Осенью 2015 г. я начала задумываться, куда поехать на новогодние каникулы. Хотелось неЕвропы, хотелось в тепло, но не в жару, хотелось ярких красок, хотелось удобства самостоятельного передвижения на общественном транспорте (машину ни я, ни подруга не водим) и возможности посмотреть страну в таком формате. Быстро стало понятно, что в пределах каникул ничего интересного придумать не получится – цены были неоправданно высокие по всем направлениям. И пришла мне в голову идея взять отпуск на первую неделю января – и каникулы себе продлить, и цену на билеты сбросить. Облегчив себе поиск, я наконец смогла из чего-то выбирать. И вскоре мне на глаза попалось заманчивое предложение от компании Alitalia до Касабланки. В Марокко мне побывать очень хотелось, к тому же я никогда не была в Африке! А когда я стала изучать форум на тему этой страны, поняла, что это одно из немногих африканских государств, где достаточно безопасно и можно без проблем самостоятельно передвигаться по стране. Таким образом, вопрос был решен. Я чуть-чуть не успела купить билеты по 15 тысяч, взяла по 20 с небольшим, чем в условиях растущего курса валюты и захвата каникул была очень довольна. К сожалению, "вкусные" цены были только на поездку длиной в неделю (мы ездили с 8-го по 15-е) и с неудобным ночным вылетом из Касабланки в 3 ночи. Но это компенсировалось очень удобной стыковкой в Риме, где мы провели целый день, а вечером улетели в Касабланку. Моя подруга в Риме уже была и очень хотела туда вернуться, а я не была ни разу и тоже была совсем не против разбавить, вернее, предварить наш африканский отдых наслаждением от одного из самых красивых городов Европы.
Размышлять было некогда: акция Alitalia заканчивалась 30 сентября, и в этот день я купила билеты до Касабланки. А потом... Ну, вы сами знаете, что было осенью 2015-го. Мне говорили: "Ты с ума сошла?! Нашла время ехать в мусульманскую страну!". Признаться, после известных событий, вероятно, я не стала бы брать билеты в Марокко. Но имея билеты на руках, я и не думала отказываться от поездки. Последние отзывы на форуме убеждали меня, что в Марокко все спокойно, и 8-го января мы с подругой вылетели из Москвы сначала в Рим, а из Рима – в Касабланку.
Маршрут
После того, как были куплены билеты, я стала продумывать маршрут. В связи с большими расстояниями между городами за полные 6 дней, что у нас было, можно было посмотреть 3, максимум 4 города. И началась у меня борьба Севера с Югом. В северной части особенно хотелось увидеть голубой город Шефшауэн, на юге – глиняные касбы Уарзазата. Думаю, если бы у меня были на Марокко 2 недели или хотя бы 10 дней, я бы все-таки остановилась на юге: объективно там больше есть, чего посмотреть, да и погода в январе в этой части страны стабильнее. Но времени было преступно мало, а меня неудержимо тянуло именно в северную часть, – казалось, что именно там можно увидеть тот "древний Восток", за которым я в первую очередь ехала в эту страну. В итоге был построен такой маршрут: Касабланка – Рабат – Шефшауэн – Фес – Касабланка. В Рабате хотелось полюбоваться океаном и аистами на развалинах, в Шефшауэне – голубыми улочками, от Феса я ждала квинтэссенции древнего и восточного... Что касается Касабланки, то на нее у нас времени почти не было отведено, – только пара светлых часов, чтобы посмотреть мечеть Хасана II, если не ошибаюсь, вторую по величине мечеть в мире.
