какой можно сделать общий вывод по поездке в пустыню? Атакама – одно из самых необычных и красивейших мест на планете. Но впечатление от него мы себе сильно изгадили организованным туризмом. По-хорошему, здесь надо брать машину в аренду и ездить самостоятельно. Причем предварительно узнать у туроператоров расписание экскурсий и двигаться на противоходе. Может, тогда появится шанс хоть немного слиться с природой. Но для этого надо быть опытным водителем и иметь навигатор с подготовленными треками. Дороги тут не всегда очевидные, даже наши гиды иногда путались. А вот что делать с гейзерами, я даже не знаю. Без акклиматизации переться за рулем по серпантинам на 4000 я бы не рискнула. Лучше, наверное, все-таки нанять местного водителя. А если финансы или водительские навыки не позволяют арендовать автомобиль, то смириться, взять экскурсию и попытаться получать удовольствие вместе с народными массами. В любом случае, Атакама стоит того, чтобы сюда ехать.
29.04.2013. Сан-Педро де Атакама – Сантьяго. Санаторно-курортное лечение мегаполисом
Специально обученный человек не подкачал: ровно в 5 утра к нашему хостелу подъехал микроавтобус, чтобы отвезти нас в аэропорт. Других пассажиров нет, по Сан-Педро не катаемся, лихо мчим в Каламу. В итоге в аэропорту оказываемся одними из первых. Здесь пока холодно и безжизненно. Еще раз убеждаемся, какая продвинутая страна Чили. В любом, даже таком зачуханном аэропорту, как аэропорт города Калама, есть автоматы авторегистрации на рейсы. Но мы перестраховались и накануне сделали себе online check-in и даже распечатали посадочные талоны на принтере в хостеле. Хоть какая-то от него дополнительная польза в компенсацию за потерянные завтраки.
В Сантьяго, наконец-таки, прилетели не на ночь глядя, а в первой половине дня. Свою туристическую программу мы честно отработали в предыдущий визит, поэтому сегодня мы просто отдыхаем.
Прямиком из отеля мы направились в парк Метрополитано, где намеревались угуляться до умопомрачения. Поднялись наверх пешком и несколько часов бродили по парку, прошли его вдоль и поперек. Будний день, людей мало, встречаются, в основном, спортсмены – бегуны и велосипедисты.
Погода была чудесная, солнечно, нежарко. Небо настолько прояснилось, что мы смогли с вершины полюбоваться Андами. В Сантьяго, надо сказать, тоже стало заметно прохладнее, чем в предыдущие разы. Воистину, зимнее время. Тишина, благодать, просто бальзам на душу. Парадокс, с которым мы уже сталкивались в наших путешествиях: в пустыне мы изнывали от обилия гомосапиенсов, а отдохнуть от суеты и уединиться нам удалось в многомиллионном мегаполисе.
Как стемнело, еще немного прошлись по центру. Поразила Пласа-де-Армас. Спокойная и аскетичная утром, вечером она превращается в шумную и яркую площадь, наподобие Джема-эль-Фна в Марракеше. Похоже, сюда стекается весь город, чтобы провести досуг. Тут и шахматный клуб, и уличные художники, и сатирические кукольные представления, и гадания на картах. Атмосфера праздника витает в воздухе в этот обычный вечер понедельника.
30.04.2013. Сантьяго – Вальпараисо – Винья-дель-Мар – Сантьяго. Декадансные пригороды
Сегодня у нас как раз тот самый «лишний» день в Сантьяго, который мы планировали занять поездкой в близлежащие прибрежные городки – Вальпараисо и Винья-дель-Мар. Располагаются они рядом друг с другом в двух часах езды от столицы на автобусе, так что оба города легко можно посетить за один день. Начать мы решили с Вальпараисо. Уехать туда можно с терминала Аламеда (Terminal Alameda) возле станции метро «Universidad de Santiago». От нас это 6 остановок, пешком далековато, к терминалу добирались на метро (670 CLP). Немного смущало, что мы суемся в общественный транспорт рано утром в будний день, но ни туда, ни обратно в метро не было ни давки, ни очередей в кассу. Возможно, мы двигались в противоход с основной массой пассажиров, но, в любом, случае, метро в Сантьяго нам понравилось, чисто и культурно.
Две крупнейшие автобусные компании Чили – это «Tur Bus» и «Pullman». В нужном нам направлении автобусы отправлются каждые 15 минут. Первым нам на глаза попался «Tur Bus», покупаем билет на 8.15 (2.900 CLP) и едем.
Вальпараисо (Valparaíso), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одним из самых необычных городов ЮА. Он построен на холмах и известен своими узкими путанными улицами и старенькими фуникулерами, доставляющими жителей из одного района в другой.
Собственно говоря, эклектичная и хаотичная архитектура Вальпараисо сама по себе является достопримечательностью. Здесь можно бесконечно бродить по лабиринтам обшарпанных улочек, любоваться граффити и впитывать атмосферу декаданса. Чем мы и занялись. И погода была соответствующая – пасмурная и прохладная. С кофтой и ветровкой так и не удалось расстаться.
Чтобы брожение по городу имело смысл, мы первым делом отправились искать дом-музей Пабло Неруды, расположенный на одном из холмов. Хотели немного подъехать вверх на пресловутом фуникулере, но тот, который был нам по пути, не работал, пришлось топать пешком.
В Вальпараисо находится один из домов известного поэта - Ла-Себастьяна (La Sebastiana). Билет в музей стоит 4.000 CLP, к нему выдают подробный план дома и аудиогида. Дом, конечно, прикольный. Вытянут вверх на пять этажей, имеет красивый вид на побережье. Отсюда Неруда мог наблюдать за ежегодным фейерверком в канун Нового года, который, кстати, считается одним из пяти самых зрелищных фейерверков на планете и самым крупным в Латинской Америке. Если удастся попасть в Чили 31 декабря – не пропустите. Пабло Неруда, говорят, очень любил море, но морская болезнь не давала ему возможности путешествовать по воде. Друзья поэта привозили ему со всего мира различные забавные предметы, которых в доме скопилась целая коллекция. Фотографировать там, к сожалению, нельзя.
От дома Неруды мы спустились немного вниз и пошли смотреть католическое кладбище, которое по праву можно считать достопримечательностью Вальпараисо. Место интересное, напоминает кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.
Поскольку одной из уникальных особенностей Вальпараисо являются его фуникулеры (ascensores), мы решили прокатиться на самом старом из них - Серро Консепсьон (Cerro Concepción). Но и тут обнаружили на дверях амбарный замок. И вообще, единственный попавшийся нам на глаза работающий фуникулер нас не впечатлил, поднимает метров на 15, карусель для пенсионеров. Похоже, этот вид общественного транспорта в Вальпараисо постепенно отмирает.
