Весенняя поездка в Горный Алтай (апрель 2016)

[АЛебедев]

Во время празднования нового, 2016 года мои друзья, которых я водил по Южному Китаю Новые маршруты Южного Китая (февраль-март 2016) попросили меня организовать для них весеннее путешествие в Горный Алтай.

Идея.
Я понимал, что апрель – не самое удачное время для осмотра красот Горного Алтая. Кроме того, 9 дней на все путешествие по Алтаю – это мало. Поэтому я решил показать два совершенно разных куска республики: 1) Среднее течение Катуни, где живут старообрядцы, алтайцы и русские переселенцы и 2) приграничную с Монголией территорию, где живут теленгиты и казахи.


План поездки

1 день. Прилет в Барнаул. Переезд в Горно-Алтайск. Осмотр музея имени Анохина.
2 день. Встреча в аэропорту Горно-Алтайска прибывших из Москвы друзей. Переезд до Тюнгура. Осмотр по дороге Усть-Канской пещеры. Размещение на Турбазе «Высотник».
3 день. Переезд в деревню Верхний Уймон. Посещение музея Старообрядчества и музея Рериха. Поездка по Уймонской степи.
4 день. Прогулка по горе Верблюжонок. Осмотр деревни Тюнгур.
5 день. Осмотр деревни Кучерла. Прогулка по долине реки Кучерла.
6 день. Переезд до поселка Кош-Агач. По дороге остановка напротив устья Чуи. Осмотр петроглифов Калбак-Таш. Размещение в Кош-Агаче.
7 день. Поездка к петроглифам Елангаш. Посещение поселка Бельтыр, где был эпицентр мощного землетрясения.
8 день. Посещение Тархатинского исторического комплекса. Переезд до Горно-Алтайска.
9 день. Вылет в Москву.

Подготовка.
Перед поездкой я позвонил в Питер моей старой знакомой - директору турбазы "Высотник" в Тюнгуре и забронировал нам номера.
Также я договорился о том, чтобы нам на турбазе готовили еду 3 раза в день.
Еще я попросил Галину Александровну (директора турбазы), чтобы она нашла для нас большой комфортный микроавтобус с вежливым водителем, имеющим большой опыт работы с привередливыми клиентами.

Что почитать перед путешествием.
1. Кубарев В. Д. Петроглифы Калбак-Таша I (Российский Алтай). - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2010 г.
2. Кубарев В. Д. Путешествие в страну «стерегущих золото скифов»: Из полевого дневника археолога. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004.
3. Кызласов И. Л. Новости тюркской рунологии, вып. 1. Енисейские над60. писи на горе Ялбак-Таш (Горный Алтай). М.: Гуманитарий, 2003.
4. Лебедев А. А. В горах Алтая. М.: издатель И. В. Балабанов, 2006.
5. Лебедев А. А. Алтайскими тропами. М.: издатель И. В. Балабанов, 2007.


Кстати
Это мой второй отчет о путешествии по республике Алтай. Первый отчет: Легенды Горного Алтая (на лошадях к подножью Белухи в июле)
Также я выложил отчет о путешествии по Монгольскому Алтаю Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)


8 апреля. День 0. Вылет из Москвы.

9 апреля. День 1.
07.10. Прилетел на утреннем рейсе в Барнаул.
Аэропорт находится за городом. Поэтому я в аэропорту взял такси за 400 рублей, чтобы добраться до автовокзала. В зале прилета из-за меня чуть не подрались два таксиста. И это всего за 400 рублей! Хорошее начало.
07.25. Сел в такси. Погода отличная: солнце и голубое небо.
07.50. На автовокзале не увидел никаких автобусов, которые едут в сторону Горно-Алтайска. Но мне тут же предложили поехать на машине вскладчину. Цена вопроса – 1000 рублей с человека.
08.07. Стартанули. В машине, как водится, играет идиотская музыка.
Не был в этих местах 9 лет. Дорогу украшают бигборды с призывами от ЛДПР. Видно, что местный народ здесь не жирует и копейку считать приучен.
08.30. Переезжаем по мосту Обь. По реке еще во всю идет лёд. Переехали на левый берег и оказались в совершенно другой погоде: пасмурно-облачной.
08.42. Указатель показывает, что до Бийска 138 км. Замечаю много праворульных машин.
Приятно ехать по трассе и видеть здоровые, то есть не больные деревья, стоящие вдоль нее. Не то, что у нас под Москвой.
Грачи во всю занимаются сооружением своих гнезд.
10.15. Бийск.
11.30. Горно-Алтайск.
11.45. Заселился в гостиницу «Игман».



Одноместный номер стоит 1800 рублей. Это, наверное, лучшая гостиница в городе. Находится в 100 м от автовокзала и в 15 минутах езды от аэропорта. Имеет 2 корпуса.
В стоимость проживания входит завтрак – шведский стол.
Гостиница чистая. Нормальная звукоизоляция. В коридоре стоит кулер, где всегда есть холодная и горячая вода.



От гостиницы примерно в 10 минутах ходьбы есть нормальные кафешки и рестораны.
Подозреваю, что в сезон все номера в этой гостинице могут быть заняты. Поэтому имеет смысл бронировать. Я бронировал места по телефону. Администратор мне понравилась.
13.00. Зашел пообедать в ресторан El`Gran.



Народу - никого.



Заказал целую сковородку маралятины с жареными овощами за 450 рублей. Чай и кофе. Всё понравилось.
Минус ресторана – в выходные дни он открывается только в 12 часов дня.



14.00. После трапезы я пошел в мой любимый музей имени Анохина. Несколько лет назад Газпром, который собирался тянуть из Западной Сибири ветку газопровода в Китай через Горный Алтай (а только здесь имеется небольшой участок общей границы), построил новое здание. В нем я еще не был.
14.20. Пришел в музей. Он имеет три этажа.



На первом этаже: геология, животный и растительный мир.
Еще здесь можно заказать индивидуальную экскурсию.
По опыту предыдущих моих посещений этого музея, могу сказать, что экскурсии проводят научные сотрудники на высшем уровне.



Итак, иду на второй этаж. Подхожу к стенду, где рассказывается об интересной для меня афанасьевской культуре.
Эта культура возникла в середине III тысячелетия до н. э. Она условно названа по горе Афанасьевой на Енисее вблизи с. Батени, где впервые были раскопаны могилы этой культуры. Эту культуру на территорию Саяно-Алтая и Северной Монголии создали пришедшие с запада европейцы.



Афанасьевцы были скотоводами. Они также занимались земледелием, охотой и рыболовством.
Около 4,5 тыс. лет тому назад, жившие на территории Горного Алтая афанасьевцы научились изготовлять первые металлические орудия.

В поисках кремней и кварцитов для изготовления каменных орудий, древние мастера собирали на отмелях рек и испытывали различные каменные обломки.
Случайно они наткнулись на необычные камни, которые имели новое свойство - ковкость. Это были самородки золота, меди, серебра, а также метеоритное железо.

Сначало орудия изготовлялись путем ковки из самородков меди. Появились кузнецы, работающие по металлу холодным способом.



Через некоторое время кузнецы начали разогревать медь на огне.
В третьей четверти III тыс. до н. э. появились литейщики-металлурги, которые выплавляли медь из окислившихся руд, залегающих на поверхности.

В Горном Алтае были найдены древние копи афанасьевской культуры, рудокопные орудия и каменные сверленые топоры.

Металлурги в ямных печах плавили металл в горшках-тиглях и льячках и затем отливали в каменных и глиняных формах разнообразные медные орудия и украшения.

В середине III тыс. до н. э. Южная Сибирь стала древнейшим местом обработки металлов.
Даже высокоразвитые земледельческие племена Китая, начали получать бронзу только в ХVIII - ХVII вв. до н. э.


Огонь и Солнце для афанасьевцев было священным. Они совершали воскурения в специальных глиняных курильницах на поддонах.

У них был своеобразный ритуал захоронения.
Дно могилы сначала выкрашивали охрой в красный цвет, и только затем тело покойного укладывали на спину, причем ноги обязательно сгибали коленями вверх.
Лицо умершего раскрашивали краской: надбровные дуги - черной, лицо и лоб - красной.
Рядом помещали ритуальные сосуды с острым дном.




Перехожу в следующий зал.
Здесь рассказывается об очень интересной (во всяком случае, для меня) каракольской культуре.
В 1985 г. в центре с. Каракол, рядом со средней школой новосибирский археолог В. Д. Кубарев сделал уникальное археологическое открытие.

Было найдено очень любопытное погребение людей, необычную культуру которых впоследствии назвали по имени пос. Каракол.
Всего в Горном Алтае было найдено три места, где люди этой культуры оставили свои памятники:
- в селе Каракол;
- с. Озерное;
- с. Бешозек.

Что же эта за культура?
С помощью радиоуглеродного метода были определены даты двух каракольских захоронений, разница между которыми - 700 лет.

Дата одного захоронения - 2720 г. до н. э. (Это, возможно, приход каракольцев на Алтай, когда здесь еще жили афанасьевцы).

Вторая дата - 1990 г. до н. э. (Это, возможно, был расцвет каракольской культуры и начало миграции каракольцев в Минусинскую котловину).



Понятно, что для неспециалиста какая-то там "каракольская культура" - это пустой звук.
Через несколько дней мы будем проезжать через село Каракол.
И в сообщении #16 данного отчета я приведу фотографии рисунков, сделанные людьми того, Богом забытого, времени.
Уверен, что эти рисунки произведут впечатление!



Дальше я попадаю в залы, где рассказывается о Тюркском периоде.
Родина тюрок – Центральная Азия. Сохранилась легенда о первом предводителе тюрок. В ней говорится, что когда-то в горах Кара-Таг, расположенных на границе Китая, вода затопила пещеру и замыла в ней глиной грот, имевший формы человека. Этот грот все время был освещен солнцем, и через 9 месяцев после наводнения в нем родился человек. Имя его было Ай-Атам (ай - «луна»; ата - «старший мужчина»), и прожил он 120 лет.



На 6-й день нашей программы мы будем проезжать через ручей Куяхтанар. Название его происходит от слов хуяг - «панцирь, кольчуга» и танар - «привяжет». В давние времена в долине р. Куяхтанар делали ножи, топоры, треножники, котлы. В устье р. Куяхтанар была обнаружена домница, в которой древние тюрки выплавляли железо. Железный шлак из нее можно увидеть в экспозиции Горно-Алтайского музея.

На нижней фотке, если приглядеться, то можно заметить древнюю тюркскую надпись, прочерченную на камне.



Впервые неизвестные письмена обнаружила экспедиция Д. Г. Мессершмидта, которую Петр I послал в Сибирь изучать местные народы, их языки, религии и культуру.

В 1721 г. на берегу р. Уйбат (кстати, на этом месте раньше находился знаменитый манихейский храм) молодой ученый обнаружил высокую каменную стелу, которая со всех четырех сторон была покрыта неизвестными письменами. Фотоаппаратов тогда не было, поэтому экспедиционный художник К. Шульма зарисовал непонятные надписи.

Позже в Абаканском остроге местные кладоискатели передали через Мессершмидта в дар царю-батюшке обломок бронзового зеркала, по краю которого были прочерчены похожие знаки.

Привезенные письмена походили на руны - древнюю письменность германских народов. С легкой руки Мессершмидта сибирские письмена древних тюрков стали называть руническими.
Долгое время их никто не мог расшифровать.

В 1889 г. путешественник Н. М. Ядринцев нашел на территории нынешней Монголии (тогда это была территория Цинской империи) каменную стелу, на которой была высечена эпитафия на двух языках: на неизвестном руническом и на китайском.

С помощью китайского текста были разгаданы рунические письмена древних тюрков.

Возникнув в V-VI вв., руническая письменность получила распространение на всей территории Тюркского каганата. А после его распада продолжала сохраняться на протяжении нескольких столетий на Алтае, в Тыве и Хакасии.

Интересно, что на территории Южной Сибири и в Центральной Азии одновременно существовало три самостоятельных рунических алфавита: орхонский, енисейский и еще не расшифрованный южноенисейский.

Надпись, которую я сфотографировал, выполнена знаками орхонского алфавита. Его в качестве официальной письменности применяли в двух центральноазиатских каганатах - во Втором Восточнотюркском (683-744 гг.) и Уйгурском (745-840 гг.).

На Алтае большинство рунических надписей выполнено иной рунической азбукой - енисейским письмом. Такая письменность использовалась в Кыргызском каганате, в состав которого входило население Горного Алтая в IХ-Х вв.

В основе енисейской письменности лежало арамейское письмо. Алфавит состоял из 38 знаков: 4 знака обозначали гласные, а 34 знака обозначали согласные или сочетания согласных. Знаки отличались геометрическими очертаниями. Большинство согласных имело два варианта начертания. Это зависело от того, с каким гласным переднего или заднего ряда данный согласный сочетался.

В те времена официальной религией в Кыргызском каганате считалось манихейство.
Для того чтобы ознакомить различные племена с новой религией, манихейские миссионеры учили местные языки и обучали простое население каганата, в том числе жителей Горного Алтая, енисейскому письму. Именно этим объясняется тот факт, что на территории Горного Алтая, Хакасии и Тывы повсеместно встречаются рунические надписи, выполненные енисейским письмом.

Продолжаю осматривать зал, посвященный древним тюркам.



Перехожу в этнографический отдел. Это кошки, чтобы лазить на кедр и собирать шишку. Кстати, по рассказам нашего водителя, в прошлом году в Горном Алтае был довольно хороший урожай шишки.



А это шаманский бубен – тюнгур.



В начале 30-х годов XX в. канул в прошлое алтайский шаманизм. В местных музеях сохранились некоторые шаманские атрибуты, в том числе и шаманские бубны. Основные сведения об алтайском шаманизме собрали в начале века алтаеведы А. В. Анохин и Л. П. Потапов.
Шаманский бубен - тюнгур - являлся важным инструментом алтайских камов (шаманов). Материалом для его изготовления обычно служила лиственница, из которой кам делал обод. На обод с внешней стороны натягивалась шкура коня или марала. Внутри обода крепилась вертикальная резная рукоятка - чалу, которая символизировала «хозяина бубна» - тюнгур ээзи.
Тюнгур ээзи - это дух предка шамана. На некоторых рукоятках вырезали личину «хозяина бубна». Известен бубен, у которого по концам рукоятки вырезаны две разные личины. Бубен с двухголовой рукояткой называли каным. Так именовался покровитель тюнгура. Каным - это дочь верховного божества Ульгеня, летающая на птенце беркута. Во время камлания бубен для шамана становился верховым животным, причем тем, шкурой которого был обтянут обод. Некоторые бубны имели даже тюнгурдинг тыны, т. е. «повод бубна», который состоял из двух жгутов черного и желтого цвета и прикреплялся к верхней части рукоятки. Этот обычай перешел в шаманизм от древних тюрок, у которых конь «переносил» своего умершего хозяина в загробный мир. Такого коня специально готовили к захоронению вместе с хозяином и называли койылка.
В представлении шамана, когда он скитался по Верхнему миру, бубен мог использоваться и в качестве боевого лука для отражения нападений злых духов и враждебных шаманов.



Кроме вертикальной деревянной рукоятки внутри бубна также закреплялась железная перекладина, которая символизировала тетиву лука и называлась кириш. На нее надевали металлические подвески, которые назывались ок. Они символизировали стрелы.
Иногда в своих путешествиях шаман встречал море или реку, и тогда бубен становился лодкой. В этом случае колотушка бубна служила веслом. Бубен также служил сигнальным инструментом для созыва духов-помощников к началу камлания и для обозначения готовности шамана к перемещению в Верхний или Нижний мир.



Во время камлания шаман должен был погонять своего «коня». Для этого служила колотушка - орба. Среди шаманов считалось, что хорошая колотушка важнее бубна. Обычно орбу вырезали из куста таволги. Затем ее обтягивали войлоком и шкуркой соболя, горностая или зайца шерстью вверх. Материал для изготовления тюнгура и орбы подсказывал шаману дух бубна - тюнгур ээзи.
Каждому каму его дух-покровитель отводил на жизнь несколько бубнов, причем у каждого бубна был свой определенный срок камлания. Например, дух-покровитель решал: шаману дается 7 бубнов, по три года на каждый. Это означало, что через 21 год шаман должен был умереть. В конце жизни про такого кама говорили, что он загнал семь «коней». Когда кама хоронили, его тюнгур вешали на дерево у могилы. Кожу тюнгура прорезали ножом, а обод надламывали. Считалось, что со смертью кама умирал и его тюнгур.

[АЛебедев]

9 апреля. День 1 (продолжение).
У алтайских камов была своеобразная одежда. Их костюм назывался маньяк. К плечам шаманского костюма прикреплялись пучки перьев филина, совы или беркута. Эти пучки назывались юлбрек и изображали двух беркутов или соколов. Фигурки летящих птиц украшали и шаманскую шапку, которая называлась пёрюк, т. е. шапка-птица.
Нашиваемые на шаманский костюм «птичьи» атрибуты символизировали духов-помощников, которые помогали каму добраться до Верхнего мира. На одном сохранившемся шаманском бубне есть изображение восьми «черных птиц» Ульгеня. Птица, которую называли «Ульгеня птица большой беркут» была помошником шамана в его странствиях по Верхнему миру.







В 1989 г. в верховьях реки Кам-Тытыгем (Камтытыгем; кам - «шаман», тытту - «лиственница», кем - «река»), которую мы будем проезжать на 6-й день нашего путешествия, на одной из чабанских стоянок дети местного пастуха Б. Мутаева нашли в скальной расщелине интересный ритуальный клад. Он состоял из деревянного футляра, в котором лежало две необычные стрелы.





Оба древка были окрашены в красный цвет и по всей длине обвиты золотой мишурой, поверх которой была намотана красная и желтая нить.



На том конце, где у стрелы находится оперение, к одному древку было привязано 16 полосок ткани желтого, белого, голубого, красного, фиолетового и зеленого цветов. Среди них была белая шелковая лента с изображением креста, состоящего из пяти фигур правосторонней свастики.



Также была полоса красной ткани, завязанная в узелки, внутри которых оказались зерна ячменя и проса. К стреле крепилась нитка с пятью красными бусинами, железной моделью лука, двумя просверленными маральими клыками и двумя раковинами каури. Такая стрела называлась дебе и крепилась к вершине березки, установленной на священном месте в жилище. У алтай-кижи особенно сильные камы назывались укту-кам («имеющий стрелу»). Обладать такой стрелой означало обладать силой предков.
В кладе также была найдена шкатулка, внутри которой хранился шелковый мешочек. В нем были спрятаны ритуальные предметы: зерна ячменя, две красные бусины, ссохшийся плод какого-то растения, кусочек серебра, скорлупка желудя, кусочки лиственной смолы и мумиё, половинка бронзового диска с отверстием и протянутой сквозь него шерстяной нитью, миниатюрный железный лук и стрела, бронзовая изогнутая трубка, срезанный упорный конец древка стрелы, обмотанный серебряной нитью, небольшая модель деревянной стрелы с насаженными на нее двумя лоскутами кожи, вырезанное из кожи миниатюрное изображение ташаура (кожаная фляга для молочной водки), 28 деревянных палочек и 14 деревянных моделей домашней утвари (топор, ведерко, ступка, блюдо, сельница и т. д.).









В представлении теленгитов мир, в который человек попадает после смерти, является отражением нашего мира, и там все наоборот. Поэтому в могилу подкладывали ритуальный мешочек со сломанными предметами, предполагая, что в другом мире они станут целыми, а также миниатюрные копии домашней утвари, т. к. в другом мире они должны были увеличиться до нормальных размеров.
Перехожу на 3 этаж. Здесь большая часть экспозиции посвещена Чорос-Гуркину. Этот алтайский художник жил в первой половине 20 века. Он оставил довольно большое количество рисунков на этнографические темы.







В лихие годы гражданской войны (март 1918 г.) Горный Алтай стал существовать как Каракорум-Алтайский округ. Такое решение было принято в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск) на I учредительном Горно-Алтайском краевом съезде инородческих и крестьянских депутатов.
Каракорум-Алтайский округ вышел из состава Алтайской и Томской губерний и состоял из 38 волостей.
Георгия Ивановича Чорос-Гуркина выбрали председателем Горной Думы Каракорум-Алтайского округа.
Он писал: «Мы обсуждали, как назвать наше выделение: уездом, округом или республикой? И пришли к такому заключению: если называть уездом, то нами будут распоряжаться все те же Советы, если не Бийский, то губернский, если называться республикой, то большевики нас разгромят и Алтай. А потому мы и выделились в особый округ в надежде, что против нас не пойдут отдаленные от нас губернские Советы, а от Бийского мы постараемся избавиться и уклониться».
В октябре 1918 г. по инициативе А. В. Анохина и при поддержке председателя Горной Думы Г. И. Чорос-Гуркина была приобретена за 25000 руб. большая коллекция у барнаульца Н. С. Гуляева. Она явилась основой для образования музея, первым директором которого стал Анохин.
Советская власть в идеях Чорос-Гуркина видела опасность создания на территории Западной Сибири республики тюркских народов. В июне 1922 г. Горный Алтай с одобрения И. В. Сталина переименовали в Ойротскую автономную область. Часть теленгетов и кумандинцев оказалась за пределами новой автономии. Тюркоязычное население области официально назвали ойратами, которые до гибели Джунгарского ханства (1756 г.) проживали в Западной Монголии и говорили на монгольском языке. В СССР объявили войну теории пантюркизма, сформулированной турецким философом Зияя Гёкалп (1876-1924). Она утверждала, что все тюркские народы составляют одну нацию, имеют одну общую прародину Туран, а многие языки, на которых они говорят, - вовсе не языки, а лишь диалекты или наречия единого тюркского языка.
В ходе борьбы с пантюркизмом были расстреляны многие известные жители Алтая, в частности в 1937 г. погиб замечательный путешественник и талантливый художник Г. И. Чорос-Гуркин.

В июне 1908 г. на берегу Аккемского озера останавливалась экспедиция художника Г. И. Чорос-Гуркина. На берегу Аккема были написаны картины «Ак-Кем», «Вид на Белуху», «Белуха в тумане. Ак-Кем», а также сделаны зарисовки для «Озера горных духов».



На нижней фотографии изображено озеро Аккем.





Картины были представлены публике 3 марта 1910 г. на выставке в Томске. Всеобщее внимание привлекла картина «Озеро горных духов», которая в каталоге называлась «Дены-Дерь» - любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек.
В 1930-е годы, во время своего путешествия по Алтаю, будущий писатель-фантаст Иван Ефремов посетил в с. Анос мастерскую художника. Во время встречи самое сильное впечатление на него произвела именно эта картина.
Гуркин записал легенду про охотников, которые поднимались к озеру и наблюдали необычные видения: «Красота этого места издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила.
Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава».
Под впечатлением от встречи с Гуркиным Ефремов в 1942 г. пишет рассказ, где он описывает озеро и предполагает, что необычные явления могут происходить от ядовитых испарений ртути.
В 1931 г. геолог Кузнецов в истоках р. Ярлы-Амры (левый приток р. Чибитка; мы будем проезжать те места на 6-й день нашего путешествия) обнаружил месторождение киновари - ртутной руды. Месторождение было найдено недалеко от мертвого оз. Чейбеккель.
Неизвестно, знал ли Ефремов об Акташском месторождении киновари, но героев своего рассказа автор отправил в долину р. Куркуре (левый приток Аргута), на Пятое мертвое озеро.
Интересно, что писатель угадал характер безжизненного оз. Чейбеккель, на берега которого никогда не прилетают птицы. Из озера вытекает р. Чибитка. Она течет в узком каньоне, скалы которого имеют красный оттенок из-за вкраплений ртутного минерала. Несмотря на киноварь, содержание ртути в воде озера, по оценкам ученых, находится в норме. Удивление ученых вызывает отсутствие в озере рыбы, хотя в воде живет масса зоопланктона.
В 1926 г. на Аккемском озере стоял геологический отряд Падурова, который в окрестных долинах искал проявления радиактивности. Проводником в этом отряде был Гуркин. Насколько мне известно, радиактивности и ртути на оз. Духов найдено не было.

С давних пор на Алтае жили люди, которые владели искусством кая - напевным исполнением народных сказаний. Звали их кайчи. Они исполняли героические и другие сказания горловым пением под аккомпанемент двухструнного щипкового инструмента - топшуура.



