Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Алвмет, Facebot [Bot] и гости: 7
Уже на самом выезде из Спелло видим полицейских, тормозящих машины для проверки документов. Полицейские мне в Италии на дорогах попадались всего дважды, и я никогда не видела, чтобы они с таким азартом останавливали проезжающие машины. Прямо, как наши гаишники. Тут я вспоминаю, что все документы на машину и права я оставила дома Пришлось возвращаться. Теряем на этом около часа...
Решила я заехать в Беванью, кому-то приглянувшемуся городку, и на чей рассказ в интернете я купилась. Хотя больше ничего интересного (вернее, вообще ничего) я не нашла про этот городишко.
Кусок дороги Спелло – Беванья короткий и не красивый. Плоский и через скучные современные населенные пункты.
BEVAGNA.
Приехали мы в город, как водится, к началу сиесты. У меня с утра, кроме бокала просекко, и маковой росинки, как говорится, во рту не было.
Piazza Giuseppe Garibaldi. С другой стороны этих ворот, за крепостной стеной, мы и запарковались
На площади - несколько ресторанчиков, но мы решили поесть не у самой машины, зайти в город подальше.
Хотя здесь, например, могло быть интересно
Но пообедали мы все-таки недалеко. Город маленький.
"Osteria del Podesta", Corso Giacomo Matteotti, 67
Восхитительный воздушный омлет с трюфелями, наш любимый. Хотя на фотке выглядит не очень аппетитно
Carpaccio di cinghiale, из кабанчика то есть
Маме, наконец, угодили с рыбой
Я ем pappardelle del podesta, с грибами и трюфелями
Очередной случайный визит и очередное попадание в десяточку Как же меня иногда удивляет, что в маленьком нетуристическом городке можно так вкусно поесть. Но, с другой стороны, никакой "высокой" кухни и не было...
Выходим на главную площадь Филиппо Сильвестри, которую кто-то в рекламной статье назвал "самой красивой площадью Умбрии". Ну... это автор погорячился
Piazza Silvestri.
Здания на ней весьма древние.
Chiesa di San Michele. Церковь на этом месте появилась в 1070-ом году. Как обычно – строилась и перестраивалась. В 18-ом веке на нее налепили барокко, в 50-х годах 20-ого века барокко убрали, чтобы вернуть церкви ее средневековый облик, хотя воссоздать все, как было не смогли…
Может, и не надо было отбивать барокко. Сейчас церковь вообще неказисто смотрится, каким-то черновиком
Внутри аскетично и скучно
В эту дверцу я бы с удовольствием заглянула, наверняка там - самое интересное. Но - закрыта
Как и в каждом уважающем себя итальянском городе, на главной площади - фонтан
Слева - Palazzo dei Consoli (1270), в котором в 1886 году разместился Teatro Torti.Театр, по-моему, работает до сих пор
Chiesa di San Silvestro (1195 год). Фасад не доделан. Закрыта
Слева от церкви можно пройти под низкой темной аркой, соединяющей два здания, на Largo Antonio Gramsi. Как впрочем можно было туда попасть и по обычной улице справа)))
Largo Antonio Gramsi
Площадь, кстати, очень симпатичная и уютная. На ней же - автобусная остановка.
И еще тут выход к речке и мини-плотине. Ну так... умиротворяющий скромный пейзаж
Еще погуляли немного по Беванье
Норчинерия. Не очень богатая презентация) Надеемся, что в Норче, городе, откуда пошло это название, мы увидим более яркие магазины)
Я никак не могла поверить в такую посредственность города, все ждала и искала - ну где же, ну где??!
Короче, на обед потратили больше часа, на прогулку, по-моему, минут 30-40. Может, что-то важное я и пропустила. Хотя вряд ли. Не затронула Беванья ни одной струны в моей душе. Кроме гастрономической разве что. Обед был, действительно, хороший. Но Беванью считаю считаю главной неудачей этой поездки. Там нам было никак....
После думала заехать еще в Gualdo Cattaneo. Одна бы, конечно, я успела за сегодня и туда. Но, не получилось - и ладно. Нам надо в Тоди. И обязательно успеть до заката.
Последний раз редактировалось Agafa P. 16 апр 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Пришло время поговорить о вине Умбрии. Опять собрала из разных источников. Возможно, будет полезно тем, кто в сортах винограда, купажах, танинности, структуре и т.п. не очень... таким, как я
ВИНОДЕЛИЕ В УМБРИИ
В самом центре Италии расположен изолированный от морей регион Умбрия. Эта крохотная винодельческая область долгое время была неизвестна за пределами Италии. Но в последние сорок лет виноделие начало возраждаться, чему причиной стали новации крупных виноделов. Сейчас треть вин Умбрии имеет категорию DOC и DOCG, всего в регионе насчитывается 11 зон DOC и две - DOCG, что совсем немало для столь небольшой области.