Финальная точка - центральная площадь города (Plaza Sotomayor) и находящийся рядом с ней порт. Полдня – на мой взгляд достаточны срок, чтобы составить себе представление о Вальпараисо. Дальше двигаем в Винья-дель-Мар.
Удобнее всего добираться туда на метро, конечная станция в Вальпараисо находится как раз в порту. Линия метро, которое здесь называется Merval, состоит из 20 станций и связывает Вальпараисо с Винья-дель-Мар и соседними городками. Большинство станций наземные, ехать минут 10-15. Проблема состоит в том, что билеты на одну поездку тут не продаются. Нужно покупать специальную карту, класть на нее деньги. Карта сканируется при посадке и выходе, и в зависимости от расстояния и времени суток снимается оплата. Пришлось приобрести такую карту за 2.000 CLP и оставить себе на память. Доехать до Винья-дель-Мар нам хватило, а осталось ли что еще на счету, мне неизвестно.
Винья-дель-Мар (Viña del Mar – «виноградник на берегу моря») - это один из наиболее крупных курортов на Тихоокеанском побережье ЮА, считается самым популярным местом отдыха чилийцев. Летом здесь должно быть шумно и многолюдно, сейчас – вялое курортное межсезонье.
В Винье мы вышли на станции «Miramar», чтобы начать осмотр города с главного хита – цветочных часов (Reloj de Flores). Механизм часов был привезен в Чили из Швейцарии в 1962 г. в честь Чемпионата мира по футболу. В остальном – Кисловодск чистой воды.
От часов прошлись вдоль берега мимо замка Вульфа (Castillo Wulff), где сейчас находится музей истории чилийского флота, до другого знаменитого здания - Казино. Оно было построенное в 1930 г. и является одним из старейших игорных заведений в ЮА.
Вот, собственно, и все… Дальше начинается длинная полоса пляжей. Собираясь в Винью, мы захватили с собой купальные принадлежности и специально начали поездку с Вальпараисо, чтобы попасть на курорт днем, когда станет потеплее. Но не стало. Буквально несколько дней назад наш план провести на пляже пару часиков был бы осуществим, но теперь уже все, зимнее время. Снимать куртки и лезть в воду на характер не захотелось. Что мы, в конце концов, Тихого океана не видели?
Побродили немного по набережной и двинули в сторону центра посмотреть прочие, удаленные от воды, достопримечательности. Тут есть парочка дворцов, музей, театр, но в масштабах всего ранее виденного ничего, заслуживающего особого внимания, мы не обнаружили. Закончили прогулку в парке Куинта Вергара (Quinta Vergara). Его наличие во многом послужило поводом дать Винья-дель-Мар прозвище «город-сад». Но после парков Сантьяго впечатления не производит, к тому же этот парк в момент нашего прибытия был весь на реконструкции. Удовольствие не получили, только утомились. По большому счету, без пляжа делать в Винье нечего. Не сфотографируешься с цветочными часами – много не потеряешь. Специально ехать сюда я бы не стала. Но поскольку соседний Вальпараисо – место стоящее, но стоящее ровно на полдня, а Винья-дель-Мар находится от него в десятиминутной доступности, то было бы глупо поехать в Вальпо и не заехать в Винью. Короче говоря, оба городка прекрасно друг друга дополняют в однодневной вылазке из Сантьяго.
Обратно уехали той же автобусной компанией (3.400 CLP), накануне была мыслишка еще раз сходить на вечернюю Оружейную площадь, но силы покинули. Нас хватило только на то, чтобы выйти на одну станцию метро раньше, пройтись по авеню О’Хиггинса до отеля, где нам предстояло провести последнюю ночь на чилийской земле.
01.05.2013. Сантьяго – Рио-де-Жанейро. Кой черт понес его на эти галеры
Утро не задалось. Спалось накануне вылета неважно, и то ли я перепила валокордина, то ли съела что-то сомнительное, но встала я с симптомами сильной интоксикации. До аэропорта еле доехала. Из-за тумана наш рейс отложили до 9.00. Задержка меньше двух часов, но нас обещают покормить завтраком. Думали, дадут бутерброд и водички. Ничего подобного. После регистрации нас с посадочными талонами направили в буфет аэропорта. Самообслуживание, разнообразное утреннее меню. Ешь что и сколько хочешь. Увы и ах, любезностью авиакомпании мне воспользоваться не удалось, еле-еле впихнула в себя стакан сока. Но задержка рейса мне в любом случае была на руку, смогла немного отлежаться в зоне вылета, в вертикальном положении мне было совсем худо. Да и лекарства начали потихоньку действовать. В итоге полет прошел сносно. Поесть все еще не получалось, пила водичку. Добрый сосед, видя мое зеленое выражение лица, тактично удалился на свободное место, так что я смогла прилечь на двух креслах и даже вздремнуть. Но судьба все равно его настигла. Я-то что, полежала, позеленела и выжила, а собственные дети доброго соседа всю посадку протошнились.
Удивительное дело, когда мы улетали из Рио, у нас было планов громадье на обратный путь, хотелось поскорее вернуться, чтобы их осуществить. А теперь, когда мы опять летим в Бразилию, нам уже ничего не хочется. Вроде как этот транзит получается уже лишний. Уже не лезут в мозг новые впечатления. Уже хочется выйти из самолета прямо дома. Наверное, это ощущение ненужности плюс мое фиговое физическое состояние предопределили общий эмоциональный фон нашего дальнейшего пребывания в Рио-де-Жанейро.
Как я уже говорила, эту часть путешествия мы собирались провести в пляжной части Рио – на Ипанеме. Выбрали один устраивающий нас по сочетанию цена/качество хостел. На «букинге» в нем отображались только кровати в общей спальне, на сайте же самого заведения были доступны даблы с удобствами. Послали заявку, получили ответ: «Для подтверждения бронировании в течение 48 ч сообщите по e-mail или по телефону данные вашей кредитной карты (номер, срок действия, секретный код)». Мы посмеялись и плюнули. Но менеджеры хостела стали заваливать нас письмами, пришлось вступить с ними в занудную переписку, в который мы заверяли, что наши намерения поселиться у них тверды, но мы еще не выжили из ума, чтобы сообщать посторонним лицам все свои явки, пароли и адреса. В итоге накануне вылета из Сантьяго мы получили сообщение, что наша бронь аннулирована. Решили ехать так, наобум, не будет мест – поищем что-нибудь другое.
