Центральная Индия: 10 дней без бритья или проверка организма на выносливость (трафик)

[stars83]

Когда мне выпадает возможность выбраться в очередной вояж без семьи, пунктом назначения, как правило, становится место, куда бы моя очаровательная супруга не поехала ни за какие коврижки. Резюмируя вышесказанное, а также принимая во внимание время года поездки (осень, начало ноября), нами (мной и Вальдемаром, добрым другом и по совместительству гражданином Польши, в последнее время ставшим моим практически бессменным спутником в путешествиях) была выбрана центральная Индия, и, как следствие, куплены авиабилеты Air India в Дели. Их стоимость была выше, чем у Трансаэро (ещё помните таких? ), и сопоставима с вариантами Аэрофлота, но по расписанию «индусы» однозначно выигрывали: ночной вылет туда - прилёт ранним утром, и вечерний вылет обратно - прилёт около полуночи. С женой договорились на неделю разлуки (получалось 8 полных дней). Что можно успеть посмотреть за это время, учитывая приличные расстояния между городами? Каждый из нас набросал свои «хотелки», наложили их на карту Индии, сопоставили с расписанием поездов и своими силами, что-то вычеркнули, подкорректировали, и получился вот такой маршрут:
31.10 - утром прилёт в Дели, день там, вечером ночной поезд в Кхаджурахо;
01.11 - утром прибытие в Кхаджурахо, день там, вечером ночной поезд в Варанаси;
02.11 - утром прибытие в Варанаси, день там, ночёвка;
03.11 - день в Варанаси, вечером ночной поезд в Агру;
04.11 - утром прибытие в Агру, день там, ночёвка;
05.11 - утром поезд в Джайпур, день там, ночёвка;
06.11 - день в Джайпуре, вечером ночной поезд в Дели;
07.11 - утром прибытие в Дели, день там, вечерний вылет в Москву.

До вылета оставалось ещё 4 месяца: в первую очередь забронировали отели на маршруте, после чего я приступил к чудо-регистрации на сайтах индийских железных дорог и cleartrip. Мучился я с ними не очень долго, около недели. Регистрация, правда, прошла только со второго раза, но к этому я был готов, предварительно изучив предмет, и оперативно закидывал им очередное письмо с копией загран паспорта и просьбой выслать код для регистрации по электронной почте. Для всех ночных поездов был куплен третий кондиционированный класс, дневной же переезд Агра-Джайпур решили провести в слиппере.
Прививки перед поездкой. Спорная тема: Вальди за полтора месяца перед поездкой сделал против брюшного тифа, гепатита А, столбняка и дифтерии; через месяц повторил 2 последние. Я не нашёл достаточного количества времени и желания, поэтому летел «чистый», с собой только аптечка, включающая пластыри, «звёздочку», средства от расстройства желудка и температуры.

«С чего начинается Индия?
С картинки в твоём паспортЕ!»

По визе мы решили сразу, что получать её будем заранее в московском визовом центре. Документы они принимают за месяц до поездки. В общем-то визовый центр как визовый центр, но дурят нашего брата: каждому посетителю, кто приходит подаваться без страхового полиса, пытаются впарить свой. И, как я увидел собственными глазами, в большинстве случаев это им удаётся. Со мной такой фокус не прокатил. На все предложения индуса, проверяющего пакеты документов при входе, оформить страховку у них мною выдавалась заготовленная фраза, что полис у меня есть, но с собой я его не взял ввиду отсутствия оного в списке требуемых для подачи заявления на визу документов. На третьем повторе он сдался и пропустил меня в зал к окошкам. Пустячок, конечно, но навязываемые услуги (например, капитальный ремонт) не переношу на дух.

Трудовые будни летели быстро, ничто не предвещало ..., и где-то за пару недель до вылета на почту сваливается письмо от bravofly о смене расписания авиакомпании и переносе обратного вылета из Дели на день раньше 06.11. Поездка и так не самая длинная, а тут ещё укорачивается на день. Оперативные переговоры «с шефом» позволили перенести вылет на ближайшую после 07.11 дату, которой стало 9 ноября. Но оказалось не всё так просто: началась недельная переписка с агентством с увещеваниями поторопиться и подтвердить с авиакомпанией новую дату возврата, чтобы мы со спокойной душой могли распланировать лишние 2 дня и докупить необходимые билеты на транспорт. Конечно, смысла приезжать в Дели 7 и околачиваться там до 9 ноября мы не видели. Поэтому решили задержаться в Раджастане и дополнить поездку белым (Удайпуром) и голубым (Джодхпуром) городами. В конце концов маршрут принял свой окончательный вид:
31.10 - утром прилёт в Дели, день там, вечером ночной поезд в Кхаджурахо;
01.11 - утром прибытие в Кхаджурахо, день там, вечером ночной поезд в Варанаси;
02.11 - утром прибытие в Варанаси, день там, ночёвка;
03.11 - день в Варанаси, вечером ночной поезд в Агру;
04.11 - утром прибытие в Агру, день там, ночёвка;
05.11 - утром поезд в Джайпур, день там, ночёвка;
06.11 - день в Джайпуре, вечером ночной поезд в Удайпур;
07.11 - день в Удайпуре, вечером ночной автобус в Джодхпур;
08.11 - день в Джодхпуре, вечером ночной поезд в Дели;
09.11 - утром прибытие в Дели, день там, вечерний вылет в Москву.
Сложно, но, как в итоге оказалось, можно.

Я заранее решил, что объём багажа в эту поездку должен быть минимизирован, и электробритва вошла в мой санкционный список вещей. Побрился как следует с утра, и, отработав на совесть пятничный день, встретился с Вальди вечером за полтора часа до вылета в Домодедово. У каждого из нас было с собой только по рюкзаку: мой - небольшой 32-литровый, его - внушительнее, в полтора раза больше. Помимо одежды, сменной обуви, лекарств, фотоаппаратов, распечатанных броней всех билетов, включая самолёт, и отелей, мы уместили небольшой запас орехов и сухофруктов, литровый термос для обеспечения прохладной температуры воды в условиях жары, планшет для удалённой работы, цепь с замком для пристёгивания рюкзаков к полкам в индийских поездах и немного вкусных сувениров для местных жителей.

Для Вальди Индия началась уже здесь, в России, в Домодедово. После прохождения таможни стоим в очереди в зоне досмотра. Рюкзаки кладём на ленту, телефоны и ремни - в отдельный небольшой лоток. Вальди проходит первым. Индусы же бесцеремонно лезут без очереди, прям передо мной протискиваются в рамку. Понятно, чего стоит ожидать в самой Индии, будем готовы. Когда, наконец, прохожу я, замечаю, что Вальди суетится возле ленты и рыскает глазами вокруг. «У меня пропал телефон, надо что-то делать, помогите!» - взывает наивный польский подданный к чопорным сотрудникам аэропорта, ответ которых просто шокирует: «Поищите где-нибудь тут. Если кто и взял, то наверняка находится неподалёку». Другими словами: отстань, товарищ, решай свои проблемы сам. Мой «кирпич» (Runbo Q5), видно, не приглянулся и лежал ровно там, куда я его положил, поэтому в следующие десять секунд мы уже звонили по нему на номер Вальди. Звонок раздался в пяти метрах от нас в толпе индусов, мужчин на вид лет сорока пяти - пятидесяти, выглядящих более-менее солидно. То ли кто-то из них попытался украсть, то ли взял телефон действительно случайно, - этого мы так и не узнали: Вальди забрал телефон, индусы кивали друг на друга и делали вид, что ничего не понимают, а славные работники аэропорта продолжали заниматься своими делами, так и не проявив должного интереса к потенциальному вору.

Так как онлайн чек-ин мы не сделали, а к стойке регистрации попали довольно поздно, посадили нас не вместе.
Для меня Индия началась в самолёте. Мне досталось место у прохода, у окна сидела молодая индианка (не индуска же?), а между нами молодой индус, который, как оказалось, на мою беду неплохо говорил по-русски. Летел он из Екатеринбурга, где уже работает 5 лет, и занимается ввозом тканей из Индии. Также этот удалец сообщил мне, что очень любит бухать, и битый час, по прошествии которого я всё-таки уснул, уговаривал меня бухать вместе с ним, попутно замучив соседку у окна и стюардессу.

Проснулся, позавтракал, ощупал щёки: за день щетина только-только проглянула, не критично. В четверть десятого утра наш самолёт приземлился в международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди. От выхода из самолёта до паспортного контроля шли бодрым шагом очень прилично, минут пятнадцать. Значит расстояние составляет километра полтора, не меньше, так как по пути следования попадались траволаторы.