В отличие от других регионов, виноделы Умбрии удержались от соблазна перезасадить виноградники международными сортами. И это было правильным решением, так как автохтонные сорта винограда оказались более успешными и перспективными после ряда экспериментов.
Наиболее значимыми белыми сортами стоит назвать: Грекетто (Grechetto) с его маленькими гроздьями, Треббьяно (Trebbiano), Мальвазия (Malvasia) и Проканико (Procanico), который иногда путают с Треббьяно (Trebbiano). Из красных можно выделить: Сагрантино (Sagrantino), Санджовезе (Sangiovese), который входит практически в состав всех красных вин региона, Mонтепульчано (Montepulciano) и Канайоло Неро (Canaiolo Nero).
Когда соседствуешь с Тосканой, трудно чем-то выделиться по части виноделия. А, может, и не нужно с ней соревноваться… Умбрии есть, что предложить любителям вина. В основном, конечно, это белые вина, но в красных есть свои знаменитости.
Если делать в своем путешествии уклон на винную тему, то можно проехать по четырем винным дорогам Умбрии.
Это путешествие по дорогам между провинциальными городами около Перуджи: Монтефалько, Беванья, Гуальдо Катанео, Кастел Ритальди, Джано дель Умбрия и их винодельням. Только в этом месте выращивают знаменитый сорт винограда — сагрантино. Существуют две гипотезы его происхождения. По одной – он был завезен сюда испанцами, другая утверждает, что его культивировали монахи-францисканцы, которые позаимствовали сорт у сарацинов («восточных людей»). Вблизи города Монтефалько из сагрантино производят элитное красное сухое вино Сагрантино ди Монтефалько (Sagrantino di Montefalco Secco DOCG) и десертное вино Сагрантино ди Монтефалько пассито (Sagrantino di Montefalco Passito DOCG).
Sagrantino di Montefalco считается гордостью Центральной Италии. Своим рождением оно обязано гению виноделия Арнальдо Капраи. Благодаря стараниям Арнальдо и его сына Марко такое вино как Сагрантино Монтефалько стало элитным Sagrantino di Montefalco DOCG. Основа этого вина - одноимённый сорт винограда. Выдержанное не менее тридцати месяцев, сухое Sagrantino di Montefalco имеет рубиновый цвет, умеренную танинность. Для него характерны гармоничный вкус, сложный аромат и некоторую пряность с нотами ежевики.
Sagrantino di Montefalco Passito - традиционное вино Монтефалько с богатой историей. Его особенность в том, что Пассито является сладким вином, изготовленным из сорта винограда, который сейчас используется исключительно для получения сухих вин. Вино насыщенного рубинового цвета имеет в меру сладкий, приятный и богатый вкус: аромат винной вишни гармонирует с домашним запахом ягодного варенья, цукатами и специями. Вначале вино кажется сладким, но оставляет приятное свежее послевкусие. Кстати, именно Passito изготавливали из винограда Сагрантино много веков назад. Получаемое вино было дорогим и использовалось для крупных религиозных праздников и важных семейных событий. После сбора урожая виноград в течение 2-3 месяцев сушился дома, чтобы приобрести необходимый вкус и аромат. Затем вино “готовилось” минимум два года в деревянных бочках. Эта традиция производства вина сохранилась и сейчас.
Божечки мои, пробовали мы это пассито… Это шедевр десертных вин! Сайт кантины Арнальдо Капраи - http://www.arnaldocaprai.it/. Мы туда заедем.
La Strada dei vini del Cantico, http://www.stradadeivinidelcantico.it/ (винная дорога Кантико) проходит по городам Тоди, Маршано, Перуджа, Торджано, Беттона, Каннара, Спелло, Ассизи и Бастия Умбра. Здесь производят знаменитое Торджанно Россо РизерваDOCG (Torgiano Rosso Riserva DOCG). Вино поражает своей сверкающей чистотой, рубиново-красным цветом и тонким ароматом. Кроме того, здесь делают Торджано Россо DOC (Torgiano DOC), Ассизи DOC(Assisi DOC), Колли Мартани DOC (Colli Martani DOC), Тоди DOC (Todi DOC). Доктор Джордже Лунгаротти (Giorgio Lungarotti), владелец поместья в Torgiano близ Перуджи смог доказать, что и в Умбрии можно производить великое красное вино. Его Rubesco Riserva 1975,1979 и 1983 гг. открыло этому региону центральной Италии дорогу к славе. Сегодня дочь Лунгаротти продолжает поддерживать марку Torgiano.