Интересно, что сами сказители считают, что кай является не их собственным голосом, а голосом духа-покровителя.
По легенде, хозяйка Алтая подарила кай и топшуур своему избраннику-охотнику. В противовес этому хозяин Нижнего мира Эрлик наградил своего избранника-певца способностью кёёмей (игра голосом без слов) и инструментом икили (инструмент внешне похож на топшуур, но играют на нем смычком).
Хозяйка Алтая показала своему охотнику-кайчи место, где тот сможет найти топшуур: у подножия расщепленного молнией кедра. В дальнейшем деку топшуура изготовляли из цельного куска кедра, лиственницы, березы или пихты. Затем ее обтягивали тонковыделанной шкурой, снятой с головы овцы. Струны делались из волос, отрезанных от хвоста белой кобылицы.
В представлениях алтайцев, каждый кайчи имеет своего кай-ээзи - хозяина кая. Считается, что именно дух-покровитель «кайларит устами сказителя». Для кайчи во время повествования существовало несколько запретов. Исполнитель кая не имел право забывать или путать имена героев, а также оставлять сказание незавершенным. Старожилы еще помнят, как сказитель Якуб исполнял односельчанам сказание «Алтын-Кылыш». По неизвестной причине он не довел его до конца. Как рассказывает сказительница, хорошо знавшая Якуба, ночью к нему пришли богатыри из этого сказания, избили его и изломали его кай-комус. Кайчи Якуб после этого слег и вскоре умер. А вот другой пример. «Однажды кайчи Пашке решил рассказать сказание «Човаш-оолак и Окус-оолак», в котором нельзя было ошибаться, иначе дух кайа мог наказать. Во время сказывания кайчи неправильно назвал имя богатыря. Ночью к нему явился некий черный человек с волосяной веревкой (кыл паг) в руках. Он обмотал волосом лежавшего на кровати кайчи и предрек ему в наказание за искажение сказания смерть через 3 дня, а затем сбросил его на пол. Домашние даже проснулись от звука падения. Утром сказитель встал, голову повесил, не кушает. Говорит родственникам: «Не болею, а хуже болезни у меня, через 3 дня умру». Как рассказывают, через 3 дня кайчы Пашке, действительно, скончался».
Существует предположение, что если сказитель из-за неточности в воспоминании называл некий образ искаженным именем, то этот образ материализовывался с изувеченным телом и не был полностью готов к действию. Что интересно, бывали случаи, когда старые кайчи путали имена богатырей, сами того не замечая. И с ними ничего плохого не случалось. Исследователи эпосов считают, что проблема запрета на искажение сказания появлялась только в том случае, если исполнитель осознавал свою ошибку.
Интересно, что на Руси сказители также общались с миром духов. Так, вначале «Слова о полку Игореве» говориться: «Начаться же той песни по былям сего времени, а не по замыслу Боянову. Потому что Боян вещий если кому хотел сложить хвалебную песнь, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». Возможно, творческие силы Боян черпал, путешествуя по Мировому дереву.
Сказители занимали видное место в алтайском обществе. Их обязательно звали на главные праздники и свадьбы. В сентябре, перед охотой, кайчи был почетным гостем охотников. Его приглашали, потому что полагали, будто через связь с духами он может принести удачу. Кайчи звали и во время таежного пожара. Считалось, что только он может найти магический камень тьада, с помощью которого, по поверьям алтайцев, можно остановить огонь, вызвать дождь, покарать врага и оживить умершего.

17.00. Закончил осмотр музея. Решил прогуляться в центр города. По дороге «тормознулся» в приятном кафе "Тревелер".





На улице порадовали старушки, которые продавали в «полторушках» березовый сок и пучки черемши по 80 рублей.
Еще немного погулял по городу и вернулся в гостиницу, где лег пораньше спать.

[АЛебедев]

10 апреля. День 2.
07.00. Подъем. Спустился на первый этаж и позавтракал. Завтрак простой, но вполне съедобный.
08.15. Сел в микроавтобус, который будет наш сопровождать по всему нашему маршруту по Горному Алтаю. Водителя зовут Вячеслав. Он из Усть-Коксы.
08.50. Встретил в аэропорту моих друзей. Поехали в город. Я хочу показать им музей имени Алехина, где я побывал вчера. Музей открывается в 10.00. От аэропорта до города ехать 15 минут. Основные кафешки еще закрыты. Поэтому я повез моих друзей завтракать в кафе Тревелер, которое открыто с 8 утра.
09.30 – 10.00. Позавтракали.
Затем поехали в музей.
10.15 – 12.20. Осмотр музея.
12.30. Выехали из Горно-Алтайска.
Первые 100 км после Горно-Алтайска мы ехали по шикарному Чуйскому тракту....
1 января 1935 г. Государственная комиссия СССР подписала акт о принятии новой дороги - Чуйского военного тракта. Стратегическую трассу, ведущую в Северо-Западную Монголию, назвали в память о знаменитых дорогах, которые римляне строили в своей империи для контроля над покоренными народами. Тракты делались максимально прямыми. Холмы срывали, а низины засыпали землей. Через каждую тысячу шагов устанавливали каменные столбы с указанием расстояния до ближайшего селения, а также до Рима («Все дороги ведут в Рим!»). Во II в. в Римской империи было построено 372 тракта общей протяженностью около 80 тыс. км.
На Чуйский военный тракт брали лучших водителей. Им выдавалась форма, и они не призывались в армию. В годы войны чуйским шоферам доверили вывезти из осажденного Ленинграда детей по «дороге жизни».
Проезжаем поселок Усть-Муны. Здесь стоит скромный памятник геологу Александру Кошурникову, который в детстве здесь жил.
В 1942 г. И. В. Сталин приказал проложить дорогу через Салаирский кряж, отделявший советскую Сибирь от Тувинской Республики.
Геологам было поручено найти в кратчайшие сроки оптимальный путь из Абакана до Транссиба. Изыскания велись в разных направлениях. Александру Кошурникову поручили нижнеудинский маршрут. В сентябре 1942 г., перед началом зимы, экспедиция из трех человек под руководством Кошурникова отправилась в Восточные Саяны проводить геологическую съемку в долине р. Казыр. В 50 км от пос. Нижняя Тридцатка обледенелый плот с геологами ушел под ноябрьский лед. Все участники экспедиции замерзли. Через несколько лет рыбаки нашли документы и дневники Кошурникова, которые существенно облегчили проектирование новой железнодорожной магистрали. В память об экспедиции Кошурникова Владимир Чивилихин написал интересную книгу «Серебряные рельсы».



После поселка Усть-Сема дорога отворачивает от Катуни и начинает забираться куда-то в горы.
Проезжаем довольно большое село Камлак, название которого происходит от алтайского слова «кам» - «шаман».



Въезжаем в довольно большой поселок Черга.
Село было образовано в 1822 г. и состояло из восьми домов. Черга славится уникальным микроклиматом. Здесь растет много фруктовых деревьев, есть вишня и вызревают вкусные яблоки. Сибирское отделение РАН организовало в этом месте экспериментальное хозяйство, где разводят яков, верблюдов и маралов. Еще Черга знаменита своим сырозаводом, отмечавшим в 2012 г. юбилей - 80-летие производства самого вкусного сорта «Советский».
Интересная деталь: я вчера нарочно походил по продуктовым магазинам Горно-Алтайска, высматривая местные сыры. Хрен на руль! Везде лежат только белорусские сыры! А алтайские, видимо, отвозят в столицу.
История изготовления сыра на Алтае насчитывает несколько тысячелетий. Еще кочевники пазырыкского времени заготавливали твердые сорта сыра. Во время раскопок одного из пазырыкских курганов обнаружили большую кожаную сумку, набитую кусками сыра. Его извлекли из ледяной могилы и положили подсушить на солнце. Но крутившаяся рядом собака схватила сыр, возраст которого превышал 2500 лет, и съела его.
В середине поселка Черга наш водитель спросил меня: не против ли я, если от Черги мы поедем не по асфальтовой дороги, а по старому Чуйскому тракту, одна из ветвей которого приведет нас в поселок Усть-Кан. Я согласился. Тем более, что когда мы поедем в Кош-Агач, и обратно, то мы все равно увидим тот отрезок пути, по которому сейчас не поедем.



Дорога, по которой мы поехали от Черги до Усть-Кана была абсолютно пустой от транспорта.



Въехали в Усть-Канскую котловину. 100 лет назад здесь была луговая степь. «Общий вид ее чрезвычайно живописен, особенно если смотреть с южной стороны, с горки. Далеко-далеко простирается почти ровная зеленая поверхность, на которой там и сям выделяются то отдельные точки, то сплошные мазки, как на картине, - это бродит калмыцкий скот, которого в долине пасется, как говорят, не менее 30-40 тысяч голов. Изредка кое-где среди зелени блестит, как стекло, вода, окаймленная темно-зеленым камышом. Это озерко-болотце служит приютом громадному количеству водной и болотной птицы» (Г. Гребенщиков).
Сейчас от былого обилия дичи не осталось даже и воспоминаний. Интересно, что еще Н. Рерих описывал Канскую степь как луговую (сейчас это классическая сухая степь). Все дело в изменении климата. В 30-е годы прошлого столетия произошло заметное потепление, которое отодвинуло ареалы проживания многих животных далеко на север. Так, в 1950-е годы сухолюбивый сокол балобан «выплеснулся» из гор и заселил приалтайские равнины.



Справа виден поселок Яконур, в котором есть музей сказителя А. Г. Калкина. В 4 км от Яконура, в урочище Емеген (Имегень), обнаружены древние петроглифы. В этом месте находится небольшой каменный грот, где точечной выбивкой выполнены 9 изображений маралов. Возможно, грот Емеген в древности служил святилищем.

[АЛебедев]

10 апреля. День 2 (продолжение).
15.40. Тормознулись в Усть-Кане. Пообедали простой пищей в кафе «Пегас». Еда предельно проста, без изысков.



Позабавили местные объявления, глядя на которые чувствуешь, как мы в своей Москве оторвались от простого народа.



16.55. Поехали дальше.
Едем по долине реки Чарыш. Многие наши соотечественники про эту реку и слыхом не слыхали до 2003 года, пока по ней не сплавился В. В. Путин.
Тем не менее, долина этой реки является северо-западным входом в Горный Алтай. В середине XVIII в. этот «вход» перекрывали фортификационные сооружения Колыванской линии («линией» в те времена называли государственную границу. В селах Тулата, Тигирек, Чарышское находились пограничные форпосты.
В 1785 г. Петр Саймонов показал Екатерине II коллекцию красивых камней, доставленных с Алтая, после чего императрица подписала указ о Большой шурфовальной экспедиции, которая должна была на территории Алтая «…искать опалы, порфиры, яшмы, агаты, сердолики, халцедоны, мраморы и другие тому подобные граниты».
Экспедиция состояла из 9 партий, каждую из которых возглавлял горный офицер. В самую неисследованную часть Западного Алтая отправилась геологическая партия Петра Шангина. В 1786 году он исследовал долину левого притока Чарыша - р. Коргон.
В 10 км от устья, где долина Коргона начинает сужаться, Шангин увидел скалу из фиолетового порфира. За ней, по обоим берегам реки, талантливый геолог обнаружил и другие самоцветы: красные, кофейные, серо-фиолетовые порфиры; сургучную и копейчатую яшму. Гряды тянулись почти на полкилометра. Впоследствии на этом месте были организованы главные «коргонские копи порфиров».
На разработку самоцветов Коргонской каменоломни приписали крестьян из окрестных деревень. Добыча яшмы происходила следующим образом: летом сверлили ручными бурами шпуры (отверстия), располагая их возможно чаще и с таким расчетом, чтобы нависшая каменная глыба своей тяжестью оторвалась от скалы. Зимой в эти отверстия заливали воду, которая замерзала и создавала трещину между шпурами. Эту операцию повторяли до тех пор, пока камень не отваливался. Далее каменный монолит грубо обрабатывали камнетесы. Затем камень укладывали на деревянные дровни и вручную, с помощью воротов и бурлацких лямок, перетаскивали по дикому ущелью Коргона. В устье Коргона глыбу перегружали на деревянный плот и далее сплавляли по Чарышу. Немало плотов на «переборах» (порогах) разбивалось, и многопудовые монолиты приходилось доставать из воды и перегружать на новые плоты, чтобы доставить на Колыванскую шлифовальную фабрику.
Из коргонского порфира было изготовлено множество знаменитых «колоссальных вещей».
Так, в 1807 году по случаю заключения Тильзитского мира царь Александр I подарил Наполеону квадратную чашу диаметром 2,1 м, выполненную из фиолетового коргонского порфира. Было сделано три копии этой чаши. Со временем две из них исчезли. Единственная копия, изготовленная в 1809 г. из зеленого туфобрекчия, хранится в Государственном Эрмитаже.
Среди коргонских самоцветов выделяется копейчатая яшма. Откуда такое название? Копейчатая яшма - это темно-серый камень, покрытый «копейками», т. е. застывшими 300 млн лет назад каплями девонской лавы. Из коргонской копейчатой яшмы были изготовлены уникальные вазы с бронзой, которые украсили Греческий зал Павловского дворца, и четыре колонны, поддерживающие сень в знаменитом храме Воскресения Христова «Спас на крови» в Санкт-Петербурге.

17.15. Тормозимся возле Усть-Канской пещеры, вход в которую хорошо виден с дороги.



На правом берегу реки Чарыш стоит скала Белый Камень (по-алтайски - Алмысту-Боом). Относительная высота скалы около 100 м, ее длина вдоль реки около 700 м. На склонах горы Алмысту-Боом находится знаменитая Усть-Канская пещера.
Мы переходим по мосту через Чарыш. От него к горе Алмысту-Боом идет немного заболоченная тропа, по которой за 10 мин поднимаемся к входу пещеры по лестнице. С лестницы открывается обалденный вид на долину реки Чарыш.





Пещера находится в скале Белый Камень на высоте 52 метров от основания и представляет собой обширный сухой грот 16х14 м и высотой 12 метров.
В 1954 году в Усть-Канской пещере была открыта палеолитическая стоянка. Среди ископаемых костей обнаружены останки яка, винторогой антилопы, лошади, кулана, шерстистого носорога. Винторогая антилопа ушла с территории Алтая раньше, чем вымерли мамонты и носороги. Считается, что первые люди жили в этой пещере 600 тыс. лет назад, т. е. перед последним оледенением!
Алтайское слово алмыс (алмас) переводится как «человек-оборотень». Согласно легенде, алмысы когда-то жили на Алтае в пещерах. Считается, что род алмат происходит от человека из племени тёлёс и женщины алмаски.
На южном склоне Алмысту-Боом есть узкая пещера, в которой находится гнездо филина (юкю).

17.40. Едем дальше.
18.05. Проезжаем поселок Кырлык. Поселок известен своими наскальными рисунками. В 1926 г. в Кырлыке останавливался Николай Рерих. «Остановились в Кырлыке. Придется здесь просидеть ночь. Но не жаль провести ночь в месте, где родилось учение о Белом Бурхане и его благом друге Ойроте. Имя Ойрота приняла целая область. Именно здесь ждут приход Белого Бурхана». После экспедиции Рерих написал картину «Ойрот - вестник Белого Бурхана», на которой изобразил встречу Ойрота и девочки Чугул.



Кто такой этот Ойрот? И что это за Бурхан такой?
Недалеко от поселка Кырлык, в урочище Теренг («глубокое»), в начале ХХ века возникла новая религия - бурханизм. Название было дано русскими переселенцами по имени главного божества, а алтайцы называли ее ак-дьян («белая вера») или сут-дьан («молочная вера»).
Все началось с того, что перед наступлением ХХ века алтайцы ожидали конца света, а заодно и прихода Спасителя. Его миссия возлагалась на Ойрот-хана. По преданию, Ойрот-хан должен был придти, «когда упадут три снежные сопки, из которых Катунь берет свое начало».
19 июня 1898 г. произошло Кузнецкое землетрясение силой 11 баллов. С одной из вершин Белухи обрушился огромный карниз, и гора изменила очертания. Этим воспользовался скитавшийся по Алтаю нищий монгольский лама, который объявил себя Ойрот-ханом. Но народ ему не поверил. А через 6 лет по всему Алтаю распространилась весть, что в Усть-Канском аймаке объявился предтеча Ойрот-хана - пророк Чет-Челпан.
Весной (между прочим, в апреле-месяце, то есть в то же самое время, что и сейчас) 1904 г. (по алтайскому календарю это был год Дракона) 12-летняя девочка Чугул из рода Чагандык как-то пасла овец в урочище Теренг и встретила там всадника в белом одеянии. Белый всадник велел передать отцу, чтобы тот уничтожил все предметы шаманской веры, отказался от кровавых жертвоприношений и стал бы молиться Солнцу и Луне.
Весть о Белом всаднике быстро разнеслась по кочевьям. Гонцы приглашали всех желающих собраться в долине Теренг, у подножия горы Кырлык, для поклонения Белому Бурхану. Пока гонцы объезжали окрестные долины, Чугул каждый день уходила на вершину горы Кырлык для бесед с Белым Бурханом. Чугул стала первой проповедницей нового учения и получила титул ярлыкчи («имеющий разрешение»).
Через 8 дней после первой встречи в урочище Теренг съехалось около четырех тысяч алтайцев. Приемный отец девочки - Чет Челпан из рода кебек поведал соплеменникам суть Белой веры: «Табаку не курить, а если кто не может воздержаться от этой привычки, пусть к табаку подмешивает две части березовой коры. Никогда не допускать кошек в свои юрты. Не рубить сырой лес. Не колоть в пищу молодого скота. Нельзя пить кровь животных. При встрече говорить друг другу иакши (хорошо) и не спрашивать «Что нового?». Каждое утро и каждый вечер брызгать вверх и на все четыре стороны молоко. В почетной части юрты поставить четыре березовые кадильницы и четыре березы».
Белая вера противопоставлялась Черной вере - шаманизму. Приверженцы новой веры должны были отказаться от жертвоприношений, характерных для камлания. Вместо этого для духовного очищения необходимо было сжигать горный можжевельник.
Следует также почитать ээзи - духов конкретной местности. Для этого необходимо привязывать к деревьям на перевалах и у источников белые ленты - ялами или конский волос.



На жертвенники Бурхану и духам необходимо возлагать белые, голубые и желтые цветы. Интересно, что главное божество Белой веры - Бурхан не имеет возможности самостоятельно спуститься на Землю, и его воля передается людям посредством солнечного света, лунного сияния и через звучание струнного музыкального инструмента - топшуур. Ритуал посвящения в Белую веру для человека заканчивался изменением его имени, после чего единоверцы называли друг друга ак тамаши, т. е. «белогрудые».
Проповедники новой веры - ярлыкчи - имели особенную трехглавую шапку. Средняя глава была выше, чем две боковые. Шапка символизировала трехглавую гору Юч-Сюмер - Белуху. Ярлыкчи должен был в течение дня поворачивать свою шапку по солнечному кругу: если одна глава утром была на востоке, то в обед ее поворачивали на юг, а вечером - на запад.
Российская империя покончила с бурханизмом в июне 1904 г. Официальные лица Алтая пообещали русским переселенцам, проживавшим в Усть-Канском аймаке, что они могут воспользоваться всем имуществом и землей бурханистов, если учинят погром. Ночью 21 июня 1904 г. две тысячи русских крестьян собрались в Усть-Кане на площади у церкви и двумя колоннами вышли в урочище Теренг, где проходило моленье инородцев. Здесь крестьяне разгромили бурханистов, после чего занялись грабежом.
На скале, напротив побоища, начертано: «21 июня 1904 года одержана победа над язычеством».
А где находится долина Теренг? После погрома, чтобы вычеркнуть из памяти людей ее название, долину переименовали. На современных картах (генштабовской километровке) она называется Янысек или Йаан-Озёк («большой лог»). Долина Теренг отходит непосредственно от пос. Кырлык в юго-восточном направлении.
Но в долине Теренг происходило моление, а где встретились Чугул и Белый всадник? Встреча произошла на г. Адыр-Тыт («ветвистое дерево»), примерно в 30 км на юго-восток от пос. Кырлык.
Гора Адыр-Тыт (1700 м) возвышается над долиной р. Ак-Сугаш (Аксугаш) и над устьем ручья Адыр-Тыт. На месте памятной встречи - верхнем уступе горы - находится святилище. С западной стороны ровная площадка заканчивается крутым скальным обрывом, а с востока расположен лесистый уступ. Место малопосещаемое людьми в настоящее время заросло молодыми лиственницами.
На святилище люди заходят с юга. В начале стоит так называемое куре - каменный жертвенник высотой 1 м. На нем зажигали можжевельник, окропляли его молоком и говорили благопожелания. На западе от куре сложен тагыл - каменный очаг диаметром 2 метра.
За куре через 20 м расположен еще один комплекс. С юга на север цепочкой стоят три обо. На западе от них сооружен тагыл. С восточной стороны от обо полукругом возвышаются 4 коновязи - чакы. По словам охотников, раньше было 8 коновязей, и они составляли полную окружность вокруг обо.

21.00. Наконец-то приехали в поселок Тюнгур. По навесному мосту переехали на правый берег реки Катунь и высадились на турбазе «Высотник». Здесь нас уже ждали.
21.40. Поужинали.
22.30. Отбой.

[АЛебедев]

11 апреля. День 3.
Сегодня у нас по плану поездка в поселок Верхний Уймон. Там мы должны посетить два музея: музей старообрядчества и музей Рериха. Еще вчера я позвонил администратору турбазы «Высотник», где мы остановились в Тюнгуре на несколько дней, и попросил ее о том, чтобы Ксюша (так зовут администратора) отзвонилась в Верхний Уймон и договорилась там об экскурсиях для нас.
09.00. Подъем.
09.40. Завтрак.
10.30. Подъехал на микроавтобусе наш водитель Вячеслав.
10.50. Стартуем.
11.15. Проезжаем по окраине деревни Катанда.





Не смотря, на невзрачный вид, у этой деревни очень яркая история. Вот одна из них.
Здесь в 1887 г. родился Кайгородов Александр Павлович, который сыграл значительную роль в истории Алтая во время гражданской войны. Его отец был крестьянином-переселенцем из Томской губернии, а мать - алтайкой. Кайгородовы отлично знали местные горы, и их знаниями пользовались первые исследователи Алтая. Так, Нестор Кайгородов в 1897 г. служил проводником в экспедиции В. В. Сапожникова. В 1902 г. Александр Кайгородов окончил среднюю школу в пос. Сок-Ярык (находится ниже по течению катуни на левом берегу). До призыва в армию служил таможенным объездчиком в Кош-Агаче и в совершенстве изучил пограничные с Китаем (в то время – Цинская империя) горы. Проживал с женой и сыном в пос. Абай (мы этот поселок проезжали вчера вечером, там сейчас построили новый завод по производству алтайского сыра, который хрен купишь на Алтае).
Есаул Кайгородов в 1915 г. окончил ускоренный курс тифлисской школы прапорщиков. С германского фронта вернулся полным Георгиевским кавалером.
Кайгородов был непримиримым врагом большевиков, поэтому решил установить в долине Уймона народную власть, автономную от России. Вокруг себя он собрал большой отряд, состоящий из алтайцев и кержаков. Повиновались ему беспрекословно. Это был грубый, огромной физической силы человек. Рассказывали, что шутя он мог перебросить двухпудовую гирю через крышу дома. Во хмелю Кайгородов был способен прибить любого из своих офицеров. Это был настоящий казачий атаман времен XVII-ХVIII вв. Власть не только любил, но и умел властвовать; обладал врожденным чувством справедливости. Во время Монгольской экспедиции (в годы гражданской войны) Кайгородов был единственным атаманом, кто принимал под свою защиту евреев и не допускал насилия над монголами.
При поддержке местных кержаков он контролировал горные районы и возглавлял алтайское сопротивление. Зимой 1921-1922 гг. его отряд базировался в долине реки Аргут. В апреле Кайгородов приехал в с. Катанда, где собралось около сотни алтайцев, желавших вступить в отряд. В ночь на 22 апреля 1922 г. красному командиру Долгих удалось повторить суворовский подвиг: в зимних условиях он провел своих бойцов через Яломанские белки. Красноармейцы окружили дом, где ночевал Кайгородов, и открыли огонь. Расстреляв все патроны, Кайгородов, по одним данным, принял цианистый калий, по другим - последний патрон пустил себе в голову.
«Так закончил жизнь один из выдающихся партизан Сибири революционного времени 1919-1922 гг. Он заслуживает доброй памяти уже по одному тому, что, будучи непримиримым врагом большевистской России, боролся с нею до последнего вздоха… Был крутым, подчас жестоким, но справедливым человеком. Для себя ничего не искал, а полон был одним стремлением - к благу России, как он понимал благо ее» (М. Г. Торновский).
В этой истории есть необычный факт. Погибшему Кайгородову командир Долгих лично отрубил голову и возил ее потом по уймонским селам в ящике со льдом. В годы гражданской войны такая практика была популярной.

