Проклятие ками или Ода пунктуальности японскому транспорту

[Разгильдяй]

"Дохожу на запад до конца площадки, нахожу очередную площадку для автобусов и парочку сооружений музейного типа, но резиденции Хосокавы среди них нет, в чем убеждаюсь, обойдя их со всех сторон. Понимаю, что заблудился, возвращаюсь к замку. Однако, нужно как-то спускаться с замкового холма! Прямых дорог нет, все запутанные, петляют между замковых стен и недружелюбны к пешеходам. Время уходит..." (с)

Оптимально было доехать трамваем до остановки Sugidomo или Honmyoji-mae и пройти сразу в резиденцию Хосокавы.
А затем двинуться в замок и войти через Hohoate Gate.
Кстати, в замке Кумамото есть одно оригинальное строение - Uto Turret (башня Уто).

[raintower]

Разгильдяй

Я даже сейчас настолько хорошо в Кумамото не ориентируюсь)) По крайней мере названия ворот и остановок ни о чем мне не говорят. Мне вариант через замок показался оптимальным, но вот ошибся.
Но так или иначе, Кумамото я осмотрел насколько можно, если верить онлайн-путеводителям, а вот с горами вышел пшик.

[raintower]

Невеста вулкана

Автобус трясло, как раздолбанную маршрутку на омской дороге. Непривычно шумный для японских автобусов, хоть и свежий на вид - что же у них, в Симатецу, такой бардак, что банальные автобусы не в порядке? К тому же, он опоздал на 40 минут. И что непривычно - пассажирами полон, придется постоять и почувствовать себя big in japan в среде местных жителей, спешащих по своим делам в этот морозный зимний день.

Несмотря на заснеженную дорогу, ехали мы быстро, и уже через полчаса достигли Симабары. Чтобы не терять еще больше времени (отставание от графика приближалось к часу), немедленно направился к замку. И вот же чем удивила Симабара: благодаря снегу, но и местной архитектуре, городок казался совершенно белым, а в отдалении возвышался замок такой же белый, что твоя невеста. Каноничные домики о двух этажах, не осакские бараки - аккуратные все. Настроение поднялось снова: не зря я приехал сюда, в самый красивый к данному моменту город за поездку. Бродить по улицам - одно удовольствие, сразу подумалось: выйду на пенсию - непременно перееду жить именно в Симабару. Забегя вперед скажу, что это был единственный город за всю поездку, где я не встретил ни одного туриста (и японцев-то на улицах попадалось немного), если, конечно, не считать окрестности Такаямы в 8 утра))












Да-да, я направлялся к замку, а значит передо мной, проглядывая из-за облаков, возвышалась гора Унзен, на которую, увы, мне тоже не попасть. А здесь вроде бы и снега не так много, как в Кагосиме, если бы до горы добраться, может выйдет и забраться? А поскольку добраться не выйдет, у меня целый день на Симабару, и на это чудо его потратить совершенно не жалко. Правда, выбираться потом в Нагасаки автобусом по побережью. А здесь, кроме замка, обещалась самурайская улочка, водный город карпов, музей вулканов (который ранее был под вопросом по причине плохой стыковки автобусов, от него уходящих, с рейсами до Унзена) и начальная школа Оконоба, руины которой служат о разрушительном извержении конца двадцатого столетия, когда город подвергся пирокластическому удару (палящей туче), а затем то, что не сгорело, было погребено под селевыми потоками. Вспомнив, что до музея вулканов автобусы ходят плохо, а ближайший ожидался уже минут через 20, я решил оставить осмотр вкусностей Симабары на потом (торопиться-то было уже некуда), и развернулся от замка к станции.




На станции толпился народ, но явно не на поезд. Тут же находилась кафешка, по углам зала ожидания распиханы безделушки навроде, например, вот такого замка. Автобус пришел вовремя - это ведь начальная остановка, - но оказался таким же шумным и тряским. Да что же это с ними такое, вроде и дорога ровная! По пути миновали автобусную станцию, пересекли мост над широким руслом реки, впадающей в море, и вот мы у Арены, что по соседству с музеем. Чтобы не заблудиться на обратном пути, фотографирую местность, включая остановку отправления.





Гора все никак не желала разоблачаться - да что же это такое с местными вулканами? Сакурадзима тоже та еще Гюльчатай.
А в другую сторону здесь начинались поля. Только не рисовые, а, неожиданно, луковые. Правильно, зачем зимой земле пропадать? Только таких морозов местные жители явно не ожидали, и в мои ноздри ворвался резкий запах подмерзшего лука, который бывает поздней осенью после морозов. Бедный лук обычно не переносит такие холода.







Конечно же, в музее я снова оказался один, и заплатив положенную тысячу, оставил вещи в камере хранения и был прицеплен к экскурсоводу. Интересно, за такие деньги каждому посетителю полагается такой сервис, или дело в том, что на данный момент я вне конкуренции? Меня вели от точки к точке, не давая возможности обратиться к соседним, не менее интересным на мой взгляд экспонатам, но забегая вперед скажу, что после обязательной программы вас отпускают в свободной плаванье. В нагрузку к девушке-гиду дается аудиоверсия - не такая симпатичная, но для гайдзина куда более полезная, и вот ты ходишь, слушает и рассматриваешь, а потом тебя вдруг хватают и ведут в какой-то странный зал навроде кинотеатра, в котором вместо мягких сидений оказываются железные поручни из "деспруфа". Наказывают держаться крепко-крепко, и ты уже готов пережить настоящий апокалипсис. Да, я думал, что после таких предостережений ("осторожно! чувствительным людям и сердечникам не входить! если вы почувствуете себя плохо, подайте сигнал сопровождающим и выйдите из зала") меня ожидает нечто... ну вроде симуляции извержения. Жар и пепел в лицо, запах серы... но все оказалось намного банальнее. Потрясло немного (я даже за землетрясение такую тряску не принял бы), погудело, с экрана вулкан погрозил клубами палящей тучи и прочими признаками извержения - и все. Нет, было совсем неплохо, где я еще обрел такой же опыт, просто хотелось по-настоящему испугаться. Само действо я не снимал - в целях безопасности настрого наказали держаться за поручни, поэтому и не снимать. А вот галерею последствий извержения, через которую вывели из аттракциона, можете посмотреть на снимках выше. Скажу вам, впечатления в чем-то сравнимы с посещением Музея Мира в Хиросиме. Но рукотворная катастрофа всегда воспринимается более эмоционально именно потому, что причиной ее стали люди - казалось бы, такие же люди как ты, и вокруг тебя.

Последним пунктом в обязательной программе оказался кукольный театр. Собственно, кукол там было немного, дедок да его кошка, другие участники представления (жители деревни и дети) были вырезаны из фанеры, а главные герои - вулканы массива Унзен - и вовсе проецировались на стену. Постановка в слегка шутливой манере рассказывала о извержении вулкана в эпоху Эдо, самом разрушительном в Японии, и входящем в топ-5 по всему миру. Аудиогид пересказывал только краткое содержание, поэтому я предпочел снять его и старался уловить витиеватости японской речи: выходило гораздо красочней и динамичней. "О нет, я уже не могу, я сейчас извергнусь!!!" и куча междометий.





После представления прогулялся по музею. "Номеров" в аудиогиде оставалось еще немеряно, а торопиться было некуда. Как обычно, куча экранов с видеороликами, куча тематических игровых автоматов. Рассказы о вулканах Японии и всего мира, их видах, типах лавы, пепла, и видах извержений. В детстве мне попалась книжка французского вулканолога Гаруна Тазиева, и с тех пор я некоторое время буквально болел вулканами. Некоторые остаточные знания сохранились и по сей день, поэтому многое из представленного в музее было легко узнаваемо, но некоторое - ново и интересно. К сожалению, увезти музей с собой не было никакой возможности.



Вернемся к извержению Хэйсей 1991 года. Вот такая чудесная панорама окрестностей Симабары, у подножия - пульты управления. Нажатие кнопки позволяет увидеть голограмму, формирующую вид горы в тот или иной момент извержения. А дальше - откопанная после извержения видеокамера, тут же показывают восстановленный с нее фильм, на котором запечатлено приближение палящей тучи. К сожалению, пленка пережила извержение очень частично, а оператору повезло еще меньше.





И вот она, эта злосчастная гора, теперь стояла передо мной наяву. По-прежнему в облаках. С момента извержения прошло более 20 лет, а подъем на вершину Хэйсей все еще закрыт - это информация для тех, кто мечтает о скором открытии Асо и Овакудани.




Автобус, разумеется, опоздал, и прилично (минут на 15-20), так что если бы я все еще рассчитывал поехать на Унзен, к пересадке у морского порта ни за что бы не успел. Перед автобусом попытался попасть к погребенным в результате извержения домам, но заблудился, и решил не тратить время зря, тем более что следующий рейс - не скоро. Тем временем солнце уже не радовало своим присутствием, снег на дороге подтаял в жижу, погода явно портилась. Вернулся к замку: продолжим, где остановились.




А на очереди у нас - квартал самураев, точнее - одна улочка с каналом посередине. Причем самураи как-то умудряются выводить свои телеги из амбара, умещая их на половине улицы, отделенной ручьём! После Каназавы квартал не впечатляет, но выглядит очень гармонично. Для пущей атмосферности, во многие дворики (даже жилые) можно заглядывать, открыты для публики и несколько домов. Как тут удержаться?














И вот вновь выхожу к замку. На этот раз надеюсь обнаружить вход на территорию и рассмотреть поближе, пусть без солнечной подсветки он больше не смотрится так торжественно, как утром. А потом меня ждет город Карпов.





...прежде чем подняться наверх, повинуюсь какому-то черту, вот уж действительно не скажешь иначе, и дохожу до соседнего перекрестка. В тот же момент к следующему перекрестку подъезжает автобус, на котором рыжими кандзи по-чёрному отчетливо высвечено "УНЗЕН". Автобус, который не ходит сегодня. Автобус, которого нет.

Тот самый момент, когда я решаю - а точнее, оно приходит как-то само, - поступить как дурак, отбросить неуверенность и нарушить правила. Срываюсь к месту и бегу до автобуса, еще успеваю под красный. Маячу перед водителем, стучусь в дверь. Тот явно биккурисита, но открывает.
- Унзен маде десу ка? - запыхвашись.
- Со десу.
Загорается зеленый, и автобус трогается. В автобусе кроме меня и водителя никого нет. Да и автобуса, как сказали из телефонной трубки смотрителю станции Тайра, тоже нет. Горы Унзен, наверное, тоже нет, ведь мы все-таки едем в Унзен.

[Дмитрий Костин]

- Унзен маде десу ка? - запыхвашись.
- Со десу.

В тот же момент к следующему перекрестку подъезжает автобус, на котором рыжими кандзи по-чёрному отчетливо высвечено "УНЗЕН".

п.с. мои знания японского оставляют желать лучшего. особенно в плане понимания: и половины не разбираю. если, конечно, говорят без намеренного упрощения.

Ну ведь лукавите же на счет "оставляет желать лучшего" - водителю, в общем, правильный вопрос задали и с кандзи(не к ночи они будут помянуты) быстро сообразили
Кандзи это Боль Тяжело с ними

[raintower]

Senor Coconut

И вовсе не лукавлю. Фраза из стандартного разговорника, да и в любом учебнике она на первых страницах.
А кандзи горы Унзен мне за время подготовки к путешествию еще примелькались, я ведь расписание автобусов заранее изучал.

Лучше расскажите, как вам Симабара под снегом)) Не появилось желание туда сгонять?

[Дмитрий Костин]

Лучше расскажите, как вам Симабара под снегом)) Не появилось желание туда сгонять?

Место симпатичное, но сгонять туда пока желание не появилось)

[raintower]

Зимняя сказка

Автобус дребезжал по поднимающейся в горы дороге, и с серого неба - недобрый знак - начал срываться снег. На задние колеса автобуса была намотана цепь, призванная предотвращать скольжение. Вот как сказывается отсутствие зимней резины, да и зачем она в местах, куда зима заглядывает на пару дней, и то не каждый год? Эти пару дней можно перетерпеть, отсидеться дома, да просто никуда не ехать, вот и не ходит транспорт. А если и ходит, то с такими цепями, оттого и дребезжат, трясутся обычно тихие японские автобусы.

Я сидел на переднем сидении, смотрел на усиливающийся снег, и думал о том, что ждет меня дальше. Предвкушал онсен и прогулку по горам, но и расстраивался оттого, что не посетил, например, город карпов: второй раз уж стоило не к замку ходить, а именно туда. Чистая родниковая вода, которую можно пить прямо из источника (а поскольку я путешествую с гидратором, выходило хорошее место, чтобы его наполнить), и таких источников обещалось множество, кроме того - исторические ванны для стирки белья и помывки посуды, ну и сами карповы пруды наталкивали на мысль о возвращении в Симабару после Унзена, тем более что от Унзена до Исахаи автобусы наверняка не ходят. Этот-то в горы был первым, пустили как только снег отошел от ночного мороза и подтаял. Все-таки гололед на горной дороге - явление очень опасное, и только людям вроде меня, живущим на равнине, это сложно понять.

Итак, план складывался следующий: прибываю в горы, гуляю там несколько часов, потом в онсен, и вечерним рейсом возвращаюсь в Симабару. Любуюсь на подсвеченный вечерний город карпов, оттуда уже автобусом по побережью до Нагасаки. Только вот последний рейс до Нагасаки слишком рано... надежда только на то, что пустят поезда, рельсы ведь тоже имеют свойство оттаивать.

Однако снег продолжал усиливаться, и наконец зарядил огромными хлопьями, погрузив автобус в белый туман. Здесь, в горах, его и на земле лежало немало, настоящие сугробы, а продолжающийся снегопад грозил первому рейсу в горы оказаться и последним. Иногда, правда, облако уносило в сторону и на какие-то секунды прояснялось, ярко светило солнце, играя на заснеженных соснах, но мгновение спустя метель принималась заново.

Поскольку "такси-на-шару" не ходит, добраться до вершин можно было только пешком, а ближе всего к тропинке находилась остановка "Гольф-клуб". Однако уже было понятно, что в гольф сегодня не поиграть: в полуметровых сугробах тропинку не найти, даже если бы здесь лыжи напрокат выдавали. Но в такую погоду, боюсь, даже с клюшками для гольфа будут проблемы. Автобус докряхтел до остановки Унзен и высадил меня в сугроб.

Представил, что бы случилось, если бы вчера пришел утренний автобус на Кирисиму. Или бы я решился поймать частника. Приехал бы к точно таким же сугробам, где тропинок не найти, не то что в гору пойти. Да еще и остался бы там на ночь, потому что после сильного снегопада уж точно никаких автобусов и другого транспорта назад бы уже не было.

Итак, я приехал в горы, но в горы пройти невозможно. Что дальше?




Первым делом поднялся к святилищу. Точнее, хотел подняться, но быстро оставил эту идею, поскольку передвигаться по сугробам было тяжело и мокро. По соседству уже начинались дзигоку, откуда местные онсены черпают серную водичку, вот туда и направился. Однако, расчищенная тропинка быстро заканчивалась, и если в наиболее отапливаемых местах снега почти не было, то чуть подальше от источников дорожка была завалена напрочь. Деревья под тяжестью снега нависали над тропинкой порою так низко, что поднырнуть даже японцу было бы затруднительно. А коснешься такого дерева - и тут же сверху на тебя свалится целый сугроб. Зато красота какая! Настоящая сказка. Ощущение реальности убежало куда-то далеко-далеко, оставив меня наедине с местом, куда я не должен был попасть, и из которого едва ли смогу выбраться. Но сейчас это было не важно.





































Долго ли, коротко, а вышел я, наконец, на дорогу. Не знаю, чему больше удивились японские дети: тому, что увидели выходящего из лесу гайдзина... или выходящего из лесу снеговика?





Еще в гугль-картах отметил находящийся здесь туристический центр, поэтому не промахнулся. Вопросов у меня было три: где здесь находятся онсены под открытым небом, будут ли еще ходить автобусы, ну и какие есть карты окрестных гор. Последний - уже чисто теоретический, а первые два были весьма актуальны. Онсенов мне было предложено несколько, и я выбрал ближайший (сразу скажу, что ошибся: вероятно, стоило дойти до рёкана на отшибе). Автобусы, сказали, ходить будут. По крайней мере, сейчас ходят (но это-то я без них знал). А вот поезда - нет, и запустят ли их к вечеру - непонятно. Карту для хайкинга мне тоже выдали, и она один-в-один совпадала с той, что я сказал в интернете: слишком уж схематичная. Ну ладно, пусть будет))





Этот ряд онсенов был выстроен на обрыве ущелья, а выбранный мной внутри напоминал больше торговую лавку. Но полотенце у меня было с собой, не то что летом 2013-го, и уже оплатив посещение, спросил про ротембуро.
- Нет, не работает. Потому что снег.
Снег для японца - универсальная отговорка, и я уже начинал тихо ее ненавидеть. Но спустился в подвал (хотя для ущелья с другой стороны это был верхний этаж), где - вот удивительно - встретил еще одного посетителя, японца в годах. Мы помылись, залезли в горячую ванну.
- Сугой юки десу не, - начал я.
Так, лениво перекидываясь репликами о нелетной погоде, мы освобождали наши тела от тягот и забот окружающей жизни. Горячая ванна - великое изобретение человечества, ну а онсен - тем более.

Собеседник мой рассказал, что такой снег у них в этом году впервые, а вот еще пару дней назад и канатная дорога работала, и в горы можно было подняться. Что автобусы не ходят (я поправил его, что ходят все-таки). Я рассказал ему о своем путешествии, посетовал также на погоду. В общем, обычная, ни к чему не обязывающая беседа.