Надежды возлагались сначала на сбраживаемое в бочках Chardonnay, но Cervaro della Sala продемонстрировало такую чистоту и неповторимость, что встало в один ряд с великими белыми винами Италии. Muffato, вино из ботритизированного винограда международных сортов, смешанного с Grechetto, открыло целую панораму возможностей. Неожиданно утонченный, хотя и очень изменчивый, Pinot Nero (Noir) также стимулировал появление новых идей. Сайт кантины Лунгаротти - http://lungarotti.it/ita/
La strada del vino colli del Trasimeno, http://www.stradadelvinotrasimeno.it/ (винная дорога Тразимено) – этот маршрут включает в себя участки между Умбертиде и Перуджей, Туоро-суль-Тразимено и Пассиньяно-суль-Тразимено, Читта-делла-Пьеве, Паникале, Пьегаро, Маджене, Корчьяно и Кастильоне-дель-Лаго. Особый климат и почва в этих местах обеспечивает винограду максимальные условия созревания, что позволяет местным виноделам выращивать традиционные сорта винограда — такие, как Sangiovese, Grechetto, Trebbiano, Canajolo, Malvasia. Вы будете приятно поражены разнообразием местных вин, среди которых самые известные – Колли Альтотиберини DOC (Colli Altotiberini DOC), Колли дел Трасимено DOC(Colli del Trasimeno DOC), Колли Перуджини DOC (Colli Perugini DOC)
La strada dei vini Etrusco Romana, http://www.stradadeivinietruscoromana.com/ (винная дорога Этрусков и Римлян), находится в провинции Терни среди зеленых холмов Орвието и Амелии. Именно здесь производят самое знаменитое вино Умбрии – легкое белое Орвието Классико DOC (Orvieto ClassicoDOC). Умбрийцы утверждают, что его знали еще этруски, которые обнаружили, что выдержка вина в погребах, вырытых в туфовых почвах, замедляет ферментацию и придает вину приятный сладкий вкус. В эпоху Ренессанса вино Орвието было самым любимым вином Пап Римских. Представьте себе, что Папа Григорий XVI указал в своем завещании, обмыть его тело вином перед захоронением, а итальянский поэт Габриэль ди Аннунцио описал его, как «солнце Италии в бутылке». В наши дни, производят также Россо Орвиетано DOC(Rosso Orvietano DOC), Лаго ди Корбара DOC (Lago di Corbara DOC), Колли Америни DOC(Colli Amerini DOC).
Orvieto был во времена этрусков крупным городом. Классическое Orvieto - это вино amabile - сладкое настолько, насколько позволяют сезон и количество грибка botrytis, который появляется вместе с осенними туманами и покрывает виноградные гроздья. Как это ни печально, но возникшая в 1960-1970-х гг. мода на сухие белые вина превратила Orvieto в еще один центрально-итальянский бленд Trebbiano (известный здесь под названием Procanico) и Malvasia, лишив перспективы это прекрасное вино, которое вполне могло стать ведущим в Умбрии.
***** У меня выписано две страницы виноделен, куда я вполне могла заехать в этой поездке, так как в этом районе все очень близко друг к другу. С часами работы, информацией по турам и дегустациям. В несколько даже написала по поводу посещения. От некоторых получила ответ)
Но поездки по винодельням с изучением вина и технологий совершенно не вяжутся с ограниченным по времени отпуском в новом для себя регионе, который хочется подробно посмотреть. А с вином же ведь нельзя торопиться. И, конечно же, лучше, если кто-то возит. Я, хоть и позволяю себе за рулем, да и расстояния здесь плевые и дороги хорошие, полноценно отдаться процессу дегустации все-таки не смогла бы. Поэтому, мне приходится оставить тему посещения виноделен, путешествуя по винным дорогам Умбрии, на другой когда-нибудь раз
Tenuta Castelbuono – молодой, но амбиционный проект семьи Lunelli, которой, в частности, принадлежит дом игристых вин Ferrari. 30 гектаров земли они приобрели в 2001-ом году, с 2003-его года они начали производить Rosso di Montefalco и Sagrantino di Montefalco. Но заехать я сюда хотела не из-за их вина, а из-за проекта здания их винодельни, открытой в 2013-ом году. Как говорит архитектор, Арнальдо Помодоро, он взял за основу проекта форму, напоминающую черепаху, «символа стабильности и долголетия, чей панцирь является связующим звеном между небом и землей».
