Даты: конец апреля - начало мая 2016 года, 12 дней
Маршрут: Ургенч - Хива - Бухара - Нурата - Самарканд - Ургут - Байсун - Ташкент
Перед поездкой друзья и родственники с удовольствием описали все ужасы, которые ожидают 2х одиноких барышень в дружественной среднеазиатской стране: средневековые исламские порядки, многочисленные отправления и хвори из-за отсутствия гигиены, воровство, обман и возможно даже продажа в соседний Афганистан.
Тем не менее билеты были куплены, гиды и водители для нужных участков дороги найдены.
Первое, что хочется, это развеять витающие мифы об Узбекистане:
1. Грязь-мразь-слизь.
Как ни странно, но в Узбекистане оказалось удивительно чисто и аккуратно, как не во многих городах нашей родной страны. Города чистенькие, на обочинах почти нет мусора, везде разбиты палисадники. С самого утра все везде метут, чистят и поливают. Когда мы спросили об этом у местных, они с иронией высказались в духе "ну вот поэтому улицы в Москве убирают узбеки, а не грузины, например".
Также в ходе поездки нами были утеряна бдительность и мы - ужас-ужас-ужас - ели тутовник с куста, пирожки с улицы и клубнику прямо с рынка. И, как ни странно, организмы все успешно переварили.
2. Дикость и нищета.
Ни особой дикости, ни нищеты обнаружено не было. Ну то есть, конечно, по дорогам попадались довольно бедные деревни, но выглядели они при этом довольно гармонично, если так можно сказать. В городах практически через одного все взрослое население ходит с золотыми зубами, молодежь вся в планшетах и смартфонах, в том числе и с 6-м айфоном. Опять же наш гид в Бухаре на вопрос об уровне жизни сообщила, что да, нищеты здесь нет, просто все привыкли копить, а не тратить. Сложилось ощущение, что вот самые бедные - это местные таджики или жители каких-то совсем удаленных провинций. Что удивительно, почти все, с кем мы общались, имеют родных в России, а также сами в течение последних пару лет были в Москве или Питере.
Держа в голове мысль о возможной продаже в Узбекистан, мы слегка нервничали одевая шорты, но оказалось совершенно напрасно. Местные жители довольно равнодушно смотрели, что на ноги, что на открытые плечи. А жительницы Самарканда и Ташкента по форме одежды и вовсе мало чем отличаются от российских девушек соответствующего возраста. Единственное, что за эти 12 дней не было обнаружено - это каблуков и глубоких вырезов. Основная масса женского населения бодро шлепала в балетках или кедах и в довольно закрытых кофточках и майках. Каблучными были только девушки на каких-то местных свадьбах\праздниках или девушки славянской наружности. Причем, эти свадебные узбечки так тяжело ковыляли на своих туфельках, что смотреть на них было больно.
3. Жуткий ислам
Откровенно говоря, нам бы такое православие, какой ислам в Узбекистане. При входе в религиозные памятники единственное, что требовалось - это снять обувь, без всяких платков и псевдоюбок. Все остальное - как у нас, пьют водку, близко общаются с девушками, в мечеть ходит совсем не много людей. Причем, гид поделилась, что к исламу сейчас стало очень настороженное отношение, носить шмотки а-ля паранджа барышням официально запрещено, а от молодых людей в учебных заведениях требуют обязательно сбривать бороды.
Тем не менее, не все оказалось и радужно.
1. Полиция, таможня - адский ад.
Прилетев в Ургенч, зажав во влажную ладошку заполненную декларацию в 2х копиях, мы оказались в толпе местных узбеков репродуктивного возраста, слегка разбавленную парой французских семей. Как уже неоднократно писалось, понятие "очередь" было никому не знакомо. Перед 4мя окнами с пограничниками (казалось бы - достаточно для проверки всего-то одного рейса) стояла просто толпа.
