28.04.2013. Сан-Педро де Атакама (день третий). Высокогорные лагуны и конец ужасов организованного туризмаПоездка на
Высокогорные лагуны (Lagunas Altiplanicas) – наша последняя организованная экскурсия по Атакаме. Кстати, самая дальняя и длительная. Соответственно, самая дорогая. Соответственно, менее популярная. На то и молимся.
За нами должны заехать в 7.00. А завтрак в нашем богоугодном заведении – в 7.15. Очень предусмотрительно. Накрыть нам стол булками и маслом с джемом на 20 минут раньше никто не почесался. Аргумент – ну, у вас же будет завтрак на экскурсии. Твое ли собачье дело, бабка, что у нас там будет на экскурсии, мы завтрак в хостеле оплатили, между прочим. Но мы не гордые, сами себе кофе наболтали и со своим печеньем выпили. Вовремя, разумеется, нас не забрали, просидели стандартно минут 30-40. То есть свои законные 7.15 тоже высидели. Но мы уже свой кофе попили, других постояльцев кормят, нас – нет. Это, конечно, мне очень не понравилось. Но портить себе настроение разборками с бабкой не хотелось, пусть подавится моей булкой.
119.JPG
Лагуны Мисканти (Miscanti) и Миникес (Miñiques) расположены на высоте более 4000 метров, но сегодняшняя поездка проходит легко. Во-первых, уже немного адаптировались к высоте, во-вторых, дорога получше, набор высоты более плавный, нет серпантинов. В-третьих, выехали позже, уже светло и не очень холодно.
120.JPG
По пути остановились в чистом поле возле какого-то вбитого в землю железного шеста, и наш гид затянул получасовую лекцию. Мы пошли скучать и пинать камни. Потом он подбежал к нам и начал повторять по-английски. Ба! Так это же
Тропик Козерога! Одни его палки указывают направление «восток-запад» (собственно, сам тропик), другие – «север-юг», где, оказывается, проходила тропа инков. Во как.
121.JPG
Высокогорные лагуны чудесны. Тишь да гладь да благодать. Людей мало, по берегам валяются викуньи. Лагуна Мисканти – большая, ее мы сначала проезжаем и мчим к озерцу поменьше – Миникес. И это правильно. Успеваем раньше всех. Кроме нас тут пока никого. Ходим благостные, любуемся пейзажами. Гид накрывает нам завтрак. О, чудо! Сегодня у нас с собой даже термосы. Жизнь налаживается. В таком режиме можно путешествовать даже организованно. Вот он – бонус за все наши страдания последних дней. Все-таки программу посещений мы спланировали грамотно. Сама себе не нарадуюсь.
122.JPG
123.JPG
Порелаксировали немного и вернулись к первой лагуне, прошлись вдоль берега пешком.
124.JPG
125.JPG
Едем обратно, опять же, с несколькими остановками. Первая – в деревушке
Сокайре (Socaire), смотрим старую церковь. Больше тут делать особо нечего.
126.JPG
Следующий пункт -
лагуна Чаха (Chaxa). Это место заслуживает внимания. Сюда даже возят отдельно экскурсии – для тех, кто не осилил высокогорные Мисканти и Миникес. Лагуна располагается в сердце солончака Атакама.
127.JPG
128.JPG
Это национальный заповедник, в котором обитают фламинго. «Фламингами» нас уже, конечно, не удивишь, но здесь я впервые увидела не розовых, а белых с черным. Красота неописуемая, побродили немного по специально проложенным дорожкам и поехали дальше.
129.JPG
130.JPG
В наш тур входит также посещение деревни
Токонао (Toconao), известной своей церковью и колокольней. Но церковь тут не такая старая, как в Сокайре. Да и главная цель здесь иная – прикормленная сувенирная лавка. Делать нечего, иду покупаю подарки, чтобы потом не тратить на это время в Сан-Педро. Хотя ассортимент везде одинаковый, даже в Сантьяго можно купить все то же самое. Складывается впечатление, что все сувениры производят на одной фабрике, не удивлюсь, если, вообще, в Китае. По крайней мере, по всей Латинской Америке явно один поставщик. Видела в Чили свитерочки из шерсти ламы точно такого же фасона, как мне друзья привозили из Перу. А тетя привезла моему ребенку с Ямайки такую же якобы хенд-мейд кофточку, каких тут, в Чили, пруд пруди. Глобализация, мать ее. Становится неинтересно жить.