Отели
В поездке по Марокко я уделила больше, чем обычно, времени для подбора жилья в городах: дабы не искушать судьбу, я распланировала переезды с таким расчетом, чтобы все темное время суток проводить в отелях. Таким образом, отели становились весомой составляющей нашего путешествия, и мне хотелось, чтобы наше марокканское жилье было для нас продолжением местного колорита, а не выпадением из него. Марокко – это та страна, где можно позволить себе хорошие отели, и этим надо пользоваться. Я быстро поняла, что хочу жить в риадах, – они роскошные и аутентичные одновременно, а это сочетание редко встречается. Конечно, бронируя риад, сталкиваешься со сложностями, связанными с житьем в медине, но мне это казалось все же в большей степени плюсом, чем минусом. Приехать в такую яркую самобытную страну и жить в Ibis совсем не хотелось. Я бы забронировала риады во всех трех городах по маршруту, но в Шефшауэене приоритетом стала близость отеля к автовокзалу, поскольку оказалось, что из Рабата в Шефшауэн ходят всего два автобуса, и оба они приезжают в город около 19 часов, то есть уже в темноте или почти в темноте. Кроме того, на первую и последнюю ночи нашего пребывания в Марокко был забронирован отель рядом с аэропортом Касабланки, что было очень удобно, поскольку мы и прилетали, и улетали ночью. Все отели бронировала через Booking за 2–3 месяца до поездки.
В Касабланке мы ночевали в отеле Relax Airport. Этот отель незаменим для тех, у кого ночные или утренние рейсы, потому что находится он совсем не далеко от аэропорта, а главное – от аэропорта каждые полчаса (круглосуточно!) до него ходят бесплатные шаттлы. Найти остановку шаттла очень просто – при выходе из аэропорта сразу ее увидите. Важный момент: в одном здании с Relax Airport находится отель Atlas, и на шаттлах (кажется, и на остановке тоже) написано название именно этого отеля. В шаттлы до Atlas можно садиться смело, там на выходе разберетесь. Кстати, нам при заселении предложили номер в **** Atlas вместо *** Relax. На обратном пути ночевали в Relax – ощутимой разницы между этими звездами я не заметила. В номерах очень чисто и комфортно, отели хорошего европейского уровня. Персонал говорит по-английски, можно поменять деньги на стойке ресепшн. Обе ночевки – и в Atlas, и в Relax Airport – помню плохо, мы были очень уставшие и спали без задних ног. Любопытно, что я бронировала оба раза один и тот же номер, но за первую ночь, забронированную за 3 месяца до въезда, он стоил 90 евро, а за последнюю, забронированную чуть больше, чем за неделю (долго сомневалась, нужна ли нам эта "ночь" – по факту всего несколько часов перед самолетом), – всего 68.
В Рабате мы останавливались в Riad Marhaba (1 ночь – 75 евро). Этот отель мне особенно понравился и я его горячо рекомендую. Тут я могу быть несколько субъективна: у меня в поездках почти всегда так бывает, что первый отель (в данном случае второй, первый "не считался") оставляет более теплые воспоминания, чем последующие. Но он и объективно был прелестен: резные деревянные двери, соседствующие с каменными колоннами и яркими марокканскими орнаментами, светильниками, словно бы из волшебной сказки. Это про внутренний дворик, но и наш номер был восхитителен от первой до последней детали: кровать с балдахином, декоративный медный чайничек, позолоченные благородной "состаренной позолотой" детали в ванной, вплоть до держалки туалетной бумаги) Мы чувствовали себя в настоящем дворце, из которого совсем не хотелось уходить! Не менее сильное впечатление, чем окружающая красота, произвела на нас истинно восточная доброжелательность хозяйки риада, которая сразу же предложила нам выпить чаю. Обычно я машинально отказываюсь от таких предложений, потому что мне это кажется как-то неловко, но тут я вовремя вспомнила, что в Марокко отказаться от предложенного чая значит сильно обидеть того, кто тебе его предложил. Мы согласились, и таким образом смогли впервые попробовать марокканский чай (и как-то приятно, что не надо было платить именно за этот первый раз). После того, как мы выпили чаю, хозяйка нарисовала нам на карте, как от отеля добираться до достопримечательностей Рабата, и тут обнаружился единственный недостаток Riad Marhaba: его хозяева совершенно не говорили по-английски. К этой проблеме я была готова и заблаговременно скачала русско-французский разговорник (в том числе с аудиочастью), но все-таки когда человек, работающий в отеле, совсем не понимает простых английских слов – это очень чудно.