Следующий этап - получение багажа, пропихивание багажа через еще одного пограничника с параллельным проштампированием заполненной декларации. И вот тут вся прелесть заключается в том, что нужно по-быстрому снять свой багаж с ленты, дойти до следующего пограничника, подсунуть ему декларацию, а потом с ним же пропустить через просвечивание свои чемоданы. А местные везут с собой не по одному, а по пять чемоданов и занимают ими все свободное пространство. Кое-как сориентировавшись, я закрыла грудью и чемоданам рамку для просвечивание, а подруга заловила пограничника для показа ему деклараций и ву-аля - мы это прошли. Однако, радость была бы неполной, если бы ни мой кивок на невинный вопрос "А есть ли у вас лекарства?". В результате, чемодан пришлось открыть, лекарства достать и тщательно продемонстрировать. Умная подруга предусмотрительно лекарства с собой вообще не брала, зато я не взяла никаких украшений, чтобы их не пришлось декларировать.
Примерно та же самая радость ждала нас и в Ташкенте, когда мы улетали. В общей сложности при отлете мы пообщались и показали документы 6 пограничникам, которые тщательно и дотошно сверяли даты регистраций в каждой гостинице за время пути, любовались паспортом и задавали вопросы типа "А какой у вас год рождения?", что в 3 часа ночи было - то, что надо. Кроме того, имела удовольствие пережить еще и личный досмотр в отдельной комнатке, где тетенька со взглядом Берии настоятельно спрашивала, "а сколько у вас денег в кошельке?", "а не везете ли вы с собой запрещенные препараты", ну и слегка прощупала руками.
Нужно заметить, что проверки сумок и документов были при каждом спуске в метро в Ташкенте (сначала ДО спуска, потом перед эскалатором), а также мы пережили 2 контрольно-пропускных пунктов по дороге в Байсун, как область стратегического значения, близкая к Афганистану. Выглядело это крайне кинематографично, так как посредине пустыне стоял сарай, открытый с одной стороны, там стоял длинный стол и сидело 5 пограничников. Один переписывал документы в большую амбарную книгу, а остальные с интересом рассматривали паспорта и регистрации. Невольно испытываешь то нелепое чувство, что вроде ты и не наркокурьер, но вдруг сейчас что-то найдут. Гид рассказывал, что как-то раз у них были изъяты фотоаппараты и пограничники сидели и просматривали их покадрово. Вообщем, люди развлекались,как могли.
Кстати, к фотографированию в Узбекистане особое отношение, нельзя фотографировать мосты, вокзалы, метро, аэропорты, кпп, резиденцию президента и его дочери. В случае нарушение в лучшем случае могут заставит стереть все фото, в худшем оштрафовать на приличную сумму, вроде 200 долларов (по словам очевидцев). Поэтому при приближении к таким объектам следует все устройства убирать подальше.
Вообщем, меры безопасности слегка напрягали и чуть-чуть шокировали
2. Еда.
Можно меня расстрелять, но узбекская кухня - ужасная. Пресловутый плов был нами съеден 3 раза: в Хиве (сухой и безвкусный), в Самарканде (жирный и пересоленый) и домашний в Байсуне (плов - как плов).
Кроме пресловутого плова были опробованы местные шашалыки (да), салат (у нас это называется салат "Весенний") из огурцов и помидоров (нет), пресные лепешки (нет), зеленый и безвкусный лангман (нет), манты (да), пара супчиков (да), чай (да), пахлава (да) и что-то там еще.
Также были попробованы местные вина (гадость) и местное пиво (вода).
Но самое неприятное было то, что зачастую в заведениях питания просто отсутствует меню. Особенно это касается отдаленных мест, типа Хивы или Байсуна. Имеющаяся еда и напитки просто перечисляются вам официантом и, соответственно, только потом вы узнаете, сколько же вы должны заплатить и сколько процентов чаевых включено в общую стоимость. Кстати, финального чека также могут не дать. И, кстати, лепешки (большие и сухие, которые лично у меня на жаре просто не проглатывались) вам 100% включат в стоимость, даже, если вы их не просили.