131.JPG
Возвращаемся домой около двух. Обедаем, отдыхаем и продолжаем культурную программу уже самостоятельно. Идем пешком смотреть древнюю
крепость инков Пукара-де-Китор (Pukara de Quitor), построенную примерно в ХII в.
132.JPG
Крепость расположена на крутом склоне горы всего в 3 км от Сан-Педро. Стоимость билета – 3.000 CLP. Посетителей мало. От самой крепости ничего особенного не ожидали. Ну, развалины и развалины. А прогулка получилась, в целом, чудесная.
133.JPG
Оказывается, рядом с крепостью проходит тропа, по которой можно подняться на вершину горы и полюбоваться окрестностями со смотровой площадки.
134.JPG
135.JPG
Идти вверх прилично, около получаса. Впечатления затмили индейские развалины. Наверху, вообще, почти никого. Посидели в тишине, как водится, встретили закат.
136.JPG
Обратно шли уже в темноте. Очень пригодился фонарик. Даже не столько, чтобы освещать путь (дорога одна, не заблудишься), а чтобы обозначать свое присутствие для велосипедистов и машин. Вечером стало заметно прохладнее. Как будто стране дали команду: все, перешли на зимнее время, включаем холода.
137.JPG
Таким образом, за 2,5 дня мы успели посетить в Атакаме все самые попсовые достопримечательности. И даже перевыполнили план. Стандартный Атакамский туристический минимум – это Лунная долина, гейзеры и фламинго. Что еще можно было бы тут посмотреть? Безусловно, соляное озеро Тара (Salar de Tara). Но находится очень далеко, на высоте около 5000 м, экскурсия редкая и дорогая. Помучались и исключили в пользу других мест. Еще я думала посетить купальни Баньос-де-Пуритама (Baños de Puritama), которые прекрасно сочетаются с поездкой на гейзеры. Но в одном туре нас отказались туда везти, а ехать отдельно мы не захотели. Получается неоправданно накладно. Это частная территория, вход дорогой, и сама поездка получается недешевая. Решили, что с нас вполне хватит термального источника под гейзерами.
Какой можно сделать общий вывод по поездке в пустыню? Атакама – одно из самых необычных и красивейших мест на планете. Но впечатление от него мы себе сильно изгадили организованным туризмом. По-хорошему, здесь надо брать машину в аренду и ездить самостоятельно. Причем предварительно узнать у туроператоров расписание экскурсий и двигаться на противоходе. Может, тогда появится шанс хоть немного слиться с природой. Но для этого надо быть опытным водителем и иметь навигатор с подготовленными треками. Дороги тут не всегда очевидные, даже наши гиды иногда путались. А вот что делать с гейзерами, я даже не знаю. Без акклиматизации переться за рулем по серпантинам на 4000 я бы не рискнула. Лучше, наверное, все-таки нанять местного водителя. А если финансы или водительские навыки не позволяют арендовать автомобиль, то смириться, взять экскурсию и попытаться получать удовольствие вместе с народными массами. В любом случае, Атакама стоит того, чтобы сюда ехать.
29.04.2013. Сан-Педро де Атакама – Сантьяго. Санаторно-курортное лечение мегаполисомСпециально обученный человек не подкачал: ровно в 5 утра к нашему хостелу подъехал микроавтобус, чтобы отвезти нас в аэропорт. Других пассажиров нет, по Сан-Педро не катаемся, лихо мчим в Каламу. В итоге в аэропорту оказываемся одними из первых. Здесь пока холодно и безжизненно. Еще раз убеждаемся, какая продвинутая страна Чили. В любом, даже таком зачуханном аэропорту, как аэропорт города Калама, есть автоматы авторегистрации на рейсы. Но мы перестраховались и накануне сделали себе online check-in и даже распечатали посадочные талоны на принтере в хостеле. Хоть какая-то от него дополнительная польза в компенсацию за потерянные завтраки.
138.JPG
В Сантьяго, наконец-таки, прилетели не на ночь глядя, а в первой половине дня. Свою туристическую программу мы честно отработали в предыдущий визит, поэтому сегодня мы просто отдыхаем.