Как по мне – летающая тарелка Что снаружи, что внутри
Я даже видела указатель на эту кантину, она совсем близко от нашего маршрута. Но почему-то сама, добровольно, не спрашивая мнения маман, туда не повернула. Если бы не мое возвращение домой за документами, то точно бы поехали. А так… время было потеряно.
Не забывайте учитывать в своих планах остановки по пути. Потому что иногда проехать мимо, не остановившись на обочине дороги, просто невозможно. На кадр (а чаще - десятки), на повтыкать на вид, винограда сорвать гроздь, размять ноги и пройтись вдоль ряда лозы.
С навигатором иногда пообщаться, чтобы уговорить его ехать дальше, когда он твердо решает остановиться в этой точке навсегда, умереть в этом прекрасном месте
Кругом виноградники, уже тронутые осенью
Практически на каждом ответвлении от основной дороги - указатель на какую-нибудь кантину. Здесь их просто бесчетное множество
Качество дорог местами напоминает российское Хотя, до наших ям им еще далеко, а, скорее, никогда)
Показался Тоди
По этой же дороге мы ехали и в обратную сторону, и не жалеем о повторе, очень художественные пейзажи по этой винной ля страде.
OMG..........вот эти предзакатные фото виноградников...аааааа.....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
На закат мы не успели. Солнце уже почти село, когда мы подобрались к подножию Тоди. Ну, и с парковкой я не сразу разобралась. Пришлось пару раз вверх-вниз съездить
Как я уже говорила, я всегда списываюсь со своими будущими хозяевами по разным бытовым вопросам. Здесь про парковку меня успокоили. Жилье наше находится в самом самом центре. Но в Тоди, на удивление, нету зоны ZTL, в центр разрешен въезд на авто, и даже можно проехать по главной площади. «Езжайте прямо на Пьяццу Гарибальди, в самый исторический центр города, до отеля оттуда – 150 метров. При чекине мы вам выдадим талон на бесплатный паркинг неподалеку».
Въехав на центральную площадь, Piazza del Popolo, как-то растерялась. Пьяццу Гарибальди не заметила, пока тупила – уже заехала в улицу с односторонним движением, по которой с ветерком просвистела опять под стены города
Ладно, попытка номер два. Пьяцца Гарибальди оказалась по соседству с главной, Пополо, Народная, которая. И представляла собой небольшое пространство, забитое машинами, с памятником между ними. Кому памятник, наверное, можно не уточнять. Парковка платная с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00. По-моему, 1,2 евро/час. Оплатила час, и пошли искать ночлег.
Он, действительно, совсем рядом, от Дуомо метров 30, в переулке. И прямо у дверей резиденции сталкиваемся с Массимилиано, который куда-то намылился, устав, видимо, нас ждать. Ну, все удачно получилось, мы встречены и препровождены в наши комнаты. Правда, с парковкой косяк – все бесплатные места якобы заняты. Так что, нам придется остаться на платной. Пришлось бегать продлять
Подъезд невзрачен, но меня это не пугает, Италия полна сюрпризов за самыми незамысловатыми фасадами
Нам - на самый последний этаж, третий. Высокие они тут. Лифта нет
Заходим в одну из дверей на последнем этаже. Конторка управляющего
Комната, которая когда-то была гостиной. Как сказал Массимилиано, это - "фэмили хауз". Правда, я не догадалась уточнить - только эта квартира, или весь дом. На первом этаже есть сад, от которого всем гостям выдают ключ. И там же сдается еще одна большая квартира, мне утром по ней провели экскурсию. Так что, думаю, фэмили хауз - это именно хауз, дом целиком
Родовое гнездо большой семьи. Похоже, здесь все осталось, как было при хозяевах. Чувствуешь себя немножко неловко, как непрошеный гость. Так и ожидаешь - войдет сейчас пожилая дама, шурша шелковым платьем, направит на меня крючковатый палец и спросит - а ты что здесь делаешь?
Я спросила Массимилиано - куда же делась семья? Мы с ним не очень хорошо понимали друг друга, но основное я выловила - с ними все в порядке)))
Я просто обожаю рассматривать старые фотографии, пусть и совершенно чужих людей
В этой семье, похоже, уважали охоту
В свой день рождения я позволила себе снять нам с мамой разные комнаты. Это - моя, называется "Комната с видом". Вечером, когда мы заселились, вместо вида было уже темно
керамические электроаксессуары в ванной
Мамина комната попроще, она не против, день рождения-то у меня)
Утром я заглянула в другие комнаты, которые были свободны в этот день и, поэтому, не заперты
Столовая, накрыто к завтраку
Хаос потолочных балок. Смотреть на это страшно, ибо не видится хоть какого-нибудь строительного расчета. Стало прогибаться - подперли.
