Отзывы и отчёты об отдыхе в Португалии. Впечатления путешественников о поездках, курортах и достопримечательностях. Фотографии, комментарии и советы тех, кто уже побывал в Португалии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Мой отчёт по Португальскому пути, который я прошла на майских праздниках в 2015 году, надеюсь, поможет тем, кто уже хочет идти камино, наконец-то купить билеты, правильно собраться и перестать беспокоиться. У каждого камино получается по-своему, поэтому просто рассказываю как получилось у меня.
С нетерпением жду продолжения. Если помните, то уделите внимание наличию в альберге стиральных машин и сушильных машин. Были они где-нибудь? Иду в апреле.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Из чего я исходила, отправляясь на Camino de Santiago
1. Использовать как можно меньше отпускных дней. 2. Побывать в нескольких новых городах 3. Согреться 4. Покупаться в море 5. Уложиться в €1000-1500, не зацикливаясь на экономии 6. Быть в безопасности одной
Выбор пути
отталкивалась от того, что у меня максимум две недели ходовых на майские праздники, хотелось тепла, разнообразия впечатлений, моря и максимального уединения.
Под этот запрос подходят 2 пути - Portugues и Del Norte, но на португальском ожидалась более предсказуемая в это время погода и большее разнообразие ландшафтов - города, городки, деревеньки, леса и пляжи.
Стартовать решила из Порто (250 км до Сантьяго).
Тайминг
Готовиться я начала в декабре - купила билеты (Новосибирск-Стамбул-Лиссабон) и составила список необходимых вещей. Поскольку опыт походов у меня есть, покупать пришлось не много, но своя специфика у "цивилизованного" хайкинга есть: не нужно брать вещи на все случаи жизни и лекарства от всех болезней - более лёгкий рюкзак подарит больше радости, чем пять мотков пластыря общим весом 200 грамм "про запас".
Март - получила визу (запрашивала испанскую, по фейковому бронированию) 30 апреля - Новосибирск-Стамбул-Лиссабон, полдня в Лиссабоне 1 мая - Лиссабон, переезд в Порто, полдня в Порто 2 - 11 мая - камино (Порто - Сантьяго де Компостела) 11 мая - переезд в Мухию (Muxia) 12 мая - Мухия, переезд в Фистерру (Fisterra/Finisterra) 13 - 14 мая - переезд в Лиссабон, шоппинг в Лиссабоне 15 мая - Лиссабон, перелет Лиссабон-Стамбул-Новосибирск
Физическая подготовка
Честно признаюсь, у меня её не было, что аукнулось, конечно, потом в боли в коленях и мышцах.
Подготовка
В основном - простое гугление. Больше всего помог видеодневник Сергея Нагорного и отчёты форумчан Мне кажется, что чем меньше изначальной информации, тем интереснее и непредсказуемее получится камино.
Последний раз редактировалось olga_or 23 фев 2016, 10:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Выкладываю список вещей, которые я брала, с комментариями. Общий вес брутто у меня получился около 9кг, можно было запросто снизить не меньше, чем на 1 кг (см. комментарии).
Документы и жизненно важное: наличные деньги €300 банковские карты - дебет и кредит (на всякий случай, не пригодилась) паспорта (нужны для перелётов и заселения в гостиницу до и после камино) мобильный + зарядка
При себе: рюкзак Deuter ACT Lite 45+10 SL (большеват, можно смело брать 35-40л) накидка на рюкзак гермомешок 1, куда сложила всю основную одежду поясная сумка для документов солнечные очки, бальзам для губ
Аптечка и “blaster kit” (набор для мозолей): мазь от усталости (911), беруши (не использовала), пластырь Omnipor оранжевый для предотвращения мозолей, бактерицидный пластырь Compeed на случай мозолей (не понадобился. брать можно 2-3 полоски, а потом докупать в аптеках по ходу), фиксаторы для коленей, крем от солнца 30 spf, активированный уголь, таблетки от похмелья, антигистамины, ТераФлю, хлоргексидин для санации мозолей в удобной упаковке. Туда же - швейный набор (чтобы иглой прокалывать мозоли).
Гигиена: санитайзер, салфетки, мыльца из отелей, паста-щётка, шампунь и гель в маленьких флаконах, вехотка, клиппер для ногтей, крем. Полотенце из микрофибры (туристическое полотенце стоит дорого, вместо него я использую тряпку для пола из микрофибры подходящего рамера - эффект тот же)
Аптечно-гигиенические штуки я уложила в верный несессер, который можно удобно утащить в любой публичный душ.
Одежда: штаны ходовые 2 пары (одни хорошие: легкие, быстросохнущие, удобные, без ремня, одни простенькие про запас - мне не понадобились) термобелье (у меня очень тонкое, но всё равно не понадобилось) дождевик (хороший тканевый длинный дождевик, с капюшоном и манжетами) панама (надела один раз, мне больше по душе бандана) универсальная шапка-шарф, бандана 2 легкие, тонкие впитывающие быстросохнущие футболки (у меня - Reebok CrossFit) юбка (или шорты) тонкая водолазка флиска (в последний момент не стала класть в рюкзак, не пожалела) легкая куртка, желательно непромокаемая носки тонкие 2 пары носки ходовые 2 пары (толстые трекинговые носки, без вариантов) домашние носки (я взяла следики с резиновыми точками на подошве. можно взять удобные компактные шлепанцы, но у меня таких нет) трусы и лифчик приличного вида (вероятность, что придётся публично переодеваться - 95%)
Обувь: разношенные (!) трекинговые ботинки Lomer Chamonix Tattoo Lady (тяжеловаты, но надёжны. Если специально для камино покупаете - берите среднежесткие, но обязательно держащие лодыжку) трекинговые сандалии Teva
Прочее: Фонарик налобный + запасные батарейки (пригодился один раз, можно было не брать) спальник (у меня для сибирских ночей, 1000 грамм, но если есть возможность надо брать легче - 400-600-граммовый) + маска для сна гермомешок2, 7 литров (запасной, складывала туда влажные вещи) дневной рюкзак складной стропа тонкая, типа шнурка (пригодилась несколько раз для развешивания вещей) прищепки 3 штуки (очень пригодились) маленький контейнер (нужен, если сам готовишь, мне не понадобился) компактный тройник (незаменимая вещь! в альбергах часто не хватает розеток) блокнот и ручка компас (совершенно не нужен) бинокль (не нужен из-за особенностей ландшафта) разговорник португальский и испанский (все нужные фразы выучиваются за один обед, тоже лишний груз) бутылочка для воды
Чего не хватало: книги (свободного времени было больше, чем ожидала) и поджопника (скамейки в Галисии и Португалии обычно каменные, и утром на них еще слишком холодно сидеть)
Последний раз редактировалось olga_or 22 фев 2016, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
успевающий987 писал(а) 22 фев 2016, 10:19:С нетерпением жду продолжения. Если помните, то уделите внимание наличию в альберге стиральных машин и сушильных машин. Были они где-нибудь? Иду в апреле.
