... Баган притягивал мощно и неотступно, до «бабочек» в животе, уже давно, с тех пор, как в настенном календаре (метр на метр) увидела великолепный снимок совершенно нереального, инопланетного рассвета с призрачно выступающими из туманной дымки древними храмами... Бесконечная зелень лесов и храмы, храмы, храмы до горизонта! Глаз не отвести! Но мысль увидеть это воочию тогда даже и в голову не приходила, ведь «та» заграница априори воспринималась столь же далёкой, как Луна...
И вот, спустя много лет, невозможное стало удивительным образом сбываться...
Начало пути, в котором увидели великолепный горно-пещерный край Pha An и Mawlamuine, застывший над пропастью Golden Rock, древний Bago и Янгон, - прячется здесь (ссылка кликабельна):
Но Баган - это особая история.
Баган... Долина Храмов... Бескрайняя. Призрачная. Волнующая. И ничего подобного в мире нет!
Итак, подъехали мы от Баго на северную Bus station Янгона, прямо к остановке автобусной компании «JJ express». Нас ждал ночной переезд в Баган и мягкий автобус VIP 2+1. Кондиционер холодил гуманно, кресла раскладывались, перекус входил в стоимость, две остановки в пути - размяться. Это получилась очень комфортная поездка, я лично прекрасно выспалась, хоть и таращилась время от времени в окно на храмы под луной.
Что успели увидеть - можно кликнуть на ссылку по дням:
Bagan, день 7 (рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)
Bagan, день 8 (Nwa Pya Gu Phaya, Mingala Zedi, Gu Byauk Nge, Gu Byauk Gui, Mya Zedi, Law Ka Ou Shaung, Mee Nyein Gone, Bu Phaya, Saw Hla Whan Phaya, Bagan Golden Palace, Maha Bodhi hpaya)
Bagan, день 9 (Mee Nyein Gone, Myin Pya Gu, Myauk Guni, Taung Guni, Dhammayan Gyi, Soemin Gyi, Naga Yon Hpaya, Manuha Temple, Htilominlo, Shwe Leik Too)
Bagan, день 10 (Thagya Hit temple, Thagya Pon temple, Tha Kya Hi hpaya, Myazigon Pagoda, Bagan Theravada Research Centre, Upali Thein, Khay Min Gha hpaya, She Myet Hna, Shwe Zi Gon)
Наши Баганские Тропинки, день за днём:
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1WD-hHLEmmhCuidBlLV6SSgJyVvQ
Bagan, день 7
(рассвет на Shwe-san-daw, Gawdaw Palin, Mimalaung Kyaung, Pahto-thamya, Nat Hlaung Kyang, That-byin-nyu, Ananda, закат на Shwe-san-daw)
Приехали в Баган в пять утра, темнотища, сразу окружили таксисты, заламывая несусветные цены, а когда мы сделали большие глаза и поржали, тут же, на траве, разложили карту и давай показывать нам, как станция далеко от цивилизации. Ну, мы итак знали, что новый терминал выстроили за тридевять земель от Ньяунг-У и обоих Баганов, но не на 15000 чьят! На форуме озвучивали таксу до старого Багана в 6000, мы её и назвали, и пошли потихоньку. Пара конных экипажей вообще отказались ехать в Old Bagan. Странно, но никто за нами не побежал, снижая цену, мы уже и до поворота дошли на трассу. Тут догоняет тот, что карту показывал: не хотим ли подсесть в такси к другой паре за 8000? Ну чего уж, согласились, тем более, что площадь к тому времени опустела - туристы разъехались. Попутчики оказались японцами, а на Баган у них - всего лишь день. В тайне надеялась, что проскочим в темноте мимо пункта оплаты за археологическую зону, но нет... Затормозил у будки, пришлось топать за билетами и выдрать из бюджета по 20$ на тушку. Мимо дороги поплыли храмы, мягко освещённые фонарями и таинственные тёмные силуэты, неужели? ещё пока не верилось, что это Тот Самый БАГАН... Ехали действительно долго, минут 20. Мы-то планировали встретить санрайз на пагоде, а потом той же машиной отправиться в отель (решила шикануть - это ж Баган! Баган! забронировала ещё за два месяца до вылета Bagan Thande (Old Bagan), эконом-даббл за 80$, по акции Агоды). Выгрузились в 6 с копейками в предрассветную тьму. Тут выясняется, что японцы договорились с машиной только на санрайз, а дальше сами. Но водила нас успокоил, сказав, что отсюда мы преспокойно дойдём до своего отеля пешочком. Итак, наше первое знакомство с легендарным Баганом состоялось с высоты гигантской ступы Швезандо (Shwe-san-daw Paya). Забрались в числе немногих других ранних пташек по крутым ступеням лестницы, босиком, разумеется, оставив рюкзаки внизу на лавочке, и приготовились встречать свой первый баганский день.
... Блистающий Ananda Temple...
Успели заснять несколько крупных храмов в ночной подсветке, и тут край неба слегка поголубел, потом порозовел, ощетинившись чёрными зубцами ступ по горизонту. Началось! Освещение менялось с каждым ударом сердца, выхватывая из окутанной ещё тьмой саванны светлеющие детали. Первыми проступили песочно-белые нити дорог, радостно расстилая перед неутомимым путешественником весь мир! Следом из темноты невидимая рука накидала на жёлтую траву кудрявые островки деревьев. Тёмный кирпич храмов сопротивлялся свету до последнего, но и он уступил, порыжев, когда над горизонтом показался ярко - алый край огромного светила.