И ведь стоит!!! не один век стоит
Повсюду в квартире - масса книг. Полистала. Дата издания некоторых - XIX-й век. И вообще, кругом столько всякого старинного стоит, лежит, висит... Как в антикварном салоне ночуешь... И половицы в гостиной скрипят. Стараешься ходить на цыпочках, вдруг все-таки старая хозяйка где-то рядом...
Не могу сказать, что это очень комфортабельное жилье. Но здесь очень, очень... блин.... ну как еще сказать... атмосферно))) Не подобрать другого слова, хотя это терпеть не могу.
Ну, а утром наша резиденция преподнесла нам несколько приятных сюрпризов
Мой День рождения еще продолжается, но такое впечатление, что все уже закончилось. И ничего не хочется Сегодня я согласна на печеньки в номере. Но тут уже мама возмущена – а как же праздничный ужин?
Понедельник в Италии тоже не очень… Лучше воскресенья, но хуже остальных дней недели. Молодцы итальянцы, придумали как, а?! Начинать рабочую неделю во вторник
Массимилиано дал нам несколько рекомендаций. Одна из них - "Ristorante Umbria", http://www.ristoranteumbria.it/en/. Ресторан этот, судя по карте, совсем недалеко от нашей резиденции. Но дальше от центра. На склоне холма, на котором стоит Тоди. И основная фишка его, конечно же – виды со столика. Может, там еще и кормят хорошо, но мы решили идти все-таки в центр.
Поэтому, выбрали следующую рекомендацию - "Ristorante Jacopone", Piazza Jacopone, 3. Совсем рядом от Пьяцца дель Пополо. Ну да, закрыт...
Закрыты и еще парочка других заведений.
Упрямо идем дальше.
«Pane e Vino», Via Augusto Ciuffelli, 33. Открыто!!! Хоть одна рекомендация сработала!
Веселая официантка в возрасте никак не могла нам помочь с меню, так как говорили мы с ней на разных языках. Но была при этом очень общительна.
Сначала взяли в очередной раз мясную закуску-микс. В Умбрии - вкуснейшее мясо, с таким блюдом промахнуться невозможно
Я заказываю лэмб с трюфелями, никак не могу наестся бараниной. Мама захотела свинины, вспомнив шикарные сочные куски мяса в Ареццо. Официантка на наш заказ только закатывала глаза и повторяла "буоно!".
Если chonkin дочитает до этого места, то, думаю, ее кондратий хватит. Но я давно уже поняла про себя - не гурман я. Просто люблю вкусно поесть.
И, наверное, в названии обоих этих блюд было какое-то слово, на которое я не обратила внимания и не перевела. И которое должно было мне подсказать, чего ожидать.
Нам принесли два мосла. Мне – бараний, маме – свиной. Слава богу, в этот раз людей в зале вокруг нас не было… А то бы мы опять были в центре внимания. Зато официантка просто подпрыгивала от восторга Я так и не поняла - она глумилась над нами или искренне радовалась, что две иностранные тетки заказали правильную еду
баранина на кости
и свиная рулька. Еще и жареной картохи на гарнир
И ведь вкусно было! Но с каждой кости отъели чуть…
Я почти не могла дышать. Но спасла рюмка какого-то самодельного дижестива на травах… Наша официантка предупредила, что пить его надо очень поко, поко, пьяно, пьяно… В очередной раз убедилась, что те, кто придумывает еду и напитки – гении. После дижестива реально становится легче жить. И можно даже продолжить есть)))
Не самый праздничный ужин получился. Но все равно - запоминающийся. Я сейчас, когда пишу эти строки, пережила этот вечер, да и весь день, еще раз. Не, не может быть лучшего Дня рождения!!!
Немного прогулялись по вечернему городу
Интересное решение)))
Такой обильный ужин привел к тому, что я не продолжаю праздновать свой ДР в шумном баре, которых, правда, ни одного не видела, но найти – дело опыта. А пью с мамой амаро, сидя за столиком на главной площади, застегнувшись в куртку до подбородка и натянув капюшон. Почему-то с мороженым, которого неожиданно захотелось до потери сознания, и которое в обычной жизни практически не ем.