Обязательно напишу обо всех бытовых вещах. Стиралки у меня в отчёте будут. Сушилок на маршруте не замечено - на ветру или на теле (как повезёт) всё мигом сохнет.
Последний раз редактировалось olga_or 22 фев 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Свой маршрут я не планировала заранее, останавливалась, где хотела, ни к чему не была привязана. Получилось так (сиреневая линия - мой путь, голубая - путь по карте, чёрные точки - ночёвки):
отели (€15-50) мотели (для автомобилистов и дальнобойщиков, €15-30) деревенские усадьбы/quinta (€10-50) замки/parador (€50+) альберги/albergue - “приют” - простейшие ночлежки только для пилигримов. Заселиться в альберг можно только по паспорту пилигрима (“креденсиалю”), как правило с 15:00 до 22:00, покинуть альберг нужно до 10:00.
Как настоящий пилигрим, я останавливалась в “альбергах”. Альберги встречаются примерно каждые 10 км и бывают трёх видов:
- муниципальные (в Португалии - €5, в Испании - €6). Простые одно- или двухярусные кровати штук по 20 в комнате, к которым прилагается одноразовая простынка и, если повезёт, подушка. В альберге есть туалеты и души с горячей водой, кухня (без посуды). В 22:00 выключается свет и закрывается дверь. Как правило, перед открытием у альберга скапливается очередь из пилигримов. Сначала заселяют пеших пилигримов, потом - велосипедистов. Остаться можно только на одну ночь за редким исключением.
- коммерческие (около €10). Что-то среднее между муниципальным альбергом и хостелом. Здесь можно остаться больше, чем на одну ночь, и вернуться в любое время суток.
- частные (donativo - плати сколько хочешь, я оставляла за ночевку+ужин €20). Лучшая возможность переночевать на пути. Это управляемые энтузиастами небольшие альберги с сильнейшей атмосферой. Хозяин (hospitalero) готовит вместе с паломниками ужин, потом все вместе проводят за огромным столом с вином и песнями вечер. В частных альбергах скорее всего будет и стиральная машинка, и подушка, и классное патио, и завтрак.
Все места и типы возможных ночёвок отмечены на картах для пилигримов, которые можно купить вместе с креденсиалем в точке старта.
Последний раз редактировалось olga_or 22 фев 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Питаться можно в ресторанах или готовить еду самому, покупая в супермаркетах или маленьких магазинах по пути.
Завтрак Маленькие кафе (“bar”) открываются рано утром, около 8. В Португалии с утра принято есть сдобную выпечку (которая там невероятно вкусная) и пить кофе, это в деревенком баре обойдётся в €2-3. В Испании кафе открываются чуть позже, но и еду предлагают более основательную - картофельную запеканку с яйцами (tortilla) или сэндвичи (bocadillo). Вместе с газировкой или кофе такой завтрак будет стоить €4-5.
Обед Пока идешь, лучше не набивать живот, а то сразу лень накатит. По моим ощущениям, лучший обеденный перекус в Португалии - salata mixta: порция салата размером с тазик, состоящего из натертой моркови, помидоров, салатных листьев, отварного яйца или двух, консервированного горошка, лука, чего-нибудь ещё и консервированного тунца. Подаётся с бутылкой оливкового масла и винным уксусом, стоит €3-6 (в деревеньках дешевле, чем в городах).
В Испании я бы посоветовала те же сэндвичи или тортилью.
Ужин В пешей доступности от любого муниипального альберга всегда есть как минимум пара ресторанчиков, предлагающих “Menu del peregrino” за €8-12, куда входит - суп (обычно овощной из бобовых), салат, второе с мясом на выбор, поллитра вина (пива или газировки). Иногда ещё и десерт с дежистивом. Супер! Порции, что в Португалии, что в Галисии, такие огромные, что остаться голодным невозможно.
В Галисии в каждом городке есть свои фирменные блюда, о них имеет смысл спросить у местных - и тогда можно попробовать ещё и знаменитые падронские перчики (в самом Padron €5) , и осьминога по-галисийски (€12), и много что ещё. И это не говоря о фирменных наливках - портвейн в Португалии, кофейный и другие ликеры в Галисии.
В частных альбергах, как правило, хозяева предлагают ужин - лучше, чем где бы то ни было в ресторане, да ещё и в компании.
VEGA ALERT Что такое “без мяса” и португальцы, и испанцы не понимают в принципе, поэтому лучше по 10 раз всё уточнить. В “овощной салат” они как правило кладут рыбу и яйца (Sin tuna, sin huevos, por favor! Más verduras, por favor!). Комплексный обед для вегетарианцев смысла брать нет, но, поверьте, отдельно заказанных супа и салата более чем хватит.
Магазины и супермаркеты На португальском пути большие супермаркеты есть только в городах, поэтому если принципиально питаться самому, надо каждый день рассчитывать так, чтобы пересечься с супермаркетом. По-мне, оно того не стоит и ужинать в ресторане куда интереснее. Насколько я заметила, в провинциальных городках в машгазинах нет отдела кулинарии. В деревенских магазинчиках (по совместительству барах) - самый минимум продуктов.
Ни в Португалии, ни в Испании местные не говорят по-английски, за редкими исключениями. Тем не менее, проблем с коммуникацией не было - пилигриму не много надо в пути: поесть, заселиться на ночёвку, иногда - купить моток пластыря. Основные 5-10 фраз выучиваются за день, их заботливо подсказывают встреченные аборигены. У пилигримов основной язык общения английский, также полезны будут итальянский и немецкий. Без языка идти можно, но это, конечно, сильно сузит круг тем для общения. На своем пути я встретила нескольких людей, которые говорили только на родном языке - и ничего, дошли! На русских попутчиков надеяться не стоит, у меня за 12 дней было 2 коротких разговора по-русски и 1 длинный.
По приезду в Porto сразу отправилась в кафедральный собор (Sē de Porto) за паспортом паломника - креденсиалем. Он стоит на холме слева от железнодорожной станции в двух минутах хотьбы. Но чтобы это понять, я зашла в павильон с туристической информацией, там взяла карту и узнала, что за креденсиалем лучше поторопиться - сказали, что их продают до 17:00.
До этого я пыталась купить креденсиаль в кафедральном соборе Лиссабона, но там они закончились, зато были карты (€13). В Порто креденсиаль купить удалось (€1.50), и мне сразу поставили первую печать.