После прохождения паспортного контроля устремляемся к обменникам. К вопросу приобретения небольшого количества рупий заранее в Москве мы подошли халатно, поэтому теперь требовалось обменять самую мелкую купюру достоинством в 10 долларов, чтобы доехать до мэйн базара. Мало того, что курс в аэропорту невыгодный, так с нас ещё требовали комиссию в размере 6 долларов. Поскольку мы были без жён и детей, я предложил Вальдемару положиться на русский авось, и мы двинулись по указателям к Airport Express - отдельной ветке метро, проходящей через аэропорт к железнодорожной станции Нью Дели. Стоимость проезда составляет 60 рупий, народу очень мало. Но оплатить билеты банковской картой нельзя. На предложение заплатить долларами, получив сдачу в рупиях, кассир также ответил отказом. Но русский авось своих в беде не бросает: как раз подошла супружеская пара приличного вида индусов, которые не стали менять нам деньги, а просто купили по жетону для входа в метро, за что и были награждены сладкими сувенирами.


До Нью Дели ехать минут 15-20. Выходим на улицу и сразу попадаем в хаос: миллион людей и столько же моторикш. Стараемся выглядеть, если не как местные, то, по крайней мере, как завсегдатаи индийской столицы, дабы снизить количество приставал и помогаек. Здание железного вокзала напротив через дорогу и площадь, наземных переходов через железнодорожное полотно несколько - мы используем правый: проход через службу безопасности и подъём по ступенькам сразу с площади. Через 5 минут мы попадаем на мейн базар. Метров через 150-200 по левую руку попадается обменник с хорошим курсом и комиссией 40 рупий за всё, где и меняем доллары с фунтами сразу на всю поездку. В итоге этой суммы нам хватило даже с запасом тысяч в 5-6. В переулках рядом с Arjun Guesthouse есть конторка, где за 10 рупий можно оставить одно место багажа на весь день. Там мы переоделись, убрали необходимые вещи в мой, а остальные в Вальдин рюкзак, который оставили на хранение. Неподалёку наткнулись на киоск, занимающийся сим-картами. Взяли каждому по симке vodafone с 1 ГБ интернета и роумингом по всей стране, к своей я добавил возможность звонить. Обошлось всё удовольствие в 299 рупий на брата за интернет, ещё 100 я закинул для возможных звонков. Для покупки сим-карты потребуется паспорт, фото и данные по месту пребывания в Дели. Из всего этого у нас были только паспорта Но владелец киоска сфотографировал нас на свой фотоаппарат, вписал в анкету вымышленный 101 номер из Arjun Guesthouse и записал нам эту информацию на листочке для того, чтобы мы в точности повторили её спустя несколько часов после получения на телефон сообщения о звонке оператору для завершения регистрации сим-карты (видимо, после получения от агента наших анкет). Забегая вперёд, скажу, что с подтверждением данных и регистрацией мы справились на ура, не прибегая к помощи агента который записал нам также номер своего телефона на случай, если мы с чем-то не разберёмся самостоятельно.
Перекусили мы рядом, в Madan Cafe. Место с виду не самое презентабельное, но количество европейских лиц и отзывы на трипэдвайзере сделали своё дело. Вегетарианское тали здесь стоит 99 рупий.


После обеда больше нас ничего не держало на мейн базаре, и теперь мы спешили утолить уже голод эстетический. Надо сказать, что ноябрь, как показалось, - очень комфортное время для путешествия по центральной Индии: днём очень тепло (25-30 градусов), но без изнуряющей жары, вечером и утром достаточно набросить толстовку (по ощущениям 15-18 градусов), и никаких намёков на дожди.
Быстро доходим до ближайшего метро Ramakrishna Ashram Marg (голубая ветка), встаём в очередь за жетонами (решили пользоваться разовыми поездками, проездной на день показался менее выгодным), затем в очередь на контроль безопасности: все сумки выкладываются на ленту, все без исключения пассажиры проходят через рамку (для женщин отдельная) и последующий досмотр ручными сканерами. Несмотря на всего одну рамку, очередь на контроль проходит очень быстро. В обычном метро народу уже значительно больше, чем на «аэропортовой» ветке. Проезжаем одну остановку до Rajiv Chowk - здесь у нас переход на жёлтую ветку. Народу тьма.


Попадаем на нужный перрон, встаём в очередь на вход в вагон. Подъезжает поезд, открываются двери, пассажиры выходят через узкий проход, оставленный им толпой на платформе, которая начинает штурм вагона, не дождавшись пока выйдут все, кто хотел. Во время действия на нас смотрит стоящий рядом индус, взглядом явно выдающий смущение за спектакль, устроенный его соплеменниками. В момент, когда примерно половина вышедших не успевают просочиться через толпу входящих на безопасное расстояние и их заносит волной обратно в вагон, мы втроём начинаем истерически ржать, и через мгновение оказываемся внутри поезда, благодаря тому же потоку входящих. В дальнейшем при пересадках мы старались пользоваться крайними вагонами.

Наша главная цель на сегодня - Красный Форт (Лал-Кила). Выходим на ближайшей к нему станции метро Chandni Chowk. Рядом с метро небольшой парк, вроде бы не так многолюдно, но при выходе на одноимённую улицу начинается жесть, по-другому я это назвать не могу. Беспорядочное движение пешеходов, машин, вело и моторикш, тротуар, по которому идти ещё хуже, чем по краю проезжей части.




Идти от метро до площади перед фортом метров 800. Лал-Кила, построенный в 1648 году, впечатляет снаружи, особенно если является первой посещённой достопримечательностью страны.



Вход для иностранцев стоит 250 рупий. Во внутреннем дворике между билетным контролем и главными воротами есть карта территории форта.


За главными воротами расположен длинный коридор, в котором помещается базар.



Заглянули в музей - не прониклись. Двинулись гулять по территории. Здесь ко мне впервые обратился индус с просьбой сфотографироваться с ним. Первый день: сил и времени ещё много, первая подобная просьба - нет вопросов, сыыыыыыыыыыр.







Повсюду бегают практически ручные бурундуки, местные жители, вход для которых стоит в разы дешевле, чем для туристов, отдыхают на лужайках.




Честно говоря, больше и вспомнить нечего, внутри не впечатлил совсем. Выходим из форта и договариваемся с велорикшей, что он за 40 рупий домчит нас до Делийской соборной мечети Джама Масджид. Что я могу сказать по поводу велорикш? Сомневаюсь, что это сильно дешевле, чем моторикша, но точно гораздо дольше. К тому же нам, гуманистам, хватило одного раза, чтобы увидеть как напрягаются эти исхудалые, крутящие педали люди, чтобы переместить из одной точки в другую коляску с двумя пассажирами.



Нет уж, дальше будем ездить только на автоматизированным транспорте. Давайте договоримся, что дальше по тексту буду везде писать просто «рикша», так как с велорикшами мы закончили в первый день.

Джама Масджид - основная мечеть Старого Дели, построена в 1656 году.



При входе на территорию мечети висит табличка, где написано, что с посетителей взимается 300 рупий за камеру или телефон. Да, 300 рупий - деньги не великие, но платить за возможность сфотографировать внутренний двор мечети больше, чем за вход в только что посещённый Лал-Кила мы не пожелали. Но попытки пройти внутрь без камер также успеха не принесли: довольно агрессивные индусы на входе всё равно требовали денег, так что мы немного покрутились вокруг и уехали в сикхский храм Bangla Sahib Gurudwara - маленькая компенсация за не посещение Амритсара, священного города сикхов на северо-западе Индии.


Здесь, в отличии от соборной мечети, встречают доброжелательно: можно попить, перекусить, спокойно ходить по территории, предварительно оставив обувь в специально отведённом для туристов помещении и надев выданный там же головной убор.


Фотографировать нельзя только в самом храме. Несмотря на большое количество людей, это место оставило очень приятные впечатления.



На выходе берём рикшу и отправляемся на 1,5 километра южнее на Раджпатх, где расположены Парламент, Президентский дворец и разные министерства. Тут уже даже не скажешь, что ты в Индии: людей очень мало, везде чисто, даже светофоры соблюдаются.






До Индийских ворот, расположенных на противоположной от Президентского дворца стороне Раджпатха, нас добросил рикша рупий за 20-30. У ворот попали на какой-то военный мини-парад: посмотрели, пообщались с военными.




Начало смеркаться, к тому же в начале девятого у нас по расписанию значился поезд в Кхаджурахо от вокзала Hazrat Nizamuddin. Рикша докинул нас до метро, и мы вернулись на мейн базар, где наконец-то увидили первую и единственную за весь день корову.