Солнце выкатывалось не прямо из-за горизонта, а из какой-то густой серой непроницаемой пелены, укутавшей землю. Мгла эта так и не ушла, слегка отступив и одев отдалённые храмы и реку загадочным туманом, а горы вообще только угадывались в молоке. И ещё, сухой сезон с выжженной травой и полуобнажёнными деревьями... Но это всё неважно по сравнению с бьющим через край восторгом, таинством причастности к чуду, древней прекрасной сказке! Это невозможно передать словами, весь мыслимый лексикон застрял в глубинах сознания и прорывался лишь несвязными междометиями. Это надо увидеть, почувствовать, и конечно! первый раз прикоснуться к Багану обязательно до наступления утра, и с каждым люксом света, напряжённо всматриваясь в проступающие неясные силуэты, ощутить пробуждение Долины Храмов... И понять вдруг, что ЭТА же красота невозмутимо наблюдала за восхищёнными людьми и восемьсот лет назад, снисходительно подставляя их ступням эти же прохладные камни! Доза восторга повышается постепенно, пропорционально силе рассвета, и тебя, забывшего даже дышать, ошеломит и добьёт окончательно ослепительно-солнечной долиной с бесчисленными храмами до горизонта, и ты отпустишь, наконец, рвущийся из глубин диафрагмы выдох восхищения! Две. С половиной. Тысячи! Храмов вокруг, куда не повернись, и ты в центре этой Вселенной, этого параллельного измерения!
Картину дополняли и парящие в небе воздушные шары, преодолевшие притяжение Земли с восходом солнца. Поднимались медленно, с двух разных площадок, от двух компаний: бордового и чёрного колера, с шипением пуская огненные языки пламени над корзиной, регулируя высоту...
...Храм That Byin Nyi, а на заднем плане - башенки Gaw Daw Palin Temple...
...Королевский дворец...
...Археологический музей и Gawdaw Palin Temple...
Притихшие зрители вокруг нас (человек 15) молча созерцали рассветные храмы, иногда шёпотом делясь восхищением, или медленно обходя площадку кругом. Потом мы остались одни, а я всё никак не могла заставить себя оторваться от увиденного, бегала кругами, боясь пропустить вон ту группу ступочек при этом угле света!
...Залитый солнцем Ananda Temple...
...О холме в тумане: Tantkyi Taung Pagoda on Tantkyi Hill, the western side of Ayeyarwaddy River...
К восьми, когда стали прибывать следующие партии людей, всё-таки спустились на землю. Тут же нас окружили продавцы, а одна бойкая барышня давай тыкать в мою любимую балийскую заколку: «for me?» Нееет, это «for me!» дорогА, как память))) В результате, за два часа от 6 до 8 со Швезандо нащёлкала 240 кадров, и каждый особенный! третий раз смотрю и не могу проредить... О Багане написала отдельный (от остальной Мьянмы) отчёт - настолько поразил, и ещё всё кажется, что не влезло что-то очень важное)))...
... Ступа Shwe-san-daw... Сверху видно реку Иравади, а наш отель как раз на самом берегу раскинулся, так что направление наметили, ещё и полосатый бордюр дороги хорошо виден - к ней и пошли, по пути отвлекаясь на стоящие поблизости храмы. Миновали археологический музей с красивым парком, вход платный, поэтому только заглянули через забор. Становилось жарковато, да ещё рюкзаки спины оттягивали.
...That Byin Nyi Temple...
...Территория Археологического музея очень ухожена...
С дороги свернули по указателю отеля на грунтовку, путь пролегал мимо высокого мощного храма Годопалин (Gawdaw-palin) и табора лошадей, повозок и их водителей, валявшихся в теньке, которые активизировались при появлении туристов. На развилке двух отелей (ещё здесь Bagan Hotel) свернули к нашему Thande Bagan и через минуту (в 9 утра) опустили поклажу в прохладном вестибюле у ресепшен. Огляделись. Отель, конечно, роскошен с первого взгляда: тёмное дерево панелей, обширная тенистая территория. После приветственных напитков и влажных салфеток, что очень порадовало, нас быстро поселили в эконом, расположенный в ряду близнецов - напротив ресепшен.
...Ресепшен отеля Bagan Thande...
В отзывах пугали, что номер ужасен, только для обслуги и прочее. Ерунда полнейшая! Денег, разумеется, стоит огромных, но это же Старый Баган! и он стОит того! Кондиционер, горячий душ, отделённый от толчочка весёлой занавеской, холодильник, тапочки, халаты, чайник с набором пакетиков, веранда с креслами, комната достаточно просторная - с окном на ухоженную клумбу у ресепшен. На двери глазок и план отеля, где мы - помечено крестиком)).
Передохнули, но разве можно усидеть? В бассейн, не медля! Ах, красота-то какая! Никого! Изящно выгнутые края бассейна прекрасно вписаны в окружающий ландшафт, из зелени рядом выглядывает шпиль храма, а в двух шагах справа - многоярусная крыша музея. За бассейном - бар и веранда тёмного дерева, откуда при нашем появлении выскочил мальчик в костюме, притащив полотенца. Слева маленький бассейник с джакузи, вокруг лежаки.