Спокойно заселилась в хостел и пошла гулять по дождливому Порто. На одной из улиц встретила свою первую жёлтую стрелку - для тех, кто начинает свой путь от Кафедрального собора. Но я буду читерить!
Купила на всякий случай складной ножик - и правда потом пригодился. Вернувшись в хостел, встретила двух весьма пожилых дам из Канады с ракушками на рюкзаках. Пилигримы! Они идут пешком от Лиссабона уже две недели. На этом пути мало альбергов, они ночевали в пожарных частях.
1 день (2 мая) Porto → Vila do Conde (22 км, €27.2)
В путь! Проснулась в 8, выспалась хорошо. Неспешно перебрала рюкзак, поела, сделала зарядку. За окном дождь, но я всё равно мажу крем от загара. Из Порто выходят два пути - Central и Coastal (по берегу океана). Оба отмечены на карте. Ещё дома я решила, что в первый день обязательно пойду вдоль океана, а дальше решу по ситуации. Тратить полдня на ходьбу по городу не хотелось, поэтому, как и большинство пилигримов, проехала на метро до чуть более диких мест.
Чтобы выйти на Camino Portugues Coastal, надо доехать на метро до Mercado (€2.10). Оглядеться, и по велодорожке дойти до океана. Вскоре начинается деревянный настил вдоль океана, а через некоторое время - и жёлтые стрелки. Дождь кончился, но всё равно пасмурно.
Иду с 9:30 до 15, и уже начали болеть ноги. Пообедала в Arvore, лучше не стало… Пилигримов на этом участке пути не густо, пересеклись несколько раз с суперпилигримом Франсуазой (конечно, из Франции): это её третий камино.
Остановилась через 40 минут после обеда. Может, лучше вообще не есть?
В Vila do Conde, где меня покинули силы, альберга ещё нет. Сюда по правде еще даже метро ходит. Поэтому поселилась в отельчике со специальной ценой для пилигримов - €15. Разделила двухместный номер с Франсуазой. Отель шутит над пилигримами:
Смотрю, а у меня и правда нос обгорел! Под дождем и облаками. Ещё оказалось, что я не совсем удачно зафиксировала нижний пояс рюкзака, пришлось у зеркала перенавешивать. Горячий душ, часок сна с ногами кверху - и я снова жива. Надела сандалии и пошла гулять по городку.
Набрела на супермаркет, купила там помидоры, пиво и “португальское яблоко”, похожее на картошку. Что с ним делать было непонятно, решила загуглить позже. После обеда есть не хотелось вообще.
Оказалось, что “португальское яблоко” лучше всего печь в микроволновке, а тут её не было - бросила в рюкзак, да так и тоскала, пока не выбросила.
2 день (3 мая) Vila do Conde → Barcelos (31.8 км, €27.3)
Похоже сегодня предстоит испытание - за окном ливень, а мне надо без стрелок, самой перейти от Coastal к Central camino. Франсуаза решила продожить идти вдоль берега. Проложила на гуглкартах тропу поинтересней и вышла, позавтракав, в 8:30. В итоге гуглкарты сбросили маршрут, сенсорный экран под дождём не слушался, бумажные карты достать вообще не решалась - шла по наитию.
При выходе с Vila do Conde надо идти вдоль римского акведука, некоторые опоры оказались в огородах жителей. Представляете, выходишь на улицу бельё развесить, а там - акведук! Сильно меня это впечатлило.
По шоссе N206 грустно и скучно дошла почти до самого Rates, стоящем на центральном камино. За 8 км ни одного попутчика, да и машин не много. Промокла по-глупости до нитки: привыкла, что когда дождь, становится холодно, и замотала платок вокруг шеи, где дождевика нет. Платок намок и намочил всё! На самом деле холодно не было - просто вода с неба капает. На подходе к Rates была готова расцеловать жёлтые стрелки и маячащих на горизонте пилигримов. Встретились у стенда с картами - два бразильца (как потом узнала, отец и дочь) и швейцарцы. Пошла вроде как одна, а вроде как и с ними, дальше. Идём под дождём, и тут в воздухе разносится пение. Заглянули за угол - а там церковь, где как раз в разгаре полуденная месса. Зашли, сняли рюкзаки. Церковь полная, украшена цветами.
Оказывается, 2-3 мая в Португалии большой праздник начала лета, связанный с плодородием и - соответственно - материнством. Как я поняла, месса, на которую мы попали именно матерям и была посвящена. В церкви холодно, мокрая одежда быстро остывает - поэтому, не дождавшись окончания, пошла дальше. Пообедала в Pedra Furada (13:45 - 14:30, €6). Дождь превратился в морось, но не закончился. Потихоньку начала высыхать одежда. Много переходов по матери сырой земле (иначе - по говнам). Радуюсь, что иду не в кросовочках, а в мощных трекингах.
Путь идёт вдоль древних заборов: в римские времена была договорённость, что всё, что не огорожено вдоль дороги - тоже дорога.
В деревеньках останавливаюсь передохнуть в остановках. Внутри висят траурные листочки с некрологами. Вот, две бабушки на днях умерли, обеим под 90. Родственники зовут в бар на поминки.
Последние километры даются очень тяжело, но непременно хочется дойти сегодня до Barselos, уж не знаю почему.
Дошла аж к шести вечера, а там - фестиваль. Все улицы забиты людьми, короткий путь до альберга вообще перегорожен. Злюсь. И вдруг заиграл оркестр, и началось большое шествие священников и алтарников - несут кресты, украшенные цветами, и табличку с названием своей деревеньки. Вижу знакомые названия - которые прошла сегодня или которые предстоит пройти.
Слушаю музыку, понимаю, что сегодня больше никуда идти не надо - и отпускает. В конец процессии присоединяются люди из толпы, а мне открывается дорога в альберг!
Муниципальный альберг в Барселосе - 3 комнаты (не разделены по полам, как и во всех остальных местах), одноместные души, есть обогреватели, одеяла и подушки. Вайфай. Как такового администратора в альберге нет, ключ хранится в соседнем кафе, записываться в листок и ставить печать надо самому.
Увидела в списке русские фамилии, и через несколько минут - их обладателей. Спортивные ребята, муж с женой, молодые. Но в душ хотела больше, чем поговорить, а когда вернулась - их в комнате не было. Потом пересеклась с ними уже в Сантьяго - они возвращались из Мухии (а значит как минимум на день раньше меня пришли).
С удовольствием пошаталась по завершающемуся празднику, поела местные пончики - furras, посмотрела выступления самодеятельных коллективов, сходила в музей современного искусства под открытым небом.