Заметив дверь на улицу, все-таки рискнул выйти к обрыву. Конечно, ущелье хорошо просматривалось и через панорамное окно в стене помещения, но меня интересовали ротембуро. Индивидуальные ванны на открытом воздухе, действительно, были засыпаны снегом, точнее - засыпаны были прикрывавшие их дощечки. Только вот под дощечками не было воды. Действительно, жаль. Растёрся снегом - не зря же выбегал, - и вернулся в горячую ванну, пояснив, что у нас в Сибири так делают. Японец, конечно, удивился, но хоть про медведей и водку спрашивать не стал.

Тетушка, заведовавшая онсеном, убирала снег у входа. Я попрощался и, обнаружив, что до ближайшего автобуса еще больше часу (потому что предыдущий ушел аккурат во время моего купания), отправился гулять по поселку, в надежде, что скоро стемнеет, и зажгутся вечерние огни. В туристическом центре подтвердили, что поезда по-прежнему не ходят, а это значит, что лучше не рисковать с автобусами, и ехать сразу в Исахаю. Впереди замаячили дзигоку, и дорога скрылась в серном тумане.





Добро пожаловать в Сайлент-Хилл! - сказал я сам себе, и от этого стало еще более жутко.
- Лошадка! - не очень уверенно прокричал я, - Я Ёжик, и я упал в реку...
- Угуф! - ответил мне туман. Впереди засветилась пара глаз жуткого огромного монстра, послышался лязг кандалов.

Это был встречный автобус.






И вот я снова на площади, с которой начинал свое путешествие. После баньки захотелось есть, но местные забегаловки не работали - видимо, по причине погодного катаклизма. Впрочем, на площади околачивалось несколько туристов (вроде, японцев), они заскочили в магазинчик с сувенирами. В один из них зашел и я.

Еды там не было, разве что сладости. Магазинчик явно семейный, вон мама и бабушка, а ко мне направилась симпатичная дочурка, и я сразу понял, что кошелек мой немножечко полегчает. Что интересно у японцев: вот эту еду, эти сладости домашнего приготовления упакуют обязательно в красивую обертку с фирменным логотипом, названием магазинчика, часто еще и прочими реквизитами, как у нас заводскую продукцию не всегда упаковывают. А сделано-то прямо здесь, в этих стенах.
- Сугой юки десу не, - сегодня это была самая подходящая фраза для начала беседы.
В итоге я купил палочку шоколада с цукатами (предварительно давали кусочки на пробу) и какое-то пирожное из картошки. Девушка уверяла, что из обыкновенной, её отец делает по какому-то специальному семейному рецепту. Однако с учетом сахара, картошка оказалась весьма сладкой, по вкусу с трудом отличишь от бобовой пасты. Порою мне кажется, что японские традиционные сладости все одинаковы на вкус. Чувство голода от сладкого не прошло, к тому же еще и пить захотелось, а воды в гидраторе нет. Что же, попрошу воды, поесть уже поел, а там, глядишь, и на ночлег пустят... Кто его знает, этот автобус.

Про автобусы мы тоже поговорили, уж очень эти японцы всем хотят помочь))
-Да, конечно, я уже спросил про автобус, сказали - ходит.
-Не беспокойтесь, я знаю время - вот у меня расписание.
-Нет, на улице совсем не холодно (особенно после онсена), у нас бывает гораааздо холоднее. Ну, -35 в новогоднюю ночь было. Да нет, неплохо живем, только длинная зима надоедает.
-И все-таки я буду ждать автобус на улице, боюсь проворонить. Всё-таки он должен был быть 5 минут назад.






На остановке нас таких пара человек. Какой-то дедок проходит мимо и сообщает:
- Зря стоите. Автобусы сегодня не ходят.
Как же, не ходят. А на чем я тогда сюда приехал?
Да и 15 минут опоздания - это же еще не время, правда?
Ведь он не может не прийти, автобус. Я видел сегодня несколько, они точно существуют. Или здесь в сугробе заночевать? В сугробе мокро...
И вечер всё никак не настанет.

[raintower]

Ода пунктуальности японскому транспорту

Вынужден написать этот неприятный фрагмент текста.

Но сначала ссылки по Симабаре, Унзен и Нагасаки - может, кому-нибудь пригодятся.

http://www.unzen.org/e_ver/tourism/#sec2 - Унзен
http://www.shimabara-tabitayori.jp/fc_en_main.html - Симабара
http://visit-nagasaki.com/GettingAround/ - префектура Нагасаки с информацией по Симабаре в том числе

Расписание рейсов компании Симатецу (автобусы, поезда, паромы)
http://www.shimatetsu.co.jp/kihon/pub/default.aspx?c_id=7

Другие паромы до Симабары:

http://www.kumamotoferry.co.jp/lang_en/
http://www.ariake-ferry.com/timetable/#koro - я пользовался этим
http://www.kyusho-ferry.co.jp/time/

https://nagasaki-bus.co.jp/bus/timetable/index.html - автобус Нагасаки





Спускался вечер и автобус с гор )))
Рейс проходил уже в обычном режиме, по всему маршруту заходили и выходили люди, часто не хватало рабочих мест. Немало и было школьников, который выходили в какой-нибудь глуши. Интересно, как же они с утра добирались в школу?

В Исахаю мы прибыли с околочасовым опозданием. На автобусной станции скопилась толпа народа, большинство - на автобусы до Нагасаки. На стоянке около вокзала такая же длинная очередь выстроилась на такси - стоять не перестоять, и это несмотря на высокую цену. "Ну ничего, я-то поеду поездом" - подумал я. Лимитед экспрессы ходят раз в полчаса, наверняка опаздывают, но уже в ближайшее время я сяду на один из них. Думал я.

На табло прогнозировались прибытия Kamome 31, 33 и 35 - все опаздывали уже больше, чем на час. Я спросил в офисе JR о времени прибытия - мне только сказали, что "скоро", и указали на карте станцию, буквально соседнюю с Исахаей, дескать там сейчас находится поезд. Однако прошло 15 минут, обещанное "скоро" так и не наступало. На вокзале было очень холодно, а я несколько промок в Унзене, особенно это касалось обуви, поэтому большую часть времени находился в закрытом от ветров офисе, тем более что кондиционеры в потолке приятно обдували теплом - так хоть меньше колотило от холода. Платформа прибытия - первая, ее отсюда прекрасно видно. Ни одного поезда не прошло, это точно, только вот 31-я Чайка исчезла с табло. Я спросил, куда она делась - "Она ушла". Хорошо хоть не утонула. Спросил про локальные поезда - все отменены. Ходят только лимитед экспрессы. Ну это еще как сказать - ходят... Постепенно я начал понимать причины очередей на автобусы и такси до Нагасаки. Но все еще надеялся, что поезд вот-вот придет. Я очень устал, проголодался (сладкая картошка не смогла помочь), меня знобило, но никуда не мог отлучиться, в надежде на скорое появление поезда.

И, наконец, в дальнем конце платформы показались огни. Поезд подошел, но это была не Чайка. Это был рапид Seaside Liner, совершенно пустой. Он постоял на платформе минут 10, пока машинист осматривал вагоны, и ушел, вероятно, в депо. Оригинальный способ застопорить движение, ничего не скажешь. Но после лайнера вновь наступила тишина. Дядька из офиса постоянно вещал по громкоговорителю, что оба Камоме, и четный, и нечетный, вот-вот прибудут, только немного задерживаются, осталось подождать чуть-чуть. Что все прочие поезда отменены. Но чуть-чуть рисковало затянуться в вечность.

Наконец, он снова объявил поезд на 1 путь. Как свет в конце тоннеля, дарящий надежду, показались две фары. Но когда поезд подошел, робкая надежда сменилась разочарованием... или чем-то еще более жестким. Это снова был пустой Сисайд Лайнер. То-то дядька сказал просто""поезд", и ничего не было про посадку.

Японцы, вашу мать! Разве так сложно изменить привычную схему, и в таких экстренных обстоятельствах переправить пустые поезда на резервный путь (благо, он тут имелся)? Или такое решение настолько рвет ваши шаблоны, не вписывается в привычное течение событий, грозит выездом на неизвестную территорию, возможными крушениями поездов или чьей-то карьеры, что принять его положительно невозможно? Толку-то, что вы отменяете поезда, если эти поезда все так же гоняются между станциями, только пустые, и мешают оставшимся на маршруте чуть ли не больше, чем прежде?!

Когда пришел третий Сисайд Лайнер, я взмолил небеса о прощении. Я понял, что сильно нагрешил, и моя вина перед японскими богами настолько велика, что едва ли поддается искуплению. Казалось бы, с шарфика все началось. С дурацких блужданий по Кумамото в обход Золотой Комнаты. С холодного ветра на сокрытой облаками Сакурадзиме. Но потом был снег, много снега, и отмененные автобусы, отстающие и отмененные поезда, проваленные поездки на Кирисиму (кстати, в единственный нормальный открытый онсен, который я нашел) и на Унзен. А сейчас вот я застрял, час уже торчу, на Исахае, голодный, холодный, едва стоящий на ногах, и табло продолжает обещать мне 33-ю чайку с минуты на минуту. И похоже, это еще не предел. Еще целых 11 дней впереди. В тот момент я готов был возненавидеть эту поездку.

В тот момент пришел долгожданный поезд.

Вместо обычных 15-20 минут мы добирались до Нагасаки примерно час. Поезд шел очень медленно, едва тащился. Постоянно останавливался - в тоннелях, на станциях, просто посреди небытия - и стоял, тащился медленно пару минут, и снова стоял. Что же его так задерживает, что за пробку они опять учудили? Надоело. Все надоело. Доезжаю до Нагасаки - и сразу в отель, никаких прогулок. Никаких видов на город с горы, какими бы чудесными они не были. Да и будет уже десятый час, туда уже и транспорт не ходит поди.

Поезд разогнался уже на подъезде к Ураками.
Снег в Нагасаки не чистят в принципе. Улицы, тротуары - все покрыто глубокой мокрой снежной кашей.
Старый дребезжащий медленный трамвайчик до моего отеля. Клонит в сон.
Ого, отель оказывается в злачном квартале. Торговые ряды, куча ресторанов, много китайцев.
Заселяюсь. Это интересно, но комната расположена не пенальчиком от двери к окну, как я привык, а вдоль коридора. Портье говорит, что волновался о моем приезде, потому что транспорт не ходит. Он еще с обеда телефон гаранту оборвал (то-то им весело и приятно!), хотя время заселения указано в десятом часу. Я сообщаю, что не могу включить кондиционер. Поднимается, смотрит, пробует и так, и сяк. Наконец, завелся кондиционер. Кажется. Значит, и в ванную можно сходить.

Но сначала - ужин. На углу видел что-то вроде столовой. Беру стандартный ужин - гёдза и что-то с рисом, типа гюдона. Гёдза здесь очень вкусные, не то что я пробовал в каком-то заведении в Киото в 2013. Просто объедение, надо было одних гёдза, и побольше. Но почему-то почти никто не есть гёдза, почти у всех - набе. Эх, в такой холод горячее набе - именно то, что и следовало мне заказать, но по причине голода я невнимательно изучал меню. Причина такой популярности этого блюда выяснилась уже на выходе, когда я заметил у кассы красочный плакат с огромной скидкой на набе - всего по 300 йен! Зашел бы сюда позавтракать, да только они открываются в 11, когда я уже буду на кораблике.

После такого богатого на стрессы дня решаю расслабиться, взять пиво и прогуляться по Нагасаки - если не до Чайнатауна, то хотя бы по окрестностям. Уже одиннадцатый час вечера, народу на улицах мало, но в этом районе еще теплится жизнь. Постоянно проезжают такси. Люди заходят в рестораны. Люди выходят из ресторанов. И каша из мокрого снега - почему не хочется уходить далеко. Еще не высохли ноги.











Определенно, что-то есть в ночном Нагасаки. Но как и Саппоро в прошлую поездку, ему не повезло с его предшественниками, моей усталостью, и с погодой. Саппоро сам по себе - гораздо менее интересен, но так уж получилось, что в Нагасаки я прибыл в прескверном настроении.
Завтра. Будет. Лучше.

[Garina]

Что такое не везёт...
За все мои поездки попадала на задержки транспорта раза три, в моей ситуации некритичные, минут на 20. Хотя неоднократно ездила зимой.
Надеюсь, дальше стало лучше?

[Дмитрий Костин]

- Сугой юки десу не,

Сугои, таихен дес нэ...но в итоге получилось удачно (каламбур, да).
И если бы была даже бюджетная зеркалка с китовым стеклом, кадры ещё лучше передали атмосферу тех мест.
Наверное, был бы рад подобному стечению обстоятельств - т.к. такие "невзначайчики" выглядят очень необычно и красиво.
Места приятные и плюс снег...и в итоге они только выигрывают от этого.
Думаю я там бы до темноты остался и продолжил фоткать под фонарями.

[raintower]

Я бы тоже остался, не будь мой отель в Нагасаки. И зарезервированный рейс на Хасиму.

[raintower]

26 января

Нагасаки - Хасима - Ёсиногари - Фукуока

Благословение и проклятие японских богов

Мелкие неприятности продолжались.

Кондиционер все-таки сломался, это я обнаружил уже утром, проснувшись в холоде с мокрой после ванной головой.
Спускаясь по лестнице, почувствовал, что спине отчего-то тепло и мокро. С рюкзака что-то капало... но леденящие душу крики остались только в воображении.
К счастью, всего лишь вода. Горячая вода, которую я залил в гидратор из термопота. А это значит, что гидратор прохудился, и а) я остаюсь без удобства "вода всегда с собой" б) все мои вещи придется перебирать и сушить.

Покопавшись в рюкзаке, выяснил, что не все так плохо. С гидранта слетела трубка, но сам он - цел. Залило, в основном, грязное нижнее белье, которое все равно собирался стирать, но вот свежую футболку было жалко. Махнув рукой - само высохнет! - озаботился восполнением воды. С этим помог вчерашний портье на рецепшене.

Теперь - в дорогу! Для начала прогулялся по местному райончику. Снег еще не растаял, и по-прежнему неприятно хлюпал, намереваясь промочить кроссовки. Небо было серым, райончик - грязноватым, но выгодно расположенным у самого склона местной Хигасиямы, где находятся основные храмы города. Дойдя до конечной трамваев, повернул наверх. Но перед этим немного пофилософствовал над визуализацией плакатного "конец пути".




Раньше всех храмов на глаза попались красные тории. Видимо, я чем-то прогневал японских богов, что неприятности в этот раз сыпятся на меня, как из рога изобилия. Сегодня вот прямо с утра начались. Так что помолиться богам - вовсе не плохая идея. Справа, повыше по ступенькам - алтарь, охраняемый лисичками, и он пуст. Зато с такой высоты можно увидеть дорогу до храма Софукудзи, располагающегося выше на горе. То есть я думал, что смогу увидеть, но дороги не нашел, зато мне открылся симпатичный вид на просыпающийся Нагасаки.




Лисичка - верный спутник богини плодородия Инари. Я попросил прощения и удачного путешествия, и сразу стало легче, в голове образовалась приятная легкость. Спустился к главному храму, купил омикудзи. Третий раз в Японии, и никогда не считал омикудзи стоящей тратой денег, но в той ситуации, в которую я попал, все средства хороши. Омикудзи оказалось самым обыкновенным, "малая удача", это мне разъяснили девушки, вышедшие от алтаря по левую сторону (хотя, в принципе, такие иероглифы мог бы прочитать и сам - но не остальной текст). Решив, однако, что даже малая удача мне очень понадобится, не стал привязывать омикудзи к дереву, а спрятал в карман. Заглянул и в левый алтарь. Здесь меня встречали собаки, и после молитвы отчего-то стало дурно и жутковато. Кажется, я не понравился этому богу, или мое проклятие - как раз его рук дело, решил я. Бога же про себя называл Хачиманом, почему-то именно с этим божеством войны у меня ассоциировались монстроподобные злобные псы на входе. Хотя тут я могу ошибаться: ведь ни у кого не спрашивал, да и в интернете не нашел (Хачиману приписывают голубку).

По соседству располагался буддистский храм, но явно не Софукудзи.



Дорогу же до последнего найти никак не удавалось. Я дошел до конца узкой улочки, которая взгорбатилась вдруг ступеньками и полезла в гору (это был единственный обнаруженный мною путь наверх).




Так я забрался слишком высоко, Софукудзи был где-то налево и внизу.



В том направлении обнаружилась бамбуковая роща и кладбище. Тропинка была грязной и скользкой.



Но привела в нужное место. Однако явно с заднего хода.






В храме никого не было - похоже, для открытия было еще слишком рано. Поэтому решил возвращаться той же дорогой, что и пришел. Да, блуждания по пересеченной местности продолжаются, и пламя азарта разгорается.

[raintower]

Чужестранец

Следующим по программе был Чайнатаун, но нагасакские улочки такие кривые и нелогичные, к тому же посреди города обнаружились скрытые домами холмы - дошло до того, что я однажды вернулся в то место, где уже проходил (это как раз у зеленой "ивы"), обошел несколько раз одну и ту же площадь - в общем, блудил знатно даже с помощью гугла. По пути попадались забавные лесенки, домики, дворики, переулки, которые не очень-то напоминали Японию, в определенный момент даже подумал, что попал куда-то в другое место.






Однако путаница проводов над головой расставила все по местам.







Какой-то он с утра нежилой и грустный, этот Чайнатаун. Правильно я его на вчерашний вечер планировал, вот если бы только не опоздал на 3 часа...
Нашел табличку с указанием на исторический район проживания китайцев - чуть выше в гору налево. Однако кроме обновленных ворот, никаких признаков китайского квартала не обнаружил.



Тем временем с территории павильона напротив Чайнатауна грузили в машину здоровенные фигуры. Похоже, здесь вчера было представление. Или так они готовятся к новому году? В голове крутилось: "куда уехал цирк?"