Однако самым ярким впечатлением от риада стал ужин, который мы заказали в наш единственный вечер в Рабате. Завтрак в Riad Marhaba включен в стоимость проживания, а ужин надо заказывать отдельно по цене 20 евро с человека. Поскольку мы были ограничены в прогулках по городу светлым временем, не хотелось тратить его на еду, а времени в отеле, наоборот, было более чем достаточно, поэтому показалось логичным заказать ужин в отеле, тем более в таком очаровательном внутреннем дворике трапезничать было одно удовольствие. Итак, в назначенные 8 вечера мы выглянули из номера и увидели внизу уже накрытый стол с приборами. Марокканская посуда – моя отдельная страсть, все эти глиняные расписанные тажины, тарелки, блюдца, – и каждый со своим узором, ни одного повторяющегося! Я бы накупила себе этого всего, если бы это все не смотрелось столь неуместно в моей московской квартире. Мы сели, разлили себе уже поданную воду, и почти тут же из кухни появилась милая девушка (не та, что угощала нас чаем с утра) и принесла закуски – несколько салатов и соусов, а также традиционный марокканский суп – харира. Кроме того, были поданы горячие спринг-роллы (не знаю, как они называются в Марокко) с курицей. Сразу могу сказать, что марокканская еда мне очень понравилась: она на удивление легкая, не слишком острая, чего я опасалась, и очень-очень вкусная. Мы с подругой уплетали за обе щеки суп и закуски, и радовались, что горячее подали в виде спринг-роллов, – еды было как раз достаточно, чтобы наесться, но не объесться. Мы почти закончили (как мы наивно полагали) с нашим ужином (к чести нашей надо сказать, что мы опустошили почти все мисочки и тарелочки), когда подруга, сидевшая лицом к кухне, сделала большие глаза. Через мгновение к нашему столу подошла та же милая девушка и поставила перед нами огромный тажин. Собравшись с духом, мы открыли крышку... Там было горячее – восхитительная тушеная курица с отварной картошкой. Мы сами не знаем, как, но мы более чем наполовину съели и это – очень уж было вкусно. И тут пришло время десерта. Хоть тут повезло, подумали мы с облегчением: на десерт была марципановая трубочка и стакан с гранатовыми зернами (очень сладкими), ну и, конечно, марокканский чай. Я пошутила, что это могло бы быть закуской к десерту... И тут увидела, что подруга сидит с округлившимися глазами и подает какие-то знаки. Появившаяся в очередной раз милая девушка поставила перед нами огромный торт! К нашему стыду надо сказать, что мы не смогли сдержать в этой ситуации смеха, – слишком уж неожиданным был столь роскошный ужин (впоследствии мы всячески старались выказывать этой девушке свое расположение и оставили чаевые за ужин, надеюсь, она на нас не обиделась за эту неконтролируемую истерику). С тортом похвастаться нечем – мы смогли съесть всего по одному куску, после чего кое-как поднялись в номер и рухнули на кровать.