Кроме того, как оказалось, далеко не в любое время вы можете найти место, где можно что-то съесть. Например, если вы хотите пообедать, но на часах уже 15:00, но фига-с-два вы легко и просто найдете заведение с едой. Дело в том, что обеденное время официально приходится на 12:00-13:00, именно к нему готовится плов и все сопутствующее. И в это же время все и съедается, а кто не успел, тот ходит и ждет ужина. Конечно, все это не касается Ташкента, где пожрать можно где и как угодно. Поэтому, если вы не хотите голодать, постарайтесь рассчитывать свое время с учетом специфики работы местного общепита.
Примерная стоимость еды (основное блюдо, лепешка, салат, чай) без спиртного выходила около 350-400 рублей. Не сказать, чтобы очень дорого, но и не сильно дешево, учитывая, что все это совсем не деликатесы.
3. Торговля
Как же нас достала восточная специфика с полным отсутствием указания цены на все и везде. Когда, чтобы сказать тебе цену на бутылку воды, тебя осматривают и калькулируют в уме, сколько же тебе назвать. И это касается абсолютно всего, начиная от жалкого магнитика и заканчивая шоколадкой в магазинчике, включая таксистов, право на фотографирование объектов в музеях и тд.
Радости схожего вида испытываешь и при обмене валюты. Мы меняли валюту три раза с помощь наших водителей, каждый раз по 100 долларов (да, на обычную жизнь нам хватило 150 долларов, это без гидов, переездов и гостиниц), и каждый раз сумма была разной с разницей в 50 тыс. сумм.
Поэтому чувство, что тебя постоянно обманывают, терзало все 12 дней.
Ну и собственно о поездке :)
Хива
Маленький городок с симпатичным историческим центром в виде Ичан-Калы (внутренний город). Вообще, Хива не такая уж и древняя, ее расцвет пришелся на 18-19 вв., поэтому она так хорошо и сохранилась, на мой взгляд.
Вход стоил нам 35 тыс. сумм, то есть около 1500 руб., билет дается на 3 дня и еще 4 тыс. суммы за право фотографировать объекты. Объективно, без этого можно было обойтись, на территории Ичан-Калы есть жилой квартал с гостиницами, поэтому пройти туда можно совершенно спокойно и, если не через центральные ворота, то через любые другие. Фотографировать также можно без проблемы и не покупая для этого специального разрешения. НО проблема в том, что без этого билета вы не попадете на некоторые внутренние объекты, которые очень милые.
Джума-мечеть
Самая крупная мечеть Хивы. Представляет собой обширный крытый двор с 227 деревянными колоннами.
Расстояние между колоннами равно числу Пи.
Дворец Таш-Ховли
Довольно подлым является тот факт, что даже покупка не обеспечивает вам попадание во все объекты внутреннего города. Так, на смотровую площадку нужно покупать отдельный билет. Смысл есть.
Вход в мавзолей Пахлаван Махмуда (не пошли, было лень)
Вход на самый высокий минарет в Узбекистане (57 м). Вообще, поход туда был явно опрометчивым.
Во-первых, темно, во-вторых очень узко, очень высокие и крутые ступеньки, не за что держаться, в-третьих, четко понимаешь, что, если кто-то упадет сверху, то упадут все. Я бы сравнила это с лестницей, которую слегка закрутили и поместили в трубу.
В следствии паники мной было предложено позорно сдаться и ползти назад, то все-таки мучение уже было оплачено, а во-вторых снизу полз какой-то поляк, поэтому деваться было некуда. Не сказала бы, что вид с этого минарета сильно распрекрасный.
Знаменитый колодец, вокруг которого якобы и была построена Хива, мы не нашли. Точнее колодцев там много, но вот прям тот самый, где-то в жилой части внутреннего города, поэтому искать его было откровенно лень.
Вообщем, Хива произвела довольно приятное впечатление, смысла заказывать для нее гида особо нет - во всем вполне можно разобраться самим.