11.40. Въезжаем в поселок Верхний Уймон.
Старинное село старообрядцев Верхний Уймон располагается на правом берегу Катуни. Здесь есть два интересных места - это Музей Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Верхний Уймон является старейшим старообрядческим селом Уймонской долины. Название села и долины, по версии Ледебура, происходит от р. Уймон. Река Уймон - это Верхняя Катунь до слияния с рекой Коксу.
Летом 1826 г. путешественник Ледебур побывал в этих местах. Вот что он записал в своем дневнике: «Деревня Уймон, основанная 25 лет тому назад, насчитывает 14 крестьянских изб и находится в долине, окруженной полукругом гор около трех верст в диаметре. Южнее этих гор, на заднем плане, видны белки. Пшеницу здесь уже не сеют, да и рожь не каждый год дает хорошие урожаи. Год тому назад (в 1825 г.) она пострадала от заморозков. Не занимаются здесь больше и пчеловодством.
Однако, несмотря на это, крестьяне живут в очень большом достатке, держат помногу скота, да и охота приносит им богатую добычу, особенно дичи для пропитания и пушного зверя для мехов. Но главный доход дает им охота на маралов, которая происходит ранней весной, пока рога у маралов еще одеты мочкой и имеют мягкие верхушки. На воздухе рога затвердевают, и охотники продают их китайцам, которые платят большие деньги - от 50 до 100 р. за целые рога».
Село пропитано духом старообрядчества, который существует и ныне. Вот так, например, школьники едут в свою школу.



11.50. Заходим в музей Рериха.



В августе 1926 г. В этом доме в течение 13 дней базировалась экспедиция Николая Рериха.



Причина, которая привела Рерихов в долину Уймона, по сей день вызывает споры. Перед приездом на Алтай экспедиция посетила Москву, где в Концессионном комитете получила разрешение, выданное для американской компании «Белуха» на разработку полезных ископаемых, залегающих на территории Алтая.
Несколько членов экспедиции писали личные дневники. Описания, приведенные в опубликованных дневниках, отличаются от картин, написанных Рерихом.
Известно, что Рерих поднимался на вершины Студеный, Погорелка, Большой и Малый Батун. Также он посетил на западной окраине Верхнего Уймона место погребения так называемой чуди. Как выяснилось позже, это были гунно-сарматские курганы. Художник записал легенду о самозакопавшейся чуди: «Старик ведет нас на каменный холм и, показывая каменные круги древних погребений, торжественно говорит: «Вот здесь ушла чудь под землю. Когда белый царь пришел Алтай завоевывать и как зацвела белая береза в нашем краю, так и не захотела чудь остаться под белым царем. Ушла чудь под землю и завалила проходы камнями. Сами можете видеть их бывшие ходы».
Эта легенда послужила сюжетом для картины «Чудь подземная», написанной Рерихом после возвращения в 1928 г.



Интересно, что русское население в то время называло воронкообразные углубления в середине больших курганов - «пещерами».
14 августа 1926 г. Николай Рерих записал в своем дневнике: «Вечером нас посетили геолог Падуров, профессор математики и студент университета, которые только что приехали в деревню. Первый очень симпатичный, из геологического комитета в Ленинграде. Они жили месяц на Аккеме, занимались научными исследованиями, нашли радиоактивность. Взбирались на Белуху, рассказывали об удивительной красоте этой местности».
Профессором математики был Б. Н. Делоне, который вместе с Н. В. Зельгеймом пытался подняться на Восточную Белуху по ее северо-восточному гребню. Альпинисты поднялись до высоты 4100 м и были уже недалеко от вершины, когда перед ними обрушился огромный карниз. Это заставило повернуть их обратно.
Экспедиция Падурова была организована сразу после того, как молодое Советское правительство узнало о планах Рериха посетить Алтай. Похоже, Падуров знал заявленный маршрут Рериха. Предположительно, Рерих планировал пройти по долине Катуни, а затем по Чуйской долине выйти в Монголию. Но 19 августа Рерихи неожиданно выехали их Верхнего Уймона и продолжили путешествие другим путем. Через Черный Ануй, Туманово, Матвеевку, Карпово, Солониху они доехали до Бийска. Далее пересели на пароход «Жорес» и отправились в Новониколаевск.
От экскурсовода я узнал, что Иоанн Кронштадтский бывал в семье Рерихов, когда Николаю было 10 лет, и он тяжело заболел.
Второй раз Иоанн Кронштадтский увидел Николая Рериха в академии художеств и попросил будущего путешественника беречь здоровье, так как знаменитый священник предрек Рериху долгую жизнь и то, что он сделает много хорошего для России.



Затем мы пошли в музей старообрядчества, которым заведует Раиса Павловна Кучуганова.



В 1718-1719 гг. в юго-западных предгорьях Алтая, на пограничной территории Джунгарского ханства, Степан Костылев с сыновьями обнаружил рудные месторождения меди и серебра. Понимая важность этого открытия, русские дипломаты смогли уговорить джунгарского князя дать разрешение на разработку руд в верховьях Иртыша и по долинам рек Чарыш и Алей.



А. Н. Демидов (сам из старообрядцев), узнав о месторождении руды и используя свои связи при дворе, в 1726 г. получает право на разработку меди и строительство медеплавильных заводов по рекам Алей и Чарыш и сразу же начинает переселять с Урала на Алтай целые деревни старообрядцев для работы на рудниках. Несмотря на тяжелые условия жизни, с демидовских заводов никто не бежал, потому что хозяин не вмешивался в вопросы веры своих рабочих.
Не удержался и сфотал Раису Павловну.



Но вернемся к нашему разговору о старообрядцах.
В 1747 г. умер Демидов. Все его заводы, рудники, земли и люди были отобраны у наследников и перешли в собственность императорской фамилии. Для «заводских» людей наступили тяжелые времена, т. к. в их жизнь начала активно вмешиваться православная церковь, которая негативно относилась к старообрядчеству. К этому времени относятся первые случаи побегов и самосожжения староверов. Беглые люди основывали свои поселения на территории Джунгарского ханства, в долине реки Бухтармы. Царская власть знала об этом, но не преследовала старообрядцев, т. к. надеялась впоследствии занять пограничную территорию соседнего государства.



Между Россией и Джунгарией никогда не было четких границ. Горный Алтай входил в состав Джунгарии и его жители платили джунгарскому хану дань.
В 1756-1758 гг. Китай захватывает Джунгарию. 12 алтайских зайсанов (руководителей районов в Джунгарском ханстве) уводят своих людей под прикрытие русских пограничных крепостей и принимают российское подданство. Территория, ос-тавленная зайсанами, становится пустынной. Россия начинает опасаться, что русские заводы в Алтайских горах смогут захватить китайские (маньчжурские) войска. Поэтому в 1760 г. Сенат издает указ о строительстве крепостей и переселении 2000 русских на территорию Алтая, чтобы «упредить могущее быть с китайской стороны оных земель занятие».
Этот указ не был выполнен, т. к. крестьяне не желали селиться в глухих местах. Тогда вспомнили о старообрядцах, отправленных после раскола церкви на поселение в Польшу. В 1762 г. Екатерина II издает манифест, в котором приглашает вернуться в Россию русским раскольникам. Часть старообрядцев отправили на вольное поселение в Забайкалье, а другую расселили между западными склонами Алтайских гор и Бухтармой.
Потребность в алтайском серебре все возрастала. Поэтому в 1779 г. вышло распоряжение о приписке к заводам старообрядцев, переселившихся на Алтай из Польши. Староверы потеряли свободу и фактически превратились в каторжников. Начался новый этап побегов. В 1786 г. шестьдесят старообрядцев пришли в китайскую пограничную крепость Кобдо и попросили у китайского губернатора разрешения остаться на их территории. Но им было отказано.
Вот тогда старообрядцы и обратили свои взоры на труднодоступную долину Уймон. Окружающая природа была так богата, что русские долгое время считали: название Уймон происходит от слова «уйма». Но недолго старообрядцы проживали в Уймонской долине скрытно. В 1791 г. Екатерина II объявила манифест о принятии «каменщиков» в состав России в качестве ясачных инородцев. С них взимали налог и в армию не призывали.

Затронули мы и тему, как старообрядцы участвовали на Великой Отечественной Войне. Оказалось, что все отлично помнят, кто защищал нашу Родину. Я не все успевал записывать, так что не взыщите.
Деревня Верхний Уймон:
Из семьи Макаровых ушло на фронт 6 сыновей. Вернулся 1.
Из семьи Коновых ушло на фронт 4 сына. Обратно никто не вернулся.
Из семьи Бочкаревых ушло на фронт 8 сыновей. Вернулся 1…

Не удержусь, и еще скажу пару слов о Раисе Павловне. Я в июле-августе 2016 года водил небольшую группу по горной Адыгее. И эти люди летом 2015 года побывали в Горном Алтае и встречались с Раисой Павловной. И не просто посетили музей, а беседовали с ней на протяжении нескольких дней. Оказалось, что Раиса Павловна на протяжении всей жизни вела записи своих встреч со старообрядцами. Она записывала интервью на различные темы, в том числе, и о том, какими народными методами народ лечился в старину.

15.40. Выехали из музея. По дороге везде встречаем поленицы дров. Дело в том, что республика Горный Алтай не газифицирована, и народ по прежнему топит дровами свои печи.



16.15. Приехали в Усть-Коесу и устремились на обед в первую попавшуюся кафешку.
После трапезы устремились в универмаг покупать пластиковые шлепки для бани, которую мы заказали сегодня на вечер.
Вечер прошел размеренно. Сначала ужин, а потом отличная баня на турбазе «Высотник». Пока мы там парились, на улице подсыпало снежку.
После бани решили попить чайку из алтайских трав с алтайским медом, который мы купили у знакомого нашего водителя Вячеслава. И посмотрели первые 2 серии "Семнадцати мгновений весны". В общем, вечер прошел душевно.
24.00. Отбой.

[АЛебедев]

12 апреля. День 4.
Сегодня у нас в планах подняться на горушку Верблюжонок, у подножия которой растянулась вдоль берега Катуни деревня Тюнгур. Затем пройтись по Тюнгуру с выходом на берег Катуни. И затем обратно на «Высотник».
07.00. Подъем. Погода пасмурная. Делаю зарядку. Заполняю дневник.
08.30. Бужу нашу компанию.
09.00. Завтрак.
10.00.-10.30. Обработал на улице всю одежду спреем «маскитол» (в Москве покупал в аптеке по 140 руб. за баллончик) средством от клещей. Кроме того, намазали открытые участки кожи березовым дегтем, который также купили в аптеке.
10.30-10-45. Погонялись за бурундуком. Повесили пластиковые полтарашки на березы, чтобы собрать в них немного сока.
10.45. Стартуем. Переходим по навесному мосту на левый берег Катуни.



Село Тюнгур располагается на левом берегу р. Катуни. С юга относительно села протекает река Катунь, а с севера параллельно Тюнгуру возвышвется горушка с 3 вершинками, которую туристы назвали Верблюжонок.
11.05. Начинаем подниматься на Верблюжонок. Тропы так таковой нет. Просто идем по склону, через который проходят сотни тропок натоптанные овцами.



11.30. Поднялись на нижнюю часть хребта горы Верблюжонок. Здесь стоит какой-то сруб.



Сверху открывается красивый вид на долину Катуни и на Тюнгур.
Это наш мост, по которому мы перешли реку.



А это склон, по которому мы поднимались.



Первые поселения в долине ручья Тюнгур относятся к временам древних тюрок. У подножия гор Байда и Кырги находятся 8 древних курганов.



Само село Тюнгур образовано в начале XX в. на месте двух русских заимок, построенных в устье одноименной реки (мы к этому месту спустимся через 1,5 часа). Русский путешественник В. В. Сапожников останавливался в Тюнгуре в 1895 году: «У брода через небольшую речушку приютился совсем молодой русский поселок из трех-четырех избушек. Это заимка Кузьмина и Рехтиных. Около маленьких изб валяются щепы; в стороне - еще непокрытый погреб. Вообще по всему видно, что тут поселились недавние пришельцы».



Первые поселенцы Тюнгура относятся к третьей волне русской миграции на Алтай. Царская казна остро нуждалась в деньгах, и Комитет министров принял положение о заселении алтайских «пустолежащих земель». Переселенцы наделялись 15 десятинами земли на одну мужскую годную душу и должны были платить оброк по 6 р. с ревизской души в год.
11.50. Встретили небольшой табун лошадей. Надо сказать, что местные лошади проводят зимы не в конюшнях, как у нас в Европе, а табунюют в горах. То есть, они свободно ходят по горам и откапывают себе из-под снега сухую траву, которой и питаются всю зиму.







А это уже нижний участок деревни Тюнгур. Напомню, что по-алтайски слово «тюнгур» означает «шаманский бубен».



А это вид на север в сторону долины реки Кучерла (правый приток Катуни). Завтра у нас намечена прогулка и осмотр нижней части этой долины. Чувствуется, что погодка там – Бр-р-р!



Северные отроги Катунского хребта, которые являются водоразделом между реками Кучерла и Акем.



Население современного Тюнгура наполовину состоит из алтайцев, а наполовину - из кержаков (старообрядцев).
В 1955 году расширяли алтайские совхозы, и в Тюнгур переселили старообрядцев из поселка Верхний Тюнгур. Место этого бывшего поселка указано на карте как «зим. Верхний Тюнгур».



Продолжаем идти по хребту Верблюжонка.





Неожиданно под ногами заметил росток сон-травы. Это растение также называют прострел. Оно ядовито.



Это самая нижняя часть села. Именно здесь первые русские переселенцы и построили свои дома более 100 лет назад. В правой нижней части фотографии виден ручей Тюнгур.

[АЛебедев]

12 апреля. День 4 (продолжение).
12.45. Начинаем спускаться с Верблюжонка.





13.05. Наконец-то спустились в деревню.
13.10. Подошли к памятнику Петру Сухову.



Рядом с памятником лежит плита с надписью о засаде и расстреле красноармейского отряда Сухова 9 августа 1918 г. Они ходили по Алтаю и собирали (отбирали) продовольствие.
Засаду за грабеж продовольствия в Тюнгуре устроили кержаки. Они спрятались на правом берегу Катуни, а 144 бойца шли по открытому левому берегу.



Что говорить, гражданская война на Алтае проходила жестоко, как и везде. В феврале 1922 г. Недалеко от Тюнгура, в устье реки Каир (левый приток Аргута) был уничтожен красный отряд Злец-Магойца, командир которого прославился своей жестокостью: «Он рубил налево и направо, подозревая в каждом встречном, особенно алтайце, «бандита». Одну старушку-алтайку застрелил за то, что не показала ему дорогу. Позже выяснилось, что та не понимала по-русски. Массовые аресты алтайцев, учиненные по приказу Злец-Магойца на Уймоне, вынудили многих бежать в отряд к Карману Чекуракову».
13.13. Идем дальше.



Центральная улица Тюнгура простирается на 2,5 км и названа именем командира Сухова.





13.33. Вышли на берег Катуни. Здесь рыбачил одинокий алтаец. К сожалению, на момент нашего прихода он никакой рыбы не поймал.



Название реки Катунь происходит от тюркского слова «хатун», означающее «дама, княгиня, жена важного человека».
От реки выходим на центральную улицу. Проходим мимо стада овец.



В центре Тюнгура, а также недалеко от моста есть несколько магазинов и почта.



Зашли во все магазины, которые нам попадались по пути, и только в одном из них купили алтайский талкан. Я хотел угостить им моих друзей, которые первый раз приехали в Горный Алтай.
Его готовят из неочищенного зерна ячменя. Процесс начинается с поджаривания зерен в казане до их потрескивания. После зерно поступает в деревянную ступу, где оно дробится деревянным пестом. Полученная крупа растирается на ручной зернотерке (баспак), состоящей из двух камней. Нижний камень (собственно, его и называли баспак) имеет прямоугольную форму. Верхний камень называется курант. Длина его равна ширине баспака. Сам баспак помещается наклонно, причем его нижний конец упирается в разостланную на земле кожу, а верхний покоится на коленях трущего человека. Верхним камнем вручную растирается в муку дробленое зерно ячменя.
Интересно, что необходимые камни для изготовления баспака и куранта можно было найти только в определенной для каждого сеока местности. Обычно туда выезжали под вечер. Разбивали бивак и после ужина часть еды раскладывали на специальном жертвенном камне (такыл).
Ночью приходил хозяин этого места - дух Ээзи. Если он принимал угощение, то ночью можно было услышать звуки бьющихся камней. Считалось, что это дух Ээзи ищет для зернотерки нужный камень. Утром люди находили уже готовую зернотерку.
Каждое утро хозяйка аила готовит для своей семьи чай с талканом (талканду чай). Именно его я и хотел приготовить на завтрашний завтрак. Приготовление такого напитка - целая церемония. Воду кипятят в казане на открытом огне - тогда чай будет пахнуть дымом. Заваривают травы (буланат, чолбук, чанда). Добавляют свежее коровье молоко, соль и талкан, который может быть ячменным, пшеничным, овсяным. Для вкуса можно добавить топленое масло, сливки (каймак), жареное курдючное сало барана (тон ус).
Различают несколько видов теленгитского чая: куртмашту чай готовят для особого случая, когда приходят большие гости, во время свадьбы, праздника; каймакту чай - для повседневного употребления; кара усту чай готовят охотники; чакрым чай - ленивые хозяйки.
Когда в дом приходит гость, хозяйка в знак радушия подает толканду чай. Гость, впервые попавший в дом, должен выпить чай в знак уважения. Молодые люди, не имеющие семьи, должны выпить две чашки, чтобы не жить одному. Хозяйка не наливает чай в треснутую чашку - это глубокое оскорбление.

Перед домами врыты в землю коновязи интересной формы.



Прошли мимо памятника в честь односельчан, погибших на разных фронтах в годы Великой Отечественной войны.









14.30. Переходим мост.
14.45. Возвращаемся на «Высотник».
15.00. Обед.
После обеда отдыхаем и вечером смотрим «Семнадцать мгновений весны».

[АЛебедев]

13 апреля. День 5.
Сегодня мы должны прогуляться до деревни Кучерла и дальше по долине реки Кучерла до урочища Елань.
09.00. Подъем. Погода, как вчера: облачно-ненастное.
09.30. Завтрак.
11.00. Выходим на улицу. Пытаемся поймать бурундука, который бегает возле нашего дома.



Алтайцы называют это забавное животное куорюк. С его именем связано название месяца апреля - куорюк-ай. В это время лежит хороший наст, и бурундук выходит из норы. Тогда же его и промышляют. Звероловами часто выступают мальчишки. Они губами произносят особый звук «пьфу», и на этот призыв является самец. Мальчишки осторожно подводят к его голове палочку, с которой свисает петля из конских волос. Бурундук преспокойно просовывает свою голову в подставленную петлю и попадает в западню. Кладовые бурундука являются кормовой базой для медведя. В октябре - ноябре медведь разрывает половину нор бурундуков, съедая орехи подчас вместе с хозяином. В это время на Алтае встречаются глубокие траншеи, достигающие в длину 10 м.
В алтайской сказке говорится: «Как-то раз медведь полакомился из кладовой бурундука и в благодушном настроении решил выразить признательность старательному хозяину. Вытащил он бурундука из норы и принялся его благодарить. Но бурундук испугался медвежьего рева и выскочил из его лапищи. С тех пор от пяти когтей на спине бурундука остались пять черных полос».



А это, кстати, дом, в котором мы живем на турбазе «Высотник».



11.20. Стартуем. Абсолютная высота начала пути - 850 м. Дорога в сторону деревни Кучерла идет по березовому лесу.



11.45. Подходим к деревне Кучерла. Она образована после революции на месте заимки Т. И. Бунькова, который имел здесь свою пасеку и маральник.



11.50. Входим в деревню.



Подходим ближе к реке. Вдали виден новый нижний мост. Старый мост был снесен гигантским паводком летом 2014 года.



Встречаются и заброшенные дома.





Естественно, что в Кучерле стоят не только такие развалюхи.



Заглянули в местный магазинчик, но там ничего интересного не было.



В Кучерле живут алтайцы из сеока (рода) кергил, майман и кебек. Почти в каждом дворе стоит алтайское национальное жилище - аил.
Каждый алтаец принадлежит к определенному роду, название которого он знает с раннего детства. Род по-алтайски называется сеок («кость»). Люди, принадлежащие к одному роду, считаются родственниками. Они называют себя карындаш, что означает «единоутробный». У южных алтайцев насчитывается около 30 сеоков. Наиболее многочисленными родами являются сеоки кыпчак, толос, тодош, майман, иркит. Сеоки разбросаны на большом пространстве. Один и тот же сеок можно встретить на берегах Волги, в Сибири и у Великой Стены. Каждый сеок имеет своего родового хранителя. Это может быть родовая гора, родовое дерево и родовое животное. Путешествуя по Алтаю вместе с местным жителем, полезно будет узнать, к какому сеоку он принадлежит и какой у него родовой хранитель, чтобы случайно не оскорбить попутчика.
Например, Телецкое озеро является родовым хранителем для сеоков толос, алмат, тас и кобок. А гора Себире, что стоит на левом берегу Бии, является родовым хранителем для сеока чабат.
По преданию тюрков, кости людей каждого рода сделаны из дерева особой породы. Алтайцы считают, что каждый род имеет собственное родовое дерево - джайаачы, от которого он ведет свое происхождение. Родовым деревом у сеоков майман, кыпчак, мундус, кергил является береза (кайын); у сеока монгжаан - кедр (мош); у сеоков тодош, чапты и байлагас - молодая лиственница (чет); у сеока кебек - можжевельник (арчын); а у сеоков сойон и алмат - тальник (тал).
По отношению к родовому дереву существует несколько запретов. Такое дерево нельзя сажать рядом с жильем, его нельзя использовать в качестве дров и при строительстве. Можжевельник является священным для всех сеоков.
Раньше каждый род имел своего почитаемого животного или птицу. Такое животное называлось байану. Для сеока майман им является косуля, глухарь, орел, собака; у мундусов - беркут (муркут), сова, бык (бука); у комдошей - выдра; у кебекoв - волк (бору), а у тодошей - заяц (койон).
Интересно, что охотники в разговоре не называют конкретным именем свое родовое животное, а используют косвенное описание. Так, лошадь называют джылкы («мустанг») или эрджине («сокровище»). О марале говорят ан («зверь») или сыбыскы («издающий звуки»). А волка называют кок таай («серый дядя по матери»).
Обращаясь к своей родовой горе, алтайцы используют слово бай в смысле «священная» (например, гора Байда, стоящая рядом с пос. Тюнгур). Человека, который на протяжении жизни уважительно относился к родовым нормам общения с людьми, на Алтае называют байланчак.



Погода, тем временем, продолжала портиться.





На окраине деревни прошли мимо вот такого приспособления для подковывания лошадей. Везде под ногами валяются обрезанные куски конских копыт.



12.30. Вышли из деревни и следуем к верхнему мосту через реку Кучерла. Перед мостом валяется чей-то обглоданный скелет.



12.45. Пришли на мост. Название реки Кучерла происходит от слова кучурлу - «с солончаком».



В лесу за Кучерлой было дождливо и грязно. Тем не менее, мы дошли до урочища Елань и еще прошлись по нему километра 2. Перекусили и повернули назад.
17.00. Вернулись обратно на «Высотник».
Все, теперь надо полностью сушить всю одежду и обувь.

[АЛебедев]

14 апреля. День 6.
Сегодня мы должны из Тюнгура добраться до поселка Кош-Агач. Ехать 550 км.
С утра погода наконец-то наладилась. До завтрака прогулялся по турбазе и немного пофотографировал ее.
Это летняя столовая.



А это дом, в котором мы жили несколько дней.