139.JPG
Прямиком из отеля мы направились в парк Метрополитано, где намеревались угуляться до умопомрачения. Поднялись наверх пешком и несколько часов бродили по парку, прошли его вдоль и поперек. Будний день, людей мало, встречаются, в основном, спортсмены – бегуны и велосипедисты.
140.JPG
Погода была чудесная, солнечно, нежарко. Небо настолько прояснилось, что мы смогли с вершины полюбоваться Андами. В Сантьяго, надо сказать, тоже стало заметно прохладнее, чем в предыдущие разы. Воистину, зимнее время. Тишина, благодать, просто бальзам на душу. Парадокс, с которым мы уже сталкивались в наших путешествиях: в пустыне мы изнывали от обилия гомосапиенсов, а отдохнуть от суеты и уединиться нам удалось в многомиллионном мегаполисе.
141.JPG
142.JPG
Как стемнело, еще немного прошлись по центру. Поразила Пласа-де-Армас. Спокойная и аскетичная утром, вечером она превращается в шумную и яркую площадь, наподобие Джема-эль-Фна в Марракеше. Похоже, сюда стекается весь город, чтобы провести досуг. Тут и шахматный клуб, и уличные художники, и сатирические кукольные представления, и гадания на картах. Атмосфера праздника витает в воздухе в этот обычный вечер понедельника.
143.JPG
144.JPG
30.04.2013. Сантьяго – Вальпараисо – Винья-дель-Мар – Сантьяго. Декадансные пригородыСегодня у нас как раз тот самый «лишний» день в Сантьяго, который мы планировали занять поездкой в близлежащие прибрежные городки – Вальпараисо и Винья-дель-Мар. Располагаются они рядом друг с другом в двух часах езды от столицы на автобусе, так что оба города легко можно посетить за один день. Начать мы решили с Вальпараисо. Уехать туда можно с
терминала Аламеда (Terminal Alameda) возле станции метро «Universidad de Santiago». От нас это 6 остановок, пешком далековато, к терминалу добирались на метро (670 CLP). Немного смущало, что мы суемся в общественный транспорт рано утром в будний день, но ни туда, ни обратно в метро не было ни давки, ни очередей в кассу. Возможно, мы двигались в противоход с основной массой пассажиров, но, в любом, случае, метро в Сантьяго нам понравилось, чисто и культурно.
Две крупнейшие автобусные компании Чили – это «Tur Bus» и «Pullman». В нужном нам направлении автобусы отправлются каждые 15 минут. Первым нам на глаза попался «Tur Bus», покупаем билет на 8.15 (2.900 CLP) и едем.
145.JPG
Вальпараисо (Valparaíso), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одним из самых необычных городов ЮА. Он построен на холмах и известен своими узкими путанными улицами и старенькими фуникулерами, доставляющими жителей из одного района в другой.
146.JPG
Собственно говоря, эклектичная и хаотичная архитектура Вальпараисо сама по себе является достопримечательностью. Здесь можно бесконечно бродить по лабиринтам обшарпанных улочек, любоваться граффити и впитывать атмосферу декаданса. Чем мы и занялись. И погода была соответствующая – пасмурная и прохладная. С кофтой и ветровкой так и не удалось расстаться.
147.JPG
148.JPG
Чтобы брожение по городу имело смысл, мы первым делом отправились искать дом-музей Пабло Неруды, расположенный на одном из холмов. Хотели немного подъехать вверх на пресловутом фуникулере, но тот, который был нам по пути, не работал, пришлось топать пешком.
149.JPG
В Вальпараисо находится один из домов известного поэта -
Ла-Себастьяна (La Sebastiana). Билет в музей стоит 4.000 CLP, к нему выдают подробный план дома и аудиогида. Дом, конечно, прикольный. Вытянут вверх на пять этажей, имеет красивый вид на побережье. Отсюда Неруда мог наблюдать за ежегодным фейерверком в канун Нового года, который, кстати, считается одним из пяти самых зрелищных фейерверков на планете и самым крупным в Латинской Америке. Если удастся попасть в Чили 31 декабря – не пропустите. Пабло Неруда, говорят, очень любил море, но морская болезнь не давала ему возможности путешествовать по воде. Друзья поэта привозили ему со всего мира различные забавные предметы, которых в доме скопилась целая коллекция. Фотографировать там, к сожалению, нельзя.