В Шефшауэне мы жили в Casa Annasr (2 ночи – 100 евро). Как я уже упоминала, при выборе отеля в этом городе принципиальным моментом была его близость к автовокзалу. Для тех, кто решит остановиться в этом отеле при похожих вводных, уточню: в Марокко 2 междугородних автобусных компании – Supratours и CTM, у них разные автовокзалы; Casa Annasr находится рядом с автовокзалом CTM (в описании к отелю указано просто "рядом с автовокзалом", пришлось покопаться в интернете, чтобы уточнить, с каким именно, нашла точную информацию лишь в одном англоязычном отзыве на Tripadvisor). Отель действительно совсем близко, буквально напротив, найти его не составило труда. Сам отель понравился: он был, как и большинство зданий в городе, голубого цвета (ну, это, понятно, не стало сюрпризом – такой выбрала), очень уютный холл со множеством книжек и приятных глазу мелочей. Еще больше понравился балкончик: пол с узорной плиткой, в духе марокканских орнаментов, диваны с мягкими подушками и резными красными деревянными столиками перед ними, синие стены и голубые двери в номера... Но сам номер несколько разочаровал – вернее, просто проиграл в сравнении с отелем в Рабате: он оказался меньше, чем я предполагала, и темноватый. Вообще в Марокко нам не везло со светом в номерах: в риадах окна формально есть, но они выходят во внутренние дворики, а там света не так много. В этом же отеле просто были очень маленькие окна, и от этого в номере было не очень уютно. Плюс темно-синие стены, хоть и дополняли шефшауэнский колорит, одновременно добавляли и некоторой мрачности – я все-таки предпочитаю светлые номера. В общем, в этом номере нам сидеть особо не хотелось, и мы провели наши 2 вечера на балкончике, с которого к тому же открывался чудесный вид на голубой город.
Впечатление от Casa Annasr испортил еще тот факт, что когда мы заселились в номер, в ванной не было полотенец. Когда я спустилась на ресепшн (это семейный отель, который держат папа с сыном – очень любезные и приятные), молодой человек очень извинялся и принес нам полотенца – стиранные, но не отстиранные, на них кое-где были блеклые неопределенного цвета пятна. А на второй день нашего пребывания в отеле в ванной стал подтекать обогреватель воды. Но этот же день был последним днем нашего пребывания, и обнаружился этот факт ближе к вечеру, так что мы не стали ничего предпринимать по этому поводу, просто были в ванной осторожнее. Кухни в этом отеле нет, но они могут заказывать еду из соседнего кафе, чем мы и пользовались, заказав в первый вечер пиццу, а во второй – пасту (во втором случае заказа пришлось ждать как-то неоправданно долго, а когда его наконец принесли, паста была чуть теплая). Однако, несмотря на все вышесказанное, впечатления от этого отеля остались хорошие: завтраки там отличные, персонал, несмотря на указанные промахи, очень приятный, и мы отлично провели день в Шефшауэне, а вечером сидели на балконе и завернувшись в пледы смотрели фильм Бертолуччи «Под покровом небес». В этом фильме действие в основном происходит в Марокко, и он оставил очень сильные впечатления: как-то удивительно совпало настроение фильма и мое ощущение от страны, я словно бы стала частью происходящего. Очень советую и Вам посмотреть этот фильм, находясь в Марокко.
На прощанье перед отъездом хозяин отеля подарил нам сувениры – держатели для ключей на стену в виде фасада голубого домика с голубой дверью, очень похожей на ту, что вела в наш номер в этом отеле. Это было очень приятно!
Последним нашим пристанищем в Марокко (не считая второй ночи в Relax Aeroport перед вылетом домой) был риад в Фесе Dar Bensouda (2 ночи – 210 евро). Это было наше самое дорогое жилье за поездку, я забронировала один из самых красивых отелей в городе. Должна сказать, что он тоже, как и Riad Marhaba, в жизни еще лучше, чем на фото, все просто роскошно и при этом аутентично. И все-таки – вероятно, во многом из-за некоторой уже пресыщенности восточной красотой к этому моменту, – он произвел меньшее впечатление, чем риад в Рабате, показался менее самобытным. Отчасти это было связано еще и с тем, что хозяйкой отеля была афроамериканка, свободно говорящая на английском (что было как-то уже даже и непривычно).