08.30. Завтрак.
09.45. Выехали на нашем микроавтобусе.
Тормознулись перед Тюнгурским мостом. Мост интересен тем, что он указывает на гору Анисимский (если встать на Тюнгурский мост лицом к Тюнгуру, то направление моста укажет на гору Анисимский), которая на карте обозначена как Кызыл (2573 м). По горе можно определить прогноз погоды: если она накрыта облаком и «закурила», то жди дождя.



Также полюбовались весенней, маловодной Катунью.



От пос. Тюнгур начинается Уймонский тракт. Вначале это гравийная дорога. Дорога объезжает подножие горы Енахташ (1436 м). Ее южные склоны выходят к Катуни крутыми обрывами, где ласточки (они прилетают в середине мая) устроили гнезда. На Алтае люди с большой любовью относятся к ласточке, которую называют карлагаш. Считается, что она первая принесла людям огонь.
Любопытна алтайская легенда о первом огне. «Карлагаш похитила огонь в чугунной юрте Эрлика, где на волшебном горне тот калил и тяжелым молотом отковывал небесные молнии. Устав от трудов, Эрлик задремал. Ласточка подкралась к горну, схватила уголек и выпорхнула в одну из шести распахнутых настежь дверей. Эрлик проснулся от шума ее крыльев, увидел, что его волшебный огонь горит в клюве птицы, схватил медный топор и запустил им в ласточку. Но она уже успела взвиться над вершиной горы, и топор Эрлика лишь слегка зацепил ей хвост. Теперь все ласточки летают с рассеченными хвостами и живут вблизи человека, которого спасли от вечного мрака и холода».



Дорога идет рядом с Катунью. Справа от нас возвышается гора Бонтишка (1140 м).





С правого борта долины в Катунь впадает Нижний Кураган. По долине этой реки я ходил больше 20 лет назад (и подробно описал этот маршрут в моей книге «В горах Алтая»). По Нижнему Курагану можно выйти к истокам Катуни, а также к очень красивому озеру Дарашколь.





На дороге временами попадается скотина.



10.05. Проезжаем село Катанда.



Я уже рассказывал, что здесь погиб герой Гражданской войны Кайгородов.
Вот еще несколько историй об этом месте. Село было образовано в 1836 году. Первые жители пришли сюда из долины Бухтармы. До революции село было довольно богатым. Стояло много двухэтажных домов. Один из жителей владел конным заводом. Вот как описал Катанду Василий Васильевич Сапожников в 1895 г.: «Котанда - небольшое село, расположенное в 2 верстах от Катуни, между ее притоками Верхней и Нижней Катандой. Полсотни домов вытянулись в две улицы по направлению Катуни, оставляя небольшую площадку с церковью. Население состоит преимущественно из старообрядцев и крещеных калмыков, хотя есть и «церковные». Крестьяне довольно зажиточны; имеют 20-40 и более лошадей на каждый двор и достаточное количество рогатого скота. Хлебопашество в хорошем состоянии, но только благодаря искусственному орошению арыками. Многие имеют пасеки, а некоторые разводят маралов в больших огороженных “садах”, ведя прибыльную торговлю маральими рогами.
Название Катанда, усвоенное русскими, конечно, алтайского происхождения. Катанда есть изуродованное Катында, т. е. на Катуни».
Место, где располагается село, было заселено еще во времена палеолита. Так, в 3,5 км на северо-восток от села находится стоянка каменного века. Еще одна стоянка «Челтук-1» была обнаружена в 2 км к востоку от него, в северной части одноименного лога. Стоянка «Челтук-2» находится на южной оконечности лога, в 2 км к востоку от с. Катанда.
Катанда прославилась в 1865 г. благодаря открытию археологической экспедицией Радлова неизвестной культуры, которую впоследствии советские археологи назвали пазырыкской. Рядом с селом он обнаружил 2 группы курганов. Первая находилась на левом берегу р. Нижняя Катанда, состояла из 8 небольших каменных курганов и 4 древнетюркских поминальных оградок. Часть курганов была разграблена.
Между реками Верхняя и Нижняя Катанда экспедиция Радлова обнаружила и вскрыла Большой скифский курган. В большой яме, перекрытой бревнами и толстым слоем бересты, на низком деревянном ложе покоились двое погребенных. Благодаря искусственной подкурганной мерзлоте сохранились многие необычные вещи пазырыкской эпохи.
Курган был разграблен еще в древности, но грабители взяли только драгоценные вещи. Во время раскопок археологи нашли скомканную и брошенную грабителями верхнюю одежду. Костюм, который Радлов назвал «халатом», был сшит из окрашенного собольего меха и отделан горностаем. Первоначально его украшали многочисленные деревянные бляшки округлой и квадратной формы, обтянутые золотой фольгой. Кроме них было также нашито около 1000 кожанных блях, завернутых в золотую фольгу. Общее количество нашитых бляшек составляло 11000 штук. В настоящее время костюм можно увидеть в Историческом музее, в зале «Скифская эпоха». Интересно, что покрой катандинского халата и его орнамент похож на парадную одежду придворных ахеменидского Ирана.
Вот здесь более подробно о реставрации «катандинского халата» в авиастроительной компании «Сухой»: http://fotografersha.livejournal.com/548028.html

[Нонна Л.]

Сегодня мы должны из Тюнгура добраться до поселка Кош-Агач. Ехать 5500 км.

Вот здесь поправьте, пожалуйста, количество километров.
Отчет очень интересный. Но апрель такой серый, неприветливый...

[Нонна Л.]

Я хочу показать им музей имени Алехина, где я побывал вчера

Вроде бы музей им.Анохина
Андре́й Ви́кторович Ано́хин (1869—1931) — учёный-этнограф, композитор, основоположник профессиональной музыки алтайцев, просветитель.

[АЛебедев]

Ошибку исправил. Спасибо, что заметили. Апрель на Алтае бывает разный, вторая половина нашей поездки проходила при отличной погоде. Я просто еще не выложил описание 2-й части нашей поездки, так как сейчас нахожусь на Эльбрусе.

[Нонна Л.]

Спасибо, что заметили

Я Ваши отчеты очень внимательно читаю. С нетерпением жду продолжения.

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.



Постепенно погода налаживается. Миновали невысокий Кузенский увал. После него начинается Уймонская степь, знаменитая своими плодородными землями. С конца ХVIII в. Уймонская долина начинает заселяться беглыми старообрядцами (себя они называют кержаками), которые приходили в долину Катуни из долины Бухтармы, где отбывали государственную повинность на серебряных рудниках.



Уймонскую степь так выровнял отступивший 12 тысяч лет назад ледник. А Кузенский увал – это древняя морена, оставшаяся после оледенения.
Проехали поворот на пос. Мульта, после которого переезжаем ручей Маргаленок (маргаа - «бурьян, полынь»).
Переезжаем по мосту р. Кастахта (кастак - «железный наконечник стрелы»; туу - «гора»). В долине реки находятся около 60 курганов гунно-сарматской эпохи. Некоторые из них можно увидеть в 500 м к юго-западу от с. Кастахта.
Село Кастахта интересно тем, что от него начинается увлекательная экскурсия к истоку р. Кастахта, вытекающей из двенадцати Кастахтинских озер. Долина реки представляет собой великолепный каскад ниспадающей воды. После 10 км пути урочище Кастахта превращается в широкую долину, окаймленную кедровыми борами. Перед путником открывается величественное зрелище на Арчинды - «можжевеловую гору». Тропа проходит по великолепным альпийским лугам. Правда, сейчас этот маршрут лежит еще под снегом.
10.50. Въезжаем в районный центр - с. Усть-Кокса, основанное в 1807 г. Здесь проживают около 7000 человек, есть много магазинов, где можно купить любые продукты для похода. Работает почта. В селе находится красивый храм Покрова Божьей Матери. Службу проводит отец Андрей. Храм построен недавно на месте одноименной церкви. В годы советской власти в ней размещался клуб, сгоревший во время пожара.
Мы тормознулись в центре поселка. Зашли в магазинчик, который держит жена нашего водителя. Купили здесь разных травяных чаев. Кроме того, Родион купил большой хороший фонарь (продавался без батареек), а затем удалось приобрести и круглые батарейки к этому фонарю.
11.35. Едем дальше.
Выезжаем из с. Усть-Кокса. Асфальт закончился. Долина р. Коксу резко сужается. Начинается подъем на пер. Громотуха, о чем сообщает указатель.



Это река Коксу. Мы недавно проехали горушку с необычным названием Большой Полдень (1517 м), которая возвышается на правом берегу Коксу. А на фотографии видна часть деревни Юстик. Раньше я всегда заезжал сюда и покупал у знакомого пасечника отличный мед. Но сейчас мы торопимся и стараемся ехать без остановок.



Неожиданно нас обогнал грузовик, везущий быков. Виднеются дома пос. Абай, образованный в 1826 г. Здесь работает магазин.



Начинаем подниматься на перевал Кырлыкский (1530 м), который разделяет Теректинский и Коргонский хребты. На его седловине стоит знак границы Усть-Коксинского и Усть-Канского районов.



На перевале сделали небольшую остановку. Вид с перевала.



Начинаем спускаться с Кырлыкского перевала.



Проехали мост через р. Верхняя Шиверта. Перед мостом указатель приглашает заехать на ферму (300 м от дороги) и попробывать кумыс. Летом, если позволяет время, то я обязательно заезжаю на эту ферму.
Кумыс был известен еще со времен Геродота. Описывая быт скифов, он упомянул, что любимым напитком этого народа является кобылье молоко. Французский монах Гильом Рубрук, побывавший в XIII в. в качестве посла у монгольских ханов, подробно описал приготовление, вкус и действие кумыса: «Испив его, я сильно вспотел от страха и новизны, потому что еще никогда не пил его. Но все же он показался мне очень вкусным. Напиток этот щиплет язык, как терпкое вино. При отведывании его на языке остается вкус миндального молока, и внутри вас разливается очень приятное ощущение; слабые головы от него пьянеют, и он производит обильную мочу».
В приготовлении кумыса присутствуют два важных момента. Во-первых, кумыс готовят только из свежего, некипяченого молока. А во-вторых, его необходимо постоянно взбалтывать, не менее 5000 раз в сутки. Для этого алтайцы в «оживленной» части аила подвешивают бурдюк, куда вставляют специальную болтушку-мутовку. Все члены семьи, проходя мимо, обязательно задевают его рукой.
Раньше для сакральных церемоний готовили так называемый «черный» кумыс. Для его приготовления собирали большое количество обычного кумыса, заготовленного в течение нескольких дней, и доливали в него свежее кобылье молоко. Затем все это сильно взбалтывали и давали отстояться за ночь. Почти все творожистое вещество оседало на дно, а прозрачный верхний слой осторожно сливали. Алкогольная крепость такого напитка была значительно выше, чем у обычного кумыса.



Напротив устья Верхней Шиверты в Кырлык с правого борта долины впадает р. Тулайта (туулайта - «место, где много зайцев»).
В урочище Туулайты есть две священные для алтайцев горы - Серденкой и Табаачи. Рассказывают, что это не горы, а два окаменевших богатыря. Серденкой, или Сайн-Серденкой, - это ойратский князь, который в сражении на берегу Иртыша в 1587 г. побил монгольского князя Убуши. А Табаачи (Дабачи) был последним джунгарским ханом.



Проехали по мосту через р. Чарыш. За мостом находится поворот в пос. Мендур-Соккон. Летом я иногда заезжал в этот поселок в гости к интересному человеку Николаю Андреевичу Шодоеву.
Не доезжая до поселка 3 км, рядом с дорогой стоит священная лиственница с белыми ленточками. Рядом на сланцевых выходах находятся наскальные рисунки, где изображены олени и сцена охоты на кабанов. Говорят, раньше здесь были найдены рунические надписи, обломки которых экспонируются сейчас в музеях Бийска и Новосибирска.
Поселок Мендур-Соккон (алт. - «град ударил») находится в долине р. Чарыш, в 15 км от основной дороги. Здесь живет Николай Андреевич Шодоев - знаток самобытной культуры алтайцев и основатель этнографического музея, который расположен в конце поселка. Если музей закрыт, позвоните ему домой (тел.: 29-536). Он охотно его откроет, проведет по залам и расскажет много интересного.
Перед музеем стоит древнетюркское каменное изваяние, найденное рядом с Мендур-Соккон. В залах представлены экспонаты, рассказывающие о Белой вере алтайцев. Николай Андреевич поведает, что такое Душа и Космос в представлении местного населения. При входе в музей обращают на себя внимание девять полосок ткани - -дьайык, подвешенных к потолку. Каждая лента символизирует важное для алтайцев понятие:
белая - дух Алтая;
голубая - место, где хранится душа человека - суус;
розовая - луну;
желтая - солнце.
В музее экспонируются куски богатой медной руды из месторождений на левобережье Верхнего Чарыша. Николай Андреевич интересно рассказывает о печах для плавки металла времен Ойрот-хана, расположенных в верховьях р. Чарыш.
Недалеко от пос. Мендур-Соккон находится редкий на Алтае памятник - высокогорное полевое укрепление Курее-Таш («каменная стена»). До него из пос. Мендур-Соккон можно добраться на лошади за один день. По р. Тургунсу надо дойти до ее левого притока Тархата (Таркатту), перейти его и подняться по долине Тургунсу еще на 4 км до второго (после Тархату) левого безымянного притока. На правом берегу этого ручья, недалеко от устья, в урочище Яйлу-Бажи стоит аил пастухов. Долина безымянного ручья называется Яйлу.
Если посмотреть вверх по долине, то видно, что через 2,5 км она заканчивается обрывистым склоном г. Шибелю-Туу («гора с укрытием»). На ее вершине, на высоте 2350-2430 м находится памятник Курее-Таш. Это редко посещаемое место. Гора имеет плоскую вершину, вытянутую с запада на восток и по форме напоминающую громадную восьмерку. Перемычка «восьмерки» совпадает с вершиной горы. К югу и северу перемычка обрывается пропастью глубиной 150-200 м. Северный обрыв обращен к трем озерам в истоке Тархату, а южный - к долине Яйлу и р. Тургунсу. Наиболее удобный подъем на г. Шибелю-Туу идет со стороны р. Тургунсу и приводит на западную часть «восьмерки».
Укрепление Курее-Таш (2426 м; 50° 46' 45,8'' с. ш., 084° 34' 41,9'' в. д.) представляет собой остатки каменной стены, которая пересекает перемычку от южного обрыва до северного. Длина стены 220 м. В северной части высота ее достигает 1,5 м, ширина основания 1,5-2 м. В стене сделаны 4 прохода. Лицевой стороной укрепление обращено на запад. Считается, что эта стена была построена уходящим от преследователей отрядом во главе с Амурсаной, чтобы получить кратковременную передышку.



Справа от дороги петляет р. Чарыш. Имя реки происходит от названия большого алтайского рода чорос, который до XVIII в. входил в союз ойратов четырех главных племен (чорос, хойт, хошут и торгут).
В 1826 г. по этой тогда еще грунтовой дороге прошла экспедиция Ледебура. Это была первая ботаническая экспедиция, обследовавшая весь Алтай. До экспедиции Ледебура кое-что было известно из работ Палласа, Патрена и Шангина только о растительности западной части Алтая. Растительность Восточного и Центрального Алтая никто до экспедиции Ледебура ещё не изучал. Ледебур проехал из Барнаула в Змеиногорск и затем путешествовал по Западному и Юго-Западному Алтаю. Он побывал в Риддере, Зыряновске, обследовал местность вдоль Иртыша, поднимался к истокам рек Убы, Чарыша и Ини. Потом побывал на Катуни в Уймоне, перевалил через хребет Б. Листвяга, дошёл до границ Китая.
Экспедиция работала более 9 месяцев, её итоги отражены в «Путешествии по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи», изданной на немецком языке в Берлине в 1829—1830.
Короче, в ходе этой экспедиции были проведены первые археологические раскопки в научных целях на Алтае. Ледебур раскопал 5 курганов на р. Чарыш между селами Мендур-Соккон и Усть-Кан; встретился с зайсаном, ставка которого находилась в устье р. Ябоган. Во время разговора Ледебура с зайсаном, последний упомянул, что «он знает гору, содержащую селитру, и что алтайцы умеют ее добывать и изготовлять из нее порох. Но этот секрет они никому не открывают».
Секрет приготовления пороха джунгарцам открыл шведский офицер Ренат, который во время русско-шведской войны был сослан в Сибирь. В 1714 г. Петр I послал в Южную Сибирь экспедицию под руководством полковника И. Д. Бухгольца, целью которой было строительство крепостей в долине р. Ертис (Иртыш). Ренат был членом этой экспедиции и в 1716 г. у озера Цзайсан (Зайсан) попал в плен к джунгарскому хану. Он обучил джунгарских воинов смешивать серу и древесный уголь и таким образом получать взрывчатое вещество.



Впереди, прямо по курсу, красиво позирует скала Белый Камень (по-алтайски - Алмысту-Боом), на склонах которой находится знаменитая Усть-Канская пещера. Мы ее посетили несколько дней назад.



Рядом с подножием этой скалы стоит алтайский аил. Интересно в него зайти. Дверь (эжик) не заперта, а только привалена обрубком дерева или рогом каменного козла. В алтайских жилищах дверь всегда ориентирована на восток и открывается наружу. Для строительства аила используется только лиственница. Стены аилов возводятся обязательно в 9 венцов, соединенных по углам «в лапу» (толук). От входа к противоположной стене на последний венец сруба укладывается жердь - артпак. Эта жердь используется для копчения шкур, кожи и мяса.
Войдя в аил, сразу замечаешь необычную форму жилища. Здесь шесть углов, нет окон, земляной пол, в центре обложенный камнями очаг, над которым вешают казан. В конической крыше проделано круглое отверстие - тюнюк, служащее для освещения и выхода дыма. Каркас крыши (алиман) покрывает кора лиственницы, и это хорошо видно на фотографии. Вдоль всех 6 стен идут нары.
В современных деревнях алтайцы обычно живут в избах, но аил есть в каждом дворе. Его используют как летнюю кухню.



Въезжаем в село Усть-Кан. Село образовано в 1876 г. на месте слияния трех рек - Чарыш, Кан и Кутерген (кан - «кровь», кудурген - «поднявшийся»).



Выехали из Усть-Кана. Едем по краю Канской котловины. 100 лет назад здесь была луговая степь. «Общий вид ее чрезвычайно живописен, особенно если смотреть с южной стороны, с горки. Далеко-далеко простирается почти ровная зеленая поверхность, на которой там и сям выделяются то отдельные точки, то сплошные мазки, как на картине, - это бродит калмыцкий скот, которого в долине пасется, как говорят, не менее 30-40 тысяч голов. Изредка кое-где среди зелени блестит, как стекло, вода, окаймленная темно-зеленым камышом. Это озерко-болотце служит приютом громадному количеству водной и болотной птицы» (Г. Гребенщиков).
Сейчас от былого обилия дичи не осталось даже и воспоминаний. Интересно, что еще Н. Рерих описывал Канскую степь как луговую (сейчас это классическая сухая степь). Все дело в изменении климата. В 1930-е годы произошло заметное потепление, которое отодвинуло ареалы проживания многих животных далеко на север. Так, в 1950-е годы сухолюбивый сокол балобан «выплеснулся» из гор и заселил приалтайские равнины.

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
Дорога проходит по историческим местам. 250 лет назад по долинам Кана и Ябогана, где мы сейчас едем, кочевала ставка алтайского зайсана Омбо. Он был первым, кто подписал прошение к русской царице Елизавете Петровне с просьбой признать земли Горного Алтая российской территорией.







Справа, ближе к подножию гор, раскинулось напоминающее блин Ябоганское озеро.
Легенда о Ябоганском озере. Лет сто назад на озере жил кам (шаман). И умел этот кам приводить водную гладь в волнение. Как-то раз увидел он в озере двух коней, утонувших за два года перед тем в Теньгинском озере (шаман опознал коней по своеобразным клеймам - тамга). После этого шаман стал утверждать, что Ябоганское озеро сообщается подземной рекой с Теньгинским озером. Подземная река называется Тойбодум, т. е. Ненасытная. Эта река Нижнего мира образуется от слияния девяти рек из человеческих слез. На берегу ее стоит дворец Эрлика. Через Тойбодум протянут мост из конского волоса. В подземной реке живут огромные водяные чудовища.



Влево уходит дорога в сторону пос. Бешозёк (Беш-Озёк, «пять оврагов»). От развилки до поселка около 30 км.
Весной 1989 г. при обработке приусадебного участка в центре пос. Бешозёк была найдена гробница, где обнаружили три массивные каменные плиты с рисунками, которые почти копируют основные сюжеты и персонажей Каракола. Главной фигурой на Бешозёкских плитах является человекоподобное существо, изображенное в разных позах. Его голову украшают кольцевые рога (возможно, это высокий головной убор). У некоторых фигур руки заканчиваются заостренными лопастями. Среди рисунков выделяются «солнцеголовые» существа. Рядом с одним из «солнцеголовых» изображен зубастый фантастический хищник, похожий на волка или собаку. Возможно, на плите показана иллюстрация древнего сибирского мифа о Солнце, за которым гонится хищник.
Рядом с пос. Бешозёк, в долинах рек Песчаной, Верхней и Нижней Кудаты, а также в местности Узун-Кобы находится комплекс петроглифов, на которых представлены антропоморфные фигуры, сцены охоты, изображения терзания хищником горного козла и др. Рисунки выполнены точечной выбивкой и относятся к периоду раннего железа.





Начинается подъем на перевал Ябоганский. Дорогу окружает тайга.



Весной 1826 г. через Ябоганский перевал проходила ботаническая экспедиция Бунге: «Берегом Ябагана мы поднимались сначала незаметно, потом все круче и наконец достигли гребня горного хребта, где мое внимание привлекли большие кучи сухого хвороста. Это была жертва за благополучный подъем на гору, которую здесь приносит каждый проезжающий калмык. Там и сям этот хворост был увешан маленькими лентами и тряпочками. Никто не отваживается прикоснуться к этому хворосту ради костра или прочего. Этот обычай проявлялся всюду, где дорога шла через высокую гору, и даже столь высоко, где уже не было ни леса, ни кустарника. Тогда вместо хвороста была куча камней».



Слева под скалой бьет родник чистейшей холодной воды. На фотографии он не виден, так как находится немного сзади. Это знаменитый аржан (источник) Кара-Кебек (Кара-Кобек). Рядом с источником растет пышный куст тальника, ветки которого украшены традиционными ленточками. Также здесь есть чистый туалет.



Слева от дороги проезжаем ферму, где можно купить молока. Напротив нее, с юга, возвышается гора Каракобек (2130 м), ее имя происходит от названия одного из сеоков теленгитов - кара-кёбёк.



За лесом справа находится село Ело, которое прославил известный на Алтае сказитель Табар Анышкинович Чачияков. Он исполнял героические сказания речитативом. Жители вспоминают, что при пении Чачиякова некоторые слушатели впадали в состояние транса.
Напротив села, на правом берегу р. Каирлык, на ровном месте возвышаются несколько холмов. Алтайцы считают эти межелики нехорошим местом. Вот какая легенда связана с ними: «Когда-то в этих местах жил богатырь с женой. И преследовал их страшный рок: все их дети обязательно тонули. Решил богатырь переставить свой аил на вершину межелика: думал, что на вершину вода никогда не поднимется. И вот родился у них сын. Очень его любили отец и мать. Как-то раз решила жена сделать араку. Принес богатырь корыто с водой, чтобы остудить напиток. Только приступили к работе - вдруг слышат крик. Побежали они к мальчику, но было поздно: упал он в корыто и захлебнулся. Горе охватило богатыря. Пошел он куда глаза глядят, а по дороге вырывал деревья с корнями. Поэтому и сейчас один склон холма совершенно голый».
В 4 км к югу от с. Ело, на правом берегу р. Каирлык, высится знаменитый Кара-Бом. Здесь в 1980 г. была найдена стоянка древнего человека. В этом месте находилась мастерская по изготовлению каменных орудий. Рядом с ней нашли около 500 нуклеусов - камней, с которых древний мастер уже сделал необходимый скол для получения острой пластины.
Рядом с Кара-Бомом находится небольшое урочище Семисарт. С трех сторон оно окружено скальными выходами. В урочище были найдены курганы VIII-VII вв. до н. э. Рядом с ними экспедиция Государственного Эрмитажа обнаружила поселение, каменные выкладки, астрономические пункты наблюдений и наскальные изображения. Название урочища Семисарт происходит от сочетания семис арт - «жирный, полный перевал».