Отсюда - путь к заливу. Пересек крупную дорогу. Машины собрали снег в хлюпкие высокие холмики по разные стороны колеи - опять промочил ноги. Убирать снег здесь, похоже, не принято.
Искал я Дедзиму, и гугль меня немного обманул. Дедзима обнаружилась заметно к северу, и не одна. Это, во-первых, район развлечений с кафешками и прочим, на самом берегу залива:




Кстати, о заливе.





...а во-вторых, сам остров, огороженный забором, и превращенный в музей для японцев. Европеец, не интересующийся конкретно историей голландского поселения в Японии, вряд ли найдет для себя там что-то интересное.










А вот и датский спуск. Говорят, голландцы по нему спускались после вечерней службы. Уж не в церкви ли Оура? Очень хотел на нее посмотреть, она мне определенно что-то напоминала, но на вершине холма обнаружил лишь огороженную частную территорию и какой-то университет, а вот церкви не было. Оура располагалась еще дальше на юг, и дорогу к ней я так и не нашел.





Этот район изобиловал постройками европейской архитектуры, и не удивительно: чужестранцев селили здесь издавна, еще когда Нагасаки был единственным открытым портом для торговли с внешними землями. Однако посещенный мною в предыдущую поездку Хакодате вспоминаю все-таки с большей теплотой. Хотя по погоде там тоже было довольно холодно.






Пока я любовался красотами (по большей части - брусчаткой), меня обогнала пара китайцев. Верный знак, что нужно спуститься с горки и навестить старика Конфуция.






Китайский храм был настолько ярким, его и искать не пришлось. Приняв от меня деньги за билет, девушка поспешила закрыть храм на вход. Ха, они сегодня не работают, и у меня - эксклюзив? Только в чем же причина?
Причина обнаружилась довольно быстро. На территорию храма загнали грузовик с моими старыми знакомыми - огромными китайскими куклами (драконами, верблюдами, лошадьми) из предместьев Чайнатауна. Во дворе суетились девушки в желтых курточках, подметая территорию. Наверное, для остальной публики открытие храма сегодня задержится. Ну а я поброжу - погуляю. Омикудзи, похоже, все-таки действует.






За шикарными расписными воротами открывался внутренний двор, уставленный сотнями каменных истуканов. Двор скрывал основное здание храма, за которым располагался музей.









Вот вход в музей. Внутри нельзя фотографировать. Но... никого же не было! Решил ловить удачу за хвост.

















Какие расписные халаты, а этот фарфор, а стекло, а дерево и слоновая кость? Хочу немедленно забрать домой!
И хитрые китайцы правильно просчитали реакцию посетителей. На выходе ждал магазинчик, наполненный яркой всякой всячиной (по большей части - мелкими безделушками) за весьма немелкую цену. Пришлось раскошелиться))



Поскольку с первой попытки церковь Оура я не нашел, а время регистрации на рейс до Гункандзимы поджимало, поспешил к офису компании (Гункандзима Консьерж http://www.gunkanjima-concierge.com/en/index.html, выбрал по причине лестных отзывов иностранцев, касавшихся, в частности, сервиса и наличия аудиогида). До регистрации было еще минут 15, но решил не задерживаться. Напрасно: мог бы минут на 10 опоздать, все равно зазевался и оказался в хвосте очереди.




Нет, это не наш кораблик. На этот я еще не накопил.

В офисе раздавали какие-то печенюшки. Но как сказал ранее, я зазевался, и мне не досталось. Хоть аудиогид с бейджиком вручили. Почему-то я не был удивлен, обнаружив большую китайскую группу среди экскурсантов. Немало было и пожилых людей, а всего - 40-50 человек. С учетом стоимости рейса (около 4000), оборот у них явно неплохой. Да еще и бумажку об отказе от претензий подписываешь (что ознакомлен о рисках, связанных с морским путешествием, и все берешь на себя). Ну ничего, снега сегодня, вроде, нет, погода тихая - думаю, для путешествия на остров подходящий день. А то было бы весело, если бы и здесь поездку отменили. Говорят, при большом волнении они на остров даже не высаживают. Но у меня-то хоть малая, но все же удача в кармане. А значит, мы отплываем!

[raintower]

Постапокалипсис сегодня

Перед отплытием каждому выдали леденцы от морской болезни, а также показали, где находятся пакетики на случай, если леденцы не помогут. Что касается меня, то морской болезнью никогда не болел. Наверное, потому, что по морю никогда не плавал. Да и по реке тоже, если не считать увеселительных катерков и теплоходов, но там ни о каком волнении речи не шло. Ну разве что вапоретто в Венеции, но погода была тихая, да и разве там море? Впрочем, в Нагасаки шторма также не наблюдалось, поэтому я вооружился наушниками, чтобы послушать английское сопровождение фильма, который начали транслировать на экране: о предстоящей поездке и истории острова. Но довольно быстро понял, что местный английский мне понятен немногим более, чем японский. Сказывается отсутствие языковой практики, а так же 15 лет, прошедшие с моего последнего урока английского.






Мы покинули портовую зону под привычные "посмотрите налево... посмотрите направо", причем чаще смотреть надо было именно направо, а я неудачно сел пусть и у окна, но по левому борту. Рассказывали, что Хасима - не единственный здесь угольный остров, но самый крупный с точки зрения инфраструктуры, направленной на добычу угля. Конечно, на острове уголь никто не добывал: омываемый морем клочок земли служил исключительно воротами в подземный, подводный мир. И жили там морские гномы. Точнее - шахтеры, которым приходилось работать в ужаснейших условиях. Впрочем, их семьям на островке с наивысшей плотностью населения в мире тоже обиталось несладко. Привет, сторонники капитализма и эксплуатации человеческого рода, вы так рьяно обвиняете совок за ГУЛАГ, в котором в нечеловеческих условиях трудились заключенные-преступники, а как насчет Хасимы, где Мицубиси эксплуатировало в сравнимых условиях формально свободных и чистых перед законом людей? Впрочем, пример этот не единственный, и далеко не самый страшный.

На острове места постоянно не хватало, поэтому его расширяли за счет прибрежной территории до тех пор, пока он не принял форму военного корабля, за что и получил свое второе имя - Гункандзима. А потом, в семидесятых, Япония получила доступ к дешевой нефти, в то время как разработка глубоких пластов угля под морем становилась все более затратной и опасной. Производство было закрыто, и население острова было эвакуировано в течение нескольких недель. Опустевший остров слушил хорошей мишенью для штормов, а иногда и цунами, поэтому здания приходили в негодность и разрушались одно за другим. И вот как выглядит Гункандзима 40 лет спустя:







В море ветер заметно посвежел, началась заметная качка, и я на всякий случай воспользовался леденцом, заметив, что кое-кто уже тянется к пакетам. Сидеть внутри было уже не так уютно, да и сквозь забрызганное волнами стекло не поснимаешь, поэтому народ потянулся на открытою верхнюю палубу. Бросало весьма прилично, приходилось крепко держаться за поручни. Но когда мы повернули к наветренной стороне острова, обходя его кругом, тут-то и начался настоящий ад. На верхней палубе остались самые смельчаки, и вцепившись в ограждение, отчаянно снимали остров. Иногда кто-нибудь из них срывался и летел, сшибая других фотографов, хорошо что не за борт. Волны выглядели уже настоящими, ветер свистел в ушах - и куда делось то спокойствие, что я наблюдал в Хиросиме? Порою волны кренили наш катер на 30 градусов и больше, отчего казалось, что мы вот-вот перевернемся - по крайней мере, человеку, в морском деле неопытному, казалось именно так. Суденышко не выглядело надежным против ветра в 15 м/с, который и штормовым-то еще не назвать. Зато в предчувствии скорой добычи нас принялись преследовать чайки. Ну правда, мне вот любопытно, чайки - трупоеды или нет?








Постепенно на верху нас оставалось все меньше и меньше, скоро и я почувствовал головокружение и неприятное ощущение в желудке. Несильно, но тошнило. Так вот ты какая, морская болезнь! Чувствуя, что держать равновесие становится все сложнее, поспешил спуститься вниз, где меня поджидала безрадостная картина: мало того, что мое место у окна бесцеремонно заняли, так еще каждый пятый блевал. От такого и у меня комок подкатил к горлу, но было решено сдержаться, дабы не посрамить гайдзинскую честь. Хотя о чем это я - гайдзинов на судне хватало в том числе и среди не устоявших перед вкусом моря.



Все мысли были о том, что скорей бы вернуться в порт. Хотя какой там порт, до Нагасаки дотерплю едва ли, быстрее будет на остров попасть! Но с учетом такого волнения вряд ли капитан решится на высадку. На сайте компании, как и в подписанном нами листе, присутствовало предупреждение о том, что в плохую погоду высадка на остров не производится (а в по-настоящему плохую корабль даже из порта не выходит, так и было в начале января). И похоже, сейчас именно такой случай. "Везет, как утопленнику" - подумал было я, но тут же оборвал свою мысль: толь этого еще не хватало! Эх, лисичка Инари, где же моя небольшая удача?




С подветренной стороны острова, где располагалась пристань, было заметно тише, и катер определенно направлялся туда. Определенно, нас попытаются высадить! Да и как можно было подумать иначе, если еще при подходе к острову я заметил пришвартованную "Черную жемчужину" - красивый катер конкурирующей конторы. Пристали и мы - не без удара, но максимально мягко для таких погодных условий. Молодые ребята, проскользив вдоль борта, бесстрашно соскочили на причал и приняли швартовые. Похоже, лисичка меня не обманула.







Шаг вправо, шаг влево - рассчитывается как побег. Область возможных передвижений жестко регламентирована ограждениями. Хотя грозившиеся разрушиться окончательно здания манили, и если бы не примерное поведение японцев, если бы хоть один гайдзин нарушил правила, я бы... ведь в той бумажке ничего не было сказано насчет штрафа ослушавшемуся? Бродить в толпе народа по дорожкам, проложенным по территории, принудительно освобожденной от зданий, на приличном отдалении от сокровищ в виде полуистлевших фотографий, ржавых чайников и брошенных детских игрушек - чистый мазохизм, и именно по этой причине колебался, стоит ли сюда ехать, смогу ли я вынести такие чувства. Оказалось - довольно легко, после шторма и особенно после неудач в предыдущие дни.

К аудиогиду прибегал все реже: он совершенно не был синхронизирован с дядькой-экскурсоводом, содержал голую фактическую информацию, в то время как японский гид рассказывал очень эмоционально и вовлекающе, явно выходя за рамки обязательной программы, и много шутил. Другие упёртые гайдзины отчаянно мучили наушники, в которых то и дело пропадал сигнал, а я окончательно затесался в толпе японцев... и даже что-то понимал. Было рассказано про больницу, про школу (ее здание уже разрушилось), про общежитие и административный корпус (тоже разрушен, по сути мы стояли на его руинах), и случившийся в нем пожар, про происшествие с рабочими в шахте... про то, как добывали руду. Под конец рассказа вынесли даже две каски и позволили примерить всем желающим.

















Всего по маршруту было 3 остановки, этот пятачок - уже возле третьей (шахтеров мы косплеили на второй). Здесь показывали старые фотографии острова, произошел очередной сеанс фотопомощи, ну а когда народ развернулся обратно с бала на корабль, случилось короткое знакомство с молодой помощницей гида - на почве Чебурашки (вы его еще помните?). Хотя это я пристал к ней с просьбой сымитировать мне селфи, проболтали весь тот недолгий путь (минут 5) до пристани.








Посмотрев на фото сверху, понимаешь, что не всё здесь было так грустно. Вызывает приступ ностальгии даже у меня, как как быть тем, кто здесь когда-то жил, может даже родился и вырос, а потому не вкусил иной жизни? Как человек из этого фильма https://www.youtube.com/watch?v=fOdA3eipM0o (кстати, посмотрите, всё-таки по теме).

Посмотрев на фото снизу, понимаешь, что волны до края стены, которые наблюдал и пытался заснять сегодня - это так, семечки по сравнению с настоящими штормами. Неудивительно, что дома живут здесь недолго.












Я попрощался с морским сфинксом, охраняющим Хасиму, и немного расслабился. Качка больше не мучила, тем более что скоро мы прошли ворота порта, но надо было собраться с силами, чтобы совершить рывок к вокзалу, откуда отходил экспресс на Фукуоку.

[raintower]

Сад изящных снов

Экспресс шел по расписанию, развеивая мои страхи. После вчерашнего казуса я стал внимательно следить за пунктуальностью японского транспорта. Так вот, хоть перед Изахаей мы вновь задержались минут на 8, в Сагу прибыли почти вовремя. Зато локальный поезд в Саге опоздал на 5 минут, пропустив перед собой еще какой-то экспресс. Пересадка потребовалась, чтобы добраться до Ёсиногари, совершеннейшей деревни, где располагался исторический музей под открытым небом. Погода была неплохая, время от времени проглядывало даже солнце, но поля тут были покрыты толстым слоем снега. От станции до "сада" - минут 15 быстрым шагом по сельской местности. Все-таки люблю я японскую деревню.






Сад-музей напоминал реконструкцию древних поселений где-нибудь у нас в Красноярке под Омском: ров, забор из кольев, за забором - полухижины-полуземлянки. И вновь это правило "ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег в башка попадет - совсем мертвый будешь". Не знаю уж, действительно ли они боялись схода снежной лавины с какой-нибудь крыши, или дело было в ужасном состоянии дорожек, в лучшем случае - заваленных снегом, в худшем - представлявших из себя месиво талого снега и грязи, разбавленного лужами, но в "разрешенной" части музея с дорожками было не лучше. От снега-то их почистили, а вот грязь, за отсутствием асфальта, балы только нажористей.





Отдельные здания (современной постройки) предполагали собой одновременно музей и исследовательский центр (например, по собиранию горшков и прочей керамики из осколков), тут же можно было за отдельную плату приобщиться к историческим ремеслам. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, посетителей в парке не было, и сотрудники музея откровенно скучали.




Рискнул, пока никто не видит, зайти и на запрещенную территорию. Впрочем, ничего особенного.










Вроде как это была территория эпохи Дзёмон, а теперь я вступал в эпоху Яёй. Оказывается, эти огромные горшки не для каши и не для зерна, тут косточки хранили.











Здесь меня ожидали экскурсоводы в традиционной одежде в количестве двух человек. Хо, и никого ведь кроме меня, и на земле так слякотно и грязно, да тут еще гайдзин вместо нормальных людей - явно не их день. Парень пытался вспомнить все свои знания английского, в итоге так и общались, на гремучей смеси. Он же предложил подняться на башню, откуда сделаны предыдущие снимки, затем показал жилище "Оо-сама" - короля, его приближенных, крестьян, и объяснил про культуру выращивания шелкопрядов.

















А этот городок уже, если я не ошибаюсь, времён Ямато. Настоящий кремль, так и кажется, что из-за ограды выскочит князь со своей свитой. Древнерусский князь с лицом монгола. А были ли в ту пору в Японии лошади? Как бы то ни было, здесь меня поджидал очередной скучающий экскурсовод, и здесь жилищем короля был уже настоящий замок. Но, конечно, ничуть не походивший на японские замки времен сёгуната.











Начинал накрапывать дождик, и я поспешил к станции. Поезд опоздал на 3 минуты.

[Valeria A]

Очень интересный и красивый получается отчет. А продолжение?

[ттn]

А всё таки Вы лукавите, про приевшуюся Японию...
Захватывающе пишите.

[raintower]

Самый вкусный рамен во вселенной

Предшественник этого текста был написан более двух месяцев назад, и на мой взгляд, чрезвычайно мне удался, но по стечению несчастливых обстоятельств уничтожился за пару мгновений до его отправки на форум. Поскольку я понимал, что повторить подобное уже не буду в силах, оставил попытки продолжать отчет на долгое время. Но каждому времени отмерен свой срок. Пусть криво и косо, но - будет. Потому что надо идти дальше.

Первый квест в Фукуоке - найти автобусную остановку. Поскольку по выходу с вокзала ее не наблюдалось, пришлось потратить некоторое время на блуждания, и - о, чудо, - она оказалась под крышей соседнего здания, почти как в Исахае, не остановка, а целый автовокзал. Второй квест - уже не заблудиться на этом вокзале, где множество дверей, к каждой двери очередь, и подходят туда определенные автобусы. Пока автобус не подойдет - дверь не откроется. Нужные маршруты я вроде и выписал, только их номеров почему-то напротив дверей не наблюдалось. Ничего, воспользовался подсказкой "помощь зала". Не помню, куда я в итоге сел, но вроде как того маршрута не было в числе предварительно мною выписанных, на нужный автобус я в любом случае опоздал. Уже двадцать минут шестого, Робосквер закрывается в шесть, а автобус пополз куда-то в противоположную сторону, подолгу простаивая в вечерних пробках на светофорах. Однако Фукуока Тауэр явно значилась в числе его остановок, а значит, рано или поздно... лучше, конечно, рано...

Наконец, автобус вырулил на автомагистраль, протянувшуюся высоко над городом вдоль морского побережья, и буквально полетел к точке назначения, а моему взгляду открылся вечерний мегаполис.



С магистрали мы срулили так же неожиданно, еще задолго до небоскрёба, и я над смартфоном принялся читать молебен богу GPS-а, чтобы тот не подвел, пытаясь угадать нужную остановку. Если напротив самой башни - думаю, самое оно!





В Фукуоке, слава ками, наконец-то не было снега, зато моросил малозаметный дождик. На город опускался вечер, отчего возникала параллель с посещенным также в конце насыщенного дня в прошлую поездку Саппоро: и морось, и вечерние огни, и такой же совершенно не японский город. Саппоро мне тогда не понравился, но в дождливой вечерней Фукуоке я, напротив, почувствовал себя комфортно.