Понаслаждавшись голубой прохладой, отправились обследовать территорию. Высоченные деревья, в необозримо раскидистых кронах чирикают птицы, тут же из кустов выпорхнул разноцветный хохлатый удод, шустрые серые белки по веткам носятся. Отельные домики раскиданы по зелёным сочным газонам группами: у бассейна, с видом на сад, вдоль реки - самые дорогие (хотя сейчас сухо, и пол-русла реки заросло травой и огородами). На берегу и ресторан, где столики вольготно расположились под сенью таких царственно мощных деревьев, что даже полуобнажёнными создавали прохладную густую тень. Перекусывать в нём, само собой, не по карману, а посидеть в креслах, любуясь закатом, вполне можно. Убедились в правильности утверждения, что лучше жить в дешёвом номере дорогого отеля, чем наоборот)))
Вернувшись в номер, развернули карту на планшете, выбирая направление послеобеденного марш-броска. Отель в старом Багане очень удобен из соображений пешей доступности храмов. Выбрал вектор - и шуруй, только успевай головой крутить, мимо не пройдёшь))) По плану на Баган отвели четыре ночи: 2 - в старом и 2 - в Ньяунг У. То, что поближе - обойти ногами, а дальнее, переехав в другой отель, объехать на чём придётся. Ко всему прочему, ещё очень хорош приезд на ночном автобусе - весь день в твоём распоряжении и опять же рассвет по дороге застанешь!
P.S. Отвлекусь ещё на одно немаловажное обстоятельство... Уже дома, по приезду, читая о Багане, образно говоря, «после драки», отчётливо поняла, насколько преступно было осматривать это удивительное место, не обладая мало-мальским объёмом информации. Сколько интереснейших храмов пропущено, сколько уникальных сохранившихся фресок и любопытных деталей обойдено вниманием! И чем больше читаю, тем сильнее хочется вернуться - досмотреть... С другой стороны, если будет возможность повторно окунуться в Баган, то, может, и имеет смысл сначала впитать его на эмоциональном уровне, а в следующий раз, подготовившись, углубить впечатления. (Собственно, робкая попытка оправдаться, до кучи ещё приплести временной цейтнот перед поездкой)))... Вобщем, начав писать отчёт, и, дойдя в нём до Багана, углубилась в великолепное пособие для любознательных путешественников - страницы Webshus`а, где ёмко, сжато и с максимальной концентраций сосредоточен огромный пласт ценнейшей информации (и не только по Бирме). Спасибо ему и низкий поклон за гигантский труд и подробные ответы на нашем форуме! А ещё невозможно оторваться от книг Игоря Можейко (который Кир Булычёв) «5000 храмов на берегу Иравади» (1967г), «История Бирмы (краткий очерк)» (1973г). Причём, он не просто потрясающим языком рассказывал о Бирме, а два года работал в этой загадочной стране переводчиком и корреспондентом, потом в Институте востоковедения, специализируясь на истории Бирмы. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Паганское государство (XI—XIII века)», в 1981 году — докторскую, тоже по бирманской тематике. Буду по тексту время от времени цитировать их мудрые мысли; надеюсь, shus не против, а Игоря Можейко, к сожалению, уже нет среди нас...
Ещё полезная энциклопедия: самый полный перечень (из попавшихся мне) Баганских храмов с описанием, фотографиями и удобной классификацией - на страницах bagan.travelmyanmar.net. Правда, на английском, но гугл-переводчик в помощь!
Пара слов о самом имени «Баган» из книги D. M. Stadtner`a в переводе Shus`a (вот, только прочитала и тут же полезла отчёт править, и так каждый раз, эх, допишу ли его когда-нибудь?)))... «Древним палийским названием этого города является «Аримадданапура» (Arimaddanapura), т.е. «Город [правителя] сокрушающего врагов». А его изначальным местным названием, которое наряду с «Аримадданапура» часто использовалось во все периоды бирманской истории, было «Пукам» (Pukam) или «Покам» (Pokam). «Паганом» древний город стал называться к 20-ому столетию, а сейчас, в соответствии с национальной системы романизации, принятой в 1990-ых годах, его официальным названием является «Баган» (Bagan).
... В действительности существуют две истории Пагана, одна из которых базируется на информации, собираемой по крупицам из эпиграфических надписей и результатов археологических исследований памятников того времени, а другая, представленная в хрониках, основывается на мифах, созданных спустя столетия после упадка этого города, произошедшего в 14-ом веке. В большинстве современных книг изложена некая смесь из этих двух направлений...»
Но, вернёмся... Маршрут мы наметили простой: круг, забирая на северо-восток от отеля, с подъёмом к закату на Швезандо. Передохнули в холодке номера, муж по интернету побегал, и часам к трём выползли, отбрыкавшись от водителей лошадок по пути. Отель наш расположился практически под сенью второго по высоте храма Багана: 55-метрового Годопалин (Gawdaw Palin). Строил его король Нарапатиситху (Кансу II), после завершения строительства другого выдающегося храма - Суламани, но не успел. Закончил постройку его сын, король Тиломинло в 1231. Кансу II, правивший в течение долгого времени, оказался единственным из царей Пагана, при котором было построено два «больших» храма.
...Gaw Daw Palin Temple и She Myet Hna...
«… Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на паганский храм, - это его, так называемые, пламенные порталы. Они украшают и двери, и окна всех храмов, и, несмотря на общие черты, каждый из них чем-то отличен от других. Он - основное украшение всего храма. Отдаленно напоминает крышу сказочного русского теремка - будто на дверь надели треугольную шляпу. Происхождение пламенных порталов объясняется самыми различными причинами. Одни ученые уверяют, что пожары, уничтожавшие деревянные строения, языки пламени, вырывавшиеся из окон и дверей, натолкнули какого-то строителя на мысль создать именно такие порталы. Есть мнение, что когда-то двери и окна храмов украшались пальмовыми ветвями и своеобразные порталы произошли именно от этих украшений. Наконец, некоторые исследователи полагают, что в основе портала лежит изображение сказочного дракона - Нага, голова которого иногда угадывается в украшении. Так или иначе, пламенные порталы встречаются в Пагане на каждом шагу и придают храмам своеобразный вид.
Второй чертой, характерной для многих храмов и пагод, являются сказочные львы - чинте. Иногда они возвышаются перед входом в здание, иногда украшают его террасы. Задачей чинте было охранять храм или пагоду от злых сил. Их воздвигают в Бирме и по сей день. Нельзя не упомянуть и сикхары с пагодкой. Ими увенчаны все храмы. Сикхара пришла из Индии, но значительно уменьшилась и в размерах и в значении. Если в Индии сикхара чаще всего занимает по объему большую часть храма и именно она, сужающаяся кверху башня, и придает индийскому храму тяжеловесность, сходство с горой, то в Пагане сикхара - не больше, чем декоративный элемент, часть завершения храма...
… Годопалин не самый высокий из храмов - он уступает Татбинью, не самый известный - Ананда имеет куда больше поклонников. Но, на мой взгляд, Годопалин - воплощение именно паганского духа в архитектуре, средоточие всех достижений бирманского средневекового зодчества. Формально Годопалин похож на Татбинью. Те же два основных объема, разделенные тремя рядами уменьшающихся террас, тот же главный зал на втором этаже, в котором хранится статуя Будды. Но впечатление совсем иное - Годопалин весь вытянут вверх, легок и сказочен. Все детали его, оставаясь в принципе похожими на детали Татбинью, более пышны и легки, все они подчеркивают его стройность. Удивителен талант паганских зодчих - построить рядом два храма, такие похожие и такие различные по духу. Можно с полной уверенностью сказать, что архитектор Годопалина был безгранично талантливым человеком, обладавшим завидной способностью одухотворять камень, создавать красоту в самом совершенном ее звучании...» (из Можейко... а как сказано-то!!!)
Взгляд сегодняшний... Издалека Gawdaw Palin, обрамлённый зеленью и весь в башенках, поразительно красив и вызывает вздох восхищения, но, свернув с дороги, сразу заметили, что храм здорово раскручен: на подходах к нему развернулся целый рынок, который ужасно портил вид своими разномастными навесами, коробками, мусором, а сопутствующие горластые зазывалы мешали насладиться тишиной древности. Храм снаружи обширный, но как только зашли внутрь, тут же встряли в пробку в узеньком коридорчике нижнего уровня. Группы туристов медленно и шумно обходили храм по кругу, останавливаясь, фотографируя и молясь у каждой статуи, все по очереди... Обогнать невозможно. Резанули глаз кричаще-жёлтые решетчатые оградки вокруг благородно-тускло поблёскивающих в полутьме позолоченных статуй Будды. Пробыли недолго, вышли любоваться на расстоянии, вспомнились пирамиды Гизы с толпами одолевающих туристов кочевников на верблюдах. Надо пытаться абстрагироваться от прилавков с зазывалами и получать удовольствие от самого великолепного храма. У меня плохо выходит, к сожалению... Но, безусловно, Gawdaw Palin - яркая жемчужина в ожерелье Багана!
Вернулись опять на дорогу и скоро повернули влево, к Мималаун-чаун (Mimalaung Kyaung), миниатюрному храму на высокой, выше него самого, платформе, поднявшись по ступеням широкой лестницы со львами. «Он не похож на другие паганские храмы, источником вдохновения бирманских архитекторов послужили на этот раз не каменные храмы, а деревянные строения Пагана. Получился храм с трехъярусной крышей, линии которой повторяют линии деревянных кровель. В результате храм отличается какой-то игрушечной, детской красотой. Такому храму место скорее не среди его солидных братьев, а в волшебной сказке...» (из Можейко). Удивительно точно. Действительно очень симпатичный!
А вид с его приподнятой площадки - на созвездие храмов, о которых речь далее...
Через несколько минут осматривали приземистый солидный храм с любопытной полосатой сикхарой -
Pahto-thamya, построенный по типу храмов Тхатона в 11 веке или раньше (спорят), и внутри можно разглядеть фрески монского стиля. Не знали и не зашли, потом видела фото длинного зала со статуей Будды, узких внутренних коридоров по которым можно подняться на террасу...
Рядом с ним расположилось одно из старейших строений Багана 10 века - небольшая цилиндрическая ступа с луковичным куполом
Ngakywenadaung, опоясанная от разрушения металлическими кольцами.
Величественная ступа Mahazedi проплыла мимо. Между храмами несколько минут ходу.
Здесь же расположился и
Натхлаунчаун (Nat Hlaung Kyang) – необычный для Багана индуистский храм, 931 года постройки.