Крепости древнего Хорезма
На территории древнего Хорезма сохранились остатки глиняных крепостей, аналогов которых нет в мире. Возраст большинства из них около 2500 — 3000 лет. Не сказать, чтобы вблизи они были сильно привлекательными (расплывшаяся глина), но издалека смотрятся очень эффектно. Мы съездили в ближайшие крепости (Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала) и, в принципе, хватило. Так как в пустыне было слишком уж жарко.
Очень миленько смотрятся воробьи, которые живут в стенах
Около крепостей размещаются так называемые юртовые лагеря, которые пользуются огромной популярностью у иностранцев.
Что там такого крутого, я так и не поняла, но говорят, народу нравится.
После Хивы мы двинулись в Бухару. 7 часов по пустыне Кызылкумы, при том, что там сейчас сделана неплохая дорога, раньше ехали около 13 часов.
Жуткое дело: практически ничего кроме пустыни, жарко, в небо поднимаются маленькие песчаные торнадо. Не представляю, как там Александр Македонский с войском бродил. В апреле пустыня еще цвела, поэтому вся была покрыта кустиками, но к осени все сгорит и будет просто песок.
Бухара
Бухара показалась самой гармоничной. В ней не чувствовалось некоторой искусственности Хивы (все-таки она какая-то такая, реконструированно-образная), при этом был полноценный исторический центр, без современных многоэтажек, как в Самарканде. Основной исторический период Бухары - это 16 век.
Однако в Бухаре пришла беда - откуда не ждали. Долбануло +38 градусов, в результате, все походы по достопримечательностям проходили со сцепленными зубами и 2х литровой бутылкой воды. Хотя гид заметила, что максимум у них бывает +60 и, в принципе, ничего, все привыкли, "зато косточки прогреваются".
Ансамбль Ляби-Хауз и памятник Ходже Насредину
Ансамбль Пои-Калон: минарет Калон, мечеть Калон и медресе Мир-и-Араб (в нем учились и учатся все наиболее значимые мусульманские религиозные деятели на территории СССР, например, тут учился Ахмад Кадыров).
Древнейший мавзолей на территории Узбекистана - династии Саманидов (9-10 вв.). Главное - внутри очень прохладненько и симпатичные узоры из кирпичиков. Причем, даже тут продаются сувениры.
Кстати, повсеместно в Узбекистане вход платный - в абсолютно любой сарайчик с исторической подоплеки. По итогам мы насчитали, что чисто за вход в разные достопримечательности мы заплатили около 5 тыс. рублей.
Так же в Бухаре сохранилась крепость Арк, правда, смотреть там кроме стен - не на что. Вообщем, внутри почти не сохранилось, идти туда смысла нет.
Комплекс Боло-Хауз
Когда пруд около мечети полон, то в нем отражается 20 колон, поэтому мечеть часто называют мечетью 40 колонн.
Ну и другие симпатичности:
Во время обзорной экскурсии посетили рынок, купили тутовника. Гид сказала, что считается, что когда появился тутовник, значит все, жизнь наладилась.
Гидом было велено вечером идти в ресторан с террасой, с которой открывается вид на город, а заодно отличный закат. Однако, из-за дикой жары вместо заката был дымка, да вид на Бухару не сказать, чтобы поразил.
Из Бухары мы съездили во дворец последнего бухарского эмира. После революции он позорно сбежал в Афганистан, прихватив 4х официальных жен, но бросив остальной гарем. Так сразу и вспомнилось "Белое солнце пустыни". В эмиграции, кстати, он торговал каракулем. Дворец Ситора-и-Мохи Хоса выглядел довольно заброшено, но какая-то прелесть минувших дней в нем все-таки прослеживалась.
Домик гарема. Рассказали какие-то дикие истории, как эмир сидел в беседке и бросал яблоки в прудик, где их ловили наложницы.
Сармышсай
После Бухары наш путь лежал в Самарканд, но по дороге у нас был запланировано посещение урочища Сармышсай для просмотра петроглифов. Вообще, до них можно добраться и совершенно бесплатно через горы, только фиг доедешь, как нам сказал наш водитель. Поэтому все едут туда через детский летний лагерь. И вот тут самое интересное, чтобы через него проехать нужно специальное разрешение или умение договариваться с охраной. По поведению охраны, кстати, было ощущение, что охраняют они не детский лагерь, а атомную станцию. Тем не менее, у нас было разрешение, о котором мы заранее договаривались с гидом, поэтому проехать мы смогли.