Проблема Riad Bensouda, как и большинства отелей, находящихся в мединах, – сложность с попаданием "наружу". Но если в случае с Рабатом мы только в первый раз воспользовались помощью местного паренька, который довел нас до нужного дома (кстати, снаружи по входам в риады совершенно непонятно, что там такая красота внутри, вообще как-то идентифицировать их среди жилищ местных очень трудно), а второй раз уже справились сами, то до отеля в медине Феса самостоятельно добираться оказалось нереально. Даже наш замечательный навигатор maps.me оказался тут бессилен: в медине Феса он просто не работал (пришлось пользоваться помощью местных пареньков, которые улочками и закоулочками отводили нас к нужной двери). Что уж тут говорить, если даже хозяйка Dar Bensouda не смогла показать мне на карте, как выбираться из медины! Смотрела-смотрела на карту города, как будто впервые ее видела, потом промямлила что-то вроде "эта улица очень маленькая", и разговор сошел на нет. Это меня очень удивило: неужели с каждым постояльцем этого отеля повторяется та же сцена и действительно нет возможности хозяйке этого популярного места все же каким-то образом проложить маршрут от отеля до выхода из медины? Остается только списывать эту ситуацию на магию медины Феса...
В остальном у меня к хозяйке нет претензий: она тоже предложила нам при заезде марокканский чай со сладостями, по своей инициативе отнесла наш багаж наверх в номер, накануне выезда предложила нам вызвать провожатого (но ИЗ медины у нас получалось выбираться самостоятельно). Однако она была именно работницей отеля, а в Рабате казалось, что ты приехал в гости.
Номер в отеле Dar Bensouda был очень светлый и просторный, а собственная ванная была у нас как бы на втором этаже, то есть туда надо было подниматься по лестнице! (Правда, насколько это удобно – спорный вопрос, но впечатление производит.) В ванной была собственно ванна, что я очень ценю в отелях, ну и все остальное по высшему разряду. В отличие от Riad Marhaba этот номер был при всей своей роскоши более минималистичен, и тем ярче выделялись на фоне общей чистоты и спокойствия большие и очень красивые узкие длинные лампы по бокам кровати... Вообще светильники – это что-то удивительное в Марокко, как и в случае с посудой, я бы обязательно прикупила несколько, если бы они вписались в интерьер моей комнаты.
В холле можно было поиграть в шахматы, но мы не стали. А еще мне очень понравилось в этом отеле отсутствие крыши: над внутренним двориком было голубое небо! Наверное, в дождь там захватывающе интересно сидеть.
Кстати, ни в одном из отелей не было проблем с отоплением (волновалась по этому поводу, все-таки поездка в январе). Во всех отелях (кроме Relax Airport, там центральное отопление) были кондиционеры, которые можно было настроить как на "минус", так и на "плюс". Жарко не было, но и холодно тоже, спали под теплыми одеялами, но это очень уютно.
Еда
На еде в Марокко экономить тоже не надо – еда там очень вкусная, порции огромные, посуда потрясающе красивая, сервировка очень душевная. Первым марокканским "блюдом", если это слово в данном случае уместно, которое нам довелось попробовать, стал марокканский чай, предложенный нам в рабатском риаде. Я еще дома при подготовке к поездке, конечно, читала про этот чай и решила, что он вряд ли мне понравится, поскольку чай с сахаром я не пью. Но на деле он оказался вовсе не таким уж сладким, и к нему как-то удивительно быстро привыкаешь: уже на второй или третий день нам с подругой казалось очень странным пить что-то другое (при этом в Москве марокканский чай пить совсем не тянет). Про ужин в Рабате я уже написала выше, поскольку этот вечер стал все-таки в большей степени впечатлением от отеля, даже несмотря на всю эту потрясающую еду. Вообще в Марокко у нас с едой была такая система, показавшаяся мне очень удачной: у нас были включены завтраки во всех отелях, и в этих же отелях мы заказывали ужины, чтобы не тратить на поиск едальни и на саму еду драгоценное светлое время и одновременно занимать долгие вечера в отеле. Уверена, что зимой, когда дни короткие, это оптимальный вариант.