Решила вознаградить себя за длинный сложный день хорошим ужином, увидела приличный ресторан с наклейкой “меню пилигрима €15” и удивилась, что меня туда пустили (на Оле: спортивная куртка, спортивные штаны, сандалии с носками, обгорелый нос). Пустили, усадили на удобное место, накормили прекраснейшим салатом и специально для меня сделанной вега-пастой. Напоили вкуснейшим вином, стопочкой портвейна и кофе. Оказалось, ресторан местного ротари-клуба.
3 день (4 мая) Barcelos → Lugar do Corgo (18.1 км, €23.8) Разбудили с утра петухи! Недаром, выходит, петух - символ Барселоса. Встала в 6:30, вышла в 7:10, ноги болят с 8.
Позавтракала по пути в mini-mercado: свежевыжатый сок, сладкая слойка. Дождь.
В альберге приметила объявление, что недавно проложен альтернативный путь - с шоссе камино перебросили на захолустья и говна, чтобы живописнее было.
Видела пилигримов, которые игнорируют жёлтые стрелки и идут по навигатору. Зачем, так и не поняла. Камино - это путь, где каждый сантиментр чувствуешь, что о тебе заботятся. Заботятся, чтобы ты вкусно поел, спокойно поспал, дышал свежестью, видел больше.
Дождь всё усиливается, поднялся ветер, страшно. Намечала пройти до Ponte de Lima сегодня, но под этим ливнем идти совсем не хочется. Встретила отличного попутчика - Летхарда из Швейцарии, идём с ним не один час уже, говорим о солнечной энергетике (он работает в этой области) и shitty weather.
На немецких картах Летхарда на пути до Ponte de Lima встречаются ещё две ночлежки - таинственная Casa da Fernanda и приют у церкви. Принимаю решение остановиться чем раньше, тем лучше - шторм разгорается не на шутку. Вот и весёлая стрелка к “Дому Фернанды” (фото следующего дня). Летхард идёт почему-то дальше.
Дом Фернанды - это гостевой дом в ничем не примечательной деревушке Lugar do corgo, оплата donativo. Стрелка ведёт через огород к дому, вероятно, Фернанды. Выходит маленькая щупленькая хозяйка и серьёзно меня допрашивает - откуда сегодня вышла, откуда приехала. — Мест нет! - резюмирует. И тут я делаю жалобные глаза (потому что на самом деле готова расплакаться - без поддержки Летхарда двух километров до церковной ночлежки я не пройду). Видимо, я выглядела совсем отчаявшейся, поскольку Фернанда позвала мужа и что-то быстро говорила, посматривая на меня. - Вытащим для тебя из чулана кровать. Храни тебя господь, Фернанда. Осматриваюсь: для пилигримов Фернанда построила отдельный домик примерно с дюжиной кроватей и двумя ванными. Притаскивают для меня кровать, Фернанда, как мать, смотрит мне в глаза: — Hot shower first, anything else - later.
Золотые слова. Согрелась в душе, вернулась в комнату, а там - пиво, смех, все сравнивают друг с другом мозоли. Вайфай не работает, ну и фиг с ним. А ещё оказалось, что в Барселосе у меня не зарядился телефон - проблемы с кабелем, так что пришлось брать у попутчика.
За столом Фернанды собрались примерно 20 пилигримов, в основном говорили по-немецки. Много распрашивали меня о России. Фернанда накормила прекрасным ужином, напоила вином и портвейном. Для большинства это не первый камино.
За окном - сильнейший ветер и дождь, и как только другие пилигримы сейчас идут? А у меня это самый тёплый вечер на камино.
Последний раз редактировалось olga_or 22 фев 2016, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
При себе: рюкзак Deuter ACT Lite 45+10 SL (большеват, можно смело брать 35-40л)
Как показал себя в полевых условиях? Я хочу взять такой же, только девичий вариант 35+10.
Отличный рюкзак! Он у меня не первый, есть с чем сравнивать. Все швы очень хорошо сделаны, ткань не тянется и не рвётся, качественная футнитура, много возможностей нюансировки навеса, спина хорошо легла, нижний пояс тоже. На камино все в основом как раз как ваш вариант несут.
4 день (5 мая) Lugar do Corgo → Ponte de Lima (14.6 км, €19.7)
Яркое солнце утром. Завтрак у Фернанды - не спеша, потому что сегодня надо дойти до Ponte de Lima, а это меньше 15 километров.
Вот следующий после дома Фернанды приют
Небольшой алтарь Сантьяго - такие часто попадаются на пути.
Настроение пофотаться
Шла припеваючи с 9 до 12:40. Меж тем альберг открывается в 16… Что же делать?
Конечно, устроившись на набережной, вместе с другими пилигримами болтать, смеяться, есть помидоры, местный сыр и распивать традиционное vinho verde, по евро за бутылку.
К открытию альберга мы уже были мягко говоря веселы, а швейцарка Dennis подарила мне ракушку на рюкзак - атрибут пилигрима. Ужинали большой компанией в ресторане Gaio, а потом с близнецами Хенриком и Николасом ещё по нескольким барам прошли. Отличный день!
5 день (6 мая) Ponte de Lima → Pacos (27 км, €26.8)
Очень хорошая погода, солнце и… похмелье. Вот зачем у меня шипучка в аптечке.
Сегодня достаточно интенсивный подъём, и вообще путь проходит по диким местам - поэтому, кстати, в Понте де Лима вчера все и остановились.
Вокруг очень красиво, водопады. После ливня тропинку изрезали ручейки, мне в трекингах они не помеха, а вот пилигримы в кросовках прыгают через них и вообще озабочены.
Вышла в 7, в 8:50 позавтракала в Cafe Nunes, в 12:30 пообедала в Bon Retiro (единственный неудачный обед на камино. Лучше в городке Rubaies остановиться на обед). Около 15:00 пришла в альберг.
После Casa da Fernanda начала обращать на карте внимание на частные альберги. Этот - Quinta Estrada Romana - держит бывший канадский журналист Джефф. Джефф отремонтировал римских времен развалины, превратив их в “альберг класса люкс”.
Тут есть стиралка - так что засунула туда все свои вещи (вместе с другими пилигримами). Безлимитное пиво в холодильнике, столик на улице, старые и новые попутчики - кайф!
За ужином Джефф говорит, что на камино начинаешь влюбляться в людей каждый день. И я согласна.
После вчерашнего подъема болят оба колена, иду в наколенниках. В Valenca переобулась в сандалии (впервые на камино) - так ныли пальцы. Идти в сандалиях можно.
Около полудня по мосту пересекла границу, оказалась в Испании. Хотела в первом испанском городе - Туи (Tui) - найти таможенный или другой пограничный пункт, чтобы верифицировать визу - безрезультатно.