Название переводится примерно как «Храм заточения богов», а история, с ним связанная - очень интересна. Опишу её словами Shus`а. «... История возникновения названия «Натлаун-чаун» относится к временам борьбы первого короля Багана Анораты с буддистскими ересями и другими верованиями при установлении тхеравадинского буддизма в качестве единой государственной религии. Анората не топил идолов в Днепре (то есть в Иравади), а приказал изъять все статуи чуждых богов из местных святилищ и поместить их в этот храм. Когда горячка спала, выяснилось, что не обеспечены нужды народа в части укоренившихся суеверий и повседневных ритуалов. И здесь Анората принял решение не просто мудрое, но гениальное. Он официально утвердил перечень 37-ми натов и разместил их святилище прямо на территории комплекса ступы Швезигон. Таким образом, в государственной религии официально появились две составляющие: тхеравадинский буддизм и культ 37-ми натов. В таком виде религиозная система Бирмы существует и до сих пор, практически не изменившись со времен Багана. В новый пантеон вошли т.н. «Великие наты» – духи, ставшие всебирманскими богами-покровителями стихий, природных явлений, плодородия, событий человеческой жизни и пр. А во главе пантеона Великих натов был утвержден глава буддистского мира тридцати трех богов Шакра (Sakka) под бирманским именем Таджья Мин. После начала религиозной реформы храм тем не менее оставался действующим, и брахманы совершали в нем священные ритуалы не только для королевской семьи, но и для обычных индийцев (их колония была в Багане)...» К слову, Анората запретил и массовые жертвоприношения животных.
Основное направление нашему пешему походу задавал муж, постоянно вытаскивающий меня на тропу из зарослей сухостойного чепыжника, скрывающего от любопытного взора ещё и ещё одну группу храмов. Вылезала вся в репьях, царапинах, с горящими глазами... и с воплями: «смотри, какой красавец!» тут же лезла в другую кущу деревьев или неслась через убранное поле с торчащими пучками соломы к следующему храму. Постоянно крутя головой влево-вправо, с восторгом замечая спрятанные в кустиках маленькие храмы, старые полуразрушенные или новые щеголеватые, из яркого кирпича (а такие тоже встречались, ведь постройка храма увеличивает заслуги буддиста), забываешь о жаре, времени, да и вообще обо всём на свете, пребываешь в совершеннейшей эйфории, тишине и безлюдье, наедине с древностью, вдыхая её полной грудью... Все храмы там тщательно пронумерованы, о чём сообщают таблички на стенах и камни перед входом, которые пугали мужа, напоминая ему могильные))) Наиболее значимые имеют ещё и названия, а около самых известных стоят даже каменные стелы с английским текстом. В цифрах бирманских разобралась уже после возвращения,
а тогда они были лишь округлыми вензелями, да и, честно говоря, мало обращала на них внимания. Опознание было как-то вторично, ведь погружаясь в мир Багана, перестаёшь воспринимать его как отдельные храмы. Он предстаёт как единое целое, больше 40 квадратных километров сплошных храмов! Кстати, в 1990 году всех жителей за неделю переселили отсюда волевым решением военного режима на три километра южнее - в Новый Баган, поскольку так и не смогли убедить их прекратить всевозможное кладоискательство в древнем городе, не способствующее сохранности храмов. А ведь не так давно, в прошлом веке... Игорю Можейко «рассказывал хранитель местного музея в Пагане, что еще лет пятьдесят назад город был прямо-таки усеян статуэтками и статуями, вотивными табличками, керамикой...» Конечно, львиная доля растекалась по миру с туристами, читаешь у Можейко о вандализме - и волосы шевелятся от ужаса...
«... 1885г. Бирма потеряла независимость. Отныне Паган - собственность Великобритании. Доступ в совершенно неисследованный город, бережно хранимый бирманцами, был открыт для любого туриста, солдата или чиновника. Британская империя находилась на пути к вершине могущества, и аромат дальних покоренных стран веял над Альбионом. Модно было украсить свой ланкаширский дом диковинными статуэтками из Индии или Бирмы. Паган еще не начали изучать, но уже вовсю грабили! Об одном грабителе стоит рассказать не только потому, что он нанес Пагану наибольший ущерб, но и потому, что он был типичен - таких грабителей было много и различались они скорее масштабами действия, нежели отношением к бирманским древностям. В Бирму приехал немецкий археолог Томанн. Он был тепло встречен колониальными властями, в то время в этой среде было принято тепло относиться к «белым людям».
Разумеется, Томанну было разрешено отправиться в Паган и проводить там археологические работы. Томанна сопровождали шесть помощников, также носивших звание археологов. Группа обосновалась в Пагане и несколько дней грабила город по пустякам. Складывались в ящики статуэтки, вотивные таблички. Но Томанну хотелось крупных дел. И вот археологи проникли в небольшой храм на самой окраине Пагана. Стены его и потолок были покрыты изумительными фресками. Сухой воздух долины сберег их в неприкосновенности. Технология работы была несложной. Стену храма оклеивали газетами - археологи были запасливыми и привезли с собой несколько толстых кип немецких газет, затем пилой или топором из стены вырезали кусок штукатурки, покрытой живописью, выносили на улицу и клали в ящик. Когда ящик наполнялся, принимались за другой. Работа требовала времени и настойчивости. Бирманцы, жившие неподалеку, встревожились, отправились к английскому районному комиссару. Тот был возмущен. В конце концов Паган - британская собственность. Одно дело вывозить статуэтки, но никто не предполагал, что Томанн возжелает вывезти целый храм. Томанн, предупрежденный друзьями, успел погрузить на корабль большинство ящиков, а те фрески, что были еще не упакованы, он просто раздробил на мелкие кусочки, чтобы замести следы. И уехал безнаказанным.