Но хватит отвлекаться, зачем мы здесь? Ради роботов. Это где-то здесь, направо от башни, на втором этаже здания Западнояпонского ТВ, больше похожего на торгово-развлекательный центр. Удивительно, но "малая удача" на омикудзи значила ровно то, что значила: программа-минимум на сегодня будет выполнена, зато о крупных неожиданностях (приятных и не очень) можно не мечтать. Если короче, то я не опоздал.







Здесь было всё: собаки Айбо, гандамчики и лапутяне, роботы-пылесосы и прочие умные девайсы. Роботы-дети, самурай Куродабуси, и практически живые тюленята, которых можно потрогать - они отзываются на ласку. Пока я дрессировал собаку Айбо, пробило шесть, и меня очень вежливо попросили. Но практически все, что можно было посмотреть в этом музее, я увидел - разве что Куродабуси так и остался стоять за стеклом. Наверное, для его представлений существуют отдельные часы. Когда я выходил за двери, навстречу направлялся паренёк азиатской внешности с профессиональным фотоаппаратом. Но, конечно, его развернули - пришлось ему снимать роботов снаружи, через стеклянные стенки музея.

Направился к Башне Фукуока. Наверх забираться не собирался, хотя подозревал, что это возможно. Но что там, не успел даже дойти до входа, как напоролся на каких-то девиц, которые фотографировались на фоне башни в стандартных позах, одна глупее другой. Они меня заприметили и попросили помочь в столь нелегком деле. Вручили телефон, образовали скульптурную группу, щелкаю - ни черта не видеть. Прошу включить вспышку на незнакомом мне девайсе. Вроде включили, но вспышка не сработала. Что делать, снимаю тогда их на свой фотоаппарат.



Ах да, мне тоже лучше включить вспышку!



Спрашиваю, куда фотки отправлять? Говорят, дескать, нормально всё, отправлять не надо, тех тёмных фоток на смартфоне достаточно. Девицы, конечно, на вид откровенно глупые, полугяру, но за неудавшийся японский пикап было немножко обидно.



Уже окончательно стемнело, на башне включили переливающуюся подсветку, а еще севернее, у самого моря, искрился рождественскими огнями прибрежный парк, где мне особенно понравилась улочка, ведущая к здоровенному замку, а точнее, собору. Слишком уж по-европейски. Народу почти не было, а те, кто был, постоянно что-то щелкали. Фукуока - город фотографов?



Изначально планировалась пешая прогулка отсюда, через Хоук сити и руины замка с прилегающим парком до Канал-сити, а там уже рукой подать до отеля. Но расстояние тут приличное, понадобится не один час, а я и так с багажом целый день. Кроме того, что я увижу в такой темноте? Парки при замке наверняка закрыт. Да и в отель опаздывать не стоит, случаи в трех предыдущих отелях - том подтверждение. А значит, возвращаюсь на остановку, пристраиваюсь в хвост очереди и жду автобус (кажется, 312), на котором возвращаюсь почти до вокзала. А дальше - гугль в помощь, и кратчайшим путем...

Замечаю парня, который что-то ищет. Спрашивает дорогу у прохожих. Ну, мы здесь сами не местные. Пересекаемся на перекрёстке, замечаем друг друга, после чего я сворачиваю в переулок, чтобы срезать. Он догоняет меня на главной улице, мы киваем друг другу, после чего я вновь ухожу на срезку. В третий раз мы сталкиваемся на дороге, ведущей непосредственно к моему отелю, и едва удерживаемся от смеха.
- В отель? - интересуется быстрый ходок.
- Конечно. И подозреваю, что в один и тот же!
Однако, в этом я ошибся. Я остановился у Нью Гайя Инн, а парень пошел дальше.

Отель мой был - это что-то. если и не новый, то явно обновленный, перестроенный под полукапсульный: на этаже куча комнат, отделенный от коридора лишь шторкой, в комнате - узкий коридорчик, заканчивающийся столиком с розетками, и двухэтажная кровать, причем один этаж находится в твоей комнате (в моем случае это был нижний), а второй - в соседней. Кровать, конечно, тоже зашторивается, но дверей - никаких. Зато в комнате присутствует сейф и вентиляционное отверстие, откуда здорово дует приятный теплый поток. На десятом этаже располагается прачечная и комнаты для отдыха, на девятом - мужская ванная, но этим я займусь после возвращения, а сейчас неплохо бы поужинать. Забыл сказать: разуваешься прямо на входе в отель, обувь ставишь в шкафчик, ключ забираешь с собой, и дальше, по всему отелю - уже босиком, так-то! Всё удовольствие - всего за 3100 йен за ночь, по сравнению с Нагасаки - копейки, в то время как в Осаке и отдельная комната может стоить в три раза дешевле (не спрашивайте меня только, как она выглядит).




Еще немного тёмных переулков - и я миную Канал Сити, но ужинать я буду не здесь. Моя цель - ятаи, палатки с полевой кухней, выросшие на набережной острова посреди реки. Я перехожу ведущий на остров мост, и наконец-то попадаю в настоящую Японию.







Со стрелки острова можно разглядеть и сам торговый центр, и отражение в воде домов на противоположном берегу.




А вот и первый ятаи. Палатки стоят по берегу почти вплотную, запружены народом, да еще и у входа толпится очередь. Меня замечают зазывалы, приглашают на освободившиеся места. Выбор блюд невелик, почти везде - рамен с различными добавками, но есть палатки с темпурой и якитори, и даже с сашими. Прогуливаюсь вдоль ряда, изучая ассортимент и заседающую внутри публику: если народу немного, то нам не сюда. Если сплошные саларимены или пенсионеры - тоже не наш контингент. Ну, в общем, понимаете.




Наконец, ряд палаток заканчивается, здесь уже дома повыше, посовременней, и остров пересекает дорога.



На той стороне еще пара палаток, словно дома на отшибе деревни, и - обыкновенная пустая городская набережная, а там и широкий пешеходный мост через реку, с беседками и клумбами посреди моста. Сюда я еще вернусь после ужина, чтобы в тишине позвонить домой и насладиться духом Фукуоки.




Но сейчас - возвращаюсь, нахожу забитую под завязку палатку, в которой только что освободилось одно место, и заказываю рамен. Повар предлагает догрузиться одэном, но не понаслышке зная о японских порциях, ограничиваюсь одним куском какой-то рыбы. Справа от меня сидит парочка, и парень мне советует взамен взять дайкон.
- А что, действительно вкусно?
- Да, очень вкусно! - у самого одэн дайкона в миске.
- Все-таки ограничусь рыбой, - сообщаю повару. Пусть думают, что я не люблю редьку, они и не догадываются, что я в Японии натто съел.
Рамен уже готов, но очень горячий. Обычная тонкая лапша плавает в наваристом бульоне с куском бекона и зеленью - ничего особенного. Но аромат - божественный. И - это нереально вкусно. С громким чавканьем втягивая в себя лапшу и запивая бульоном, ловлю себя на мысли, ем самое потрясающее блюдо за все мои поездки в Японию.

Мне нравится японская еда. И, конечно, мне доводилось едать рамен и раньше. Казалось бы - никаких изысков, всё предельно просто. Но это - самый вкусный рамен во вселенной. Не знаю, что они добавляют в бульон, но я ощущаю себя в раю.



Пока меня не спускают на землю.

Они сидят слева от меня, уже за поворотом П-образной стойки, эти две девушки, и уже почти доели шашлычки якитори - боже, какое кощунство в этом царстве рамена! Они кореянки, а потому не прочь пообщаться с таким же иностранцем, как они (приглядываясь, действительно замечаю в них что-то корейское). Да и я буду рад поболтать, зачем иначе я сюда пришел?

Они приехали в Японию на три дня (кажется, в первый раз), и только сюда, в Фукуоку. Немного посмотреть страну (город?), но больше - для шоппинга. Завтра уже уезжают. Какое совпадение, я ведь тоже завтра покидаю этот город. Только было у меня скорее три часа на него, не три дня. Но сюда явно стоит вернуться - может быть, уже завтра вечером.

После посиделок на пешеходном мосту возвращаюсь в Канал-Сити. Теперь-то рассмотрю его поближе! Канал-Сити - это комплекс современных зданий, этакий торговый микрорайон, разрезанный посередине извилистым искусственным каналом, да и сами здания весьма неординарного дизайна.






В глубине комплекса находится цветомузыкальный фонтан. Тогда я впервые увидел такое чудо: струи воды взмывают ввысь, будто влекомые ритмом музыки, с каждым ударом по клавишам, с каждым крещендо скрипок. Но вот прозвучал финальный аккорд, вода обрушилась в бассейн, и все стихло. Почти четырьмя месяцами позже я познакомлюсь со вторым таким фонтаном, он будет и крупнее, и величественней - в олимпийском парке Сочи.



Комплекс настолько велик и запутан, что на информационных панелях можно отыскать карты и путеводители, существуют даже целые макеты. Да что там, здесь даже есть своя роща!





А вот и знаменитые блинчики - креппы, видел их в одну из прошлых поездок на Харадзюку и принял за мороженое. Так хочется попробовать, но сытый желудок не обманешь. А вот и остаток планов на сегодня: мыться, стираться и спать. До завтра, милая Фукуока, до утра!

[raintower]

Прости меня, Кумамото!

Много воды утекло с тех пор, как был написан предыдущий фрагмент моего отчёта (про Ёсиногари).
Помнится, я негативно отозвался о Кумамото. А парой месяцев спустя в городе случилось страшное землетрясение. Город полуразрушен, много людей погибло. Пострадали и теперь закрыты основные достопримечательности. И такие мысли приходят: возможно, ками услышали меня и преподнесли такой вот "подарок": дескать, не нравится тебе город - сотрём его. Глупости, конечно, но все равно жутковато и совестно. Теперь опасаюсь даже подбивать итоги по путешествию. Но поскольку глупости, выношу свой вердикт.

+ Симабара - чудесное место, очень понравилось. И самурайская улочка, и замок, и музей вулканов, и даже город карпов, который я так и не посетил. Но самое главное - сам городок и его атмосфера. Вроде бы до меня никто из форумчан не отчитывался по этому полуострову. Побывать там крайне рекомендую, несмотря на проблемы с логистикой.

+ Унзен - тоже в копилку. Пусть в хорошем открытом онсене я не побывал, в горы не сходил, но под снегом курортный поселок сказочно красив, сами видели. Думаю, и в горах там тоже интересно. К тому же, дзигоку имеются, вечером даже в отсутствие снега будет что поснимать.

+- Нагасаки - тут впечатления не столь однозначны, хотя город интересный, для Японии не типичный. Храм Конфуция даже со всем китайским торгашеством - колоритен, а вот чайнатаун простоват. Сад Гловера, очковый мост и вид с горы остались без меня, но традиционные японские храмы и святилища на склоне всё так же хороши. Однако европейские кварталы вряд ли впечатлят европейца. Хотя я ж в Сибири живу, какой из меня европеец?)

- Остров Хасима я бы к посещению не рекомендовал. Когда видишь рядом все эти развалины, но не можешь по ним полазать - чувствуешь себя как лиса из басни про виноград. К тому же очень затратно по времени и по деньгам. Я знал, на что шел, и мне нужна была встряска после неудач с горами, но большинство путешественников, будучи в иных обстоятельствах, будет наверняка разочаровано этой поездкой.

- Еще одно "нет" получает Ёсиногари: это просто исторический музей под открытым небом, и в отличие от деревень Хиды, дома здесь не настоящие, а реконструкции, в единую композицию складываются плохо, атмосфера отсутствует. Конечно же, в отличие от Сиракава-го, здесь никто не живёт, мёртвое место. Инфраструктура тоже оставляет желать - нахлюпался я по тамошней грязище. Народу, правда, не было, если кого-то привлечет такой фактор.

+? Фукуока - видел мало, но всё, что видел - понравилось. Однако для окончательного вердикта информации недостаточно.


Основные ошибки:
- по Симабаре не подстроился под изменчивые обстоятельства. В конце-концов, можно было успеть и в город карпов. Или позже поехать в Унзен. С тем обстоятельством, что транспорт не ходит, ничего поделать было нельзя: узнал это только оказавшись на полуострове, так что пути назад уже не было, да и особых осадков на этот день не ожидалось, так что и предположить не мог, как житель местности, где равнины и шипованые зимние шины.
- по Унзену: надо было рискнуть и остаться до последнего автобуса, чтобы поснимать вечерний город. Учитывая то, сколько я проторчал в Исахае на станции - непременно надо было!
- по Исахае: тут ничего нельзя было поделать. Разве что такси брать, но там и на такси была ого-го какая очередь.
- по Нагасаки: а вот если бы поднялся я в горы или поезд бы не опоздал? Неужели тоже бы планировал вечерний осмотр города? Вот это глупо, на вечер тяжелого дня планировать активную деятельность. Кстати, то же по Фукуоке.
- по Фукуоке: ну столько времени уделять на этот город просто смешно. В Нагасаки у меня хоть утро было, здесь - не было даже этого. Реальный галоп вышел. Так же как с Саппоро в прошлую поездку.
Ну и стандартно, жесткие рамки маршрута не позволили его перекроить по ходу.

------------------------
"А все-таки вы лукавите про приевшуюся Японию" - не лукавлю, потому что не приелась. Напротив, ощущаю себя там почти как дома, всё меньше туристического азарта. А поэтому всё больше тянет туда. Просто пожить.

[raintower]

27 января

Беппу-Юфуин-Ямагути

Слава Чебурашке!

Чтобы прогуляться по утренней Фукуоке, просыпаться надо было в 4 утра, потому что уже в 6 у меня был поезд. Конечно, я не проснулся, я и отель-то покидал в полусонном состоянии, на улице едва начинало светать. Экспресс Ничирин 3 до Беппу, всё в полудрёме, выходить на связь со внешним миром не хочется, да и заряд батареи стоит поберечь. Уже ближе к Беппу вышло солнце, и трава заблестела от белого налёта инея: ночью опять был мороз. Перед самим городом открылся слева вид на океан, справа - склоны гор. Симпатичные пейзажи. Особенно те белые шапки на горизонте - не заснеженный лес, а именно белые пики. Четвертый раз в Японии, и до сих пор не видел Фудзи, такие картины здесь для меня открываются впервые. Наверное, массив Кудзю?

Без двух минут восемь выхожу на Камегаве - это в северном Беппу, и судя по карте, отсюда рукой подать до Кровавого пруда, всего-то пройтись прямо по этой дороге.




Но сегодня я окончательно уверовал, что проклят.
Пытаюсь расстегнуть ветровку на станции - ломается скрепка, служившая в качестве язычка на собачке. И руками никак - заело молнию намертво. Теперь ни раздеться, ни одеться - красота! Ну ничего, с этой проблемой рассчитываю справиться в пути.

Камегава - станция маленькая, но тут я умудрился заблудиться. Оказывается, чтобы пройти вперед, надо идти назад. И не забывать самое главное правило: "Следуй за белым кроликом". Белых кроликов же высыпало из моей электрички в изобилии. Кроликами работали японские школьники и школьницы, и они направлялись по той самой дороге. Судя по форме - из разных школ. Даже разных возрастов. Иногда из переулком к ним присоединялись новые группки. Городок здесь живой, симпатичный, будто сошедший с экрана - я наплевал на заевшую собачку и устремился в гущу утренней суеты. Кажется, это та самая Япония, которую я безуспешно искал все начало поездки, и наконец счастлив найти.





Даже такие малыши торопились в класс! Школьники встречались, здоровались, перегруппировывались, и снова расходились: школа тут явно была не одна. Малыши - в начальную, подростки - в среднюю, были и старшеклассники. Я бы не удивился, если бы здесь оказалась и школа для роботов, поскольку больница для роботов - вот она, стоит по пути!



Придумываю цель: догнать и перегнать японских школьниц (кажется, остались средние классы), чтобы снять их спереди, в лицо. Для этой цели был выбран маячивший впереди мостик: ну а что, буду претендовать, что я речку снимаю.



Не тут-то было: в объектив отчаянно полезло солнце, претендуя на роль главного героя и затемняя все остальные объекты.
Ну и ладно. Домики ничуть не менее симпатичны, чем школьницы. Буду снимать домики.





По пути отчаянно пытался сдвинуть с места собачку. Да только получалось у меня, как в известной поговорке: шаг вперед, и два назад. Наверное, пожелай я сдвинуть ту черную собачку, что на мосту, и то получилось бы успешнее. В ветровке было душно и жарко, от ходьбы я вспотел, и чувствовал себя устрицей в раковине, которую жарят на огне в каком-нибудь лотке на Миядзиме.

Показавшиеся за поворотом дьяволы с дубинками пообещали, что пекло мне предстоит еще то.





Кроме красного дымящегося пруда, устроители аттракциона дзигоку пытались привлечь посетителей небольшим садиком вокруг и ванной для ног, а в нагрузку выдали открытку с видом Кровавого пруда. Но, право, больше смотреть там было нечего. Тем временем выяснилось, что я проигрываю расписанию, поскольку измерял расстояния толи мили с километрами попутав, толи не учтя рельеф и извилистость дорог, а скорее всего, и так, и эдак накосячил. Автобус до Умидзигоку (другие меня попросту не заинтересовали) только что ушел, а это значило, что мне либо полчаса ждать следующего, либо пытаться опередить его пешком. Мало того, уже в полдесятого оттуда я должен сесть на автобус до Юфуина - простейший и кратчайший способ туда добраться, потому что поезда ходят медленно, в обход и редко - в общем как попало, да и сесть на них можно лишь на станции Беппу, до которой от дзигоку - мама не горюй. Плюс, у меня собачку на молнии заело. В общем, полный комплект к тому, чтобы не успеть в Юфуин, а значит, и в Янагаву - японскую Венецию, где были запланированы покатушки на лодках.

Выбираю не ждать у моря (Уми) погоды, а дойти до него своим ходом. Так должно быть надежнее.