От добра добра не ищут: по сему на ужин мы приземлились в том же Madan Cafe, и пока я ждал заказ, Вальди сходил за рюкзаком. Где-то за час до отправления поезда мы выдвинулись к метро Ramakrishna Ashram Marg. До станции Indraprastha ехать всего 5 остановок, но за билетами была такая очередь, что мы изрядно понервничали, что не вышли минут на 20 раньше. Когда выходили из метро, времени оставалось в обрез, поэтому не особо торгуясь, доехали до вокзала за 80 рупий. Довольно быстро отыскали свой вагон третьего класса. У нас были забронированы боковые полки. Я выбрал верхнюю, но поспать толком так и не смог: было как-то неуютно и всю ночь надо мной горел светильник. Так как это был мой первый опыт переезда в индийском поезде, я ещё не знал, что выключатель именно этого светильника находится в основном отсеке, где расположены 6 полок (по 3 с каждой стороны). Первая ночь не задалась.

[stars83]

В Кхаджурахо поезд опоздал всего на 15 минут, что в Индии можно считать даже как пришёл раньше. Щёки уже начали напоминать наждачку. Около 7 утра мы сели в рикшу, который за 100 рупий довёз нас до ресторана Rock N Roll, где нас уже поджидали Светлана (SvetaSingh) и Анджул. Со Светой мы списались заранее через форум, и ребята приняли нас по истине гостеприимно, накормив вкусным завтраком, снабдив местным репеллентом и позволив использовать их ресторан в качестве плацдарма для перемещений по Кхаджурахо. В ресторане есть зелёный дворик, где можно перекусить на свежем воздухе и отдохнуть на качелях.


Вообще после суеты в Дели по-хорошему деревенский Кхаджурахо производит успокаивающий целебный эффект.

Кхаджурахо был культурной и религиозной столицей династии Чандела. В IX-XII веках преимущественно из песчаника здесь было построено 85 храмов, посвящённых шиваизму, вишнуизму и джайнизму. Упоминания о династии Чандела теряются после XIII века. Кхаджурахо оказался потерянным, и только в 1838 году британский инженер нашёл в джунглях и открыл его для мира заново. До наших дней сохранились лишь 25 храмов. У большинства общий замысел и план (компактность, вытянутость вверх, отсутствие стен вокруг, наличие высоких платформ-террас, обилие скульптурных групп на фасадах и в интерьерах), различия только в деталях. В настоящее время выделяют три группы храмов: западную, восточную и южную.
Оставив у ребят большинство вещей, мы для начала отправились в комплекс западной группы храмов. Только здесь входной билет для иностранных туристов стоит 250 рупий, все остальные храмы восточной и южной групп мы посетили бесплатно. Но, надо отдать должное: то, что можно увидеть на территории комплекса стоит потраченных денег от первой до последней рупии. На осмотр мы потратили часа два, может чуть больше.





























Рядом с комплексом на берегу озерца находится Дворец Кхаджурахо, попасть в который не представляется возможным. Само озерце используется в качестве посудомойки и прачечной.



Заглянули в Археологический музей. Вход бесплатный, внутри интересно, но экспонатов немного, фотографировать нельзя. По главной дороге возвращаемся в ресторан.



После обеда мы решили воспользоваться советом ребят и взяли на прокат два велосипеда по 40 рупий за штуку до конца дня для удобного и быстрого перемещения между храмами восточной и южной групп. В качестве противоугонного средства на заднем колесе находится замок, запираемый ключом таким образом, что уехать на нём никто не сможет, но зато унести - запросто. Велосипед с одной скоростью, тормоза ободные и оставляют желать лучшего, так что с горок лучше сильно не разгоняться, когда есть вероятность встретиться с препятствием в виде машин, рикш, прохожих, коров, буйволов или их экскрементов.


Сначала отправились в комплекс джайнистских храмов восточной группы. Где-то до поездки прочёл, что вход сюда платный, но по факту никто на входе никаких денег с нас не требовал.















Чуть позже в сквере храма Dulhadev встретились со Светой и Анджулом. Сам храм ничем не удивил, но выгодно отличается от остальных одиночек красивой ухоженной территорией.




После этого ненадолго заскочили к ребятам в гости, договорились встретиться через полтора часа в их ресторане, чтобы съездить вместе на велосипедах в горы. А пока отправились через деревеньки в самый южный храм Chaterbuja. Честно говоря, храмы за день настолько приелись, что особых восторгов уже не вызывали.








В назначенный час наш квартет выехал в сторону гор, названных за свою форму «зубами», если я правильно помню. Ехали, наверное минут 40.


Велики оставили у подножия горки и полезли вверх на «смотровую».




Часы показывали 17:00, солнце неумолимо закатывалось, а нам предстоял ещё обратный путь. Для усиления впечатлений от индийской сельской местности мы сделали небольшой кружок, проехав через несколько деревень, прежде чем вернулись в Rock N Roll.







Команда молодости нашей.


Честно говоря, даже не знаю, что бы мы делали без Светы и Анджула до поезда, который уходил в Варанаси только в 23:40. В ресторане мы смогли немного поспать, поужинать, зарядить все электронные девайсы и принять участие в музыкальных посиделках в саду. Также Анджул разрулил вопрос с рикшами, которые сначала заламывали цену за позднюю доставку нас до железнодорожной станции. Тепло попрощавшись с ребятами, мы за 120 рупий доехали до станции и загрузились в поезд. В вагоне нас снова ждали боковые полки, но на этот раз я сразу проверил все выключатели и в итоге провёл ночь гораздо лучше, чем предыдущую.

[brazzaville76]

начало маршрута почти точь в точь как у меня в начале февраля 2009...мало того - самая первая поездка за границу,так ещё бэкпекером да сразу на Индостан да на 18 дней...было Москва - Дели - Варанаси (поезд) - Каджурахо (водила с джипом) - Орхча (водила на амбассадоре) - Джанси - Маргао (поезд) - Вагатор - Мумбаи (поезд) - Москва

ощущения пока очень схожи...только Индия начинается в Варанаси и поэтому жду продолжения,чтобы сравнить

спасибо))

[stars83]

Найти б ещё время на продолжение))

[puzatik10]

Пишите! Очень интересно!!!

[Rapuncel]

подпишусь )

[stars83]

Впереди нас ждал Варанаси (также известный как Бенарес и Каши) - один из древнейших городов Земли, своего рода индийский Ватикан, самый священный для индуистов город, центр Вселенной в религиозной географии индуизма, умереть и быть сожжённым на гхатах (ступенчатых набережных, спускающихся в Гангу) которого мечтает каждый уважающий себя индуист.
Не включить его в нашу программу мы просто не имели права.
Около 11 утра, пока я проверял всё ещё не критично подросшую растительность на лице, наш поезд подъезжал к вокзалу Варанаси. И поразительная вещь: второй переезд на поезде и второй раз почти вовремя. Мы понимали, что везти так постоянно не может, но покамест пользовались ситуацией. Ориентируясь по gps на расстояние от вокзала до забронированного нами отеля Sonmony на Harishchandra гхате, мы до выхода из вагона обозначили приемлемые для себя 100-150 рупий за рикшу. Конечно же, торг идёт в пользу туриста только на улице - на перроне и в здании вокзала ломят втридорога. Договорились за 100, сели, тронулись, началась жара: это самое адское дорожное движение из всего, что мы видели в Индии, и единственное место, где мы всё-таки попали, пусть в крохотное, пусть под наши восторженные возгласы, но ДТП. Выгрузились буквально в десяти метрах от отеля, а отель расположен практически на берегу Ганги на одном из двух священных гхатов Варанаси, где в наше время кремируют людей. Подходим ко входу. Бац, сзади хор мальчиков-зайчиков, приближается, ещё мгновение и мимо нас на цветастых носилках четверо молодцов несут в сторону реки умершую бабулю. За ними шествует семья покойной. Бодрое начало... Регистрируемся. Кстати, пару слов о регистрации в индийских отелях: запрашивают паспорта всех гостей, данные записывают в огромную увесистую (других вариантов не видел) книгу по типу нотариальной. Перелистывание такого томика щуплыми индусами смотрится достаточно забавно.
Нам достался номер на втором этаже с балкончиком и видом на реку, чем мы не преминули воспользоваться. От увиденных пейзажей, признаюсь, сначала немного покоробило.



Но нашлась-таки одна вещь, которая отодвинула всё происходящее вне нашего номера на второй план. И имя этой вещи - душ. Никогда бы не подумал, что буду настолько кайфовать от душа в номере далеко не самого лучшего отеля, соседствующего с крематорием, в нескольких десятках метров от кишащей фекальными энтеробактериями Ганги.
Перекусив своими запасами (есть в забегаловках Варанаси нам сразу расхотелось, а приличных выписанных мест в ближайшем радиусе не значилось), мы для разведки поднялись на крышу отеля, где оказалась терраса с лучшим, по сравнению с нашим балконом, видом на место кремации.