Из аэропорта снова поехали на автобусе. Только теперь едем часа полтора, воспринимаем поездку как автобусный тур по городу. Проезжаем наш любимый центр, заезжаем в местный аэропорт, дальше обзорная экскурсия по районам Фламенго, Ботафого. Сердце сжимается в тоске. Душу гложут сомнения. Какой черт понес нас на пляжи, может, надо было не выделываться и сойти в центре? Дальше въезжаем в «зону сул», и тоска усиливается. Начинаем с Копакабаны, и она нас совсем не радует. Сплошные бетонные высотки ну никак не ассоциируются с райским курортным уголком. Искомая нами Ипанема – не лучше. Выходим на пару кварталов раньше, чтобы пройтись, вдруг по пути присмотрим еще какое приличное место для ночлега. Но на глаза не попался, вообще, ни один отель. Настроение кислое. Народу на улицах тьма, кабаки забиты битком, в фастфудах очереди.
Добрели до «нашего» хостела. Места есть только в общих спальнях. Это выше наших сил, отвергаем. К тому же заведение по виду гадюшник, в центре мы за те же деньги жили в фешенебельном отеле. А что вы хотели? Хотели курорт – получайте курортный ценник.
Идем в ближайший по путеводителю отель и селимся в него. Тут все пристойно, кондиционер, холодильник, сейф. В итоге «Hotel San Marco» (325,50 R$) оказывается нашим самым дорогим, но не самым лучшим отелем за всю поездку.
Вид океана всегда действует умиротворяющее. Вечером идем прогуляться вдоль берега. Ипанема – длиннющий пляж. Как и Копакабана, он проходит вдоль трассы, что нам показалось существенным недостатком в сравнении с тем же пляжем Фламенго, который граничит с парком. Правда, считается, что на Фламенго грязнее вода. Но мы этого не заметили, наверное, разница становится видна в высокий сезон. На пляжах южной зоны более развита курортная инфраструктура: аренда стульев/зонтиков, души с пресной водой, торговля всякой всячиной. Но для нас пляжный отдых не является самоцелью, поэтому все эти плюсы скорее воспринимаются как минусы. Короче говоря, пляж Фламенго понравился нам больше по всем статьям.
В честь праздника Первомая днем автомобильное движение на дороге рядом с пляжем перекрыто, поэтому улица заполнена пешеходами, велосипедистами, спортсменами-бегунами. Некоторые катаются на скейтбордах, а вот роликовые коньки почему-то в Рио не очень популярны. Прошлись туда-сюда, и нас немножко попустило. Пытаемся смириться с необходимостью сосуществования с Ипанемой. Меня уже почти не тошнит, вот только я весь день ничего не ела, отсюда слабость в теле и размягчение в мозгу. Юрий перекусил фастфудом, я же купила в супермаркете булочку, сок и банан. Идем в отель отдыхать и надеяться, что утро вечера мудренее, и что завтра нам тут окончательно понравится.
Ночь обещает быть прохладной, выключаем тарахтящий кондиционер и ложимся спать с открытыми окнами. Это оказалось роковой ошибкой. Еще одна милая непредвиденная особенность Ипанемы - комары. Этой ночью мы с мужем поменялись ролями. Юрий, которому обычно ничто не в силах помешать спать сном праведника, несколько раз бегал в холл ловить телефоном вай-фай, я же, женщина нервная и впечатлительная, от одного комариного писка впадающая в ярость, на удивление нормально поспала. Дело в том, что мне, наконец, стало значительно лучше, я, наслаждаясь тем, что, наконец, нахожусь в горизонтальным положении в мягкой кроватке, погрузилась в покой и негу, и даже комары меня не раздражали. Сквозь дрему едва пробивались комариные завывания, периодически приходилось просыпаться, чесаться и засыпать снова. В итоге проснулась я вся в красных волдырях, зато почти совсем ожила, и смогла полноценно позавтракать.
02.05.2013. Рио-де-Жанейро. Пора домой
Самолет на родину отбывает в 9 вечера, так что у нас еще почти целый день на разграбление города. Сразу же после завтрака бежим смотреть ботанический сад, находящийся от нас в пешей доступности. Собственно, из-за этого сада нас и понесло на эту чертову Ипанему. Хотя теперь уже понимаем, что дешевле вышло бы остановиться в центре, а в ботсад съездить на такси. Но настроение с утра бодрое, Ипанема уже не кажется такой чудовищной, как накануне. Наверное, сказывается еще и тот факт, что сегодня будний день, праздно шатающихся людей на улицах заметно поменьше.
Большая часть пути проходит вокруг живописной Лагуны Родриго-де-Фрейтас (Lagoa Rodrigo de Freitas). Видимо, именно из-за этой лужи на Ипанеме столько комаров. Но, в целом, райончик приятный. Снова попадаем в атмосферу спортзала под открытым небом. Встречаем не только бегунов и велосипедистов, но и людей, выполняющих какие-то упражнения на специальных площадках для фитнеса, напоминающих автобусные остановки. Уличными тренажерами нас уже не удивишь, а вот такие площадки встречаем впервые. Кое-где занятия проходят под руководством тренера. Вообще, ни в одном городе мира мы прежде не видели столько народа, занимающегося спортом на воздухе. Причем их много везде и в любое время дня. Хотелось даже остановить кого-нибудь и поинтересоваться: простите, а где и когда вы работаете?
На берегу лагуны, кстати, находится еще один пункт, откуда отправляются вертолетные экскурсии, но мы уже к этой идее охладели, да и все равно третьего попутчика себе не нашли.
Ботанический сад (Jardim Botânico, билет 6 R$) - место занятное. Поначалу он показался нам небольшим по территории, но потом поразил своими масштабами. В том смысле, что никогда в жизни я еще не видела такого скопления таких огромных деревьев. Одна пальмовая аллея чего стоит.
Помимо растений, здесь можно также встретить разных животных и птиц. Особенно нас интересовали колибри. Сначала полдня потратили, чтобы их найти, потом – чтобы сфотографировать. Получилось не ахти, но все-таки.
Гуляя по саду, видели группу из четырех семидесятилетних дедушек, каждый из которых тащил по полуметровому объективу. Вот с такой техникой, наверное, можно ходить охотиться на колибри.
Вообще, в ботсаду нам понравилось, стоит того, чтобы его посетить.
Той же дорогой мимо лагуны возвращаемся в город, идем обедать в обозначенную в путеводителе шураскарию Carretao. Она оказывается чудесной. Еда на вес, все вкусно.
Больше грандиозных планов у нас нет, самое время отправляться на пляж. Еще утром мы сдали свой номер и оставили рюкзаки на рецепции. Доступа к сейфу у нас больше нет, поэтому на пляж приходится идти со всеми ценными вещами, что, конечно, напрягает. Народу на берегу немного, можно расположиться достаточно уединенно, но мы в целях безопасности пошли поближе к толпе. Вода в океане теплая, но волны большие. Поплавать толком не получалось, только попрыгать. Развлечение, надо сказать, специфическое. Но бодрит.