150.JPG
От дома Неруды мы спустились немного вниз и пошли смотреть
католическое кладбище, которое по праву можно считать достопримечательностью Вальпараисо. Место интересное, напоминает кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.
151.JPG
152.JPG
Поскольку одной из уникальных особенностей Вальпараисо являются его фуникулеры (ascensores), мы решили прокатиться на самом старом из них - Серро Консепсьон (Cerro Concepción). Но и тут обнаружили на дверях амбарный замок. И вообще, единственный попавшийся нам на глаза работающий фуникулер нас не впечатлил, поднимает метров на 15, карусель для пенсионеров. Похоже, этот вид общественного транспорта в Вальпараисо постепенно отмирает.
153.JPG
Финальная точка - центральная площадь города (Plaza Sotomayor) и находящийся рядом с ней порт. Полдня – на мой взгляд достаточны срок, чтобы составить себе представление о Вальпараисо. Дальше двигаем в Винья-дель-Мар.
154.JPG
Удобнее всего добираться туда
на метро, конечная станция в Вальпараисо находится как раз в порту. Линия метро, которое здесь называется Merval, состоит из 20 станций и связывает Вальпараисо с Винья-дель-Мар и соседними городками. Большинство станций наземные, ехать минут 10-15. Проблема состоит в том, что билеты на одну поездку тут не продаются. Нужно покупать специальную карту, класть на нее деньги. Карта сканируется при посадке и выходе, и в зависимости от расстояния и времени суток снимается оплата. Пришлось приобрести такую карту за 2.000 CLP и оставить себе на память. Доехать до Винья-дель-Мар нам хватило, а осталось ли что еще на счету, мне неизвестно.
Винья-дель-Мар (Viña del Mar – «виноградник на берегу моря») - это один из наиболее крупных курортов на Тихоокеанском побережье ЮА, считается самым популярным местом отдыха чилийцев. Летом здесь должно быть шумно и многолюдно, сейчас – вялое курортное межсезонье.
155.JPG
В Винье мы вышли на станции «Miramar», чтобы начать осмотр города с главного хита –
цветочных часов (Reloj de Flores). Механизм часов был привезен в Чили из Швейцарии в 1962 г. в честь Чемпионата мира по футболу. В остальном – Кисловодск чистой воды.
156.JPG
157.JPG
От часов прошлись вдоль берега мимо
замка Вульфа (Castillo Wulff), где сейчас находится музей истории чилийского флота, до другого знаменитого здания -
Казино. Оно было построенное в 1930 г. и является одним из старейших игорных заведений в ЮА.
158.JPG
Вот, собственно, и все… Дальше начинается длинная полоса пляжей. Собираясь в Винью, мы захватили с собой купальные принадлежности и специально начали поездку с Вальпараисо, чтобы попасть на курорт днем, когда станет потеплее. Но не стало. Буквально несколько дней назад наш план провести на пляже пару часиков был бы осуществим, но теперь уже все, зимнее время. Снимать куртки и лезть в воду на характер не захотелось. Что мы, в конце концов, Тихого океана не видели?
159.JPG
Побродили немного по набережной и двинули в сторону центра посмотреть прочие, удаленные от воды, достопримечательности. Тут есть парочка дворцов, музей, театр, но в масштабах всего ранее виденного ничего, заслуживающего особого внимания, мы не обнаружили. Закончили прогулку в
парке Куинта Вергара (Quinta Vergara). Его наличие во многом послужило поводом дать Винья-дель-Мар прозвище «город-сад». Но после парков Сантьяго впечатления не производит, к тому же этот парк в момент нашего прибытия был весь на реконструкции. Удовольствие не получили, только утомились. По большому счету, без пляжа делать в Винье нечего. Не сфотографируешься с цветочными часами – много не потеряешь. Специально ехать сюда я бы не стала. Но поскольку соседний Вальпараисо – место стоящее, но стоящее ровно на полдня, а Винья-дель-Мар находится от него в десятиминутной доступности, то было бы глупо поехать в Вальпо и не заехать в Винью. Короче говоря, оба городка прекрасно друг друга дополняют в однодневной вылазке из Сантьяго.