Посмотрели сверху, теперь пора бы подойти ближе и увидеть то, ради чего мы и приехали сюда. Вышли из отеля и уже через минуту оказались возле воды. Тут к нам сразу подрулил мужичок в белой одежде, представившись человеком из касты, занимающейся погребальными обрядами. В самом начале завязавшегося разговора он заявил, что никаких денег ему не нужно, что это его работа (сжигать трупы и просвещать туристов), и мы немного расслабились. В это время как раз принесли очередного умершего, и трупных дел мастер отвёл нас к домику с перилами с хорошим обзором чуть правее места кремации, чтобы, по его словам, не вызывать раздражения у родственников усопшего. Там мы в режиме онлайн с подробными объяснениями сжигателя, зачем нужен каждый из этапов, наблюдали за церемонией. Ждать, пока тело прогорит, мы не стали, и уже собрались уходить, как рассказчик стал требовать денег за лекцию. Это ж, говорим, твоя работа, ты сам так сказал, и денег тебе не нужно. Да, говорит, денег не нужно, сделайте пожертвование на дрова. Ладно, думаем, рассказ был недурён, вот тебе 100 рупий. Мало, говорит, пожертвуйте ещё. Пожертвование, говорим, дело добровольное: сколько пожертвовали, тому и радуйся. На том и разошлись. Так что имейте ввиду: деньги с вас будут требовать при каждом удобном случае.
Буквально в ста метрах от крематория омываются индусы.


Чуть поодаль погонщики моют буйволов.


Идём дальше: кто-то моется, кто-то подустал и прилёг отдохнуть.






Через каждые 50 метров нам предлагали лодку, а мы, в свою очередь, стали прощупывать цены на поездку до форта Рамнагар (с ожиданием) и обратно. Пока дошли до Assi гхата, сторговались в одном месте до 500, а в другом - до 400 рупий.


На Assi ничего примечательного мы не обнаружили и уже возвращались к Tulsi гхату к лодочнику за 400, когда нас перехватил ещё один индус, предлагавший на ломаном английском лодку. Озвучиваем ему маршрут, плату в 300 рупий (больше для того, чтобы проверить реакцию), а он возьми, да согласись. Делать нечего, садимся в лодку, отплываем.



До Рамнагара по прикидкам километра три. Индус (запомните его лицо и не пользуйтесь его услугами) гребёт чётко перпендикулярно берегу, но мы как-то отпускаем этот момент и особого значения не придаём, обсуждаем дальнейшие планы на вечер и завтрашний день.


А этот пройдоха причаливает к противоположному берегу, даже не берегу, а омелевшему участку Ганги. Немая пауза. И чего, спрашиваем? Давай, дуй к Рамнагару. Нет, говорит, Рамнагар далеко, а мы договаривались переплыть реку и обратно. От такой наглости мы даже на мгновение растерялись. Возвращаться и нанимать другую лодку не было смысла ввиду потери времени, я прикинул расстояние до форта посредством maps me - получилось около 2,5 километров, терпимо. Он стоял на своём, мы - на своём. Битва экстрасенсов продолжалась минуты две, пока я не вылез на сушу и не пригласил Вальди последовать моему примеру. Подлый индус понял, что напал не на тех, и стал скулить на тему «пожалейте мои руки, дайте 200 рупий». В принципе, моральное право позволяло нам просто выслать его, но добрая польская натура протянула лодочнику купюру достоинством в 50 рупий. Мало, сказала наглая натура индийская. Либо бери полтинник, либо чеши обратно без денег, отрезала закипевшая натура русская, закончив бесполезный спор.
Здесь, на восточном берегу Ганги, напротив гхатов Варанаси никаких строений нет и никогда не было, сюда Шива переправляет души умерших. Никаких душ мы не обнаружили, зато увидели стадо буйволов.


Ещё через километр стали попадаться лодки, огороды и люди. Встреченную семейку девочек угостили карамельными конфетками, которые я захватил с собой из Москвы именно для детишек.


Буквально через 200 метров прямо на берегу нашему взору предстал импровизированный гхат, на котором совсем недавно сожгли человека.


Последующий путь вдоль реки проходил через «частный сектор». В итоге мы ничуть не пожалели, а скорее даже обрадовались истории с лодочником, позволившей нам увидеть другой Варанаси.








Наконец, добрались до Рамнагара, где в настоящее время на закрытой для посещения территории проживает неофициальной махараджа Варанаси.



Вход в форт для туристов стоит 150 рупий. Экспонаты музея (фотографировать запрещено), честно говоря, совсем не впечатлили и запомнились только толстыми слоями пыли.





Некой отдушиной можно считать прогулку по открытым террасам с видом на Гангу и стены форта.





Также можно понаблюдать за гуляющими здесь в изобилии краснопопыми обезьянами.




Других занятий не нашлось, и мы спустились к реке для поиска лодки, так как указанные на карте ближайшие мосты по факту для переправы не годились: бетонный был в стадии ремонта или постройки, а понтонный доходил от западного берега только до середины Ганги. На фото "жили у бабуси в Варанаси гуси" как раз видно оба описанных мною моста.


Оставив Вальдемара рулить переговорным процессом, я прошёлся по берегу вдоль форта.




Вальди же нашёл приятного вида паренька, который согласился доставить нас до Assi за 200 рупий. По дороге мы дали ему отдохнуть, по очереди садясь на вёсла - когда ещё предоставится такая возможность погрести по священной реке?


Причалили, расплатились, пожелали парню хорошей кармы и вернулись в отель пополнить запасы воды, а заодно поглазели на очередные кремации, причём в этот раз пылающих костёр находился буквально в метре от нас. Объективы мы предварительно закрыли крышками, а сами фотоаппараты демонстративно перевесили с шеи на плечо, так что никаких косых взглядов в свою сторону не заметили. Подошёл к нам всего один мужичок, предложивший как-нибудь заглянуть в его магазин шёлка, находящийся неподалёку. Как-нибудь, быть может и заглянем, обезоруживши ответили мы. А перед нами на вязанке дров продолжало гореть тело, сверху тоже накрытое дровами таким образом, что видно было только ноги ниже колен с одной стороны и голову с шеей - с другой. То ещё зрелище, конечно, не для слабонервных. Последний раз, когда я видел, как сжигают труп, это было в кино в конце 6 серии Звёздных войн (Возвращение джедая). Тогда от Дарта Вейдера остался только шлем. В реальности же человек прогорает несколько часов, поэтому, получив свою долю впечатлений, мы поспешили на Dasaswamedh гхат на пуджу (церемонию поклонения матери-Ганге).




Начинается пуджа каждый вечер в 18:00. Публики много: как на самом гхате, так и на лодках рядом с ним. Ничего восторженного о церемонии сказать не могу.



Пока Вальди пробрался к центру сцены и снимал одно видео за другим, ко мне подрулил молодой индус, протянул для знакомства руку и принялся её наминать, рассказывая мне какой он охрененный массажист. В общем чёрт меня дёрнул согласиться на массаж головы (лежаки расположены прям здесь же, на ступенях гхата) за 50 рупий. Как раз вернулся Вальдемар, которому я передал рюкзак. Надо сказать, что массировал парень очень неплохо. Закончив с головой, перешёл на шею, плечи, руки. Дальше предложил уже лечь на живот. Естественно, я понимал, что дальше последует развод на энную сумму но всё-таки пролежал минут пять, так как за три дня находились мы прилично, а в Кхаджурахо ещё и прилично покатались на велосипедах, и нужно было привести мышцы в тонус. Пуджа продолжалась: горели огни, играла музыка, народ фотографировал и веселился. Мы с Вальди поменялись местами, а кореш этого индуса, восседающий на том же широком лежаке, придвинулся поближе, надел мне на шею венок из оранжевых цветов (календула?), принялся бормотать какую-то молитву и, в конце концов, промокнул мне лоб пальцем с краской, оставив там красную точку. После чего стал требовать деньги. Я быстренько снял венок, надел его ему на шею, стёр точку и заявил, что у нас заказан комплекс услуг, включающий в себя и исцеление тела посредством массажа, и исцеление души путём чистки кармы его песнопениями и прочей лабудой. За это время массажист уже уложил Вальди на лежак, залез на него сверху и продолжал массировать спину, нашёптывая что-то на ухо. Когда мой друг разобрал сквозь бормотание цифру 500, он сбросил с себя индуса и встал, забирая у меня свои вещи. Градус беседы повышался: индусы (к этому моменту их было уже четверо) пытались содрать с каждого из нас по 500 рупий, мы же прессовали их словесно, давая понять, что в случае чего вполне можем пустить в ход руки с ногами. В итоге сошлись на том, что надо домассировать спину. По завершении процесса вручили массажисту 400 рупий и удалились в отель. Всё, что мы хотели посмотреть в первые полдня пребывания в Варанаси, увидели. Пора спать перед завтрашним ранним подъёмом. Наконец-то более-менее нормальные кровати, а не койки в поезде. А в это время в паре десятках метров от нас жизнь шла своим чередом: в крематории под открытым небом продолжали сжигать тела, работа не останавливалась ни на минуту.