Говорят, фрески эти видели перед войной в Гамбургском музее. Что с ними стало потом, никто не знает. Сам же Томанн выпустил книгу о Пагане. Ничего нового она в дело изучения Пагана не вносила, но была иллюстрирована прекрасными цветными репродукциями украденных фресок...»
Вот гады! Варвары «цивилизованные»! Да как у них руки не отсохли! Слов нет. А тем более, когда в живую увидишь, потрогаешь и влюбишься в эти древние стены, воспринимаешь подобные варварства как личную трагедию... и плакать от бессилия хочется... Но это всё прочиталось уже после поездки, а пока мы просто парИли в другом измерении, впитывая упоительную атмосферу страны храмов.
Дорога привела нас к самому крупному из храмов Багана - Татбинью (That-byin-nyu), взметнувшегося над саванной на 61метр! Построенный в 1150 г. во время правления Алаунситу (Alaungsithu) Кансу I, храм прекрасно сохранился до наших дней стараниями попечительского совета, только в недавнем времени восстановившего серьёзно пострадавший от землетрясения 1975 года, храм всего за пару лет. В наше посещение храм опять красовался в «лесах». Возводили этот исполин в период наивысшего расцвета Паганского государства. Татбинью поражает своей массивностью, телесностью. В основании его лежит плоский вытянутый параллелепипед, над ним три уменьшающиеся террасы, поддерживающие большой гладкий куб следующего этажа, также увенчанный тремя террасами. Таким образом, получается практически два храма - один на другом, и всё это сооружение завершает странно приплюснутая башенка-сикхара с золотистой ступой. На всех углах террас красуется по маленькой башенке. В Татбинью воплотился творческий поиск архитекторов Багана при переходе от монского стиля храмов-пещер «гу» к собственно бирманскому стилю храмов.
Вошли в главный, восточный вход через вестибюль. По всем этажам идут круговые коридоры, по второму - даже два концентрических, с соосными арочными окнами. В Татбинью нет центрального столба. Главное святилище храма с высокой золотой статуей стоящего Будды находится на третьем этаже, то есть в «верхнем» храме. Чтобы увидеть Будду, надо подняться по лестницам на второй этаж (а высота каждого этажа - более 10 м). Зал освещают два ряда окон, пропускающих достаточно света. Необычная для Багана конфигурация храма может объясняться очень просто, словами shus`а: «Храм Татбинью во времена Багана был монастырским комплексом, расположенным в одном здании с храмом: на первом этаже находились помещения для монахов, на втором – библиотека, т.е. нижний массив был монастырем. Верхний же массив и являлся собственно храмом – там находилось святилище и над ним – ступа. Складывается полное впечатление, что был взят проект достаточно стандартного среднего храма и просто водружен на огромный массив монастырского здания. Причем судя по всему храм Татбинью просто не успели достроить: в отличие от других храмов и ступ террасы Татбинью не облицованы уже ставшими стандартными глазурованными плитками со сценами из джатак, хотя для них на парапетах террас и были заготовлено около 500 ниш.» У подножия храма построена маленькая Гуйоджйо-пайя (Guyogyo-hpaya) - по преданию, на строительство её пошёл каждый десятитысячный кирпич из уложенных в стены Татбинью.
...Схема Thatbyinnyu Temple из пособия по храмам bagan.travelmyanmar... Кстати, о стенах: Татбинью ничем не огорожен, поскольку находится внутри городских стен, построенных вокруг небольшого в те времена городка Пагана (по хроникам) ещё в 849 году. За нами простирались поля, сады и деревеньки. В период наивысшего расцвета Паганского царства, в XI веке, город быстро рос и отстраивался, и, разумеется, переполз через городские стены, поглотив старые поселения. Центры новых районов угадываются по скоплениям храмов и пагод, сохранивших названия прежних деревень. К тому же, для строительства громадных храмов и пагод требовался оперативный простор. Набегов врагов сильное государство в то время не боялось, поэтому более обширные территории решили не огораживать, а уже когда держава ослабла, и угроза вторжения стала реальной, масштабное строительство стены оказалось уже и не под силу. На подходе к следующему «большому» храму Ананде мы и увидели эти стены, похожие теперь на холмы, а если бы шли по другой дороге, чуть севернее, смогли бы лицезреть ещё и одно из древнейших сооружений Багана - восточные Тарабарские ворота (Tharabar Gate) ... Двоечники.
Вдоль стен, по некогда зелёному лугу, неторопливо шествовало обширное стадо чудных горбатых коров вперемежку с козами и овцами, в сейчасную сушь пощипать тут особо нечего. У самого храма пристроились множество автобусов и торговых лавок.