Обратно уехали той же автобусной компанией (3.400 CLP), накануне была мыслишка еще раз сходить на вечернюю Оружейную площадь, но силы покинули. Нас хватило только на то, чтобы выйти на одну станцию метро раньше, пройтись по авеню О’Хиггинса до отеля, где нам предстояло провести последнюю ночь на чилийской земле.
01.05.2013. Сантьяго – Рио-де-Жанейро. Кой черт понес его на эти галерыУтро не задалось. Спалось накануне вылета неважно, и то ли я перепила валокордина, то ли съела что-то сомнительное, но встала я с симптомами сильной интоксикации. До аэропорта еле доехала. Из-за тумана наш рейс отложили до 9.00. Задержка меньше двух часов, но нас обещают покормить завтраком. Думали, дадут бутерброд и водички. Ничего подобного. После регистрации нас с посадочными талонами направили в буфет аэропорта. Самообслуживание, разнообразное утреннее меню. Ешь что и сколько хочешь. Увы и ах, любезностью авиакомпании мне воспользоваться не удалось, еле-еле впихнула в себя стакан сока. Но задержка рейса мне в любом случае была на руку, смогла немного отлежаться в зоне вылета, в вертикальном положении мне было совсем худо. Да и лекарства начали потихоньку действовать. В итоге полет прошел сносно. Поесть все еще не получалось, пила водичку. Добрый сосед, видя мое зеленое выражение лица, тактично удалился на свободное место, так что я смогла прилечь на двух креслах и даже вздремнуть. Но судьба все равно его настигла. Я-то что, полежала, позеленела и выжила, а собственные дети доброго соседа всю посадку протошнились.
Удивительное дело, когда мы улетали из Рио, у нас было планов громадье на обратный путь, хотелось поскорее вернуться, чтобы их осуществить. А теперь, когда мы опять летим в Бразилию, нам уже ничего не хочется. Вроде как этот транзит получается уже лишний. Уже не лезут в мозг новые впечатления. Уже хочется выйти из самолета прямо дома. Наверное, это ощущение ненужности плюс мое фиговое физическое состояние предопределили общий эмоциональный фон нашего дальнейшего пребывания в Рио-де-Жанейро.
Как я уже говорила, эту часть путешествия мы собирались провести в пляжной части Рио – на Ипанеме. Выбрали один устраивающий нас по сочетанию цена/качество хостел. На «букинге» в нем отображались только кровати в общей спальне, на сайте же самого заведения были доступны даблы с удобствами. Послали заявку, получили ответ: «Для подтверждения бронировании в течение 48 ч сообщите по e-mail или по телефону данные вашей кредитной карты (номер, срок действия, секретный код)». Мы посмеялись и плюнули. Но менеджеры хостела стали заваливать нас письмами, пришлось вступить с ними в занудную переписку, в который мы заверяли, что наши намерения поселиться у них тверды, но мы еще не выжили из ума, чтобы сообщать посторонним лицам все свои явки, пароли и адреса. В итоге накануне вылета из Сантьяго мы получили сообщение, что наша бронь аннулирована. Решили ехать так, наобум, не будет мест – поищем что-нибудь другое.
Из аэропорта снова поехали на автобусе. Только теперь едем часа полтора, воспринимаем поездку как автобусный тур по городу. Проезжаем наш любимый центр, заезжаем в местный аэропорт, дальше обзорная экскурсия по районам Фламенго, Ботафого. Сердце сжимается в тоске. Душу гложут сомнения. Какой черт понес нас на пляжи, может, надо было не выделываться и сойти в центре? Дальше въезжаем в «зону сул», и тоска усиливается. Начинаем с Копакабаны, и она нас совсем не радует. Сплошные бетонные высотки ну никак не ассоциируются с райским курортным уголком. Искомая нами Ипанема – не лучше. Выходим на пару кварталов раньше, чтобы пройтись, вдруг по пути присмотрим еще какое приличное место для ночлега. Но на глаза не попался, вообще, ни один отель. Настроение кислое. Народу на улицах тьма, кабаки забиты битком, в фастфудах очереди.
Добрели до «нашего» хостела. Места есть только в общих спальнях. Это выше наших сил, отвергаем. К тому же заведение по виду гадюшник, в центре мы за те же деньги жили в фешенебельном отеле. А что вы хотели? Хотели курорт – получайте курортный ценник.