Урочище огромное, около 20 квадратных километров, поэтому самостоятельно по нему ползать и искать петроглифы довольно сложно. Точнее можно, но при том, что температура + 35 и спрятаться негде, камни нагреваются, а щебенка просто рассыпается под ногами все это чревато. Поэтому мы были сильно рады, что с нами везде ползал водитель и тыкал носом в рисунки.
На сегодняшний день в Сармышсае найдено более 10 тыс. петроглифов. Самыми древними являются изображения быков, которые относятся к бронзовому и каменному веку (7-2 тыс. до н.э.).
Сцена охоты с леопардом, у леопарда хвостик крючком.
Также по дороге попалось место, где раньше караваны останавливались на водопой.
Вообще, чем ближе было к Самарканду - тем приятнее, так как наконец-то заканчивалась пустыня и появлялась зелень, суслики и черепашки. Последней жаркой точкой стал город Нурата, знаменитый остатками крепости Александра Македонского с целебным источником Чашма. Но было так жарко, что мы поняли, что лучше смерть, чем подъем к этим укреплениям.
Самарканд
Самарканд - это практически столичный город, напоминающий и российские города: современные кварталы, разбавленные историческими ценностями. Жемчужина Самарканда - площадь Регистан с 3 медресе (Улугбека, Шер-Дор, Тилля-Кари)
Вход, естественно платный, причем вечером нас попытались заставить купить билеты еще раз, типа дневные не действуют, что, конечно, полная фигня. Медресе не действуют, зато в каждом углу размещаются сувениры.
В медресе Улугбека располагается мечеть с очень ярким внутренним убранством.
Следующим значимым памятником Самарканда является усыпальница Тимура с родственниками - мавзолей Гур-Эмир. Мы жили практически рядом с ним, поэтому насмотрелись на него при любом освещении. Входные билеты туда действуют 3 дня.
Этот мавзолей служил прообразом для мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж Махал в Агре.
Также там было невероятно прохладно и приятно. Надгробье Тимура сделано из темно-зеленого нефрита, вокруг надгробья потомков, в том числе и Улугбека. Сами могилы находятся в подвальном помещении, говорят, что в том же порядке. Правда, вниз, к могилкам не пускают, хотя гид сообщил, что для особых гостей все открывают.
А вот тут, говорят, видится профиль Ленина, а кому-то и Сталина.
Мечеть Биби-Ханум - соборная мечеть, по легенде получила своё название в честь любимой жены Амира Темура.
Комплекс Шахи-Зинда - целая аллея мавзолеев опять же родственниц и родственников Тимура. Все оттенки синего и голубого.
На окраине городища Афрасиаб (древнейшая часть Самарканда) располагается мавзолей пророка Даниила. Мощи пророка перенес сюда еще Тамерлан. Вообще все в Самарканде так или иначе связано с Тимуром, причем тут его сильно любят, в отличие от Хивы и Бухары, которые он сильно прессовал. Согласно легенде мощи пророка из года в год увеличиваются.
Согласно другой могила сделана такой длинной, чтобы никто не смог точно найти останки.
На этой же окраине естественно бьет святой источник, к которому приезжали и прикладывались даже руководители нашего государства.
Ну и также нас свозили в обсерваторию Улугбека. На ее месте сейчас располагается музей (нет смысла идти, если вы не фанат) и можно увидеть остатки меридианной дуги в скальной траншее (что это такое и как это работает - мы так и не врубились).
После Самарканда классическая часть поездки у нас завершилась, и мы направились в Байсун, небольшой поселок недалеко от Термеза.
Ургут
По дороге мы заехали в Ургут, чтобы посмотреть суфийский сад Чор-Чинор. Это небольшой парк с чинарами и прудиком. Возраст чинаров достигает 1600 лет. В Чор-Чинор есть чинар с огромным дуплом в корнях, где по преданию прятались члены тайного дервишского общества.