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
Реки Ело и Каирлык сливаются и дают начало р. Урсул (оро - «выемка» и сул - «река»). Название Каирлык переводится как «крутое, отвесное место». Долина р. Урсул славится хорошим подножным кормом для скота. Кроме того, она находится на стратегическом перекрестке торговых и военных дорог. Эти два обстоятельства объясняют большое количество удивительных древних памятников, сохранившихся как в долине Урсула, так и в долинах ее притоков. Здесь расположены древние курганы, каменные фигуры - кожо-таш, древние оросительные сооружения - суваки, петроглифы.
В 1897 г. по долине Урсула проходила экспедиция С. П. Швецовой. Она указывала: «На склоне одной из гор, обрамляющих Урсульскую долину, есть камень, сажени в две вышиной, просверленный, несомненно, искусственно на высоте 1,5 аршина от земли; отверстие имеет форму воронки, широкий конец которой, четверти в две в диаметре, обращен к долине, и через него, оставаясь скрытым за камнем, можно видеть значительную часть долины. Недалеко от этого камня находится сопка, которую венчает большая каменная глыба с явно видными на ней ступенями. Алтайцы говорят, что это древние сторожевые пункты чуди».



Проезжаем с. Кара-Кобы. Тюркское слово коба переводится в значении «пещера, горная долина, ложбина». В селе проживают алтайцы из рода теелес.
Существует легенда о земельном споре, возникшем между теелесами и иркитами. На совете старики решили: чей богатырь победит, тот род и получит землю. От иркитов вышла маленькая девочка-подросток. Она вступила в единоборство с теелеским богатырем и победила его. Теелесы получили право жить в долине Теньги - от Теньгинского озера до верховьев Теректинского хребта.



Начинается пос. Теньга (Кеньга), стоящий в устье одноименной речки. Здесь проживают алтайцы из рода тодош. В поселке есть магазин. Название долины переводится как «широкий, обильный» и отражает богатство пастбищ, которые располагаются на берегу Теньгинского озера. Кстати, русское слово «деньга» происходит от тюркского «теньге».



Теньгинское озеро находится в 10 км в стороне от нашей дороги. На Алтае о нем ходят много легенд. Якобы на дне озера живет Морская корова. Зла она никому не делает, а пугать пугает. В конце ноября, когда озеро покрывается льдом, она начинает реветь страшным ревом. У местных пастухов даже есть примета: сильно стонет озеро - год для скота будет легкий, корма хорошие; озеро молчит - кормов не будет. А объясняется все просто. Теньгинское озеро расположено на высоте 1114 м - это на 100 м выше долины Урсула. Из озера вытекает р. Теньга, которая не обеспечивает ему хороший сток. Вследствие этого озерные отложения приобретают специфические свойства гниющего ила - сапропеля. В зимнее время со дна выходит сероводород, издавая громкие звуки.
Обилие скота в долине Теньги народная молва связывает с историей, рассказывающей о временах, когда шла война между Джунгарским ханством и Китаем: «Как-то раз в ставку зайсана, которая стояла на берегу Теньгинского озера, прибежал аргымак (конь лучшей породы). Он убежал от киргизов (алтайцы киргизами называли казахов) и принес зайсанского сына Бойкош, которого кыргызский батыр Кочкорбай увел в плен. В знак благодарности мальчик на берегу Теньгинского озера отпусил коня. Перед своим уходом аргымак катался по земле и оставил на траве сус, т. е. “зародыши” на скот».
Глубина озера колеблется от 1 до 7 м, и летом оно хорошо прогревается. Здесь живет крупная популяция (более 100 птиц) красной утки-огоря. А его юго-восточный берег украшают эдельвейсы. На берегу приятно организовать стоянку.
Ниже озера, на левом берегу р. Теньга, у совхозной фермы пос. Озерное была найдена необычная стела. На ее лицевой стороне вереница быков и оленей выбита в технике невысокого барельефа. Особо тщательно передано изображение четырех быков с лировидными рогами. Каждый бык привязан к столбу и, очевидно, олицетворяет животных, подготовленных к древнему обряду жертвоприношения. Между изображениями есть чашевидные углубления - древнейшие символы плодородия.
Стела из Озерного принадлежит к эпохе бронзы, к так называемой окуневской культуре (2-1 тысячелетие до н. э.). В настоящее время она выставлена в фойе Новосибирского института археологии и этнографии СО РАН.





15.15. Остановились пообедать в Туэкте. Здесь есть довольно неплохое придорожное кафе.
Я рассказываю своим друзьям о том, что в 1954 году рядом с поселком Туэкта был исследован пазырыкский «царский» курган Туэкта-1 (диаметр насыпи 68 м, высота 4,1 м). В замерзшем грунте был найден двойной сруб из лиственниц, построенный по принципу матрешки. Внутри него находился массивный деревянный саркофаг с бальзамированным телом. Саркофаг и внутренний сруб были обклеены берестой.



В древности курган был ограблен, причем грабители странно себя вели. Они переломали кости у мумии и забрали сакральный пояс от шубы, которая была одета на мумию. Любопытно, что умершего обрядили в кафтан и рубаху, но на нем не было штанов. Рубаха соткана из кендырного волокна. Кендырь (кендир) - это конопля. Из стебля растения (высота 1-1,5 м) можно получить высококачественное волокно, близкое к пеньке. До революции жители Северного Алтая - шорцы - носили нательную рубаху, штаны и халат, пошитые из кендырной ткани (конопляного холста). Челканцы, живущие в бассейне р. Лебедь, до революции выращивали кендырь наравне со льном.
В кургане Туэкта-1 были найдены жертвенные лошади в полной амуниции. Пазырыкцы, жившие во времена скифов, использовали изобретенную скифами систему конской узды. Ее основными элементами были удила и псалии. Псалий (парная деталь узды) часто представляет собой продолговатый стержень, который ремнями вертикально прикреплялся к боковым петлям удил, чтобы фиксировать их во рту лошади. В древних уздечках концы псалиев часто оформлялись изображениями зверей.



К псалиям прикреплялись уздечные ремни, на которых закреплялись налобные и нащечные бляхи. Это уздечные подвески из первого Туэктинского кургана.



В туэктинском «царском» кургане была найдена круглая налобная бляха узды. Древний резчик по дереву умело вписал в круглую форму фантастические фигуры двух грифонов. В настоящее время бляха выставлена в Эрмитаже. Я ее фотографировал в Эрмитаже, но сейчас, во время написания отчета, что-то не могу найти эти фотографии.



Было найдено и седло, украшенное кожаной аппликацией в виде правосторонней свастики, которую составляли головы грифов. Интересно, что свастика (на санскрите - суувастик) является знаком буддизма и символизирует вечный круговорот жизни, в частности бесконечную смену четырех времен года.



Рисунок на колоде-саркофаге. Первый Туэктинский курган.



Радиоуглеродный метод позволил определить абсолютную дату сооружения кургана Туэкта-1 - осень 585 г. до н. э.
16.10. Закончили кушать в придорожном кафе. Едем дальше.
16.40. Проезжаем через удивительное село Каракол. Значительная его часть была построена на каменных курганах различных эпох. Многие годы с древних памятников люди брали камень на хозяйственные нужды. Как известно, Алтай славится разнообразными археологическими объектами. Но погребения людей эпохи бронзы здесь почти не обнаружены, хотя сама эпоха длилась около 1000 лет!

В 1985 году в центре с. Каракол, рядом со средней школой В. Д. Кубарев сделал уникальное археологическое открытие. Было найдено очень любопытное погребение людей, необычную культуру которых впоследствии назвали по имени пос. Каракол.





Всего на Алтае найдено три места, где люди этой культуры оставили свои памятники: с. Каракол, с. Озерное и с. Бешозек.



Что же эта за каракольская культура?
С помощью радиоуглеродного метода были определены даты двух каракольских захоронений, разница между которыми - 700 лет. Дата одного захоронения - 2720 год до нашей эры - это, возможно, приход каракольцев на Алтай, когда здесь еще жили афанасьевцы. Вторая дата - 1990 год до нашей эры, возможно, является расцветом каракольской культуры и началом миграции каракольцев в Минусинскую котловину.
Каракольцы хоронили своих близких в каменных ящиках из аккуратно обтесанных плит.



Дно ямы посыпали тонким (1 см) слоем ярко-красной охры. По верхнему краю плит, образующих стены, темно-красной охрой наносили непрерывную полосу шириной 3 см. Лица покойных были раскрашены пятнами красной охры, а надбровные дуги - черной серебристой минеральной краской. Кисти погребенных также окрашивались охрой. Но самым интересным были рисунки, выполненные на стенах каменного ящика, а также на перекрытиях.





Рисунки изображали странные фигуры. Никто не знает - что это: духи, души или шаманы? А может, древний художник нарисовал реальных людей в необычных масках, которые совершали древний обряд перехода души в мир предков?

Итак, курган 2, погребение 2.
Плита 1. На ней изображены попарно четыре стоящие худощавые фигуры. Они нарисованы черной и красной краской, а для получения белого цвета художник выскабливал камень. На двух левых рисунках изображен один персонаж, у которого красная черта разделяет лицо на верхнюю и нижнюю половины. От головы отходит 12 лучей (возможно, длинных перьев). От того места, где у человека находятся кисти рук, у персонажа отходят два длинных луча (?) или предмета (?).



В правой части плиты также изображена пара очень похожих фигур. От головы отходят длинные уши (?). Руки заканчиваются тремя массивными пальцами с когтями. У крайней правой фигуры на груди изображен глубокий вырез (?). Кроме того, костюм (?) этой фигуры доходит до локтей и колен. Левая фигура полностью одета в черный облегающий костюм типа трико.
Также на плите 1 нарисованы две фигуры (они развернуты под прямым углом по отношению к основным четырем фигурам). Особенностью этих фигур является то, что от их головы отходит удлиненная петля (?). Похожая петля встречается и у других персонажей. В отличие от туловища эта петля никогда не бывает закрашенной. Остается только догадываться, что она обозначает. Возможно, она показывает то, что алтайцы называют словом кут, т. е. жизненную силу человека, которая может в некоторых случаях покинуть его при жизни?



Вот более крупное изображение третьей фигуры с Плиты 1.



Третья и четвертая фигуры перекрывают более ранние изображения, расположенные по отношению к ним под углом 90 градусов. Это изображения «одноруких», от головы которых отходит петля.

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
Продолжаю описывать курган 2, погребение 2 в деревне Каракол.
Плита 2. На ней изображено пять фигур: две маленькие (2-я и 3-я) и три большие (1-я, 4-я и 5-я). Первый персонаж напоминает фигуру с длинными ушами. В правой части плиты изображены 4-я и 5-я фигуры, у которых спина покрыта длинными иглами (?), а от талии отходит хвост (?). У 4-й фигуры над головой размещается уже знакомая нам петля.





Любопытен 4-й фантастический персонаж.
Туловище, рука, ноги, отростки на спине и хвост закрашены черной краской. Квадратная голова и петля, отходящая от нее, выполнены тонкими прорезными линиями.
Третья фигура изображает «однорукого». В каракольской живописи «однорукие» встречаются довольно часто.
Рядом с беспалой кистью «однорукого» находится пятно красной охры.



Последняя фигура интересна тем, что ее костюм покрывают точки. Они, как мне кажется, объединены в группы, в каждой из которых точки составляют какую-то геометрическую фигуру.



Рисунки из точек напоминают перфоленту. В. Д. Кубарев считает, что точки нанесли на рисунок, чтобы показать пятнистость шкуры.



На оборотной стороне Плиты 2 есть еще несколько антропоморфных фигур. Они нанесены точечной выбивкой и гравировкой с последующей шлифовкой рисунка.
Вот фотография и прорисовка главной фигуры, изображенной на обратной стороне Плиты 2.



Как видим, здесь также изображен «однорукий».

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
Плита 3 служила западной торцевой стенкой. Как известно, Запад у древних людей ассоциировался с землей предков. Плита покрыта множеством рисунков животных и знакомых нам «лучеголовых» персонажей.
Видно, что люди каракольской культуры взяли этот камень с уже выбитыми петроглифами, обтесали его до нужного размера и затем поперек всех выбитых на камне петроглифов нарисовали темно-красной охрой фигуру в знакомом нам трико с вырезом на груди. На голове персонажа изображен незаконченный месяц (?).
Одними из первых были нанесены глубокими сливающимися точками:
- изображение шагающего вправо лося в верхней части плиты-стелы;
- парциальная голова лося или оленя с рогами в средней правой части;
- Наверное, и 3 фигуры горных козлов, расположенные в нижней части плиты, могли быть нарисованы одновременно с лосями.
Ко второму пласту рисунков, вероятно можно отнести 2 фигурки шагающих вправо людей с лучами вокруг головы. То, что они нанесены позднее, становится ясно, если рассмотреть место соприкосновения центральной «солнцеголовой» фигуры с рисунком лося.
Возможно, одновременны 2 пласту рисунков и рогатая человеческая фигура, расположенная в верхней части плиты, под мордой лося, и серия из десятка чашевидных углублений и аморфных пятен, рассеянных без определенного порядка по всей плоскости плиты.



К 3 пласту рисунков относится небольшая фигурка человека без рук, с высоким головным убором в виде стержня и довольно крупную человеческую фигуру с большими овально-кольцевыми рогами в правой средней части плиты. Последний персонаж изображен бегущим вправо, он перекрывает собой голову лося-оленя. У ног этого человека глубокий прорезной линией намечены еще одни рога той же формы.
Поверх всех выбитых и резных изображений нанесена масса беспорядочных, часто не связанных между собой линий и слабо различимых штрихов. Они носят явно эскизный характер и являются началом задуманных, но неоконченных рисунков.
Однако среди хаотического нагромождения пересекающихся линий иногда можно различить примитивные рисунки.
Так, у задней ноги лося просматривается небольшая по размерам личина с 2 глазами, поперечной линией и высоким коническим головным убором.
И наконец, самым последним был нанесен на плиту рисунок человека с широко раскинутыми в сторону руками. Высота фигуры 43 см. Она занимает центр плиты и выполнена темно-красной охрой. Рисунок человека никак не связан с вышеописанными изображениями по той причине, что расположен к ним под углом 90 градусов.
По стилю, манере исполнения и семантической нагрузке это изображение неразрывно связано с группой красочных фигур на 1 и 2 плитах. Аналогичны и поза человека, и сплошная затирка охрой туловища, ног и рук, и острый треугольный вырез на груди. Пожалуй, необычна трактована только голова человека. Она выполнена техникой гравировки, хотя намеченный округлый овал лица затем был обведен тонкой красной линией.

На плите 4 мало что изображено, поэтому описание ее я опускаю.
Плита 5 служила восточной торцевой стенкой. В настоящее время остался только фрагмент этой плиты.



Голова отколота. Руки раскинуты в стороны. Фигура имеет необычный костюм (?). От рук и туловища отходят одинаковой длины полоски, напоминающие бахрому.
На конце каждой полоски выбита точка. Что она означает? Среди «солнцеголовых» фигур встречаются изображения, от головы которых отходят лучи. Каждый такой луч заканчивается точкой. Та же идея, что и у бахромы. Персонаж на плите 5 также имеет на ногах когти (?). Под руками на плите выбиты рисунки козла, нехищной птицы, также видны фрагменты персонажей с петлей на голове.



Теперь рассмотрим рисунки на плитах из кургана 2, погребение 3.



Здесь тоже изображены «однорукие».



А это плита из погребения 5.
Плита 1. На ней изображено пять фигур, выполненных темно-малиновой охрой. Две фигуры - незначительные (1-я и 2-я), а три - большие (3-я, 4-я и 5-я).



Третья фигура изображает «солнцеголового», у которого каждый из 16 лучей заканчивается точкой. Лицо «солнцеголового» разделяет полоса, которая делит лицо на верхнюю и нижнюю части. Нижняя часть лица и все остальное тело заполнено красной охрой. Руки этой фигуры заканчиваются не кистью, а Т-образным отростком. В обеих руках эта фигура «держит» длинный предмет.
Четвертая фигура изображает животное (?), идущее на задних лапах. Голова этого персонажа покрыта иголками (?) или лучами (?), каждый из которых заканчивается точкой. Над глазами изображена небольшая петля. Персонаж «плюется». В каждой руке (лапе?) персонаж держит ветку или оленьи (?) рога. Причем одна рука (лапа?) вместо кисти имеет крюк. Четвертая фигура, возможно, является главной в этой композиции: она выше других и выделяется массивным туловищем.
Не менее любопытна Пятая фигура. Она имеет треугольную голову. Одета в обтягивающий костюм с вырезом на груди. От локтей отходят по два небольших отростка (луча?).
Любопытен Лось. Среди ученых бытует мнение, что у древних жителей, которые жили в Саяно-Алтайском регионе, видимо, был персонаж, которому все поклонялись. Условно его назвали «космическим лосем». Его образ в мифах и наскальном искусстве таежных охотников часто ассоциировался с солнцем.



Плита 5 служила восточной стенкой ящика.
В центре плиты изображена фигура человека с раскинутыми в сторону руками.
Второй человек с квадратным лицом (?) или в маске (?) расположен в левом верхнем углу плиты.



В настоящее время каракольские плиты хранятся в Новосибирске в Музее института истории, филологии и философии, а также в Бийском краеведческом музее им. Бианки (исторический отдел), расположенном по адресу: ул. Ленина, 134.
Кстати, в 1989 году при обработке приусадебного участка в центре села Бешозек (Шебалинский район) была найдена массивная каменная плита с рисунками, которые почти копируют основные сюжеты и персонажи Каракола.

[Нонна Л.]

Не перестаю восхищаться Вашими рассказами об Алтае.

Я думаю, что с пояса людей эпохи бронзы свисают пучки конских волос. Почему? Многие народы, жившие на Алтае, считали, что через конские волосы снисходит дух предков, помогающий в различных ситуациях. Так, во времена Чингисхана военачальник нес с собой духовное знамя - сульде, собранное из волос гривы его лучших жеребцов и привязанное к кончику копья. Знамя воздвигалось как вечный хранитель духа воина под священным голубым небом, которому поклонялись монголы. На многих алтайских перевалах встречаются обо с воткнутой палкой, на которую современные алтайцы привязывают конский волос.

Осмотрела коллекцию "Алтайских древностей" в Эрмитаже: там артефакты из Пазырыкских курганов - очень интересно, особенно в период подготовки поездки на Алтай. Там же достаточно подробно рассказывается о том, какое значение древние жители Алтая придавали лошадям и много предметов, с ними связанных, в том числе и из конских волос. Есть даже мумия лошади из захоронения в кургане - незабываемое впечатление.

[АЛебедев]

Не перестаю восхищаться Вашими рассказами об Алтае.

Осмотрела коллекцию "Алтайских древностей" в Эрмитаже: там артефакты из Пазырыкских курганов - очень интересно, особенно в период подготовки поездки на Алтай. Там же достаточно подробно рассказывается о том, какое значение древние жители Алтая придавали лошадям и много предметов, с ними связанных, в том числе и из конских волос. Есть даже мумия лошади из захоронения в кургане - незабываемое впечатление.

В Эрмитаже есть женщина, которая как раз разбирается в пазарыкских курганах. И я, когда был в Питере, то имееено у этой женщины заказал индивидуальную экскурсию.
Она рассказала, что во время раскопок было найдено не колько мумий, но некоторые из них при раскопках были разрушены. Кроме того, были найдены мумии, кожа которых была покрыта татуировками. Мумии сфотографировали. И через короткое время татуировки под воздействием солнечного света исчезли.
Недавно одна из женщин Эрмитажа направила рентгеновские лучи на мумию из Пазырыка и в зеркальном отражении вдруг возникли исчезнувшие рисунки тату.

[*Аннушка*]

Была в Горном неделю в конце мая 2016 года. Посмотрела фотографии - как заново проехала по республике... Спасибо.

[АЛебедев]

Была в Горном неделю в конце мая 2016 года. Посмотрела фотографии - как заново проехала по республике... Спасибо.

Рад, что Вам понравился мой отчет. Но вообще-то, для выражения благодарности существует в правом верхнем углу сообщения кнопка "Спасибо".

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
18.15. Тормознулись рядом с местом впадения реки Чуи в Катунь. Место называется Чуй-Оозы. Чуя - священная река для теленгитов, и ее устье является местом поклонения. Сюда приходят молодые люди, решившие создать свою семью.
Решил запечатлиться в столь красивом месте.



18.25. Едем дальше.
18.35. На трассе ищем дорожный указатель километров «723/240 км». Слева, в 50 м от дороги, стоит новый домик. Здесь берут деньги за осмотр петроглифов и проводят экскурсии.
Останавливаемся и осматриваем комплекс Калбак-Таш (так называется урочище, где расположены рисунки и тюркские надписи, выбитые на камнях).
В 1912 г. художники Г. И. Чорос-Гуркин и Д. И. Кузнецов открыли редчайший комплекс петроглифов Калбак-Таш. Петроглифы располагаются вдоль дороги на горизонтальных и вертикальных скалах на протяжении 3 км. При строительстве Чуйского военного тракта часть галереи была взорвана. Копии уничтоженных рисунков остались в записках Г. И. Чорос-Гуркина и Д. И. Кузнецова. В настоящее время сохранилось около 5000 рисунков, принадлежащих к разным историческим эпохам и выбитых в разной технике. Похоже, что святилище образовано напротив древнейшей переправы через Чую.



Начнем нашу экскурсию. Если смотреть на скальные выходы с дороги, то у левого основания стоит геодезический знак 6049. В 10 м левее его на отвесной скале, на высоте человеческого роста выбит марал, из головы которого растет рог в виде дерева. Пространство над маралом покрывают рунические буквы. В левом нижнем углу этой скалы, на уровне колена выбита одна длинная вертикальная руническая надпись и две короткие (795 м; 50° 24´ 02´´ с. ш., 86° 49´ 05´´ в. д.).
Третий участок с 13 руническими надписями обращен в сторону дороги и расположен в 40 м восточнее, на высоте 2,5 м. Этот участок имеет форму трапеции с высотой 1,5 м. До создания надписей здесь были выбиты три фигуры оленей. Через все рунические надписи поверху начертано: «2/Х 1958 Юдин Василий Осипович».
Строки писались вертикальными колонками, и за левой колонкой надо читать правую.
Ни один утес в России не имеет такого количества древних текстов. Их относят к IХ-Х вв. О чем говорят эти древние скрижали? Вот переводы, сделанные И. Л. Кызласовым:
«Земля - вечное бытие! Облагодетельствуй дом лекаря-травника: пятикратно возьми жар бесовской болезни, подуй, изгони! Сотвори благодать! Земля-Чернь!».
«Земля вечно была…»
«Уверуй и очистись!»
«Ягыз-Эр! Думай про скарб, оружие, кочевье, скот, драгоценности и жилье!»
«Возьми себе драгоценности, коня, скарб!»
«Обретенный мой Отец, снизойдите до меня!»
«Его геройское имя - Греховный Иеген».
«Если на Земле пребывающие болезни исчезнут, на Вечной Земле пребывающие существа придут в замешательство».
Интересно, что похожая руническая фраза встречается в Тыве, в местности Хая-Бажи: «Недостойный раб написал это и стал здоров», и в Монголии, в местности Дэл-Ула: «Мой Небесный Повелитель, болезни завершились, у меня нет печали!».
Мы поднимаемся выше и встречаем рисунок одноосной арбы, относящийся к эпохе бронзы (III-I тыс. до н. э.).



Далее осматриваем рисунки оленей с неправдоподобно длинными рогами - это скифская эпоха (VIII-III в. до н. э.).



На вершине Калбак-Таш, на высоте 25 м над дорогой встречаем интересные рисунки маралов, туловища которых покрыты кольцами-бубликами.



В одной из алтайских легенд говорится, что священные животные - лошадь и олень - доставляют людям на землю на своей шкуре прикрепленные зародыши домашнего скота (эти зародыши называются кут).



Рядом изображен караван: человек ведет двух быков, к спинам которых привязан груз; за караваном идет собака. Похожую картину можно наблюдать в современной Северо-Западной Монголии, где в сентябре пастухи во время перекочевки на зимнюю стоянку нагружают быков и верблюдов домашним скарбом.