Храм Ананда (Ananda-gu-hpaya-gyi) был построен в 1091 г Тилуин Маном (Чанзитой). То есть уже через пятьдесят лет после вступления на престол основателя Паганской династии царя Анируды (Анораты) (бирм. Anawrahta, санкр. Aniruddha) «бирманские мастера вместе с архитекторами монов и пью создали паганскую школу зодчества» (Можейко). Возведение храма началось после разговора царя со странствующими монахами, подробно описавшими ему пещеру Нандамула у подножия горы Гандхамадана. В Хрониках, пишет Shus, по этому поводу сказано следующее: «И потом король Чанзита построил великий gu (храм), подобный пещере Nandamula (священная пещера в Северных Гималаях, упоминаемая в джатаках) и назвал его Нанда (Nanda)». В «А»нанда трансформировалось гораздо позже. Это первый из громадных храмов Пагана и один из самых замечательных памятников архитектуры Юго-Восточной Азии, очень почитаемый бирманцами и тщательно оберегаемый на протяжении многих веков попечительским советом. Ананда не имеет прототипа во всем мире. Единственными братьями его являются другие храмы, построенные здесь же, в Пагане. Ананда стоит отдельно от других строений - кажется, все почтительно расступились перед этим великим храмом. Здание - правильный квадрат со стороной в 53 метра и высотой 51 метр. От высокого десятиметрового дверного проема из середины каждой стены вытянулись длинные входные галереи, превратив храм в огромный симметричный крест. Солнечные лучи мягко скользят по его строгим, 12-метровой высоты стенам, заглядывая в два ряда «пламенных» окон, взбегают по сужающимся ярусам крыши, украшенной по углам башенками, и останавливаются передохнуть, горя в вышине ярким огнём недавно позолоченной сикхары. Скульпторы не поскупились на наружное украшение Ананды, рассадив мифических животных, бодхисаттв, натов (видимо, вошедших в список 37 одобренных); а крыша декорирована глазурованными плитками со сценами из джатак (жизнеописаний Будды). Углы храма торжественно стерегут львы-охранники чинтэ, но не обычные, а Manote Thiha (манотетиха) - с раздвоенными попами! А чтобы львам сподручнее было эмм..., скульпторы приваяли им по два мужских органа))). К сожалению, всю лепнину полностью реконструировали в 18 веке, и что было до того - загадка.
Зайдя внутрь, ошарашенно попадаешь совсем в иной мир: от просторного извне храма, из ослепительного света - в полутьму смыкающегося аркой над головой узкого, как провал в скале, коридора. Он ведёт к сердцу храма... «Там, в конце пути, в полутьме что-то поблескивает. Еще несколько шагов - и вы оказываетесь у ног громадной позолоченной статуи Будды. Десятиметровый великан возвышается на трехметровом постаменте и сквозь опущенные веки внимательно и спокойно глядит на маленьких людей у своих ног. Восьмисотлетняя улыбка замерла на его губах. Лицо статуи освещено - в стене пробиты окошки - как раз напротив лица. Окошек снизу не видно, только луч света, проникающий сквозь них, выхватывает из темноты губы и глаза Будды...» (Можейко)
| |
...Buddha Kakusanda - North... | ...Buddha Gotama - West... |
Храм симметричен, и таких коридоров четыре, они ведут к центральному монолиту, где в четырёх нишах стоят десятиметровые статуи будд прошлого: Какусанды - напротив северного входа, Конагаманы - восточного, Кассапы - южного и будды настоящего Гаутамы - напротив западного, основного входа в храм. По обе стороны Гаутамы преклонили колени две статуи в человеческий рост - это единственные в своем роде портретные скульптуры Паганского периода: строитель храма - царь Тилуин Ман, молодой еще человек в причудливой короне и его первосвященник Шин Арахан, суровый худой старик, убедивший, согласно хроникам, ещё первого царя, Анорату, сделать буддизм Тхеравады государственной религией Пагана. (Скульпторы Пагана были зажаты строгими рамками буддийского канона, определяющего позы и жесты статуй, и никак иначе). Обойти храм по периметру можно по двум ещё более узким, чем входные, концентрическим коридорам, хитро освещённым через соосные окна переходов.
...Схема Ananda Temple из пособия по храмам bagan.travelmyanmar... Немного цифр от Shus`а для осознания масштабности: «... В храме Ананды находится самое большое в Багане количество священных изображений из джатак (преданий и притч о прошлых жизнях Будды Гаутамы). Около полутора тысяч зеленых терракотовых глазурованных табличек расположено на внешней части Ананды – 554 по цоколю храма и 912 на парапетах террас платформы. Во внутренних залах и коридорах находятся 1535 ниш с глубокими барельефами, вырезанными в песчанике, которые так же иллюстрируют события из жизни Будды Гаутамы. Самыми же известными являются 80 деревянных барельефов, находящихся в нишах внешнего коридора. Не будучи ученым, трудно разделить с ними восторг по поводу этих изображений, хотя вся композиция выглядит очень и очень впечатляюще...»
Мы долго бродили по этим переходам, где стены от пола до потолка покрыты вырубленными в толще камня нишами, под толстым слоем вековой пыли разглядывали барельефы, еле-еле различимые в полутьме, приятно ступая босыми ногами по древним прохладным плитам. Тишина и покой. Даже встреченные туристы как-то притихли и не мешали. По незнанию пропустили два отпечатка следа Будды, вырезанные в каменной плите западной галереи. Ещё на территории храма, к западу от него, находится почитаемый буддистами монастырь Ананда Ок-чаун (Ananda Oak-kyaung), знаменитый фресками 18 века. Но в него не попали, выйдя из Ананды в противоположную от монастыря сторону - к Швезандо. Ну что тут сказать - изучайте мат.часть)))
Шёл шестой час. «Пора подумать о закате на пагоде...», - изрекла я и тут же, увидев великолепный ансамбль храмов в направлении пирамиды Дхаммаянджи, с охотничьим азартом таксы полезла через кусты))). На что последовал ответ: «ну и останешься без заката!», и муж гордо пошествовал к отливающей вдалеке медью заходящего солнца Швезандо. Ну только одним глазком! За кустами лежало убранное поле, и, скача по его острой соломе, с удивлением обнаружила полянки кустиков белоснежного пушистого хлопка с раскрывшимися коробочками. Вспомнилось давешнее образование - конструктора-текстильщика)))
...Храм очень понравился, но не опознала его в последующем "разборе" храмов; рядом разглядела храм №1500...