Испанский быт другой, это сразу видно. С утра больше людей, чем в Португалии, копаются в огородах, зато во время сиесты вымирает всё - даже собаки, которые должны охранять дом, спят. Кстати, в Испании собаки в принципе не лаяли, в отличие от Португалии, где из-за каждого забора доносился лай разных тембров.
И еда тоже. В кафетерии “Центра культуры” заказала на обед “бокадильо” с сыром и помидорами - назвать это сэндвичем в российском понимании очень сложно: кроме сыра и помидора в нем ничего нет. Соответственно, в тех, которые с хамоном - только кусочки мяса и хлеб без соуса. Зато попробовала знаменитый KAS, о котором видела упоминания у многих путешественников. Это простая газировка типа фанты, но менее сладкая, поэтому замечательно освежает.
Альберг в Porrino новый, но очень формальный, по сравнению с частными альбергами прошлых дней.
Зато тут собрались те, с которыми уже не один день вместе, а также сегодняшние знакомцы - 2 парня из Баден-Бадена, 2 немецкие выпускницы и швейцарец.
Конечно, пошли ужинать вместе, устроили мини-паб-краул, ели местную еду (осьминог по-галисийски), и пили пиво, местные фирменные наливки, текилу.
Вернувшись в альберг ещё немного посидели вместе, потом все разошлись, кроме нас с брутальным баден-баденцем, который не говорил по-английски так же, как я не говорю по-немецки: болтали без умолку почти до утра. Ян тоже вчера был в доме Джеффа, говорит, что тот был так вдохновлен потому, что сильно обдолбан. Вообще, да, запах травки тут часто встречается.
После вчерашнего встала поздно, собиралась сумбурно, не смогла найти свои ходовые носки, и уже в пути обнаружила, что потеряла карты. Карты! Как турист может идти без карт? Как узнать, сколько уже прошёл, а сколько осталось? Как называется эта деревенька? Где ближайший альберг? Поняла, что всё это абсолютно неважно. Буду идти вперёд, с пути точно не собьюсь. Ради этого чувства всё и. Голова совершенно пустая - никаких тревог и дел, иду, песенки напеваю.
На пути - довольно большой город Redondela, где я наконец купила зарядку для телефона (хотя рука уже не тянется к нему каждые две минуты, как дома).
Все мои давние попутчики - близнецы Хенрик и Николас, Ханна и Мануэлла - остались в Редонделле, а я полна сил и иду дальше. Путь достаточно интенсивный сегодня (два подъема, два спуска), но ноги пока не болят и колени тоже спокойны. Идти не жарко - небо пасмурное. Немки со швейцарцем тоже продолжают путь.
Приближаюсь к бухте, где в городке Arcade встречаются coastal и central camino - мне туда, соскучилась по большой воде за неделю. На спуске к Arcade открывается очень красивый вид на залив.
После спуска силы всё-таки заканчиваются. Помню, что где-то тут должен быть коммерческий альберг - не без проблем нахожу его по стрелкам. Но тут проблема - пока я без карт и времени шаталась по Redondela и смотрела на океан, альберг заполнился: нет мест. Что ж, со мной такое уже было у Фернанды, использую проверенный метод “настойчивость и измождённость”: оказывается, пустует комната сына хозяина альберга. Вип-комната, вот как свезло!
Сам альберг хороший, уютный, с бесплатной стиралкой (второй раз за неделю простирываю ходовую одежду). Пока жду постиранную одежду, листаю карты попутчиков - осталось 70 километров до Сантьяго! Даже немного грустно, что так скоро. Надеялась тут встретить бодрых партней их Баден-Бадена, с которыми мы так классно провели прошлую ночь, но мне сказали, что один из них настолько сильно натёр ногу, что то ли поехал на автобусе, то ли в отеле остановился. В общем, сошли ребята с дистанции.
Бегу (точнее, - ковыляю) к воде: лодки, скамейки, влажный ветер - всё хорошо.
В сумерках возвращаюсь в альберг, подхватываю немцев, и идём ужинать. А после ужина распиваем прихваченный в Редонделе традиционный кофейный ликёр. Тепло и спокойно.
8 день (9 мая) Arcade → Barro/Portela (27 км, €19.2)
С утра пасмурно, потом - яркое солнце.
Перед Pontevedra иду по альтернативной тропе, не показанной на карте, но помеченной стрелками - green path: после того, как тропа пересекает шоссе, сворачивать не надо, идти до конца.
В Pontevedra - большая площадь, посвящённая Пилигриме (женщине-пилигриму), большая церковь в её же честь. На удобных ступеньках хорошо передохнуть.
Встретила тут группу говорящих по-русски велосипедисток (подходить не стала). Вообще в Pontevedra много велосипедистов - говорят, отсюда хорошо стартовать для велокамино выходного дня.
После “городского” участка - разительный контраст, тропа идет вдоль железной дороги по лесу. Хотя в 15 метрах цивилизация, я себя тут чувствую на краю света. Голова очень свободная. Пытаюсь на остатках своего итальянского обсудить это с Марко, пожарником-итальянцем. Кивает!
Вскоре показались тизеры альберга в Barro - иду к нему по стрелкам. Сначала проскочила - так он не похож на альберг. Формально это муниципальный, но по атмосфере - частный. Его держит Серхио Гонзалес, колясочник, вместе с женой прошедший камино и ставший местной знаменитостью. Его девиз - “камино делают остпитальеро” (то есть держатели таких альбергов, как его). Вспоминаю Фернанду, Джеффа, вчерашнего Пауло - согласна!
Альберг находится посреди деревни на краю поля, рядом с церковью. Классная террасса на заднем дворе. Стиральной машины нет, но есть “стиральная раковина”.
У Серхио собрались новые каминовцы, с которыми мы раньше не пересекались - группа дедушек с Лазурного берега, 70-летние брат и сестра из Штатов, немки.
За ужином помощник Серхио на наших глазах приготовил кофейный ликёр, над горящим алкоголем прочитал не то молитву, не то заклинание. (Обязательно посмотрите видео!)
Под ликёр придумали шутки про камино: “No vino - no camino” “Между первой и второй перерывчик не большой”(про мозоли) и вегетарианская “Una pulpa - non e culpa” (Один осьминог - не щитово).
9 день (10 мая) Barro/Portela → Padron (30.3 км, €26)
С утра пасмурно. Вышла в 7:50, хотелось поскорее дойти до знаметитых горячих источников в Caldas de Reis. Шла и фантазировала, как опущу ноги в горячую воду, буду так сидеть и есть завтрак. Добежала до Caldas de Reis к 10 - и фиг! В городе ни-ко-го, закрыто всё. Город мёртв. Воскресенье!