В итоге через пару часов пребывания на пляже мы занудились. Если бы не надо было по очереди сторожить рюкзак, было бы веселее. Можно было бы и поплескаться вдвоем в волнах, и вздремнуть. Или, например, взять напрокат фрескобол и поиграть. А в таком режиме, как у нас, это не отдых. Отбыли номер, отметились на Ипанеме, пора и честь знать. Прошлись по пляжу туда-сюда, окунулись напоследок и отправились в шураскарию подкрепиться на дорожку. Ассортимент еды тут, надо сказать, поскуднел. В обед все подъели, надо приходить питаться как можно раньше.
Опасаясь непредвиденного дорожного трафика, взяли такси в аэропорт заранее (по счетчику 65 R$). Через весь город промчали довольно-таки лихо, а вот на выезде встряли в нешуточную пробку. Но успели вовремя. Пора домой…
И пусть фанаты Рио побьют меня камнями, но я выскажу свое мнение. Рио-де-Жанейро – шикарный город, и наличие здесь пляжа – это всего лишь небольшое дополнение ко всем его прочим достоинствам. Делать же пляжный отдых основной целью посещения Рио, на мой взгляд, странно. Это почти то же самое, что проводить летний отпуск в Сочи. Однако же находятся люди, которые именно так и поступают и получают определенное удовольствие. Просто для меня оно сомнительно. Атмосфера «зоны сул» нам чужда. Рио – отличное, практически идеальное место для транзита. И если судьба еще когда-нибудь занесет нас сюда, то наш выбор однозначен - жить в центре. А искупаться, если очень хочется, можно и на Фламенго. Или выделить один день и специально съездить на южные пляжи, а еще лучше – в пригороды.
Что касается поездки в целом, то все прошло на высшем уровне. Примерно на высоте 10 тыс.м. над землей. Все получилось чинно и культурно. Слетать на о.Пасхи – это, с одной стороны, конечно, круто. А с другой – ничего героического в этом нет. В нашем путешествии не было экстрима. В очередной раз убеждаемся, что надо как-то собрать волю в кулак и переходить на новый уровень. Без аренды транспорта становится все тяжелее сливаться с ландшафтом...
Бюджет поездки – 250 т.р.
Перелеты (1 билет туда-обратно):
Ростов-на-Дону – Москва – 6,3 т.р.
Москва – Рио-де-Жанейро (через Франкфурт) – 28,5 т.р.
Рио-де-Жанейро – Сантьяго – 400 US$.
Сантьяго – о.Пасхи – 560 US$.
Сантьяго – Калама – 120 US$.
На все остальное за 2 недели потратили на двоих около 3,5 т. US$.
Поездка на Высокогорные лагуны (Lagunas Altiplanicas) – наша последняя организованная экскурсия по Атакаме. Кстати, самая дальняя и длительная. Соответственно, самая дорогая. Соответственно, менее популярная. На то и молимся.
За нами должны заехать в 7.00. А завтрак в нашем богоугодном заведении – в 7.15. Очень предусмотрительно. Накрыть нам стол булками и маслом с джемом на 20 минут раньше никто не почесался. Аргумент – ну, у вас же будет завтрак на экскурсии. Твое ли собачье дело, бабка, что у нас там будет на экскурсии, мы завтрак в хостеле оплатили, между прочим. Но мы не гордые, сами себе кофе наболтали и со своим печеньем выпили. Вовремя, разумеется, нас не забрали, просидели стандартно минут 30-40. То есть свои законные 7.15 тоже высидели. Но мы уже свой кофе попили, других постояльцев кормят, нас – нет. Это, конечно, мне очень не понравилось. Но портить себе настроение разборками с бабкой не хотелось, пусть подавится моей булкой.
Лагуны Мисканти (Miscanti) и Миникес (Miñiques) расположены на высоте более 4000 метров, но сегодняшняя поездка проходит легко. Во-первых, уже немного адаптировались к высоте, во-вторых, дорога получше, набор высоты более плавный, нет серпантинов. В-третьих, выехали позже, уже светло и не очень холодно.
По пути остановились в чистом поле возле какого-то вбитого в землю железного шеста, и наш гид затянул получасовую лекцию. Мы пошли скучать и пинать камни. Потом он подбежал к нам и начал повторять по-английски. Ба! Так это же Тропик Козерога! Одни его палки указывают направление «восток-запад» (собственно, сам тропик), другие – «север-юг», где, оказывается, проходила тропа инков. Во как.
Высокогорные лагуны чудесны. Тишь да гладь да благодать. Людей мало, по берегам валяются викуньи. Лагуна Мисканти – большая, ее мы сначала проезжаем и мчим к озерцу поменьше – Миникес. И это правильно. Успеваем раньше всех. Кроме нас тут пока никого. Ходим благостные, любуемся пейзажами. Гид накрывает нам завтрак. О, чудо! Сегодня у нас с собой даже термосы. Жизнь налаживается. В таком режиме можно путешествовать даже организованно. Вот он – бонус за все наши страдания последних дней. Все-таки программу посещений мы спланировали грамотно. Сама себе не нарадуюсь.
Порелаксировали немного и вернулись к первой лагуне, прошлись вдоль берега пешком.
Едем обратно, опять же, с несколькими остановками. Первая – в деревушке Сокайре (Socaire), смотрим старую церковь. Больше тут делать особо нечего.
Следующий пункт - лагуна Чаха (Chaxa). Это место заслуживает внимания. Сюда даже возят отдельно экскурсии – для тех, кто не осилил высокогорные Мисканти и Миникес. Лагуна располагается в сердце солончака Атакама.
Это национальный заповедник, в котором обитают фламинго. «Фламингами» нас уже, конечно, не удивишь, но здесь я впервые увидела не розовых, а белых с черным. Красота неописуемая, побродили немного по специально проложенным дорожкам и поехали дальше.
В наш тур входит также посещение деревни Токонао (Toconao), известной своей церковью и колокольней. Но церковь тут не такая старая, как в Сокайре. Да и главная цель здесь иная – прикормленная сувенирная лавка. Делать нечего, иду покупаю подарки, чтобы потом не тратить на это время в Сан-Педро. Хотя ассортимент везде одинаковый, даже в Сантьяго можно купить все то же самое. Складывается впечатление, что все сувениры производят на одной фабрике, не удивлюсь, если, вообще, в Китае. По крайней мере, по всей Латинской Америке явно один поставщик. Видела в Чили свитерочки из шерсти ламы точно такого же фасона, как мне друзья привозили из Перу. А тетя привезла моему ребенку с Ямайки такую же якобы хенд-мейд кофточку, каких тут, в Чили, пруд пруди. Глобализация, мать ее. Становится неинтересно жить.