8:35. Дорога идёт в гору и словно теряется в отрогах.


8:42. А потом и вовсе ныряет в тоннель.

8:49. Наверное, в Юфуин - это по той автостраде. Снежные вершины всё ближе, но эти - явно еще не Кудзю.


8:54. По дороге попадается дзиндзя. Самое время попросить благословления у богов, и чтобы собачка починилась, а то пот ручьями. Но, к сожалению, времени нет.


8:57. Беппу дымится, как сибирская деревня морозным днем. Но этот дым не от сельских печей, а от коптилен преисподней)) И все-таки, какой шикарный вид - и на горы, и на море! Жалею, что не остался отмокать в каком-нибудь онсене, они здесь все-таки подешевле, чем в Курокаве.





9:12. Ну вот мы и пришли. Садик здесь побольше, побогаче. И даже есть маленький филиал кровавого пруда, так что туда можно было и не ходить. Конечно, ванна для ног, а еще цветник, озёрца, водопадики, дзиндзя и сугробики нерастаявшего снега под пальмами.









На обратном пути нельзя миновать магазинчик. После беготни по Беппу чувствую голод, и выбираю приготовленный на местном адском пару пудинг. Что-то еще я там купил, но уже запамятовал. Пора на остановку.



Только когда прошло два автобуса второго маршрута, и ни одного - на Юфуин, я понял, что здесь что-то не так. Автобус останавливается точно здесь, упустить его я не мог. А значит... автобус опять не пришел! Вот он, хвалёный японский транспорт! Интересно, что они придумают на этот раз? Чувствуя на себе печать проклятья, сажусь на автобус до вокзала, который с половины пути вдруг начинает петлять, ехать какими-то переулками, делает огромный крюк в сторону больницы...

В пути не теряю времени даром, ремонтирую ветровку. Второй скрепки у меня нет, но есть булавка, которой мой спутник - вы еще помните о нём? - пришпилен к рюкзаку. Каждый раз, желая сфотографировать его на фоне, вытаскавал эту булавку, делал фото, и потом опять зацеплял - морока та еще, зато не потеряется. А сейчас и булавочка пригодилась: вставил ее в ушко собачки, потянул посильнее - и поехала, родимая, как будто и не вставала никогда намертво. Недолго думая, оставляю булавку в собачке. Спасибо тебе, дорогой друг Чебурашка, вот и снова от тебя помощь. А чтобы ты не выпал теперь из кармана, не покинул меня подобно шарфику в Пекине, накину-ка я тебе удавочку на шею. Точнее, ремешок от рюкзака. Вроде, не выпадет.

...спустя 40 минут, автобус все-таки прибывает к вокзалу, где мне остаётся только помахать вслед уходящему на Ойту поезду. Следующий поезд со стыковкой в Ойте до Юфуина - почти через час, и это медленная электричка. Что же, самое время сходить на автобусную станцию и поинтересоваться, ПОЧЕМУ ОПЯТЬ НЕ ПРИШЕЛ ЭТОТ ЧЕРТОВ АВТОБУС? Когда мне называют причину, уже не знаю, смеяться мне, или плакать. Видите ли, у них снег в горах выпал. Ну, я видел, и вы видели - выпал, и что? А СУРИППА же. Вот сейчас - СУРИППА. но следующий по расписанию автобус уже пойдет, потому что будет не суриппа. Только следующий мне уже не нужен, поездом надёжнее будет.

В ожидании поезда, вспоминаю о пудинге. Самое время наконец перекусить. Только место найти бы поудобнее. На морской стороне станции обнаруживается странного вида фонтан, и там что-то вроде парапета, куда можно облокотиться. Кажется, я не сильно оскорблю чувства японцев, если отобедаю тут.

Он тут как тут. Оглядывает меня, улыбается, мгновенно идёт на контакт. В нем за милю можно разглядеть путешественника, впрочем, как и во мне. Обращается на английском, но сразу признается, что японец. Путешествует, кажется, из Сайтамы. Сюда, на Кюсю, добирался простыми медленными электричками, на что ушла неделя, на которую взял на работе отпуск. На синкансенах - очень дорого. А очень хотелось и мир повидать, и друзей навестить. В пути случалось всякое, как же без приключений? Много знакомств, ночевки под открытым небом, но чаще всего - в караоке. Снять комнату на ночь в караоке дешевле, чем в отеле, но теплее, чем на улице, а петь уже не обязательно, там и спится неплохо. А сейчас уже едет до Фукуоки, туда нужно добраться до ночи, чтобы успеть на ночной автобус до Токио, только на него денег и осталось.

Смотрит на то, как я поглощаю пудинг. Понятно, денег нет. Достаю подарочный набор на эту поездку - мёд и шоколадку "Алёнка". Конечно, не еда, а сладость, но хоть угостись. В благодарность получаю маленькую пробирочку с водой. В воде плавает едва заметный кусочек золота. Его брат работает в горнодобывающей компании, водил на экскурсию, это - сувенир оттуда. Пытаюсь отказаться, но не выходит. Наоборот, только обмениваемся аккаунтами в Лайн. Идём до магазина, парень покупает простые онигири - сегодня его обед. Шоколадку он съест потом, и успеет написать в Лайне, что очень вкусно, снабдив кучей стикеров и смайлов.



Мы проводим вместе минут сорок, потом приходит время прощаться и разъезжаться в разные стороны. Желаем друг другу удачи в пути - самое главное, что необходимо путешественникам.

Во время пересадки в Ойте снимаю поезда. На первом я приехал, на красном двухвагонном - уеду в Юфуин (там и сидеть уже негде, опять ногам не отдохнуть). Ну еще Соник, что ходит до Фукуоки, и еще одна электричка.






И еще час одноколейной петляющей меж гор и деревенских пейзажей дороги спустя оказываюсь в Юфуине. Время - половина первого. Опаздываю на два с половиной часа. В это время я должен был уже по первоначальному плану уезжать отсюда, чтобы успеть в Янагаву. Но теперь уже можно не торопиться, потому что не успею. А значит, следует насладиться этим местечком по полной!

[raintower]

Нижайшая просьба к почтенной публике помочь мне разгрузить эту страничку короткими сообщениями, поскольку обилие фото затрудняет прокрутку и загрузку страницы.

[Garina]

Мне в Фукуока (Хаката) тоже с транспортом "везло" - в первую поездку так же ехала непонятным маршрутом к башне, во вторую - села не на тот автобус...
А на башню стоит подняться, вид с неё весьма неплох.

[raintower]

Garina

После Хакодате мне милее стал вид с окрестных гор))

А с автобусами в Хакате я распутался, еще не успев запутаться. Просто немножко времени потерял, а то бы на 10 минут побольше поторчал в музее роботов.

[raintower]

В поисках старого онсена

Предполагалось, что я выйду из автобуса у озера Кинринко, посещу старый онсен Ситанью, а затем неспеша отправлюсь к вокзалу, по пути заглянув в цветочный дворик. Сейчас же мой путь обещал быть вдвое длиннее, поскольку начинался также от вокзала. Но ничего страшного, Юфуин - маленький городок. Погода хорошая, теплая - не то, что в предыдущие дни. Иду, разглядываю витрины магазинов и забегаловок, подыскивая подходящий обед, иногда наталкиваясь на очередного китайца. Китайцев здесь внезапно очень много, почти как муравьев, и они то и дело путаются под ногами.

Прошлым летом, путешествуя (с группой) по Швейцарии, вот между таких почти гор, уже столкнулся с удивительными законами китайского общества. Например, если китайцы завтракают в одном с вами отеле, где шведский стол, то необходимо успеть перед группой китайцев. Потому что они хватают со стола все, что попадается под руку, набивают походные сумки, оставляя после себя разграбленный замок столовой на опустошенных землях столов. В чем русский и японец поймут друг друга, так это в общих жалобах на китайцев (и иногда еще на американцев). А из первой поездки по Японии выяснил, что французов можно обсудить со швейцарцами. Русских, впрочем, еще до Крыма не любили все, посетившие Турцию, Египет или Тайланд.






Для небольшого курортного городка Юфуин был слишком шумным, и может несколько более современным, чем хотелось бы, взять ту же плитку под ногами или бетонные коробки домов. Совсем не Унзен, например (хотя Унзен Онсен слишком уж прилизан в центре). Однако в тот момент меня заботило только ощущение момента, а оно было что надо. Покинув северную дорогу, свернул на юг, к речке, разглядывая по пути отдельные строения. Очередной узкий дом-корабль, например. А обнаружив паровоз, принялся искать в траве рельсы, по которым он сюда попал. Мимо проходили старушки, мы обменялись приветствиями.






За горами деревня казалась гораздо более дикой, впечатление усиливали возвышающиеся вершины. А еще со стороны гор временами раздавался низкий гул. Никакой грозы, конечно, быть не могло, да и звук для грома был слишком утробный. Как будто у одной из окружающих деревню гор было несварение желудка. Такие вещи обычно заканчиваются извержениями, и я хотел бы понаблюдать одно, но, видимо, не в этот раз.

Раз уж речь зашла о горах, пару дней назад думал наплевать на график, и 27 января, мой последний день на Кюсю, пойти таки в горы. Доехать до этой чертовой Кирисимы, если уж не вернуться в Унзен, и покорить, наконец, пару-другую вулканических вершин. Но кого я пытаюсь обмануть? и Унзен, и Кирисиму завалило снегом. Если уж автобус в Юфуин отменили, то там и подавно. Ну ладно, допустим автобус ходит, но под таким слоем снега мне туннели к вершине горы копать придется. Не пускают - значит, не судьба. Не поклонившись горе Фудзи, вздумал пороги меньших братьев обивать, смельчак?





Чем дальше от станции, чем ближе к горам, источникам и старому городу, тем больше попадалось старых домов, торговых лавочек, больше японцев и меньше китайцев. В таких курортных городках на торговых улочках царствует вечное воскресенье, вечный фестиваль. Обнаружился даже известный аттракцион с рыбками, только в зеркальной интерпретации: обычно ты ловишь рыбку, а тут - рыбка ловит тебя! И ест.



Сакурабаба (см. Кумамото), черновой вариант. Мне так даже больше нравится, но когда сюда со станции доберутся китайцы, получится Чайнатаун не хуже, чем в Нагасаки. Да что там, сильно лучше, чем в Нагасаки!




- Василий Иванович, китайцы в городе!
- Петька, уходить будем огородами!




Заплутал я в этом подсобном хозяйстве, голову закружило, и показалось на мгновение, что еще немного, и выйду я из японской да в уральскую деревню.




А это корень мандрагоры. В том году был богатый урожай на мандрагору - деревни оглохли на сто вёрст окрест. Стоит теперь на клумбе в назидание юным гаррипоттерам.



Вместо уральской деревни в итоге попадаю в европейскую, да не простую, а цветочную. Так-так, давайте-ка оценим местный Хогсмит!





О, да тут еще и зоопарк! Или всё-таки звероферма? Насколько мне известно, единственный сельский зоопарк в мире находится в омском Большеречье. Значит, всё-таки звероферма...






- Мисс, не подскажете, где здесь продают сов?
- Молодой человек, внимательнее изучайте вывески! Тут не только совы, а еще и коллекция овец от Мураками имеется, и набор зонтов для Мэри Поппинс для каждого направления ветра.






О, кажется, мир понемногу нормализовался. Если не считать странных номерных знаков на желтом автомобильчике.




Всё нормально, привычная Япония. Хотя... как, неужели опять? Что за странные, шокирующего вида... стулья?



Пора заняться и поисками старинного онсена. По слухам, он совместный, открытый, а еще находится где-то на берегах Кинринко. Туда и направимся.




Хм... интересный тот домик, как в Сиракаве. Кто-кто в теремочке живет?




Навигатор гугля заводит меня в какие-то совершенно странные места.
"Куда ты, тропинка, меня завела? Без ванны горячей мне жизнь не мила..."




В какой-то момент пейзажи вновь напоминают Россию, пока не начинается очередной подвид японской деревни, который до сих пор доводилось встречать лишь на экране. Но вот он наяву:




Круто я попал. Только вот куда? Местечко-то неплохое, но... А может, у местных спросить дорогу? Вот как раз какая-то дзиндзя.
Интересно, куда это они все показывают? "Смотрите дети, это утка"?




Навернув безуспешно очередную петлю, у этих вот зеленых ворот встречаю паренька в форменном халате.
- Не подскажете, как пройти в библиотеку имени Ленина?
То есть, конечно,
- Не поскажете, здесь где-то старый онсен?
- Онсен поблизости? Есть Нурукава онсен, вон в той стороне.
- Нет, мне нужен именно старый онсен на берегу озера.
- Старый онсен... Старый онсен, пойдемте, покажу.
И выводит меня к Киринко, и показывает через озёрную гладь на тот домик с крышей из долины Сиракава.
- Спасибо...

Ну и напетлял же я, а ведь изначально был у нужного места!
В поисках прохода к домику, нахожу не менее интересное заведение:



Похоже, тоже какие-то ванны, но внутри царит разруха и запустение. Точнее, там просто пусто... и не очень чисто. Ну и не рискнул бы я мыться в месте, куда может заглянуть любой прохожий (а ванны там сразу после порога).
Около моей цели - вот она - уже кучкуется толпа тетушек, с любопытством изучает объект, заглядывает за дверь, фотографирует.



Оказывается, здесь самообслуживание. Кидаешь 200 йен в прорезь вверху столбика, заходишь - сразу общая раздевалка. А чуть за ней и открытые ванны. Я и сам заглянул, проверил. В источниках никого не было. Неудивительно, мне как-то тоже расхотелось купаться в месте, куда может сунуть нос всякий прохожий. Тётушки тем временем гадают, что же это за место. Поясняю: такой вот старый онсен. Из тех времен, когда люди не были стеснены излишними моральными условностями, руководствуясь нравственными императивами.
- Со десу ка? Со десу не...

Как он там сказал, тот паренёк? Нурукава*, значит... Будем искать!

*не помню точное название, но пусть будет Нурукава



Нурукава онсен обнаружился по улице от озера неподалеку. Зашел в здание, поинтересовался - предложили расплатиться (около 400 йен) и полотенце. Не нужно, у меня с собой... то ли с Никко-Юмото, то ли с Осаки 2013 года еще. Отдав деньги, получаю следующую инструкцию:
- Идите дальше по улице, следующая дверь направо.
Иду по улице. И что же, по обе стороны от улицы находится пара бараков. По левую - двери заперты. А по правую - такого затрапезного вида, и даже трава под дверью не выдернута, эта даже не откроется. Ну вот и все, остался я без онсена и без денег...

Шучу, конечно. Но штука и вправду вышла забавная: пойди туда, непонятно куда... При мне к двери налево подходят девушки и начинают вставлять ключ. Они тоже явно готовятся принимать ванну, и я вспоминаю, что среди расценок имелась private bath, так это явно она. Что же, изучаю двери напротив, нахожу едва видный иероглиф "отоко" у заросшей двери. Дёргаю (за веревочку) - дверь и открылася! А за нею - сразу раздевалка- предбанник, чуть дальше - душ, а там и само озерцо видать, небольшое такое, отделенное бамбуковым забором от женской половины (слева), в озерце - какие-то люди. Выходит, я правильно попал.

Раздеваться стараюсь побыстрее, всё-таки сейчас чуть выше +10, холодно. Только полочки, ящичков с замками никаких. Уже моясь в душе, понимаю, что посетители - все китайцы. Одна группа, а может, и одно семейство. Но я им по барабану, они мне тоже. Залезаю в воду (почти нет места!), наслаждаюсь. Чуть менее трех недель назад был мой предыдущий раз в открытом бассейне - в Сибири, при 30-градусном морозе. Вода подавалась из глубокой скважины - горячая, щелочная. Конечно, в такой мороз она быстро охлаждалась до температуры ниже комнатной, а над головой стояли те же -30, поэтому периодически приходилось отогреваться в сауне. Здесь же в воде было тепло, но отдельно имелась закрытая яма, в которую подавалась самая горячая вода. И там безвылазно сидел молодой китаец.

Следующие 20 минут я находился в режиме "ах, как же хорошо на горячих источниках!"
Еще 20 минут играли с китайцами в игру "кто кого пересидит".
Наконец, я добрался до горячей ямы - теперь дождаться, когда освободят душ, и быстренько-быстренько одеваться и наружу.
Одного мне в этом онсене не хватило - хорошей компании. Помните, два дня назад в Унзене японский дедок был? Да конечно не помните, три месяца с лишним назад читали))

Пока я вытираюсь и одеваюсь (а на мне будет куча одежек, и все застегнуты), смотрите, какой занимательный факт: я ведь мог так и не найти онсен, заплатив за него. А мог найти, не заплатив (поскольку касса совсем в другом здании, а улица открыта для всех). А тот 200-йеновый столбик перед Ситанью? Куда, к тому же, может заглянуть кто хочет (впрочем, как и сюда). Вот в этом все японцы.




Наслаждаемся пост-онсенным Юфуином. С новыми силами, освежившийся и взбодрившийся, еще более оптимистично смотришь на мир.
Вот только желудок не столь оптимистичен. Стоит и самому перекусить, и Чебурашку не обидеть. В руках у зверя - картофельный крокет с сырной начинкой.



А потом Чебурашка встречает своего японского побратима - Тоторо:





А потом нас с Чебурашкой отказываются сажать на поезд. Кондуктор... то есть работник станции, смотрит на нас как на негров и выпроваживает с перрона. Оказывается, черным клеймом для него служит JRPass. Пытаюсь разобраться, в чем же дело. Дизель "Юфуин но мори" - кратчайший способ добраться до Хакаты - ходит весьма нечасто и состоит всего из четырёх вагонов, и все - резервируемые. Как вы, должно быть, уже поняли, мест нет. И на следующий поезд тоже нет. Не знаю, наплыв китайцев ли тому виной, или это здесь в порядке вещей, но вообще на сегодня мест нет.