В досаде проскочила этот горячий источник - больше него хотелось в туалет и поесть. Сунулась в собор, чтобы печать поставить - закрыт, а альберг, чтобы в туалет сходить, - закрыт. Ни один бар в округе, ни один магазин. Посушила ноги у римского моста рядом с альбергом, и поплелась дальше.
Для меня это оказалось самым эмоционально сложным участком пути - силы стремительно покидают, дорога не такая, как обещала карта. Никакого акведука я не увидела.
Наконец, бар Esperos, храни его господь! Тут собрались почти все пилигримы из альберга в Барро. ¾ маленькой тортильи изменили всё. Промелькнула даже мысль, уж не вернуться ли к горячим источникам - достопримечательность же!
Тортилья по-галисийски - это запеканка из картошки с луком и яйцами. После обеда шла немного с французами из Канн и Ниццы, рассказывали, как из-за русских повышаются цены в регионе. Они хотели остаться в альберге в O Pino, но пропустили поворот и потом долго маялись. Дальше шла с американцами Северином из Аризоны и его сестрой из Миннесоты. Эти километры дались легко: сияло солнышко, я останавливалась на каждой скамейке и отдыхала.
Эргономинчные галисийские кладбища:
В Pontecesures зачем-то заглянула в альберг поставить печать и встретила там свою прекрасную попутчицу Элену из Милана. Обнялись с ней как старые друзья - одно из самых тёплых знакомств на камино. Элена планирует завтра весь день идти, а у меня идея попасть на завтрашнюю мессу для пилигримов в полдень. Поэтому мне надо ещё несколько километров пройти навстречу святому Иакову.
На лавочке на выходе из города ко мне подсела сеньора - поговрили с ней. Утром тоже шла с сеньорой, она сказала, я молодец, что путешествую одна. До этого еще одна сеньора советовала мне не ходить ночью. Испанского, я повторяю, не знаю, но к десятому дню камино могу общаться, кажется, на любом языке мира. В Padron пришла к 17:10 - попала на уборку площади после ярмарки: эх, чуть-чуть не успела (потому что не знала и не торопилась).
В альберге, примыкающем к собору, досталась верхняя кровать. Из знакомых - только немец Мартин, с ним пересекались у Джеффа. Но Мартин не говорит по-английски, поэтому тогда с ним особо не взаимодействовали. Но сейчас камино сотворило с нами чудо, и за ужином в хипстерском кафе обсуждаем с ним иммиграционную политику Германии: Мартин - социальный педагог, работает с детьми-беженцами. Хотели заказать знаменитые падронские перчики, но, говорят, ещё не сезон, будут через пару недель. Официант, кстати, тоже только по-испански говорил, тестировал на нас гугл-переводчик.
Люди вокруг очень красивые, со звонким смехом и ясными глазами - собираются в этой кафешке большими компаниями.
А вечером в столовой альберга танцевали и пели с бразильцами (помните отца и дочь у карт в Rates?)
10 день (11 мая) Padron → Santiago de Compostela (25 км, €61.6)
Уф! Встала в 4 - не потому что по будильнику (будильник на 5!), а потому что все вокруг зашевились. Как в утро перед экзаменом - вроде и можешь ещё поспать, но адреналин не даёт. Очень хочу успеть на мессу в Сантьяго сегодня, не знаю почему, но чувствую, что надо именно так. Вышла в 4:40, съев персик, снек и выпив глоток воды. Темно - пригодился налобный фонарик. Перешла обратно реку, нашла стрелки, и вместе с португальскими девчонками пошла. Часа через полтора пришлось сходить в кусты - ни одного бара, откртытого в 6, почему-то не попалось.
В кустах у меня выпал телефон, что обнаружилось несколько позже. Пришлось возвращаться искать, а девочки пошли вперед. В итоге первым открытым баром оказался коммерческий альберг в Teo, еле доползла туда в 7:30. Пока завтракала, расцвело, идти стало легче, но началась паника, что не успею к мессе. Пришлось применить походную систему: 50 минут хода - 10 минут отдыха, впервые на камино смотрела на часы. И жадно искала каждый столб, на котором написано расстояние до Сантьяго. 22 750.. 17 130… 12 500…
В кафе в Milladoiro захотелось просто там остаться, не гнать себя в Сантьяго, не заканчивать это инобытие. Видимо, не только у меня такие мысли...
С большим трудом заставляла себя идти дальше - по парку. Но как только преодолела холм, и цифра на столбах стала меньше 5 км, ноги понеслись. Дальше шла без остановок. В город вошла около 11, ещё минут сорок плутала в поисках кафедрального собора - его не видно, стрелки потерялись, карты нет. Нашла собор! он в лесах, вход с другой стороны.
Справа от входа - офис, где нужно оставить рюкзак (€2 до 17:00).
Там очень милые люди, всё неспеша рассказали. Сняла рюкзак, переложила всё нужное в маленький рюкзак, переобулась в сандалии, сходила в туалет, спокойно зашла в собор - ровно к началу мессы. Нашла там место у колонны, подстелила куртку, села - и разревелась: я дошла, никуда не надо идти, эмоции переполняют. Всё-таки, идеально с камино на мессу приходить, без отдыха. Сижу и реву, а падре призывает всех помолиться за всех пилигримов, которые в пути. Вот такая магия камино - каждый день, что ты в пути, за тебя молятся.
Месса длилась около часа, потом сходила обнять апостола. Глупость, но так приятно.
Встретила в соборе бразильцев, с которыми вчера танцевали - они только к концу мессы успели. Расцеловались как с родными.
Народ потихоньку рассасывается, а мне выходить из храма не хочется - обошла его, нашла придел с ракушками и пилигримскими крестами, и осталась в нем сидеть, потерявшись во времени.
Дальше - в офис пилигримов за компостелой (указатель возле фонтана). Небольшая очередь, в основном все с французского пути. В офисе - электронные табло кто к какой стойке подходит. На стойке надо заполнить анкету - имя, страна, город, род деятельности, точка начала пути, цель (религиозная/ религиозная и духовная/ просто прогуляться). Приветливый волонтёр выписывает компостелу, там же можно купить тубус (€2), рядом - заламинировать. Плюс пожертвование волонтёру.
Оттуда - в туристический офис за картой и расписанием автобусов (минута ходьбы вних по улице). Получила что хотела, зашла в сувенирную лавку за открытками. Марки и почтовый ящик - в офисе пилигримов.
Подписала за бокалом вина открытки, погуляла по улочке туда-сюда: суета, многолюдность и туристическая атмосфера совсем не вязались с моим состоянием, поэтому решила в Сантьяго на ночь не оставаться, а поехать дальше - к краю земли. Вот и автобус до Мухии (Muxia) через полтора часа - в 16:45.