Возвращаемся домой около двух. Обедаем, отдыхаем и продолжаем культурную программу уже самостоятельно. Идем пешком смотреть древнюю крепость инков Пукара-де-Китор (Pukara de Quitor), построенную примерно в ХII в.
Крепость расположена на крутом склоне горы всего в 3 км от Сан-Педро. Стоимость билета – 3.000 CLP. Посетителей мало. От самой крепости ничего особенного не ожидали. Ну, развалины и развалины. А прогулка получилась, в целом, чудесная.
Оказывается, рядом с крепостью проходит тропа, по которой можно подняться на вершину горы и полюбоваться окрестностями со смотровой площадки.
Идти вверх прилично, около получаса. Впечатления затмили индейские развалины. Наверху, вообще, почти никого. Посидели в тишине, как водится, встретили закат.
Обратно шли уже в темноте. Очень пригодился фонарик. Даже не столько, чтобы освещать путь (дорога одна, не заблудишься), а чтобы обозначать свое присутствие для велосипедистов и машин. Вечером стало заметно прохладнее. Как будто стране дали команду: все, перешли на зимнее время, включаем холода.
Таким образом, за 2,5 дня мы успели посетить в Атакаме все самые попсовые достопримечательности. И даже перевыполнили план. Стандартный Атакамский туристический минимум – это Лунная долина, гейзеры и фламинго. Что еще можно было бы тут посмотреть? Безусловно, соляное озеро Тара (Salar de Tara). Но находится очень далеко, на высоте около 5000 м, экскурсия редкая и дорогая. Помучались и исключили в пользу других мест. Еще я думала посетить купальни Баньос-де-Пуритама (Baños de Puritama), которые прекрасно сочетаются с поездкой на гейзеры. Но в одном туре нас отказались туда везти, а ехать отдельно мы не захотели. Получается неоправданно накладно. Это частная территория, вход дорогой, и сама поездка получается недешевая. Решили, что с нас вполне хватит термального источника под гейзерами.
Какой можно сделать общий вывод по поездке в пустыню? Атакама – одно из самых необычных и красивейших мест на планете. Но впечатление от него мы себе сильно изгадили организованным туризмом. По-хорошему, здесь надо брать машину в аренду и ездить самостоятельно. Причем предварительно узнать у туроператоров расписание экскурсий и двигаться на противоходе. Может, тогда появится шанс хоть немного слиться с природой. Но для этого надо быть опытным водителем и иметь навигатор с подготовленными треками. Дороги тут не всегда очевидные, даже наши гиды иногда путались. А вот что делать с гейзерами, я даже не знаю. Без акклиматизации переться за рулем по серпантинам на 4000 я бы не рискнула. Лучше, наверное, все-таки нанять местного водителя. А если финансы или водительские навыки не позволяют арендовать автомобиль, то смириться, взять экскурсию и попытаться получать удовольствие вместе с народными массами. В любом случае, Атакама стоит того, чтобы сюда ехать.
29.04.2013. Сан-Педро де Атакама – Сантьяго. Санаторно-курортное лечение мегаполисом
Специально обученный человек не подкачал: ровно в 5 утра к нашему хостелу подъехал микроавтобус, чтобы отвезти нас в аэропорт. Других пассажиров нет, по Сан-Педро не катаемся, лихо мчим в Каламу. В итоге в аэропорту оказываемся одними из первых. Здесь пока холодно и безжизненно. Еще раз убеждаемся, какая продвинутая страна Чили. В любом, даже таком зачуханном аэропорту, как аэропорт города Калама, есть автоматы авторегистрации на рейсы. Но мы перестраховались и накануне сделали себе online check-in и даже распечатали посадочные талоны на принтере в хостеле. Хоть какая-то от него дополнительная польза в компенсацию за потерянные завтраки.
В Сантьяго, наконец-таки, прилетели не на ночь глядя, а в первой половине дня. Свою туристическую программу мы честно отработали в предыдущий визит, поэтому сегодня мы просто отдыхаем.
Прямиком из отеля мы направились в парк Метрополитано, где намеревались угуляться до умопомрачения. Поднялись наверх пешком и несколько часов бродили по парку, прошли его вдоль и поперек. Будний день, людей мало, встречаются, в основном, спортсмены – бегуны и велосипедисты.
Погода была чудесная, солнечно, нежарко. Небо настолько прояснилось, что мы смогли с вершины полюбоваться Андами. В Сантьяго, надо сказать, тоже стало заметно прохладнее, чем в предыдущие разы. Воистину, зимнее время. Тишина, благодать, просто бальзам на душу. Парадокс, с которым мы уже сталкивались в наших путешествиях: в пустыне мы изнывали от обилия гомосапиенсов, а отдохнуть от суеты и уединиться нам удалось в многомиллионном мегаполисе.
Как стемнело, еще немного прошлись по центру. Поразила Пласа-де-Армас. Спокойная и аскетичная утром, вечером она превращается в шумную и яркую площадь, наподобие Джема-эль-Фна в Марракеше. Похоже, сюда стекается весь город, чтобы провести досуг. Тут и шахматный клуб, и уличные художники, и сатирические кукольные представления, и гадания на картах. Атмосфера праздника витает в воздухе в этот обычный вечер понедельника.
30.04.2013. Сантьяго – Вальпараисо – Винья-дель-Мар – Сантьяго. Декадансные пригороды
Сегодня у нас как раз тот самый «лишний» день в Сантьяго, который мы планировали занять поездкой в близлежащие прибрежные городки – Вальпараисо и Винья-дель-Мар. Располагаются они рядом друг с другом в двух часах езды от столицы на автобусе, так что оба города легко можно посетить за один день. Начать мы решили с Вальпараисо. Уехать туда можно с терминала Аламеда (Terminal Alameda) возле станции метро «Universidad de Santiago». От нас это 6 остановок, пешком далековато, к терминалу добирались на метро (670 CLP). Немного смущало, что мы суемся в общественный транспорт рано утром в будний день, но ни туда, ни обратно в метро не было ни давки, ни очередей в кассу. Возможно, мы двигались в противоход с основной массой пассажиров, но, в любом, случае, метро в Сантьяго нам понравилось, чисто и культурно.
Две крупнейшие автобусные компании Чили – это «Tur Bus» и «Pullman». В нужном нам направлении автобусы отправлются каждые 15 минут. Первым нам на глаза попался «Tur Bus», покупаем билет на 8.15 (2.900 CLP) и едем.