Так и закончился мой День рождения. Без хороводов и фейерверков. Но, думаю, каждый согласится, что День Рождения в Италии - это лучший подарок к этому дню
Последний раз редактировалось Agafa P. 15 апр 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Утром, в начале восьмого, проснувшись в очередной раз раньше, чем хотелось бы, открыв ставни, я смирилась и со стоимостью комнаты, и с пропущенным закатом. И вообще - со всем)
В столовой накрывают завтрак. "А вы на террасе были?" Какая такая терраса Деревянная лестница из столовой ведет куда-то вверх. Оказывается, на крышу дома
Ой, какой, и не шевелится. Я даже шуганулась вначале
Внизу виден садик, от которого у нас есть ключик
Хотя, в сад пока не хочется. Потому что с крыши не уйти
В садик я все-таки сходила посмотреть, перед отъездом. Общая комната в стиле чилаут, через нее проход в сад
За оградой садика
Завтракаем с семьей пожилых американцев. Сами из Нью-Йорка, дочь живет во Флоренции, изучает искусство. Они к ней периодически приезжают, проводят некоторое время вместе, а потом путешествуют на арендованном авто по Италии. За столом они выбирали, куда бы им сегодня съездить. По Лонели Плэнет Хотя, с другой стороны, счастливые люди - нет плана, нет временнЫх рамок и ограничений, нет сожаления после, что чего-то не увидели.
Провести бы это время на террасе, периодически спускаясь в столовую за очередным бокалом. Там стоит холодильник с напитками, пивом, белым вином. Красное на столике. Штопор рядом и чистая посуда. И бумажка с карандашиком - сами записывайте, сколько вы выпили, при вашем выселении посчитаем.
Но мы - не те американцы, планы менять не можем. Идем смотреть Тоди при дневном свете.
Улочка в нашу резиденцию. Она выходит прямо к крыльцу Дуомо на Piazza del Popolo
Но мы сначала - на площадь Гарибальди, вещи в машину отнести. Тут опять зависли надолго на смотровой площадке.
"Этот город, просыпаясь, смотрит в облака..." ("Браво")
Piazza del Popolo, Народная площадь.
Это - Сокафедральный собор святейшего Благовещения, Concattedrale della Santissima Annunziata. Построен в XII-ом веке на месте более древнего храма. Потом - пожар, землетрясение. Собор перестраивают, заканчивают в XIX-ом. Фасад, который мы видим - 13-ого века
Похоже, оставлять машины на площади можно только до какого-то времени утром, так как потом она была свободной от автомобилей
Эта роскошная роза появилась в XVI-ом веке,
как и двери, изображающие Благовещение
Внутри собора
На внутренней стене фасада - огромная фреска XVI-ого века художника Феррау Фенцони с изображением Страшного суда
Хотя, суд здесь не очень страшный, пострашнее видали
Слева от Дуомо, чуть в глубине, к нему примыкает Епископский дворец, Palazzo Vescovile (1593).
На первом этаже слева находятся служебные помещения и епископский архив, справа через атриум можно попасть в резиденцию епископа. Здесь следует отметить зал, украшенный в 1594 году фресками Феррау Фенцони, за которым следует длинная галерея с фресками первой половины 17 века художника Андреа Полинори, а также большую карту территории Тоди.
Я в эту сторону от Дуомо не ходила... Обошла его справа
Если стоять лицом к собору, то в переулке, идущем вдоль его правой стены, я надолго залипла у окна парикмахерской
Макет из пасты!!!
домашняя скотинка)
Жаль, на фотографиях не очень понятны детали. Когда же сам смотришь - все узнаваемо. Находчивость макаронного автора - полный восторг! Разглядывать и радоваться его остроумию можно бесконечно долго.
Видя мой интерес - пригласили внутрь
Крылья мельницы можно перенести на другую сторону строения
пекарня
справа от лестницы - фонарь, в комнате - стол с кухонной утварью
А это автор макета. Он так увлеченно мне все показывал! Какой же умничка
***** Со ступеней Дуомо хороший ракурс на всю площадь
Напротив, с трапециевидной башней - Palazzo dei Priori (1293-1337). С самого начала здания было резиденцией губернаторов и папских викариев, которые находились во главе городского правительства. Именно поэтому здание также называли Дворец губернатора. Сейчас здесь расположен городской суд.
На его фасаде - орел. "По легенде город Тоди был основан Гераклом. Есть и другая легенда. Она гласит, что однажды когда брат короля задумал построить город, появился орел, у которого под крыльями были два птенца разных цветов и от разных матерей. А в когтях у орла было полотно. Он развернул его на горе. На этой горе и был заложен город..."
Palazzo del Capitano (слева, 1290-й год) и Palazzo del Popolo (справа, 1213-й год).
Первоначально во дворце Капитана находился городской суд. Зал суда был на втором этаже, на третьем - кабинеты служащих. Сейчас на втором этаже, за этими окнами, находится зал городского совета, а на третьем - Городской музей.