Автобус №25 отходит на автовокзал от площади Галисии, от магазина хозтоваров каждые 15 минут, ехать минут 20. Идти, я думаю, не меньше часа.
На автовокзале купила обратный билет в Лиссабон на послезавтра (€53). Думала поесть, но все рестораны на станции закрыты. Вокруг платформы собрались пилигримы. Билет покупается при посадке (€8), ехать около 1.5 часов. (Ехать!)
В крохотной Мухии как минимум 4 альберга: муниципальный (€6, селят только тех, кто шёл пешком), Albergue@Muxia рядом с муниципальным (€11), Albergue на набережной и Bela Muxia, где я остановилась, подавшись на стильное оформление вывески (€12).
Забыв обо всех физических потребностях (было около 19:15, последняя еда - в 7:40 утра), закинула вещи и побежала скорее к океану. Вскарабкалась на холм с крестом: около церкви Святоо кого-то в Мухии начинается подъём по ступенькам, дальше - карабкаться, как на скалодроме, по зацепкам — и я полна сил, и колени совсем не болят.
На вершине отличный вид во все стороны. Вниз ведёт пологая дорожка, если церковь с колоколами обойти слева. Сидела у маяка на камнях, смотрела на волны, на закат, дышала.
Уже ближе к 10 вернулась в деревню и поужинала в ресторанчике на площади, где сидели местные.
С утра купались с русской девушкой Ингилис, которая шла Camino del Norte, в океане на дальнем пляже. Температура воды - около 17-18.
Полежали а камнях, поболтали вдвоем по-русски. Купили еду в супермаркете Eroiski (там же рядом и Froiz), там же - местный рынок. В хостеле приняла душ, неспешно поели и пошли на большие камни к маяку. Зависли там надолго. В это время отлив, солнце с другой стороны, так что можно смотреть в даль. А у берега океан бирюзовый.
В 15:30 вернулась в хостел, перепаковала рюкзак и в 16:00 была на автобусной остановке у ресторана Noche y Dia на набережной (в окне ресторана расписание автобусов, на асфальте разметка BUS). Автобус до Cee (€3.05) опоздал на 10 минут, ехала я в нём одна. В Cee пересадка почти 2 часа, автобус в Fisterra/Finisterra (€1.6) отходит в 18:30 и идёт около получаса.
Рядом с автовокзалом Фистерры - муниципальный альберг и офис пилигримов, там поставила печать и взяла карту: заселяться приехавшим на автобусе нельзя. Выбрала на карте ближайший альберг Arasolis и пошла к нему (4 минуты). Тут альберги уже совсем как обычные хостелы. Администратор рассказал об основных достопримечательностях, и я поскорее пошла к месту паломничества пилигримов - столбу “нулевой километр”. До него 3 км. По дороге зашла в супермаркет за пивом и закусками. 3 километра без рюкзака, с океаническим ветром, прекрасным видом - плёвое дело.
По дороге стоит и памятник пилигриму. (Остановиться у него и читать Бродского вслух: "но мир останется прежним!")
Почти час сидела на камнях на краю света, попивая пиво, вспоминая камино. Рядом - две сувенирные лавки, магазин-ресторан.
За отличным ужином в ресторане познакомилась с местным жителем, который тут же нашел меня на фейсбуке и пообещал жениться.
Вот и закончилось камино. Утром следующего дня на автобусе вернулась в Сантьяго, а оттуда - в Лиссабон.
Хороший отчёт, всё по делу. Пригодится тем, кто соберётся отправиться по вашим стопам. А мы ходили пешком на Финистерру. Пока шли по португальскому, погода была нормальная, солнечно и жарко. Вышли из Сантьяго, попали в дождь. Поливало целые сутки. Но на второй день дождик закончился и открылись прекрасные виды. В Мушию дочка не захотела идти. Так мы и остались на три дня на Финистерре. Но погуляли по окрестностям, потусили с пилигримами. Есть что вспомнить.
Восхищена вашим путешествием и настроем и душевностью.Сама я была в Сантьяго в рамках круиза,но на службу попала и мощам поклонилась,до сих пор теплые чувства испытываю и вам завидую,что можете себе физически позволить такой пеший переход.
Мечтать не вредно, вредно не мечтать. . MSC MUSICA , NORWEGIAN JADE, с 03.01.16г. на NORWEGIAN EPIC
Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
GaliOn писал(а) 23 фев 2016, 21:29:Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
Нам не мешал. но я брала беруши. Правда, не пользовалась.
Спасибо за ваш отчёт! 1,5 года назад я прошла французский путь из Сен-Жан-Пье-де-Пор до Финистерры. Теперь очень тянет пуститься в португальский путь! Немного расстраивает, что от Лиссабона до Порту мало альберге, хочется выйти из Лиссабона. Почему вы выбрали идти по внутреннему пути, я слышала, что по побережью путь интересней?
GaliOn писал(а) 23 фев 2016, 21:29:Большое спасибо за интересный рассказ! Какая Вы молодец!!! А напишите ,пожалуйста, в альберге Вам не мешал спать храп? (В других отчетах многие жалуются).
Мне храп всегда мешает в обычной жизни, но на Пути я мучалась буквально первые 2 ночи, потом уставала так, что ничего не слышала. А сейчас в обычной жизни снова мешает :-)
pocajodas писал(а) 25 фев 2016, 13:47:Немного расстраивает, что от Лиссабона до Порту мало альберге, хочется выйти из Лиссабона.
Их не критично мало, люди ходят, и та часть пути активно развавается. Если есть время, я считаю, надо идти из Лиссабона!
pocajodas писал(а) 25 фев 2016, 13:47:Почему вы выбрали идти по внутреннему пути, я слышала, что по побережью путь интересней?
Из-за погоды - обещали дожди всю неделю, и если а центральном пути дождь - не помеха, то на побережье - это ещё и сильный ветер. Мне ооочень хотелось погреться, и на центрально пути получилось.
Кроме того, в мой "заход" на побережье было совсем мало пилигримов. Уединение уединением, а сообщников видеть приятно.
А я с 25-го апреля иду по 9 мая! 13 дней - вообще не хочу торопиться, хочу насладиться по полной, особенно общением с людьми
Хороший отчёт Ольга! (Привет родной Сибири из СПб! ) Правильно, что был выбран путь не полностью по побережью. Все, что пишет отчёты - говорят, что на центральном пути больше народу и веселее - а не в этом ли суть Камино? Конечно, у каждого он свой, кому то надо просто пойти и подумать наедине с собой пару сотен километров, расставив все по местам. Но все же главное - это люди! В этом смысле завидую тем, у кого есть время пройти дель Норте.