Вальпараисо (Valparaíso), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одним из самых необычных городов ЮА. Он построен на холмах и известен своими узкими путанными улицами и старенькими фуникулерами, доставляющими жителей из одного района в другой.
Собственно говоря, эклектичная и хаотичная архитектура Вальпараисо сама по себе является достопримечательностью. Здесь можно бесконечно бродить по лабиринтам обшарпанных улочек, любоваться граффити и впитывать атмосферу декаданса. Чем мы и занялись. И погода была соответствующая – пасмурная и прохладная. С кофтой и ветровкой так и не удалось расстаться.
Чтобы брожение по городу имело смысл, мы первым делом отправились искать дом-музей Пабло Неруды, расположенный на одном из холмов. Хотели немного подъехать вверх на пресловутом фуникулере, но тот, который был нам по пути, не работал, пришлось топать пешком.
В Вальпараисо находится один из домов известного поэта - Ла-Себастьяна (La Sebastiana). Билет в музей стоит 4.000 CLP, к нему выдают подробный план дома и аудиогида. Дом, конечно, прикольный. Вытянут вверх на пять этажей, имеет красивый вид на побережье. Отсюда Неруда мог наблюдать за ежегодным фейерверком в канун Нового года, который, кстати, считается одним из пяти самых зрелищных фейерверков на планете и самым крупным в Латинской Америке. Если удастся попасть в Чили 31 декабря – не пропустите. Пабло Неруда, говорят, очень любил море, но морская болезнь не давала ему возможности путешествовать по воде. Друзья поэта привозили ему со всего мира различные забавные предметы, которых в доме скопилась целая коллекция. Фотографировать там, к сожалению, нельзя.
От дома Неруды мы спустились немного вниз и пошли смотреть католическое кладбище, которое по праву можно считать достопримечательностью Вальпараисо. Место интересное, напоминает кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.
Поскольку одной из уникальных особенностей Вальпараисо являются его фуникулеры (ascensores), мы решили прокатиться на самом старом из них - Серро Консепсьон (Cerro Concepción). Но и тут обнаружили на дверях амбарный замок. И вообще, единственный попавшийся нам на глаза работающий фуникулер нас не впечатлил, поднимает метров на 15, карусель для пенсионеров. Похоже, этот вид общественного транспорта в Вальпараисо постепенно отмирает.
Финальная точка - центральная площадь города (Plaza Sotomayor) и находящийся рядом с ней порт. Полдня – на мой взгляд достаточны срок, чтобы составить себе представление о Вальпараисо. Дальше двигаем в Винья-дель-Мар.
Удобнее всего добираться туда на метро, конечная станция в Вальпараисо находится как раз в порту. Линия метро, которое здесь называется Merval, состоит из 20 станций и связывает Вальпараисо с Винья-дель-Мар и соседними городками. Большинство станций наземные, ехать минут 10-15. Проблема состоит в том, что билеты на одну поездку тут не продаются. Нужно покупать специальную карту, класть на нее деньги. Карта сканируется при посадке и выходе, и в зависимости от расстояния и времени суток снимается оплата. Пришлось приобрести такую карту за 2.000 CLP и оставить себе на память. Доехать до Винья-дель-Мар нам хватило, а осталось ли что еще на счету, мне неизвестно.
Винья-дель-Мар (Viña del Mar – «виноградник на берегу моря») - это один из наиболее крупных курортов на Тихоокеанском побережье ЮА, считается самым популярным местом отдыха чилийцев. Летом здесь должно быть шумно и многолюдно, сейчас – вялое курортное межсезонье.
В Винье мы вышли на станции «Miramar», чтобы начать осмотр города с главного хита – цветочных часов (Reloj de Flores). Механизм часов был привезен в Чили из Швейцарии в 1962 г. в честь Чемпионата мира по футболу. В остальном – Кисловодск чистой воды.
От часов прошлись вдоль берега мимо замка Вульфа (Castillo Wulff), где сейчас находится музей истории чилийского флота, до другого знаменитого здания - Казино. Оно было построенное в 1930 г. и является одним из старейших игорных заведений в ЮА.
Вот, собственно, и все… Дальше начинается длинная полоса пляжей. Собираясь в Винью, мы захватили с собой купальные принадлежности и специально начали поездку с Вальпараисо, чтобы попасть на курорт днем, когда станет потеплее. Но не стало. Буквально несколько дней назад наш план провести на пляже пару часиков был бы осуществим, но теперь уже все, зимнее время. Снимать куртки и лезть в воду на характер не захотелось. Что мы, в конце концов, Тихого океана не видели?
Побродили немного по набережной и двинули в сторону центра посмотреть прочие, удаленные от воды, достопримечательности. Тут есть парочка дворцов, музей, театр, но в масштабах всего ранее виденного ничего, заслуживающего особого внимания, мы не обнаружили. Закончили прогулку в парке Куинта Вергара (Quinta Vergara). Его наличие во многом послужило поводом дать Винья-дель-Мар прозвище «город-сад». Но после парков Сантьяго впечатления не производит, к тому же этот парк в момент нашего прибытия был весь на реконструкции. Удовольствие не получили, только утомились. По большому счету, без пляжа делать в Винье нечего. Не сфотографируешься с цветочными часами – много не потеряешь. Специально ехать сюда я бы не стала. Но поскольку соседний Вальпараисо – место стоящее, но стоящее ровно на полдня, а Винья-дель-Мар находится от него в десятиминутной доступности, то было бы глупо поехать в Вальпо и не заехать в Винью. Короче говоря, оба городка прекрасно друг друга дополняют в однодневной вылазке из Сантьяго.
Обратно уехали той же автобусной компанией (3.400 CLP), накануне была мыслишка еще раз сходить на вечернюю Оружейную площадь, но силы покинули. Нас хватило только на то, чтобы выйти на одну станцию метро раньше, пройтись по авеню О’Хиггинса до отеля, где нам предстояло провести последнюю ночь на чилийской земле.