[stars83]

Будильник прозвенел в 5 утра. Про небритое лицо я и не вспомнил. Хочешь не хочешь, а вставать надо: ранняя прогулка на лодке вдоль гхатов - самый интересный, по моему мнению, аспект варанасской части путешествия. Озвученный накануне на ресепшн отеля ценник в 500 рупий за двухчасовую прогулку на "своей" лодке показался приемлемым, к тому же к минимуму снижался риск попасть в ситуацию с недопонимаем по маршруту и цене. Выходим из отеля и спускаемся к набережной. Солнце пока не встало, но Варанаси уже не спит: люди приходят умываться и встретить рассвет.



В этот раз с лодочником нам сильно повезло: спокойный маленького роста мужичок, с распросами не лез, ничего не клянчил, грёб аккуратно и довольно бодро.


Отплываем от "нашего" Harishchandra гхата. Возле реки и выше по ступенькам видны места для кремаций, слева - электрический крематорий с террасой, с которой мы впервые наблюдали за ритуалом, а на заднем плане с красными балконами как раз отель Sonmony. Такой камерный или, если хотите, "домашний" вариант кремационного гхата в отличии от Manikarnika, но о нём позже.


Плывём дальше на север. Обзор гхатов с воды шикарный, поэтому не упустите случая арендовать лодку, лучше частную на свою компанию, чтобы не конкурировать с другими туристами за лучшее место для фотографирования.




Доплыли до копчёного Manikarnika - основного кремационного гхата Варанаси. Стопки дров, разложенные по всему гхата, и почерневшие от дыма здания без окон выглядят зловеще.


В этот момент с обратной стороны, на востоке над Гангой встаёт солнце.


Его лучи преображают набережные города.





Доплыли мы примерно до Brahma гхата, может чуть дальше, и повернули в обратную сторону.
Женщины заходят в реку в одежде, мeжчины же в основной массе в одном нижнем белье.



Снова проплываем вдоль Manikarnika. Туристы в лодках уже не стесняются - фотографируют практически в упор.



Ну, а местное население продолжает водные процедуры.





Особенно колоритно смотрится чистка зубов.


Те, кто помоложе, помогают пожилым.


Вот смотришь на людей и видишь, какое удовольствие они получают от купания в священной грязной реке, радуешься за них аж дрожь берёт.





Здесь же вовсю работают прачечные. Непроизвольно мелькает мысль: интересно, а постельное бельё в нашем отеле тоже стирают в Ганге?





Всё ещё заспанные, но довольные прогулкой, возвращаемся в номер и дрыхнем до 11 - всё-таки сказываются 3 ночи (одна в самолёте и две в поездах) без нормального сна.
Выписавшись из отеля, оставляем рюкзак Вальдемара на ресепшн, и отправляемся по гхатам на север . У нас был вариант съездить в Сарнат, но мы предпочли пешую прогулку для закрепления утренних впечатлений. Жизнь на берегу размеренная: никто и никуда не спешит, все (даже коровы) балдеют.







Вспомнился забавный колоритный дедок в оранжевом. Подходим, Вальди протягивает 50 рупий, чтобы нормально сфоткаться. Проводим фотосессию. Спрашиваем зачем-то возраст - он в ступор, не понимает по-английски. Ладно, думаю, сейчас на пальцах объясню. Показываю на Вальди, дальше четыре раза раскрываю к нему ладони и добавляю три пальца (43 года, стало быть). Затем без промедления для закрепления материала провожу ту же манипуляцию по отношению к себе: трижды ладони и два пальца галочкой (получается наподобе "мы за мир"). Передаю эстафету индусу. Он кивает, мол всё понял и выдаёт: два или три раза открывает нам ладошки и дальше двумя руками "галочки" с убедительнейшей копией голивудской улыбки, мол "и вам мир, братья". Лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать (а тем более прочитать) такое. Мы с Вальди согнулись пополам от смеха.
Вот этот дедуля.


Если очень приспичило, не обязательно никуда отлучаться с набережной - всё "под рукой" (кадр постановочный, но я бы осилил в случае "опасности").


В какой-то момент углубились от гхатов в городские улочки, заглянули в храм Kashi Vishwanath - на входе военный контроль, фотографировать запрещено, а внутри как-то совсем ни о чём. Из запомнившегося: уличная глажка тяжеленным утюгом, нагревающимся от угля внутри.


Заглянули в непальскую церковь. Где-то читал про прекрасный обзор с её террасы - враньё. Пробыли внутри несколько минут, выходим, а на встречу отсутствовавший в момент нашего проникновения билетный кассир: у нас, говорит, платный вход, зайдёте на территорию? Ну, а мы, собственно, всё интересное для себя уже осмотрели. Нет, отвечаем, не пойдём, расхотелось.



Заглянули на Manikarnika ещё раз поглазеть на кремацию. В сравнении с Harishchandra, сугубо на мой взгляд, основной гхат проигрывает ввиду повышенного внимания и большого количества народа, который мешает спокойно лицезреть процесс.



Чуть не забыл сказать пару слов по поводу общепита в Варанаси. Нам понравился ресторан Dolphin с видом на обсерваторию на крыше отеля A Palace on River Rashmi - его и использовали для перекусов.




Так неспешно и подошёл час расставания с религиозной столицей индуизма. Рикша за 120 рупий домчал нас до вокзала, где мы в очередной раз без труда нашли свой вагон и покоящихся на наших местах индусов. Оказалось, что сгонять их мы начали зря - в ответ они тыкали такими же точно билетами с абсолютно идентичными местами. Не, думаю, тут что-то не то. Для порядку попросил Вальди пока не капитулировать и, оставив его в вагоне, вышел на перрон. На каждом вагоне рядом с дверью висит лист пассажиров с присвоенными им номерами мест. Стало тревожно, когда в основном списке наши фамилии я просто не обнаружил, но буквально через несколько секунд, опустив взгляд ниже, наткнулся на список из 10 человек, которых бесплатно проапгрейдили до второго класса. Наши фамилии находились как раз в этом списке. Обрадовав Вальди, мы пожелали индусам на наших бывших местах хорошей дороги и перешли на новые места в другом вагоне. Нам достались 2 полки в основном отсеке. Плюсом было то, что здесь их было не 6, а 4, и проход отгораживался ширмой. Минусом - всего одна розетка на 6 полок (4 в основном и 2 в проходе), так что, граждане, не повторяйте наших ошибок - берите с собой в Индию тройники.


Впервые за нашу поездку в программе наметились серьёзные проблемы - отправление поезда задерживалось на 2 часа, а впереди нас ждала Агра с очень плотным графиком осмотра. Нам же оставалось только съесть предложенный проводником за 100 рупий вполне сносный ужин и надеться на чудо.

[brazzaville76]

Вы наблюдали Индию со стороны....это нормально....но надо пустить её всю такую разную и не разбираясь внутрь...я тут на форуме прочитал пакетников,которые только спустя неделю пребывания в стране именно в Варанаси первый раз попробовали масала -чай...а кушали они в местном макдаке,видимо полагая ,что так не траванутся)))
через неделю и в Варанаси они должны были жахнуть бханг -ласси как минимум и от палак панира их должно уже было тошнить....люди угробили кучу денег и времени в пустоту

а так вы молодцы....у меня были примерно ваши точки зрения,с которых я смотрел на Индию....но только до того момента,когда на улицах Варанаси я потерял своих девчонок....толпа меня подняла и понесла....а я в ней расстворился

"...в жизни есть сферы, которые не поддаются вообще никакому рациональному воздействию и тем более колонизации; само пребывание в них фатально для человека. От этой земли можно на какое-то время экранироваться — теплой одеждой, стенами корабля, алкоголем, иронией, — но никакой экран не гарантирует защиту от атаки хтонических сил. Единственный способ выжить на этой земле — раствориться в ландшафте, предварительно перестав быть собой"

[stars83]

Масала чай и ласси мы залудили в первые же часы пребывания в стране на мейн базаре. По еде лично я полностью ограничил себя на время всей поездки в мясе и рыбе. Ну, и перед употреблением пищи в любом местном кабаке всегда делали по глотку-другому виски, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением. У меня в итоге всё прошло гладко, а друга разок легко прихватило.