Перед кассой стоит черная дощечка, на которой крестиками-ноликами отмечаются места в поездах и вагонах. Сейчас в направлении Хакаты у крестиков - безоговорочная победа.

В общем, я влип.

[raintower]

Размышления о поездах или Ещё одна закрытая дверь

Решение мне немедленно подсказали: а возвращайся-ка ты туда, откуда появился!

То есть сначала локальным поездом до Ойты, потом Гипердия подсказывала, что Соник неплохо стыкуется с синкансеном на большую землю в Кокуре. Получается большой такой крюк, и не то что в Янагаву, и в Фукуоку-то не успеваю. В самый притык получается добраться до рёкана в Ямагучи. А вам, друзья впредь наука: всегда бронируйте места по своему путешествию заранее! их может не оказаться в самый неподходящий момент. Но так вышло, что утром не пришел автобус, по этой причине я опоздал на предполагавшийся поезд, а на следующий подходящий забронировать место не додумался - вот и результат.

Развенчаю еще один миф: говорят, бронировать не надо, т.к. нерезервируемые вагоны и так пустые. Божечки, это НЕПРАВДА! За время моего путешествия по Кюсю пустыми были только поезда между Кагосимой и Миядзаки, что, впрочем не удивительно в воскресенье в жуткую непогоду. Вот на Хоккайдо позапрошлой осенью - да, народу было совсем немного, но это тоже зависит от времени года и суток.

Обратно на Ойту пришел такой вот жёлтый вагончик:



Хотя, возможно, я что-то путаю, поскольку внутри вагончик оказался по-прежнему красным. Народу было полно, сесть снова не получилось, так уж хотя бы встать поудобнее, к голове поезда - но нет, это место заняли вездесущие японские школьницы.



Одна из них вышла на полпути, другая поехала до конца, и они так забавно еще прощались.

А я вообще к тому времени решил, что с судьбой спорить бесполезно, и лучше не сопротивляться, а смотреть, куда течение вынесет. Ручки-ножки целее будут. И вот едем мы такие среди японских полей. Смотрю на людей, на пейзажи, и ловлю себя на том, что поймал то самое ощущение, с которым в первом еще путешествии выехал из Нары в Удзи (ранним утром по пути до Нары я просто спал, не до ощущений было). Конечно, и онсен тут повлиял, настроил дух на правильный, миролюбиво-созерцательный лад. В Японии вообще нельзя без онсенов, с такими-то транспортными проблемами - крыша поедет.

Так, о чем я? Между полей, говорю, едем. И гор. В основном, трава жухловатая и деревья без листьев, но порою попадается что-то цветущее. О чем-то сплетничают японские бабушки, восторженно что-то обсуждают японские школьницы (местами даже ловлю целые знакомые фразы) - и я понимаю, что я посреди обыкновенного течения жизни, и это течение жизни мне жутко нравится, и не за Гункадзимами-Сакурадзимами всякими надо в Японию мне ехать, а для того, чтобы окунуться в повседневность в локальном дизеле в японской глубинке. Сам я здесь - тоже не диковинный цветок. На меня не пялятся, но и не сторонятся, словно принимая за совершенно заурядный, обыденный элемент их быта. Впрочем, в вагоне много китайцев (они заскакивали первыми, чтобы занять сидячие места), так что иностранцы для этих мест не в диковинку.

Молодая девушка - видная красотка, за которой я наблюдал давно, - подходит к двери, готовясь выходить на следующей станции. На платформе ее уже встречают, и это не просто друзья, а скорее сопровождающие. Среди них и фотограф, которому девушка позирует на фоне вагончика и станции, потом ее торжественно уводят дальше. Похоже, местная знаменитость. А может быть, идол? На всякий случай запоминаю название станции - Юнохира. Получается, еще один онсен-курорт. Друзья, не попадалась ли вам в японских газетах статья о посещении неким идолом юнохирских онсенов? А то так помру и не узнаю, как ее зовут. Знал бы, что такой важный гусь, сам бы заснял!



Экспресс "Соник" изнутри ничуть не хуже, чем снаружи. Но резервируемый вагон полупуст и выглядит грустновато. Всё-таки локальные поезда - наше всё!



В Син-Ямагучи пара мужичков в костюмах буквально выскакивает передо мной из вагона "Сакуры" и устремляется к эскалаторам. Их явно ожидает что-то интересное, потому тороплюсь за ними, но, видимо, не слишком усердно, поскольку теряю из виду. Да и как иначе: у меня пересадка, нужно хотя бы путь посмотреть. Пока суть да дело, понимаю, что мужички бежали в нужном мне направлении. И действительно, локальный поезд на Ямагучи уходит прямо перед поим носом, до следующего минут 25.

На станции уже заметно прохладнее, чем днем, но до дубака, что был в вечернем Кумамото или, тем более, Исахае - далеко. Однако не все так тепло одеты: замечаю парочку японцев, которые явно согрелись чем-то другим. Конечно, мы оказываемся в одном вагоне, после чего один из них, мужик вполне себе в возрасте и в изрядном подпитии, подсаживается ко мне и пытается завести диалог. Я музыку слушаю, а он меня тут хлопает. Алкоголь придал ему храбрости, он больше не боится жутких гайдзинов. Вот только диалог не клеится: по-английски кроме "привет" он ничего не умеет, да и по-японски его речь далека от воспринимаемой. Говорит больше отдельными словами, обрывками фраз, постоянно повторяет их, переспрашивает, но в целом пытается показать дружелюбность. О чем пытались говорить, не помню, что-то о местности, которую проезжаем, и кто куда едет, а потом я дал ему послушать музыку у меня в наушниках (ZABADAK), конечно, он не знает такой группы, но говорит, что ничего так, нравится. Его друг гораздо более трезв, и пытается все время отцепить от меня своего приятеля, над которым ржёт уже весь вагон, особенно когда тот что-нибудь отмочит на нетрезвом японском или псевдоанглийском, почти всегда - невпопад. Мне тоже было весело, но немного опасался, что этот пьяница пропустит свою станцию и увяжется со мной до отеля, или по рюмочке предложит пропустить - радушие от него чувствовалось за версту. Потому и поглядывал на часы, чтобы станцию не проехать.

Ямагучи уже спал, по крайней мере народа на улицах не наблюдалось. До рёкана идти недалеко, но, видимо, я что-то попутал, обнаружив на нужной улице крытые торговые ряды. Конечно же, совершенно пустые. Может, с другой стороны этого блока зданий? Обходить пришлось далеко, дикими закоулками, но ни одного подходящего двора не обнаружил, и нигде не горел свет. Потеряв так минут двадцать, решил обратиться к прохожему. Удалось со второго раза. Вместе мы нашли-таки рёкан, который выглядел в точности как очередной стеклянный бутик в торговых рядах, и даже название наверху совпадало, сам себе удивляюсь, как не заметил его. Вот только если 20 минут назад там горел свет, то сейчас всё было зашторено. Ни на стук, ни на крик никто не отзывался. А я, как всегда, молодец! Уж если везёт, то везёт! Ну да, они решили закрыться на 20 минут раньше, а мне теперь спать на улице - вот на этой торговой улице, вот только в отличие от бомжа, мне нечего подстелить и даже укрыться нечем.

Понимаю, что читателям надоел этот плач Ярославны и постоянное перечисление преследующих меня неприятностей, так что - ловите: Все окончилось благополучно, добрый прохожий позвонил по телефону рёкана, мне открыли, и внутри он выглядел как настоящий японский дом с кучей раздвигающихся стен, за которыми находились шкафы, комнатушки и другие комнаты, вот только не было окон и выхода на природу, а еще было очень холодно, но это уже привычная история.

[raintower]

28 января

Акиёсидо - Ямагучи - Химедзи - Такаяма

Дети подземелья

Сегодня - еще один ранний подъем, потому что в 7 от вокзала уходит автобус на пещеры. Вообще, само название "Ямагучи" - буквально "рот горы" - не намёк ли на пещеры? Или просто "вход в горы"? Как бы то ни было, до пещер добираться около часу на автобусе JR, который покрывается JRpass, и кроме меня в нем - три человека. Все выходят еще в городе (кстати, автобус проезжает и мимо отеля, так что на обратном пути не обязательно доезжать до вокзала), и почти всю дорогу сквозь горы еду единственным пассажиром, лишь ближе к концу пути подбираем еще двоих.

Вчера был редкий погожий день по моему зимнему маршруту, такие дни сами по себе уже сродни чуду, поскольку сегодня уже с утра погода испортилась, и в горах зарядил снег, к Акиёсидо сменившийся туманом. К счастью, в отличие от Кюсю, мода отменять автобусы при малейшей непогоде до Тюгоку не докатилась.



Неподалеку от автобусной станции начинается подписанная указателями дорожка до самих пещер. Еще слишком рано, все магазинчики закрыты. Справа на спортивной площадке возвышается внушительных размеров снеговик - наследие прошедшего циклона, на смену которому спешит следующий. Сейчас он еще где-то на Кюсю, но уже к вечеру должен догнать меня по пути в Такаяму, и если в Такаяме ожидается скорее дождь, то в Нагано - определенно снег, очень сильный снегопад на весь день 29 января. Что же, этого следовало ожидать, ведь именно на 29-е у меня запланирован Нагано и очередная вылазка в горы - до обезьяньих онсенов. Наученный горьким опытом, понимаю: завтра в Нагано соваться совершенно бессмысленно. Автобусы до обезьяньего Дзигокудани отменят, поезда встанут - и я застряну в Нагано на сутки. Японские боги ополчились против меня, это очевидно. Но на этот раз я непременно что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. А сейчас меня ждут пещеры.

Признаюсь честно, в пещерах - настоящих больших пещерах - я впервые. Пускать начинают только с полдевятого, поэтому занимаю себя изучением путеводителей и схем на стенах. Входной билет - 1200 йен, но ахи и вздохи внутри вам обеспечены, поэтому берите, не раздумывая. Мне повезло вдвойне, я был первым посетителем, и больше никого кроме меня. А природные красоты (порою и архитектурные, как Цумаго или Магоме) предпочитаю осматривать в одиночку, чтобы гомон досужих туристов не тревожил величественное безмолвие открывающихся пейзажей.

На входе в пещеру - дорожка вдоль ручья и водопад, отчего воздух наполнен мелкими брызгами, и вспышка у фотоаппарата становится бесполезной.





Недалеко вглубь пещеры вверх уходит тропинка для любителей полазать. Дополнительное удовольствие обходится, кажется, в 300 йен, и считается относительно опасной зоной.



Чтобы скалолазам не было слишком одиноко, в пещере то и дело расставлены ящики с кнопками - автогиды, которые на ряде языков (включая английский) могут развлечь историей про окружающие вас красоты. Как образовываются сталактиты и сталагмиты, сколько им лет, как зовут тот забавный камень в виде изваяния...

Лаймовый камень


Рисовые поля



Название этой штуки я забыл


Волшебный лес сталактитов


Ведьмино озеро (это я уже сам придумал)


и много других приятностей





Тронный зал


А вот и сам Король пещеры. В качестве саундтрека играет Григ.


После такого сурового Короля стоит обратиться к Богине милосердия


В дальнем конце пещеры очень мокро, с потолка постоянно капает, и есть даже особый зал - Летнего ливня. Именно такой шум создает сбегающая по камням вода, сверху пробивается слабый свет, но внизу - темно. Король горы не мог выходить на поверхность, и приходил в эту комнату, чтобы вспомнить шум дождя. Дождя, которого не видел с детства, когда, играя с друзьями, забежал в эту пещеру, спасаясь от ливня, и заблудился в ней, а потом его нашли подземные карлы и взяли к себе королем, даровав долгую жизнь, богатство и неспособнось переносить дневной свет. Ох, кажется у меня фантазия разыгралась.

Они встретились


Из пещеры выводит коридор, в котором можно проследить всю эволюцию планеты и жизни на ней от самого зарождения и до наших дней - очень впечатляет. Экспозицию сопровождает тихая музыка (не Григ).


Возвращаюсь в один из главных залов: там есть альтернативный выход на поверхность, на плато Акиёсидай.
Плато заснежено и сурово.




Хорошее место для философских размышлений, но сегодня этот пейзаж кажется мне чересчур жестоким.

Тем временем в пещеру начинают проникать туристы, а значит, уже можно возвращаться в Ямагучи.
Начинается дождь. Циклон достиг Хонсю.

[raintower]

Страница уже не грузится?

Прошу прощения за обилие фото. Часть удалил, постараюсь еще почистить.

Может создаться впечатление, что намеренно оставляю, казалось бы, не самые информативные (а порою и неудачные) фотографии, замусоривая отчёт.

Объяснюсь: все-таки моя цель - не показать самые-самые достопримечательности (их фото вы можете найти в других отчетах, да и вообще по интернету, и в гораздо лучшем качестве) и не похвастаться, как хорошо я умею снимать/работать в фотошопе/какой замечательный у меня фотик (нужное подчеркнуть), тем более что не умею ни того, ни другого, даже размер фотографий не понял, как настраивать при загрузке в гугль+.

Моя цель - постараться передать атмосферу места, какие-то его незаметные детали, может обыденные, благодаря которым оно осталось в моей памяти. Показать город/место таким, каким его увидел я. Пригласить вместе прогуляться по этим улицам.

Отчасти поэтому слишком мало в моем отчете фактологической и справочной информации, хотя последнее поправимо.

Еще три сообщения - и мы начнем с чистого листа. Еще раз прошу помочь.

[Garina]

Интересно, в Yamaguchi была два раза - один раз проездом, второй - останавливалась в Yuda onsen и даже нигде не видела про пещеры...
Очень заворожили Rurikoji Temple and Five-Storied Pagoda...
Может, плохо смотрю, но здесь http://yamaguchi-city.jp/w/en/spot.html про них не нахожу
Может быть, стоит давать ссылки на редкие достопримечательности?

[Morin_]

raintower
У вас очень интересный отчет и посещенные места необычные. как раз хочется мелких деталей и атмосферы. Жалко что с погодой так не повезло! Я в прошлом году 1 января выехала из теплой солнечной цветущей Осаки, и оказалась на заснеженной Миядзиме. Поняла что больше зимой никуда не поеду.
У вас очень жесткий график был, жалко что приходилось урезать тот же Беппу

[raintower]

Garina

Пещеры не в самом Ямагучи, а в часе езды, между Ямагучи и Хаги. И очень хорошие пещеры.
http://www.-/e/e6130.html

Знать бы еще, какие достопримечательности редкие, а какие - нет))
Я вот в Янагаву хотел попасть, считал редкой достопримечательностью, про нее на джапангайде нет ничего, но, к сожалению, автобусы в Беппу удружили: так и не смог. Теперь на Кюсю стоит возвращаться и ради Кирисимы, и ради Унзена, и Фукуоку я плохо отсмотрел, и для Янагавы... А еще когда-нибудь Асо откроют и жаба не задушит в Курокаве ночь провести.

Про Ямагучи отчетов вот тоже не видел, но Рюрикодзи и пагода будут в следующей главе.

[raintower]

Morin_

Спасибо на добром слове! Без обратной связи писать отчеты интереса мало, в то время как её наличие мотивирует!))
В самом снеге нет большой проблемы, даже наоборот: снег очень красив, особенно в горах и сельской местности. Не отказался бы увидеть заснеженную Миядзиму, например. Дождь, к слову, намного неприятнее, как раз сейчас начинается дождливая глава (вот уж что такое "не везет с погодой"), а снег напакостил в смысле доступности основных объектов, куда я хотел попасть.
Про зиму думал как раз обратное: больше солнца, меньше непогоды. Большинство зимних отчетов сходились на этом. Но вот не повезло. Основной для меня недостаток в Японской зиме - исчезает, становится практически неуловим тот уникальный запах, который отличает каждую местность Японии. А может, у меня обоняние притупилось))

С Беппу беда вышла, я его вставил ради пары интересующих дзигоку, и только из-за этого удобного и быстрого автобуса на Юфуин вставил, а сам городок меня не интересовал. То есть онсены - это, конечно, прекрасно, но я их и так планировал чуть ли не каждый день по маршруту. В результате отмена автобуса порушила планы на день, а именно Янагаву - японскую Венецию. Я вот даже не знаю, что интересного в Беппу кроме дзигоку и онсенов, и не стал бы его вставлять, ограничившись Юфуином, если бы не нашел тот автобус.

Если есть пожелания по отчету (что-то добавить, что-то убрать) - буду рад услышать.

[raintower]

Соло на дожде





Из автобуса вышел около здания управления префектуры Ямагучи - там целое кольцо для остаковки автобусов оборудовано - и направился вверх, к храму Рюрикодзи. Идти там не слишком далеко, минут пятнадцать, но немного в гору. Квартал здесь не бедный, домики основательные, хорошо ухоженные, с большим садом. Напоминает Удзи.







И никуда не деться от островков недотаявшего снега. А в парке Козан, где и находится Рюрикозди, сакура цветет - тот самый ранний сорт, который видел в Кагосиме.





Дамы в зимнем кимоно и с зонтиками напоминают мне такую раннюю сакуру, в то время как классический сорт Ёсино ассоциировал бы с девушками помоложе.




А вот и организованная экскурсия! Даже зонтики одинаковые. Почему бы им не отрепетировать танец с зонтиками?
Все хотят посмотреть на знаменитую пятиэтажную пагоду. А также ее маленькую каменную копию.








Любой храм заканчивается кладбищем. А японские кладбища напоминают странные архитектурные сооружения. Здесь всегда тихо и спокойно.