Итак, завтраки. Завтраки во всех наших отелях (кроме Relax Airport, там был классический континентальный, хотя тоже совсем не плохой) были традиционными марокканскими. Они были одного плана, где конкретно что подавали, я не запомнила, поэтому и не стала описывать завтраки в разделе про отели. Что такое марокканский завтрак? Это обязательно несколько видов хлебных изделий – без начинки, просто хлеб, но в разных вариантах и всегда очень вкусный, как правило, теплый. Обычно в каком-то виде подают яйца – омлет или глазунья. Напиток – свежевыжатый апельсиновый сок, на выбор марокканский чай или кофе, в который можно добавить молоко. Сладкая булочка. В одном отеле подавали еще нечто среднее между маслом, творогом и сыром, я намазывала это на булку. Подавались также джемы, масло, йогурт. Вроде и не так много, но марокканская выпечка действительно очень вкусная, в сочетании с омлетом или глазуньей получалось очень сытно, съесть все составляющие завтрака нам, кажется, ни разу не удалось. Добавьте к этому удовольствие есть из потрясающе красивой марокканской посуды. Кроме того, мне очень нравилось, что завтрак горячий и его подают, с приборами, полотенцами и всем прочим. Континентальные завтраки со шведским столом, на мой вкус, все-таки довольно унылы, даже если выбор большой.
В городе мы ели 2 раза: в Шефшауэне и Фесе. Я ошибочно запомнила при чтении форума, что в основу тажина входит кускус. Мне хотелось попробовать кускус в Марокко, потому что в Москве я его иногда ем, хотелось сравнить. В Шефшауэне мы ели в какой-то забегаловке с местными посетителями, я заказала тажин с морепродуктами, рассчитывая, что мне принесут именно кускус, но мне принесли просто каким-то особым образом приготовленные морепродукты и к ним отдельно в качестве гарнира жареную картошку, что-то вроде картошки фри. Было очень вкусно и порции большие, но мое любопытство не было удовлетворено, и на свой первый ужин в Фесе в нашем риаде я снова заказала тажин, на этот раз с мясом, изюмом и черносливом. Собственно, мясо с изюмом и черносливом мне и принесли, без всякого дополнительного гарнира. Там же мы еще раз съели суп харира (он очень вкусный!) и попробовали традиционный марокканский десерт – пастилью. Я читала, что пастилья бывает с голубиным мясом и сладкая, мы ели сладкую. Слоеное тесто очень вкусное, но к нему хочется более нежного крема, не творожного. Да и, честно говоря, к десерту уровень сытости был такой, что удалось только немного от него съесть...
Мое желание все-таки попробовать кускус в Марокко увенчалось успехом в кафе Clock в Фесе. Про это кафе я тоже вычитала заранее и целенаправленно, предполагала, что к концу поездки нам может захотеться провести время в более европеизированном месте, и так оно и вышло. В кафе Clock публика – сплошь туристы, в основном молодежь, повсюду английская речь. Кормят там хорошо, там подается знаменитый бургер из верблюжатины, но поскольку моя подруга вегетарианка, я не стала шокировать ее заказом такой экзотики. Заказала кускус, и в этот раз наконец его попробовала. Все было вкусно и красиво сервировано, но это, конечно, такое "Марокко для туристов".
Что касается уличной еды, то в Марокко она есть, но в отличие от Стамбула, где мы в основном питались "на ходу" – мидиями, кукурузой, лепешками – здесь есть на улице у меня как-то не возникло желания (хотя подруга съела рыбу в булке и сказала, что хоть и не балык-экмек, но тоже неплохо). Для меня основная проблема была в том, что эта уличная еда продавалась в мединах, на рынках, где-то между живыми курами и старыми кроссовками, и... как-то я не решилась. Но апельсиновый сок мы пили, где только его ни встречали, и он был очень вкусным! Я люблю наблюдать за процессом приготовления свежевыжатого сока, как-то приятно видеть своими глазами и понимать, что это на 100% натуральное. В общем, апельсиновые свежевыжатые соки в Марокко очень рекомендую, а из других фруктов – нет: в одном месте мы заказали соки из хурмы и сахарного яблока, причем при заказе тыкала пальцем в конкретные картинки, и мало того что нам подали вместо этого соки из манго и киви (ну а что, главное, чтобы цвет совпадал!), так еще сок из киви был несвежим!