Дворец народа - одно из старейших административных дворцов Италии. В 1228 году он был соединен с соседним Дворцом капитана и увеличен на один этаж. В конце XIX-ого века дворец отреставрировали и приделали зубцы, как у московского Кремля)
Во дворце долгое время располагалась резиденция правителей Тоди. В XVII-XIX-х веках здание использовалось, как театр. Сейчас на первом этаже находится один из отделов Городского музея - Картинная галерея.
На первом же этаже, под арками - турбюро. Там выдают очень хорошую подробную карту города.
На лестнице Дворца народа, которую построили в 1267-ом году, сейчас проходит какое-то детское мероприятие. Подошли поближе. А там что-то про мусор детишкам рассказывают, по-моему, учат его разделять - пластик к пластику, бумажку к бумажке... Нет, никогда в России ничего не изменится, пока с таких вот юных лет не начнут учить подобным вещам. Несколько поколений
Пьяцца дель Пополо была одной из главных декораций в фильме 1965-ого года «Муки и радости». Его оригинальное название – «The Agony and the Ecstasy». Такое же и название книги Ирвинга Стоуна, по мотивам которой снят этот фильм.
Достоинства и историческая правдивость этой киноистории весьма спорные, конечно. Но зато там показана работа Микеланджело над Сикстинской капеллой. После этого фильма мне захотелось еще раз внимательно поразглядывать фреску, ее фрагменты. Пусть и в интернете. В фильме Пьяцца дель Попола – римская площадь, проходя через которую, Микеланджело сразу попадал в Сикстинскую капеллу Площадь несколько раз показывают в эпизодах возвращения Папы Юлия II-ого "в Рим" после его военных походов. Он - на коне, а народ его приветствует. И все это - на Народной площади Тоди Интересно посмотреть уже после поездки сюда.
Будний теплый день, старички собрались на площади, кто-то просто на скамеечке сидит, общается, кто-то - в кафе, за долгоиграющей чашечкой кофе и газетой
Палаццо дель Пополо стоит на углу двух площадей - Пополо и площади Гарибальди. На каменной стене - тень от гигантского кипариса
Про этот кипарис такая история. Джузеппо Гарибальди находился в Тоди всего лишь в течение трех дней, укрываясь там от преследования папских и австрийских войск. В то же время его жена Анита умерла при родовых схватках, в память был посажен кипарис... Грустная история. Зато дерево выросло огромным
Туман уже раздуло
На Corso Cavour, идущем от Площади Гарибальди, в трех десятках метров находится Fonte Cesia.
Фонтан Чези был построен в 1606 году по поручению епископа Анджело Чези для сбора воды, спускающейся с холма. В 1705 году фонтан отреставрировали, а в центр поместили орла – символ города Тодди. Чаши, которые находятся по краям, были добавлены в 1925 году
Еще немного прошла вниз по Кавур, но вскоре развернулась обратно, чтобы пойти по другой улице, отходящей от главных площадей
Театр. Вообще, в Италии, очевидно, любят театральное искусство. Практически в любом городе, пусть на одну улицу, вы встретите театр. Причем, здание это будет весьма выдающихся размеров
Piazza Jacopone
И дальше - Chiesa S. Fortunato, которая возводилась в течение 200 лет, начиная с 1292 года. И опять не достроена
Рассматриваем портал, вырезанный вручную. Весь в маленьких человечках. В одном из источников прочитала, что это - сцены Страшного суда. Ну, не знаю, может быть
Церковь внутри большая, построенная будто не в длину, а в ширину. Светлая. Играет орган... Неожиданно меня здесь приплющило. В этой поездке у меня, по-моему, еще не случилось храмов, когда мурашки и волосики на руках дыбом... Здесь близко было. Хорошо
Фрески внутри церкви сохранились плохо, стены в основном - пустая штукатурка. Где-то лик на тебя со стены выглянет, где нога чья-то высунется...
На колокольню церкви можно подняться. Но я теперь уже ленюсь по лестницам лазать.
В крипте церкви покоятся мощи Якопоне да Тоди - итальянского религиозного поэта XIII-ого века и по совместительству - покровителя города
Идем дальше вниз по Via Ciuffelli, мимо нашего вчерашнего ресторана, к скверу Giardini Oberdan
осень...
Видна остановка лифта-фуникулера
Со смотровой площадки сквера
Помимо общего восторга от пейзажей у меня особое умиление вызывают эти отдельно стоящие деревца. Кто-то когда-то пощадил их, вспахивая эти земли. И теперь они так художественно смотрятся на фотографиях
Фуникулер бесплатный, короткий, едем вниз
Внизу у станции фуникулера - большой паркинг Parcheggio di Porta Orvietana, viale di Montesanto
Я отчего-то решила, что мы попадем на этом лифте к Santa Maria della Consolazione. Можно было и раньше догадаться, что я бы тогда ее сверху видела Ну ладно, съездили, проверили парковку)
***** Практика. Вот, что мне писали из моей резиденции на вопрос о парковке в Тоди:
1) Parcheggio di Porta Orvietana, viale di Montesanto. Payment. The parking place is connected to the city by lift or shuttle bus (for free).