По другую сторону от местного облсовета располагается святилище - Дайдзингу. Путь к нему через гору срезать так и не удалось, зато поплутал атмосферными задворками (с возвращением на исходный маршрут). Например, встретилась лестница, ведущая из ниоткуда в никуда (я даже поднялся по ней) и тропинка вдоль канала с водой, обрывающаяся тупиком, из которого все же есть выход сквозь узкую щель между заборами. А это уже центр:




Само святилище выглядит очень старым, полузаброшенным, и в этом готово поспорить с буддистским кладбищем. Несколько неуместно на этом фоне выглядят новёхонькие рыжие тории. Дождь всё усиливается, на улицах - никого.






Можно подняться в гору еще дальше, и тогда взгляду откроется такая красота:





Не знаю, как называются эти сооружения, уж слишком они воздушные для сокровищниц и неприступные для алтарей. Посреди огромной площадки, на которой они размещаются, каменный фундамент, в центре которого - маленькая копия сокровищницы. Оригинал, вероятно, растащили.

Сквозь деревья с высоты открывается вид на дождливый город. А с главной лестницы и управление префектуры видать.







Путешественник не должен забывать обратиться к богам. Мой выбор все чаще падает в сторону лисички, она явно благосклонная ко мне, в то время как демонические псы скалят зубы, а их рычание вызывает головокружение - вот чей хозяин явно невзлюбил меня.

При святилище есть своя конюшня:



А вот и сотрудник местной "лаборатории", приятный парень. Знаю, что девушек-жриц называют мико, а вот парня в такой роли наблюдаю впервые. Вероятно, это и не жрец вовсе, а каннуси. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8



Возвращаюсь в отель забрать вещи перед цепочкой поездов на Химедзи. Янагава под дождем:




В лютеранском квартале попадается магазин натуральной органической пищи. Там же по соседству - кулинария со вкусной французской выпечкой. Не знаю почему, но французский хлеб в Японии - очень вкусный (и популярный), может даже лучше, чем во Франции, и я не могу устоять, покупаю себе несколько на ланч. Где-то в дали путеводной звездой маячат башни церкви Ксавье, но проход к ней открывается только посвященным. Это я знаю точно, потому что обогнул квартал со всех сторон, но я непосвященный, и не нашел.

[raintower]

Пит-стоп в Химедзи

После Ямагучи предстоял долгий переезд в Такаяму, а поскольку торчать весь день в поездах скучновато, да и без пересадок никак, выбрал маршрут с часовой остановкой в Химедзи. Точнее, изначально остановка предполагалась часа на 2-3, но возникла проблема с бронью отеля, пришлось выбрать хостел с более ранним заселением в Такаяме, и как результат, время остановки сократилось до часу. Задачи на этот час: дойти до замка и осмотреть его хотя бы снаружи, а также поесть.



Дождя здесь еще нет: циклон еще не насытился префектурой Ямагучи. Лотки с едой в Химедзи начинаются у самого вокзала и продолжаются до замка, если идти по небольшой крытой торговой улочке, параллельной ведущей к замку магистрали. А уж если в переулки заглядывать, то полное раздолье!






Последние лотки - уже у самого замка, а то, что они пустуют... постараюсь списать на обеденный перерыв. Заметив окономияки, решил проверить, напоминают ли они больше осакский, или хиросимский вариант.





Не поспоришь - красавец! Стоит заглянуть сюда как-нибудь в сезон сакуры и взять полную продолжительную экскурсию по замку.

На обратном пути захожу в примеченную ранее окономиячную и заказываю продукт, поторапливая повара: мне бы побыстрее, а то синкансен уйдет. Точнее:
- За 15 минут уложитесь?
- Уложусь!
Но я второй в очереди, и получаю свой куш лишь минут через 20, а он горячий!



В данном экземпляре довольно много теста, да и Химедзи - все-таки Кансай, а значит, имеем осакский, капустный вариант. В Хиросиме окономияки делают с сОбой. Успеваю съесть только треть, и прошу завернуть с собой: в поезде доем.

Удивляет, что экспресс Хида следует расписанию. За окнами здесь - совершенно зимний пейзаж, и ближе к Такаяме встречаются остановки всё длиннее и длиннее, так что опоздание увеличивается до 7-8 минут, но в Такаяму прибываем почти вовремя. Первое, что удивляет - вокзала нет. Пропал старенький вокзал, что я видел год назад. А его место огорожено под стройку. Второе - снега здесь, не то что в полях, совсем немного, он мокрый, и свалян по обочинам дорог, сами же дороги чистые. Но есть надежда, что ночью посыпет с приближением циклона.




Хостел j-hoppers расположен в пяти минутах от вокзала, и еще в пяти - от старого города, очень удачно! И это будет моя первая ночь в общей комнате, но приличных недорогих вариантов больше не оставалось. И хостел сразу производит приятное впечатление: уютненько, по стенам - ряды фотографий бывших постояльцев, часто с приветами и наилучшими пожеланиями из самых разных стран. Да, постояльцев здесь за все время сменилось немало! В основном, это молодые люди, но приличная молодежь, не наша гопота. В номере - 6 двухъярусных кроватей, каждая имеет собственный набор розеток, индивидуальное освещение и плотные шторки, и кто-то уже отгородился от мира. Наверное, общаться в спальне - лишь другим мешать, поэтому спускаюсь вниз, где находится кухня, а заодно - комната для общения. Кто-то готовит, кто-то высыпал на стол в общак печеньки - японские сладости. У меня, увы, лишь мед и шоколадки, но этим тоже можно подкупить хозяйку сладкой кучки - молодую японку. Японские печатные печеньки очень мне понравились, но увы, не записал их название, хоть и дал себе обещание непременно их найти - конечно, так и не нашел. Может, кто из почтенной публики понимает, о чем идет речь?

Общались мы почти час - все из разных мест, большинство так же в путешествии, только вот завтра кто-то из них пойдет смотреть старый город, кто-то - Хида но Сато или совершит выезд в Сиракаву, а я здесь всего на одну ночь. Еще сияет новогодними огнями Хида но Сато, но последний автобус ушел, и к моему прибытию туда огни погаснут. Не беда, в Такаяму я хочу возвращаться снова и снова. Город, в который я влюбился с первого взгляда, и где попробовал пьянящий вкус японских яблок. Сейчас я здесь только лишь для того, чтобы поснимать ночную Такаяму под снегом - а это все Сеньор Коконат соблазнил, шельмец. Ну какая мне, нафиг, Такаяма по пути с Кюсю в Токио? А сейчас специально даже разложил маршрут, чтобы отсюда - в Нагано, да к снежным обезьянкам и онсенам, логичный такой маршрут, который накрылся очередным медным тазом из-за очередного снежного циклона. Теперь Такаяма - слепой аппендикс на одну ночь, откуда я вернусь назад, в Нагою, а потом и в Токио. Но мне не жалко, Такаяма - это Такаяма.

А значит, погревшись чаем у очага и распрощавшись с теплой компанией, отправляюсь в ночь. Портье в обмен на презент вручает мне мандаринку. Со стены меня провожает очень своеобразная карта Такаямы, место которой - где-нибудь в предыдущей поездке.

[raintower]

Ночная Такаяма

за идею - огромное спасибо Senor Coconut





















лишь когда я подходил к отелю, с неба полетели первые снежинки. а к утру уже шел мелкий дождь...

[Дмитрий Костин]

Заметив окономияки, решил проверить, напоминают ли они больше осакский, или хиросимский вариант.

В данном экземпляре довольно много теста, да и Химедзи - все-таки Кансай, а значит, имеем осакский, капустный вариант. В Хиросиме окономияки делают с сОбой.

Всё мечтаю попробовать Окономияки и никак не удавалось. В прошлогодней поездке так и не удалось, хотя очень хотел её попробовать и искал.
Надо было подготовиться и тогда знать хотя бы хирагану с катаканой
Даже интересно, насколько это съедобно и на что похоже...
С Унаги в прошлой поездке тоже произошёл косяк - попался какой-то фиговый с кучей костей.
Думаю, всё исправлю в следующей поездке, осталось только попросить помощи тамошних местных где искать правильные Унаги и Окономияки.

Первое, что удивляет - вокзала нет. Пропал старенький вокзал, что я видел год назад.

Я помню меня это тогда тоже удивило, когда вышел с Хиды. Без вокзала, да, непривычно.
Жители, кстати, были против сноса вокзала и хотели оставить его как культурную ценность и даже петицию оформляли...но вокзал таки снесли.

за идею - огромное спасибо Senor Coconut

Сейчас я здесь только лишь для того, чтобы поснимать ночную Такаяму под снегом - а это все Сеньор Коконат соблазнил, шельмец. Ну какая мне, нафиг, Такаяма по пути с Кюсю в Токио?

Думаю, надо было мне перед прошлогодней поездкой поднатужится(хотя куда уж больше - и так еле осилил ту поездку ) и взять камеру посовременее, м.б. снимки были бы получше.
В памяти остались яркие воспоминания о двух зимних посещениях Такаямы. Город мне очень понравился.
P.S.> Вы говорите из "по пути с Кюсю в Токио" и сразу вспомнилась та моя форсмажорная поездка из Такаямы в Курэ и обратно, одним днём. Да, блин, забавно, надеюсь подобное не придётся повторять

[raintower]

Senor Coconut

お好み焼き проще всего найти в Кансае, особенно Осаке, и в Хиросиме. В Осаке лучше искать в районе Дотомбори, Синсекай и прочих злачных мест, а на праздники лотков полно по городу. А в Хиросиме - в районе Хаттёбори: http://www.-/e/e3406.html

Еще до первой поездки в Японию пробовал готовить окономияки дома. Больше всего мое произведение оказалось похоже не на осакский или хиросимский, а именно на химедзийский вариант.

А вот где искать правильные Унаги - не знаю, тоже были с костями. А когда в следующий раз собираетесь?

[Дмитрий Костин]

Благодарствую!
Инфа пригодится!

А когда в следующий раз собираетесь?

Даже и не знаю - как появятся お金 /okane так и поеду.
Т.к. уволился с работы в мае, то думаю, не раньше зимы этого года или даже весны(зимой уже поднадоело ездить) следующего года.
Маршрут ещё не готов, но думаю, он будет проще прошлых поездок.
Честно говоря, если бы прямо сейчас 200-250К упали бы на меня я поехал бы и без всякого плана на весь отпуск в Осаку, Токио, ну и м.б. Ниигату бы прихватил.
Прямо как в этой песне про Ливерпуль: https://www.youtube.com/watch?v=Zj7OJeyhq2Q
Очень хочется навестить знакомого, живущего в Киото, с ним погулять, пофоткать и поехать познакомиться с русскоговорящим японцем в Ниигату, с которым общаюсь вконтакте.
Просто хочется гулять, в барах зависать, кафешках с простой едой для местных, и ни-ку-да не спешить и не ставить никаких планов, наслаждаясь отдыхом в нормальной стране.

[mielen04ka]

Спасибо за пещеры Акиёсидо. В майскую поездку думала туда заехать по пути из Бэппу в Миядзиму, тем более от Ямагучи до пещер ходит JR автобус, но не сложилось. Так что очень интересны Ваши впечатления и фотки

[raintower]

Просто хочется гулять, в барах зависать, кафешках с простой едой для местных, и ни-ку-да не спешить и не ставить никаких планов, наслаждаясь отдыхом в нормальной стране.

Вот примерно того же хочется и мне. Правда, без компании в барах не позависаешь, разве что на месте знакомиться, а у меня с этим туго. Плюс, постоянно зависать в барах - здоровья не хватит)) Но примерные ориентиры определены.

Еще в онсен хочется, но на этот раз не одному, а именно компанией. И не городскую баню, а открытый источник в горах - почти как в Юфуине. Чтобы все чин-чином.

На самом деле еще на Фудзи хочется, ведь не был я там. Ну и сакуру (сорта Ёсино, т.е. классику) не видел. Для начала хватит))

[raintower]

mielen04ka

Пожалуйста! По Акиёсидо отчетов вообще не встречал, а место очень достойное. В теплое время года там хорошо должно быть по плато Акиёсидай гулять. Да и сам Ямагучи тоже неплох. Вообще, Тюгоку наши туристы вниманием не балуют.

[Olav]

Вообще, Тюгоку наши туристы вниманием не балуют.

Ну не надо так прям за всю Тюгоку-то =). Север действительно слегка обделен вниманием, но юг-то очень популярен: Hiroshima, Okayama, Kurashiki, Miyajima - важные тур. места даже у наших туристов

[raintower]

Кругом вода

Поезд я покинул вместе с шумными школьниками, которые тут же разбежались во все стороны. Это был локальный поезд, стартующий в Такаяме, сегодня - пятница, а значит эти ребята ездят учиться из города в провинцию, а не наоборот? Впрочем, я не отказался бы здесь поучиться.



Хида-Фурукава - маленькая и скромная версия Такаямы, расположенная в 15 минутах на поезде к северу от нее. Тихий и очень провинциальный. Может быть, благодаря плохой погоде и утреннему часу, а может по причине не избалованности Фурукавы туристами, но количество встреченных мною прохожих за все время пребывания тут (не считая разбежавшихся из поезда школьников, конечно) можно было по пальцам пересчитать. Город словно замер, заснул. Тишина могла бы наступить такая, хоть ухо выколи - если бы не шум воды.

Это шумел дождь, разошедшийся с ночи. Это хлюпала под ногами жижа от подтаявшего снега. Это журчали многочисленные каналы.

Но тут ко всему присоединился еще один фыркающий звук. Звук, столь похожий на рык хищника, загнавшего меня в ловушку, что я аж на месте подскочил - но было поздно. В следующий момент меня новая порция воды. Влажный язык прошелся по моим джинсам, прежде чем я успел среагировать, но спасаться было некуда: и справа, и слева на все четыре стороны из-под земли торчали такие же языки.



Значит, мало сверху и сбоку, так теперь еще и снизу? Понимаю, что сухим добраться до гостиницы мне сегодня не судьба. Того и гляди, осеннюю прогулку по долине Кисо перемокну.

На самом деле фонтанчики были не простые, а волшебные: они отгоняли страшное чудище СУРИППА, которое испортило мне полпоездки - только почто они мне здесь, в городе? Наставили бы в горах острова Кюсю! В следующий раз, собираясь в Кюсю, непременно возьму с собой пару десятков таких фыркунчиков в качестве оберега, только бы вот придумать, как их отсюда свинтить?




Только свинчивал в результате я сам. Бежал на те улицы, которые казались посуше, и тут же стремился покинуть их, как под ногами начинало раздаваться хищное пофыркивание. Что же тут, весь город ими усажен? Напоминает сюжет из моего детского сна когда я убегал по рельсам от локомотива, но как только сворачивал в сторону, на траву, оказывалось, что и в этой траве запрятаны рельсы, по которым, конечно, идет следующий поезд.




Выскочил к храму - и утонул в сугробах, тут как будто и снег не чистили. Да и кому чистить-то в этом городе призраков? Тем более что призракам тут самое место: мыло того, что нет людей, так и декорации (за вычетом автомобилей и ворчалок под ногами) откуда-то из позапрошлого столетия, современных построек не видать (прячутся на окраинах?), а высоких и вовсе нет. Словно вырезали из Такаямы исторический центр и сделали отдельным городом. Вот только архитектура здесь чуть-чуть другая. Более спокойная, что ли. И если старую Такаяму можно назвать черным городом, то здесь мне в глаза бросался белый цвет. Хотя смотрю вот сейчас фотографии - и откуда я взял "белый"? Скорее уж цвет морёного дерева.







Впрочем, нет: всё-таки белый. Всего-то ряд домов, а выглядит как Тобольский кремль. Но дома-то не простые, насколько я понял - мелкие промышленные цехи родом из того самого 19 века, преимущественно - сакэварни.






Работают, кстати, до сих пор, и варят неплохое нихонсю, являясь одной из визиток города. Зашел и я, чтобы полюбоваться изнутри, да и согреться (понимайте, как знаете). Сакэ оказалось не простое, а дипломированное, как тут отказаться от покупки?



Далее я направился к реке, хотя тут куда не пойди - выйдешь к реке. Старый город расположен на полуострове, образованном слиянием двух рек (подозреваю, что Старая Река - одна из них).





Горы скрывались в низкой облачности, ронявшей дождь. Мы так и шли по городу вдвоем - дождь и я. Больше никто по городу не шел. Да и бродить здесь почти негде: все достопримечательности: храмы, музеи, сакэварни и просто старый город, - расположены на этом небольшом полуострове, представляющем, по сути, почти весь город, опустевший и забытый в дожде и тумане японский Сайлент Хилл.

Поэтому, пока было время до "Хиды", решил просто побродить закоулками.






Вот еще одна местная достопримечательность: в одном из двориков спрятался от дождя стражник из Лапуты. Ни в какой музей Гибли идти не надо, всё здесь. А что, может и правда господин Миядзаки использовал местные виды в качестве декораций к какой-нибудь своей пасторали?




А это уже центральная площадь!
Далее нашел, наконец, какую-то школу, за которой на горе прикорнула дзиндзя, но маленькая флешка на фотоаппарате подошла к концу, и снимал на телефон - а там то еще качество, с первой поездки объектив истерся и поцарапался, да и дряни туда всякой попало...

[raintower]

Olav

Виноват, про район Хиросимы запамятовал - наверное, подсознательно перешел на префектнурный уровень мышления, а здесь, конечно, Ямагучи и Симанэ, Тоттори - одно, а Хиросима и Окаяма - совсем другое))

[raintower]

29 января

Такаяма - Хида-Фурукава - Гудзё-Хачиман - Токио

Да-да, за ночью в Такаяме наступил следующий день, и пока в Нагано валил снег и не ходили поезда, я решил выбираться из Хиды тем путём, которым приехал, то есть через Нагою. Ну а чтобы не терять полностью день, перекроил планы в пользу труднодоступного Гудзё. Вот так я обманул проклятие японских ками, отделавшись малой потерей, но если в горах шел снег, то здесь, в тёплом секторе циклона, лил приличный дождь.