В последний вечер Марокко мы все-таки купили еды с рук – только не выпечку, а фрукты и ягоды. Я люблю иногда так делать: покупать что-то, на что падает глаз, не зная, что это это такое. Кстати, я так до сих пор и не выяснила, что это было, в интернете ничего похожего не нашла, может, знатоки подскажут. Мы купили темно-красных фруктов, по виду больше всего напоминающих нашу свеклу, и ярко-алых ягод по размеру чуть крупнее боярышника. В обоих случаях нас ждало разочарование. Фрукт оказался водянистым и не имеющим определенного вкуса (даже не знаю, с чем его сравнить), зато в нем было просто невероятное количество косточек, что нас здорово удивило, поскольку марокканцы на наших глазах разламывали эти фрукты пополам и ели, ничего не выплевывая! Намучились мы с поеданием этой "свеклы" здорово. Ягоды, напоминающие боярышник, и на вкус оказались на боярышник похожи, причем не на самый сладкий...
Транспорт
Перед поездкой в Марокко я волновалась по поводу транспорта: боялась, что он будет грязный и ненадежный (читала в отзывах, что междугородние автобусы сильно опаздывают, и время рассчитать невозможно). Боялась, что сложно будет найти автостанцию, сложно разобраться с билетами, сядем не на тот автобус и т.д. А еще меня укачивает в наземном транспорте (в последнее время т-т-т поменьше), так что я запаслась драминой, которая меня поддержала в предыдущей поездке по Исландии. Должна всех успокоить: междугородний транспорт в Марокко очень удобный и комфортный, во всяком случае автобусы компании CTM, которыми мы пользовались. По сути, никаких принципиальных отличий от автобусов, которыми мы пользовались в Исландии, я не нашла (ну, разве что вай-фая нет). Только вот опаздывают – да, действительно есть такое, не стоит что-то планировать впритык к прибытию автобуса. Кроме опоздания может быть и задержка отправления: автобуса в Шефшауэне мы прождали почти целый час, что было обидно, учитывая, что там жили у самого автовокзала, – можно было бы подольше позавтракать. Остановку в пути по тем маршрутам, которыми ездили мы, делают всего одну, причем ближе к концу поездки. Останавливаются около кафе, там можно сходить в туалет, купить воды, чипсов или булку.
Я еще волновалась, что четырехчасовая поездка на автобусе по Марокко будет утомительна, скучновата. Однако после Исландии я стала отдавать предпочтение автобусу перед поездом – до тех пор предпочитала поезда, чувствую себя в них гораздо комфортнее. Но все-таки поезд не позволяет так плотно окунуться в местную жизнь, как автобусы. И что должна сказать: в Марокко мне тоже было совсем не скучно смотреть за окошко. Конечно, там нет таких идиллических пейзажей, как в Исландии, и овцы там грязные, потому что в теплой стране их шерсть не нужна, но понаблюдать за местной жизнью все равно очень интересно. Я считаю, что именно такие автобусные (или автомобильные) поездки в дополнение к прогулкам по городам дают возможность сказать, что такая-то страна (или хотя бы отдельный ее регион) – она вот такая. Очень интересно было наблюдать, как красноватая каменистая почва сменяется засеянными зелеными полями, то тут, то там мелькают ослики, овцы, коровы, редкие постройки, и из окон автобуса даже можно разглядеть предметы быта марокканцев. Четыре часа пролетают незаметно, я очень люблю дорогу в путешествиях, и мне было даже немножко грустно, когда мы приезжали и надо было выходить из автобуса.