[brazzaville76]

вискаря из дьютика хватило на два дня....вечером перед пуджей подошли к чуваку ,который продавал сиди диски....дали семьсот рупий и через полчаса нам была сдача 150 и индийский вискарь...а на следующий день мы поймали рикшу и человек пять переводили,что нам нужно....вайншоп

так мы впервые познакомились с олд монк)))

[brazzaville76]

ах да....траванулся я за день до выезда и в Гоа....девки сказали,что я с коровой целовался в Чапоре в ночь))

[zifadina]

Приехать в Варанаси и получить вид из окна на крышу со штукой гроба - прямо какая-то ирония судьбы.
Лодочники там выглядят как-то хиловато...
А в Рамнагаре не поняла на фото, где стены облеплены, - чем? Летучие мыши?

[stars83]

Они самые.

[yura-number1]

Чудесно! А продолжение будет?

[stars83]

Обязательно, как вернусь с Цейлона. Перед новогодними не успел, к сожалению.

[stars83]

Увы, чуда так и не произошло. Более того: наш поезд не только не отыграл, но и прибавил к времени отставания от расписания ещё 2 часа, так что к нашему огорчению на вокзал Агра Форт мы прибыли около 11 утра, да ещё и с добротной пятидневной щетиной. Учитывая новые вводные, мысленно мы уже отказались от поездки в Фатехпур Сикри, решив сосредоточиться на достопримечательностях в черте Агры. Минут через 15-20 (60-80 рупий на рикше) мы освобождали рюкзаки от ненужных на сегодня вещей в забронированном Sai Hotel Palace (http://saipalaceagra.com/) буквально в 2 минутах ходьбы от южных ворот Тадж Махала. А ещё через 5 минут уже заходили на территорию мавзолея. Надо отметить, что стоимость билета для иностранцев составляет 750 рупий, что делает его самой дорогой из достопримечательностей Индии, посещённых нами.


Сильнейшее впечатление Тадж производит, конечно, при первом взгляде, но лично у меня оно ослабло при ближайшем рассмотрении и особенно после увиденного внутри.


Часа нам хватило на всё про всё: мы постепенно зигзагами приближались к мавзолею, заглянув сначала в мечеть слева.






На вход в гробницу довольно приличная очередь из индусов. Как хорошо, что 750 рупий «решают», и для иностранцев существует своя очередь, не в пример короче индийской.


Внутри фотографировать запрещено, но мы украдкой сделали кадр, хоть и смотреть там по сути не на что.



Зигзагом с другой стороны вернулись к выходу, отыскав наиболее удобные для фото площадки.



Подытоживая, у меня от Таджа осталось лёгкое разочарование.

За 50 рупий рикша домчал нас до Красного Форта. По дороге разговорились с ним на предмет дальнейших планов. Во время короткой беседы, уверив, что нам вполне будет достаточно одного часа на осмотр форта, он посеял первое зерно надежды в том, что мы сможем сегодня добраться до Города Победы, и заявил, что будет ждать нас с намерением ехать за 800 рупий в обе стороны, либо довезти до автовокзала.
Вход в форт стоит для иностранцев пресловутые 250 рупий.


В первом же дворе перед основными воротами обратили внимание на собаку, непонятно как попавшую на верх стены и охотящуюся за голубями.



Далее стандартный обход территории.




Из примечательного был замечен императорский бурундук.


Ближе к окончанию осмотра у меня произошла мини катастрофа: полностью разрядился аккумулятор фотокамеры, так что на аппарат Вальдемара были возложены колоссальные надежды.








Но был и положительный момент: сверив часы, мы поняли, что Фатехпур Сикри всё-таки будет «взят». При выходе рикша был тут как тут. Мы попробовали раскачать ценник, но он не сдавался, да и стоимость, надо признать, была очень хорошей для такого расстояния, да ещё и с ожиданием.
Нашему тук-туку потребовалось около часа, чтобы доехать до входа на территорию. Рикша уехал на стоянку примерно в километре от комплекса, а мы отправились в мечеть, вход в которую осуществляется через Буланд-Дарваза - самые большие ворота Азии.


Я, честно говоря, и не чаял успеть сюда, поэтому не подготовился и предстал перед воротами в коротких шортах. Видимо, из-за этого к нам сразу приклеился парнишка, который всучил мне накидку, чтобы я прикрыл ноги, открестился от того, что он гид, уверил, что работает здесь, никаких денег ему не нужно, и потащил по территории мечети.




Положа руку на сердце, могу отметить, что показывал и рассказывал он довольно интересно, но мы, уже обладая неким багажом опыта, ждали подвоха. И вот, когда, казалось, что мы ошиблись в своих подозрениях, паренёк завёл нас в закуток слева от мавзолея, где находилась импровизированная лавка по продаже различных фигурок ручной, по заверению продавцов, работы из мрамора. Вспомнив, что супруга явно намекала на сувенир в виде слона, я положил глаз на один экземпляр (резная фигурка слона с маленьким слонёнком внутри), но виду старался не показывать. Сначала назывались астрономические суммы в размере 4-5 тысяч рупий. Моего польского друга параллельно окучивал другой продавец, в результате чего Вальдемар приобрёл небольшого слоника за 700 рупий. Мой же слонопотам был почти в 2 раза больше и с поднятым хоботом. Но опускаться ниже 2000 паренёк не хотел, стараясь втюхать менее презентабельные поделки и делая акцент на ручной работе своей семьи, которая тратит много времени и сил для производства такой красоты. В общем взывал к моим чувствам: не то жалости, не то впечатлительности. Сказать по правде, фигурка мне очень понравилась (сейчас она украшает холл нашей квартиры), иначе я бы давно прекратил эти торги, вручив «гиду» сувенир в виде конфеток в жестяной банке с изображением Собора Василия Блаженного. Поэтому пришлось пойти на военную хитрость: я «вспомнил», что деньги остались в другом пиджаке, вытащил из кошелька Вальди 1300 рупий, заявив, что этим вгоняю себя в адские долги, всучил их в руки индусу и взял из рук второго уже упакованного слона. Все эти телодвижения заняли не более 30 секунд. Паренёк, на вид не совсем довольный результатом торгов, проводил нас до выхода через восточные ворота, забрал накидку, и мы поскорее просочились через толпу приставал-впаривателей деревянных мини шахмат к кассам королевского дворца.






Лично мне этот комплекс понравился в разы больше всего увиденного в Агре. Жаль, что времени на осмотр было в обрез - выходили мы уже на закате.














До стоянки от выхода идёт автобус - 10 или 20 рупий с носа, 5 минут в пути. В Агру возвращались уже в темноте - сомнительное, я вам скажу, удовольствие ехать по ночной трассе на тук-туке, через лобовое стекло которого, порой, видно не много. Разок вблизи пролетел встречный автобус, а в другой практически состоялось ДТП с головой осла, который категорически не хотел уходить с дороги: наш рикша оказался упрямее осла и тоже не отворачивал, при этом ни сколько не сбавляя скорость. В общем впечатлений за день хватило - после плотного ужина в Join us place спали крепко, но мало: ведь в 07:30 у нас должен был уходить поезд в Джайпур.

[stars83]

В это утро Вальди не выдержал и побрился. Я же с довольной физиономией почесал о щёку кисть руки.

Прибыв на вокзал в 7 утра, видим в расписании, что поезд опаздывает на 3 часа. Это хреново - значит, что в Джайпуре сегодня успеем посмотреть разве что Хава Махал.
Но зато появляется время позавтракать в "нашем" кабаке и посмотреть в Агре что-нибудь ещё.


С крыши кабака открывается вид на Тадж и проходящих мимо верблюдов.



За завтраком решаем, куда съездить. Для гробницы Акбара, по заверению нескольких рикш, времени недостаточно. Выбор между садом через Ямину от Тадж Махала и комплексом Итимад-Уд-Даула (бэби Тадж, который, к слову сказать, на 10 лет старше своего "старшего брата") пал на второй вариант. И, надо сказать, что мы не прогадали.





Территория и размеры Итимад-Уд-Даула гораздо скромнее Таджа, но зато внутри, на мой вкус, мавзолей выполнен гораздо более искусно и смотрибельно. Кроме того, отсутствуют запреты на фотографирование.







Повосхищавшись, возвращаемся на вокзал, а там снова новое время: на этот раз через час. Что делать? Располагаемся, ждём. Бац, через полчаса сдвигают ещё на час, потом ещё, и ещё на полчаса уже по факту, когда время на часах и табло прибытия было идентичным. "Это Индия" - говорила нам Света в Кхаджурахо, и только на вокзале Агры мы, наконец, осознали смысл, сокрытый в этих двух словах.
В Джайпур мы ехали утомительно в вагоне-слиппере.