Вот сюда мы спустились. Мне кажется, это самое удобное место оставить машину, если вы заехали в Тоди на несколько часов.
2) Parcheggio di Porta Amerina, via Circonvallazione Orvietana. For free. Bus station, the bus drive up to the historical centre. Ticket on board. 3) Parcheggio di Santa Maria della Consolazione, via Circonvallazione Orvietana, behind the church. For free. Bus station in front of the church. The bus drive up to the historical centre. Ticket on board. 4) Parcheggio di Porta Romana, Piazzale Carlo della Giacoma e Piazzale Cesare Manganelli, Payment. 5) Parcheggio del Mercato Vecchio, Piazza del Mercato Vecchio. Payment. Historical center. Parking max 2 hours. 6) Parcheggio in Via Ciuffelli, in front of San Fortunato Church. Payment. Historical center. Parking max 2 hours. 7) Parcheggio in Piazza Garibaldi. Payment. Historical center. Parking max 2 hours
*****
Тоди - город вроде не большой. Но он такой... крупный. Дома высокие, солидные. Не милая деревенька)
Италия
Около полудня выезжаем. Нас грустным взглядом провожает это существо
Тоди я покидаю с щемящим чувством неудовлетворенности. Больше надо было ему внимания уделить. Мне кажется, за кадром осталось много интересного.
У подножия города - Tempio di Santa Maria della Consolazione, Храм Святой Марии Утешительницы (1508 - 1607).
Какая же это красивая церковь, какое гармоничное сооружение, как удачно выбрано место для нее! ну просто глаз не оторвать. Я очень хотела в нее попасть. И ведь успевала к 12:30, когда она закрывается на сиесту. Так было указано в расписании ее работы, которое я нашла в интернете
Если бы я была более сообразительна, я бы догадалась, что происходит, увидев издалека, как какая-то тетка ковыряется в дверях ровно в полдень. И понеслась бы, сломя голову с криками "подождите!".
Когда мы подошли, тетка уже ушла. Церковь закрыта. Еще один аргумент для неудовлетворенности...
Эх...В Питере у нас сейчас как бы помягче сказать... не очень по весеннему,но у меня есть бокал вина и Ваш отчет.И вот уже ловлю себя на мысли: "А жизнь то налаживается!". Спасибо!
Пейзажи изумительные, город - чУдный. Архитектура, история...Но поразил дядька с макаронами! ( Не люблю влезать с комментариями посередь повествования, но тут не могу удержаться.)
ДимаБ писал(а) 16 апр 2016, 00:08:Но поразил дядька с макаронами! ( Не люблю влезать с комментариями посередь повествования, но тут не могу удержаться.)
И вовсе не посередь) На сегодня - все. Но макаронный макет - это одно из самых моих главных впечатлений от города. Фотоаппаратом невозможно передать всю ту тончайшую продуманность каждой детали этого совсем небольшого по размерам сооружения.
Silk14 писал(а) 16 апр 2016, 00:07:...но у меня есть бокал вина и Ваш отчет.И вот уже ловлю себя на мысли: "А жизнь то налаживается!"
Тоди - чудный город, Якопоне да Тоди - кумир моих студенческих лет (Бог ты мой, так он, оказывается, не только поэт, но ещё и святой?!), но фото с лиственницей и верхушкой церкви в тумане - это вообще фантастика!
Agafa P. писал(а) 16 апр 2016, 00:18:Но макаронный макет - это одно из самых моих главных впечатлений от города.
Точно. Даже по фотографиям -это так. Хотя еще раз повторю и пейзажи и всё прочее здорово. Но макароны удивили и идеей и исполнением. Спасибо, что показали.
Agafa P. писал(а) 03 апр 2016, 20:56:Куда они девают своих собак после окончания учебы? Надеюсь, что забирают с собой...
У девушки акита-ину, японская собака, думаю, и привезла с собой друга, и, конечно, заберет обратно) Удивительно, запланировал и забронировал часть следующей Италии на Умбрию, а тут и ваш прекрасный рассказ подоспел. Пытаюсь вот поделить время между Перуджей, Сполетто, Спелло, Ассизи, Губбио, Монтефалько, Беваньей, Треви.. Богатый край! upd ну вот, Беванья отпала
Последний раз редактировалось Саша К. 16 апр 2016, 01:07, всего редактировалось 2 раз(а).