Идем в ближайший по путеводителю отель и селимся в него. Тут все пристойно, кондиционер, холодильник, сейф. В итоге «Hotel San Marco» (325,50 R$) оказывается нашим самым дорогим, но не самым лучшим отелем за всю поездку.
Вид океана всегда действует умиротворяющее. Вечером идем прогуляться вдоль берега. Ипанема – длиннющий пляж. Как и Копакабана, он проходит вдоль трассы, что нам показалось существенным недостатком в сравнении с тем же пляжем Фламенго, который граничит с парком. Правда, считается, что на Фламенго грязнее вода. Но мы этого не заметили, наверное, разница становится видна в высокий сезон. На пляжах южной зоны более развита курортная инфраструктура: аренда стульев/зонтиков, души с пресной водой, торговля всякой всячиной. Но для нас пляжный отдых не является самоцелью, поэтому все эти плюсы скорее воспринимаются как минусы. Короче говоря, пляж Фламенго понравился нам больше по всем статьям.
В честь праздника Первомая днем автомобильное движение на дороге рядом с пляжем перекрыто, поэтому улица заполнена пешеходами, велосипедистами, спортсменами-бегунами. Некоторые катаются на скейтбордах, а вот роликовые коньки почему-то в Рио не очень популярны. Прошлись туда-сюда, и нас немножко попустило. Пытаемся смириться с необходимостью сосуществования с Ипанемой. Меня уже почти не тошнит, вот только я весь день ничего не ела, отсюда слабость в теле и размягчение в мозгу. Юрий перекусил фастфудом, я же купила в супермаркете булочку, сок и банан. Идем в отель отдыхать и надеяться, что утро вечера мудренее, и что завтра нам тут окончательно понравится.
Ночь обещает быть прохладной, выключаем тарахтящий кондиционер и ложимся спать с открытыми окнами. Это оказалось роковой ошибкой. Еще одна милая непредвиденная особенность Ипанемы - комары. Этой ночью мы с мужем поменялись ролями. Юрий, которому обычно ничто не в силах помешать спать сном праведника, несколько раз бегал в холл ловить телефоном вай-фай, я же, женщина нервная и впечатлительная, от одного комариного писка впадающая в ярость, на удивление нормально поспала. Дело в том, что мне, наконец, стало значительно лучше, я, наслаждаясь тем, что, наконец, нахожусь в горизонтальным положении в мягкой кроватке, погрузилась в покой и негу, и даже комары меня не раздражали. Сквозь дрему едва пробивались комариные завывания, периодически приходилось просыпаться, чесаться и засыпать снова. В итоге проснулась я вся в красных волдырях, зато почти совсем ожила, и смогла полноценно позавтракать.
02.05.2013. Рио-де-Жанейро. Пора домойСамолет на родину отбывает в 9 вечера, так что у нас еще почти целый день на разграбление города. Сразу же после завтрака бежим смотреть ботанический сад, находящийся от нас в пешей доступности. Собственно, из-за этого сада нас и понесло на эту чертову Ипанему. Хотя теперь уже понимаем, что дешевле вышло бы остановиться в центре, а в ботсад съездить на такси. Но настроение с утра бодрое, Ипанема уже не кажется такой чудовищной, как накануне. Наверное, сказывается еще и тот факт, что сегодня будний день, праздно шатающихся людей на улицах заметно поменьше.
160.JPG
Большая часть пути проходит вокруг живописной
Лагуны Родриго-де-Фрейтас (Lagoa Rodrigo de Freitas). Видимо, именно из-за этой лужи на Ипанеме столько комаров. Но, в целом, райончик приятный. Снова попадаем в атмосферу спортзала под открытым небом. Встречаем не только бегунов и велосипедистов, но и людей, выполняющих какие-то упражнения на специальных площадках для фитнеса, напоминающих автобусные остановки. Уличными тренажерами нас уже не удивишь, а вот такие площадки встречаем впервые. Кое-где занятия проходят под руководством тренера. Вообще, ни в одном городе мира мы прежде не видели столько народа, занимающегося спортом на воздухе. Причем их много везде и в любое время дня. Хотелось даже остановить кого-нибудь и поинтересоваться: простите, а где и когда вы работаете?
На берегу лагуны, кстати, находится еще один пункт, откуда отправляются вертолетные экскурсии, но мы уже к этой идее охладели, да и все равно третьего попутчика себе не нашли.