Спасибо за расписание автобусов! Спасибо за то, что ещё раз убедился, что надо зайти в Casa Fernanda и Quinta Estrada Romana - много хороших отзывов.
И один вопросик есть: сколько люди оставляют в донативо? Я запланировал потратить на все 13 дней не больше 300 евро, поэтому хотелось бы тратить всего по 20 в день. Сначала хотел ночевать в Альбергах за 5-6 евро, утром и днём кушать что-нибудь из супермаркета, а вечером брать меню пилигрима по 6-7 евро. После вашего отчета ещё раз убедился, что хочется ночевать в донативо... Но если вы говорите, что надо оставлять по двадцатке - бюджет увеличивается до 30 евро в день)
Ivan Sun писал(а) 29 фев 2016, 20:14:И один вопросик есть: сколько люди оставляют в донативо? Я запланировал потратить на все 13 дней не больше 300 евро, поэтому хотелось бы тратить всего по 20 в день. Сначала хотел ночевать в Альбергах за 5-6 евро, утром и днём кушать что-нибудь из супермаркета, а вечером брать меню пилигрима по 6-7 евро. После вашего отчета ещё раз убедился, что хочется ночевать в донативо... Но если вы говорите, что надо оставлять по двадцатке - бюджет увеличивается до 30 евро в день)
Где то в отчетах мелькала информация, что видели в некоторых муниципальных альберге возле ящиков для пожертвований записку, что то вроде: Дайте сколько можете, но мы будем рады если дадите 5 евро. Я выложу новую информацию по ценам на еду и на ночлег в этом отчете ( если хозяйка не против), когда буду идти ( вторая декада апреля). Следите за форумом.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Если альберге донативо, то давать что-то вообще не обязательно. Хотя и желательно. Поэтому я бы вообще не заморачивалась по этому поводу. Мелочь насыпать, если совсем неудобно не давать. Потому что бумажек мельче 5 евро нету. А сколько там насыпали, 5 евро или 3 - это не проверить. Потому что там ящик с прорезью стоит. Сколько сможешь, столько и хорошо. Никаких записок я не видела.
успевающий987 писал(а) 29 фев 2016, 23:29:Где то в отчетах мелькала информация, что видели в некоторых муниципальных альберге возле ящиков для пожертвований записку, что то вроде: Дайте сколько можете, но мы будем рады если дадите 5 евро. Я выложу новую информацию по ценам на еду и на ночлег в этом отчете ( если хозяйка не против), когда буду идти ( вторая декада апреля). Следите за форумом.
Спасибо! 5 евро - самое оно! Дело конечно интересное, если задуматься. То есть эти люди почти весь год каждый день готовят по вечерам на целую ораву.... Кроме того, что это прекрасно и требует особого склада души - по человечески же и надоедает наверное... Шум и гам же от пилигримов за столом и так из дня в день. Конечно, не оставлять вообще ничего - будет чистым свинством и неблагодарностью
Ivan Sun писал(а) 29 фев 2016, 20:14:Но если вы говорите, что надо оставлять по двадцатке - бюджет увеличивается до 30 евро в день)
Согласна с Хобитом - оставляете сколько считаете нужным, никто не видит сколько вы кладёте в банку. Но в "донативо" вас ещё и ужином накормят, учтите - так можете к €5 прибавлять бюджет на ужин.
успевающий987 писал(а) 29 фев 2016, 23:29:видели в некоторых муниципальных альберге возле ящиков для пожертвований записку
Мне кажется, вы можете что-то путать. В муниципальных альбергах строго - плати по прайсу, в руки администратору. Но, может, это я не обратила внимание на возможность выбора.
Ivan Sun писал(а) 29 фев 2016, 20:14:Но если вы говорите, что надо оставлять по двадцатке - бюджет увеличивается до 30 евро в день)
Согласна с Хобитом - оставляете сколько считаете нужным, никто не видит сколько вы кладёте в банку. Но в "донативо" вас ещё и ужином накормят, учтите - так можете к €5 прибавлять бюджет на ужин.
Согласен с вами! Оставшейся десятки вполне хватит чтобы и позавтракать за 2-3, и пообедать за 6-7
olga_or писал(а) 01 мар 2016, 07:07:Согласна с Хобитом - оставляете сколько считаете нужным, никто не видит сколько вы кладёте в банку.
Собственная совесть все видит. Конечно, если обстоятельства сложились так, что денег совсем не много, то никто не осудит.
olga_or писал(а) 01 мар 2016, 07:11:Мне кажется, вы можете что-то путать. В муниципальных альбергах строго - плати по прайсу, в руки администратору.
Вот я что то не пойму. Из путеводителя и предыдущих отчетов я понял, что есть муниципальные альберге (они же донативо), ночлег при монастырях (далеко не везде и тоже донативо) и частные. Возможно я ошибаюсь, не спорю. Если не так- поправьте.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Что то вы перепутали божий дар с яичницей. Донативо - деньги в ящик. Муниципальные - по прайсу, в Португалии 5 е, в Испании 6, в руки хоспитальеро.
В донативо ужином не кормили. Мы сами готовили. Там, где кормят ужином, спрашивают и записывают, будете у них есть или нет. Тогда возьмут с вас деньги напрямую, за ужин.
В частных не останавливались, только в Финистерре. Но там не так, как на пути. В частных ночлег стоит от 10 и до 18 е. Вот там ужин может входить в эти деньги, а может быть отдельно оплачиваемый.
Внесу ясность в ваш спор, сославшись на третьего источника, лучшего из тех, что я нашёл: Albergues do Caminho Português a Santiago ТС все назвала правильно, своими именами. Она упомянула Lugar do Corgo и Quinta Estrada Romana - это действительно донативо, согласно источнику по ссылке. То есть приходишь, ночуешь, оставляешь сколько хочешь. Само собой то, что в одном в холодильнике безлимитное пиво, в другом вино льётся рекой, при этом хозяин действительно кормит тебя едой - зависит от конкретного Альберга. Возможно в других донативо и не так, но в этих именно так:
LUGAR DO CORGO (Vitorino de Piães) Casa da Fernanda 12 lugares – Donativo
PAÇOS Albergue Quinta Estrada Romana 18 lugares – Donativo
P.S. Не знаю, как будет, но сейчас мне кажется просто идеальным вариантом вот так вот провести старость - быть хозяином донативо. Тут же живёшь, тут же садик-огородик, выращиваешь потихоньку, даришь людям свою заботу, при этом - хорошо, когда каждый вечерний ужин отбивается донатами хотя бы в ноль