А следующим по плану было плато демонов, воспетое Лукьяненко в его Дозорах. Обычно туристов высаживают в совсем ином месте, по дороге, говоря, что это вот именно оно.
Однако это не так, плато находится гораздо дальше и забраться на него не так уж просто.
Вообще, залезать на камни довольно тяжело, особенно, если ты ростом с сидячую собаку. Лично меня спасал гид, который сам скакал как горный козел и затаскивал меня.
Байсун
Байсун - поселок, окруженный со всех сторон горами.
Воду здесь дают 2 часа в день, канализации (по крайней мере в нашем гостевом доме) нет. Люди живут практически натуральным хозяйством, но при этом у каждого фактически большие усадьбы. Гостевой дом, в котором мы жили, включал в себя несколько жилых строений, в том числе сад с фруктовыми деревьями, сарай с домашней скотиной и гараж.
Очень любопытным был туалет - небольшой сарай с забетонированным полом и дыркой. В общем, настоящая экзотика.
Зато потом мы смогли посмотреть на все местные красоты.
Красный каньон на закате.
Ущелье Дербент и окретности.
И даже немножко заползли на гору. Хотя делать это без шипованых кроссовок очень проблемно - почва глинистая и осыпается под ногами. Хорошо, что наш горный гид не дал убиться.
Местные:
Ослики - основная движущая сила, дешевле и выносливее лошадок. Гид рассказал, что очень часто на зиму их вообще выгоняют из дома, чтобы не кормить, а потом опять ловят. Вообще, к животным отношение не очень. А еще - там вообще нет кошек, и их не любят. А как вообще можно не любить кошек?
Еще окрестности:
Местные промышляют сбором горных тюльпанов, что запрещено, но окупается.
Жалкий водопадик. Трубу приделали местные жители, что логично, если воду дают 2 часа в день.
Лечебница Омонхона с ультра-полезной водой. Тут ее пьют и лежат, потом снова пью и лежат. Вода бесплатная.
Рынок в Байсуне. Орефки.))
Из Байсуна у нас был запланирован ночной поезд в Ташкент (Термез-Ташкент). Предусмотрительно были закуплены билеты в СВ, дабы избежать неприятных сюрпризов в виде неприятных попутчиков. СВ оказался не очень, чтобы очень, в частности, это было типичное советское купе, со сломанными верхними полками и зачем-то приделанным телевизором над окно без пульта. Белье нужно было самим одевать на матрас и подушку, чай и питание не предполагалось, туалетом пользоваться во время стоянок было запрещено. И поезд дико долго стоял на всех остановках. Тем не менее, в 8 утра мы уже были в Ташкенте.
Ташкент
В Ташкенте у нас была запланирована поездка в пригород, а именно в горы Бельдерсай, потом Чимган и потом поездка на водохранилище Чарвак.
Бельдерсай порадовал длинющей канаткой дорогой и лежащим там снегом. Однако, облака не дали насладиться видом.
Чимган был еще более заоблачный. Невезуха.
Чарвак мы объехали полностью. Очень даже симпатично, по дороге можно увидеть резиденцию президента и его дочери.
Сам Ташкент откровенно не заинтересовал. После Хивы-Бухары-Самарканда его достопримечательности выглядели откровенно скучными и неинтересными.
В заключении, я бы сказала, что не знаю, кому стоит рекомендовать поездку в Узбекистан.
Для любителей гор и экстрима - там не такие уж высокие горы, например, в Грузии будет тоже самое только выше, значительнее и при этом более доступное. Для вялых и неспортивных, как я, там горы слишком тяжелые и требуют спецподготовки.
Для любителей истории и архитектуры - там раздолье, но невероятно жарко, начиная с 12 дня думаешь уже только о тени и воде.
Для любителей тусовок - там этого практически вообще нет. Вообще, основная масса туристов - это интуристы в годах, молодежи мы практически не заметили.
Однако, при всем при этом, Узбекистан поражает и запоминается.