В 10 метрах к югу расположено обращенное на восток (в сторону Чуи) вертикальное панно, где находятся самые любопытные рисунки, относящиеся к эпохе бронзы. Размер 3,5 на 5 метров.
Это верхняя половина пано:



А это нижняя часть пано:



Особую сюжетную группу составляют изображенные в центре «хвостатые» люди, имеющие на голове полукруглые образования. Шесть человек идут друг за другом в сторону восхода солнца. Вторым по счету следует великан с нарисованным квадратом на груди. Возможно, что квадрат - это вместилище души.



Я думаю, что с пояса людей эпохи бронзы свисают пучки конских волос. Почему? Многие народы, жившие на Алтае, считали, что через конские волосы снисходит дух предков, помогающий в различных ситуациях. Так, во времена Чингисхана военачальник нес с собой духовное знамя - сульде, собранное из волос гривы его лучших жеребцов и привязанное к кончику копья. Знамя воздвигалось как вечный хранитель духа воина под священным голубым небом, которому поклонялись монголы. На многих алтайских перевалах встречаются обо с воткнутой палкой, на которую современные алтайцы привязывают конский волос.
Похожие наскальные изображения человеческих фигур в грибовидных шляпах были найдены на Чукотке (на р. Пегтымеля), на берегу Байкала, в долине Енисея и в Монголии.

Над головой великана хорошо виден необычный фантастический зверь с зубастой пастью. Создается впечатление, что он подкрадывается к людям. В древнекитайских мифах живет сказочный зверь Цюн-ци. Этот крылатый тигр, тело которого покрыто иглами, понимает язык людей. Он может броситься с неба, чтобы схватить человека и съесть его. Причем, если он видел дерущихся, то обычно съедал невинного.
Возможно, что рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов.





Рядом с идущими хвостатыми людьми изображены: человек с ручной телегой и рожающая женщина…
Любопытно, что женщина во время родов стоит на ногах. Никто раньше не рожал лежа. В Бразилии женщины до сих пор рожают на корточках.



…марал с кольцами (дисками???) на шкуре….



….козлы с неправдоподобно длинными рогами…..



Так же интересна сцена охоты тюркского времени: собака гонит горного козла с длинными рогами на охотника, держащего в руках копье.
Другая собака кусает за задние ноги кабана.



Здесь же, меж камней, не смотря на небольшой мороз, вылезает из земли первая лапчатка. А если точнее, то лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis).



Продолжаю осматривать петроглифы. Вот собаки (?) атакуют какое-то крупное животное.





Среди петроглифов есть редкий рисунок с изображением посоха в руках человека. Данная трость имеет на обоих концах развилку. В древности у тюркских родовых старейшин трость являлась символом власти и одновременно символом Мирового дерева. По легенде, главный бог тюрков Тенгри, чтобы навести порядок во Вселенной, «прибил» своим посохом небо и образовал Тимер казык, то есть Полярную звезду.

[АЛебедев]

14 апреля. День 6, продолжение.
Мужик, который наш гид, продолжает нести ахинею о петроглифах урочища Калбак-Таш. Малая часть его рассказа совпадает с тем, что я уже знал из книг известного новосибирского археолога и знатока петроглифов Кубарева-старшего.
Большая часть разглагольствований экскурсовода составляли его собственные мысли. Мужик был уверен, что алтайцы жили в этих краях и тысячу, и две тысячи лет назад. А скорее всего, и все 3 тысячи лет. Поэтому он «притягивал» к каждому выбитому на камне рисунку объяснение, связанное с жизнью современного алтайского населения…





Вместе с нами петроглифы осматривают и коровы нашего гида.



Она интересуется сценой охоты тюркского времени: охотник целится из лука в марала, которого атакует собака.



В урочище Калбак-Таш есть редчайшее изображение древних шаманов в ритуальной одежде, украшенной бахромой.



Я лично считаю, что это шаман. На это указывает костюм, с которого свисает много бахрамы. У алтайских камов (шаманов) была своеобразная одежда. Их костюм назывался маньяк. К плечам шаманского костюма прикреплялись пучки перьев филина, совы или беркута. Эти пучки назывались юлбрек и изображали двух беркутов или соколов. Фигурки летящих птиц украшали и шаманскую шапку, которая называлась пёрюк, т. е. шапка-птица.
Нашиваемые на шаманский костюм «птичьи» атрибуты символизировали духов-помощников, которые помогали каму добраться до Верхнего мира. На одном сохранившемся шаманском бубне есть изображение восьми «черных птиц» Ульгеня. Птица, которую называли «Ульгеня птица большой беркут» была помошником шамана в его странствиях по Верхнему миру.
Причем, мне кажется, что древний мастер изобразил шамана-женщину.



С древних времен шаманы использовали конский волос и полоски ткани в качестве своеобразной «антенны» для общения с духами. И в настоящее время жители Алтая подвязывают в сакральных местах (на перевалах, возле целебного источника) ленты - джалами.



Чувствую, что мы приедем в Кош-Агач уже затемно. Говорю об этом Лилиане. Но она не против, если мы немного задержимся. Продолжаем любоваться древними рисунками.



Очень порадовали первые тюльпаны.



Это тюльпан одноцветковый (Tulipa uniflora).




А этот первоцвет - прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii).



Так неказисто выглядит урочище Калбак-Таш со стороны.



19.20. Едем дальше.



20.10. Проезжаем поселок Акташ. Его население состоит примерно поровну из русских и алтайцев. Село выросло около месторождения ртути. Со времен Великой Отечественной войны на Акташском руднике было добыто более 3000 тонн ртути. В начале 1990-х годов шахту закрыли.
Раньше в Акташ по грунтовой дороге на тракторах привозили руду с уранового рудника Тонгош. Он находится в отрогах восточного склона одноименного хребта, в верховьях рек Тайтыин и Тайозен, примерно в 70 километров от Акташа. Этот рудник эксплуатировали до 1956 года, но потом закрыли. Работали там вольнонаемные. Весь рудник в разведочных канавках. Устье шахты взорвано. Вокруг шахты стоят 16 деревянных строений. Одно из них еще более-менее сохранилось, остальные просели и в упадке. Вокруг валяются респираторы и химпосуда.

На нижней фотографии справа видны склоны массива г. Белькенек (2264 м; бел - «широкий, невысокий перевал в горах», кенек - «калека, увечный»).
Раньше Чуя имела другое русло и текла по долине р. Менка, по которой сейчас проходит Чуйский тракт. Примерно 63-65 тыс. лет назад проходило древнее оледенение, во время которого с Курайского и Северо-Чуйского хребтов в долину Чуи сползали ледники. Они заполнили все русло реки до правого притока Бора. О мощности ледового панциря можно судить по древней морене, которая лежит на вершине г. Белькенек. Эта вершина возвышается над долиной Менка на 800 м.
Ледники запрудили Чую, и та подо льдом изменила русло и проточила Мажойский каньон. А старое русло со временем заполнилось ледниковыми отложениями, и ее дно значительно поднялось.
В 1970-е годы выше Мажойского каньона решили перегородить плотиной современное русло Чуи и пустить воду по каналу в старое русло. Канал прорыли, но дно долины, состоящее из галечника, воду не держало. Строительство Чуйской ГЭС приостановили, разработчиков наказали.
Перед началом строительства ГЭС в предполагаемой зоне затопления велись археологические работы, в ходе которых на правом берегу Чуи, в урочищах Алагаил и Баратал, были найдены скифские курганы.



21.30. Приезжаем в поселок Кош-Агач. Здесь я забронировал номера в гостинице «Расул». Заселяемся.
22.00. Узнаю у администратора, есть ли где в окрестностях кафе, где можно поужинать. Говорит, что есть. При выезде из Кош-Агача, в 5 минутах езды от нашей гостиницы стоит около трассы одинокий одноэтажный домик - кафешка «Юлдуз». Едем туда.
Там какая-то гулянка. Заказываем еду. Гремит громко музыка. Мы просим администратора ее убавить. Гуляющие женщины требуют звук прибавить.
Быстро ужинаем и уезжаем из этого гадюшника.
Для информации: возле гостиницы есть супермаркет «Мария-Ра». В принципе, там можно купить продукты и приготовить ужин на кухне в гостинице.
23.00. Отбой.

[АЛебедев]

15 апреля. День 7.
Сегодня у нас по плану осмотр петрпоглифов в долине Елангаш.
08.00. Подъем.

Немного информации о гостинице «Расул» в Кош-Агаче.
Номера почти всегда заняты. Здесь останавливаются военные, командировочные и те, кто едет в Монголию. Номеров мало. Один – люкс, один – полулюкс и остальные – двухместные. Цены не дешевые:
Люкс – 3300 руб.
Полулюкс – 2100 руб.
Двухместный – 2000 руб.
Четырехместный – 2200 руб.
Шестиместный – 4200 руб.
Самый тихий номер – это люкс. А в двухместном номере стенки тонкие: спишь и слышишь, как кто-то храпит в соседнем номере. На цокальном этаже есть кухня и бильярд. В 5 минут езды на машине от гостиницы есть довольно большой магазин, который работает с 8.00 до 23.00. Весь ассортимент продуктов там есть.



Хозяин гостиницы, по слухам, держит сеть заправок в Кош-Агачском районе. У него есть вторая гостиница в Акташе. Когда я был в этих краях крайний раз – летом 2008 года, то в Кош-Агаче этой гостиницы еще не было.
Сегодня погода отличная. Голубое небо и мороз примерно минус 7 градусов. Так выглядит наша гостиница.
08.30. Еду с нашим водителем Вячеславом в супермаркет и покупаю там продукты, чтобы приготовить завтрак. Супермаркет находится в 10 минутах езды от гостиницы.
09.00. Завтракаем. Затем я подхожу к администратору и говорю, что нам нужен УАЗик с водителем на целый день. Администратор звонит хозяину. Он говорит, что УАЗик у него есть, и он готовить предоставить его нам за 3000 рублей. Я с ним соглашаюсь.
Если бы я знал, что с нами приключится вечером, то я бы не раздумывая арендовал второй УАЗик.
Лилиана, тем временем договаривается с дежурным администратором гостиницы, что та купит на рынке для нас свежих продуктов (в первую очередь баранину) и приготовит для нас вкусный ужин. Предполагаем, что с петроглифов мы вернемся не позднее 18.00.
10.30. Приехал наконец водитель УАЗика. Оказалось, что это «козлик». Машина почти новая. Я рассказываю Лилиане, что на такой машине много раз ездил и по Алтаю, и по Монголии. Едем к водителю домой.
10.40. Приехали к водителю. Он живет в недостроенном доме.
На коньке крыши сидит клушица. Это черная, с синим блеском птица размером с галку. Клушицу всегда можно узнать по довольно длинному красному клюву, изогнутому вниз. Алтайцы называют ее сугулух. Летом, когда я путешествую по Алтаю, я часто слышу звонкое «клиаа-клиаа» этой птицы.



11.00. Выехали. Сначала едем по Чуйскому тракту вниз по долине, а потом сворачиваем на Бельтыр. В 2003 году здесь произошло землетрясение, которое разрушило большую часть домов. Землетрясение случилось в конце сентября. За несколько часов до его начала в поселок пришли волки, и люди поняли, что что-то должно случиться.
Едем по грунтовой дороге.



На юго-западе (W 255°) видна долина р. Елангаш, берущей начало с гор Южно-Чуйского хребта. Над ее долиной возвышается снежный конус священной горы Джаниикту (3922 м), название которой происходит от сочетания слов джан - «почтенный, старший, большой», ыйык - «дух-покровитель горы» и туу - «гора».
Вначале мы едем по дороге в Бельтир, а потом налево уходит колея, которая ведет к зимовкам (так называются домики, где живут пастухи) в долине реки Елангаш.
Вдоль дороги лежат камни серого, зеленоватого и фиолетового оттенков. Это принесенные древней мореной алевролиты.
Я бывал уже в долине реки Елангаш в сентябре 2005 года. Тогда было намного теплее и снег нигде не лежал.
Поля камней с изображениями животных и людей протянулись на 18 км по обоим берегам р. Елангаш (урочища Ивирму и Сарыкобу) и имеют ширину 1,5 км. Петроглифы выбиты на отдельно лежащих валунах. К настоящему времени исследовано около 30 тысяч рисунков.

[*Аннушка*]

Если бы я знал, что с нами приключится вечером, то я бы не раздумывая арендовал второй УАЗик.

А что случилось?
Ждём продолжения!

[АЛебедев]

А что случилось?
Ждём продолжения!

Сейчас покупаю авиабилеты в Азербайджан. И согласовываю поездку в эту страну.
Вечером постараюсь выложить продолжение нашей истории.
А случилось вот что. Наша новая машина сломалась в горах. Чинили ее пол-дня. Вечером, за час до темноты починили. Поехали. Но провалились в глубокий снег. Заглохли. Где-то рядом волки. Вызвали второй УАЗик. Потом ночью пошли по морозу с детьми по горам искать второй УАЗик. Слава Богу встретили в совершенно диком месте вторую машину. Выбрались. Это вкратце.

[АЛебедев]

Вернулся из Азербайджана. Теперь продолжу рассказ о нашей поездке по Горному Алтаю.

15 апреля. День 7 (продолжение)
Слева виднеется краешек снежного конуса священной горы Джаниикту (3922 м). Ее название происходит от сочетания слов джан - «почтенный, старший, большой», ыйык - «дух-покровитель горы» и туу - «гора».
Ыйыки - это духи-хозяева земли. По представлению старых теленгитов, они (духи) обитают в долинах, горах, пещерах, оврагах, по рекам, озерам и являются покровителями этих мест. Если высыхает почва или происходит землетрясение, то телениты считают, что с этого места по какой-то причине удалился покровитель ыйык. Один из первых исследователей Алтая Н. М. Ядринцев заметил: «Окружающий мир неорганической природы живет и дышит вокруг алтайца».
Считается, что ыйыки являются творцами кут, то есть зародышей и одновременно жизненной силы травы. Если летом бывает большой урожай на траву, то говорят: «Ыйык послал на траву кут». Весной, когда распускается лес и появляются цветы, совершались жертвоприношения ыйыкам. Жертвенное животное - лошадь или баран - называлось также ыйык. Почитание хозяев местности сохраняется у теленгитов до настоящего времени.
Интересно, что среди теленгитов есть люди, обладающие неординарными способностями. Одни из них - кёсмекчи - могут видеть души умерших людей, а также духов - ээзи. Другие - кулак угар - обладают способностью слышать духов; тюшчи - могут видеть вещие сны и помогают толковать сны других людей. Ырымчи предчуствуют предстоящие события, а также могут чувствовать присутствие душ и духов, хотя не могут их видеть. Мне в прошлых поездках по Алтаю приходилось встречаться с такими неординарными людьми. Например, в поселке Кокоря, который находится неподалеку от Кош-Агача.



Впервые петроглифы Елангаш обнаружили в 1881 году русские геодезисты. Петроглифы были обнаружены как по левому, так и по правому берегу этой реки, причем на довольно большом удалении от нее. Отряд геодезистов возглавляемые М. А. Брещинским, проезжал из Кош-Агача в Берель. «Кем это сделано, инородцы не знают. А на правом берегу Елангаша, не доезжая 12 верст до озера, на горе Чулбунь-Каерлапань лежит камень Джеланташ, по инородческому поверью, упавший будто бы с неба».
12.30. Машина заглохла. Вышли прогуляться. Здесь еще пока есть сотовая связь.



Как известно, разные народы для ориентирования на местности выбирали разные приметы. Для славян - это Полярная звезда или север.
Монголы и китайцы ориентировались по солнцу в зените, то есть на юг.
А для тюрков с древности восход солнца всегда ассоциировался с направлением «вперед». До прихода на Алтай русских миссионеров главным ориентиром для алтайцев был восход солнца (кстати, термин «ориентир» происходит от латинского слова ориент, означающее «восток»).
Восток по-алтайски называется кюн чыгыш (кюн - «солнце»; чыгыш - «выход»). А запад по-алтайски называется кюн батыш (кюн - «солнце»; батыш - «погружать, топить»).
Север будет тюндюк (тундук), и образовано это слово от тюркского тюн - «ночь, темнота». А слово юг - тюштюк (туштук) произошло от тус - «полдень». В северном полушарии солнце стоит в зените в полдень и находится на юге. Это подметили древние тюрки, и поэтому у них понятие юг - север преобразовалось в «свет - тень», или «полдень - темнота».
У казахов немного по-другому. Названия востока и запада образованы по той же схеме, что и у алтайцев. Но названия севера - сол-тустик и юга - он-тустик перекликаются с древнетюркским ориентированием по сторонам света, где понятие «перед» было связано с востоком. И если встать к нему лицом, то слева (по-тюркски - сол) находился север, а справа (по-тюркски - он) - юг.



А это наш водитель. Его зовут Аржан. Он казах.
Вообще, в Кош-Агаче основная часть населения - казахи, по родовому составу принадлежащие в основном к племени найманов (родовые подразделения каратай, кекжарлы, кара-кереи).



А кто такие эти найманы и откуда они взялись в Чуйской котловине, где мы сейчас находимся?
Найманы впервые упоминаются в китайских хрониках в VIII веке. Это было многочисленное племя, кочевавшее южнее Байкала от верховьев Орхона до Черного Иртыша, т. е. занимавшее территорию современной Северной Монголии. Найманы - это название союза, который состоял из восьми племен, что отразилось в названии (найма на монгольском языке означает «восемь»).
Найманы были одним из сильнейших племенных союзов и боролись за господство в Великой степи. Но их погубила междоусобица. В 1190 году, после смерти найманского хана, его сыновья Буйрек (Буюрук) и Байбука перессорились между собой, и Буйрек со своим народом ушел к Алтайским горам (территория современного Горного и Монгольского Алтая).
Чингисхан (в то время - Темучин) поодиночке расправился с найманами, которые были для него сильнейшим противником.
Вначале он напал на Байбука и убил его в бою у подножия Хан-Хайских гор (1204 год). Сын Байбука - Куш-Лук во главе найманов ушел к дяде Буйреку. В 1206 году в бою на восточной стороне Тарбагатайских гор пал и Буйрек.
Найманы под начальством Кушлука бежали на Иртыш.
В 1208 году Чингисхан на берегах этой реки разбил соединенные силы найманов и меркитов, после чего эти племена бежали в нынешнее Семиречье, в Джаркентский уезд.
В 1756 году Цинская империя уничтожила Джунгарское ханство. Одновременно завершилась и 200-летняя война, которая шла между казахами и ойратами (население Джунгарского ханства). Казахи решили, что могут вернуться на землю своих далеких предков, и потянулись на восток, в сторону Иртыша.
Но им не повезло. К тому времени на правом берегу Иртыша произошло несколько событий.
Во-первых, ойратский хан Цеван-Рабдан увел с этой территории своих подданных - теленгитов - вглубь ханства. Через семь лет рудознатцы Демидова обнаружили в бывших телингитских горах богатейшие запасы меди и серебра. Русские в срочном порядке (в это время империя, как всегда, воевала) начали разрабатывать полезные ископаемые. Перед гибелью Джунгарского ханства Россия объявила правобережье Иртыша своей территорией.
В этих условиях часть казахских кочевников повернула на восток и ушла вверх по Иртышу в Тарбагатайско-Зайсанский район. В основном это были найманы.
В 1864 году после подписания Чугучакского договора, к России отошла значительная часть Цинской империи. Как и 100 лет назад, когда после падения Джунгарского ханства к России отошла западная часть современного Горного Алтая, границу надо было укреплять русскими колонистами. Тогда проблему решили с помощью старообрядцев, переселив их из Польши на разоренные ойратские земли. Сейчас же «под руками» оказалось громадное количество крестьян, получивших вольную после падения крепостного права в 1861 году.
В 1865 году крестьянам внутренних губерний России разрешили переселяться в Алтайский округ на «пустолежащие земли». Каждому переселенцу давали 15 десятин земли. В 1871 году на правом берегу Бухтармы возникла крупная казачья станица Алтайская. Другим большим казачьим селением стао новое село Урыльское.
Во время Дунганского восстания (1864-1878 ггоды) найманы пересекли границу с целью поселиться на правом берегу Бухтармы на земле своих предков. Однако эта бывшая территория Цинской империи уже несколько лет принадлежала Кабинету Ее Императорского Величества, которому не было никакого дела до каких-то найманов.
Найманов стали выселять с правобережья обратно на левый берег Бухтармы, на узкую полосу земли между Бухтармой и хребтом Тарбагатай. А спустя некоторое время русские поселенцы начали вытеснять казахов и с левого берега реки.
В 1872 г. в ожидании разрешения о переселении на кабинетные земли найманы из родов самаев, каратаев и кара-кереев под руководством бия Тохтамыса откочевали на юг. Но Цинская империя империя не решилась принять мусульманское население, т. к. многие казахи вместе с дунганами принимали активное участие в Дунганском восстании.
В конце концов в 1880 г. Александр II разрешил «киргизам кочевать в Алтайском округе» на тех землях, где невозможно было вести земледелие.
В 1900 г. в Чуйскую степь из Синьцзяна пришло 110 казахских семей под началом Абдульдо Сарыголдакова. Через семь лет под его началом кочевало уже 150 семей. Случайные путешественники отмечали зажиточность местного населения.
В 1912-1913 годах во время борьбы за независимость, которую вели западные монголы в Кобдоском аймаке (сейчас это территория северо-западной Монголии), в Чуйскую степь хлынул большой поток казахских беженцев. Между теленгитами и казахами начали возникать конфликты. Поэтому Землеустроительная комиссия оперативно дала казахам отводную запись, по которой они могли кочевать по землям левого берега Чуи.

13.00. Починили машину. Едем дальше по левому (орографически) берегу реки.
Это схема расположения петроглифов в верхнем течении реки Елангаш.



А это вид в ту сторону, откуда мы приехали.



13.40. Приехали на место.



Водитель Аржан открыл капот и принялся ковыряться в моторе.



А дети решили покататься на снежном склоне морены, благо наст был еще крепкий.







13.50. Пошли смотреть петроглифы.



Вот на этих камнях выбиты рисунки.

[АЛебедев]

15 апреля. День 7 (продолжение)
Начали попадаться первые петроглифы.



Решил сфотографировать панораму верховьев реки Елангаш, с того места, где мы осматриваем петроглифы.



В центре фотографии виднеется, кстати, гора Джаниикту (3922 м), о которой я упоминал.



Попалось изображение марала с рогами, похожими на «елочку». Считается, что такие рога символизируют так называемое Мировое дерево. По шаманским представлениям, а население Алтая не одно тысячелетие верило шаманам, окружающий мир состоит из Верхнего мира, Нижнего мира и нашего, Среднего мира. Мировое дерево соединяет все три мира.



А это изображение быка, причем очень похоже, что на его спине закреплена поклажа.



Вот на таких скальных выходах, отполированных древним ледником, который отступил 12 тысяч лет назад, и нанесены неизвестными художниками древние рисунки. Скальные выходы покрыты так называемым пустынным загаром. Он представляет собой тончайшую темную пленку на поверхности камня и образуется от больших перепадов суточных температур.



Основные персонажи выбитых на камнях рисунков – это самцы горных козлов. По-алтайски, они называются теке.



Это вид в сторону Чуйской котловины, откуда мы приехали.



Мы похожи на грибников, которые в осеннем лесу среди листвы ищут грибы…







Фигуры горных козлов доминируют среди древних рисунков.





Интересно, что еще в скифские времена горного козла наделяли сакральными свойствами. Так, в тагарской культуре (территория Минусинской котловины; VI век до нашей эры) во время траурной церемонии навершия штандартов венчались бронзовыми фигурками козлов.



В пазырыкской культуре на женские траурные головные уборы нашивали деревянные фигурки козлов.
Также головками горных козлов в пазырыкское время украшали орудия убийств - рукояти кинжалов-акинаков.
Деревянными козлиными рогами украшали головные уборы жертвенных коней, найденных в Горном Алтае в Первом Туэктинском кургане.



Изображение горного козла венчает стелу, воздвигнутую в честь первых тюркских вождей. Ее обнаружил русский путешественник Н. М. Ядринцев. В 1889 году несколько юных монголов показали ему в долине реки Орхон (местность Кошо-Цайдам) два мемориальных комплекса, воздвигнутых в честь древнетюркского кагана Бильге, полководца Кюль-Тегина и их советника «премудрого» Тоньюкука. На стеле была выбита на древнетюркском и китайском языках большая эпитафия, посвященная воинским заслугам Кюль-Тегина. Верхнюю часть стелы украшало тамгаобразное изображение козла. Возможно, что у разных древних народов изображение горного козла символизировало уход в мир иной.