Я пытался поработать, сидя на нижней проходной полке с ноутом в руках, чувствуя себя редкой особью в зоопарке - весь вагон как минимум по 2 раза сходил туда-обратно мимо нас. Лишь около 20:00, опоздав тем самым почти на 7 часов, поезд подошёл к перрону джайпурского вокзала. Ни о каких достопримечательностях, само собой, не могло быть и речи. До отеля Rawla Mrignayani Palace (http://www.rawlamrignayanipalace.com/) меньше 150 рупий сбить не удалось - странно, но факт. На ужин сходили в один из близлежащих кабачков, да и легли спать пораньше.

[stars83]

Всего один световой день в Джайпуре - это маловато даже для нас. С вечера, как могли, постарались упорядочить все свои передвижения по столице Раджастана. Для этого надо было встать спозаранку, к чему мы подошли со всей ответственностью. Также закинули удочку на ресепшн по поводу продления нашего номера до 22:00, так как ночной поезд в Удайпур отходил по расписанию аж в 23:00. К тому же это была наша последняя ночёвка в отеле в этой поездке. Хотелось напоследок, по возможности, отдохнуть и принять душ.
Щёки на седьмой день путешествия напоминали молодой кактус, колючки которого ещё не очень длинные, но уже достаточно острые.
Выходим на улицу. Джайпур просыпается: фонари пока горят, людей на улицах немного, транспорта по индийским меркам практически нет.


Для начала за 60 или 80 рупий домчали на рикше до храма Бирла Мандир с видом на возвышающуюся крепость Моти Дунгри.






Отсюда совсем недалеко до Дворца Рамбаг. Зашли на территорию, посмотрели - ничего особенного.


Покормили голубей на площади возле закрытого в столь ранний час Альберт Холла.


Время до открытия форта Амбер ещё есть - почему бы не прогуляться по розовому городу?




Автобусы (старые добрые пазики) до форта Амбер отходят от площади рядом с Дворцом Ветров. Нам повезло: были свободные сидячие места. Все автобусы с кондукторами, которые и собирают мзду за проезд. Наш, не моргнув, озвучил 20 рупий с человека. Доехали быстро, минут за 15. Вышли из автобуса, осмотрелись: перед нами водоём, за ним на пригорке один над другим форты Амбер и Джейгар.


Сзади ступеньки наверх к крепостной стене, опоясывающей всё видимое пространство вокруг. Нас уговаривать не нужно: метров 100 по ступеням вверх и можно любоваться лучшим видом на оба форта.


Не помню как так получилось, но почему-то мы считали, что форт Амбер открывается для публики в 9 утра. Какого же было наше удивление, когда сверху мы увидели толпы туристов.
Вальди прожужжал мне все уши, как он хочет подняться в форт на слоне (1100 рупий и только вверх за спину, где могут уместиться 2-3 человека), но очередь на покатушки к нашему приходу была уже неприличной. Поэтому мы не стали тратить время на ожидание и отправились в форт пешком.



Вход для иностранцев стоит 500 рупий. Территория форта большая. Гулять по ней - одно удовольствие, особенно отдалившись от толпы. Эх, этот форт да нам бы в детство под "казаков-разбойников".







А слоны продолжали поднимать всё новых и новых туристов.


На этой фотографии видна лестница, куда мы забирались для красивого вида на форты.


Над Амбером высится форт Джейгар.


В одном месте нам почти удалось забраться на крышу, но бдительный солдат не вовремя поднял голову вверх, не дав завершить начатое. Пришлось свернуть мероприятие и продолжить осмотр, маскируясь культурными туристами.





При выходе на покрывале расположились двое индусов: один играет на барабане, второй на флейте, перед ними корзинка с коброй. Сели к ним по очереди минут на 5 каждый, про деньги даже не спрашивали - всучили по полтиннику. Первым сел Вальди - всё прошло гладко, без приключений. У меня, как обычно.


Пока сидел, собралась небольшая толпа глазеющих туристов, один из которых в разгар мини-концерта с участием музыкантов, меня и кобры усомнился в адекватности и реальности последней. Музыканты прекратили играть и один из них сжал двумя пальцами кобре хвост. Реакция не заставила себя долго дать: она попробовала куснуть обидчика в руку, а так этот индус сидел от меня слева, а сжимал её рукой правой, легко понять, что бросок кобры практически к моим ногам моментально меня взбодрил. Я вскочил как ошпаренный, натянул на лицо дурацкую улыбку, мол совсем не испугался, рядовая ситуация, с кем не бывает, и побыстрее увлёк Вальдемара в подземный тоннель к форту Джейгар, переходящий потом в наземный. Солдаты на входе утверждали, что путь занимает чуть ли не час. По факту же вышло полчаса со всеми фотографированиями, абсолютно ненапряжно.



После выхода из наземной части тоннеля предстоит ещё подъём до ворот форта.


Вход в Джейгар стоит всего 85 рупий, но также необходимо раскошелиться на 50 рупий для использования фотокамеры (солдаты не территории периодически проверяют билеты на этот счёт). Отсюда форт Амбер виден как на ладони.


Сначала отправились в северную часть форта, где к нам приклеился солдат и провёл неплохую экскурсию. Без него, конечно, осмотр отнял бы у нас в полтора-два раза больше времени. Несмотря на невзрачность интерьеров, Джейгар мне понравился. Главным образом, конечно, из-за открывающихся видов на окрестности.




После этого, отблагодарив солдата суммой в 100 рупий с носа, мы переместились в южную часть форта к царь-пушке.



Больше для себя ничего примечательного не нашли, поэтому сфоткали ещё разок панораму, расстилающуюся у подножия форта, и начали спускаться к дороге.


Опять повезло с полупустым автобусом. Заходим. Дай, думаю, проведу финансовый эксперимент: вручаю кондуктору бумажку в 50 рупий за двоих и жду, сколько вернёт сдачи. Но он не торопится, шастает по салону и взимает плату с других пассажиров. Замечаю, что индусы протягивают ему по 10 рупий. Стало быть вернуть он нам должен 30. Но кондуктор и не думает к нам подходить. Более того, даже не смотрит в нашу сторону. Окликиваю его, напоминаю про сдачу - он кивает и что-то бормочет про себя, снова на что-то типа отвелкается. Молодой индус рядом давит смешки, мы тоже в весёлом настроении наблюдаем за театром одного актёра. После третьего напоминания он всё-таки вернул нам 30 рупий, так что запомните: проезд на пазиках стоит всего 10 рупий с человека.
Выходим возле комплекса Канак Вриндаван. Вход 15 рупий с человека.Тихая и спокойная территория - можно было бы отдохнуть по примеру местных жителей при наличии у нас достаточного количества времени.



Проходим мимо неправильно припаркованных верблюдов и оказываемся у озера Ман Сагар, где расположен Джал Махал - дворец (бывший охотничий домик местного раджи), 4 этажа которого в настоящее время находятся под водой.



До Дворца Ветров доезжаем на большом кондиционированном автобусе с фиксированной ценой в 12 рупий с человека. Места перед дворцом не очень много, поэтому нужно хорошо потрудиться, чтобы он целиком попал в объектив камеры. Мостимся через дорогу напротив. Подходит мужичок и сообщает нам, что лучший вид на Джал Махал с крыши дома, рядом с которым мы стоим. Платить не нужно, проходите, я покажу дорогу. К дальнейшему готовы: поднимаемся, делаем фото (ракурс действительно очень хороший).


Индус начинает вещать о супер-пупер магазине прямо под нами. Нормы приличия не позволяют нам отказать, соглашаемся взглянуть и только. Следует лёгкий ненавязчивый прессинг по поводу покупки пашмины для девушек, подруг, мам, бабушек, сестёр, внучатых племянниц и так далее. При этом о жёнах в разговоре не упоминалось. Довольно быстро соскакиваем со словами «до вечера или до завтра». Индус утверждал, что внутри Хава Махала делать нечего. Хорошо, что мы не поверили на слово. Обходим фасад с левой стороны и покупаем входные билеты (200 рублей с человека).


Внутри есть на что посмотреть, да и виды на город неплохие.




Через множество окошек в былые времена обитатели дворца могли наблюдать за тем, что происходило на улице, оставаясь при это незамеченными снаружи.


На фотографии ниже запечатлён дом, на крышу которого мы поднимались.


А здесь над панорамой города возвышаются солнечные часы обсерватории Джантар Мантар и башня Исар Лат.


После осмотра Дворца Ветров топаем в Городской Доврец (музей махараджи Савай Сингха II - основателя Джайпура) .



Здесь каждому придётся раскошелиться ещё на 400 рупий. Не знаю почему, но меня этот комплекс как-то совсем не зацепил.






Больше всего понравился двор с четырьмя дверями, каждая из которых символизирует своё время года.