01.05.2013. Сантьяго – Рио-де-Жанейро. Кой черт понес его на эти галеры
Утро не задалось. Спалось накануне вылета неважно, и то ли я перепила валокордина, то ли съела что-то сомнительное, но встала я с симптомами сильной интоксикации. До аэропорта еле доехала. Из-за тумана наш рейс отложили до 9.00. Задержка меньше двух часов, но нас обещают покормить завтраком. Думали, дадут бутерброд и водички. Ничего подобного. После регистрации нас с посадочными талонами направили в буфет аэропорта. Самообслуживание, разнообразное утреннее меню. Ешь что и сколько хочешь. Увы и ах, любезностью авиакомпании мне воспользоваться не удалось, еле-еле впихнула в себя стакан сока. Но задержка рейса мне в любом случае была на руку, смогла немного отлежаться в зоне вылета, в вертикальном положении мне было совсем худо. Да и лекарства начали потихоньку действовать. В итоге полет прошел сносно. Поесть все еще не получалось, пила водичку. Добрый сосед, видя мое зеленое выражение лица, тактично удалился на свободное место, так что я смогла прилечь на двух креслах и даже вздремнуть. Но судьба все равно его настигла. Я-то что, полежала, позеленела и выжила, а собственные дети доброго соседа всю посадку протошнились.
Удивительное дело, когда мы улетали из Рио, у нас было планов громадье на обратный путь, хотелось поскорее вернуться, чтобы их осуществить. А теперь, когда мы опять летим в Бразилию, нам уже ничего не хочется. Вроде как этот транзит получается уже лишний. Уже не лезут в мозг новые впечатления. Уже хочется выйти из самолета прямо дома. Наверное, это ощущение ненужности плюс мое фиговое физическое состояние предопределили общий эмоциональный фон нашего дальнейшего пребывания в Рио-де-Жанейро.
Как я уже говорила, эту часть путешествия мы собирались провести в пляжной части Рио – на Ипанеме. Выбрали один устраивающий нас по сочетанию цена/качество хостел. На «букинге» в нем отображались только кровати в общей спальне, на сайте же самого заведения были доступны даблы с удобствами. Послали заявку, получили ответ: «Для подтверждения бронировании в течение 48 ч сообщите по e-mail или по телефону данные вашей кредитной карты (номер, срок действия, секретный код)». Мы посмеялись и плюнули. Но менеджеры хостела стали заваливать нас письмами, пришлось вступить с ними в занудную переписку, в который мы заверяли, что наши намерения поселиться у них тверды, но мы еще не выжили из ума, чтобы сообщать посторонним лицам все свои явки, пароли и адреса. В итоге накануне вылета из Сантьяго мы получили сообщение, что наша бронь аннулирована. Решили ехать так, наобум, не будет мест – поищем что-нибудь другое.
Из аэропорта снова поехали на автобусе. Только теперь едем часа полтора, воспринимаем поездку как автобусный тур по городу. Проезжаем наш любимый центр, заезжаем в местный аэропорт, дальше обзорная экскурсия по районам Фламенго, Ботафого. Сердце сжимается в тоске. Душу гложут сомнения. Какой черт понес нас на пляжи, может, надо было не выделываться и сойти в центре? Дальше въезжаем в «зону сул», и тоска усиливается. Начинаем с Копакабаны, и она нас совсем не радует. Сплошные бетонные высотки ну никак не ассоциируются с райским курортным уголком. Искомая нами Ипанема – не лучше. Выходим на пару кварталов раньше, чтобы пройтись, вдруг по пути присмотрим еще какое приличное место для ночлега. Но на глаза не попался, вообще, ни один отель. Настроение кислое. Народу на улицах тьма, кабаки забиты битком, в фастфудах очереди.
Добрели до «нашего» хостела. Места есть только в общих спальнях. Это выше наших сил, отвергаем. К тому же заведение по виду гадюшник, в центре мы за те же деньги жили в фешенебельном отеле. А что вы хотели? Хотели курорт – получайте курортный ценник.
Идем в ближайший по путеводителю отель и селимся в него. Тут все пристойно, кондиционер, холодильник, сейф. В итоге «Hotel San Marco» (325,50 R$) оказывается нашим самым дорогим, но не самым лучшим отелем за всю поездку.
Вид океана всегда действует умиротворяющее. Вечером идем прогуляться вдоль берега. Ипанема – длиннющий пляж. Как и Копакабана, он проходит вдоль трассы, что нам показалось существенным недостатком в сравнении с тем же пляжем Фламенго, который граничит с парком. Правда, считается, что на Фламенго грязнее вода. Но мы этого не заметили, наверное, разница становится видна в высокий сезон. На пляжах южной зоны более развита курортная инфраструктура: аренда стульев/зонтиков, души с пресной водой, торговля всякой всячиной. Но для нас пляжный отдых не является самоцелью, поэтому все эти плюсы скорее воспринимаются как минусы. Короче говоря, пляж Фламенго понравился нам больше по всем статьям.
В честь праздника Первомая днем автомобильное движение на дороге рядом с пляжем перекрыто, поэтому улица заполнена пешеходами, велосипедистами, спортсменами-бегунами. Некоторые катаются на скейтбордах, а вот роликовые коньки почему-то в Рио не очень популярны. Прошлись туда-сюда, и нас немножко попустило. Пытаемся смириться с необходимостью сосуществования с Ипанемой. Меня уже почти не тошнит, вот только я весь день ничего не ела, отсюда слабость в теле и размягчение в мозгу. Юрий перекусил фастфудом, я же купила в супермаркете булочку, сок и банан. Идем в отель отдыхать и надеяться, что утро вечера мудренее, и что завтра нам тут окончательно понравится.
Ночь обещает быть прохладной, выключаем тарахтящий кондиционер и ложимся спать с открытыми окнами. Это оказалось роковой ошибкой. Еще одна милая непредвиденная особенность Ипанемы - комары. Этой ночью мы с мужем поменялись ролями. Юрий, которому обычно ничто не в силах помешать спать сном праведника, несколько раз бегал в холл ловить телефоном вай-фай, я же, женщина нервная и впечатлительная, от одного комариного писка впадающая в ярость, на удивление нормально поспала. Дело в том, что мне, наконец, стало значительно лучше, я, наслаждаясь тем, что, наконец, нахожусь в горизонтальным положении в мягкой кроватке, погрузилась в покой и негу, и даже комары меня не раздражали. Сквозь дрему едва пробивались комариные завывания, периодически приходилось просыпаться, чесаться и засыпать снова. В итоге проснулась я вся в красных волдырях, зато почти совсем ожила, и смогла полноценно позавтракать.
02.05.2013. Рио-де-Жанейро. Пора домой
Самолет на родину отбывает в 9 вечера, так что у нас еще почти целый день на разграбление города. Сразу же после завтрака бежим смотреть ботанический сад, находящийся от нас в пешей доступности. Собственно, из-за этого сада нас и понесло на эту чертову Ипанему. Хотя теперь уже понимаем, что дешевле вышло бы остановиться в центре, а в ботсад съездить на такси. Но настроение с утра бодрое, Ипанема уже не кажется такой чудовищной, как накануне. Наверное, сказывается еще и тот факт, что сегодня будний день, праздно шатающихся людей на улицах заметно поменьше.