В начале прошлого века исследователь алтайского шаманизма В. А. Анохин записал легенду о всемирном потопе, согласно которой козел был непосредственно связан с космическим переворотом. «Земля, - писал Анохин, - переживает второй период своего существования, который начался сразу после потопа». Вестником наступления потопа был синий козел с железными рогами:

Семь дней бегал козел
Вокруг земли и неистово блеял.
Семь дней было землетрясение.
Семь дней горели горы.
Семь дней шел дождь.
Семь дней шел снег.
После этого наступили морозы.

[АЛебедев]

15 апреля. День 7 (продолжение)
Рисунки сделаны разной техникой: одни мастера ограничивались контурной выбивкой, другие выбивали камень внутри рисунка на глубину 1 мм. Наиболее распространенными сюжетами являются олени и козлы, выбитые в эпоху раннего железа. Встречается рисунок горного барана - архара (аргали, кочкор) с закрученными в спираль рогами. Рядом с ним изображен стрелок из лука - мерген.
А это, похоже, рисунок слона (?). Везде видны царапины от ледника.



Идем дальше по местам, где на каждом шагу встречаются древнетюркские памятники. А как тюрки попали на Алтай?
В Южную Сибирь первая волна тюркоязычных племен пришла во время Ханьского Китая. Из Центральной Азии их выгнали сюнну (хунны). Тюрки ушли на север через Саяны на Северный Алтай, и на запад, в Казахские степи. В Сибирь они принесли новую идеологию, которая ярко проявилась в погребальных ритуалах.
В китайских летописях сохранилась необычная легенда о происхождении тюрков. Давным-давно их предки были уничтожены соседним племенем. Но уцелел один мальчик, которому враги отрубили руки и ноги. Этого мальчика спасла и выкормила волчица. Она унесла его в горы Восточного Тянь-Шаня, где спрятала в пещере. Впоследствии волчица стала женой мальчика и родила ему десять сыновей. Повзрослев, сыновья ушли в Турфанский оазис, где поженились на местных женщинах. Каждый сын стал основателем рода. По местным обычаям, рожденных детей называли родовыми именами матерей. Один из сыновей волчицы получил имя Ашина. Это имя означает «благородный волк» (шоно/чина - на монгольском языке означает «волк»; звук «а» в китайском языке - это префикс уважения).
Ашина стал основателем царского рода тюрков. Его потомок Асянь-шад со своей семьей ушел на север - в Алтайские горы (территория Монгольского и Русского Алтая). Здесь он стал подданным жужаней (жуань-жуаней). Местные жители стали называть соплеменников Асянь-шада тюрками.
Асянь-шад обнаружил в Алтайских горах железную руду и прославился тем, что для получения железа использовал новую технологию. Раньше железную руду выжигали, а Асянь-шад изобрел металлургический горн и плавку.
Развитие металлургии позволило тюркам сделать несколько великих изобретений, некоторые из них человечество использует по сей день. Главным новшеством были железные стремена. Они давали всаднику дополнительную точку опоры и освободили его руки для прицельной стрельбы из лука. Также тюрки изобрели железные удила, кольчуги, остроконечные шлемы.
Все это позволило тюркам перевооружить армию. Внук Асянь-шада Бумын, разбил ненавистных жужаней. В 551 году он основал тюркское государство, приняв титул кагана. Покорив Центральную Азию, тюрки в кратчайший срок, всего за 1,5 года, завоевали всю Среднюю Азию - Семиречье, Хорезм, земли нынешнего Северного Казахстана вплоть до Арала. Но здесь они споткнулись... Целых четыре года пришлось им преодолевать упорное сопротивление сарматских и угорских племен, чтобы в 558 году выйти к Волге.
Тюрки прошли на запад, до границ Византии. Великий тюркский каганат достиг немыслимых размеров - от Желтого моря на востоке до Черного на западе.
Но через полсотни лет Тюркский каганат раскололся на Западный - среднеазиатский и Восточный - центральноазиатский. А еще через 150 лет оба каганата были уничтожены уйгурами, которые образовали на их месте свой Великий каганат.
В заключение хочу сказать о высочайшем качестве древнетюркских железных изделий. В Горном Алтае мне приходилось видеть у местных коноводов древние стремена и удила, глядя на которые, трудно себе представить, что их возраст - тысяча лет.





Совершенно неожиданно спугнул крупного зайца, но сфотать его я, естественно, не успел.



Некоторый народец оставляет собственные автографы на камнях, а заодно и на древних петроглифах.



Это опять козел, причем он выбит поверху какого-то другого животного, которое изображено под углом 90 градусов к козлу. Зачем одно животное надо было накладывать на другое, когда рядом полно свободного места?
Также рядом с изображением козла видны многочисленные мелкие линии, оставленные отступившим ледником.



Мы ищем петроглифы на участке прямоугольной формы шириной 300 метров и длиной 800 метров.



А здесь, видимо, изображена газель. Длинная шея, длинные рога, короткий хвостик, изящные ноги. Даже не представляю, когда в этих местах обитали газели.



Изображение мужчины я встретил только одно.



А здесь изображена какая-то решетка. Или загон?



В основном попадаются одиночные петроглифы. Забыл сказать, что петроглифы в долине реки Елангаш изучала Окладникова Елена Алексеевна, дочь академика Окладникова. В 1979 г. в Новосибирске вышла интересная книжка Окладникова Е.А., Окладников А.П. и др. «Петроглифы р. Елангаша».



Кстати, знаете ли вы, что сейчас мы гуляем по бывшей китайской территории, которая в 1864 году вошла в состав России?
Изменение российско-китайской границы. Изначально Россию и Китай разделяла огромная территория, которая лежала к северу от Великой Китайской стены (она являлась северной границей Китая). Между Амуром, Уссури и Великой стеной жили воинственные маньчжуры, которые многое сделали для объединения Китая. Кратко расскажу об этом народе.

Маньчжуры раньше были известны под именем тунгусов-чжурчженей. В 1583 г. вождь Нурхаци (1559—1626 гг.) сумел объединить все племена чжурчжэней и создал принципиально новое государство, основанное на армейских законах. Военная организация чжурчжэней получила название «Восемь знамен».

Чжурчжени были шаманистами (само слово шаман тунгуского происхождения). Но Нурхаци видел, что некоторые монгольские ханы начинают проникаться буддизмом, ходят в Тибет, строят храмы и кумирни. Поэтому он «поставил» на буддистское учение с его проповедью смирения и не прогадал.

Перед вторжением в Монголию Нурхаци, используя буддистскую терминологию, назвал чжурчжэней воинами Маньжушри (Маньжушри - это Боддисатва мудрости, знания и учения), после чего новое военизированное общество чжурчжэней стали называть Маньчжоу или Маньчжурия.

После смерти Нурхаци его место занял Хуан-тайцзи. С этого момента Маньчжурией стала править династия Цин. В 1644 г. маньчжуры захватили Пекин. С этого времени и до 1911 г. династия Цин управляла огромной территорией, в состав которой входил и Китай. В настоящее время в КНР проживает около 10 млн. маньчжуров.

Но вернемся к теме границ. В 1756 г. Цинская империя захватила Джунгарское ханство, после чего у России и Маньчжурии образовалась общая граница на западе.
Для безопасности вновь приобретенных северо-западных территорий Маньчжурия образовала особый Кобдоский округ. На юге Горного Алтая, и в частности в Чуйской котловине, которая являлась территорией Цинской империи, маньчжурские пограничники создали особую зону шириной 50 верст. Караульную службу несли три вида караулов (калуней): постоянные, обозначавшие пределы Цинской империи; передвижные, или сезонные; и временные, которые должны были контролировать приграничную полосу и не подпускать кочевников (казахов, алтайцев, тувинцев) к границам Цинской империи.
С российской стороны на алтайском участке границы никаких постов не было. Был единственный казачий пикет на берегу Бухтармы возле брода, напротив китайского караула Чингистай.

Алтайский участок границы контролировало пять китайских пикетов: Юстыд, Как, Табаты, Тархаты и Суок, который был главным пикетом. Службу несли дэрбэты (название народности) Кобдоского округа в порядке воинской повинности. Караул каждого пикета формировался ежегодно из нескольких десятков дэрбэтов под командованием монгольского офицера. Вооружение состояло из лука со стрелами и небольших шашек. Каждые пять пикетов подчинялись китайскому офицеру, которого на три года присылали из Пекина. Такой порядок сохранялся до середины ХIХ в.

В 1850-1864 гг. в Цинской империи разразилось Тайпинское восстание. Одновременно китайцы вели тяжелейшую Вторую опиумную войну. Для России сложилась благоприятная ситуация для расширения своей территории. Вначале Российская империя потребовала вернуть Амурскую область, которая была уступлена Китаю по Нерчинскому договору (1689 г.; во время подписания небольшое русское посольство и отряд охраны в несколько сотен человек были окружены трехтысячным маньчжурским войском). Желая избежать еще одного военного конфликта, Цинская империя решила откупиться и 16 мая 1858 г. подписала Айгунский договор, по которому Россия получила обратно Амурскую область.

Через шесть лет в Синьцзяне началось мощное Дунганское восстание. Россия вновь воспользовалась моментом и перед самым началом мятежа потребовала от Китая изменить западные границы. 25 сентября 1864 г. в китайской крепости Чугучак стараниями Ивана Федоровича Бабкова, возглавлявшего русскую делегацию, был подписан Чугучакский договор, согласно которому граница между Россией и Китаем была отодвинута на юг.
К России отошла территория площадью 26000 кв. км, на которой кочевали 64 тыс. человек (бассейн оз. Зайсан и верховья Черного Иртыша, а также долины рек Текеса и Кегена на крайнем юге нынешней Алма-Атинской области, плоскогорье Укок). Многие китайские пограничные пикеты - Юстыд, Тархаты, Алаха, Укек (Укок), а в долине Бухтармы Урыль, Усун-Табаты, Чиндагатуй - стали российскими.
За успешно проведенные переговоры Иван Федорович был награжден пожизненной пенсией в размере 1000 р. в год.

В 1869 г. на китайскую границу (долина р. Бухтарма и плоскогорье Укок) для установки пограничных знаков совместно с китайскими уполномоченными был откомандирован генерал-майор Генерального штаба И. Ф. Бабков. От перевала Шибин-Дабага до горы Куйтун (Таван-Богдо-Ула) через каждые 50 верст поставили 12 пограничных знаков (каракша), которые представляли собой обычно кучу камней на вершине горы, реже - крест или каменную плиту.





Очередные горные козлы, как мне кажется.

[АЛебедев]

15 апреля. День 7 (продолжение)
В 15.30 подошли к машине, но Аржан так и не смог ее завести. Стали толкать. Столкнули чуть ли не до обрыва. Не заводится, собака такая!



Решили запечатлиться в этом уникальном месте.



16.40. Аржан предложил нам пойти до стоянки скотоводов, до которой оказалось всего 250 метров. И обождать его на стоянке. Уходим.
16.55. Пришли на стоянку. Здесь живут Сергеевы: Владимир и Алевтина. А также их дети: Санаа, Арунай и Амир (по-моему, так). Санна около 30 лет, не меньше, Арунай школу оканчивает, а Амир ходит в 8-10 класс. Они теленгиты. Рядом с ними живут родственники по фамилии Саблаковы.
Дальше, то есть выше по течению Елангаш, есть еще две избушки, но они тоже Сергеевых. И на другом склоне перевала, уже в пойме реки Тары, тоже их пастбища.



У овец происходит массовый окот. Поэтому все женщины (хозяйка и родственницы, вызванные по такому случаю) находятся в загоне рядом с животными. Спрашиваю, где здесь ближайшая точка, где принимает сотовый телефон? Говорят, что она находится в 3-4 км от этой стоянки. Я прошу хозяйку, чтобы она приютила в доме Лилиану и ее 2 детей. А сам решаю попробовать найти точку связи и попробовать дозвониться до гостиницы и объяснить им ситуацию.





17.20. Ухожу на поиски точки связи. Иду быстро, так как понимаю, что скоро может стемнеть. Иду по следам нашей машины.





Попадаются древнетюркские захоронения. Видно, что по периметру эта могила обложена полу закопанными вертикальными плитами.



Тюрки своих умерших родственников старались похоронить в одном месте. Поэтому часто можно увидеть вытянутые с востока на запад цепочки курганов, в которых похоронены люди, принадлежащие к одному роду.



Видно, что могилы не разграблены. У разграбленных курганов центральная часть провалена. Вообще, в Чуйской котловине находится огромное количество захоронений, принадлежащих к разным культурам.



На переднем плане можно увидеть разграбленный курган. Кстати, особенностью Чуйской котловины является то, что под грунтом еще остался мертвый лед со времени последнего ледникового периода. Напомню, что этот период закончился относительно недавно, всего 12 тысяч лет назад. И поэтому в древних могилах осталось довольно много изделий тех времен.



В советское время в Чуйской котловине работало много археологов из Новосибирского Института Археологии (он находится в Академгородке). Одним из видных археологов, который работал в этих краях, был Владимир Кубарев.
Оглянулся назад. Прошел уже километра два, а пейзаж все не меняется!



18.10. Прохожу мимо закрытой стоянки пастухов. Здесь никого нет. Сколько идти до точки связи – непонятно. И самое главное: где она находится?



18.39 Заметил впереди, в 600 метрах от меня, с левых морен спускаются два парня. Я решил побежать и догнать их, чтобы уточнить, где находится точка связи.



18.44. Догнал двух парней напротив 3-й стоянки, которая стоит на правом борту долины Елангаш. Вот она эта стоянка, сфотал ее с помощью мощного телевика.
Парни показали мне точку связи возле 3-й стоянки.



Я нахожусь на дороге, которая идет по левому берегу реки Елангаш. А 3-я стоянка находится на правом берегу. Надо переходить реку по льду.



18.46. Провалился в воду по щиколотку. Оказалось, что у берега течение более сильное, а лед тоньше.
18.52. Поднялся на правый борт долины к 3-й стоянке. В 150 метрах от нее выложена из камней пирамида возле того места, где есть связь.



Пробую позвонить, но связь мерцающая. Ничего не получается.
19.10. Я смог дозвониться Мурату (племенник владельца отеля; с Муратом я договаривался по поводу УАЗика). Объяснил ему ситуацию. Мурат пообещал выслать нам на встречу машину.
Решил пофотать окрестности.
19.18. Совершенно случайно увидел в 500-миллимитровый телевик наш УАЗик в 500 метрах от меня.



Побоялся, что он проедет мимо и побежал в его сторону. Мне повезло, что УАЗик опять сломался.
19.28. Сел в УАЗик. Сказал Аржану, что я смог дозвониться до Мурата и объяснил ему ситуацию. Аржан расстроился. Боится, что Мурат ему не заплатит деньги.
19.40. Приехали на стоянку.



Окот продолжается. Мне запретили фотать овец из-за суеверных соображений.





Мои друзья уже сидят в доме пастуха. Я рассказал Лилиане, что мне удалось дозвониться Мурату и он обещал послать нам навстречу машину. Лилиана хочет остаться у пастухов в доме и переночевать здесь, так как боится с детьми ехать на ночь глядя в поломанной машине. Я ее уговариваю все-таки поехать, так как послезавтра нам надо с утра улетать из Горно-Алтайска, а до него ехать довольно далеко.
Это Аржан и хозяин стоянки.



19.50. Попрощались с хозяевами и стартонули.
20.00. Аржан повернул с нашей дороги, по которой мы приехали, куда-то влево. Поднимаемся вверх на старые моренные валы. Зачем – не понятно. Едем по совершенному бездорожью. Мне это не нравится.
20.10. Выехали на макушку бесконечных морен. Не видно ни одной колеи.
20.18. Перед нами лежит огромное пространство снежного наста.
20.20. Глубоко провалились в снег. Машина заглохла.



Но есть и хорошая новость: здесь действует сотовая связь. Аржан говорит, что именно из-за этой связи он и заехал в эти дебри.
20.25. Температура в УАЗике резко понизилась. Стало холодно. Я позвонил Мурату и объяснил, что мы находимся неизвестно где, что машина провалилась под наст и и у нас мерзнут дети. Мурат заверил, что второй УАЗик уже выехал нам на встречу. Но как он нас здесь найдет?
20.30. Решили пойти пешком. У меня серьезно мерзнут промокшие ноги. На улице температура минус 8 градусов. Аржан одет вообще в тренировочный костюм.
Наш водитель говорит, что где-то рядом есть стоянка пастухов, до которой идти 10-15 минут. Пошли. Уже стемнело. У нас только 2 фонаря: тот, который Тима купил в Усть-Коксе и мой.
20.50. Видим в дали фары машины. Постоянно созваниваемся с водителем второй машины и объясняем ей, куда она должна ехать по бездорожью в абсолютной темноте.
21.05. Пришли ко второму УАЗику.
21.10. Поехали.
22.40. Приехали в гостиницу. Потеряли ключ от люкса. Учинили скандал и потребовали открыть дверь запасным ключом. У администратора второго ключа не оказалось. Звоню Мурату. Объясняю ситуацию. Он обещает прислать слесаря, чтобы тот вскрыл дверь.
23.10. Приехал Мурат со слесарем.
23.30. Распилили наконец-то замок. Я за замену замка отдал 500 рублей.
24.00. Пошли спать.

[АЛебедев]

Вот какой комментарий я получил в социальной сети от Александры Кузьминой из Новосибирска по поводу наших приключений в Елангаше на местном УАЗике:

«Там можно так попасть, если брать УАЗик у непроверенных людей. Есть ребята, которые постоянно возят, и у них все как часы работает.
Мы тоже в мае 2016 года «нарвалась» не далеко от поселка Кош-Агач. Наш водитель решил с горы машину спустить к реке Кокорю (Кокоря) - типа летом тут все так ездят... А был склон присыпанный свежим снегом. Машина ехала и передом и боком и задом, пока не застряла в этом снегу... Хорошо, что я всех высадила, прежде чем водитель начал этот спуск. Обратно пошли пешком до Кош-Агача 10 км. На полпути приехала машина и забрала нас».

[АЛебедев]

16 апреля. День 8.
08.00. Подъем. Погода отличная. Сегодня решили встать попозже, так как вчера из-за наших приключений поздно заснули. Администратор по просьбе Лилианы приготовила нам вкусный завтрак.
08.30. – 09.00. Завтракаем.
09.30. Стартуем к Тархатинскому мегалитическому комплексу.
Едем через весь поселок Кош-Агач. Напомню, что этот поселок стоит на Чуйском тракте. Также из Кош-Агача идет дорога в юго-западном направлении в сторону Укока. Вот эта дорога нам и нужна.
Хочу немного рассказать об истории Кош-Агача.
Село образовано в начале ХIХ века. Вот несколько упоминаний о нем.
Петр Чихачев (1842 год): «Мы достигли того, что в этих местах называется русскими избами. Это три-четыре небольших сарая, построенных купцами из Бийска, откуда они приезжают два раза в год для меновой торговли к передовым постам, находящимся на небольшом расстоянии от этих мест».
Андрей Густавович Принтц (1864 год): «Для товаров построены склады русскими купцами в урочище Кожо-Огач, при впадении реки Чаган-Бургазы с левой стороны в реку Чую».
Василий Василий Сапожников (1905 год): «Кош-Агач состоит из отдельных усадеб, разбросанных без всякого порядка на значительном расстоянии друг от друга. Центральное положение занимает деревянная церковь с опрятным домом священника вблизи. В стороне стоит таможенный дом. Вокруг на десятки верст раскинулась щебенистая, пустынная степь с редкой травой».
Интересно, что современное название Кош-Агач (кош - «место стоянки скота»; агач - «дерево») дали казахи, которые начали переселяться в Чуйскую степь 140 лет назад. Раньше это место дэрбэты называли «Хошоо (хушуу) Модон», а тувинцы «Кожээ Йыаш». Старые названия можно перевести как «место с деревом-монументом» или «деревянные почитаемые сооружения». Переселившиеся казахи изменили смысл названия местности.
И еще. Топонимы со словом «агач» я встречал только в Азербайджане.
09.40. Переезжаем по мосту через речку Чаганку. Она еще вся во люду. По левому берегу реки идет насыпь, которая предохраняет ближайшие дома поселка от разрушения их движущимся льдом.
Дорога идет вдоль одного из каналов, в который вода поступает из реки Тархата.
Степь удивительно ровная. Понимаешь, что ты едешь по дну древнего озера. Об этом озере на Алтае сложены легенды, одну из которых записал В. Я. Шишков: «Вся степь во времена минувшие до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи. Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной. Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула. Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдаль бешеным потоком. Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор. А озеро обсохло, и дно его превратилось в Чуйскую степь».
Плотина, которую прорвало древнее озеро, находилась на месте современного пос. Акташ. Высота разрушительной волны достигала 100 м. После прорыва плотины на берегу Катуни, на участке от устья Чуи до впадения Большого Ильгуменя, образовался комплекс высоких террас.
10.30. Приехали на Тархатинский мегалитический комплекс, который располагается на самом краю Чуйской котловины.

[АЛебедев]

16 апреля. День 8 (продолжение)
Тархатинский комплекс является необычным археологическим памятником. Он представляет собой выложенные по окружности в определенном порядке камни и глыбы разной величины. Если смотреть на него сверху, то комплекс напоминает своеобразный «циферблат» без стрелок. Роль цифр на этом «циферблате» выполняют необычные камни. «Циферблат» имеет диаметр 60 метров и разделен на две половины.



На северо-западной половине окружности по кругу размещаются одна или несколько глыб, наибольшая из которых имеет размеры 6 х 5 х 4 метров (на ней часто можно видеть черного орла).
На юго-восточной половине «циферблата» вместо цифр располагаются каменные выкладки. Фигуры, выложенные из камней, можно разделить на три группы. Это круги в диаметре от 0,5 до 6 метров; спираль и стрела, которая указывает в сторону Кош-Агача.
Древние строители были знакомы с магнитными свойствами минералов, из которых выкладывали «циферблат». Прибор, фиксирующий магнитные свойства, показывает, что отдельные камни «циферблата» выделяются повышенным значением магнитного поля. Другие камни, наоборот, имеют пониженное значение магнитного поля. Третьи минералы похожи на диполь, т. е. они имеют собственные полюса с высоким и низким значением магнитного поля.



Также на «циферблате» выделяются каменные выкладки, у которых камни внешнего круга имеют повышенное магнитное поле, а центральный камень имеет фоновое значение.
Отдельные камни комплекса отмечены древними петроглифами. Особенно выделяется большой камень, который отстоит от «циферблата» на 70 метров в направлении на юго-восток. Этот камень имеет две грани. На юго-восточной плоскости точечной выбивкой нанесены рисунки. В центре композиции находится человекоподобное существо в окружении быков и оленей. Эти рисунки ученые относят к эпохе бронзы. Фигуры горных козлов с закрученными в спираль рогами относятся к более позднему периоду. Рядом изображены собака и бык, на голову которого надет цилиндр. На противоположной грани петроглифы сохранились хуже. Здесь в окружении маралов и горных козлов стоит человекоподобное существо, которое имеет грибовидную голову (или головной убор) и необычный хвост. В правой руке оно держит нечто, напоминающее по форме бронзовое зеркало, которое в древности наделяли сакральными свойствами.



В 50 метрах вокруг большого камня на отдельных камнях также выбиты петроглифы.
Пока ученые не разгадали загадку, как древние строители переносили свои глыбы в Чуйскую степь. Строительство этого памятника требовало большого количества работников. Самая большая глыба весит порядка 300 тонн, а ближайшее место, откуда можно было добыть камень, находится в 12 километров от комплекса.
Есть мнение, что огромная глыба приплыла на айсберге по озеру, которое было здесь 12000 лет назад. Но вот у меня вопрос: а почему тогда на других айсбергах другой подобный камень, или размером поменьше никуда не приплыл? Ведь поверхность Чуйской котловины ровное, как стол! Там больше нет никаких камней!

Замечаю под ногами лежащие на земле красивые бусы. Неужели кто-то их потерял?



Рядом лежит детская игрушка. Что-то здесь не так…



Подхожу к необычному камню, похожему на своеобразный трон со спинкой.