На поезде в Марокко мы передвигались один раз, в начале нашей поездки, когда надо было доехать из Касабланки до Рабата. В данном случае поезд однозначно предпочтительнее, особенно если жить в отеле Relax Airport. Я рассудила, что будет удобнее вернуться в аэропорт и поехать в Рабат прямо оттуда, чем разбираться, как ехать в Касабланку, и там искать вокзал. Так мы и сделали. Думаю, это было правильным решением, единственное – к сожалению, из аэропорта до Рабата нет прямых поездов, они все делают пересадку в Касабланке – либо на Casa Voyagers, либо на Casa Port. Так что надо не пропустить нужный момент и вовремя выскочить. Пересадка на соседний путь, конечно, стоит уточнить у служителя или кого-то из пассажиров, следует ли поезд в Рабат.
Собственно, из-за волнений по поводу пересадки и просто от начала путешествия я как-то толком и не запомнила эту поездку на поездах. Могу сказать, что оба поезда были весьма комфортны. Народу было много, от Касабланки до Рабата рядом с окном было не сесть. Но ехать недолго – в общей сложности в пределах двух часов, так что это можно пережить. Если я не путаю, в поезде билеты без мест, а вот на автобус с местами. Я так понимаю, они начинают продавать с первых рядов назад, так что имеет смысл купить билет пораньше, чтобы сидеть в начале автобуса (если укачивает, это критичный момент). На автобус из Рабата до Шефшауэна пассажиров было мало, мы сидели во втором ряду. А вот на автобус из Шефшауэна в Фес нам продали места почти в самом конце. Народу было сначала немного, а я в этот день решила попробовать проехаться без таблетки, и меня сразу стало укачивать. Мы пересели ближе к началу на свободные места, по маршруту подсели еще люди, но нас не согнали.
Что еще. Заранее через интернет я ничего не покупала, покупала билеты на автовокзалах за день до поездки. Багаж в автобусах CTM везут отдельно, за него надо заплатить 5 дирхам (билеты на поезд и автобусы между городами стоят 75–100 дирхам с человека). Когда мы выезжали из Феса в Касабланку – автобус уже тронулся – мы заметили служителя CTM, бегущего к автобусу и размахивающему руками. Оказалось, он забыл погрузить в автобус наш багаж! Не знаю, как бы мы потом его искали... Хорошо, что все закончилось благополучно.
Что касается городского транспорта, в Рабате и Фесе мы пользовались услугами пти-такси. В каждом городе эти маленькие машинки имеют свой цвет, что позволяет идентифицировать их среди других машин. Стоянки их у нас как-то не получалось найти, "ловили" просто по пути, как наших частников. Почти всегда водители сами включали счетчик, пару раз пришлось им об этом напомнить, один раз водитель так и не включил счетчик, я несколько раз его об этом попросила, он мне что-то ответил, в общем, мы друг друга не поняли. Почему-то сразу не вылезли, ехали и я корила себя за это, поскольку не совсем представляла, что делать, если он запросит неадекватную сумму. Однако сумма оказалась вполне адекватной. Может, счетчик был сломан.
Надо иметь в виду, что если едешь в какое-то популярное туристическое место, водители пти-такси могут требовать сильно завышенную фиксированную сумму. С этим мы столкнулись в Касабланке, когда хотели доехать до мечети Хассана II: уже вечерело, очень хотелось посмотреть ее до темноты. Почти все такси проезжали мимо нас заполненные, а водитель первого остановившегося запросил в несколько раз больше, чем мы собирались заплатить (ориентировались по километражу согласно навигатору и суммам, которые отдавали в такси до этого). С ним не поехали, поехали с другим за нормальную сумму, но пришлось подождать. В итоге чуть-чуть не успели посмотреть закат рядом с мечетью (она у самой воды, так что это было бы впечатляюще), но там все равно было очень красиво.
Во второй "серии" расскажу о впечатлениях от городов.