Большая часть пути проходит вокруг живописной Лагуны Родриго-де-Фрейтас (Lagoa Rodrigo de Freitas). Видимо, именно из-за этой лужи на Ипанеме столько комаров. Но, в целом, райончик приятный. Снова попадаем в атмосферу спортзала под открытым небом. Встречаем не только бегунов и велосипедистов, но и людей, выполняющих какие-то упражнения на специальных площадках для фитнеса, напоминающих автобусные остановки. Уличными тренажерами нас уже не удивишь, а вот такие площадки встречаем впервые. Кое-где занятия проходят под руководством тренера. Вообще, ни в одном городе мира мы прежде не видели столько народа, занимающегося спортом на воздухе. Причем их много везде и в любое время дня. Хотелось даже остановить кого-нибудь и поинтересоваться: простите, а где и когда вы работаете?
На берегу лагуны, кстати, находится еще один пункт, откуда отправляются вертолетные экскурсии, но мы уже к этой идее охладели, да и все равно третьего попутчика себе не нашли.
Ботанический сад (Jardim Botânico, билет 6 R$) - место занятное. Поначалу он показался нам небольшим по территории, но потом поразил своими масштабами. В том смысле, что никогда в жизни я еще не видела такого скопления таких огромных деревьев. Одна пальмовая аллея чего стоит.
Помимо растений, здесь можно также встретить разных животных и птиц. Особенно нас интересовали колибри. Сначала полдня потратили, чтобы их найти, потом – чтобы сфотографировать. Получилось не ахти, но все-таки.
Гуляя по саду, видели группу из четырех семидесятилетних дедушек, каждый из которых тащил по полуметровому объективу. Вот с такой техникой, наверное, можно ходить охотиться на колибри.
Вообще, в ботсаду нам понравилось, стоит того, чтобы его посетить.
Той же дорогой мимо лагуны возвращаемся в город, идем обедать в обозначенную в путеводителе шураскарию Carretao. Она оказывается чудесной. Еда на вес, все вкусно.
Больше грандиозных планов у нас нет, самое время отправляться на пляж. Еще утром мы сдали свой номер и оставили рюкзаки на рецепции. Доступа к сейфу у нас больше нет, поэтому на пляж приходится идти со всеми ценными вещами, что, конечно, напрягает. Народу на берегу немного, можно расположиться достаточно уединенно, но мы в целях безопасности пошли поближе к толпе. Вода в океане теплая, но волны большие. Поплавать толком не получалось, только попрыгать. Развлечение, надо сказать, специфическое. Но бодрит.
В итоге через пару часов пребывания на пляже мы занудились. Если бы не надо было по очереди сторожить рюкзак, было бы веселее. Можно было бы и поплескаться вдвоем в волнах, и вздремнуть. Или, например, взять напрокат фрескобол и поиграть. А в таком режиме, как у нас, это не отдых. Отбыли номер, отметились на Ипанеме, пора и честь знать. Прошлись по пляжу туда-сюда, окунулись напоследок и отправились в шураскарию подкрепиться на дорожку. Ассортимент еды тут, надо сказать, поскуднел. В обед все подъели, надо приходить питаться как можно раньше.
Опасаясь непредвиденного дорожного трафика, взяли такси в аэропорт заранее (по счетчику 65 R$). Через весь город промчали довольно-таки лихо, а вот на выезде встряли в нешуточную пробку. Но успели вовремя. Пора домой…
И пусть фанаты Рио побьют меня камнями, но я выскажу свое мнение. Рио-де-Жанейро – шикарный город, и наличие здесь пляжа – это всего лишь небольшое дополнение ко всем его прочим достоинствам. Делать же пляжный отдых основной целью посещения Рио, на мой взгляд, странно. Это почти то же самое, что проводить летний отпуск в Сочи. Однако же находятся люди, которые именно так и поступают и получают определенное удовольствие. Просто для меня оно сомнительно. Атмосфера «зоны сул» нам чужда. Рио – отличное, практически идеальное место для транзита. И если судьба еще когда-нибудь занесет нас сюда, то наш выбор однозначен - жить в центре. А искупаться, если очень хочется, можно и на Фламенго. Или выделить один день и специально съездить на южные пляжи, а еще лучше – в пригороды.
Что касается поездки в целом, то все прошло на высшем уровне. Примерно на высоте 10 тыс.м. над землей. Все получилось чинно и культурно. Слетать на о.Пасхи – это, с одной стороны, конечно, круто. А с другой – ничего героического в этом нет. В нашем путешествии не было экстрима. В очередной раз убеждаемся, что надо как-то собрать волю в кулак и переходить на новый уровень. Без аренды транспорта становится все тяжелее сливаться с ландшафтом...
Бюджет поездки – 250 т.р.
Перелеты (1 билет туда-обратно):
Ростов-на-Дону – Москва – 6,3 т.р.
Москва – Рио-де-Жанейро (через Франкфурт) – 28,5 т.р.
Рио-де-Жанейро – Сантьяго – 400 US$.
Сантьяго – о.Пасхи – 560 US$.
Сантьяго – Калама – 120 US$.
На все остальное за 2 недели потратили на двоих около 3,5 т. US$.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #7
Oleg_rnd » 14 фев 2016, 10:39
Интересный отчёт! Но ещё интереснее, что будучи земляками, в тоже время находились в Сантьяго, так-же 30 апреля ездили в Вальпараисо и Винью, и 1-го мая летели из Сантьяго в Рио, правда дневным рейсом).
-
Oleg_rnd - участник
- Сообщения: 175
- Регистрация: 25.10.2012
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 12 раз.
- Поблагодарили: 16 раз.
- Возраст: 49
- Страны: 39
- Отчеты: 1
- Пол: Мужской
Re: Между небом и землей (Чили/о.Пасхи – через Рио, апрель-май 2013)
Сообщение: #8
oksanalit » 14 фев 2016, 15:39
Oleg_rnd писал(а) 14 фев 2016, 10:39:Интересный отчёт! Но ещё интереснее, что будучи земляками, в тоже время находились в Сантьяго, так-же 30 апреля ездили в Вальпараисо и Винью, и 1-го мая летели из Сантьяго в Рио, правда дневным рейсом).
супер! какая все-таки Земля маленькая
-
oksanalit - активный участник
- Сообщения: 638
- Регистрация: 14.11.2007
- Город: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 105 раз.
- Поблагодарили: 78 раз.
- Возраст: 50
- Страны: 40
- Отчеты: 19
Нравится:
4
•
Сообщений: 8
• Страница 1 из 1
Список форумов ‹ АМЕРИКА форум ‹ ЧИЛИ форум ‹ Чили отзывы, отдых в Чили