На камне лежат многочисленные подношения. Видно, что предметы оставили женщины. Это бусы, расчёски, коса…



На «спинке» трона тоже выбиты петроглифы. «Трон» - очень сильное место, с точки зрения энергетики. Видно, что местные женщины, имеющие шаманские представления об окружающем мире, создали здесь свой храм. Мне было физически неприятно находится в этом месте.
Любопытно, что в сентябре 205 года, когда я здесь был (собирал материал для своей книги «По Русскому и Монгольскому Алтаю»), тут находился обычный камень в виде трона без каких-либо предметов. И естественно, никакой силы он не излучал.



Предметы и деньги, оставленные для местных духов. Мне трудно сказать, какие здесь духи присутствуют: ээзи или ыйики. Но какие-то точно присутствуют.



Знаю, что эти вещи лучше руками не трогать…

[АЛебедев]

16 апреля. День 8 (продолжение)
11.00. Поехали обратно в Кош-Агач.
12.00. Приехали в гостиницу. Пообедали. Собрали вещи.
13.30. Стартуем из Кош-Агача в Горноалтайск.



Впереди, на краю Чуйской котловины, мы будем проезжать мимо Красной Горки (1910 м). Ее породы обогащены железом, которое, окисляясь, придает камню красную окраску.
Раньше эту гору русские называли Колокольня, а алтайцы - Кызыл-Тас («красный камень»).
В начале ХХ века путешественник Г. Гребенщиков писал: «Издалека, за десятки верст и более, виден Кызыл-Тас. На холмистом и безлесном плоскогорье возвышается эта гора, как синий храм с высокой и острой башней на вершине. Острый конус Кызыл-Таса, как вековечный степной царь на троне, на сотню верст вокруг видит плоские равнины. И все здесь ему подвластно; над неоглядными просторами командует он. Даже тучи, куда бы ни бежали над степью, всегда завернут к Кызыл-Тасу и, плавно спустившись, прикоснутся к нему, как для поцелуя. Многие тысячелетия записаны на гранитных стенах Кызыл-Таса, а ветры и дожди навели на них искусную шлифовку. И оттого никто не смог взгромоздиться на вершину Кызыл-Таса, кроме орла, сильнокрылого любимца степных охотников - беркута».

Начало торговых отношений в Чуйской долине. Раньше русским купцам было запрещено торговать с китайскими подданными. Поэтому купцы отдавали свой товар чуйским теленгитам (китайским подданным), а те обменивались товарами с дэрбэтскими солдатами, служившими на китайских пограничных пикетах.
В 1860 г. Китай и Россия подписали Пекинский трактат, по которому на всей пограничной линии Китая и России разрешалась беспошлинная меновая торговля и пограничные власти были обязаны ей содействовать.
В 1860 г. у Красной Горки организовали меновую торговлю на границе России и Китая. Через несколько лет бийские купцы выстроили лавки в Чуйской степи у р. Бураты. Обычно ярмарка начиналась 25 июня и продолжалась семь дней. После ее закрытия русские купцы объезжали другие китайские пикеты: Юстыд, Как-Куль, Суок, Табытры.
В 1864 г. эту ярмарку посетил В. В. Радлов: «На переднем плане в пестрейшем смешении друг с другом паслись верблюды, лошади и стада быков, на заднем плане расположены были разбросанные кругом шатры ярмарки. Вправо от реки Бураты стояло около 20 синих палаток, которые были нам указаны, как палатки монголов. За этими палатками были разложены горы пушнины, охранявшиеся отделением солдат. Немного дальше к югу тянулись в несколько рядов белые палатки русских купцов. Целые ряды навьюченных верблюдов стояли перед палатками».
Чуйскую ярмарку ежегодно посещали дэрбэты, которые ездили в сопровождении монгольских солдат в верховья Катуни с религиозными целями.
В 1865 г. штабс-капитан Генерального штаба А. Принтц изучал возможности открытия нового торгового пути, ведущего из России в Китай по долине р. Чуи. В своем отчете Генеральному штабу Принтц писал: «Ежегодно 25 числа 6-го лунного месяца, около нашего Петрова дня, приезжает отряд в 120 человек через пикет Как (этот китайский пикет располагался на берегу пограничного озера Как-Куль, монгольское название Хаг-Нур.). Отряд состоит из монголов, урянхаев и турботов (дэрбэтов) под начальством монгольского чиновника. Двенадцать человек с унтер-офицером отряжаются от них и проезжают через пикеты Тархаты и Джидар к вершинам реки Аргута, где в известном месте кладут дощечку с надписью, называемую кайчагаш, на место положенной туда же в прошлом году.
Мне довелось видеть эту дощечку. Она овальной формы, судя по той половинке, которая закапывается в землю, и имеет с другой половиной, оставляемой в главном городе провинции Улясутае, общую надпись, означающую имя и год царствования императора и фамилию того лица, которому поручено ее положить в землю.
Обряд хранения этих знаков близ границы существует издавна у китайцев и основан на поверии, что пока дощечка остается нетронутой и неподмененной, что выясняется при сличении ее с другой половиной, находящейся в Улясутае, до тех пор пределы китайской империи находятся в безопасности».
Так как ярмарка начиналась только тогда, когда приходил военный отряд (по-монгольски - черю), то среди монголов она получила название Черю кельди, т. е. «войско пришло». Русские назвали эту ярмарку Чури.
Через месяц после окончания ярмарки Черю кельди происходила ярмарка под названием Калан («налог»), которая была приурочена к моменту смены монгольских войск и караулов. Приезжающая на пикеты новая смена привозила с собой товар, купленный в крепости Кобдо (Ховд), которая являлась административным центром маньчжуров в Северо-Западной Монголии. В свою очередь уезжающие с пикетов солдаты брали у русских купцов товары в долг и увозили их вглубь Монголии.



Проезжаем ручей Тытугем («река, где растут лиственницы»). А еще через 1 км - переезжаем через ручей Балхаш («глина»).
Налево уходит дорога к новому бетонному мосту, ведущему в большое с. Чаган-Узун. В 3,5 км выше села, на левом берегу р. Чаган-Узун, между ее левыми притоками Талдудюргун и Аккая, находится Талдудюргунское буроугольное месторождение, в карьере которого можно найти кристаллы гипса в виде розы.
За селом заканчивается Чуйская котловина. Долина Чуи сжимается отрогами Северо-Чуйского хребта. Начинается ущелье.
Переезжаем через ручей Ментуярык (мёёнду - «имеющий глубокое место на реке»; ярык - «светлый»).



После устья Тыдтугема горы расступаются, и мы въезжаем в Курайскую котловину.



В далеком прошлом здесь было огромное озеро, а теперь раскинулась широкая степь. На сухих и ровных ее участках основными растениями являются злаки, полыни, плотные дерновники бобовых. Среди щебнистой поверхности хорошо чувствует себя лишайник. Уже в июне низкорослая трава выжигается солнцем и степь приобретает желтовато-серую окраску. Только по берегам рек и озер сохраняется ярко-зеленый цвет. Название котловины происходит от слова хуурай - «сухая земля»; казахи словом курай называют растение перекати-поле.
Над котловиной днем создаются восходящие токи воздуха, которые разгоняют облака. Поэтому в ясный день в степи очень жарко. При переходе через Курайскую степь необходимо запастись водой.

Дорога отходит от Чуи и прижимается к северному подножию Курайского хребта.

Переезжаем через р. Кызыл-Таш (Курайку), чьи воды расходятся по системам орошения. Левые истоки Курайки берут начало с юго-западного склона г. Ильдугемский (3208 м) - одной из вершин Курайского хребта. В 4 км от вершины к северо-западу находится месторождение кордиерита. Минерал назван в честь французского геолога А. Кордье. Он относится к ювелирному сырью. Камень имеет серовато-голубую, синюю или сине-фиолетовую окраску. Светло-синие и темно-синие кордиериты называются водяными, или ложными сапфирами. Месторождение кордиерита не разрабатывают из-за труднодоступности.

Справа от дороги в 400 м стоит бывший военный городок. В советское время здесь располагалась воинская часть. После подписания Китаем, Россией, Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией «Договора о мерах доверия на границе» (Привет товарищу Б. Ельцину!) эту часть расформировали, и сейчас о ней напоминают только пристрельные метки на окрестных горах.

Въезжаем в село Курай - бревенчатые дома со спутниковыми антеннами. Деревьев почти нет - редкие тополя и лиственницы растут на галечниковой пойме сухой Курайки. В селе проживают алтайцы из родов ак-кёбёк, сагал (саал), кыпчак.
Сохранилось предание о происхождении сеока «кыпчак». «Отец решил дать имена сыновьям по названию той части конской туши, которую выберет каждый, поэтому взявшего шейную часть назвали «джалчи кыпчак», заднюю - «кёдёнчи кыпчак».
В 1951 г. на краю Курая было обнаружено захоронение древнего тюрка, в котором обнаружили серебряный кувшин и поясной наконечник с рунической надписью. Она гласила: «Хозяина Ак-Кюна кушак». Также здесь был найден походный котел. Он имел достаточно большие ушки, за которые его подвешивали внутри жилища. А под днищем к нему был приделан таганок, имеющий с двух сторон сплошные стенки, защищавшие огонь от ветра в степи.

Древние тюркские племена ворвались в историю Центральной Азии с быстротой выпущенной стрелы. Уже через 15 лет после создания степной империи Византия направила своего посла к тюркскому кагану. А Китай, чтобы откупиться от нападений племен, подконтрольных тюркам, заключил с каганом союз и обязался ежегодно доставлять дань в размере 100 тысяч кусков шелковой ткани.
Во главе тюркского государства стоял каган, которого избирали из числа знати. Считалось, что он и его супруга (катун) имеют небесное происхождение. Во время выбора кагана, его сажали на кусок белого войлока, поднимали над землей и девять раз обносили по кругу (по движению солнца). Каждый раз, поклоняясь ему, тюрки преклоняли голову и вставали на колени. Затем кагана сажали на лошадь и подвергали испытанию. Шелковой тканью туго стягивали его горло, а затем, ослабив ткань, немедленно спрашивали: сколько лет он будет править? В бессознательном состоянии будущий каган передавал волю высшего бога Тенгри.
Новые технологии в обработке железа позволили тюркам создать для всадника удобное снаряжение, которого не было ни в Египте, ни в Риме, ни в Западной Европе. Они придумали жесткое седло с деревянным остовом и кожаным покрытием, которое крепилось к лошади седельными и подпружными ремнями. К нему на толстых ремнях подвешивались стремена. Тюрки также ввели обязательное использование штанов. Новое снаряжение позволило увеличить атакующие качества тюркской армии. Всадники могли покрывать большие расстояния. Прочная посадка и свободные руки значительно улучшили прицельность стрельбы.
Тюрки были шаманистами и поклонялись различным духам. По дошедшим до нас руническим надписям мы знаем, что главными божествами были Кок-Тенгри (Синее Небо), Йер-Су (духи земли и воды) и Умай (покровительница детей и плодородия).
В каждом тюркском племени был свой богатырь-защитник - батыр. После его смерти в его честь воздвигали каменное изваяние и ставили его лицом на восток - туда, где встает солнце и откуда приходит новая жизнь.
Более 100 лет назад на левом берегу Чуи, в долине левого притока Тюте, в урочище Тюте (Тете, Тото) стояло хорошо сохранившееся каменное изваяние тюркского воина, которое местные жители назвали Кезер. Сейчас этот памятник украшает первый этаж Горно-Алтайского краеведческого музея. Лицо воина сурово. Левая рука лежит на поясе с подвешенной саблей, а другая на груди держит небольшой сосуд, в котором находится его душа.
Слово кезер означает «военачальник, богатырь». Причем считается, что речь идет о жестоком герое Гэсэр (у бурят один из эпосов называется «Гэсэр»). У современных алтайцев, казахов и тувинцев существует карточная игра кезер. Считается, что это одна из древнейших карточных игр кочевников Центральной Азии. Интересно, что от слова кезер произошел карточный термин «козырь».

Через 2 км мы проезжаем ручей Тюргун («быстрый»). На некоторых картах он обозначен как Тюргунь или Ортолык. Кстати, помните русского писателя Ивана Тургенева? Ну так вот, его фамилия тоже происходит от тюркского слова тюрген - «быстрый».
На берегу ручья Тюргун, в урочище Того, были обнаружены сыродутные печи древних кочевников. По форме они напоминают усеченный конус высотой 1 м. Дно выкладывалось галькой, а переднюю и заднюю стены делали из сланцевых плит. Эти печи по окончании плавки второй раз уже не использовались. Печь заполняли древесным углем и железной рудой. После обжига сырья образовывалась железная крица, т. е. железо с включениями шлака. Крицу ковали. Куски шлака отваливались, а железо, пронизанное шлаковыми нитями, оставалось. Из такого железа древние тюрки ковали различные орудия, причем такого высокого качества, что, будучи извлеченными из курганов через 1,5 тыс. лет, они удивляли ученых своей сохранностью!
Такие печи очень примитивны по конструкции, и хорошо сохранившихся печей найдено мало. Находок, кроме раздробленной руды и шлаков, почти нет. На Алтае самые первые печи использовались в VII-VI вв. до н. э., а самые поздние применялись в годы гражданской войны. Древние печи найдены на окраине с. Балыктуюль, в среднем течении р. Юстыд, в среднем течении р. Бурату.
В древности люди хорошо знали, в каких местах надо искать самородную руду. В V-III вв. до н. э. в китайском геологическом руководстве «Гуань-цзы» написано: «если на поверхности имеется магнитный железняк, то ниже должна быть медь; если на горе имеется камень, идущий на надгробные плиты, то в самой горе должны быть свинец, олово и красная медь». Древние рудокопы знали, что в меднорудных местах растет и специфическая растительность.
Так, на Алтае медным залежам сопутствует качим (гипсолюбка) - Gypsóphila (от греч. gypsos - «мел» и phileo - «любить»). Там, где растет эта трава, найдены старинные медные рудники. Древнейшие выработки меди эпохи энеолита известны в Горном Алтае на горе Безымянной.

Дорога проходит под горой Ржаной (2027 м). Но откуда в долине Чуи взялась рожь? Объяснение нашлось в путевых записках В. А. Обручева, который в 1914 г. путешествовал по Чуйскому тракту: «Этот выступ Курайского хребта назывался Аршан-Туу. Но, видимо, такое название резало слух ямщиков Чуйского тракта, и гора была переименована в Аржаную гору».

Справа от дороги в лесу находится родник. Окружающие деревья обвязаны лентами. Мы делаем остановку и идем к роднику. Пьем, умываем лицо, набираем в бутылки воду из источника.



Едем дальше. Слева от дороги возвышаются красивые скальные отроги г. Белькенек, под которыми протекает р. Менка (Мёон). Доктор А. Бунге, собиравший гербарий в этих местах в 1826 г. эту реку называл Мун. В. А. Обручев в 1914 г. эту реку упоминает под именем Мён («кишка, имеющая конец») и Мюен. По легенде, в долине р. Менка лежит богатырский камень: «Богатырь Сартакпай, находясь в местности Кор-Кечу, бросил в летевших гусей камень. Брошенный камень упал у речки Менка. Этот камень лежит около чуйской дороги, выше местности Чибит, верстах в пяти, а от Кoр-Кечу в 120 верстах. Камень круглый, пудов около семи весом».

[LA77]

Добрый вечер.
Жаль,что отчёт не закончен. Интересно и очень познавательно.
Вы показали редкие места. Туристы , наверное, ещё не так часто приезжают в эти края, как в европейскую часть нашей родины.
Прошу совета :
Хочу приехать в санаторий в Белокуриху. И посмотреть природу Алтая, если получится , то и петроглифы , и наскальные рисунки. И по Чуйскому тракту проехать.
Какой бы маршрут(ы) вы , как знаток местных красот и экскурсовод, посоветовали бы с выездом и возвращением в Белокуриху?
Сколько может стоить автомобиль с водителем на день? Можно ли договориться на месте? Как и где искать такую машину?
Что надо увидеть обязательно ?
Наверное, лушее время посещения -это август и сентябрь ? Как вы считаете? Или когда, чтобы без дождей.
Насколько опасны клещи? Стоит делать прививки от энцефалитного клеща,или достаточно спреев и закрытой одежды?
Заранее спасибо.

[АЛебедев]

Прошу совета :

Что Вас интересует?

[LA77]

Прошу совета :
Хочу приехать в санаторий в Белокуриху. И посмотреть природу Алтая, если получится , то и петроглифы , и наскальные рисунки. И по Чуйскому тракту проехать.
Какой бы маршрут(ы) вы , как знаток местных красот и экскурсовод, посоветовали бы с выездом и возвращением в Белокуриху?
Сколько может стоить автомобиль с водителем на день? Можно ли договориться на месте? Как и где искать такую машину?
Что надо увидеть обязательно ?
Наверное, лушее время посещения -это август и сентябрь ? Как вы считаете? Или когда, чтобы без дождей.
Насколько опасны клещи? Стоит делать прививки от энцефалитного клеща,или достаточно спреев и закрытой одежды?
Заранее спасибо.

[АЛебедев]

Прошу совета :
Хочу приехать в санаторий в Белокуриху. И посмотреть природу Алтая, если получится , то и петроглифы , и наскальные рисунки. И по Чуйскому тракту проехать.
Какой бы маршрут(ы) вы , как знаток местных красот и экскурсовод, посоветовали бы с выездом и возвращением в Белокуриху?
Сколько может стоить автомобиль с водителем на день? Можно ли договориться на месте? Как и где искать такую машину?
Что надо увидеть обязательно ?
Наверное, лушее время посещения -это август и сентябрь ? Как вы считаете? Или когда, чтобы без дождей.
Насколько опасны клещи? Стоит делать прививки от энцефалитного клеща,или достаточно спреев и закрытой одежды?
Заранее спасибо.

Клещей я видел только весной и в июне.
Прививку делать точно не надо.
Сомневаюсь, что понадобиться спрей в августе. Но если опасаетесь клеща, то возьмите спрей.
На Алтае любой месяц представляет интерес.
Пик сезона - август.
Но сентябрь мне тоже нравится. (Надеюсь как-нибудь выложить фотоальбом с сентябрьскими фотками).
Я считаю, что путешествие по Чуйскому тракту на машине с остановками - это то, что Вам нужно.
Петроглифы - Калбак-Таш.
Красивые виды - Устье Чуи; долина Чуи, Курайская котловина; Чуйская котловина.
Машину можете взять везде. С этим проблем нет. По стоимости сказать не могу. Но цены везде одинаковые.
За один день Вы все не посмотрите. Я бы советовал взять машину дня на 3.
Чуйский тракт с подробным описанием интересных мест описан в первой части книги "По Русскому и Монгольскому Алтаю".

[tat_]

LA77, я бы сказала так - санаторий в Белокурихе отдельно, а путешествие по Чуйскому тракту отдельно.
К чему вам платить за санаторий пока вы 3-4 дня будете по Алтаю кататься? Отдохнете, полечитесь, а когда путевка/курсовка закончится - можно и дальше по Алтаю прокатиться.

Цены на машины с водителем от 5-6 тыс руб в день. Можно заранее в интернете поискать и маршрут с водителем обсудить. Много частников совмещают функции водителя и гида в одном лице (искать лучше в соц.сетях типа вконтакте, фейсбука). Турфирмы возможно тоже могут машину с водителем предоставить.

Если по Чуйскому тракту ехать, то 3 дня минимум закладывать. Если будет возможность взять больше дней, то больше и посмотрите.

Ну и на тот вариант, если вы хотите посмотреть что-то не отрываясь от санатория. Алтай в лайт-формате - экскурсии по окрестностям Белокурихи, и если чуть дальше - по окрестностям Чемала.

Экскурсии и маршруты гуглятся на сайтах турфирм. Что понравиться и захочется посмотреть, обсудите с водителем.
Отчетов автомобильных путешествий по Алтаю очень много в сети - с картинками, описаниями, километражем.

В сентябре - пейзажи красивее, чем летом. Но холоднее. Хотя если останавливаться в гостиницах, то холодные ночи не будут особо беспокоить.
Клещи к августу уже обычно заканчиваются. А в сентябре - тем более

[LA77]

Машину можете взять везде. С этим проблем нет. По стоимости сказать не могу. Но цены везде одинаковые.
За один день Вы все не посмотрите. Я бы советовал взять машину дня на 3.

Я имела в виду автомобиль с водителем. Не самим за рулём. Мы дорог (и правил) местных не знаем.
А какое самое видовое место ? Куда всех возят непременно , чтобы сразить красотой Алтая ?
А если брать индивидуальную экскурсию у местных турфирм , то намного дороже общего ? ( В Пятигорске это было дороже ровно в 15 раз ).

[АЛебедев]

Если по Чуйскому тракту ехать, то 3 дня минимум закладывать. Если будет возможность взять больше дней, то больше и посмотрите.

Эту тему можно продолжить.
Берете с собой загранпаспорт.
И если в Чуйской котловине Вам вдруг захочется глянуть на Монгольский Алтай, то запросто едите в Монголию. Виза сейчас не нужна. Впечатлений получите вагон! Дороги Монголии (Монгольский Алтай в сентябре)

[GANT1949]

Классный и познавательный отчет! Интересное приключение.
А зимой можно добраться до петроглифов?

[АЛебедев]

Классный и познавательный отчет! Интересное приключение.
А зимой можно добраться до петроглифов?

Добрый день.
До петроглифов Калбак-Таш точно можно добраться. Они находятся, можно сказать, на дороге.
К петроглифам Елангаш тоже, скорее всего, можно добраться. Но я бы взял не 1 УАЗик, а 2. Цена вопроса 3000 рублей. Зато спокойно, если 1 УАЗик сломается.

[GANT1949]

К петроглифам Елангаш тоже, скорее всего, можно добраться. Но я бы взял не 1 УАЗик, а 2

Спасибо, мы наверное, ограничимся теми, что у дороги.
А к "марсианским" красным холмам? Что еще в принципе можно посмотреть зимой в эконом-режиме на Чуйском тракте?
Насколько я понял, в приграничную зону теперь можно попасть без разрешения, но делать там особенно нечего, а просто выехать (может с местными) "поставить галочку" в Монголию нельзя?

[АЛебедев]

Честно говоря, я не знаю, какой там будет уровень снега зимой. По моим ощущениям, в Чуйской котловине снега должно быть немного, так как его, по идее, должен сдувать сильный ветер.
Марсианские горы находятся на окраине Чуйской котловины. Сколько там будет снега - ХЗ.
Из интересных объектов Чуйской котловины.
1. Тархатинский мегалитический комплекс;
2. с. Бельтир (его еще обозначают Кызыл-Маны). В 2003 г. это село было эпицентром очень сильного землетрясения. И рядом с селом произошел самый крупный сейсмологический оползень. Он в длину чуть ли не 1 км.
3. Нижняя часть долины р. Бар-Бургазы. Там находятся тюркские стелы. На одной из них выбиты сцены с шаманами.



Если у Вас есть заграничный паспорт, то из Ташанты Вы можете без проблем проехать в Монголию. Переезжать границу надо на машине (таковы правила). Если нет своей машины, то можно поехать на монгольском такси. Они стоят обычно в центре поселка Кош-Агач. Если нужно, то могу дать контакты моего друга из Баян-Ульгий (150 км от границы).
Монголия (я имею в виду Северо-Западная Монголия или Монгольский Алтай) - классное место: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=4681757#p4681757

[АЛебедев]

Через 10 дней, Бог даст, опять рвану в Горный Алтай. На сей раз, более сложный маршрут:
Сначала Мультинские озера и на лошадях до озера Куйгук, потом после музеев - пеший дневной поход налегке по берегу Катуни до Инегени, затем заброска на Укок и там 3 дня. Если Укок будет закрыт из-за короновируса, то на Актру. Потом в долину Чулышмана. И в конце - на Телецкое озеро.

[Magnitka]

Сначала Мультинские озера и на лошадях до озера Куйгук,

Я ходил верхом от Маральника, сначала на Куйгук, потом на Мультинские- к Шумам.
Удачной Вам поездки!

[АЛебедев]

Спасибо. Надеюсь пофотографировать растения. С мест сообщают, что уже сейчас на Алтае все переполнено. Очень трудно что-либо забронировать. Пытался найти повара на 2 дня на Мультинские озера, но не получилось: местные работать не особо хотят. Придется готовить самим.

[Magnitka]

С мест сообщают, что уже сейчас на Алтае все переполнено.

Представляю что сейчас там!? В последние разы я посещаю Алтай только в конце сентября- и красиво и народа нет!
А если поснимать растения, то думаю, надо идти куда-нибудь- на Дарашколь, например- там и альпийские луга и народ туда кто-попало не ходит.