Я лишь кратко напишу о том, как увидела Чад - я, и постараюсь немного показать вам свои впечатления, через призму своего фотоаппарата.
Надо сказать, что в Чад я хотела давно. Еще после первого своего посещения в пустыню Сахара, у меня появилась стойкая мысль добраться до Плато Эннеди, а после Соленых озер в Ливии, желания только усилились, а география мест для посещения- увеличилась.
При этом, меня совершенно не тянуло увидеть озеро Чад, и отдать дань поэзии Гумелева. Нет. Как раз наоборот – чем дальше я уеду в Сахару, тем, мне казалось, будет лучше.
Долгое время я искала различную информацию по этой стране, но ее было невероятно мало. Мои друзья туареги, из Алжира, ничем не могли мне помочь, и теперь я знаю точно почему – туареги не живут в тех районах. Разнообразное количество племенных групп ( основных 5-ть), полное отсутствии дорог, какой либо инфраструктуры для туризма, и как следствие – высокие цены на тур, не давали возможности – «приехать-увидеть-победить». Отнюдь. С наскоку эту страну не взять. Чад требует детальной и долгой подготовки. И самого главного – наличие очень хороших, опытных и грамотных проводников.
С 2011 года Чад открыли для массового Европейского туризма, В 2013 году французы сняли все чартерные рейсы из Парижа, на север Чада. На сегодняшний день, по книге записей на выезд в Эннеди, приезжает не более 500 человек в год. В самые хорошие времена было 1500 человек. Т.е, Чад еще долгое время будет сохранять свою самобытность, а все северные территории оставаться практически девственными для туризма.
Проехав за 16 дней полстраны, я разделила Чад для себя 5 частей:
1.Нджамена –как столица страны
2.Центральная часть страны – район сахеля и кочевых племен.
3.Плато Эннеди, с зелеными гельтами и желтыми песками
4.Территория Соленых озер Унианга, приграничные земли с Ливией
5.Каменистый и малоизученный район Тибести (не была). К Тибести относится все, что примыкает к северным границам Ливии - Северного Судана и Нигера ( за исключением пунктов 3 и 4). Поездка в Тибести – одно из самых сложных, экспедиционных маршрутов.
Теперь хотелось бы немного остановиться на каждом из этих пунктов.
Нджамена.
Перелет в Нждамену осуществляют несколько авиакомпаний гигантов, и различные мелкие африканские перевозчики. При этом, покупая билет в эту страну, надо всегда учитывать местный колорит и географическое расположение. Зачастую, бывает, попасть в Чад намного проще, чем из него вылететь. Практически все авиакомпании грешат отменами рейсов, и вовсе не на час или два, а на день-два-неделю. Т.е. если авиакомпания не набрала нужного количества пассажиров, то рейс легко переносится на неопределенный срок.
И это надо учитывать, потому, что вам тогда придется сидеть в Нджамене некоторое время, платя за отель 2 звезды минус выше 100 евро ( как я поняла, это минимальная цена на отели в столице. Есть еще китайские хостелы ( примерно 70-80 евро), но они находятся не в центре, что не всегда может быть удобно, для перемещения по городу).
Сама по себе Нджамена не представляет из себя ничего хорошего, кроме как:
-в городе, в отелях есть теплый душ, относительно чистые комнаты, интернет и вполне европейские рестораны.
Все.
Двухчасового знакомства с городом вполне достаточно, чтобы понять, что делать там больше нечего. Фотографировать что-либо запрещено, да в принципе и нечего.
Если вы заранее получили документы для выезда в Сахару, можно смело садится в машину и уезжать. Или остаться еще на день, но только для того, чтобы запомнить вкус горячего кофе, хорошего стейка и разливного пива. Нигде больше, ни в одном городе Чада вы не увидите не только ресторана для еды, но и вообще места, где может остановиться иностранец. Готовьте себя морально сразу – спать вы будете в палатках, часто на сильном ветру, есть вы будете только в местных харчевнях ( если вообще соберетесь с духом туда войти), а пить из колодцев, с добавлением в воду сильнейших химикатов для по-травки всех паразитов.
Но в этом и есть весь Чад….страна живет средневеково-общинным строем. Примерно так же, как 100-300 лет назад…
колорит местного ресторана. Некоторые из них мы посетили, с целью поесть жаренного мяса, и укрыться от палящего солнца
редкие заправки в центре Страны. Чаще сюда приезжают вот на таком транспорте)
эти кочевники приехали в город на рынок
Центральная часть страны – район сахеля и кочевых племен.
Абсолютно плоская поверхность пустынного сахеля, начинается сразу же за Нждаменой и тянется вплоть до города Фада. Унылый, пыльный, ветреный и однообразный ландшафт. Редкий кустарник, многочисленные колодцы и несметные стада верблюдов и коз. Чад занимает первое место в северной Африке по выращиванию и продаже верблюдов.
В этом районе различают 3 сезона:
-Сезон дождей длится с мая по сентябрь
-Сезон засухи с октября по февраль
-Сезон сильнейшей жары с марта по май.
Подчиняясь сезонам, вслед за своими стадами кочуют племенные группы. Основных групп северного Чада 5-ть. Это тубу, гуран, даза, креда, теда ( записано со слов наших проводников).На юге проживают племена фулани. Северные кочевые племена кочуют на самый север в период созревания фиников ( это март и апрель), а южные племена фулани кочуют с юга в центральные области в сезон дождей, когда сахель покрывается зеленой травой.
Чем мне понравились кочевники Чада, так это тем, что они полностью сохранили свои обычаи, одежду, украшения, и фольклор. Хижины из соломы, скудная утварь, и огромное стадо - вот и все что имеет кочевник. Практически никто из них не умеет читать и писать.
3 дня требуется, чтобы доехать из Нджамены в Фаду. И все эти три дня вы будете наблюдать стойбища кочевников. Основную ценность для этих людей, представляют не деньги, а мешок сахара и чая. Точно так же, как и туареги Сахары, эти кочевники пьют очень сладкий чай, который варят на костре, превращая в густой сладкий сироп. Практически у всех проезжающих мимо машин они просят сахар, страдая от его отсутствия. Скудный рацион питания и тяжелые условия жизни, не способствуют накапливанию жира. Во всяком случае, полных людей я не видела среди кочевников Чада ни разу.
Нам очень повезло, когда мы остановились возле одного стойбища и на следующий день попали на небольшой фестиваль. Даже самый небольшой фестиваль у кочевников – это повод увидеться друг с другом, обсудить все новости, выпить 2-3 кг чая, похвастаться нарядами, и…присмотреть жену…). Почти все стойбища у кочевников не большие, максимум 3-5 хижин. И только во время фестиваля, в оговоренное место стекаются все семьи, из близлежащей округи.
Некоторые фотографии кочевников Чада, я размещаю здесь.
наш водитель пошел узнать дорогу, когда мы немного заблудились в песчаной буре