161.JPG
Ботанический сад (Jardim Botânico, билет 6 R$) - место занятное. Поначалу он показался нам небольшим по территории, но потом поразил своими масштабами. В том смысле, что никогда в жизни я еще не видела такого скопления таких огромных деревьев. Одна пальмовая аллея чего стоит.
162.JPG
Помимо растений, здесь можно также встретить разных животных и птиц. Особенно нас интересовали колибри. Сначала полдня потратили, чтобы их найти, потом – чтобы сфотографировать. Получилось не ахти, но все-таки.
163.JPG
Гуляя по саду, видели группу из четырех семидесятилетних дедушек, каждый из которых тащил по полуметровому объективу. Вот с такой техникой, наверное, можно ходить охотиться на колибри.
164.JPG
Вообще, в ботсаду нам понравилось, стоит того, чтобы его посетить.
165.JPG
Той же дорогой мимо лагуны возвращаемся в город, идем обедать в обозначенную в путеводителе шураскарию Carretao. Она оказывается чудесной. Еда на вес, все вкусно.
Больше грандиозных планов у нас нет, самое время отправляться
на пляж. Еще утром мы сдали свой номер и оставили рюкзаки на рецепции. Доступа к сейфу у нас больше нет, поэтому на пляж приходится идти со всеми ценными вещами, что, конечно, напрягает. Народу на берегу немного, можно расположиться достаточно уединенно, но мы в целях безопасности пошли поближе к толпе. Вода в океане теплая, но волны большие. Поплавать толком не получалось, только попрыгать. Развлечение, надо сказать, специфическое. Но бодрит.
166.JPG
В итоге через пару часов пребывания на пляже мы занудились. Если бы не надо было по очереди сторожить рюкзак, было бы веселее. Можно было бы и поплескаться вдвоем в волнах, и вздремнуть. Или, например, взять напрокат фрескобол и поиграть. А в таком режиме, как у нас, это не отдых. Отбыли номер, отметились на Ипанеме, пора и честь знать. Прошлись по пляжу туда-сюда, окунулись напоследок и отправились в шураскарию подкрепиться на дорожку. Ассортимент еды тут, надо сказать, поскуднел. В обед все подъели, надо приходить питаться как можно раньше.
Опасаясь непредвиденного дорожного трафика, взяли такси в аэропорт заранее (по счетчику 65 R$). Через весь город промчали довольно-таки лихо, а вот на выезде встряли в нешуточную пробку. Но успели вовремя. Пора домой…
И пусть фанаты Рио побьют меня камнями, но я выскажу свое мнение. Рио-де-Жанейро – шикарный город, и наличие здесь пляжа – это всего лишь небольшое дополнение ко всем его прочим достоинствам. Делать же пляжный отдых основной целью посещения Рио, на мой взгляд, странно. Это почти то же самое, что проводить летний отпуск в Сочи. Однако же находятся люди, которые именно так и поступают и получают определенное удовольствие. Просто для меня оно сомнительно. Атмосфера «зоны сул» нам чужда. Рио – отличное, практически идеальное место для транзита. И если судьба еще когда-нибудь занесет нас сюда, то наш выбор однозначен - жить в центре. А искупаться, если очень хочется, можно и на Фламенго. Или выделить один день и специально съездить на южные пляжи, а еще лучше – в пригороды.
Что касается
поездки в целом, то все прошло на высшем уровне. Примерно на высоте 10 тыс.м. над землей. Все получилось чинно и культурно. Слетать на о.Пасхи – это, с одной стороны, конечно, круто. А с другой – ничего героического в этом нет. В нашем путешествии не было экстрима. В очередной раз убеждаемся, что надо как-то собрать волю в кулак и переходить на новый уровень. Без аренды транспорта становится все тяжелее сливаться с ландшафтом...
Бюджет поездки – 250 т.р.Перелеты (1 билет туда-обратно):
Ростов-на-Дону – Москва – 6,3 т.р.
Москва – Рио-де-Жанейро (через Франкфурт) – 28,5 т.р.
Рио-де-Жанейро – Сантьяго – 400 US$.
Сантьяго – о.Пасхи – 560 US$.
Сантьяго – Калама – 120 US$.
На все остальное за 2 недели потратили на двоих около 3,5 т. US$.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.