Дождливая сказка

К счастью, на этот раз экспресс Хида шел практически по расписанию, и ждать в Минооте полтора часа до следующего поезда, как пришлось Сеньору Коконату в своем путешествии, мне не грозило. Пока сидел в поезде, старался высушить ноги, промокшие еще от староречной воды, да удалял с карты памяти неудачные фотографии, чтобы освободить место для новых. Мое внимание привлекла женщина напротив, старательно изучавшая ноты. Иногда она делала легкие движения пальцами, будто играя на инструменте.



При пересадке в Минооте на частную линию Нагарагава меня встретил тот же стенд для фотографирования из Nourin, что и Senor Coconat, которому в очередной раз выражаю благодарность за подсказку. Прочитать его отчет, полюбоваться на фотостенд и изучить расписание линии Нагарагава можно по этой ссылке: 08-09.'13 Magome+Tsumago-Fuji(удачно!)-Gujo-Kagoshima-Chiran-Yakushima ибо я грешным делом забыл сделать соответствующее фото, хотел было на обратном пути, да вот не попал я больше в Минооту, судьба распорядилась иначе. Два часа до пересадки на Хиде, 15 минут ожидания, и вот в 11-35 приходит малиновый вагончик. Это хорошо, что Хида всего на 5 минут опоздала, а то бы куковал я в Минооте полтора с лишним часа.

Еду я в малиновом вагончике, местные - ноль внимания, по ходу дела изучаю проплывающие за окнами платформы - одна страшнее другой. Такая тут глушь и благодать:



В Гудзё вышла всего пара человек (да там и выходить было почти некому), площадь пуста, дождь хлещет. На площади стоит одинокий автобус. Добираться до центра города - а это пара километров, и я уже изучил, как долго по времени может растянуться эта пара, если подходить к ней без знания местности, - и лениво, и мокро, но раз уж есть автобус, то можно не тратиться на такси: до центральной остановки Дзёкамачи Плаза меня (в количестве 1 шт. на пустой автобус) согласились доставить немедленно всего за 110 йен. Вот свезло так свезло! Изучая запутанность ведущей в город дороги, то и дело ныряющей в тоннели, осознаю, во что могла бы превратиться пешая прогулка: с земли город выглядит совсем не так, как на карте, и я даже не понимаю, где мы находимся.

А вот и Дзёкамачи плаза: место, где проходят многие междугородные автобусы. Рынок какой-то, а не автовокзал. Обратился к одной бабушке, торгующей всякой снедью, где тут достать карту, и вообще что где находится, так она прошла за стойку, как оказалось, информационного центра, и выдала мне карту, а также расписание автобусов. Замечаю автобус рейсом на Гифу, от которого до Нагои рукой подать, и вообще поезда каждые 5 минут, и понимаю, что возвращаться на станцию не хочу, черт с ним, с этим JRpass, тем более что стыковки там (в Гудзё, Минооте и Нагое) получаются дикие, так не лучше ли никуда не торопясь изучить этот город, а потом на автобусе до Гифу прямо с этой площади?

Бабушка претерпевает еще одно чудесное перевоплащение: теперь она - кассир автостанции, и продает мне билет на автобус (тыщи полторы йен, не помню уже). Покупаю какую-то снедь в дорогу, и отправляюсь по городу.



Сначала иду направо, потом возвращаюсь по параллельной улице ближе к речке (дальше от замка). Улочка заканчивается культовыми сооружениями.








Так дохожу почти до места слияния рек, и спускаюсь вниз, мимо источника Согисуй, чтобы перейти на правый берег маленькой речки.








Квартал там настолько живописный, что я теряю дар речи. Под дождем выглядит настолько обветшало и сочно, что у меня медленно, но верно сносит крышу. Промокший до нитки, в кедах хлюпает вода, но мне всё равно, я уже люблю этот город.

Возвращаюсь на левый берег речушки только для того, чтобы обнаружить на той же улочке магазин японских сладостей, а в нем - точно такие же печеньки, какими вчера меня в хостеле угощала молодая японка. Продавца, правда, нет, и на мои "сумимасены" откликаются только с десятого раза. Да, не ждут в такую погоду клиентов! Покупаю одну упаковку (около 600 йен), мужик хвастается, что сам делал. Выхожу, - да голод не тётка, а любопытство не порок, - тут же вскрываю упаковку и вгрызаюсь в печеньку. Боже, да она твердая, как камень! Мало того, вовсе не сладкая, как вчерашние, а пряно-соленая. Сразу видно, мужик сам делал. Такими "печеньками" только саке закусывать! А у меня, кстати, как раз есть бутылочка.

Но соблазну я не поддался. В конце-концов, если отрешиться от того, что это совсем не то, на что я рассчитывал (а вам, други, наука: тяжело быть неграмотным, учитесь писать и читать!), печеньки, в принципе, вполне себе ничего. С такими мыслями перехожу вторую реку, покрупнее, чтобы оказаться действительно в самом сердце города. Здесь и центральная площадь, и мэрия, и куча музеев, да и в целом симпатичных домиков. Тут же магазин второй фабрики муляжей еды (первая находится у самой станции, но прежде нее я нашел автобус), да и просто торговые ряды, по которым даже пара человек бродит - не совсем вымер этот город! А вообще, на "Унесенные призраками" очень похоже, да.

Дальше много видов реки будет. Это потому, что зайдя Sample Kobo (погрелся, сделав вид, что выбираю муляжи еды, в конце-концов купил такояки) и пошатавшись по площади, решил сделать крюк и вернуться по самому берегу реки. Ну а там, конечно, дорожки не оказалось. Пришлось обходить то дворами, то над обрывом, да по нечищеному снегу, после чего у меня в ногах хлюпало целое море, а надежда не подхватить простуду или хотя бы сохранить обувь в приличном виде окончательно испарилась. Искусственная еда, кстати, как живая - не заходите туда на голодный желудок! Даже показывать не буду, мало ли, кто не поел: на речку лучше смотрите.






Источник Игава - сразу за центральным информационным центром, что на главной городской площади. Из первого уровня воду пьют, во втором - моют овощи, в третьем - стирают белье, но это, конечно, в отводах, ведущих к домам, а здесь на протяжении всего канала вода чистая, и плавают карпы. А дома тут тоже - целые поместья.





Затем сворачиваю от реки в сторону храма Дзионзендзи, здесь снова вдоль улицы проложен канальчик. Что за день воды такой? За храмом уже шумит магистраль, значит пора возвращаться.





На обратном пути нахожу овощной магазин, а там - большие крупные яблоки, как год назад в Такаяме. Так и манят меня. Выбираю яблоко, теперь - найти продавца. Сегодня все продавцы от дождя попрятались.

А вот и он. Согласен уступить мне сладкий мегафрукт всего за 120 йен - в Японии ведь фрукты поштучно. Ребята, это яблоко весит с полкило, ну может чуть меньше, это кило за 150 рублей по нынешнему курсу (хотя в январе было бы по 200) - как в наших магазинах. Только в наших магазинах не продается таких обалденно вкусных яблок. Как только сделал первый кусок, понял, что фрукт отравлен. Отравлен невероятной сладостью и мёдом, запахом опавшей листвы и чуть выгоревшей травы, вкусом августовского дождя и июльской росы.

Полтора года с той осенней поездки в Такаяму я искал волшебный фрукт на российских прилавках, но так и не нашел. Разве ж в России яблоки продают? Дрянь это, а не яблоки, туды ее в качель. Волшебные японские фрукты я готов брать и по 300 рублей за кило... и дороже. Вот вам селфи с яблоком:



И еще немного влажного Гудзё. По торговой улочке тоже прогулялся, но как выяснилось, почему-то не поснимал ничего. А это ведь, вместе с площадью, было единственное место, где хоть изредка, но попадались люди.




Где-то без трети четыре, за полчаса до автобуса, возвращаюсь на автостанцию, и сообщаю знакомой бабушке, что везде-то был, всё-то видел, только кроме замка одного. А замок тут, под боком - только на гору подняться. А облака такие, что от подножия не видать. Бабуля рада была, но к замку они с подругой строго-настрого наказали не ходить. Живет там страшный монстр, много туристов от него пострадало. "Упущенный автобус" называется. Ну Иванушка-дурачок на то и дурачок, что взял и пошел. И вверх все да вверх. Сначала мимо храма Анёдзи. Потом по извилистой дороге, срезая путь пешеходными тропками. Камни скользили, кеды по грязи чавкали, руки цеплялись за вспомогательные тросы. Три пары железных сапог износи...

...короче, через 15 минут был уже у замка, пофотал немного, внутрь заходить, конечно, уже не стал, и еще через 10 минут спустился к остановке и показал бабушкам фото замка, вот такое:





А тут и автобус... не подошел.
Ох уж этот японский транспорт!

Народ стоит, волнуется, а он на 10-15 минут опоздал. Ну ладно хоть народу немного, выбрал потеплее место у проложенной по полу теплой трубы-батареи, разулся, и ноги на трубу водрузил, а то и простыть недолго. Со мной никто не сидел, так что и не видел, а так хоть погреюсь-посушусь немного до Гифу. А то с меня вода течет - хоть выжимай. Кстати, перед самым автобусом облака чуть приоткрыли вид на замок и снизу.

Передевался уже в синкансене, запершись в туалете. Хорошо, что у меня рюкзак "всё с собой". Плохо, что в рюкзаке вещи тоже отсырели. Но, конечно, до того, что было на мне, и джинсам, и рубашке, не говоря уже про носки, далеко. Жаль только, что обуви сменной не захватил. Конечно, уже стемнело, но в такую погоду Фудзи бы и не показалась. На станции Токио был полседьмого, а здесь уже не дождь, а одно название - морось. Почти сухой и вполне счастливый, тем более что меня ожидала встреча с моим японским знакомым и дружеская попойка.

[raintower]

Нелётная погода

Итак, пришло время третьего разбора полетов, половина путешествия уже позади, и скажу сразу, никаких новых или хотя бы редких мест в оставшейся части отчёта не будет, поэтому ожидается она максимально краткой. Да там даже погода наладилась по сравнению с такой ненастной первой половиной. Но за прошедшую неделю и усталость накопилась, и ощущениями новыми пресытился, поэтому решил переключиться в спокойный режим, не бегать по достопримечательностям (кроме, возможно, одного дня), а просто размеренно пожить в Японии. Поэтому почти все из запланированного на вторую часть поездки, а его и так было немного, отменилось. Но что же случилось за последние три дня?

Во-первых, Беппу. Как уже писал, местечко неплохое, но ради одних дзигоку туда ехать не стоит. То есть если нет планов поотмокать в онсене - то и вовсе не стоит, хотя онсены - это всегда хорошо.

Юфуин чреват транспортными проблемами и толпами народу, да и самые приличные онсены там не в центре, но городок милый, атмосферный. Посещать, однако ж, лучше также в сопряжении с онсеном. Ну в какой-никакой, а в онсен я там попал, так что план выполнен, и в целом - рекомендую.

Янагава выпала по причине очередных транспортных проблем - а жаль, ожидалась жемчужина дня. Вместо этого мало того что опоздал в Юфуин (хоть и по дороге познакомился с путешествующим японцем), так и уезжать оттуда пришлось диким крюком. Но за вычетом Янагавы пасьянс сложился по ходу дела.

Акиёсидо - обязательно для посещения тем, кто любит пещеры, и вообще полазать. Ямагучи - тоже приятное место, но скорее в качестве перевалочного пункта. Все-таки нет в нем собственной изюминки, которая отличала бы его от среднестатистических городов Японии.

Химедзи - здесь был проездом, так что в замок не попал, а больше там, вроде, и делать нечего. Говорят, замок особенно красив во время цветения сакуры, вот когда стоит сюда вернуться. Хотя очередь на вход, наверное, будет - мама не горюй. Популярный туристический аттракцион.

Такаяма - здесь всегда хорошо.

Хида-Фурукава - для любителей тишины и спокойной красоты. От старых городов Японии - отличия незначительные, но если по пути, то заглянуть стоит.

Гудзё - это просто жемчужина. Но добираться сложно, гораздо сложнее, чем в ту же Такаяму. Однако любители шумных мегаполисов этот город (да, наверное, и все города в сегодняшнем списке) не поймут.

Сагамико - планировал посетить ради новогодней иллюминации, но мой японский приятель поздно заканчивал работать в этот день, и сказал, что не успеет, а на следующие вечера у него уже были планы. К тому же я изменил маршрут прямо по ходу поездки, и все равно туда бы не успел за разумное время. Да еще такой промокший весь и усталый - куда уж там! Перенес на субботу-воскресенье, последние дни с иллюминацией, но тоже не вышло, концерты заканчивались заметно позже ожидаемого часу. В итоге так и не попал ни на одну иллюминацию из планировавшихся.

Однако, научился справляться с форс-мажорными обстоятельствами, заменив одно интересное место - окрестности Нагано со снежными обезьянами и старинными онсенами - на другое, возможно, даже более интересное - Гудзё. А Нагано-то снегом завалило. Ну вот и всё.

Жду вопросов, комментариев, предложений! Потом будет про оставшиеся 6 дней в обзорном режиме.

[Дмитрий Костин]

При пересадке в Минооте на частную линию Нагарагава меня встретил тот же стенд для фотографирования из Nourin, что и Senor Coconat, которому в очередной раз выражаю благодарность за подсказку.

И Вам спасибо, что вспомнили!
Местечко действительно очень хорошее

Но добираться сложно, гораздо сложнее, чем в ту же Такаяму.

Правда с погодой Вам не очень повезло - дождь целый день, это конечно не есть хорошо.
Странно, что дождь пошёл 29.01 - имхо рановато для такой погоды.
Хотя Гудзё меня удивил и в прошлогоднюю поездку - от Такаямы тут близко, но из-за протекающих рек тут заметно теплее и намного больше влажность, чем в Такаяме.

Но тут ко всему присоединился еще один фыркающий звук. Звук, столь похожий на рык хищника, загнавшего меня в ловушку, что я аж на месте подскочил - но было поздно. В следующий момент меня новая порция воды. Влажный язык прошелся по моим джинсам, прежде чем я успел среагировать, но спасаться было некуда: и справа, и слева на все четыре стороны из-под земли торчали такие же языки.

Эта фотка мне напомнила Каназаву и я машинально поёжился вспомнив свои насквозь промокшие ботинки из-за этих фонтанчиков против снега.

[raintower]

Senor Coconut

Да с погодой мне не везло всю первую половину маршрута. Судите сами, из полных дней:
23.01 - преимущественно пасмурно, временами небольшой дождь, на Сакурадзиме сильный холодный ветер.
24.01 - очень холодно утром и вечером, очень сильный снег. Транспортный коллапс.
25.01 - очень холодно утром и вечером, сильный снег. Транспортный коллапс.
26.01 - тающий снег, слякоть, много воды под ногами в Нагасаки и Ёсиногарикоэн. Преимущественно пасмурно. Во второй половине дня небольшой дождь.
27.01 - единственный погожий день, и даже тут утром из-за мороза не ходили автобусы.
28.01 - преимущественно пасмурно, дождь.
29.01 - сильный дождь, под ногами много воды от тающего снега, дождя и фонтанчиков, а в Нагано - сильный снег и транспортный коллапс.

То есть за неделю - один более-менее приличный день, три дня с плохой и три дня с просто ужасной погодой.

Дождь 29-го в Такаяме и Гудзё, как я уже писал, был по причине того, что эти города попали в тёплый сектор циклона, иначе был бы снег, как в той же Каназаве (Нагано всё-таки в горах, там может быть и в этом причина).

=========================================
Интересная ситуация вышла с онсенами: фактически, я не попал ни в один из тех, что планировались, но все-таки хоть куда-то да сходил.
23-го на Сакурадзиме онсен изначально не планировался, но я устал и было так холодно, что предпочел принять горячую ванну, благо он под боком. По этой причине задержался с заселением в отель и торговый квартал вечером осмотрел крайне бегло.
24-го не попал в Эбино онсен из-за коллапса.
25-го попал в онсен на Унзене, но не в открытый, т.к. по причине снега открытые ванны не работали.
26-го онсен не планировался.
27-го планировался в Юфуине, но не тот. Тот, куда я попал, был тоже неплох, с открытой ванной и, увы, китайцами, а в старый онсен на берегу озера, куда собирался изначально, пойти не решился, т.к. туда заглядывали все любопытные прохожие.
28-го онсен не планировался.
29-го онсен планировался в районе снежных мартышек, но не состоялся ввиду коллапса.
30-го онсен не планировался, но в итоге сходил туда с другом (будет дальше)
Далее онсен планировался лишь в последний день, в Ариме (Кобе), но отменился, т.к. вместо поездки в Кобе я завис в магазинах электроники в Осаке, выбирая наушники.

Но самый экстремальный "онсен" в этом году был у меня 9 (кажется) января под Омском, в 30-градусный мороз на открытом воздухе, перемежаемый с финской банькой))

[Laki_N]

Спасибо Вам большое за отчет! Очень забавный у Вас слог))) Читала несколько дней по чуть-чуть как сказку перед сном.
Какие знакомые места! Жаль, что так получилось с погодой, но Вам же за это плюшку выдали в виде прекрасных снежных видов. В 14 году путешествовала в Ваши даты и хотела много-много снега, но увы. Сколько не планируй, а у природы было своё мнение по этому поводу.

[raintower]

Laki_N

Спасибо на добром слове! Такой сильный снег на Кюсю - явление действительно уникальное. Там обычно зимой +15 днем, в отдельные дни до +20. А вот в более холодной Такаяме поймать удалось лишь остатки.

К сожалению, не нашел вашего отчета, где бы почитать? Какие места посещали?)

[borina]

Жалко, что так и не дописали, интересно читать, ощущение полного погружения. Погода вам, конечно, подсуропила.