После дворцового комплекса я взял паузу на полдник, а Вальди решил заполнить её походом в обсерваторию Джантар Мантар.
Уже через полчаса мы дружно подходили к минарету (Исар Лат). Не забраться на верхушку башни для кругового обозрения города для нас неприемлемо. Поэтому платим по 200 рупий с брата и заходим внутрь. Ступеней нет, поверхность гладкая - путь наверх из-за этого напоминает подъём на Круглую башню в Копенгагене, только здесь места в отличии от датской достопримечательности совсем в обрез: на пол-пути мы встретились со спускавшейся компанией ребят- всем пришлось прислоняться спинами к стенам.
Таким Джайпур предстаёт с верхушки Исар Лат.




На следующей фотографии видно, как над городом нависает Нахаргар (Тигровй форт), который, к своему разочарованию, мы физически уже не успевали посмотреть.


До заката оставалось не более часа, поэтому мы решили не «загонять лошадей», а совершить вечерний променад по Розовому городу, не торопясь поужинать и, наконец, воспользоваться благами отельной жизни перед предстоящим трёхсуточным марафоном.







В 22:00 мы вышли из отеля и за 150 рупий доехали до вокзала. Поезд был вновь проходящий. Он следовал из Кхаджурахо в Удайпур, но на этот раз опоздал всего на 40 минут, что, согласитесь, совсем не критично по сравнению с предыдущими.

[stars83]

Я считаю большой удачей тот факт, что Air India изменила расписание и перенесла наш обратный вылет на 2 дня позже, так как эти самые 2 дня пришлись, без сомнений, на настоящие жемчужины нашей поездки - города Удайпур и Джодхпур, которые мы не посмотрели бы без этого форс-мажора.
Начнём с первого из них, расположенного на берегу озера Пичола.

В Удайпур или как его ещё называют Белый город мы прибыли в 07:30 "при своих" с задержкой в 40 минут. Подросшую бородку я мельком лицезрел во время утренних водных процедур в туалете поезда. На вокзале за символические 16 рупий (сдачи, как обычно, не дают - считаем 20) сдали в камеру хранения до вечера большой рюкзак. Ввиду более скромного, по сравнению с Джайпуром, количества туристов, рикши здесь менее наглые, поэтому до площади перед входом в Городской Дворец мы доехали за 50 рупий. Удайпур уже по дороге составил о себе приятное впечатление: вокруг довольно чисто, на домах много рисунков, улицы украшены.



На каждом углу попадаются лавочки с кожаными изделиями (качество не проверяли, так как время на это не тратили) и художественные галереи - скорее магазинчики, продающие картины, холсты. Стандартная индийская замануха (именно замануха, а не развод, так как дальше разговора мы не зашли) в Удайпуре выглядит примерно так: подходит индус, представляется учителем рисования (изобразительных искусств) в школе и приглашает посетить выставку рисунков/картин его учеников. Ещё одна разновидность - так называемый «художник», который недавно вернулся или собирается в Европу (страна называется исходя из вашей национальности, если вы ответили на вопрос «откуда вы?» в начале разговора, который задаётся зачастую вместо приветствия), предлагает совершенно бесплатно посетить выставку его картин.

Дворец открывался в 09:30 - у нас в запасе было около часа. Для начала позавтракали. Выбор мест большой.
После завтрака в первую очередь зашли в храм Ягдиш Мандир, ничуть не уступающий своими резными фигурками на фасада храмам Кхаджурахо.








К 09:30 мы как раз подошли к кассам Городского Дворца. Вход для туристов стоит 250 рупий, ещё 250 нужно выложить за возможность фотографировать, а во Дворце, поверьте, есть на что положить глаз. Ответственно заявляю, что этот дворец лучший из всех, виденных нами в Индии.
Вид на дворец из первого двора.



На разогреве залы с оружием и памятными фотографиями.
Встреча раджей и мухараджей различных городов Индии.


Далее попадаем в сам дворец-музей.






Покой махараджи охраняет слоноконь (или конеслон - кому как нравится).


С балкона открывается вид на первый двор и ближайшие окрестности города.




В прежние времена в Удайпуре были популярны слоновьи бои, что отражено на этой чёрно-белой фотографии.


Бивни проигравших шли на поделку вот таких дверей



Продолжаем бродить по дворцу, раскрыв рот.





Практически дельфтский фарфор


Попадаем в покои махараждей.



Ещё немного фотографий для атмосферности.










Отдельного упоминания заслуживает "серебряная" комната, все экспонаты которой полностью отлиты из серебра.





Заканчиваем осмотр интерьеров и спускаемся в сад к набережной озера Пичола в поисках круизного кораблика для прогулки по озеру. В кассах дворца за 400 рупий с человека предлагается часовой групповой лодочный тур, включающий в себя 30-минутную прогулку по озеру и 30-минутное пребывание на островке Джагмандир. Честно говоря, получасовая высадка на острове-дворце не входила в наши планы, да и сумма в 400 рупий показалась завышенной. Поэтому, полагаясь на здравый смысл, что данную аттракцию должны предлагать не только официалы, мы отправились по дворцовому саду вдоль набережной на юг.





Аккурат после выхода с территории находится причал с лодочками и кассами. Билеты здесь стоят 250 рупий за 20-минутную прогулку по озеру. Из плюсов также отмечу меньшую заполняемость лодки (нас было не больше 15 человек и можно было спокойно перемещаться для выбора лучшего места съёмки) по сравнению с встреченными официальными аналогами (30-40 человек битком сидя каждый на своём месте). Однозначно нужно брать круиз и смотреть город с воды.





Чем не мост Риальто?


Вообще, конечно, полное ощущение, что ты где угодно, но только не в Индии, особенно на контрасте с предыдущими городами. Виды с воды потрясающие.







Перед возвращением в «порт» подплываем к Джагмандиру, куда высаживают «официалов».


Обратно на территорию Городского дворца со стороны неофициального причала нас не пустили солдаты. Мы и показывали билеты, и пытались пролизнуть вежливо, и качали права на повышенных тонах - всё без толку: каждый раз в ответ слышали «вход со стороны касс» и точка. Чтобы не делать довольно приличный крюк пешком, взяли рикшу, который за 50 рупий привёз нас к дворцу-музею Багоре Ки Хавели.



Здесь я был приятно удивлён небольшой разницей в цене входных билетов между индусами (40 рупий) и иностранцами (80 рупий) по сравнению с другими достопримечательностями - всего в 2 раза. За возможность использовать фотоаппарат нужно заплатить 50 рупий сверху.




В одном из залов располагается музей кукол.


Нашёл здесь своё пристанище и самый большой в мире, по мнению индусов, тюрбан.


Можно выйти на крышу и ещё раз насладиться видами Пичолы.



Насладились, спускаемся вниз в другие залы - во дворце их аж 138.






Как я уже писал выше, с приличными на вид местами для приёма пищи здесь проблем нет. Выбрали одно из них с видом на озеро и безлимитным тали за 200 рупий на человека.


После плотного обеда немного прогулялись по «индийской Венеции».




Рикша до фуникулёра (чуть южнее причала, где мы брали круиз) обошёлся в стандартные 50 рупий. Билет продаётся сразу туда-обратно и стоит 81 рупию. Наверху есть ничем не примечательный храм и обзорная площадка, откуда открывается чудесная панорама.




Торопиться было некуда, и здесь мы решили встретить закат.


Затем уже в темноте вернулись за рюкзаком на вокзал, после чего доехали до «офиса» агентства Jain Travels, у которого посредством cleartrip я бронировал билеты на ночной автобус в Джодхпур, так как железнодорожного сообщения между этими городами не существует. В агентстве посмотрели наши брони и сообщили, что автобус будет по расписанию, но его заменили на некондиционированный, о чём пытались сообщить пару дней назад звонком на указанный при регистрации номер мобильного телефона (конечно, не дозвонились виду того, что я прописывал московский, а в cleartrip он по умолчанию указывается как индийский с соответствующим кодом страны). На вопрос о разнице в цене на билеты между автобусами с кондиционером и без него без разговоров сразу выдали по 100 рупий на брата.
Автобус пришёл чётко по расписанию в 22:30 (пару часов мы скоротали в одном из близлежащих кабаков). У нас на руках билеты на второй спальный этаж, загружаемся. С виду обычный автобус, только потолки чуть выше. Над сидениями по двум сторонам от прохода нависают спальные места: слева двойные, справа одиночные. Залезаем в свой дабл. Бац, а рюкзаки девать некуда, так как багажный отсек над проходом очень узкий - туда уместилась только обувь. Пришлось убирать вещи в ноги.


Автобус тронулся, а нам оставалось попытаться уснуть, учитывая расположение багажа, периодическое открывание «двери» нашего люкса при каждом торможении автобуса (разок Вальди рисковал вывалиться в проход - пришлось принимать меры и оперативно изобретать самодельный блокиратор), а также индийскую специфическую манеру вождения. Ночка выдалась ещё та.