... сохранившиеся узоры на его стенах и огненных порталах... ... Dhammayangyi Temple...
Налюбоваться манящими со всех сторон храмами невозможно, усилием воли заставила себя оторваться от них и вернуться к намеченной на закат
Швезандо... и обомлела...
...тут же сшибли бленду с объектива...
По её лестницам поднимался плотный поток туристов, жаждущих зрелища, а террасы набились так, что казалось - сейчас тушки падать начнут, как груши. Муж остался на нижнем этаже, я мужественно полезла выше. По лестнице тискалась с виртуозностью поползня, надёжно запаковав фотик, повесив его «крест накрест» через плечо, освободив этим обе руки и крепко вцепившись в поручни. Картина Репина, ох-ох-о... Затесалась на террасу, но с моим полутора метрами в прыжке видела только головы на фоне заката. Так и стояли по стойке смирно, поворот по команде! Вот такая ситуация за полчаса до заката. Иногда, набравшись наглости, пролезала поближе к краю с «эскьюз ми», и, сделав пару кадров, улезала обратно.
...Myauk Guni Temple...
На круглых бочонках ограждений - основные сидячие зрительские места, счастливчики сидели очень плотно, свесив гроздьями многочисленные босые лапы. Пришли часа за два, видимо. Ну и ладно. Зато закат красив, хотя не столько сам закат, сколько мне понравились предзакатные виды храмов с противоположной - восходной - стороны, где даже нашлось место спокойно повернуться! Сюда каким-то чудом умудрились закрячиться два оператора со штативом и снимали репортаж с интервью.
...Sulamani Temple...
...Dhammayangyi Temple...
...Башня Nan Myint Tower пафосного отеля Aureum не украшает пейзаж...
...Ananda Temple...
Вобщем, кино с названием «толпа на Швезандо, загораживающая закат» можно было и пропустить, тем более, что в кадр всё время лезла шеренга автобусов у подножья пагоды.
... Это нижняя терраса, где почти безлюдно)))...
Хотя, безусловно, сама ступа Shwesandaw - огромная пятиступенчатая пирамида, переходящая в «колокол» - достойна внимания. Построенная первым царём Пагана Аноратой (Анирудой) в 1057 году, Швезандо хранит в реликварии золотые волосы Будды Гаутамы (отсюда и название), преподнесённые царём Баго (Пегу) с благодарностью за военную помощь.
...«Швезандо – первая из великих ступ Пагана и она во многом уникальна, архитектурный прототип всех дальнейших ступ Бирмы, вплоть до нашего времени (листая Shus`a). Ступы до неё не возносили на такую высокую платформу, стены которой впервые украсили керамические плитки с изображением джатак, что затем прочно вошло в традицию. Между сильно расширенным телом-колоколом (андой) ступы и венчающим её лотосовым бутоном нет традиционной «хармики» (квадратного реликвария), которая практически не встречается и в последующих сооружениях Багана. На углах платформы впервые рассадили раздвоенных телом стражников manotethiha. Построенная в разгар борьбы Анораты за чистоту буддизма Тхеравады, Швезандо ещё не раскрыла свои тайны, например, о найденных археологами вокруг неё многочисленных статуй богов индуистского пантеона, и почему её первоначально назвали одним из имён Ганеши»...
Первый царь Пагана не построил «большой» храм, видимо, бирманские архитекторы еще не накопили достаточного опыта, еще не сложились традиции храмового строительства, тогда как пагоду, даже весьма внушительных размеров, они построить могли: Швезигон и Швезандо - связаны с именем Анораты (Анируды)... Про Баган столько интересного хочется сказать, что всё время сбиваюсь с повествования. Постараюсь исправиться, читайте первоисточники)))
После заката, не спеша, шли вдоль пагод, уже виденных утром, но в стремительно сгущавшихся сумерках неузнаваемых и призрачных.
Вылезла луниха, и храмы опять преобразились, посеребрённые.
К семи часам доползли до отеля. Оглядевшись, обнаружила на себе штаны, по уши утыканные россыпями мелких репьёв и затяжками от колючек, кроссовки цвета тропы, а рифления в подошве просто отсутствовали, заменившись платформой колючего травяного сухостоя. Так что нечего выпендриваться в одежде, в сухой сезон её - на выкид, но обувь должна быть удобной! Весь день же ходить, вот не взяла с собой треккинговые, поэкономила на будущее, да сто раз о них вспоминала, балда. Подумаешь, пыль... На пластыре зато разорилась))) Вечер пролетел за скидыванием фоток на ноут под чай с утренними припасами с завтрака (бананы и всякие бутербродики) и прикидкой направления на завтра. Идём на юг! Вот, собственно, и весь прикид.